Отчет о поездке в Крым в 2014 году

Маршрут: Видное — Новохопёрск — Богучар — Краснодар — Керчь — Судак — Гурзуф — Севастополь — Симферополь — Керчь — Ростов-на-Дону — Богучар — Новохопёрск — Балашов — Видное

Предисловие

Сознательно публикую этот отчёт зимой, когда завершается этот насыщенный для нас год, когда уже сбылось всё здесь написанное, и воспоминания о прошедшем лете греют душу долгими зимними вечерами.

Аппетит приходит, как говорится, во время еды. После предыдущих поездок, открывая карту, глаза разбегались: «Вот сюда бы съездить», «Вот эта страна очень интересная», «А здесь я бы завис на недельку». Маршруты рисовались и короткие, благо сравнительно недалеко от дома есть что посмотреть, и достаточно длинные, и даже слегка амбициозные. Но, к сожалению или к счастью, всё зависит не только от нас самих. Этот 2014 год выдался богатым на события, как мирового уровня, так и внутрисемейного. Во-первых, у нас родился сын, маленький и уже такой смышлёный член нашей семьи и, несомненно, будущий путешественник. Во-вторых, мы расплатились с ипотекой — невесть какое достижение выплатить долги за маленькую скромную квартиру, но огромный по значимости совершённый шаг вперёд. В-третьих, возвращение Крыма в родные стены. После этого события вопрос, куда поехать в отпуск, уже не стоял — только в Крым! Поездка эта также была нашим личным антисанкционным ответом и способом хоть как-то поддержать туристический бизнес полуострова в непростое для него время.

Подготовка

В Крыму мы были в 2009 году. В тот раз добирались поездом до Симферополя и жили в Алуште с незабываемым видом на Демерджи. Грустно было лишь от отсутствия мобильности. Именно поэтому предстоящая поездка на автомобиле была невероятно заманчивой — многие места в Крыму, куда без автомобиля долго и неудобно добираться, могли бы распахнуть нам свои объятия. Как известно редко бывают бочки мёда без ложки дёгтя. Так и тут — причиной волнений стала паромная переправа. Наверняка каждый из вас слышал о громадных очередях, в которых люди стояли и по 25, и по 32, и по 36 часов! Нас «спасало» только одно — беременность и льготы связанные с ней. Но и здесь всё было не столь радужно — регулярно сообщалось о «народных проверках» льготников и выяснения отношений с ними в кулачных боях. Именно из-за риска отмены льгот или подобного самоуправства в очереди мною рассматривались альтернативные маршруты к другим местам отдыха. К счастью желание поехать в Крым, существенное уменьшение очереди и накала страстей в августе перебороли все мои сомнения.

Поехать решили немного не в своём формате: без кемпингового снаряжения, взяв вместо него на борт тёщу, до этого никогда не бывавшую на море. Какие, по сути, кемпинги в Крыму? Их и кемпингами назвать сложно. Если и ехать с палаткой, то только дикарями! Но это не в этот раз и точно уже нескоро. Зато сколько нового и неизведанного открывалось для тёщи! Говорю без иронии! К слову, моя тёща совсем не похожа на ту, из многочисленных анекдотов. Тем не менее, планы пришлось сильно менять — беременная, ребёнок и человек почти пенсионного возраста — ну какие тут могут быть туристические подвиги? Я пишу это не просто так — не стоит от рассказа о поездке ждать чего-то экстраординарного.

Мы относимся к тем, кто не любит сидеть на одном месте, и всегда пользуемся возможностью посмотреть как можно больше. Именно поэтому было решено разделить поездку на 3 условные части с 3 различными местами дислокации. Первая остановка в Судаке или его окрестностях — этот ночлег мы не бронировали, т.к. не было чёткого понимания о времени, требуемом на переправу. Вторая — в Гурзуфе, где мной по присланным реквизитам был предоплачен миниотель. Третья — практически в пригороде Севастополя — в Любимовке с целью ознакомиться с западным побережьем. В Любимовке через известную систему бронирования и поиска жилья airbnb был найден гостевой дом прямо на берегу моря. Жильё выбиралось по простому принципу: в шаговой доступности от моря по адекватной цене, вдали от ночных дискотек и с наличием парковки для автомобиля. Остальные нюансы были не столь значимы и критичны.

Подготовка автомобиля свелась к посещению сервисного центра с проведением очередного ТО и полным обслуживанием кондиционера. Кондиционером в повседневной жизни я практически не пользуюсь, а для поездки в жаркий Крым он был просто необходим. Во всём остальном просто не было необходимости — сцепление, тормозные диски и колодки менялись ещё весной. Радовало, что в отличие от поездок в Европу не потребовалась замена треснувшего ещё год назад лобового стекла — я часто «ловлю» камни на трассе и замена стёкол финансово накладна и зачастую просто не имеет смысла.

Наша команда

Александр, Наталья, Нина, Екатерина (по часовой стрелке).

Citroen C4.

Встреча на М6 и дорога на юг

Выезжали уже по традиции в пятницу. Я до обеда работал из дома, после обеда готовил и грузил автомобиль, а супруга весь день занималась неотложными делами на своей работе. Встреча в 7 вечера и старт на юг. Наша ближайшая цель — утренняя встреча на федеральной трассе «Каспий» в 550 километрах от Москвы и загрузка второй половины экипажа — тёщи и дочери, проводящей каникулы в провинциальной глуши. В половине первого ночи достигли места ночлега в Котовском лесу. Заехав в сосны и раскинув палатку, коврики и спальники, не сразу, но провалились в сон. Ночь выдалась звёздная и тёплая, все звуки скрадывал лес и лишь неподалёку доносился звук проносившихся по шоссе грузовиков. Пришёл ёж — долго ходил вокруг, громко сопя и шелестя лесной подстилкой. Затем всё окончательно стихло.

Проснулись ещё в темноте, размялись, собрали палатку и отписались по поводу встречи. Ехали не спеша, зная, что опережаем график. Встретили восход солнца. Через 100 километров и 15-20 минут ожидания появились наши. Быстро меняем их на кемпинговые вещи и незамедлительно трогаем в путь — впереди самый длинный перегон за всю поездку и новые, ещё не езженые дороги. Тем интересней!

Рассвет.

Много вопросов вызывал участок дороги позволяющий «перескочить» с М6 на М4. Я даже возможные варианты нарисовал, но поехал всё-таки по самому короткому, через Новохопёрск и Богучар. На практике опасения по качеству дорожного полотна не подтвердились, а сам маршрут очень понравился — живописно, а главное, почти полное отсутствие трафика.

Варианты маршрута.

Воронежская область. Новохопёрский район.

Понтонный мост недалеко от Богучара.

По Ростовской области встретились участки с ремонтом, но много времени они не отняли. А вот перед самими Ростовом и на объездной пришлось постоять, было потеряно около полутора часов — ремонт дороги, моста, да ещё и авария с фурой поперёк дороги. За Ростовом почувствовалось дыхание юга — палящее солнце, арбузные, дынные поля с развалами возле них в тени редких деревьев, автомобильные номера практически со всей России. Особо интересны и заманчивы были кубанские равнинные, явно рыбные реки. На берегу одной из них обнаружили, как потом выяснилось, известное место — женский монастырь, названный в честь иконы божьей матери «Всецарица» в станице Пластуновской. Говорят, на подворье бьёт святой источник Тихвинской иконы Божией Матери с необычной по свойствам водой.

Монастырь.

К половине девятого вечера прибыли в Краснодар. Город неприятно ошеломил горбатыми и дырявыми дорогами даже вблизи центра города и огромным количеством трамвайных путей. Гостиница «Ласточкино гнездо», забронированная заранее, находилась в подъезде жилого дома, а автомобили парковались в его охраняемом тупиковом дворе. Наш номер эконом класса был на 6 этаже — это, пожалуй, самое большое неудобство, но для того, чтобы переночевать этот вариант был вполне пристойный.

Керченская паромная переправа

Рано утром, разбудив заспанную женщину-администратора, мы выехали в сторону переправы. Густой туман опустился на землю, и если в городе он был не так заметен, то загородное шоссе терялось вдали в его пелене. Для раннего утра было достаточно много машин — кто-то спешил на работу, а кто-то так же, как и мы, мчался к морю, выдаваемый соломенными шляпами и волейбольными мячами у заднего стекла. Незадолго до Темрюка поток разделился на отпускников, желающих отдохнуть в Анапе, быстро и беспроблемно, и упорных, жаждущих попасть любой ценой в Крым. Сразу за Голубицкой есть особый спуск, который, я так думаю, многим запомнился. Море, — вскрикнули мы почти синхронно, — какое голубое! Оно появилось внезапно и из-за утренней дымки плавно переходило в небо, скрадывая горизонт и ощущение реальности. Среди полунеба-полуморя простирался полуостров с дорогой, ведущей в бесконечность. Мы ещё не достигли цели, а в душу прокрались безмятежность и спокойствие — и пусть это всего лишь Азовское, но, тем не менее, мы уже на море.

В посёлке Ильич, за 11 км до паромной переправы, на последнем посту ДПС уткнулись в хвост очереди, получили устное разрешение и, включив аварийку, поехали по встречной полосе.

«Хвост» очереди.

Надо сказать, что это была всего лишь первая из восьми (!) проверок на пути к паромам. И если на полицейских предоставляемые документы производили правильное воздействие, и они желали счастливого пути, то на первом массовом народном контроле пришлось изрядно потрудиться, чтобы объяснить свою позицию. Тем не менее, в большинстве своём разгорячённый спиртными напитками народ не пропускал нас, грозя то разбить автомобиль, то разбить лицо… «Давили» тупо, по-хамски, без тени сомнения:

— У вас есть билеты на паром?
—Нет.
— А должны быть! Вы были в первом отстойнике? Их там покупают!
— Нет, мы в отстойнике не были, потому что полицейские нас туда не пустили, сказали по льготе ехать прямо.
— Не может такого быть! Сколько денег вы им дали?
— Нисколько, честное слово.
— Тут с «московскими» номерами видели мы льготников немало. Вы все там такие наглые!
— Лично я денег никому не давал ни копейки!
— Нет! Вы врёте!
— За свои слова надо отвечать! Сейчас жена выйдет, а мы с вами доедем до отстойника, спросим полицейских, вы сами всё услышите. Хорошо?
— Я никуда не поеду!
— Так в чём тогда проблема?
— Возвращайтесь в первый отстойник и покупайте там билет!
— Билеты продаются в кассе не переправе.
— Вы всё равно туда не проедете.

Тут толпа тормозит автомобиль с тамбовскими номерами. Разговор с водителем этого авто раззадорил их пуще прежнего, и они переключились на него. Мы же стали упорно стоять на встречной обочине — у меня был план дождаться полицейских и разруливать проблему по закону. Тамбовских тоже согнали на обочину, и я пошёл поинтересоваться сутью проблемы.

— За что на вас так? По льготе не пропускают?
— Нет. Мы ехали двумя машинами. Пока мы закупались продуктами и водой, наша первая машина купила билеты и уехала вперёд. Хотим догнать их и ехать вместе.
— Так в чём проблема? Билеты есть?
— Да. Мы тоже купили билеты, но уже более поздние. Тут люди возмущаются, что по времени билета мы должны стоять после них.
Я лишь понимающе покачал головой. С другой стороны, кто виноват в таком раскладе кроме них самих?

Не прошло и десяти минут, как со стороны порта подъехал патрульный уазик, и толпа рванула с жалобами на наглецов и хамов, пытающихся проехать без очереди. Я быстро завёлся и выехал «в лоб» уазику, понимая, что это шанс вырваться. Человек в погонах быстрым шагом подошёл к нам:

— В чём проблема? Документы!
— Пожалуйста, — толпа окружила нас и стала внимательно следить за каждым движением рук.
— Так. Льготы. Справка. Сколько недель?
— 27!
— Паспорт супруги дайте.
— Пожалуйста. Тут народ самоуправством занимается — ничего слышать не хотят, объясните вы им что ли…
— Да-да, сейчас решим.

Полицейский сверил все данные и заглянул в салон. Беременность была видна невооружённым взглядом.
— У людей льгота, их надо пропустить, будьте людьми, расступитесь!

«Ополченцы» стояли и переминались. Из машины демонстративно вышел ещё один сотрудник, и народ нехотя образовал коридорчик, по которому мы проехали дальше. То ли ещё будет — подмигнул я слегка напуганной жене и приободрив её. Прорвёмся… Перед переездом, когда до порта оставалось чуть более двух километров, упираемся в полицейский уазик и очередную «народную» заставу рядом с ним.

— Документы, — совершенно спокойно спросил полицейский, невзирая на возмущённые выкрики из толпы.
— Тут что тоже занимаются самоуправством?
— Да вот с утра проснулись и полезли грудью на амбразуру, все хотят быть героями, — с лёгкой иронией ответил он.
— Вы что тут переговариваетесь? Покажите документы!
К нам подскочил местный «премьер-министр» и стал дотошно вглядываться в документы.
— Всё в порядке, — произнёс полицейский и достал распечатку с льготными категориями, — вот «по сроку от 26 недель и больше» люди имеют право на льготный проезд.
Он поднял её высоко над головой, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

— Но мы же стоим здесь почти сутки, — не успокаивалась толпа.
— Вы ехали сюда и видели информацию, что очередь до 40 часов? Видели! Вы стоите 40 часов? Нет! Так на что вы жалуетесь?

Полицейский, сделав этот веский словесный выпад в толпу, прикрикнул: «Расступитесь». Глядя на переминающихся людей, добавил, обращаясь к напарнику: «Попроси ополченцев освободить проезд». Дорога к порту оказалась открыта. Уже перед въездом на территорию порта была завершающая проверка от местного работника:

— Беременность?
— Да.
— Там впереди будет врач осматривать. Если беременности нет, то отправит назад в очередь.
— Да ради бога, пусть проверяет!
— Тогда проезжайте!

В порту нам указали встать в новый «ручеёк», мы оказались в нём вторыми. Пока стояли, успели купить билеты, посетить туалет, да и просто перевести дух — самое трудное осталось позади! Грузили нас на «Керченский-2» — один из «старых» маленьких паромов вместимостью автомобилей на 30.

На пароме.

Буксиры разворачивают почти пустой «Анненков».

Порт Кавказ.

Крым. Маяк на мысе Фонарь.

Паром долго стоял в порту, ожидая прибытия и швартовки ж/д парома «Анненков». Только после него мы вышли в пролив и буквально за 25 минут прошли до Керчи. Такой короткий путь и столько трудностей перед ним — подумалось мне. Ну что же, будем мечтать о мосте — обещают через три года — время пролетит, что и не заметишь…

Здравствуй, Крым!

Причал на крымском берегу встречал надписью «Вас приветствует Крым!». Разгрузились очень быстро, благо паром небольшой, и помчались пыльной дорогой в город. Вообще, Крым производит впечатление места, где время остановилось. Вот и Керчь не стала исключением — ну практически город моего детства. Как будто окунулся в 80-е, и вот из-за того угла бодрым строем выйдет пионерский отряд с макулатурой в руках. Те же силикатные, грязно-серые от времени пятиэтажки, те же «копейки» и «шестёрки» во дворах, люди с авоськами. Даже небольшой рыночек с металлическими крытыми прилавками, где мы, кстати, очень дёшево, покупали арбузы, напомнил мне детство. Керчь является одним из древнейших городов мира, и в нём наверняка есть что посмотреть, но мы, можно сказать, город и не видели толком — просто промчались с восточной окраины на западную. Прямой выезд на Феодосию был перекопан и перекрыт, и десятки автомобилей проходили квест «Найди объезд», который был весьма расхлябанно обозначен единственным знаком, типа «Вон в том направлении». В итоге по «убитому» асфальту с воронками выехали вдоль железной дороги в сторону н.п. Багерово. После него асфальт стал намного приятнее и минут через 10 наконец-то вышли на основную трассу.

Вообще, качество асфальтового покрытия в Крыму оказалось выше того, которое я ожидал, почитывая отчёты путешественников. Может быть, на 140 км/ч чувствуется что-то особое, но при наших стабильных 100 км/ч асфальт просто нормальный — ни хороший, ни плохой. Существенно лучшего качества покрытие «правительственной» трассы от Алушты до Ялты и далее на Севастополь.

Второе замечание коснётся полного отсутствия дорожной полиции. Или нам повезло, или это действительно норма для Крыма — я так и не понял. Где бы мы ни были в Крыму — видели их лишь пару раз в потоке, едущих по своим делам. Может быть, были засады, но я езжу принципиально без радар-детектора и стараюсь придерживаться правил — поэтому не могу сказать точно, просто не слежу за ними. Стационарные камеры периодически встречаются, но работают ли они, сказать сложно — по крайней мере штрафы из Крыма мне не приходили.

Третье замечание по поводу бензина. Для кого это принципиально могу посоветовать заправляться на материковой стороне. Мы заправлялись ещё вечером в Краснодаре до полного бака, видели до переправы две-три нормальные заправки в станицах, но на них были очереди. Последняя «нормальная» заправка в Голубицкой. В Керчи брендовой заправки припомнить не могу, а вот появились они, внушающие доверие, лишь возле Феодосии. Многие заправки (не брендовые) просто закрылись, как я понял, в связи с присоединением Крыма к РФ — вполне рабочие с виду, но стоят законсервированные.

Судак и окрестности.

Море и пляж встретили нас уже в Феодосии, благо трасса проходит чуть ли не по пляжу. Все обочины были заставлены автомобилями, а дорогу периодически переходили люди в (полосатых) купальниках :). Скорость потока значительно упала. Насколько хватало взгляда, была сплошная застройка мини-отелями. Насчёт цен точно сказать не могу, но думаю, что совсем недорого — на обочине то тут, то там стояли щиты с недвусмысленной фразой «Жильё». В некоторых местах стояли люди с табличками и любезными широкими жестами предлагали ознакомиться с вариантами размещения.

Интересная дорога началась незадолго до Судака — небольшой такой серпантинчик, густо заросший лесом и изрядно разбитый в «шпильках». В районе поворота на Солнечную Долину в придорожном винном магазинчике купили бутылку молодого розового, чтобы отметить приезд и день рождения тёщи.

Карту Судака я изучил ещё дома и, благодаря хорошей картографической памяти, держал курс в заранее намеченный район города для поиска жилья. На месте поступили очень просто — для начала прокатились по центральной «оси» города, а потом, сориентировавшись, заехали в сами курортные дебри. Добравшись по пыльным и кочковатым улочкам до тупика, остановились за автомобилем, переправлявшимся с нами на одном пароме — вот так встреча! К нам подошёл мужчина средних лет и, отправив «однопаромников» в один дом, повёл нас в другой. Хозяином оказался крымский татарин лет пятидесяти с «хвостиком», по имени Мустафа. Вообще, в Судаке татар много, и в нашем районе они проживали достаточно компактно. Мустафа оказался приятным собеседником, очень рассудительным, добрым и жизнерадостным. Немного времени на уборку номера, за которое успели сходить на море, и мы заселились на первый этаж со всеми удобствами кроме кухни. А так как готовить никто не собирался, то нас это вполне устроило. Автомобиль тоже уютно разместился под огромной акацией во дворе прямо у входа в номер.

Не затронуть тему Украины было нельзя — ведь все эти люди напрямую зависят от политической обстановки вокруг Крыма. Мустафа, как и многие в этой поездке, высказался предельно ясно: «Главное, что у нас нет войны, как на Донбассе. Все остальные сложности и проблемы решатся со временем, надо лишь переждать, перетерпеть. Будем надеяться, построят мост через пролив». Действительно, год для курортного бизнеса в Крыму выдался непростой: «У меня в прошлом году все номера забронированы были заранее на всё лето, а в этом, вот видите, как вы вселились прямо с улицы». Показав нам как открывать и закрывать металлические ворота и получив оплату в расчёте 1200 рублей за сутки, он удалился и в течение отдыха старался лишний раз нас не беспокоить. Лишь я изредка обращался к нему с интересующими вопросами.

В первое же утро отдыха мы поехали в Новый Свет.

На экскурсию на завод шампанских вин не пошли — любителей шампанского среди нас не было, время экскурсий показалось несколько неудобным, да и цена, честно говоря, высоковата. Зато рядом с заводом торговали очень вкусными фруктами и виноградом.

За вход на тропу Голицына берут по 100 рублей с человека. Причём метров за 200 до точки оплаты по дорожке курсируют «капитаны» частных судов и горячо убеждают отдыхающих отправиться морем, на катере. Они с недоумением смотрели, когда я сообщил, что пешие прогулки чрезвычайно полезны, особенно для тех, чья жизнь связана с офисным креслом. Всё равно еле отбились, одним словом — прилипалы… Тропа, однозначно, стоила того, чтобы по ней пройтись: балкончики над лазурным морем, грот, нависающие скалы, безусловно, приковывали внимание, и время в прогулке пролетело незаметно. До небольшого каменистого (Разбойничьего) пляжа в Синей бухте мы дошли уже порядком взмокшие и утомлённые августовским солнцем. Вода в бухте была намного чище, чем в Судаке, и мы с огромным удовольствием накупались. Каждые 15-20 минут к пляжу подходил катер и забирал желающих в Новый Свет или на Царский пляж по 100-150 рублей с человека в зависимости от аппетитов владельца. Мы же, поднявшись на спину мыса Капчик, посмотрели на Голубую бухту и Царский пляж с высоты. В 1912 на этом пляже купался император Николай Второй. Не знаю, к сожалению или к счастью, но к этому пляжу нет нормальной сухопутной дороги. Это удалось выяснить, возвращаясь в Новый Свет по кипарисовой роще, где в скудной тени на лавочках отдыхали уставшие путники.

Новый Свет. Гора Сокол.

Новый Свет. Грот Шаляпина.

Мыс Капчик и Синяя бухта перед ним.

Тропа.

Разбойничий пляж в синей бухте.

Тропинка на мыс Капчик.

Голубая бухта.

Пираты )))

Вечером мы прогулялись по набережной Судака в один из её концов, уж очень она длинная.

Вдоволь нагулявшись и немного утолив жажду впечатлений, спали ночью очень крепко, предварительно охладив номер с помощью кондиционера.

На следующее утро было запланировано посещение картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Запарковались на безлимитную по времени парковку за 100 рублей. Не знаю, насколько это законно, ведь ни разметки платной парковки, ни знака там не было. Просто не хотелось выяснять отношения ради незначительной суммы и портить себе настроение. Впоследствии, как мы поняли, эта схема сбора денег на улице без каких-либо оснований очень распространена в туристических местах Крыма.

Картинная галерея, несомненно, заслуживает того, чтобы её посетить. Любимые цвета Айвазовского — синий и чёрный. Множество картин написано в «сумрачном» исполнении. Море передано необычайно живо. Фотографировать в галерее нельзя, поэтому фотографий не будет, так что извиняйте. Поезжайте сами и посмотрите.

В Феодосии также буду настоятельно рекомендовать столовую напротив дома Грина с парусником на стене. Эта столовая по нашему солидарному мнению была лучшей за всё время пребывания на полуострове. За сим мы распрощались с Феодосией. Да-да, знаю, знаю я про генуэзскую крепость, но что поделать, не тот формат команды для великих свершений.

Картинная галерея.

Следующей точкой интереса был Коктебельский завод марочных вин. Вот там как раз можно фотографировать сколько угодно! И в жару в прохладных погребах завода, где хранятся огромные буты с вином, чрезвычайно приятно находиться. Перед заводом находится фирменный магазин «Коктебель», а прямо в здании проходной этакий «минибуфет» с разливным вином. Именно от проходной начинается экскурсия с чрезвычайно интересным экскурсоводом-женщиной, по которой видно, что она очень любит свою работу и свой родной винзавод. Посетили мадерную площадку, где в бочках созревает мадера, послушали интересный рассказ, пообщались. Затем была фотосессия и обонятельный тест на возраст мадеры, слитой из бочки. Благо слитых бочек было в изобилии, и они скучали, лёжа под солнцем, в ожидании новой партии молодой мадеры :). Следом мы отправились в погреба завода, которые представляют собой бетонные штольни, уходящие в недра склона — на первый взгляд очень похоже на военный объект. Там нам рассказали о процессе вызревания вина и различных нюансах этого процесса. Ну, а напоследок показали винотеку, правда внутрь пройти не разрешили — на том и спасибо. В целом экскурсию оцениваю на «4», но, тем не менее, настоятельно рекомендую к посещению. Уже за пределами завода закупили вин и коктебельского коньяка в специализированном магазине — вино, в том числе коллекционное, для себя, а коньяк в подарок родственникам и знакомым.

А запах…

Бочки с мадерой.

А здесь мадера находится перед розливом в бочки.

Буты с вином в погребах завода.

Винотека.

Бут, в котором выдерживается около 16 тонн будущего вина.

Между Коктебелем и Курортным расположен горный массив, образованный древним потухшим вулканом Кара-Даг. Это территория Карадагского природного заповедника, где проводятся экскурсии. Продолжительная экскурсия по горной экотропе привлекает только настоящих ценителей пеших походов. Напротив, биостанция на окраине Курортного является одним из самых популярных мест в здешних краях. Сейчас здесь находится дельфинарий, а во времена Советского Союза это был охраняемый секретный объект. А вообще история Кара-Дага очень интересна и занимательна — не буду пересказывать её здесь, т.к. сейчас ни для кого не составит особого труда самостоятельно найти и прочитать её. В дельфинарий мы опоздали на последнее представление этого дня на полчаса, и оно уже шло. Ну что же, впечатлений на сегодня было предостаточно, и мы просто прогулялись по парку и полюбовались морем…

Каждый следующий день становился лучше предыдущего. Вот и новое утро выдалось тёплым и абсолютно безоблачным. На этот раз нас ждало, несомненно, одно из чудес Крыма — парк львов Тайган. Основан он не так давно, распахнув свои ворота перед посетителями 21 апреля 2012 года. Это крупнейший в Европе сафари-парк, создание которого целиком и полностью дело рук одного энтузиаста — Олега Зубкова. Основу парка составляют львы и тигры, для которых Олег и папа, и мама, и вожак стаи. Честно говоря, до весны этого года о парке мы, может, что-то и слышали, но не придавали этому особого внимания, полагая, что это очередной проект из серии «детки в клетке». В связи с событиями марта, когда Крым в результате референдума был присоединён к Российской Федерации, парк прогремел неординарным шагом — одного из львят, родившихся 16 марта, назвали Референдум в честь эпохального события, а одну из зебр назвали Россия. Это, конечно, не могло быть спокойно воспринято в жовто-блакитних краях, и на форуме парка Олегу сыпались угрозы расправы и обещания встречи с бойцами-ультранационалистами. И прошло бы это незаметно, если бы вся история не попала в СМИ и не сделала парку потрясающую и такую необходимую перед первым российским летним сезоном рекламу.

Парк превзошёл все наши ожидания и стоимость билетов по 600 рублей за взрослого и по 350 рублей за ребёнка (с трёх до десяти лет) просто капля в море восторга, полученного здесь. Львов при желании можно покормить купленным здесь же по бросовой цене мясом. А для фанатов прямо на территории парка находится гостиница «Сафари». Помимо львов в парке живёт масса других животных. Но самое интересное, что не все из них могут находиться в клетках и некоторых, не сильно опасных для человека, можно спокойно гладить и кормить с руки.

По возвращении в Судак, мы с супругой, отправив бабушку с внучкой на море, твёрдо решили в последний день перед переездом, несмотря на усталость, посетить Генуэзскую крепость — мы просто не имели морального права не сделать этого и не простили бы себе этого упущения! Всё дело в том, что мы любим такие места, покрытые пылью истории, хранящие тайны своего времени и беззвучно вещающие о них тем, кто имеет воображение, чтобы услышать звуки и запахи, когда-то наполнявшие всё вокруг. По поводу точной даты заложения крепости ведётся много споров, но по наиболее распространённой версии это произошло во второй половине 14-го века. Оборона крепости состояла из двух контуров — верхнего и нижнего. Между ними располагался город того времени, и именно на этом пространстве в настоящее время археологи раскапывают немногочисленные сохранившиеся каменные постройки. Интересен такой факт, что, несмотря на неприступность крепости с трёх сторон и толщину внешнего контура стен до двух метров с более чем десятком башен и мощными главными воротами, туркам во второй половине 15-го века удалось достаточно легко захватить её, не прибегая к длительной осаде. Очень интересная и поучительная, даже для нынешних времён, история — пересказывать не буду, советую самим почитать.

Назад в СССР )))

Дорога на юг

Вставать рано не стали, вещи были собраны и уложены в автомобиль ещё накануне. За этот день планировалось доехать до нового места дислокации — Гурзуфа, осматривая по пути интересные места. Первым делом мы заехали в Весёлое, но не в сам посёлок, а на чудесный пляж, расположенный примерно в четырёх километрах от него. Я читал про это место и обязательно хотел там побывать. Начало пляжной линии занимает кемпинг, на котором мною были замечены караваны из Германии и Нидерландов. Вот странность — мы мечтаем и рвёмся съездить в Европу, а европейцы с удовольствием едут отдыхать в Крым, да что там Крым — и на Байкале они не такие уж и редкие гости… Про условия в кемпинге ничего сказать не могу, не узнавал, но на первый взгляд, да и, пожалуй, на второй, он не имеет ничего общего с кемпингом в европейском понимании этого слова. Отдыхать на полоске щебня между морем и пыльной грунтовой дорогой — то ещё удовольствие. Мы же проехали почти в самый конец бухты, где было необычайно просторно для августа — по одному автомобилю на каждые 100 метров побережья. С одной стороны дороги полоска пляжа и бескрайнее море, с другой бескрайние виноградники с лопающимися от сладкого сока ягодами.

После посёлка Морское дорога самым прекрасным образом оживилась, запетляв серпантином, то забираясь вверх по лесистому склону, то, обогнув его как гигантская анаконда, стискивала в объятиях, петляя на спуске. Ехать было хорошо и легко — асфальт не настолько печален, как на серпантине перед Судаком, да и время совершенно не поджимало. Единственное лёгкое волнение вызывал лишь стремительно пустеющий бензобак, так как на паре попавшихся по пути заправок не обнаружилось 95-го бензина. Вскоре крутые серпантины закончились, и расход пришёл в норму, что давало возможность не беспокоиться за количество топлива. Мы держали путь в посёлок Генеральское, откуда можно добраться в ущелье Хапхал к, пожалуй, самому знаменитому крымскому водопаду Джур-Джур. В Генеральском стоял ряд припаркованных УАЗиков и водителей, беседующих возле них. Один из мужчин указал нам, где можно припарковать автомобиль и сделал предложение, от которого мы бы не смогли отказаться, как выяснилось чуть позже. Один из УАЗиков доставил нас к водопаду и спустил обратно всего за 1200 рублей, в то время как пеший тур был явно не по силам всем кроме меня. Действительно крутой подъем протяжённостью несколько километров с огромными валунами на изрядно разбитой дороге, да даже не дороге, а направлении, потому что это нельзя назвать нормальной дорогой.

Примерно через 20 минут мы были на месте. Сначала спустились к подножию водопада, пофотографировали, полюбовались силой природы, а затем поднялись обратно, чтобы посетить чуть выше по горной реке Улу-Узень несколько именованных ванн (Любви, Молодости и т.д.). Какая из ванн и как называется, я не узнавал, да и не ставил себе это целью. В одной из них я всё же решил искупаться, несмотря на то, что в ущелье практически не проникало солнце, и было совсем не жарко. Температуру воды не замерял, но было известно, что она держится около 8 градусов по Цельсию. Классные ощущения, когда стоишь под тяжёлой струёй чистейшей горной воды! Остальные не были так уверены в себе и ограничились лишь прогулкой босиком по мелкой части «ванны».

На обратном пути, на спуске, где двигатель не так ревел, разговорились с водителем — он, как и многие в этом бизнесе, местный крымчанин, пытающийся хоть как-то зарабатывать на жизнь извозом туристов к водопаду.
— А что делать? Крутимся как-то, надеясь на лучшее. Промышленность, что после Союза оставалась, развалили всю — я бы с удовольствием куда-нибудь на завод пошёл, чтобы не крутить баранку, но просто не хватает рабочих мест на всех желающих. Да что… мы-то перетерпим — вон людям на Донбассе тяжелее, и то не стонут.
— А много ли тут беженцев из Донбасса?
— Да как заварилась вся эта каша, очень многие сюда приехали. Мы тоже родителей жены из Луганской области забрали — рвутся назад, за дом и хозяйство переживают.

Было видно, что он немного распалился, рассказывая про обстрелы, раненых стариков и убитых детей, и, пытаясь сдержать поток нецензурной брани при женщинах и ребёнке, называл батальоны национальной гвардии не иначе как «позорными шакалами», воюющими с мирным населением и побоявшимися сунуться в Крым.

Между Солнечногорским и Малореченским мы спустились по достаточно длинной лестнице в 120 ступеней на дикий пляж, рядом с нудистским. На полосе вдоль моря, усыпанной достаточно крупными камнями насчитали человек пять, да с нудистского пляжа вышла парочка голоштанных, которые ушли наверх. Морской прибой был здесь необычайно красив — волны набегали на скалы и огромные валуны у их основания, разбивались на огромное количество брызг и, пенясь белесыми шапками, откатывались обратно. Немного позагорав и с трудом искупавшись из-за больших и скользких камней, решили отправиться на обед в Алушту в знакомый нам Рабочий уголок.

Алушта за те пять лет, что мы не были здесь, совсем не изменилась — те же пыльные улочки с разбитыми тротуарами, те же троллейбусы, помнящие советскую историю и всё то же ощущение машины времени, переносящей тебя в прошлое. Обогнули немного город с севера и заехали по трассе, ведущей из Симферополя, заправились и, доехав до пансионата «Киев», припарковались на обочине. Сразу бросилось в глаза, что некогда платный въезд на набережную отменили, да и назойливых «парковщиков» не было видно. Пообедав всё в той же а-ля «советской» столовой, но теперь уже не за гривны, а за рубли, отправились на пляж. Пляж и море в Алуште всем очень понравились, поэтому мы задержались здесь несколько дольше, чем ранее планировалось — до конечной точки дня — Гурзуфа было около 20 километров, и мы совершенно не спешили.

Гурзуф и окрестности.

В Гурзуф прибыли под самый вечер и, конечно же, благодаря навигатору, заехали в город не по той дороге и немного потерялись в чехарде улиц и нумерации на них. Положение спас «звонок другу», после которого за нами примчался на Citroen C1 владелец гостиницы Владислав и любезно сопроводил нас до охраняемой парковки. Стоимость парковки была включена в стоимость проживания, и это было чрезвычайно удобно — совершенно не переживать за оставленный автомобиль. Единственным неудобством могло быть лишь то, что гостиница находилась в пешеходной зоне, и от парковки нужно было пройти метров двести вниз, к морю. Номер нам выдали категорией выше, чем предполагалось, но по прежней цене — он находился на первом этаже, вход прямо из небольшого дворика. В номере было четыре полноценных спальных места, кухня, санузел с душем, мощный кондиционер и спутниковое телевидение. Не удивительно, что нам там очень понравилось — все удобства, в 50 метрах набережная и цена 2200 рублей за номер в сутки вполне адекватная.

В окрестностях Гурзуфа есть интересные места на любой вкус: великолепные дворцы с парками, природные памятники, интересные горные маршруты, морские прогулки и развлечения, места для отдыха с детьми, «кипящие» почти всю ночь дискотеки и кафе на набережной, ну и, наконец, для любителей толчеи, гламура и творческого бомонда — легендарная Ялта. Мы как любители природы в первый день поехали в Никитский ботанический сад, который совсем недавно отмечал юбилей своего основания в 1812 году. По нашем приезде в Гурзуф установилась неимоверная жара, но мы, обливаясь потом, всё же прошли весь сад по террасам до самого низа, обратно и нисколько об этом не пожалели. Жара существенно поменяла наши планы на последующие дни, и был даже день, когда мы никуда не поехали и спасались от неё под кондиционером, лишь дважды утром и вечером посетив пляж.

Тис ягодный — одно из самых древних ныне произрастающих растений.

Меня чрезвычайно привлекали узкие каменные улочки Гурзуфа, и я не смог удержаться от соблазна немного прогуляться по ним. Вечером оставил своих домочадцев на уже надоевшем мне море и отправился на осмотр окрестностей с фотоаппаратом в руках. Постоял у ворот уже закрытой на ночь дачи Чехова — да, неплохо тут отдыхал Антон Павлович! Мне место очень понравилось — уютно и душевно. Потом, поднявшись по лестницам на одну из основных улиц — Ленинградскую, дошёл до проходной всесоюзной фабрики дружбы — лагеря «Артек», а вернее, одного из существующих ныне лагерей — «Кипарисного». Хотелось зайти посмотреть, но без пропуска внутрь меня никто бы не пустил. Мне запомнилось, как в начале лета на телевидении много обсуждалась тема курортного сезона в Крыму, в том числе показывали ужасное состояние большинства корпусов «Артека» и неухоженную территорию. В 2014 обещали выделить хорошее финансирование и исправить сложившуюся со времён распада СССР ситуацию. Ну что же — слова словами, но мы верим только делу — посмотрим, что изменится через год. Лагерь, который за свою историю с 1925 года принял более 1,5 миллионов детей, должен обязательно существовать и развиваться — это частичка нашей истории!

Скалы Адалары (Белые камни). За ними величественный Аю-Даг.

Набережная Гурзуфа.

Ещё перед отпуском мне хотелось сходить в море на рыбалку. В Гурзуфе присмотрел компанию «Морской конёк», в которую и обратился вечером, договорившись о выходе в море на рассвете. Утром ребята-гиды немного замешкались. Основную группу желающих отправили в большом катере, а нам с супругой достался маленький катерок с гидом. В море мы вышли на полчаса позже оговорённого времени. Тем не менее, немного «зацепить» утренний клёв ставридки получилось. Снасть нехитрая — дубовая палка с мощными кольцами и безынерционная катушка эконом-класса среднего размера. Оснащено всё это монолеской средней толщины с каплевидным грузилом. Чуть выше грузила «самодур» — гирлянда из мелких крючков с люрексом или перьями. Эта рыбалка, пожалуй, самая простая и рассчитана на тех, кто первый раз держит в руках удилище. Встал по эхолоту над стайкой на глубинах от 10 до 15 метров, и знай себе постукивай по дну грузиком, делая амплитудные движения удилищем. При хорошем клёве, вытягивая по 4-5 рыбок за один раз, это занятие быстро надоест, но нам не так сильно повезло. Каждый поднимал с точки по 2-3 маленькие рыбки за раз, а затем приходилось искать новую точку. Супруга была, как всегда, очень удачлива на рыбалке и поймала неплохую пеламиду, чудом не оборвав достаточно тонкую леску. Дело в том, что пеламида хоть и родственница скумбрии, всё же по форме тела и бойкости этакий мини-тунец. С окончательным восходом солнца клёв пропал совсем, и гид прокатил нас до Пушкинского грота и вокруг Адалар. Возле этих скал был пойман зубан, родственник морских карасей — рыба чем-то напоминающая дорадо и имеющая весьма неплохое на вкус очень нежное белое мясо. Как я понял, зубан мало распространён в Чёрном море, и наш гид ходил к старожилам, чтобы узнать точную информацию о пойманном виде.

Восход солнца за Аю-Дагом (Медведь-горой).

Артек.

Ставридка, пеламида, зубан и пикша.

На этом тема морской рыбалки не закончилась, а лишь видоизменилась. Два следующих поздних вечера я провёл на одном из волнорезов (буне), наслаждаясь ночными огнями многочисленных дискотек и кафе на длиннющей набережной, слушая доносящуюся музыку и глубоко втягивая в себя тёплый морской солёный воздух. С собой в Крым я захватил пару спиннингов и собрал коробочку «цацки для скорпены». Скорпена или морской ёрш широко распространена и с приходом темноты выходит к берегу кормиться, причём особенно любит лунные ночи. Её ловят и на съедобные насадки, такие как хвостик креветки, и на силикон, и на воблеры. В один из вечеров рядом со мной семейство из папы, мамы и дочки ловили в отвес на креветку, а я прочёсывал морские недра лёгким джигом и форелевыми кренками. В ловле скорпены есть одна особенность — чем больше камней на дне, тем лучше. Не зря этот вид рыбалки носит характерное название — рокфишинг. Скорпены очень удачно маскируются под камень и атакуют проплывающую рядом добычу резким броском, широко открыв большущий рот. К полуночи клёв по моим ощущениям выходил на свой пик, и удары ощущались на каждой проводке. На воблеры ловились более крупные экземпляры, на силикон поменьше. Мелкие часто атаковали вхолостую на протяжении нескольких метров проводки, пока окончательно не засекались. И те, и другие аккуратно снимались с крючка, так как имеют ядовитые шипы, и отправлялись обратно в море. Лишь напоследок я разделал пару штук, которые в жареном виде представляли собой деликатес — очень нежное розоватое и немного сладковатое мясо было быстро распробовано и моментально исчезло :).

Ночной Гурзуф.

Совсем обленились и проспали всё утро. Кое-как растолклись и поехали на подъёмник Мисхор — Ай-Петри. Внизу, найдя место для бесплатной парковки автомобиля, кое-как отбились от навязчивых извозчиков, не понимающих, что люди могут приехать сюда ради канатной дороги, а не ради видов серпантина из повозки в сомнительном техническом состоянии. Действительно, для успешного бизнеса мало быть одним из толпы таких же «прилипал» — нужно предложить что-то действительно новое, оригинальное и интересное. Вот тогда без навязчивого, отталкивающего сервиса можно рассчитывать на успех в своём деле.

Подъёмник имеет одну промежуточную станцию, пролёт выше которой один из самых длинных безопорных пролётов в Европе! Виды на верхнем сегменте подъёма под углом около 45 градусов открываются действительно потрясающие и захватывающие дух. Кабина проносится над красивым зелёным ковром — сосновым лесом Ялтинского заповедника, а вдали в дымке виднеется насыщенно-синее Чёрное море. После Австрии нас сложно удивить подъёмниками и горами, но этот подъём оставил ощущение восторга и парения.

На верхней станции опять с трудом отбились от зазывал в корчмы и различные чебуречные — кошмар какой-то, готовы за руки тащить, чтобы накормить лагманом, самсой или просто напоить «эксклюзивным горным чаем Крыма». Мы походили немного, полюбовались открывающимися видами. Горы периодически накрывало набегающим из долины туманом. В одном месте обнаружилось этакое мини-ущелье, где было интересно наблюдать, как пар стремительно облизывает склон горы и проносится мимо наблюдателей в небо, освежая своей влагой и прохладой.

На обратном пути заехали посмотреть издали на Ласточкино гнездо. Мы посещали это место ранее с теплоходной экскурсией, и память ещё была свежа, поэтому полюбовались издали. Если бы не упомянутая ранее полуденная жара, можно было сходить до него, но сил не было никаких. Программа дня была завершена несколькими фотографиями общего плана. Тем более предстоял вечерний сбор вещей и погрузка для очередного переезда.

Дорога на запад и отдых в Любимовке

Кто не слышал про Массандру? Допускаю, что про посёлок и про Массандровский дворец кто-то может и не знать, но винзавод совершенно точно знают многие. Вот мы и решили не упускать возможности практически по пути следования посетить фирменный магазин. Заехали, прежде всего, за легендарным Мускатом белым Красного Камня — именно его вкус наиболее понравился и запомнился с предыдущей поездки. Уникальный мускат подешевел за прошедшие 5 лет, что неудивительно — давно ходят слухи, что виноград для его производства выращивают уже не только в окрестностях Краснокаменки. В довесок прикупили различных вин, в первую очередь сухих, которые приходилось беречь от жары.

На экскурсию в Массандровский дворец идти передумали — женщины не горели желанием, а я соскучился по рулю и хотел просто неспешно ехать и наслаждаться крымскими пейзажами и прекрасной погодой.

Место, мимо которого я не мог спокойно проехать — это озеро у скалы Шаан-Кая. Когда я первый раз увидел фотографию, то сразу решил побывать если не у самой скалы, то уж точно у этого по сути небольшого озерца. Не зря окрестности скалы и она сама считаются местом силы и притягивают людей на протяжении многих лет, как магнит. Очень показателен рассказ о крымских альпинистах, которые с невероятным упорством в ноябре 1966 года штурмовали «в лоб» отвесную скалу, превозмогая физическую и психологическую усталость. Им это удалось сделать за семь (!) дней, а это всего 250 метров, правда, с контруклоном до 115 градусов в верхней части. Кого заинтересовало — подробный рассказ об этом можно найти на просторах интернета. Что двигало этими людьми? Что им давало силы? Неужто сила природы, сила этого удивительного места подпитывала их? Так получилось, что рассказ о восхождении я прочёл уже после возвращения и угадайте, что я хотел бы сделать в следующий раз в Крыму? Правильно — побывать на этой скале, пусть не альпинистом, но простым туристом, ведь она не со всех сторон отвесна! В наше время скалу периодически навещают любители роупджампинга, проще говоря, любители свободного падения на верёвке. По крайней мере, на просторах бывшего Советского Союза нет места более высокого и идеально приспособленного для короткого полёта длительностью до 8 секунд.

Оставив свой экипаж в автомобиле около виноградника, я бодро отправился в небольшой поход на 500 метров вверх по склонам. Пока прошёл половину пути основательно пропотел, выдохся и окончательно убедился в правильности решения пойти в одиночку. В неспешный поход можно брать кого угодно, но поход «по-быстрому» моя команда явно не выдержала бы. У озерца с лилиями встретил пастуха, обросшего как Фидель Кастро — мы поздоровались и улыбнулись друг другу как старые знакомые. Пофотографировав и послушав, как булькает это озерцо, я отправился в последний самый крутой подъём, на котором горные сандалии периодически проскальзывали по слою сосновых иголок, и приходилось цепляться руками за стволы деревьев.

Спускаясь от озера вниз другой тропкой, обнаружил в перелеске крест, установленный в память расстрелянных на этом месте белогвардейцев. Почему-то сразу вспомнился фильм о фильме «Лёгкое дыхание Ивана Бунина», который я посмотрел в начале лета. Я остановился на минуту, перечитал текст надписи, застыл, поглощённый мыслями. Тем временем со стороны гор набежало облачко, и стал накрапывать мелкий дождик. Он немного подстегнул меня, привёл в чувство и заставил бодро бежать вниз по тропинке, где меня уже с нетерпением ждали. Жена поделилась тревогой — какой-то местный мужчина, видимо, хозяин виноградника пристально наблюдал за ними, вероятно, думая, что «эти московские» приехали обрывать его виноград. Я спокойно переоделся в сухое, ополоснувшись припасённой водой из бутылки, и, улыбаясь местным, мы поехали назад к шоссе.

На этом месте в начале декабря 1920 г. было расстреляно во время Красного террора более 1000 человек раненых
и больных воинов из госпиталей Алупки. Покой, Господи, души рабов Твоих, погибших в братоубийственной смуте...

В каждой поездке бывают моменты разочарования, когда от чего-либо ожидаешь большего, чем приходится видеть. Вот именно так произошло с Байдарскими воротами. Достаточно известное и исторически значимое место в настоящее время поражает своей серостью и безликостью, а ведь при желании и некоторых инвестициях можно было бы сделать из него одну из жемчужин ЮБК. Лишь с извилистого подъёма к воротам иногда открываются масштабные виды побережья, украшенные Форосской церковью на обрывистом утёсе.

Форос.

Байдарские ворота.

Форосская церковь.

Время неумолимо приближалось к обеду, а мы приближались к селу Орлиному в Байдарской долине. Именно здесь, судя по отзывам и рекомендациям в интернете, готовят самые вкусные чебуреки в Крыму. Кафе с огромной территорией за каменным заборчиком находится на окраине села в полукилометре от въезда со стороны Байдарских ворот по левую сторону — настоятельно рекомендую. Людей, ведущих свой бизнес на совесть, не грех и прорекламировать лишний раз.

На подъезде к Севастополю проехали базу «Ночных волков» у горы Гасфорта на территории заброшенного завода, а затем ушли на объездную города, держа курс на север. Точные координаты в Любимовке были, но найти к ним дорогу было не так просто. Сначала проехали неподалёку от аэропорта Бельбек, посмотрели на самолёты на его территории, а затем уже в посёлке упёрлись в охраняемые ворота аэропорта и поплутали рядом в лабиринте узких улочек. Лишь по звонку хозяйке нас встретили и сопроводили до «гнёзд стрижей» — именно эти строения напоминает обрывистый берег над береговой линией, застроенный жилыми ярусами. Автомобиль абсолютно бесплатно поставили за забор с замком в 3 минутах ходьбы от нашего нового пристанища — немного неудобно, но в принципе не критично.

Сам посёлок предстал этаким захолустьем, как будто лет двадцать, а то и тридцать здесь ничего не менялось. Ближе к морю, по соседству с туристическим плотным новостроем, стоят обшарпанные двухэтажные дома, а чуть поодаль пятиэтажки из 80-х с типичными для того времени дворами. Ну и, конечно, «изысканную» и незабываемую ноту вносила местная мусорная площадка на лобном месте, пяток баков которой были вечно скрыты под неимоверной горой мусора. Крупного сетевого магазина мы не обнаружили, но его заменяла россыпь мелких минимаркетов из наших 90-х, дополненная импровизированным рынком прямо на обочине. Есть также кафе, поесть в котором мы так и не решились — дороговато, да и явное отсутствие потока туристов подсказывало, что это было бы авантюрой. Ну, пожалуй, хватит о грустном — в компенсацию всего этого есть отличная полоса пляжей, хорошее песчаное дно, мощные волны ближе к вечеру и, наконец, всего минута между собственной постелью и морем.

Как вы думаете, куда чаще всего устремляются люди, находящиеся в Севастополе впервые? Не знаю, что подумали вы, а я твёрдо считаю, что это 35-я береговая батарея на мысе Херсонес. Вот и мы в первый же день поехали туда. Вставать рано не стали, да и тяжело это сделать под убаюкивающие звуки прибоя. Именно из-за позднего приезда шансы попасть на экскурсию равнялись нулю, но это и не было главной целью. Хотелось просто прикоснуться к нашей истории, пройтись по этой легендарной земле, обильно политой кровью, отдать дань памяти истинным героям, не пожалевшим собственной жизни ради своей Страны.

Очень странным мне показалось то, как потомки относятся к памяти и к трагедии этого места. Ни пляж в Голубой бухте под холмом с батареей, ни застройка практически вплотную к мемориалу, на мой взгляд, недопустимы и немыслимы, пока живут живые свидетели событий того времени, пока живёт человеческая память о них. Понятно, что и память не вечна, эпохи, народы и события приходят и уходят в глубину веков, что-то навсегда забывается и теряется при смене поколений, о чём-то вообще не остаётся никаких свидетельств, но не слишком ли рано все эти люди стали забывать о самом значимом и переломном событии в жизни наших дедов?

Дочь, как поклонник танковых баталий в интернете, захотела сфотографироваться с танком. Для неё это просто немецкий танк, нет, не машина призванная сеять смерть и страх, а некий прообраз виртуальной машины из игры. Да и «немцы» для неё — просто люди, похожие на нас, но говорящие на своём языке, а не «немцы» из выкрика советского солдата перед нападением врага. Дай бог ни нам, ни нашим детям никогда не узнать что такое война.

После мемориала мы направились в другое не менее значимое для Севастополя место — Малахов курган, по пути взглянув краем глаза на раскопки древнего Херсонеса. Действительно полуденная толкотня на Древней улице была такой, что не было ни единого шанса здесь припарковаться. Решив, что не стоит терять время, поехали дальше, любуясь городом. Припарковали автомобиль в боковой улочке в квартале от комплекса Малахов курган. Парк на кургане оказался на удивление безлюдным, а зря — мне там очень понравилось.

Памяти воинов русских и французских, павших на Малаховом кургане при защите и нападении 27 августа 1855 г.

Малахов курган. Обелиск памяти всех лётчиков, освобождавших Крым. Як-3 в миниатюре.

Фото на память о Севастополе.

Все оставшееся время в Любимовке провели в лености и обжорстве, загорая на пляже, плавая с маской и кидая вхолостую спиннингом бомбарду с воблерком в надежде на саргана. Лишь в крайний день пребывания съездили в Севастополь на Северную сторону за памятными вещами, вяленой рыбкой и к «Моряку» за заказанной коллегами жены чачей.

«Гнёзда стрижей»

Севастополь. Северная сторона.

Любимовка — край закатов.

Любимовка — край закатов.

Дорога домой

Выезжали, полностью собрав вещи накануне вечером, очень рано ради того, чтобы на переправе оказаться в прохладный утренний час. Летние южные ночи необычайно тёмные — словно в тоннеле доехали до Симферополя, встретив, пожалуй, всего пару десятков автомобилей. Предрассветный сонный город пересекли очень быстро, почти по прямой с юго-запада на северо-восток, практически везде проезжая под мигающие в ночном режиме светофоры. Лишь в районе Белогорска встретили рассвет. Часов до девяти за бортом было прохладно, не выше 16-18 градусов, что не мудрено — уже 21 августа, и совсем скоро почувствуется дыхание осени. За окнами замельтешили необычайно высокие и стройные тополя в Старом Крыму, словно стрелы, устремлённые в небо. Проехали Феодосию с пока ещё по-утреннему пустой береговой линией.

Напрямую в Керчь попасть не удалось — опять тот же объезд через Багерово, ну а там, за ним весь поток перехватывали сотрудники ДПС и направляли в бывший аэропорт, в первый отстойник. Порадовала рациональная организация процесса — здесь не надо было трепать нервы и никому ничего доказывать. При отсутствии льгот на переправу сотрудниками на въезде выдавался обычный талон, при льготах — льготный. Также бесплатно давали питьевую воду в бутылочках. Постоять нам пришлось всего минут десять — как раз формировалась колонна для отправки в порт, и мы оказались в ней вторыми по счёту. После того, как в середине августа движение в Керчи было парализовано огромной очередью, организован первый отстойник, который мы так благополучно миновали. В голове и в хвосте нашей колонны ехали патрульные автомашины, и на всём пути головная патрульная приказывала всем остановиться и пропустить колонну. Экипаж мой приободрился, мол, едем как первые лица государства — ни тебе светофоров, ни помех.

На въезде в порт проверяли наличие талонов — ведь без них нельзя было попасть на паром, а затем во втором отстойнике рассортировывали в разные ряды автомобили с льготами и без льгот. Там мы провели минут 40-50, за которые успели купить билеты и немного перекусить. Далее нас после беглого осмотра и пары дежурных вопросов запустили в третий отстойник на погрузку уже в общую очередь, где пришлось постоять ещё около 2 часов.

С паромом, можно сказать, не повезло — отправили нас на огромный железнодорожный Петровск. Мало того, что он долго загружается и разгружается, так ещё и медленно идёт по проливу. Грузились действительно очень долго — гуськом заезжали на паром, разворачивались по командам диспетчера погрузки и вставали передом к въезду в одну из 9 шеренг. Так как не все умеют нормально ездить задом, процесс иногда стопорился и очередную неумеху соседи по потоку направляли толпой. Так как средства спасения на железнодорожном пароме предусмотрены только для команды, то перевозка дополнительных пассажиров невозможна. Рядом пришвартовался катамаран «Сочи-1», который принял нас на борт, предоставив салоны с креслами, телевизорами и даже снэк-баром. Долго стояли в порту под плач детей, которых не успокаивали даже мультфильмы, проводили, а затем обогнали «Петровск» где-то в середине пролива, у входа в порт «Кавказ» ждали, когда его буксирами затолкают к причалу. Выезжали с парома бодро, быстренько подбирая на берегу своих пассажиров — было видно, что всем уже порядком надоела медлительность и вообще вся эта катавасия.

Вот уж не думал, что в Краснодарском крае будут такие дорогие арбузы, дыни и виноград. Да-да, мы хотели прикупить немного с собой и с этой целью отслеживали цены на придорожных рынках. И не мы одни, как выяснилось в процессе. На резонный вопрос людей: «Почему так дорого», следовал раздражительный ответ: «Вы у себя в Москве всё это же самое будете ещё дороже покупать». За Москву не могу говорить, но в сетевом магазине прямо в моём доме реально дешевле. С каким расчётом держат цены? В расчёте на «северян» или на чиновников-толстосумов, попавших под санкции и проезжающих здесь поневоле? В итоге нашли приемлемые цены только в одной из станиц после поворота на Тихорецк, в местном маленьком магазинчике. Да-да, мы обратно решили разведать дорогу «через станицы». Пожалели об этом в самом Тихорецке, простояв часа 2 в пробке перед железнодорожным переездом. Сама дорога неплохая — на твёрдую четверочку плюс к этому не сильно загруженная — обгоны не доставляли проблем.

Чем севернее, тем чаще попадались протяжённые участки отвратительной дороги, с большой колейностью и выдавленными асфальтовыми горбами. Пару раз зацепили днищем, но без последствий. К сумеркам удалось достичь Азова, и до самого Ростова-на-Дону навстречу нам тянулся нескончаемый поток фар, едущих с работы людей. В Ростов въезжали по Западному мосту, так как наш ночлег был выбран не случайно и располагался практически по пути следования. Гостиница «Альфа» представляла собой здание со сравнительно небольшим двориком, обнесённым высоким кирпичным забором и находилась в малоэтажной застройке. В нашем номере на третьем этаже было не шикарно, но достаточно, чтобы выспаться с комфортом после дальней дороги. Единственное неудобство, на мой взгляд, это скошенный потолок в душевой/туалетной комнате. В стоимость входил завтрак среднего наполнения, но весьма качественный, достаточный чтобы среднестатистическому человеку не испытывать с утра чувство голода. Для любителей кафе и ресторанов в шаговой доступности располагается достаточно известное в Ростове кафе-парк «Фруктовый сад».

Новый день не ставил перед нами каких-то невероятных сверхзадач, кроме необходимости до ночи добраться до дома тёщи в Саратовской области. Простояли пару часов утром в Ростове, пока не выехали на М4 северо-восточнее города, а дальше за окном замельтешили уже знакомые пейзажи и указатели. С федеральной трассы повернули в сторону Богучара, где полностью завалили оставшиеся в автомобиле щели арбузами, дынями и невероятно вкусными помидорами. Солнце ещё не успело спрятаться за горизонт, а мы уже разгружали свой порядком просевший под грузом автомобиль. Затем был день отдыха, сборы домой и уже проезжаемая с закрытыми глазами М6…

Расходы

Пробег — 4350 км.

Средний расход — 7,2 л на 100 км.

Штрафы — 0.

Отели — 23180.

Бензин, парковки — 13000.

Питание (магазины, кафе, столовые) — 10600.

Развлечения, экскурсии — 9000.

Паром — 4510.

Итого — 60290.

Пребывание в Крыму — 11 полных дней с 10 августа по 21 августа. Полный срок поездки от дома до дома — 16 дней.

Всем, дочитавшим до конца, моя благодарность. Надеюсь, не сильно утомил, на мой взгляд, растянутым повествованием. За сим откланяюсь. Удачи всем в новом году и интересных путешествий!