Мэ Салонг — чайно-кофейно-опиумная житница Таиланда

Занесло нас в путешествии по Таиланду в одну из самых северных точек страны — местечко под названием Mae Salong.

Давно туда собирались, да как-то все проскакивали — то из Фанга сразу ехали на юг, то напрямую к Меконгу в туристическую часть Золотого Треугольника. В этом году решили, что Mae Salong'у — быть. И минимум на пару недель.

Сказано — сделано.

Из Чанг Мая, с короткими заездами в пещеру Chiang Dao и пару апельсиновых ферм, едем в Мэ Салонг. Место нам любопытно по нескольким причинам.

Во-первых, это китайский анклав на территории Тая. А мы к Китаю, прожив там довольно долго, очень неровно дышим. А тут — место долго контролировалось армией опального китайского генерала Дуанга, который, бежав из Юннаня, в 50-х годах XX века в течение почти 10 лет пытался бороться с коммунистическим режимом Китая, а затем, потерпев поражение, ушел с остатками 93-го Дивизиона сначала в Бирму, а затем обосновался в Таиланде, именно в Мэ Салонге. С 60-х по 80-е годы генерал фактически единолично владел этим районом, контролируя опиумный траффик. Сейчас одно из наиболее посещаемых мест здесь — гробница генерала.

Во-вторых, это, конечно, чай и, в меньшей степени, кофе. А чаем мы занимались больше 10 лет, и до сих пор все, что с ним связано, нам очень интересно. Чай сюда принесли те же китайцы, и до сих пор почти весь этот бизнес ими же и контролируется.

Кофе — это гениальная идея Короля — предложить крестьянам, ранее занятым выращиванием опиума, альтернативный законный бизнес с гарантией выкупа государством и аффилированными с ним фирмами всего урожая.

Ну и last but not least — тут просто красиво и хорошо. Горы, чистый воздух, тишина...

И вот в один прекрасный день мы прыгаем на байки в Чанг Мае и двигаем в чайную житницу Таиланда.

Немного о том, как сюда добраться.

Есть три дороги.

Из Чанг Мая по 107-й дороге, через Фанг и далее по дороге 1089.

Из Чанг Рая по 1-й дороге и далее налево по той же 1089.

Из приграничного с Мьянмой Mae Sai по красивейшей дороге 1149, далее 1338, затем 1130 и опять выезд на 1089.

Мы выбрали первый путь, т.к. проехать мимо Фанга с его Долиной Гейзеров, имхо, это святотатство! Хоть и были там уже неоднократно, но каждый раз, оказываясь хотя бы в паре сотен километров от Фанга, обязательно заезжаем туда. Ночь провели в Фанге и уже утром были в Мэ Салонге.

С жильем в МС (надоело писать полное название, дальше вместо Мэ Салонга будет МС) проблем нет.

Например, там, где живем мы — Bann See See — на субботу-воскресенье пара бунгало занято, остальную неделю из 12 бунгал занято только одно — наше :). Поэтому, кстати, его и выбрали – отличные виды и почти полное уединение. Хозяин – этнический китаец, вполне неплохо говорящий как по-тайски, так и по-английски. Что тут редкость. Многие из тех, кто 50 лет назад пришел сюда из Китая, до сих пор не говорят по-тайски. Такой вот самодостаточный кусочек Китая в Таиланде.

С ценами на жилье тоже полный коммунизм — начинается жилье с 50 бат (1,5$!!!) в сутки. Причем даже самое дешевое жилье включает электричество, free Wi-Fi и горячую воду.

Это, если устроит комната в гесте.
Если нужно отдельное бунгало, то уже 150-300.
Если, как у нас – бунгало на склоне холма с хорошим видом – от 500.
Дороже найти можно, но это будет уже не в самой деревеньке, а на отшибе. Хотя виды будут очень неплохие — например, в Maesalong Vill или Maesalong Flower Hill.
Нам же хотелось жить именно в ««центре».

Чем тут заняться.

Пока я жил в Чанг мае, жена уже две недели провела тут (в Мэ Салонге и окрестностях). Так что в итоге ее пребывание тут будет ближе к месяцу.

Из радостей и интересностей тут:
— чайные плантации;
— горы;
— очень самобытные племена (особенно IKO — по ним отдельно напишу попозже);
— пешеходные трейлы — много, красивые и разнообразные;
— рынки с местными поделками, причем не туристические сувениры, а именно то, что изготавливают племена для себя и на обмен. Сегодня чуть не купил себе мачете.
Ну и тишина, чистейший горный воздух и приятный и открытый народ вокруг.

Сама деревня теперь называется Santikhiri, дабы не было ассоциаций с опийным прошлым, когда Mae Salong являлась «столицей» Золотого Треугольника.

Большинство населения в ней — этнические китайцы, вывески также в первую очередь на китайском, затем — на тайском и только потом, да и далеко не всегда, дублированы на английский.

Мы немного говорим на кантонском диалекте, но тут нас практически не понимают. Судя по тому, что большинство бывших солдат — выходцы из провинции Юнанань, тут в ходу один из северных диалектов. Некоторые трудности могут возникнуть при выборе блюд — примерно в половине забегаловок меню не переведено на английский. Но тут, как и в Китае, нет ничего зазорного, чтобы придти на кухню, посмотреть, что есть из продуктов и ткнуть пальцем — чтобы приготовили это и это. Либо пройти по столам, посмотреть, что едят те, кто пришел до тебя, и также показать — хочу вот это, это и еще вон то блюдо, с 4-го столика, которое ест лысый китаец. Хотя, конечно, в ресторанчиках при гестах/отелях все переведено на английский, и часто еще есть и картинки блюд.

В первый вечер после прибытия сюда мы выбрались в давно и прочно любимый нами в Таиланде Hot pot или Koren BBQ. Таковых тут три (по крайней мере, мы нашли три). На двух было написано Pork BBQ. На третьем — ничего не написано. Выбрали третий, чтобы не одну свинину есть.

Сели, дождались, пока нам принесли горшок с углями и жаровню, пошли выбирать ингредиенты.

С зеленушкой и соусами проблем не возникло, а вот с мясом — получилась какая-то непонятка. То есть свинину мы узнали сразу, а курица была какой-то странной — слегка жилистой и жирноватой. Но — вкусной. Так что со временем мы забыли про ее «неправильность» и ели, ели, ели. После еды все же попытались узнать о стафа — что это за странная курица? По-английски там никто не говорил, но с помощью китайских и тайских слов, а также жестов они поняли, что нас интересует, рассмеялись и сказали, что это совсем не курица, нет — это «ав-ав» и показали на лежащую у ног собаку. И тут все стало на свои места. Вспомнилась юность, когда я часто бывал в Киргизии и Казахстане, и местные корейцы угощали нас собачатиной — да-да, тот самый вкус!

Но все же, придя домой, решили еще раз проверить, т.к. до этого не встречались в Тае с тем, чтобы ели собак. Оказалось — действительно. Местные племена, особенно племя IKO, очень любят собачатину, и это второе после свинины по популярности у них мясное блюдо...

В нашем отеле разговорились с владельцем — типичный китаец, совсем не потерявший связей с Родиной и так до конца и не растворившийся в тайском обществе. Хотя последнее весьма характерно для любой китайской диаспоры в любой стране мира. Хозяин, Чен, сказал, что собачатина, это еще цветочки — ягодки будут, если мы решим поглубже изучить местные племена, а особенно IKO. И выдал нам книгу, где, среди прочего было описание племен, их быта, верований и традиций. Прямо скажем — захватывающее чтиво.

Называется сей талмуд незмысловато — Thailand. Автор — Jacques Dumas. По редакцией Rene Moser.

Большой фолиант, с неплохими для даты выпуска (80-й год прошлого века) фотографиями и большим количеством подробностей про жизнь многочисленных малых народностей Таиланда. Все пересказывать не буду, книжка не так уж и тонка ... Но вот про северные племена — Akha, Meo, Yao, Lahu, Lisaw и Iko статья просто потрясла. В принципе, большая часть этих племен живет на территориях современной Бирмы и северного Китая. Но несколько тысяч человек есть и на территории Таиланда. И если первые 4 группы — более или менее «мирные» в своих традициях, то последние — Iko, весьма своеобразны...

То, что нас потрясло.

Почему-то казалось, что за такой экзотикой нужно ехать куда-то совсем в глухие дебри — в забытые людьми и временем племена джунглей Амазонки или еще дальше. А тут оно — вот, совсем рядом.

Итак, по крайней мере, на момент написания книги (Чен не смог ничего нового сказать про это племя, он с ними не пересекается, по его словам).

1. Не всегда, но все еще часто первого ребенка приносят в жертву богам.

2. Самое плохое (опять же, с точки зрения Iko), что может случиться — это рождение близнецов. В этом случае их в обязательном порядке убивают, засыпая землю в рот, пока они не задохнутся. Родителей изгоняют из деревни, а их дом — сжигают. Без комментариев...

3. A la Sparta. Любое физический дефект у новорожденного — означает его немедленное убийство. Даже если ребенок родится с несущественным для последующей жизни и немешающим общественной деятельности дефектом — например, 6 пальцами на руке или ноге.

На этом фоне остальные верования и традиции — кажутся «невинной детской игрой в крысу» (С) О. Бендер.

Например, такие как устраиваемые взрослыми секс-дни для подростков, когда на выделенной за пределами деревни территории последние могут предаться чувственным удовольствиям. Или необязательность девственности до брака и\или аналогичная необязательность верности друг другу в браке. Ну или совсем мелочи, типа того, что детей приучают к курению (часто – опиума) практически во время кормления грудью...

Iko (другое название — Akha) — живут в районе горы Doi Salong и севернее до границы с Бирмой. Но тут меньшая часть — несколько тысяч. Больше всего в Бирме и Китае, откуда они собственно и пришли. Хотя, как нам тут сказали — нельзя точно обвести границы обитания этих 5 племен. Они пересекаются, более того, вокруг того же Мэ Салонга живут все эти племена.

Плюс все они ведут полукочевой образ жизни и сегодня могут жить тут, а через пару лет — уйти куда-то еще.

А вот по деревням понять разницу кто где живет еще сложнее.

Тут так все перепуталась, что будет трудно отличать даже жилье китайца от жилья тайца, не говоря уж про племена.

Как я уже писал, если вас привезут в Мэ Салонг с закрытыми глазами, то по вывескам не сразу будет понятно, в какой стране вы находитесь.

Последнее фото — очень характерное для этого места.
Генерал Дуан и есть тот самый человек, что привел остатки Армии сюда, в горы северного Таиланда.
И до сих пор его имя свято для большинства из местной диаспоры.
Вот оно — это святое место — могила генерала Дуана с видом на его город.

А как там здорово ночью.

Горы, чистейший и прозрачный воздух. Плюс мы еще попали в необыкновенно холодное время — ночью в горах температура опускалась до 7 градусов, что для Таиланда, мягко говоря, нехарактерно. В итоге — одни из лучших видов ночного неба я поймал именно тут. Миллионы звезд!

Насчет туриков тут.
Русскоязычных мы тут никого не встретили. Из туристов больше всего китайцев, на втором месте, пожалуй, американцы (что тоже нетипично для Тая в целом).

Но, вообще, русские тут бывают. Это точно.

Хозяин ресорта как увидел наши пхукетские номера, первое (и единственное) что спросил:
— Вы что, русские?
Только русские могут через всю страну припереться на табуретках :).

Потом, когда вечером сидели за рюмкой чая, он рассказал, что местные тайцы очень ленивые (хотя, конечно, по сравнению с китайцами ленивые абсолютно все). И если кто-то проедет 300 км от Чанг Мая до МС — это уже подвиг... Нам это понять трудно, т.к. свои «железные задницы» мы честно заработали в Штатах, проехав 1820 км за один день. А на теперешних табуретках (Honda PCX150) максимум проезжали 900 км в день...

Вечером, кстати, очень симпатично смотрятся китайские фонарики, развешанные как у нашего отеля, так и везде по улицам.

О еде.
Рюмка «чая» с хозяином, конечно, хорошо. Но нужно как-то и червячка заморить.
Мы выбрали на сегодня ресторанчик при отеле Khumnaiphol, что расположен между рыночной площадью и аркой у подъема к могиле генерала Дуана.

Вот там выбор — как в неплохом ресторане в материковом Китае. Ласточкины гнезда, акульи плавники, черная курица и хрустящая утка, даже юннаньская копченая ветчина! Рыба тоже какая-то есть, но не присматривался. Не любители мы.

На наш взгляд, там самое обширное и разнообразное меню в городе.

Вид на ресторан вечером.

Соседняя с ним арка на дороге, ведущей к могиле генерала.

На другой стороне дороге, практически напротив Khumnaiphol, тоже есть китайский ресторанчик. Попроще, но не менее вкусный. Название, правда, не помню.

В общем, проблемы поесть тут нет. Единственное, когда она может возникнуть — это если захочется перекусить после 9 вечера. Те рестораны, куда мы заходили, в 9 уже все закрываются. Т.е. уклад жизни в городке типично деревенский — в 9 народ уже спит, зато в 6, с восходом, тусня идет уже по полной.

Сегодня начинаем производство собственного чая. Чен выделил нам пару десятков своих чайных кустов, технология нам знакома, осталось только бренд выбрать :).

Последний раз делали «свой» чай уже почти год назад в Малайзии. Но там то было плохо, что брали листья с «колхозного» поля, где практически 100% использовалась химия. На сей раз будет полностью organic tea.

Да и, вообще, возникает крамольная мыслишка... А может, прикупить склоник - другой, пока тут земля не в цене? :)

Последнее, правда, точно шутка — мы не любители быть привязанными к одному месту. Не скрою, один из главных поводов, почему мы решили заехать в Мэ Салонг был именно чай. Чайные плантации. Когда-то это был наш бизнес, правда, не из Тая, а от старшего брата — Китая. И в этот раз хотелось сравнить, насколько серьезно местные китайцы поставили тут чайное дело.

Ну и попробовать все их сорта, конечно.

С последним проблем нет — литра по 2-3 чая в день мы выдуваем. Частично дома, на террассе, частично — дегустирую что-то новое в чайных лавках, которые тут на каждом шагу. Причем реально на каждом — даже на заправке продают чай.

Но нужно внимательно смотреть как минимум на упаковку. Много материкового китайского чая, с китайским знаком качества «QS». Чай, может быть, и неплохой, но ведь хочется именно местный попробовать.

Местных крупных производителей мы нашли всего три. А заехали и плотно пообщались пока только с одним — 101TEA. Просто потому, что у них самые большие площади. Думаю, остальные ничем не хуже.

Плюс понравилось, что сушат чай они по старинке, под солнцем, а не в печах, как, увы, сейчас все чаще и чаще бывает в Китае. Хотя чайные машины проникли уже и сюда. Часть чая собирается руками, но не весь. Несколько раз был свидетелем, как собирали машинами.

Выращивают тут только (или в основном, мне, по крайней мере, другой не попадался) Улунг (Oolong). Сразу скажу, попробовав, наверное, десятка три сортов, какого-то эксклюзива не обнаружил. Более того, в одном из самых дорогих чаев веток было столько, сколько в самом дешевом китайском. Но это не значит, что чай был плохой — хороший. Где-то на четверочку. А палки — для весу, либо просто местные не парятся на этот счет. Хотя это как-то странно.

Розничный ценник от 50 до 700 бат за пакетик примерно в 120-150 граммов. Оптом нам отдали мешок чая (18 кг) за 60US$. Что, конечно, навевает мысли о том, что «элитки» тут просто нет :). Но на каждый день — вполне покатит. В любом случае, это на порядок лучше тех чаев, что продаются в Тае в туристических местах типа Паттаи.

Также есть много мелких частных хозяйств, когда человек просто высаживет несколько десятков-сотен кустов на склоне своего участка.

Местные говорят, что разбогатеть этим не получится, но на скромную жизнь хватает, особенно, если кто-то из родственников живет в больших городах и может помочь с продажей. Т.к. в самом Мэ Салонге продать кому-то свой чай будет затруднительно — почти у всех есть собственный.

В такие хозяйства мы даже не заезжали, т.к. сушат они чай прямо вдоль дорог, и что он там наберет из пыли и выхлопов проезжающего транспорта...

Когда мы проехались по складам 101TEA — увы — чудес и в МС не произошло. Все же 80-90% чая сушат в печах... Несколько фото «неправильной», но, к сожалению, все чаще и чаще становящейся единственно используемой, сушки чайных листьев. Слишком уж много у нее плюсов — быстрее, легче, что в конечном итоге и является определяющим для средних и крупных фабрик. Вместо больших площадей, где нужно выкладывать чайные листья, следить за освещенностью, убирать при дожде, ветре и на ночь, что требует большого количества людей — конечно, проще купить такую газовую печку и, опять же вместо нескольких дней, а то и недели сушки под солнцем, получить ту же степень просушки за пару часов. А то, что листья становятся более ломкие, добавляются сторонние запахи — что ж, все равно 95% потребителей это не поймут.

Упаковка для чая сюда поставляется частично с местных типографий, а частично из Китая. И часто на упаковку потом еще лепят наклейку с телефонами продавца\производителя, чтобы как-то отличать. Так что, выбирая чай (впрочем, как и везде) никогда не нужно смотреть на то, что написано на упаковке. Ну разве что посмотреть для того, чтобы сразу отбросить ту, где уже на наклейке написаны неправильные названия :).

А это, увы, не редкость. Если осталась упаковка, скажем, от Milk Oolong, то засовывают в нее совершенно разные сборы. То есть черная пачка, купленная в одном местном сельпо и такая же, но купленная в соседнем — вполне вероятно, что будут отличаться по наполнению.

Что особенно не порадовало — тут много дешевого китайского чая. То есть народ уже начал лениться. Не свой сбор продают, а везут из Китая, что получается проще и, возможно, выгоднее.

За неделю-две мы попробовали, наверное, процентов 90 того, что тут продается.

Есть неплохие чаи, но насколько они стабильны по качеству даже от одного производителя, но разных сборов — не скажу. Абсолютное большинство местных чаев — откровенно дешевые и крайне переоцененные (хотя последнее понятно — это же товар для туристов). Берутся чуть ли не все листья с куста, а не положенные верхние три листочка. Те, что получше — все равно не три листка + много веток, что тоже недопустимо в тех чаях, что претендуют на хорошую оценку.

Ну и по количеству заварок — слабоваты, вкус быстро теряется.

В целом, я бы сказал так (безусловно, все только ИМХО):

Для тех, кто пьет чай из пакетиков или тот, что продается в больших сетевых супермаркетах — местный чай будет очень и очень неплох. Элитка.

Если вы давно пьете улуны, и у вас есть выбранный вами поставщик и несколько любимых сортов — то местные стоит попробовать, но надеяться на чудо вряд ли стоит.

Если вы были хотя бы на одном китайском оптовом чайном рынке, попробовали там улуны, которые стоят хотя бы 80-100 юаней за 0,5кг — местные тайские будут вам неинтересны.

Но за сочетанием местной природы, открытых людей и чая сюда безусловно стоит приехать.

Еще несколько картинок из Мэ Салонга.

Оказалось, что мы опоздали всего на месяц — в января-феврале тут цветет дикая вишня, и все склоны становятся в это время бело-розовыми.

Увы, к нашему приезду вишня уже оцветала, и такого буйства уже не было.

Зато хозяин отеля дал две наводки:

1) для фото лучший месяц в Мэ Салонге — сентябрь. Дожди уже закончатся, а небо будет голубое, воздух прозрачный. Не то, что в наш приезд.

2) Мэ Салонг китайский город — тут практически не отмечают Сонгкран — тайский новый год. Так что, если кому-то не хочется быть облитым — добро пожаловать в Mae Sot в апреле.

Да, чтобы как-то оправдать название сего опуса (Чайно-кофейно-опиумная житница Таиланда), нужно о чем-то кроме чая упомянуть.

Про опиум не буду, нынче эта тема ведет напрямую к закрытию сайтов :).

А вот про кофе вроде бы еще можно. Кофейных деревьев тут, конечно, поменьше, чем чайных кустов, но тоже в изобилии. По-моему, я где-то уже писал, что кофе — это королевский опиумозаменитель. Т.е. Король предложил тем крестьянам, что ранее занимались выращиванием опийного мака, разводить кофе. При этом гарантируя выкуп всего урожая государственными структурами. Многие согласились.

Оценить кофе мне немного труднее, не специалист в этой области. Только по критерию нравится—не нравится. Из того, что мы пробовали, так чтобы WOW! не было.

Но и кислятины с непонятным запахом тоже.

Кофе сушат прямо возле дорог.

Тут же стоят мини-склады, куда потом относят высушенное зерно. Обжаривают, как мы поняли, уже в другом месте, централизованно. Поинтересовался ценой — понятно, что крестьяне по-английски ни бум-бум, так что , возможно, мы и не совсем верно поняли друг друга, но за 20-килограммовый мешок они хотели получить 1500 бат (меньше 50$). Возможно, что ценник был еще и завышенный. Фаранги же спрашивали.

Не взял, лень стало таскать.

Продолжение следует.