В Норвегию из Перми на Honda Accord (июнь-июль 2013 г.)

Добрый день всем форумчанам!

Представляю на ваш суд сей опус по поездке в Норвегию, летом 2013 года: июнь-июль, точные даты уже не помню, всего получилось чуть больше месяца. Механизм на тот момент — Honda Accord 2,4 Executive, 2006 г.в. Экипаж — два человека: я и моя жена. Маршрут получился: Россия (Пермь)—Эстония—Швеция—Норвегия—Дания—Германия—Польша—Белоруссия—Россия (Пермь). Общий пробег я не замерял, то же самое и по расходам. По общим прикидкам, по километражу вышло наверно не менее 10 000 км, по деньгам примерно 200 000 руб (на «тот» курс — примерно 5000 Евро). В общем, мы просто ехали и наслаждались поездкой, ничего не подсчитывая. Никаких графиков и чётких целей у нас не было, ехали сколько ехалось, останавливались там, где понравится.

Почему так долго не размещал опус? Сначала вообще не было планов писать отчёт, но потом «проникся»: люди пишут, не жалеют своего времени, делают доброе дело — делятся опытом. Пользуясь случаем, говорю спасибо тем, кто пишет отчёты! Сам перед поездкой «курил» сайты и собирал общую информацию. В общем, не надо быть эгоистом — нужно делиться информацией! :)

В сём опусе я попробую не растекаться мыслью по древу, излагать всё по существу и не занимать сильно ваше время. А так же, не буду описывать достопримечательности и музеи которые мы посещали. Каждый в путешествии находит своё. Так же, есть форум где можно задать вопрос. Ну, а Норвегия… Что писать о её красотах — это сказка про троллей, надо ехать и смотреть живьём!! Фоток будет мало, так как все фотки в электронном виде куда-то потерялись со временем, остались только те, которые успел распечатать на принтере для семейного фотоальбома. Заранее прошу прощения за качество приводимых здесь снимков — я их специально перефотографировал с «бумажных» копий. В принципе, кто любит смотреть картинки, может параллельно открыть поисковик и по ходу чтения вводить название мест — там фотки будут не хуже. Всё уже «обдолбано» и «обг..Л-ажено» до нас. :)

Визы

В Норвегию давно хотели съездить автотуризмом, но всё никак не складывалось. Но, наконец, в 2013 году звёзды выстроились должным образом. За пару месяцев до выезда я зарегистрировался на сайте норвежского посольства, там же оплатил консульский сбор, собрал все нужные документы по списку. Составил примерный план маршрута (от «фонаря» — просто выписал какие-то города), собрал несколько справок из гостиниц по маршруту, по остальным местам просто написал, что будем останавливаться в кемпингах по ходу движения. По «настоящему» только забронировал паром из Таллинна в Стокгольм и гостиницу перед паромом в Таллинне. Затем отнёс все документы в визовый центр и ровно через две недели получил назад паспорта с открытыми норвежскими визами на месяц.

Россия

Получив паспорта, прикинули, когда нам надо выезжать с учётом того, чтобы перед заездом в Шенген, с недельку «пошататься» по России.

И вот, в один из июньских жарких дней, начинаем свой путь с восходом солнца. В багажнике лежит палатка и скромный скарб для автономного проживания: пара средних по «теплоте» спальников, пара самонадувных ковриков, раскладные столик и стульчики, набор походной посуды и компактная газовая плитка с парой баллончиков. В качестве навигатора выступает мой сотовый телефон Nokia N9 (один из последних финской сборки) с закачанными картами Скандинавии.

Итак, едем! «Позабыто всё на свете, сердце замерло в груди»… ну, и так далее. :) Светит солнце, гладкая дорога стелется под колёса. В Пермском крае с недавних пор взялись за дороги. Не хочется даже думать, во сколько они обходятся нам, налогоплательщикам, но факт остаётся фактом — ездить можно.

В Удмуртии нещадно трясёт. Наступают тяжёлые времена для подвески «Хонды». В Ижевске заехали в музей М.Т. Калашникова, осмотрели экспозицию, немного постреляли в тире из пистолетов и снайперской винтовки.

Татария порадовала шикарным асфальтом, но на объездной Казани был какой-то ремонт, в результате чего скопилась большая пробка, где мы потеряли около часа. До сумерек успели доехать до посёлка Татарское Бурнашево и, увидев слева большую поляну заканчивающуюся берегом Волги, решили тут и заночевать. Разложили палатку, сварганили нехитрый ужин и, немного порелаксировав на звёздное небо (отбиваясь от комаров), отвалились спать. Проснулись на рассвете, сварили чай, потихоньку собрали шмотки. Напоследок обозрел в бинокль окрестности, куда нас вчера занесло: напротив, через Волгу, обнаружил контуры монастыря, проверил по карте — это оказался Свияжский Свято-Успенский мужской монастырь.

Не торопясь, доехали до Москвы, перед этим заскочив в Горький (который Нижний Новгород).

В Москве остановились у своих друзей и несколько дней посвятили на «культур-мультур».

Утомлённые Москвой, мы, в один из дней, с трудом выкарабкались с её пробок и продолжили путь на северо-запад по шикарному Ново-Рижскому шоссе. Вообще-то, в начале поездки, я решил для себя никуда не торопиться, не мельтешить, ставить кнопку «автопилота» на 100-110 км/ч и двигаться в таком темпе. Но Ново-Рижское шоссе — это что-то! Долго удержаться на отметке «110» было выше сил и, после того как мимо на бреющем пронёсся мотоциклист, я не выдержал и, привязавшись за (как я полагал) местным быстрым автомобилем, тоже пульнул 170-180 км/ч. В таком темпе Новорижка очень быстро кончилась и, как говорится, «недолго музыка играла» — дорога кончилась в буквальном смысле. Её не было километров 100 или 150. Информационные плакаты гласили о тотальной реконструкции этой дороги, чуть ли не до самой Риги.

Конец дня застал нас где-то уже за Великими Луками. Пора было думать о ночлеге. Судя по карте, слева и справа были какие-то небольшие водоёмы, но, как выехать к ним, было непонятно. В одном месте свернули налево к какому-то озеру, проехали пару километров: попалось пара съездов вроде как к воде, но пешая разведка показала, что дороги были непроходимыми для «Хонды». Дальше стояла какая-то база отдыха, но за то, чтобы переспать одну ночь, заломили цену в 5 000 рублей (примерно 125 евро по тогдашнему курсу). Мысленно послав их подальше в «йух», продолжили путь дальше. Следующий подъезд к воде был километров через пять. К берегу вела вполне сносная дорога. Но, выехав на берег, увидели везде горы мусора, недалеко гуляла пьяная компания… Потихоньку дотянули до большого села под названием Пустошка. В центре оказалась большая гостиница (аж на целых четыре этажа), где мы и заночевали (если не ошибаюсь — за 300 рублей). Антураж гостиницы хранил артефакты 70-х годов, что меня немного потешило и порадовало. Что поделать, моя Родина — СССР!

Утром, опять на рассвете (разница «с нами» в 2 часа), продолжили путь дальше на Псков. По пути заехали в Пушкинские горы. Взяв в центральном здании «самый главный» пропуск для автомобиля для местных дорог по заповеднику, посетили места где родился и вырос великий русский поэт. Возложили цветы на его могилу.

«Заценили» домик, где когда-то в 1977-ом квартировал Сергей Довлатов. Интересно было вспоминать его повесть «Заповедник» и привязывать её к местности.

В Пскове мы, не мудрствуя лукаво, проехали в центр города где оказалась центральная гостиница (если правильно помню — «Октябрьская»), куда мы и заселились. Тем более в гостинице была охраняемая закрытая автостоянка. Здесь провели пару дней: взяли частную экскурсию и просто гуляли по городу. Город понравился: много старинных зданий. К удивлению, город (или только центр?) почти не изуродован современной «архитектурой».

Эстония

Границу с Эстонией мы пересекли на восходе Солнца на погранпереходе Куничкина Гора, который, если не ошибаюсь, находится километрах в шестидесяти от Пскова. Наш расчёт оказался верным: в такой ранний час мы были единственной машиной на переходе, поэтому все формальности заняли у нас минут 15-20. По плану в тот день у нас было доехать до Тарту с небольшим крюком через Выру — просто так, чтобы побольше посмотреть как живут наши бывшие «собратья» по СССР. Но после таможни уехали не по той дороге, а возвращаться уже не захотелось. Километров через пятнадцать свернули на лесную дорожку в сторону Псковского озера и, проехав через спящий хутор, выехали на небольшой ухоженный пустынный пляжик. Там стояли лодки с установленными подвесными моторами и бензобаками, оборудованное место для пикничка и чистенький не вонючий туалЭт типа сортир с видом на озеро. Всё чисто, опрятно…

Вокруг сплошные поля засеянные рапсом — сырьё для производства биотоплива. Почти на всех столбах — гнёзда с журавлями. Видеть журавля в полёте для нас, уральцев, довольно необычное зрелище — навевает ассоциации с птеродактилем. :)

Движение на дорогах Эстонии очень слабое, везде равнина. Ехал в основном на «кнопке» — 90 км/ч. Бортовой компьютер показал нереальный расход топлива — что то около 6,5-6,7 л/ 100 км.

В Тарту у нас была забронирована гостиница по интернету из Пскова. Это оказался семейный отельчик в частном секторе: где-то в углу на первом этаже ютились хозяева, другая часть дома была отдана под четыре или пять комнат. Кроме нас, больше никто не квартировал. Всё чистенько, культурно, вот только хозяева по-русски кумекали с большим трудом. Как-то язык не поворачивался пользоваться английским ещё на «нашей» территории. Тем более и с английским у наших хозяев были тоже проблемы.

На Тарту у нас был отведён один день. В принципе, всё успели посмотреть, интересный городишко: неспешный, зелёный. Красивый студенческий городок. Все скромно, почти безлюдно, нет пробок на улицах. Молодёжи почти не видно на улицах, такое ощущение, что все уехали в Европу на заработки. Забегая немного вперёд, скажу, что это ощущение нас не покидало пока мы были в Эстонии.

В целом, пока были в Эстонии, больших проблем с русским языком у нас не возникало. Никто носа не воротил. Правда, молодёжь уже практически не знает русский язык (за редким исключением). Поэтому в барах и кафе приходилось заказывать и пользоваться английским меню. Жаль, конечно, что нас разделяют политики. Когда-то мы жили одной братской страной. Я сам — русский, но вырос в Туркмении. Среди нас были и белорусы, и украинцы, и кавказские национальности, и казахи, и узбеки, и корейцы и немцы… Разрушить всегда легче, чем выстроить. Воистину: разделяй и властвуй…

После Тарту мы доехали до Таллинна, где у нас была заранее, из Тарту, забронирована гостиница с закрытой автостоянкой рядом с портом. Хозяева гостиницы были русской семьёй, живущие в Эстонии ещё со времён СССР, когда-то жили в одном доме с популярным (для нашего поколения) актёром Лембитом Ульфсаком. Интересно было с ними пообщаться. Три дня провели в Таллинне. Первым делом побежали в Старый город: я давно хотел посмотреть «живьём» улицу Святой Катерины. Дело в том, что когда-то давно, ещё в детстве я смотрел детективный фильм «Человек в проходном дворе» 1971 года, с Геннадием Корольковым в главной роли. Тогда мне запомнилась улица с характерными перемычками, вокруг которой крутились главные события в фильме. Со временем, я узнал, что эта улица находится в Таллинне. И вот, через много-много лет, я стою на ней! Батарейка в фотике еле живая. Жена успевает сделать пару-тройку снимков и фотик уходит в аут…

Таллинн невероятно красивый город! Невольно представляю чувства приехавшего сюда «среднестатистического» советского человека. Тогда это было действительно — необычно!

Неприятно поражает чьё-то упорное желание подчеркнуть «чёрные» годы советской «оккупации» Эстонии. В порту стоит серия плакатов с чёрно-белыми снимками «тех» времён в негативном свете отражающие какие-то моменты «оккупации» с пояснениями на английском языке. В морском музее в башне Толстой Маргариты наткнулись на картину местного ху(й)дожника написанную, если не ошибаюсь, в 1992 году. Картина во всём буйстве красок повествует как в 1938 году злобная советская подлодка торпедировала мирный эстонский пароход: выжившие члены команды парохода, прикрываясь корпусом тонущего корабля и дымом пожарища стараются поскорее уйти незамеченными от всплывшей подводной лодки, где на мостике злобные советские моряки наблюдают, как тонет эстонский пароход.

Справедливости ради надо сказать, что мы нигде не столкнулись с проявлением агрессии к бывшим «оккупантам». В связи с этим хочется надеяться, что пропаганда пропагандой, но эстонцы, что называется, люди с собственной головой и умеют правильно сопоставлять события.

В Таллинне есть где с пользой провести время: парк Кадриорг (про себя я называл его Квадригой — по смешной ассоциациации с доктором Квадригой из романа Стругацких «Гадкие лебеди»), старый форт… Очень интересный музей в бывших ангарах гидропланов, с настоящей подводной лодкой внутри. Бывшие пограничные катера, старый ледокол... Однажды, гуляя в районе порта, наткнулись на поселение каких-то хиппи в заброшенных строениях, незаметно понаблюдали за их жизнью…

В общем, время в Таллинне пролетело незаметно и однажды вечером, попрощавшись с гостеприимной семьей, — хозяевами гостиницы — мы погрузились на громадный паром. Это была наша первая поездка на таком пароме, так что впечатления были из ряда вон! :) Мы взяли двухместную каюту с окнами на море, на одной из верхних палуб. Это обошлось нам в 11 000 рублей (мы двое + машина). Со грустным вздохом подумал, что билет на поезде в СВ от Перми до Москвы на двоих (без машины) стоит 16 000 рублей. При чём РЖД уверяет, что пассажирские перевозки убыточны! Но, думается, может быть зарплаты «главным менеджерам» сделать адекватными и разобраться с фантастическими откатами, глядишь — всё станет рентабельно?..

Как только паром отчалил, бывалый народ ринулся сначала в магазины Duty-free затариваться неимоверным количеством алкоголя, потом предался угару в барах. Остальные наслаждались свежим морским воздухом на открытых палубах, гуляли по «улицам» парома, сидели в кафешках. Дети с мамашами резвились в специальной игровой комнате. Мы тоже немного пошатались по парому, потом ушли в каюту и отрубились — сказался довольно плотный туристический график предыдущих дней.

Швеция

Наутро паром долго петлял между островов и в конце концов пристал к причалу в гавани Стокгольма. Немного «вспотев», я бросился искать машину: забыл, на каком этаже мы её оставили. У жены оказалась более хорошая память, так что мы успели вовремя, никого не задержали. И вот, настал торжественный час: пройдя проверку на алкоголь и выехав за ворота порта, мы ступили на территорию «настоящего» и «дальнего» зарубежья! Немного обалдев от осознания того, как же далеко мы забрались, стали думать, куда нам двигать дальше. Труба звала в дорогу и, решив осмотр Стокгольма оставить на закуску на обратном пути, взяли курс на север на Сундсвалль.

В Стокгольме, попав в небольшую пробку, я включил радио и сразу же услышал песню в исполнении ВИА ABBA. Ещё бы, мы ж в Швеции! Выехав на автобан, поставил «кнопку» на 130 км/ч и… всё, делать было абсолютно нечего, можно было разложить столик между кресел и пить чай если бы машина сама умела не выкатываться из полосы. По сторонам дороги мелькали типично уральские пейзажи… Ну, или почти такие же: заставь людей не вываливать мусор в лесу и на съездах в лес, чиновников проникнуться патриотизмом и вместо воровства наших денег, которые мы отдаём в бюджет в виде налогов, на них построить такую же дорожную инфраструктуру, то получится то же самое, что и в Швеции — не отличишь. Но это уже из области фантастики…

Отъехав от Стокгольма километров на 150, решили немного размять косточки и свернули на площадку для отдыха: попить чай, слопать какие-то пирожные, прихваченные нами с завтрака на пароме. На парковке всё было размечено, травка подстрижена, висел информационный щит с расстояниями до местных достопримечательностей, мусор лежал только в контейнере. Тут же стоял стерильно чистый автоматизированный туалет на четыре отсека: пописать мужикам, пописать женщинам — покакать мужикам, биде, туалет для инвалидов + столик для пеленания младенцев. Ещё раз повторю: всё стерильно чисто, ничего не исцарапано, не исписано, мимо не навалено. Умывальник тоже автоматический: сначала суёшь руки — сверху капает жидкое мыло, двигаешь руки вправо — льётся вода, двигаешь руки ещё вправо — дует воздух. Видимого надзора за туалетом и вообще за стоянкой нет, платы никакой не взимается. Чуть дальше, в зелёной зоне установлены живописные столики под деревьями, за ними виднеется небольшой живописный прудик, рядом с ним оборудована площадка с мангалом под шашлык. НИГДЕ МУСОРА НЕТ! СТОЛИКИ НЕ ИЗРЕЗАНЫ!..

Удивили цены. Заехали в придорожную забегаловку. Без задней мысли набрали еды, как у нас в столовой: берёшь поднос и выбираешь, что тебе понравилось. На кассе посчитали, дал карту, оплатил. Потом как поели, прикинул счёт на «наши» деньги — вышло что-то около 3 000 рублей. Однако! Надо учесть!..

Под вечер проехали Сундсвалль и свернули от побережья на запад, в сторону Норвегии. Пошла двухполосная дорога, плавно вьющаяся меж невысоких холмов. Иногда проезжали через пустынные на вид деревни. Километров через 80-100 мелькнул указатель на кемпинг, решили, что пора бросать якорь: по «нашему» уже было далеко за полночь и, наконец, попробовать, что же за зверь такой — этот кемпинг.

Тётка дала пару-тройку ключей от домиков и сказала: пройдись, посмотри, какой домик понравится, туда и заезжайте, ненужные ключи отдашь. Кемпинг находился на берегу живописного прудика.

Заселились в домик на берегу, пошёл отдать лишние ключи. По деньгам домик выходил где-то в 1 200 рублей на «наши» (около 30 Евро тогда). Тётка сказал, что можешь заплатить потом, при выезде (шлагбаумов нигде не было, тётка приходила часов в 8 утра на работу!!). Всё основано на доверии и, если ты окажешься сволочью, то это будет твоё дело. Я сказал, что мы уедем скорее всего очень рано и лучше отдать деньги сейчас, но шведских «тугриков» у нас нет, могу картой оплатить? — Без проблем!

В домике была маленькая веранда с пластиковыми столом и двумя стульями. В самом домике был кухонный уголок с полным набором посуды, вилок-ножей-ложек, электрочайник и электроплитка. Всё чистенькое и хорошего качества. Туалет, душ, полноценная кухня и стиральная машина были в центральном «домике». Всё входило в стоимость за домик (в некоторых кемпингах, особенно на юге Норвегии, все «допы» — были за отдельные деньги). Постельное бельё в кемпингах не выдают, но мы знали об этом и взяли своё из дома. Во всех кемпингах, есть правило: при выезде домик следует прибрать, если надо — помыть пол, в душе за собой тоже надо подтереть. Это правила хорошего тона.

Мы быстро сварганили простенький ужин из своих запасов и пошли перед сном маленько прогуляться в окрестностях. И ещё раз: не мог отделаться от дежа-вю: местность напоминала лес под Свердловском. Что опять навеяло грустные мысли о нас…

Кемпинг был далеко не пустой, но было очень тихо. Не было слышно никакой громкой музыки, никаких звуков отдыха по-русски. Никто никому не мешал!!

Тишина, природа! Спалось в кемпинге прекрасно! Я уж давно так хорошо не высыпался! Было желание остаться тут ещё, но Норвегия звала нас! :)

Так что второй день в «настоящем» забугорье мы встретили за рулём на шведской дороге по пути к Норвегии. Километр за километром местность становилась всё суровее: холмы плавно превратились в небольшие горы, местами тянул свои языки туман, температура поползла вниз. Где-то уже перед границей заехали перекусить в придорожную забегаловку. За стойкой стоял колоритный чел, по аглицики не рубил (по-русски тоже). Я, жестикулируя, просил дать что-нибудь типично шведское, швед вызвал из кухни женщину, та заговорила с нами на чистом русском. Оказалась, эмигрантка из Прибалтики, живёт уже тут восемь лет. Посоветовала нам взять типично шведское блюдо: варёную в «мундире» картошку с жареным мясом. Вообще, как мы поняли, скандинавы довольно просто относятся к еде — просто как к источнику пополнению калорий.

Норвегия

Буквально через несколько километров мы вкатились в Норвегию, о чем нам «сказал» информационный щит и пустое здание таможни на обочине дороги. Тут же полил дождь. Температура упала до +10. Неласково встречала нас Норвегия!..

Доехали до Трондхейма, заехали в город и, как только собрались найти какую-нибудь гостиницу, хлынул такой ливень, что нас просто смыло из города вместе с водой. Оказавшись на какой-то загородной дороге, через пяток километров наткнулись на кемпинг рядом с паромной переправой. Свободных домиков не было, и мы взяли место под палатку (что-то около 800 руб на наши = 20 евро) и под пронизывающим ветром с фьорда поставили свой бивуак.

Наутро засветило солнце, температура поднялась до +16 и мы, собрав шмотки, поехали шататься по Трондхейму. Заехали в центр и поставили машину на парковке. Карточкой (так как оказалось, что у нас только датские кроны, привет обменнику в Таллинне) заплатил в паркомате за четыре часа, вышло что-то около 1 000 рублей на наши. Однако! — Подумал Штирлиц… Ходили мы по достопримечательностям Трондхейма часов шесть. Оказалось, что город компактный — все туристические «баяны» в пределах «шага». Разнообразные музеи попадаются по пути. В принципе, так оказалось во всех городах Норвегии, где мы побывали. Все города, где мы были, посетили по тому же шаблону… Вернулись к машине на парковку — оказывается, я забыл закрыть стекло на водительской двери. Всё было на месте…

В Трондхейме особенно запомнились дома на «куриных ножках» (на сваях) и Нидаросский собор. Ещё, когда шли к датской крепости Кристианстен, улица в одном месте шла очень круто в гору. На ней был установлен специальный подъёмник для велосипедистов. Смешное приспособление! С крепости открывается великолепный вид на город и остров Мункхолмен во фьорде.

Ещё в кемпинге я взял бесплатный информационный журнал «Norway Camping» с «авто-туристической» картой Норвегии и списком кемпингов. Оказывается, кемпинги, как и гостиницы, имеют систему «крутости», что отражается на их стоимости. Забегая вперёд, скажу, нам больше понравились маленькие, уютные кемпинги в относительной дали от цивилизации. На карте были отмечены «видовые» дороги и основные природные достопримечательности. Вот, по этой карте мы и ехали в основном. Копия журнала есть в электронном виде: www.camping.no

А общий план выработали такой: двигаться на юг по видовым дорогам и, по мере приближения времени окончания действия визы, где-то забрать на восток и с заездом в Осло уйти на Стокгольм. Из Стокгольма на пароме уплыть на Ригу и оттуда уже — домой. Билеты на паром решили купить позже, когда решим поворачивать «оглобли». Чукотские юноши!... :)

Дальше я не буду описывать каждый день и отмечу только главные моменты.

В день мы проезжали от силы 150-200 км. И вовсе не из-за того, что дороги в Норвегии такого ужасного качества — дороги в Норвегии отличного качества! Просто там есть, что посмотреть: за каждым поворотом открывается виды, один прекраснее другого! Сначала выскакивали, пытались всё «обфоткать», но потом, через какое-то время, сказали сами себе: да, кто будет смотреть эти тысячи фоток потом? Надо просто ехать и наслаждаться, впитывать. :)

Ограничение скорости на норвежских дорогах в основном — 80 км/ч. Разогнаться больше можно, конечно, но будет очень опасно (не только для вас). По дорогам, где мы ехали, очень редко попадались прямые участки больше 50-80 метров. Часто дорога была просто вырублена в скале над фьордом, шириной не более 2-2,5 метров. Для разъезда со встречным транспортом были сделаны специальные «карманы». Иногда приходилось сдавать задним ходом, чтобы пропустить встречную машину (или встречная машина сдавала, чтобы пропустить нас). Очень часто едешь по головокружительным серпантинам; особенно по «старым» видовым дорогам, оставленным для туристов (так как норвеги, для упрощения своей повседневной жизни, для себя нарыли тоннели через скалы). Тоннели — это вообще отдельная тема! В Норвегии их очень много и они очень длинные, есть тоннель длиной более 20 км. Причём, дорога в тоннелях не обязательно идёт по прямой: она может закручиваться в серпантины, иметь свои перекрёстки и ответвления. Бывает, что тоннели идут прямо под морем.

Перед поездкой в Норвегию, я бы посоветовал уделить большое внимание тормозной системе и заменить покрышки на новые. В основном видовые дороги представляют из себя жуткие серпантины, с не менее жуткими обрывами по краям. Выглядит это, например, так: по головокружительному серпантину забираешься наверх за облака, потом некоторое время петляешь меж снегов по высокогорной долине, затем, через несколько километров, по такому же серпантину скатываешься вниз и упираешься в паром. Пока плывёшь на пароме, немного «отдышиваешься», приводишь потрясённую психику немного в порядок (не столько из-за серпантинов, сколько от видов, какие ты обозрел по пути, хотя с паромов тоже открываются не менее грандиозные виды!!) и, как только выскакиваешь из парома, вся карусель начинается заново. Например, однажды перед заездом на одну из видовых дорог, стоял щит с предупреждением такого рода (не помню уж, как там точно): говорилось, типа, что вы заезжаете на очень опасную и узкую дорогу, кемперам вообще запрещено двигаться по ней; есть более безопасная дорога по этому направлению там-то и там-то, а решение о проезде по этой старой дороге целиком лежит на вашей совести и, если с вами на ней что-то случиться, мы за вас ответственности не несём и это не будет считаться страховым случаем. Дорога действительно была щекочущая нервы… :)

Первые дни по ночам мне снились сны, как мы крутимся по серпантинам, я туда-сюда кручу баранку, жму на тормоз, а замедление очень вялое… :)

Выше я упомянул про покрышки: дороги Норвегии очень абразивные, резина съедается просто на глазах. Иногда крутишься по серпантину, остановишься где-нибудь у особо красивого места, открываешь дверь и сразу же чуешь запах горелой резины. Когда мы заехали в Норвегию, резина у меня была на середине износа. При выезде из Норвегии она у меня была уже почти лысая.

Так как сайт «автомобильный», хочу пару слов сказать о машине. Все великолепные рулёжные качества «Хонды» раскрылись в полной мере как раз на дорогах Норвегии. Мощный, тяговитый на серпантинах и взрывной на автобанах мотор, отличные, не склонные к перегреву тормоза, многорычажная короткоходная подвеска дарит изумительную управляемость на виражах, анатомические кресла с развитыми боковыми поддержками не дают болтаться телу на поворотах! Езда по серпантинам, когда я немного раскусил это дело, превратилась просто в кайф! :) Жаль, что больше таких «Хонд» уже не делают…

Кстати, дороги в Норвегии платные. Либо регистрируешься на каком-то норвежском сайте и закидываешь туда предоплату, либо надо покупать какой-то чип и крепить его на лобовом стекле. Я честно пытался найти, где купить эту виньетку, но так и не понял. Заправки у них там все автоматические, домики при заправках торгуют только чипсами, водой и журналами, а к самой заправке никакого отношения не имеют. Ни о каких чипах продавцы не в курсе. На одной из заправок я подошёл к водителю самосвала, спросил про чип: да, он был в курсе, но, где купить, не знает, на автобазе им их просто выдают, ты турист, гость страны, так что не парься, сказал он мне…

Ночевали мы в основном в кемпингах. Причём, чем дальше на юг, тем больше, неуютней и дороже становились кемпинги. Вообще, юг Норвегии нам не понравился: суетливый, похожий на Европу.

Питались мы так: завтрак и ужин готовили сами, продукты покупали в местных магазинах по дороге которые не легко ещё найти! Обедали в кафе и ресторанчиках по пути. Кстати, пару раз мы встречались с соотечественниками, которые не первый раз ездят в Норвегию. Оказывается, опытные люди, настоящие фанаты Норвегии, где-то делятся координатами «дешёвых» кемпингов и продуктовых магазинов. Так что, если хотите сэкономить, то ищите перед поездкой такие данные.

Иногда съезжали на какие-нибудь боковые дорожки, осматривали «забалансовые» достопримечательности. Однажды заехали в пустынную деревню в стороне от туристических дорог. Увидели этакий «сельмаг» по-норвежски. Зашли внутрь, хотелось купить что-нибудь этакого «аутентичного». Но в лавке абсолютно никого не оказалось, весь товар — на витринах и на полках: варенье, сыры, закатки и пр. и… никого нет вообще. На видном месте лежит сотовый телефон с запиской, как я понял, позвонить по указанному номеру и кто-нибудь минут через 5-10 подойдёт…

Но вернёмся к маршруту, если кому интересно. После Трондхейма мы ушли на юг по дороге Е-39 и у посёлка Hennset ушли на местные дороги в сторону городка Кристиансунда с целью прокатиться по Атлантической дороге (Atlanterhavsvegen). Небольшое примечание: далее я буду давать названия с норвежской карты. Для тех, кто будет отслеживать, сразу скажу, что у нас были три карты Норвегии: в сотовом телефоне, «европейская» купленная в Таллинне и вырванная из журнала с кемпингами. Так вот, на всех трёх картах названия небольших населённых пунктов в большинстве своём различались.

Атлантическая дорога сильно не впечатлила. Местные говорят, что интересней по ней ездить в шторм, когда волны перехлёстывают через полотно. Скажу своё мнение: если будете планировать свой маршрут по Норвегии, не тяните из-за всех силу сюда «нитку». Так, если оказались рядом, то можно сделать крюк. Больших усилий это не стоит.

Дальше мы «заценили» живописный посёлок рыбаков Bud и ушли на город Молде, где по подводному тоннелю выехали на Solsnes и Afarnes. После Andalsnes выехали на «дорогу Троллей» — знаменитый на весь мир головокружительный серпантин (Trolstigen). В самой высокой точке построен туристический комплекс со стоянкой, видовыми площадками и магазинчиками с сувенирной продукцией. Всё очень гармонично вписано в общий пейзаж! От этого места размечена тропа на стену троллей, куда путешествие занимает от нескольких часов до несколько дней. Вообще, если поедете в Норвегию, не забудьте прихватить трековую обувь и соответствующую одежду. Не будет лишним и хороший фонарик. В Норвегии очень много интересных пешеходных маршрутов, которые начинаются от кемпингов и иногда можно не успеть засветло вернуться в кемпинг или к машине на стоянке. Одежда должна быть достаточно универсальной. Когда мы лезли к леднику, то в долине температура была довольно тёплой (шли в майке), по мере вскарабкивания температура падала и у ледника уже дул сильный холодный ветер…

В посёлке Valldal мы заехали на «обзорный» паром на котором мы проплыли часа за два по трём фьордам: Norddalsfjorden, Sunnilsfjorden и Geirangerfjorden. По пути, получилось немного разговориться с капитаном парома и он рассказал, что оказывается скалы во фьордах потихоньку разрушаются и бывает, что часть скалы соскальзывает во фьорд и поднимает громадную волну. Так, например, в 1938 или 1936 году (не помню уж точно) часть скалы площадью с небольшой норвежский город соскользнула во фьорд в результате чего поднялась громадная волна и смыла один посёлок вместе со всеми жителями. Кстати, глубина, например, Гейрангер-фьорда 600-800 метров.

После парома, в посёлке Герангер, можно немного поехать «назад» и подняться по «дороге орлов» (Ornevegen) на обзорную площадку. С неё открывается сногсшибающий вид на Герангер-фьорд!!

Дальше мы вернулись по той же дороге и, проехав посёлок Герангер, ушли на серпантин на гору Далсниба (Dalsniba) с которой открываются уж совсем умопомрачительные виды на Герангер-фьорд и окружающую его местность!! Однако долго там находиться было трудно: дул пронизывающий ветер, температура была чуть выше нуля градусов. Поэтому полюбовавшись суровыми видами, мы быстренько собрали троллика и поехали дальше к городку Flam.

В районе посёлка Grotli наткнулись на остов сбитого фашисткого самолёта, лежавшего на обочине дороги. Остов неплохо сохранился, внутри никто не нагадил…

Дальше выехали к живописному посёлку Lom, через который протекала горная речка с нереально голубой водой. Там есть громадный кемпинг, который нас не соблазнил. И, по-моему, в Ломе мы увидели первую ставкирку. От Lom мы уехали по 55-й дороге и остановились в маленьком, но очень уютном кемпинге на живописном месте! В домике лежала книга псалмов — почитать на ночь. :)

Далее мы ушли на Sogndal, Mannheller. В Kaupanger мы переправились на пароме через Sognefjorden и в районе Laerdal мы ушли на щекочущую нервы видовую дорогу на Aurland. Для тех, у кого слабые нервы, чуть дальше по тому же маршруту построен тоннель длинной 24,5 км. Из Аурланда было рукой подать до живописного городка Flam, откуда начинается (или кончается) одна из знаменитых железнодорожных веток — Flamsbana.

Честно говоря, после всего увиденного и пережитого, экскурсия по этой дороге показалась скучнейшим туристическим БАЯНОМ с глупыми плясками двух девушек-«эльфов» на водопаде Kjosfossen. По моим наблюдениям, половина поезда составляли английские дедушки и бабушки, другая половина — вездесущие китайцы и немногими вкраплениями были испанцы и русские.

Далее по Е-16 мы ушли на Берген. Хотелось заценить знаменитый рыбный рынок, Ганзейскую набережную и самый большой в Северной Европе деревянный квартал. Рыбный рынок немного разочаровал… :( Всё оккупировано китайцами. Мы решили купить морепродуктов, выбрали прилавок, за которым стоял норвежец, но, когда пришлось платить деньги, то платили мы… китайской бабе, которая деловито покрикивала на несколько норвежцев, трудившихся у неё за прилавками…

От Бергена, мы через Norheimsund выехали на седьмую видовую дорогу, ушли на Bruravik, где выехали на тринадцатую видовую дорогу, где, помимо всего, заценили живописный водопад Latefossen, который находится прямо, можно сказать, на дороге. Недалеко отсюда, от городка Odda, начинается тропа на «язык Тролля» (Trolltunga). Идти туда часов пять. На окраине города есть большой, но бестолковый кемпинг. Если от этого кемпинга, если немного проехать по грунтовой дороге в западном направлении, то можно подняться к леднику Folgefonna. Машину можно оставить у фермы в ущелье, где с октября по март не бывает солнца — настолько узкое ущелье. На ледник, как и везде в Норвегии, ведёт размеченная тропа. Иногда придётся карабкаться на скалы по верёвкам, так что присутствие хотя бы средней физической подготовки приветствуется. Путь занимает примерно часа два (всё зависит от вашей физ. формы). Наверху есть домик, где можно оставить запись в специальной тетрадке. Некоторые даже рисуют что-то. В принципе, если вы обладаете альпинисткой подготовкой и «в теме», то можете карабкаться дальше, через ледник…

Спустившись с ледника, по тринадцатой дороге мы доехали до Hordalia и ушли на 520-ю видовую дорогу. В посёлке Sand мы вернулись на тринадцатую дорогу и по ней доехали до кемпинга недалеко от Прекестолена (Preikestolen). Это один из самых знаменитых норвежских туристических баянов — скала, заканчивающаяся впечатляющим 600-метровым обрывом. Туда проложена широкая тропа, где не прекращается мощное туристическое движение, даже можно ставить светофоры. :) К сожалению, нам не повезло, мы пошли туда рано утром (идти где-то 1,5 часа), когда поток туристов исчислялся единицами, но, когда мы вышли на скалу, всё было покрыто густым туманом. Мы сидели, ждали около часа, но туман и не думал раздуваться, и нам ничего не оставалось, как пойти вниз. Навстречу нам уже шёл мощный поток жаждущих туристов. Знаменитый «провал» мы так и не увидели, так что придётся ехать ещё… :)

Сидя на Прекестолене, мы поняли, что «нажрались» и пора уже подумать о доме. Было ещё желание залезть на каменную горошину — Kjeragbolten. Но для этого сначала надо было ехать на машине до посёлка Lyseboth и далее идти пешком часа четыре через три горы (только в одну сторону). Ещё в планах значилась древняя ставкирка в Hedda…

Спустившись с гор, я залез в интернет, в ближайшей точке WiFi, посмотреть, как там ситуация с паромами из Стокгольма в Ригу. Паромы плавали. Но не было билетов для нашей машины. Как минимум на ближайший месяц. Умные люди всё делают заранее. Пришлось немного менять планы...

Я разложил карты: относительно близко был город Кристиансанд и оттуда ходили паромы на датский Хиртхальс. Я позвонил своему старому другу, живущему в Берлине — он был рад нас видеть. Тогда все восточные направления (горошина, ставкирка, Осло и Стокгольм на закуску) у нас отпали по причине нехватки визового времени. Ну, что ж, действительно, есть причина вернуться сюда ещё раз!

Мы пошатались по Ставангеру и взяли курс на юг. Горы потихоньку сошли на нет. Погода уже реально стала жаркая, всё тёплые вещи были сняты и заброшены в дальний угол багажника.

Путь наш лежал через Sandnes, Egersund, Mandal. Попадались «южные» кемпинги с пляжами, но заценить их, из-за удлинившегося маршрута, у нас не было времени.

Когда через день мы появились в Кристиансанде, то как раз успевали на утренний паром. Я, как белый человек, невозмутимо занял очередь на посадку, думая, что тут система такая же, как и везде в Норвегии: первый приехал — первый погрузился. Что там Ботнический пролив? Не такой уж он и широкий! :) На КПП мне милая смуглая норвежка сказала: «Предъявите ваш билет!» А билета нет, есть билет — на балет, на паром билета — нет… :) И вааще — руссо-туристо обликом морале, какие могут быть билеты, смутился я! :) Жизнерадостная девушка на КПП сказала, что в принципе, проблем нет, но паром уже весь занят, можете отъехать в сторонку и, если кто-то не приедет, мы вас втиснем на паром, но это вряд ли, или, если хотите, я могу вам прямо сейчас оформить билет на вечерний паром. Я обрадовано закивал головой, девушка взяла мою карту и быстро всё оформила и написала мне номер брони. Всё заняло минут семь от силы. Остальные машины в очереди на посадку стояли безропотно и ждали, пока я прыгал возле будки КПП, никто не сигналили и не орал. Я пантомимой извинился перед всеми, сел в машину, развернулся и уехал обратно на портовую стоянку.

Дальше делать было нечего и до вечера шлялись по городу. Город как город: южный, пляжный, курортный. В парках чайки гуляют вперемешку с воробьями и голубями. Была суббота, и мы случайно наткнулись на местный «блошиный» рынок. Продавались старинные вещи: большой медный чайник, старые радио, стеклянные поплавки от рыбацких сетей, книги, швейные машинки, деревянные галоши, как у Кая в мультфильме про Снежную королеву…

Вечером мы погрузились на паром величиной с пятиэтажный дом. Как я понял из проспекта, передвигался он на подводных крыльях, что позволяло ему развивать скорость до 80 км/ч http://www.fjordline.com/en/hirtshals-kristiansand/ И пересекал Ботнический пролив за 2 часа 15 минут. Билет стоил соответственно: на наши деньги 11 000 руб = 275 евро (аналогичную сумму мы потратили на паром из Таллинна в Стокгольм, где плыли всю ночь). Правда, девушка, по щедрости душевной, оформила нас первым классом.

Дания

В Хиртхалсь мы прибыли уже в темноте. Все машины с парома куда-то мигом рассосались и мы обнаружили себя на пустынной трассе. По бокам не было видно ни зги, мы ехали в «космосе». Я чувствовал себя вполне хорошо, спать не хотелось и мы просто ехали по отличной дороге «в никуда». Через некоторое время мы осознали, что в таком темпе мы проедем Данию и так и не увидим её. Ни гостиниц, ни кемпингов по пути не попадалось, судя по всему, надо было куда то съезжать и искать жильё в городках. Съезжать с трассы мы не захотели и до утра уже оставалось не так много времени. Мы съехали в какой-то «карман», оказавшийся вполне приличной пустынной стоянкой, с автоматизированным, как всегда, чистым туалетом. На дальнем конце одиноко стояла фура. Мы тоже выбрали место поудобней, разложили сиденья и заснули.

Утром умылись, сварганили нехитрый завтрак и двинулись дальше. По пути нам скоро попалась отворотка на город Колдинг. Мы решили заехать посмотреть. Я не помню, какой был день: может, это был выходной, может, было слишком рано. Но город был абсолютно пустынный. Возникало странное чувство, что здесь никто не живёт, все люди вымерли. Вдруг начал бить колокол, из ниоткуда материализовались несколько человек. Они шли на утреннюю молитву. Мы тоже пошли за ними и зашли в кирху. Через некоторое время появилась женщина в старинной одежде, с жабо. Началась молитва, женщина села за орган и сыграла какую-то музыку, люди пели; мы тихонько, стараясь ничем не хлопать, выскользнули из кирхи. Далее наткнулись на древний замок местного барона, в нём была интересная экспозиция…

Германия

Позвонил мой друг из Берлина, спросил, где мы пропадаем. Оставив подробный осмотр Дании на будущее, мы выехали на трассу. Через какое-то время у меня в навигаторе исчез значок, показывающий ограничение скорости. Я понял, что мы находимся в Германии и притопил. Держа в уме, что колёса уже изношены, пытался не выстреливать более 200 км/ч. Основная масса автомобилей едет не более 140 км/ч, как я потом узнал, дело в том, что если человек попадает в аварию на скорости более 140 км/ч, то страховка не покрывается. В одном месте, после Гамбурга, я нагнал фуру, номер оказался российским с 66-м регионом (Свердловская область, наш сосед). Я на пару секунд «встал» перед ним и моргнул аварийкой — поприветствовал. Мужик на несколько секунд «завис» и потом, когда я уже начал ускоряться, мигнул мне всеми фарами вслед. Очень приятно было встретить земляка так далеко от дома!

В таком темпе мы очень быстро докатили до Берлина, где несколько дней посвятили культуру-мультуру. Съездили на электричке в Постдам и Сан-суси, «заценили» почти все берлинские «баяны». Понравилась экскурсия в подземный Берлин — по сути бомбоубежища, наследия холодной войны…

Польша

Виза уже кончалась и, чтобы избежать проблем, пора было двигать к границе. Остановиться в Варшаве уже не было времени, и мы просто проехали через неё на машине, поглазели по сторонам. Сделали пару коротких остановок в городе.

Заночевали перед границей в какой-то придорожной гостинице. На следующее утро, очень рано мы пересекли границу ЕС. Поляки пропустили нас минут за 10, а вот на российской части пришлось стоять под солнцем на мосту около часа, была там пересменка, то ли просто работать не хотели…

Белоруссия

Заехали на Брестскую крепость. Я осматривал всё и привязывал местность ко всему, что знал о ней. Грустно всё… Извините нас, герои…

Про Белоруссию много написано. Всё так! Чистенько, опрятно. Приятно, что хоть кто-то нас считает нас за братьев. Заехали в Минск, когда-то я маленьким бывал тут с родителями, ещё во времена СССР, примерно 1977 или 1978 году. Конечно, ничего уже не узнал…

Россия

Далее — Москва, Казань, Ижевск, Пермь. И долгий отходняк отравленного мозга, возвращение к действительности…