Крымский калейдоскоп. Путевые заметки о путешествии в Крым из Абакана на Toyota RAV4 в июле-августе 2011 года

В Крым? Из Абакана? На автомобиле? Наверное, многие жестом у виска определят своё отношение к этой идее? Многие, но, вероятно, только не пользователи Drom.ru!

С недавних пор я с удовольствием просматриваю путевые заметки, размещаемые любителями автопутешествий на этом сайте. Да и сам сподобился опубликовать в июне отчёт о прошлогодней поездке по Золотому кольцу России.

Чем объяснялся выбор нынешнего путешествия?

Все мы — родом из детства, как говорил Платонов. Кому исполнилось сорок и более лет, не просто рождены в СССР, мы в значительном своём числе остались людьми советскими. А для советского человека Крым ассоциировался с каким-то почти райским, неповторимым, и вместе с тем вполне доступным для отдыха местом.

В былые времена побывать в Крыму, как и в Украине, как-то не пришлось, ну а нынче… «Почему бы и нет», — сказал я себе, а жена Ирина (лёгкий на подъём человек) согласно кивнула. Значит, вопрос решён! Едем!

Опыт автомобильных странствий у меня не очень большой. Более того, три года назад самым дальним моим путешествием была поездка по Саянскому кольцу, предпринятая ещё в стародавнем девяностом году на легендарном М-412. И тогда этот маршрут мне казался целой одиссеей, хотя его протяжённость составляла что-то около 1 тысячи километров.

Летом 2008 года, будучи в Красноярске, увидели с женой указатель на Иркутск, и кто-то из нас пошутил: «Может, завернём!» Через год завернули, проехав из Абакана до Байкала и назад 3 тысячи километров. Казалось, далековато!

Ну а дальше, как говорится, понесло!

Как уже отмечалось выше, в 2010 году было Золотое кольцо — 9 тысяч пробега.

Так что протяжённость маршрута в сторону Крыма нас не очень смущала. Больше вызывала озабоченность проблема перехода границы и путешествия по близкой нам, россиянам, но всё же другой стране.

Полистав Интернет, поняли, что никаких особых сложностей поездка не должна представлять. Опять же с помощью всемирной паутины определились с маршрутом. Кстати, значительную долю информации мы почерпнули у наших предшественников, дромовцев, которые уже побывали в Крыму. За что им большая благодарность!

Наш путь был таким: Абакан—Ачинск—Кемерово—Новосибирск—Омск—Ишим—Курган—Челябинск—Уфа—Самара—Саратов—Волгоград—Ростов—таможня Весёло-Вознесенка—Мариуполь—Мелитополь—Бердянск—Феодосия—Судак—Новый Свет— Алушта—Ялта—Cевастополь—Бахчисарай—Симферополь и назад.

Маршрут нашего путешествия определялся, с одной стороны, ограниченностью времени (в нашем распоряжении было только полмесяца), с другой, — желанием увидеть в Крыму побольше.

Народ мы с женой — любознательный. Пляжный отдых — нам не по душе. Поэтому основными пунктами нашего вояжа в Крым были далеко не один город или посёлок полуострова: Феодосия, Судак, Новый Свет, Ялта, Севастополь, Бахчисарай. Естественно, мы заранее определились, что нам интереснее всего будет посетить в этих местах.

Буквально накануне начала путешествия, просматривая по навигатору предстоящий маршрут, обнаружил, что карт городов Крыма в нём как раз и нет. Выход нашёл довольно сермяжный, но вполне приемлемый. Из Интернета выписал координаты интересующих нас мест (это не сложно) и по ходу поездки выставлял их. Это неплохо помогало. Однако тем, кто собирается в аналогичное путешествие, рекомендую заранее проверить наличие карт интересующих вас городов.

Готовясь к поездке, решил приобрести-таки антирадар, учитывая то, что, если двигаться с предельной разрешённой скоростью, то всё наше время займут переезды. Вещь оказалась довольно полезная. За всё время путешествия антирадар не раз выручал. Хотя в обычное время я — вполне законопослушный человек, и данный прибор мне вовсе и не нужен.

Кроме того, приобрёл в Росгосстрахе «Зелёную карту». Думаю, что поступил правильно. Стоимость страховки составила 480 рублей на 15 дней. Разумеется, можно купить на границе украинское ОСАГО, сэкономив рублей сто. Однако вероятность нарваться здесь на «левую» компанию возрастает кратно. Поэтому, каков смысл этой смешной экономии?!

Впрочем, вероятно, я утомил читателей своим пространным вступление. Поэтому начнём рассказ о самом путешествии. Заранее предупреждаю, что история будет не очень короткой и заранее извиняюсь за возможные описки и ошибки.

30 июля. День первый

Не стоит, наверное, говорить, что ночь перед такого рода поездкой всегда весьма волнительна, поэтому спится плохо. Будильник не понадобился. Встали в половине пятого, и, после завтрака, в пять часов утра двигаемся в дальний путь.

Тем, кто хотя бы раз предпринимал такого рода путешествия, знакомо то эйфорическое состояние первого дня пути. Душа поёт, всё замечаешь в деталях, всё нравится.

Дороги в Хакасии приличные, а ранним утром совсем не загружены транспортом. Поэтому двигаемся бодро, посматривая на привычные и дорогие сердцу степные хакасские пейзажи.

Трасса М-54.

По пути периодически накрапывает дождь. Ехать комфортно, за бортом +15.

За Мариинском довольно скучноватые пейзажи сменяются красивыми таёжными местами. Дорога до Кемерово напоминает карусель своими бесконечными виражами, однако она довольно хорошего качества. Правда, километров за 30-40 до столицы Кузбасса, начинаются ремонтные работы, тормозящие скорость продвижения.

Стационарных постов ДПС почти нет, первых гаишников увидели только на подъезде к Кемерово. Кстати, в этом городе оказались самыми дешёвыми на всём пути цены на бензин. Стоимость 95-го — 24,30 рубля, 92-го — 21,50.

За Кемерово поток автомобилей значительно усилился, возросло и желание передохнуть. Съезд к речке — довольно коряжистый. На низкопосаженной машине проехать проблематично, поэтому, видимо, на берегу довольно чисто. На своём RAVе спускаемся без усилий. В таких ситуациях машина имеет преимущество: вроде и легковая, но при этом почти джип.

По дороге, конечно, полно придорожных кафе, но в массе своей выглядят они очень подозрительно, поэтому еще с первой поездки мы взяли себе за правило — готовить самим. Разумеется, не всем это подходит, да и занимает несколько больше времени. Однако я вижу в таком варианте для себя больше преимуществ. Свежее питание, содержание которого ты выбираешь сам. Природный ландшафт — тоже по твоему выбору. А воздух!!! Красота! Разумеется, речь идёт о хороших погодных условиях.

Следующая остановка уже недалеко от Новосибирска, у Северной объездной дороги. Едва успели собрать скарб, как хлынул сильный дождь.

Здесь же чуть было не произошла неприятность. Приборы показывали наличие в запасе четверти бака бензина, и я без опаски, учитывая то, что находимся рядом с крупным городом, надеялся вскоре заправиться топливом. Но время шло, а заправок всё не было. Вскоре загорелась красная лампочка, а дождь только усиливался. Напряжение спало, только когда замаячила заправочная станция. Это была самая долгожданная заправка!

Проехав по трассе Новосибирск—Омск километров 200 решили встать на ночлег. Во время дороги до Украины, мы решили по экономическим соображениям использовать для ночёвки наш полулюкс №038. Так мы шутливо называем свою машину. Составив вещи вперёд и разложив задние сиденья, получаешь вполне сносное спальное место. Правда, если рост человека больше 175 см., то пространства будет явно не хватать.

Кстати, охраняемых стоянок и мотелей по дороге встречается изрядно. Однако ни тем, ни другим мы не пользовались.

Пробег за первый день путешествия составил 1 300 км. Прилично.

31 июля. День второй

Утром, едва стало светать, «пролетаем» до Омска. Рельеф местности, да и качество дороги позволяет двигаться быстро. Пейзажи, правда, однообразные, равнинные.

За Омском два варианта двигаться дальше на выбор: дорога М-51 через Казахстан (короткий путь), дорога через Ишим (длинный путь). Выбрал, как и в прошлом году, ишимский вариант. Несмотря на то, что с июля таможенных досмотров на границе с нашим южным соседом нет в связи со вступлением в силу положений таможенного союза, пограничный контроль остался. Потом, необходимость приобретения страховки… Нет, плод ещё, видимо, не созрел! Рано пока ещё выбирать короткие пути. Едем через Ишим.

Дорога, в целом, стала значительно лучше по сравнению с состоянием прошлого года, но, не доезжая до Ишима километра три, — отвратительный участок, а так же рядом с Бердюжьем — уже километров 8-10 откровенно «убитой» дороги. Причём, если в первом случае ведутся ремонтные работы, то на втором — тишина… Вдобавок ко всему опять пошёл дождь. Фуры едут со скоростью передвижения пешехода. Легковушки — не намного быстрее. Издевательством выглядит ограничение скорости — 70 километров. Даже наш «RAV» двигается не более 60, и то на отдельных участках.

Но всё плохое рано или поздно заканчивается. Дальше, до сворота на Курган, где мы вновь возвращаемся на М-51, дорога вполне себе ничего.

Заранее спланировали остановиться в районе Челябинска, дабы рано утром с меньшими проблемами проехать Урал. В прошедшем году несчастные 250 километров в дневное время преодолевались нами часов за шесть. Так что совет тем, кто не в курсе дела, пересекать уральские горы лучше поутру.

Пробег за день — 1 200 километров.

1 августа. День третий

Как и ожидалось, поутру проезжать Урал гораздо комфортнее. Нельзя сказать, что машин нет. Они снуют, разумеется, и ночью. Но пробок практически нет. Да и ремонтные работы здесь нынче ведутся в гораздо меньшем объёме, чем годом раньше. Наконец-то, и печально знаменитый мост через реку Сим отремонтировали. Так что многокилометровых заторов здесь теперь нет.

Урал в этих местах не столь живописен. Кажется, кто-то из дромовцев в своей публикации рекомендовал другую дорогу, чтобы насладиться здешними красотами. Однако в нашем случае Урал являл собой лишь географическую подробность, и, кроме того, для нас важна была скорость передвижения. Несколько кадров, впрочем, я всё же здесь сделал.

Башкирия ничем особенным не запомнилась. Довольно посредственные дороги, очень много заторов. Отсюда, очень медленное движение. Много нефтяных насосов, меда. Унылые пейзажи. Хлеба, правда, похоже, в этом году уродились.

После Самарской области — Саратовская. Наслышан был о качестве местных дорог, но реальность превзошла все ожидания. Дороги, как-будто подвергли бомбардировке. Фуры болтает из стороны в сторону. Гляди, опрокинется! Легковушки снуют между большегрузами и яминами, как заправские слаломисты. Весело, не заснёшь!

Ближе к остановке на ночлег проехали Пугачёв, затратив при этом минут сорок. Вроде город мало похож на мегаполис, но, видимо, боясь известных своей свирепостью местных гаишников, никто не рискует идти на обгон, хотя запрета на этот маневр нет. В результате колонна движется впритык со скоростью не более 20 километров в час.

Заночевали неподалёку, отъехав от города километров пятьдесят.

2 августа. День четвёртый

Встав, как всегда, с рассветом двинулись в сторону Саратова. Качество дорожного покрытия несколько улучшилось. За Саратовом встречаются вот такие распродажи.

Гипсовые скульптуры, вазы, колонны и т.д.. Огромное разнообразие! Причём цены — удивительно низкие. На обратном пути остановились и выбрали садовую скульптуру всего за полторы тысячи рублей. У нас это удовольствие стоило бы в 3-4 раза дороже.

В Саратовской, а затем уже и в Волгоградской области уже по-настоящему чувствуется дыхание юга. Температура приближается к +30, без кондиционера уже не обойтись. Работал бедолага, начиная с этих мест, уже без отдыха.

По дороге на каждом шагу торговля арбузами и дынями. Целые развалы! Стоимость дынь — 15 рублей за килограмм. Нормально! Берём!

Первоначально мы планировали заехать в Волгоград, однако, учитывая то, что при этом к границе мы подъедем глубокой ночью, пришлось отложить посещение этого замечательного города на более поздний срок.

Ничего хорошего о волгоградских дорогах сказать нельзя. Они по качеству недалеко ушли от саратовских.

В области этим летом установилась жаркая, засушливая погода. Почти повсеместно видны следы пожаров. Положение усугубляется довольно сильными, почти не утихающими ветрами. В этих условиях бороться с огнём, понятно, крайне затруднительно.

У города Белая Калитва.

Сразу, начиная с границы Волгоградской и Ростовской области, начинается хорошая дорога, а со сворота на М-4 — автобан, приближающийся к европейскому уровню.

В целом, качество дорог (во всяком случае, по которым нам довелось проехать) в Ростовской области самое лучшее.

На М-4 свернули, когда надвигались сумерки, поэтому к Ростову приближались уже в полной темноте. Навигатор предложил свернуть направо. Поначалу это обнадёжило: может быть, это объездная Ростов дорога? Разочарование наступило довольно скоро. Езда в кромешной тьме по какой-то узкой, почти безлюдной дороге приятных ощущений не добавляла. И когда мы, наконец, выехали в город, это воспринималось как хорошая новость. Затем последовал ещё один замысловатый вираж, благодаря нашему Сусанину-навигатору, который решил, видимо, потрепать нам изрядно нервы, как в своё время русский герой полякам. В результате, мы всё же выехали на трассу в сторону Таганрога, а затем добрались и до пограничной с Украиной Весёло-Вознесенки.

Кстати, изначально, будучи информированным о длительности перехода границы на этом посту, я планировал проехать к другому, более малолюдному переходу у Авило-Успенки, что находится неподалёку от Матвеева Кургана. Однако, учитывая поздний час и информацию на форумах о том, что в ночное время и на Весёло-Вознесенском переходе особых проблем не бывает, мы отступили от первоначальной идеи.

Наверное, поступили правильно, т.к. дорога, говорят, от Новошахтинска до Авило-Успенки — не очень, а на украинской территории вообще приходится передвигаться по «козьим тропам». На Авило-Успенку, видимо, имеет смысл подъезжать только днём.

Свои пять часов на границе мы всё же простояли. Это, конечно, не рекорд, но довольно утомительное занятие.

Любопытно, что стоявшую впереди нас старенькую «Волгу» с украинскими номерами при приближении к границе её хозяева толкали. Поначалу казалось, что у машины техническая проблема. Но затем, когда перед самой границей «Волга» послушно завелась, стало понятно, что люди просто экономят бензин.

Бюрократическая процедура на границе растянулась на лишний час для нас и нескольких других несговорчивых россиян ещё и потому, что, когда мы подъехали к украинской части таможни, пограничник, выдавая миграционные карты, поинтересовался: первый ли раз я въезжаю в Украину, знаю ли процедуру перехода, смогу ли верно заполнить миграционную карту. Ласковый тон, разумеется, не ввёл меня в заблуждение, поскольку я был наслышан о поборах на границе. Я вежливо ответил, что о процедурах имею представление, а миграционную карту смогу заполнить и без помощи.

Выражение лица у пограничника стало меняться, а елей в голосе вовсе пропал. Он ещё раз поинтересовался, не торопимся ли мы. Я резонно ответил, что не спешим.

Кормить иностранных коррупционеров у меня не было никакого желания, ну а потерять один лишний час из пяти ради благого дела — вовсе не зазорно. Поэтому призываю сограждан: не платите мздоимцам — ни своим, ни закордонным! Может, коррупционная телега когда-нибудь, наконец, и сломается.

Как и следовало ожидать, мы были направлены в красный коридор, где нам предложили заполнить таможенную декларацию. Она, как и миграционная карта, — на украинском языке. Но не следует паниковать. На таможенном переходе имеется стенд, где все пункты декларации написаны на русском. Так что заполнить её вовсе не сложно.

Невольно задаёшься вопросом: кому нужны эти погранично-таможенные мытарства?! Сами стучимся в Европу, дабы договориться о безвизовом режиме перехода границы, а с ближайшим соседом не можем согласовать вопрос по поводу отмены этих бюрократических процедур! Ну да ладно.

Итак, первые итоги: за четыре дня поездки до границы с Украиной преодолели почти пять тысяч километров. Пойдёт.

3 августа. День пятый

Стремление поскорее добраться до содержательной части маршрута пересилило желание спать после бессонной ночи на таможне.

Движемся по полупустынному шоссе на Мариуполь. Ощущения заграницы никакого. Такие же дороги, те же ландшафты, разве что чуть более прибранные села с по преимуществу небогатыми домами. Так что, если бы не граница, то и не понял, что находишься в другой стране.

Начиная с Мариуполя, начались встречи с местными гаишниками (ДАИ). Первая из них в самом Мариуполе была не совсем приятной. Я был остановлен за нарушение правила пересечения перекрёстка. Был грех. Видимо, расслабился, проезжая по пустынному городу, и не обратил внимания на знак. Сама разметка была нанесена непосредственно перед перекрёстком. Перестроиться не успел. В результате, жест инспектора, останавливающего машину, не предвещал ничего хорошего.

Тут я ещё раз убедился, что, несмотря на границы, мы — одна страна, с аналогичными проблемами. Изготовив для чистописания бланк протокола, вежливый инспектор поинтересовался, откуда и куда едем, предложил ознакомиться с распечаткой правила, которое мы нарушили и санкциями за это нарушение.

«Что делать, — говорю, — оформляйте протокол». Заниматься писаниной даишнику явно не хотелось. Он напомнил, что штраф придется платить по месту нарушения, а банки и обменные пункты начнут работать с 9 часов. «Вы что, не торопитесь?» Мой ответ был похож на тот, который я дал таможеннику. «Нет, не тороплюсь. Я с удовольствием по случаю погуляю по вашему городу».

Уже теряя интерес к разговору, инспектор вяло предложил уплатить рублями половинный размер штрафа на месте. Предложение мне не понравилось. Сухо пожелав счастливого пути, и предупредив, что не следует больше нарушать, инспектор кинулся к очередной стайке автомобилей с российскими номерами, дабы, видимо, найти у них большее понимание.

Отсюда совет: не платите штрафы на месте настоящего или мнимого нарушения. Если нарушение незначительное, никто оформлять протокол не станет в большинстве случаев. Но даже если протокол будет составлен, в принципе, платить или не платить — зависит от вашего усмотрения. Никаких санкций при пересечении границы в сторону России к вам не применят. Правда, если вы намерены будете вновь приехать в Украину, то могут возникнуть проблемы. Так что лучше уж расплатиться.

Дальнейшее движение по трассе в сторону Мелитополя подтвердило, что желание поживиться за счёт наших с вами соотечественников у украинских дорожных инспекторов неуёмное. Каждые двадцать-тридцать километров — машина ДАИ, причём инспектора далеко не пассивно наблюдают за автомобильным движением.

Впрочем, больше нарушать я был не намерен, даже антирадар отключил. Движение по трассе на территории Украины имеют аналогичные России ограничения скорости — 90 км. в час, однако нарушением считается превышение этого порога на 20 км/час. Так что двигаться можно со скоростью до 110 км. Вполне прилично.

Кстати, у каждого из туристов, въезжающих в Украину, возникает проблема обмена рублей на местную валюту. У одного из авторов публикаций в Интернете я узнал, что удобно обменять рубли на гривны в Мелитополе. Поэтому заехал в этот город. Затем пожалел, поскольку «обменники» расположены в центре и приходится довольно долго выезжать из этого города с его узкими тесными улицами. На обратном пути, желая обменять оставшиеся гривны на отечественную валюту, заехал в Джанкой. Показалось, что здесь указанную операцию осуществить проще, не надо долго колесить по незнакомому городу.

Так что, если у вас возникнет необходимость обмена денег, то при движении из России следует с трассы у Джанкоя повернуть направо по указателю к железнодорожному вокзалу. И уже у самого вокзала, опять же по указателю, свернуть налево. Здесь несколько обменных пунктов, банков. Так что выбор есть.

Ну а мы продолжаем движение к Крыму.

Это не Крайний север. Это озеро. Правда, вместо воды — соль.

И вот, наконец, граница полуострова. Джанкойский район.

Здесь же мемориал, посвященный партизанам-участникам Отечественной войны.

После сворота на Судак интенсивность автомобильного движения резко снижается, и мы расслабленно колесим в сторону Феодосии.

Вдоль дороги, подобно почётному караулу, высятся пирамидальные тополя.

А вот и первые внушительные поля виноградников, коих здесь огромное множество.

Часа в два по местному времени подъезжаем к Феодосии.

Феодосия расположена на юго-востоке Крыма на побережье Феодосийского залива и по склонам горного хребта Тепе-Оба, прикрывающего город с юго-запада. Поэтому климат Феодосии умеренно-теплый, с жарким и засушливым летом и малоснежной, но более холодной, чем на Южном берегу, зимой.

Город был основан греческими колонистами из Милета в VI веке до н.э. И первый раз его разрушили гунны в IV веке н.э. В V веке город перешёл под контроль Римской империи, в VI веке был захвачен хазарами, а затем отошёл к Византии. На протяжении следующих веков существовал как небольшое селение, попавшее в XIII веке под влияние Золотой Орды и выкупленное генуэзскими купцами. Они создали процветающий торговый город под названием Каффа, который монополизировал торговлю в Чёрном море и служил главным портом и центром управления всех генуэзских поселений в округе.

В 1475 году Каффа вместе со всеми генуэзскими владениями была завоёвана османскими войсками. В османскую эпоху город переживал расцвет — население его превышало 70 тысяч человек и Каффу часто называли Кючюк-Истанбул — Маленький Стамбул. В 1783 году Крым стал частью Российской империи, а в следующем 1784 году город был переименован в Феодосию.

Задолго до черты города, у дороги — масса предложений жилья. Причём расплатиться можно и российскими рублями. Экономическое жильё стоит здесь от 1 000 российских рублей. Правда, нам пришлось несколько раз останавливаться, поскольку в постояльцах на одну ночь заинтересованность у местного населения минимальная.

В целом, за ночлег мы платили в Крыму от восьмисот до полутора тысяч рублей. Естественно, самое дорогое проживание — в Ялте. Да, чуть не забыл, дешевле всего — в Бахчисарае. Там за скромную комнатку мы отдали всего 400 рублей. Везде, кроме Феодосии, расплачивались, естественно, гривнами.

Феодосию, как ни странно, обычно российские туристы не предпочитают, однако здесь имеются превосходные песчаные пляжи, с которыми могут соперничать разве что евпаторийские (недаром их называют «золотыми»).

Культурное наследие Феодосии велико и многогранно. Здесь жили и творили такие известные люди, как И. К. Айвазовский, М. А. Волошин, А. С. Грин. Бывали здесь А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, А. П. Чехов, М. Цветаева и многие другие почитаемые гости.

Оставив автомобиль в центре, мы решили прогуляться по городу. Выйдя на улицу Галерейную к Картинной галерее — здешней главной достопримечательности, — мы констатировали неприятный факт: среда в галерее — выходной день. Вот незадача!

Здесь же, в центре города, обосновалась масса распространителей различных экскурсий. Мы взяли обзорную пешеходную экскурсию (25 гр.) на 17 часов. Но когда у комплекса «Ай-Петри» собралась группа, над нами сгустились тучи, недвусмысленно намекая на предстоящую грозу. Гид предложил в связи с погодными условиями перенести экскурсию на следующий день. Мы разочарованно вздохнули. Естественно, идея ожидать целые сутки нам не понравилась. Деньги, понятно, пропали, потому что, видимо, дождём смыло и продавца билетов.

Минут через пять хлынул ливень потрясающей силы. Мы переждали дождь под навесом расположенного неподалёку пляжа. Небеса обетованные разверзлись водяным потоком, из-за которого феодосийская бухта просматривалась разве что метров на 100 от берега.

Когда гроза закончилась, ещё около часа по улицам города неслись потоки воды.

Когда стихия поутихла, мы заглянули в Музей древностей (краеведческий). Это я оседлал льва времён античности. Детский сад, понятно.

Ну а дальше — прогулка по набережной, дегустация крымских вин, и ужин в симпатичном кафе «Фазенда» здесь же, неподалёку от набережной.

Искупаться вечером, учитывая довольно жаркую погоду, хотелось, но море после дождя было очень грязным, поэтому пришлось отложить эту идею на завтра.

4 августа. День шестой

С утра, пока не нагрелась вода, решили побродить по Феодосии. На пути — уютный Казанский собор, рядом на площади — памятник Андрею Первозванному.

По пути к набережной подходим к музею А.Грина с его знаменитой бригантиной.

Ну а дальше — своего рода феодосийский Арбат — улица Земская.

По всей видимости, феодосийцы — народ весьма толерантный. На улицах — по две таблички: одна — с новым названием, другая — со старым. Точнее, со старым новым и с новым старым. В общем, запутаешься в объяснениях. Короче говоря, такие порядки в Феодосии мне показались симпатичными,

…равно как и плакат на одном из зданий города, выражающий отношение крымчан к североатлантическому альянсу.

Да простят меня читатели, выражая хорошее отношение к братьям нашим меньшим, позволю себе помещать их фотографии по ходу повествования.

Вообще, крымские псы — народ очень дружелюбный, склонный к сибаритству. Видимо, как и на людей, на них влияет замечательный климат, добрые люди. Основное их занятие — подрёмывание в тени, совсем, как и у людей.

Наш путь — к городскому пляжу. Да, он, видимо, не сравнится с более чистым и песочным Золотым феодосийским пляжем, однако очень уютен, а с утра и не многолюден.

Пляж — бесплатный, галька. Вода — нормальная. На пляже можно переодеться, сходить в душ, отдохнуть.

Знакомимся на пляже ещё с одним феодосийцем — американским бульдогом, который любезно, после купания с хозяином — приветливым молодым жителем города, — соглашается нам попозировать.

Однако возлежание на пляже уже через час нам наскучивает, да и время приближается к 10 часам, т.е. к открытию галереи. Направляемся к кассе. Стоимость билета 60 гривен.

Картинная галерея им. И .К. Айвазовского — это один из старейших художественных музеев Украины, его экспозиционные залы расположены в здании, где прошли жизнь и творчество выдающегося мариниста И. К. Айвазовского (1817 — 1900).

Этот дом был простроен по проекту самого Айвазовского в 1845 году. Через 35 лет художник пристроил к зданию большой зал специально для показа феодосийцам своих картин перед отправкой их на выставки в другие города страны и за границу. 29 июля 1880 г. официально принято считать датой основания картинной галереи.

Здесь хранится единственное в мире по своей полноте собрание маринистической живописи (более 12 тысяч единиц хранения), самая большая в мире коллекция произведений И. К. Айвазовского (417 работ), произведения западноевропейских мастеров XV-XX веков, значительная коллекция произведений художников «серебряного века» К. Ф. Богаевского, М. П. Латри, М. А. Волошина, большая коллекция произведений современных художников.

Среди наиболее понравившихся нам полотен отмечу огромную картину «От штиля до урагана» — аллегорию движения жизни от молодости к старости, «Георгиевский монастырь» с его лунной дорожкой, которая перемещается заодно с вашим движением, «Море. Симеиз», ну и вершину творчества великого мариниста — картину «Среди волн». Талантливейший мастер!

Не морская тематика давалась художнику значительно хуже, поэтому и внимание привлекает в меньшей степени.

Все свои картины Айвазовский завещал родному городу. Здесь же, в Феодосии, он и похоронен.

Для тех, кто располагает большим временем, советуют посетить музей А. Грина, старинную крепость Кафа, Башню Святого Константина, мечеть Муфтий-Джани, армянский храм Сергия, музей денег и т.д.

Так что и с точки зрения отдыха, и с познавательной стороны Феодосия — очень интересный город.

Пообедав, едем дальше, в сторону Судака. Почти сразу же за Феодосией дорога приобретает горный характер. Что характерно, запрещающих и ограничительных знаков здесь почти нет. Характер движения диктует сам рельеф местности. Больше 60-70 км/час мало, где разгонишься. Постоянные крутые виражи, подъёмы, спуски и… зачаровывающая красота, уже начиная с окрестностей Коктебеля.

Путь до Судака недолгий — километров сорок. В этом городе, прежде всего, нас интересовала Генуэзская крепость. Кого-то, может быть, не волнуют древности и преданья старины глубокой, но только не нас.

Крепость, по оценкам историков, строилась с 1371 по 1469 год. Она эффектно выглядит отовсюду. Крепость довольно внушительна по размерам: 30 гектаров территории, более двух километров стен по периметру. Двухметровой толщины стены достигают 6-8 метров высоты. Украшают это сооружение, придают ему законченный вид 14 хорошо сохранившихся башен высотой до 15 метров. Взять такую крепость в допороховую эпоху было делом крайне сложным. По преданиям, турки как-то положили 200 тысяч голов, прежде чем, осушив ров, смогли ворваться в нее с северной, пологой стороны, поскольку с трех остальных сторон крепость абсолютно неприступна. Ну а с появлением пороховой артиллерии крепость несколько утратила роль фортификационного сооружения. Французский путешественник Дюбуа де Монтере писал в своем дневнике после посещения Судака: «Нельзя себе представить руин более прекрасных, величественных и вместе с тем меланхолических, нежели руины Судакской крепости»…

Проход в крепость — через главные ворота. Массивные, обитые железом, они в те далекие времена не открывались, а поднимались. Над воротами видна каменная плита с надписью: «1389 года, девятого июля, во время управления славного и могущественного мужа господина Батиста ди Зоальо… достопочтенного консула Солдайи. Богу благодарение». К слову, все подписи на плитах сделаны на средневековой латыни.

Внутри — глаза разбегаются: живописные развалины, экзотические строения. Повсюду явственно ощущается дыхание времени. Внимание, конечно же, сразу приковывают к себе крепостные башни.

И выходцы из Африки здесь тоже подрабатывают!

Со стен крепости открывается великолепный вид на город и городской пляж. Последний, кстати, очень хорошего качества.

Стоимость посещения Генуэзской крепости — 30 гривен.

Посёлок Новый Свет, куда несёт нас нелёгкая, от Судака отделяет расстояние 6-7 километров, однако это, пожалуй, самый сложный горный участок на всём нашем крымском маршруте Так что окружающие дорогу ландшафты рассматривать некогда. Внимание концентрируется только на дороге.

В Новом Свете единственный раз поставили машину на платную стоянку, наверное, самую дорогую во всём Крыму (10 гр. в час). Нетрудно подсчитать, что за пять часов набежало 50 гривен.

Следует сказать, что здесь, в Крыму, во всех привлекательных для туристов местах — платные парковки: как официальные, так и, по всей видимости, не очень. Обычная цена — 15-20 гривен. Разумеется, никто ваш автомобиль охранять и не подумает, а чек или квитанцию по разным «уважительным» причинам вам, как правило, не дадут. Поэтому я выбрал вариант «не платить», раз уж никто не берёт на себя никакой ответственности. Минимум сообразительности и интуиции — и вы найдёте подходящее место для парковки. Иногда, впрочем, придётся при этом пройтись лишние 100-200 метров.

В Новом Свете нам хотелось, прежде всего, пройтись по знаменитой тропе Голицына.

Голицынская тропа берёт начало на юго-западном берегу Зелёной бухты (Судак—Лиман), под северным склоном массива Коба-Кая.

Зелёная бухта.

Тропа проложена вдоль берега на высоте 30-50 м над морем. Её протяженность составляет 5 470 м. Вход платный: 30 или 40 гривен. Забылось.

На следующем снимке — вид на посёлок Новый Свет с тропы Голицына.

По всему пути следования — красота неописуемая!

Огибая мыс, тропа приводит к одному из чудес Нового Света — гигантскому естественному гроту, выбитому морскими волнами в скалах. Высота «потолка» грота достигает 25-30 метров! Здесь князь Лев Голицын — хозяин здешнего имения и знаменитый винодел — в конце 19 века оборудовал хранилище для своих вин. В гроте прекрасная акустика, здесь пел великий Шаляпин.

Грот Шаляпина.

В море, под сводами грота видна огромная глыба, упавшая когда-то с «потолка» — камень «Черепаха». Под ним — сквозной подводный тоннель.

Я — в гроте.

Там же дама, кажется, в интересном положении.

Из прохладной раковины грота тропа уводит на запад, под южные обрывы Коба-Каи, в мир глыбовых хаосов, мрачных теснин и циклопических лестниц, выбитых в скале, возможно, ещё древнейшими обитателями побережья — таврами.

Мыс Плоский.

Спуск приводит нас к пляжу Синей (Разбойничей) бухты, которую на западе замыкает узкий, вытянутый далеко в море мыс Капчик.

Мыс Капчик.

В сторону мыса Капчик мы не пошли. Во-первых, нас ограничивало время, во-вторых, сильно жарило солнце и хотелось уже отдохнуть.

Однако у тех, у кого со временем порядок, могут пройтись по мысу. С него открывается красивый вид на Голубую бухту и Царский пляж. Правда, чтобы попасть на него, надо сделать ещё приличный крюк.

Синяя бухта.

По пути следования располагается ботанический заказник с уникальными рощами можжевельника древовидного и реликтовой сосны Станкевича.

Интересно, собаки тоже оплачивают путешествие по тропе?

Прогулка по тропе Голицына требует некоторых физических усилий, особенно в жаркую погоду. Кроме того, отправляясь на такой моцион, следует запастись водой, поскольку здесь живительной влагой, естественно, не торгуют. Ну а желающие покупаться и позагорать на пляже Синей бухты, понятно, должны захватить с собой купальные принадлежности.

Мы, кстати, пожалели о том, что не предусмотрели последнее. На середине маршрута окунуться в прохладную чистую воду было бы весьма кстати.

После замечательной, хотя и несколько утомительной прогулки вполне логичным был следующий пункт нашей программы — Завод шампанских вин в Новом Свете, основанный в 1878 году.

Памятник князю Голицыну.

Здесь выпускается множество марок шампанского, регулярно проводятся экскурсии и дегустации для туристов. Стоимость экскурсии с дегустацией — 75 гривен.

Гид рассказала нам об истории завода, технологии изготовления вин, показала их хранилища.

Прикосновение к истинным ценностям.

Кстати сказать, в тоннелях довольно прохладно, градусов двенадцать, так что склонным к простуде людям можно рекомендовать одеваться подобающе.

Далее мы посетили энотеку. Она относительно недавно создана, но уже включает в себя около ста наименований игристых вин.

Есть и такое…

Разумеется, главная часть экскурсии — дегустация игристых вин. Проводится она в очень приличном зале за красивым столом и включает в себя пробу 7 разновидностей шампанских вин: от сухих до сладких, от светлых до красных.

Я — хоть и не любитель шипучих вин, но получил от дегустации большое удовольствие. Может быть, это было связано со знойной погодой или приятной атмосферой, но вино мне определённо понравилось. Особенно приятным показалось «Новосветское» белое, полусухое вино.

Ободрённые «действом» игристого вина, мы направились на новосветский пляж, а по пути забрели в очень экзотическое заведение, о котором я от кого-то слышал. Расположено оно по улице Галицына, 20.

Людям среднего и старшего возраста столовка напомнит былые времена. А новому поколению может быть стоит сюда зайти в познавательных целях.

Многое здесь, конечно, выглядит бутафорски, но меню — очень характерное для советского общепита. Есть можно.

Я поинтересовался у симпатичных работниц столовки: «А что, цены у вас — тоже советские? Ведь в былые времена за рубль можно было основательно пообедать». Девушки оказались с юмором. Они ответили в том смысле, что, если я имею советские рубли, то можно расплатиться по старым ценам. Если нет, то придется переводить в гривны по невыгодному курсу. Пришлось выкладывать 70 гривен.

А это уже новосветский пляж (Зелёная бухта), где мы с удовольствием покупались. Ну а дальше… пора на покой. Завтра предстоял не менее содержательный день.

5 августа. День седьмой

Как всегда, подъём — на рассвете. Этот день мы были намерены начать с самой знаменитой в Крыму пещеры — Мраморной.

Из Судака уже привычный серпантин ведёт нас в сторону Алушты. Движение с утра не особенно интенсивное, что позволяет наслаждаться постоянно меняющимися замечательными пейзажами.

Вид на село Малореченское.

Однако рельеф дороги не позволяет особо расслабляться. Не знаю почему, но на горных дорогах от Феодосии до Алушты практически не встречаются большегрузные автомобили. Если представить себе их некоторое, привычное для России, количество, то здесь наступил бы настоящий транспортный коллапс.

Большинство водителей ведут себя на дороге вполне корректно. «Носятся» по серпантинам в основном машины с украинскими, в большей степени крымскими номерами. Впрочем, видимых аварийных ситуаций они не создают. Россияне, в т.ч. и мы, ездят в основном осторожно. Кстати, ни одного инспектора ДАИ от Джанкоя до Алушты я даже не видел. Комфортно.

Проезжая по трассе трудно не остановиться у красивейшего храма. Это уникальное архитектурное сооружение — храм Святого Николая Чудотворца. Он — единственный в Крыму храм-маяк, который был возведён в память о погибших на водах и путешественниках. В цоколе церкви располагается Музей морских катастроф 20 века.

Добраться до Мраморной пещеры на автомобиле не сложно. Мы, двигаясь из Судака, немного не доезжая до Алушты, свернули вправо на трассу Ялта—Симферополь. Дальше следовали до села Заречное, где указатель подсказал, что нужно повернуть налево.

Вскоре асфальт закончился, и началась довольно тряская грунтовка, которая привела нас к небольшой стоянке вблизи пещеры.

Мраморная пещера расположена на плато горного массива Чатыр-Даг. Плато Чатыр-Даг испещрено многочисленными карстовыми пещерами, что делает его рельеф похожим на лунный. На плато известно более 160 пещер и шахт и наиболее известной из них как раз и является пещера Мраморная, открытая в 1987 году. Вход в пещеру находится на высоте 920 м над уровнем моря. Она расположена в блоке верхнеюрских известняков и состоит из трех частей: Главной галереи, Нижней галереи и бокового «Тигрового хода». Огромные галереи делятся на отдельные залы. Протяжность разведанных ходов составляет 2 километра, глубина — 60 м. Длина оборудованных экскурсионных маршрутов более 1 км.

Данная пещера входит в пятерку самых красивых оборудованных пещер мира. Кстати, название пещеры условно. Мрамора на самом деле здесь нет, а пещеру так назвали из-за мраморообразного известняка, который добывали в окрестностях

Для входа посетителей сооружен искусственный 10-метровый туннель. Мраморная пещера встречает гостей «Галереей сказок», шириной 20 м. Галерея пышно украшена сталактитами и сталагмитами. Отлично освещенный маршрут ведет вглубь пещеры. Экскурсионная дорожка огибает причудливые творения сталагмитов, которые своими контурами удивительно напоминают сказочных героев. Трудно поверить, что эти фигуры создавались миллионы лет каплями воды, а не руками талантливого скульптора.

Я не отношу себя к большим любителям пещерных красот. В своей жизни я посетил их всего две. Одна из них, Бородинская, находится в Хакасии, и в ней я бывал давно, в молодые годы. Прошедшей зимой мне удалось побывать в соляных шахтах польской Велички. И вот теперь — Мраморная.

Действительно, это уникальное по красоте природное творение следует всенепременно посетить. Получите очень сильные позитивные впечатления.

Вход сюда, как практически везде в Крыму, платный. Стоимость входного билета колеблется от 40 до 70 гривен в зависимости от выбранного вами маршрута.

Кстати, следует учесть, что температура в пещере +9, поэтому одеваться следует поосновательнее, иначе никакого удовольствия от экскурсии не испытаете. Впрочем, если память вас подведёт, — беды большой нет. У входа в пещеру можно «арендовать» куртку. Однако насколько приятно надеть на себя затасканную одежду?! Каждый выбирает сам.

Вход в пещеру.

Лучше всего добраться до пещеры к её открытию, к девяти часам утра. Людей мало. Группы по 8-10 человек. Никто никому не мешает. Кстати, у охранника — парня из Симферополя, сидящего на фотографии на турникете у входа, — оказалось, что практически все близкие родственники проживают в Хакасии. Неожиданный факт.

Вот такая здесь проживает зверюга.

Пожалуй, довольно снимков. Тем более, что они не передают тех потрясающих зрительных ощущений, которые испытываешь в Мраморной.

Во время осмотра пещерных залов мы обратили внимание на странные звуки, которые поначалу воспринимались как искусственное музыкальное сопровождение, однако гид объяснила (правда, не очень внятно) природу этих звуков. Она не имеет к человеку никакого отношения. Это природное явление. Сам по себе этот постоянный звуковой фон отдалённо напоминает средние регистры органа. Завораживающее звучание!

Закончив экскурсию, мы вновь возвращаемся на трассу Симферополь—Ялта. Не трудно догадаться, что путь наш лежит в сторону замечательного крымского города-курорта.

Трасса очень прилично оборудована, с хорошим дорожным покрытием.

Именно здесь проходит уникальный горный троллейбусный маршрут Ялта—Симферополь.

Троллейбусы вроде бы вполне современные, но именно из-за их технических проблем периодически на дорогах возникали заторы. Говорят, что это происходит с этим видом транспорта довольно часто.

Всё продаётся!

Знакомые персонажи!

Добираемся до посёлка Никита, который находится между Ялтой и Гурзуфом. Естественно, наши устремления обращены к знаменитому Никитскому ботаническому саду.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году и являлся одним из старейших научно-исследовательских учреждений нашей страны (теперь уже Украины). Основатель Сада — видный ученый-биолог XIX века Христиан Стевен.

В настоящее время, по оценкам ведущих специалистов в области ботаники, Сад относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. Он является единственным в Украине хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 000 сортов персика, абрикоса, алычи, инжира, граната, маслины, черешни, хурмы и т.д. Здесь собраны уникальные коллекции декоративных древесных и травянистых растений, цветочных и ароматических культур.
Всемирную известность принес Саду его уникальный дендрарий, являющийся визитной карточкой ботанической науки Украины для многих миллионов отечественных и зарубежных туристов, специалистов и ученых-растениеводов. Здесь на площади около 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры.

Входной билет в Никитский ботанический сад совсем недорогой — 10 гривен, но место, действительно, уникальное по красоте и разнообразию флоры.

Понятно, что Сад — это прежде всего научное учреждение, но, учитывая то, что его посещают миллионы туристов, учредителям, полагаю, стоило бы подумать об украшении его садовой скульптурой, большим количеством красивых фонтанов. От этого бы Сад только выиграл и стал бы ещё более привлекательным. Но и без того, это достойное внимания туристов место.

Неподалёку от Никиты другое известное место — посёлок Массандра. От Ялты Массандра формально расположена в 5 км ( в реальности сливается с ней и нередко рассматривается как восточный пригород Ялты). Внимание наше здесь привлекает Винодельческий комбинат «Массандра». Привлекает, к слову сказать, вынужденно, потому что посещение этого места нами планировалось как факультативное. Но в связи с тем, что на подъезде к Ялте скопилась огромная пробка, мы, увидев указатель на Массандру, решили заехать сюда, чтобы не терять попусту время.

Коллекция вин Массандры (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннеса.

«Массандра» — одно из крупнейших предприятий по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин. На предприятии устраиваются дегустации. Дегустационный комплекс «Массандра» — эксурсионно-туристический объект, находящийся на территории винного завода «Массандра». Комплекс расположен в здании Главного подвала «Массандра», построенного в 1894—1897 годах под руководством князя Льва Сергеевича Голицына.

Стоимость экскурсии с дегустацией колеблется здесь от 85 до 110 гривен. Зайдя в кассу комплекса, мы узнали, что ближайшая экскурсия состоится через полтора часа. Столь долгое ожидание для нас — непозволительная роскошь, поэтому мы ограничились покупкой вина в здешнем фирменном магазине.

Дальнейшие наши устремления — в сторону посёлка Ливадия (с греческого — полянка, лужайка), где расположен знаменитый Ливадийский дворец. История этого дворца начинается с 1834 года, когда Ливадию приобретает польский магнат Лев Потоцкий, который по проекту ялтинского архитектора К. И. Эшлимана (1808-1893) строит себе дворец, а вокруг садовник Делингер разбивает парк.

В 1860 году поместье становится собственностью императрицы, жены Александра II. Новые владельцы приводят в порядок виноградники, заложенные еще при Потоцком и начинают перестройку дворца. Так же начато строительство Малого дворца, который строится по проекту И. Л. Монигетти для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец: и внешним видом, и внутренним убранством напоминал бахчисарайский, послуживший образцом для многих построек Южного берега Крыма того периода (во время ВОВ он был разрушен и на его месте была устроена спортивная площадка).

В 1891 году территория царского имения увеличилась за счет Ореанды, приобретенной у наследников великого князя Константина. Все это и досталось в качестве летней резиденции последнему русскому царю Николаю II. Ливадийские дворцы — Большой и Малый — к началу XX иска уже не могли удовлетворить запросов царской семьи. Малый был невелик, а Большой пришел в ветхость. В 1904 году, после обследования дворца, решили снести его до основания и построить новый. Проектирование и постройку дворца поручили ялтинскому архитектору Н. П. Краснову. В течение 1909 года Краснов работал над проектом, а 23 апреля 1910 года состоялась закладка здания. Строился дворец быстро и с широким размахом, средств не жалели. Проведены были колоссальные работы. Две с половиной тысячи рабочих трудились 17 месяцев не только днем, но и ночью, при свете факелов. Строительство Белого дворца обошлось казне в 2 млн. рублей.

После революции Ливадия становится санаторием. В апреле 1925 года в Белом ливадийском дворце шли последние приготовления к приему необычных гостей — 150 крестьян-курортников. Еще 230 человек предстояло разместить в свитском корпусе и других зданиях. В последний момент приготовлений на арке ворот, там, где раньше было написано: «Ливадия — имение его императорского величества», появилась новая вывеска: «Крестьянский курорт — Ливадия». В феврале 1945 года здесь состоялась Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств коалиции — СССР, США и Великобритании. Со времени освобождения Южного берега Крыма прошло немногим более 9 месяцев. В Ливадии были полностью разрушены корпуса здравниц, построенные в советское время. В развалинах лежал Малый дворец; так называемый свитский корпус, подожженный фашистами перед самым отступлением, стоял мрачной закопченной громадой. Уцелел только Белый ливадийский дворец. Работа конференции проходила в самом большом помещении дворца — Белом зале (бывшей парадной столовой) за круглым столом переговоров.

Здесь же располагалась американская делегация. Глава американской делегации президента США Ф. Д. Рузвельт занимал бывшую приемную и парадный кабинет.

Экскурсия по дворцу стоимостью 55 гривен, действительно, стоит этих денег. Она включает две части: первая посвящена Ялтинской конференции 1945 г., другая — пребыванию здесь царской семьи Романовых.

Здание дворца имеет 116 отдельных помещений, один Большой внутренний двор и три малых световых двора. Большие окна, открытые террасы и галереи, балконы, башни характерны для стиля эпохи Возрождения, хотя объемы здания, его составляющие части не свойственны итальянским дворцам, а скорее характерны для модного в конце XIX века стиля модерн.

Привлекают внимание своей архитектурой внутренние дворики — арабский и итальянский.

Последний, выдержанный в стиле флорентийских дворцовых построек XV-XVI веков, окружен большой четырехугольной галереей с точеными колоннами, диванами, такими же, как и у главного входа, и полом, выложенным мраморными плитами. Кстати, за отдельную плату можно пройти в Итальянский дворик и сфотографироваться в компании восковых фигур участников Ялтинской конференции, которые именно здесь были запечатлены на известной фотографии.

Небольшая галерея соединяет итальянский дворик с домашней церковью в византийском стиле, построенной Монигетти в 1866 году.

Напротив церкви — башня-звонница.

Личные покои царской семьи располагались на втором этаже дворца. Интерьеры в стиле модерн, сохранившиеся во дворце, имеют большую художественную ценность. Для отделки интерьеров Н. П. Краснов использовал толстое стекло, заполняющее переплеты решеток на окнах и дверях, кованый металл, дерево, натуральный камень, майолику, изразцы.

Ожидая начала экскурсии, мы прогулялись по парку, окружающему дворец. Основой парка послужил естественный крымский горный лес.

Сразу же за Ливадийским дворцом начинается 6-7-километровая Солнечная (бывшая Царская) тропа. Она проходит по Ореанде и почти доходит до гаспринского особняка, где в 1901-1902 гг. жил Л. Н. Толстой. Великий русский писатель и был её первопроходцем…

Разумеется, на столь дальнее расстояние мы пройтись не решились, но с километр одолели.

Кобзарь.

Приближался вечер, и мы поспешили в Ялту, чтобы приобщиться к особой атмосфере этого замечательного курортного города. Разумеется, ощутить её можно, прежде всего на городской набережной.

У этого авто никто не предлагает сфотографироваться за деньги.

Аттракционы, художники, музыканты, играющие в различных жанрах и стилях, симпатичные барышни, продающие букетики цветов, праздно снующие отдыхающие …и неповторимый запах ялтинской Ривьеры. Фантастика! Голову кружит от нахлынувших ощущений.

Ну а как вам это прелестное животное? Ведь сидит смирно часами! Денежку для хозяина зарабатывает.

Разумеется, на голодный желудок курортные прелести быстро наскучат. Ясно, что здесь огромный выбор кафе и ресторанчиков. Кстати, будучи наслышаны о дороговизне в Ялте, мы были приятно удивлены ценами, которые вполне соотносимы с ценами аналогичных заведений в других крымских городах. Так за ужин с вином мы заплатили 150 гривен. Совсем не разорительно, не правда ли! Хотя жильё здесь, действительно, дороже.

Нагулявшись вдоволь, ближе к часу ночи мы пошли отдыхать. Не стоит, видимо, повторяться, что завтра нам вновь придется «сайгачить» целый день.

6 августа. День восьмой

Поутру было решено ещё раз прогуляться по набережной Ялты, рассмотреть её при дневном свете и без скопления людей.

Замечательно, не правда, ли? Но пора отправляться в посёлок Гаспра. Как же не полюбоваться находящимся там знаменитым замком «Ласточкино Гнездо»?! Знаю, что кое-кому это сооружение не очень нравится, но увидеть его собственными глазами желание у нас было изначально.

Замок, несомненно, является интересным памятником архитектуры. Он расположен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Строение напоминает средневековый рыцарский замок и заслуженно является своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.

Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Он приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был заказан инженеру и скульптору Л. Шервуду, сыну В. Шервуда, автора Исторического музея, что находится на Красной площади в Москве. В 1912 году замок был построен. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.

В начале Первой мировой войны имение купил московский купец П. Шелапутин, который открыл в замке ресторан. В скором времени купец умер и ресторан закрылся. В 1930-е годы здесь находился читальный зал местного Дома отдыха, но вскоре помещение признали аварийным и закрыли.

После реконструкции строение вновь открылось для посещения. До последнего времени внутри располагался ресторан, а возле стен дворца можно было приобрести различные сувениры в киосках и на лотках.

В июле нынешнего года в здании открылся выставочный центр с экспозицией картин А. Куинджи с бесплатным входом для посетителей.

От парковки до замка необходимо пройти по спускающейся вниз лестнице километр-полтора. Возможно, и вас будет сопровождать этот чёрный пёс.

Ну а такой вид (последняя фотография) можно заполучить, взобравшись вверх по каменистой тропе. На следующей фотографии — самая цивильная её часть.

Внизу небольшой, но очень красивый пляж.

Путь от Ласточкина гнезда назад к парковке — менее комфортный, поскольку постоянно идёт в гору.

Дальнейшие наши планы связаны с подъёмом на гору Ай-Петри. Для этого нам необходимо переехать в п. Мисхор, откуда на Ай-Петри ведёт канатная дорога.

Высота горы 1 234 м. Название Ай-Петри имеет греческое происхождение и переводится как «Святой Пётр».

Ай-Петри известна уникальной канатной дорогой, проложенной почти к вершине — верхняя станция находится на высоте 1 152 метра, и при этом, между средней и верхней станциями нет ни одного опорного столба (расстояние около 2 км).

Дорога строилась начиная с 1967 года. Открытие дороги состоялось в марте 1988 года. Длина дороги, действующей круглый год, — более 3,5 км. На ней имеется три станции: «Мисхор» (нижняя, 86 м над уровнем моря), «Сосновый Бор» (средняя, 304 м над уровнем моря) и «Ай-Петри» (верхняя, 1152 м над уровнем моря). Расстояние между станциями «Мисхор» и «Сосновый Бор» составляет около 1360 м. Подъём происходит в сосновом лесу Ялтинского горно-лесного заповедника. Между станциями «Сосновый Бор» и «Ай-Петри» нет ни одной опорной вышки, а расстояние между ними составляет 1860 м.

Пассажирская кабинка проходит этот путь за 20 минут. Она весит 1,5 тонны и вмещает 35 человек. Всего по дороге следуют четыре кабинки. Скорость движения в верхней части дороги составляет 8 м/с, в нижней — 6 м/с. Угол подъема — 46°. Дорога сделана по маятниковому типу. Кабинки движутся в противофазе друг к другу по две между соседними станциями.

Мы решаем подняться на Ай-Петри именно этим путём, оставив автомобиль в Мисхоре.

Вопреки ожиданиям, у кассы канатной дороги минимум желающих прокатиться. Это радует, поскольку местные бомбилы, предлагающие подняться на гору за ту же цену (60 гривен), рисуют страшную картину долгих ожиданий в очереди. Покупка билета и ожидание вагончика занимают минут пятнадцать. И вот мы начинаем подъём.

С вершины Ай-Петри открывается потрясающий панорамный вид на побережье от Кацивели и Симеиза до Ялты.

Верхняя станция.

На верхней станции довольно прохладно, поэтому следует перед подъёмом прихватить с собой куртку или свитер. Довольно жалко смотрятся туристы, не учитывающие особенностей высокогорья.

На вершине Ай-Петри туристов ждёт масса предложений прокатиться на лошади, верблюде…

…либо на механическом транспортном средстве.

На этом авто можно только сфотографироваться.

Виды с Ай-Петри, конечно, потрясающие.

Зубцы Ай-Петри.

Здесь же крымско-татарское население предложит вам широкий ассортимент изделий из шерсти.

Ну и, разумеется, на каждом шагу — небольшие кафе, в которые местные зазывалы вас всенепременно соблазнят зайти. Мы не захотели быть исключением и с удовольствием, восседая на диване, опробовали здешний плов.

А как сложно пройти мимо восточных сладостей!

Мы, не мудрствуя лукаво, выбрали знакомый чак-чак.

Спускаться вниз вновь по канатной дороге нам показалось делом банальным, но маршруток, идущих в сторону Мисхора, почему-то не было как таковых.

Мужчина пенсионного возраста предложил нам за 120 гривен свои услуги, и мы решили, что имеет смысл согласиться с этим предложением, тем более в деньгах при этом мы ничего не теряли.

Крымчанин на своём стареньком «Ауди» по дороге с Ай-Петри пытался совместить роль водителя и экскурсовода. Его незатейливый рассказ особого интереса не представлял. Сам он, житель села Мраморное, подрабатывает здесь в курортный сезон, поскольку пенсия в 1 000 гривен (около 4 тысяч рублей) не позволяет ему сводить концы с концами. В прошлом году, сетовал он, когда в Крыму была сильная жара, дорогу на Ай-Петри закрывали, и возможности подзаработать не было.

Кто-то из дромовцев советовал игнорировать канатную дорогу и заезжать на Ай-Петри на своем автомобиле. Мне показалось, что самый оптимальный путь выбрали как раз мы. В одну сторону — на канатке, в другую — на автомобиле или наоборот.

Сама по себе дорога довольно интересная, но для нас, уже пресыщенных крымскими красотами, она не показалась какой-то особенной. Впрочем, дежурный снимок из автомобиля мы всё же сделали.

На водопад Учан-Су мы не пошли. В это время он маловоден и не представляет никакого интереса. Поленились мы выйти и к Серебряной беседке, откуда, по словам нашего водителя, открывается красивый вид на Ялту.

Путь в 35-40 километров, учитывая небольшие остановки, мы преодолели минут за сорок.

Из Мисхора мы вновь возвратились в Ялту. Ещё с утра, заприметив здешнюю канатную дорогу, мы решили прокатиться и по ней.

Что можно сказать о ялтинской канатке? Красивая панорама города, моря, 30 минут занимает подъём и спуск (кстати, на верхней станции обязательно следует выйти из вагончика и, обойдя станцию, либо сразу заскочить в другой идущий вагон, либо посидеть на смотровой площадке, размышляя о вечном или преходящем на выбор). При наличии времени прокатиться, думаю, стоит. Стоимость этого удовольствия — 50 гривен.

До вечернего концерта, билеты на который мы приобрели накануне, оставалось ещё часа три, поэтому мы решили помочить попки на ялтинском пляже.

К нашему неудовольствию городской пляж оказался абсолютно необорудованным. Не было даже кабинок для переодевания. Разочарованные этим обстоятельством мы решили просто погулять.

К набережной к этому времени пришвартовался большой и очень красивый парусник.

Пройдя чуть дальше морского вокзала, мы наткнулись на вполне приличный, хотя и довольно многолюдный Массандровский пляж, где и удовлетворили желание, о котором было упомянуто выше.

Час водных процедур, недолгий ужин…

 — и мы готовы воспринимать …(чуть не сказал — прекрасное) попсу в исполнении Филиппа Бедросовича.

Отечественных звёзд, как мух на мёд, манит Ялта. Весь попсовый бомонд, судя по афишам, собирается здесь регулярно.

Не могу сказать, что я — большой поклонник таланта Киркорова, но и аллергии он у меня не вызывает. Я согласился с супругой посетить его концерт только с условием, что билеты не будут дорогими. Разброс цен был от 120 до 1500 гривен. Мы купили за 160. Естественно, балкон.

Следует признать, Филипп — профессионал своего дела, поёт без фонограммы почти три часа концерта. Правда, штаны, которые он периодически переодевал, были всё какие-то драные. В конце, плюнул, видимо на это дело, напялил юбку. На юбке — дыр не было. И то славно! Носить можно.

Зал собрал парень полный, аплодисментами публика, особенно женская, его искупала, море цветов из партера получил, всплакнул, как всегда, об Алле. Что говорить, умеет артист работать. В общем, не разочаровал.

Фу! Пора спать!

7 августа. День девятый

Утро девятого дня путешествия застаёт нас, как всегда, в пути. Прохладный рассвет, хорошее, незагруженное транспортом шоссе. Что может больше пожелать себе автопутешественник?!

Кстати, о погоде. Практически всё наше пребывание в Крыму нас сопровождала умеренно тёплая погода, почти идеальная. Днём — +25-27, ночью — +20-22. Соответственно, и температура воды была везде оптимальной для купания.

80-километровый участок трассы, соединяющий Ялту и Севастополь, очень комфортен для движения. Поток автомобилей сразу после Ялты резко уменьшается, так что наслаждаться крымскими красотами ничто не мешает.

Самый, пожалуй, красивый вид открывается с вершины Ласпинского перевала. Это самая высокая точка шоссе Севастополь—Ялта. Она находится в 700 метрах севернее Ласпинской бухты.

На перевале находится мощная скала, которая носит имя известного писателя и талантливого инженера-путейца Николая Гарина-Михайловского, чьи изыскания и расчёты использовались при строительстве дороги через перевал.

На скале Гарина-Михайловского устроена смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на бухты Батилиман и Ласпи, на мыс Айя.

Ласпинский перевал приобрёл важное транспортное значение после постройки нового шоссе Севастополь — Ялта в 1960-е годы. Старая, построенная ещё в 19 веке, дорога из Севастополя на Южный берег (мало используемая в наши дни) проходит через перевал Байдарские ворота.

В честь 2 000-летия Рождества Христова на Ласпинском перевале в 2003 году сооружена часовня, главным архитектором которой являлся Г. С. Григорьянц.

Ну а мы подъезжаем к Севастополю.

Севастополь — город-порт на Украине, на черноморском побережье Крымского полуострова, город-герой. С греческого название города Себастос — «высокочтимый, священный» и полис — «город», а с латинского означает и «августейший город», «императорский город».

Мы направляемся в центр города к площади Нахимова, где и оставляем автомобиль на стоянке.

Кстати, Севастополь (довольно крупный город) практически не знает, что такое автомобильные пробки. Дороги, парковки очень удобно обустроены. Указатели помогают выбрать нужное направление движения. Город уже начинает нам нравиться.

Осмотрев памятник Нахимову, двигаемся в сторону набережной Корнилова. Впереди — красивое здание. Оказывается, это Дворец детского творчества.

Тут мы сразу же попадаем в руки немного назойливых зазывал, которые предлагают совершить часовую морскую прогулку. После некоторых размышлений соглашаемся с одним из таких предложений.

Не могу сказать, что морская прогулка вызвала особое восхищение, но, во всяком случае, помогла сориентироваться в незнакомом городе. В этом смысле её можно рекомендовать для туристов, впервые посещающих Севастополь.

Обелиск Городу-герою Севастополю — «Штык и Парус».

После морской прогулки направление нашего пешего марш-броска — Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг.

Мы следуем по Корниловской набережной…

…затем выходим на Приморский бульвар. Подходим к знаменитому Памятнику затопленным кораблям. Это — символ города. Во время обороны Севастополя у входа в Северную бухту в 1854 и 1855 гг. были затоплены русские парусные корабли, чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь.

Памятник установлен на искусственном островке, сложенном из грубо обработанных гранитных глыб, в 10 метрах от берега. Он представляет собой колонну с коринфской капителью, увенчанную бронзовым орлом с раскрытыми крыльями, который держит в клюве лавровый венок. Общая высота памятника — 16,66 м, высота колоны — 7,08 метра, диаметр — 0,95 метра. Размах крыльев орла — 2,67 метра. Напротив памятника, на стене набережной, укреплены якоря с затопленных кораблей.

На протяжении всей нашей прогулки, куда ни глянь, везде памятники, монументы военной славы разных времён. Действительно, героический город и народ, который защищал его! Грудь переполняет гордость за своих соотечественников.

На площади Нахимова сооружена мемориальная стена с 19 мемориальными досками, на которых высечены наименования частей Приморской армии, кораблей Черноморского флота и промышленных предприятий, участвовавших в обороне города Севастополя в 1941-1942 гг. В 1967 г. здесь установили еще семь гранитных плит с именами Героев Советского Союза. Всю композицию объединили рельефным изображением воина, отражающего атаку врага.

Аллея городов-героев.

А вот и место закладки самого Севастополя.

На нашем пути знаменитая Графская пристань. Расположена пристань на западном берегу Южной бухты, на площади адмирала Нахимова. Она была построена в 1780 году как деревянный шлюпочный причал. Своим названием обязана графу М. И. Войновичу, командующему Черноморским флотом в 1786—1790 годах, который причаливал здесь, приезжая со своего хутора на Северной стороне. Официальное название пристани — Екатерининская так и не прижилось. В 1925 году Екатерининскую пристань переименовали в пристань III Интернационала. В 1990-е ей вернули историческое название.

Графская пристань является главной пристанью города. Здесь начинается военно-морской парад кораблей Черноморского флота России и ВМС Украины в День Военно-Морского флота, собираются ветераны Великой Отечественной войны.

Далее мы следуем по одной из основных магистралей города — ул. Ленина. Слева от нас по ходу движения — здание Городского совета Севастополя.

А чуть дальше — дом офицеров ВМФ России. Вот и Родиной повеяло!

Далее расположено затейливое, в классическом стиле, здание Военно-исторического музея флота, который мы решили посетить чуть позже, а напротив его — памятник Екатерине Великой.

Далее на нашем пути — аллея афганцев (воинов-интернационалистов). Здесь недавно, в 2009 г. установлена эта машина (БМП-1Д).

Надпись на табличке гласит: « Спасибо тебе за выносливость и стремительность, за жизни, спасённые тобой. Низкий тебе поклон, боевая подруга». Приятно, что севастопольцы чтят и героев локальных войн. Молодцы!

Дорога выводит нас на площадь Суворова…

Площадь Суворова.

…а затем и на площадь Ушакова, откуда берёт начало Исторический бульвар.

Площадь Ушакова. Матросский клуб.

Исторический бульвар популярен, прежде всего, благодаря художественной панораме, созданной к 1905 году, в Мюнхене, Ф. Рубо и студентами Баварской академии искусств.

Панорама обороны Севастополя.

Приобретя билеты (40 гр.), мы перед посещением панорамы имели свободный час, который потратили на осмотр её окрестностей.

Здесь много памятников, обелисков, в том числе защитникам четвёртого бастиона, где сражался 26-летний поручик Лев Толстой, первую литературную славу которому принесли его «Севастопольские рассказы».

Памятник Э. Тотлебену — выдающемуся военному инженеру.

Памятник воинам 4-го бастиона.

Памятник Л. Толстому.

Недалеко от памятника Л.Толстому воспроизведены боевые позиции батареи с бруствером и орудиями. Орудия — настоящие, из числа тех, что были сняты с затопленных кораблей и установлены на бастионах Севастополя.

Рядом со зданием панорамы — целый мемориальный склад якорей с военных кораблей.

Наконец, подошло время экскурсии.

Очень толковая молодая особа основательно и достаточно эмоционально провела экскурсию. Она рассказала о событиях, связанных с героической обороной Севастополя во время Крымской войны, об истории создания Панорамы Ф.Рубо и его учениками (кстати, он является создателем Панорамы Бородинской битвы в Москве), а также о реконструкции Панорамы, которая практически была уничтожена во времена Отечественной войны 1941-45 гг.

В вестибюле Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» установлен скульптурный портрет автора панорамы — Франца Алексеевича Рубо, выполненный севастопольским скульптором Станиславом Чижом.

Далее идут экспозиционные залы.

Ну и, наконец, главное — сама панорама обороны города во время Крымской войны.

Огромное полотно изображает отражение русскими генерального штурма англо-французских войск 6 июня 1856 года. Размеры живописного полотна 14 на 115 м, площадь предметного плана 900 кв.м.

Впечатлений от просмотра экспозиции — очень много: и художественных, и исторических. Думаю, не стоит никого убеждать в необходимости посещения таких мест.

Кстати, местные власти, очевидно, заботятся о патриотическом воспитании молодёжи. Для студентов — скидки, а для военнослужащих — и вовсе вход бесплатный.

Матросы ВМФ Украины.

Возвращаясь, на Историческом бульваре мы познакомились с севастопольской таксой по имени Уголёк.

Привет, я — Уголёк!

На Большой Морской улице заприметили красивый храм и решили зайти в него. Оказалось, что это Покровский собор.

Здесь же, на Б. Морской улице, в метрах в ста от собора, приглядели для вечернего посещения кафе «Блиндаж».

Ну а дальше — продолжение военно-патриотической программы — Военно-исторический музей флота (стоимость входного билета — 20 гривен).

Музей был открыт в 1869 г. в доме одного из руководителей обороны Cевастополя 1854 — 1855 гг. генерала Э. Тотлебена. Для его создания в апреле 1869 года в Петербурге был образован Особый комитет под председательством Э. Тотлебена, а в Севастополе учреждена местная комиссия, куда вошли активные участники обороны города — люди, глубоко образованные, с прогрессивными взглядами, поставившие перед собой святую цель.
Средства на строительство поступали от участников обороны, военнослужащих, жителей города. За короткий срок газета «Русский инвалид» собрала 12 983 рубля. Одновременно шел активный сбор экспонатов. Учитывая большое значение музея для воспитания 1 декабря 1869 года император Александр II издал указ о передаче на «всегдашние времена Севастопольскому музею в целях обеспечения средств к поддержанию имения в деревне Эмир Таврической губернии Бердянского уезда площадью 1 936 десятин».

В 1895 г. было построено новое здание музея (проект академика А. М. Кочетова). Было затрачено 150 тыс. рублей.

Строгий классический стиль, украшения, выполненные из бронзы и чугуна, — все это и по сей день производит сильное впечатление. На главном фасаде — знаменитый «севастопольский знак»: крест и число 349, означающее количество дней обороны. По бокам — морские чугунные арматуры, изображающие носовые и кормовые части старинных кораблей, пушки, задрапированные бронзовыми знаменами.
После Октябрьской революции были открыты новые отделы — по революционным событиям 1905 — 1917 гг.

До 1940 г. музей претерпел целый ряд всевозможных изменений и перемещений, пока не стал Военно-историческим музеем Черноморского флота.

В период героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. часть наиболее ценных экспонатов была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск.

Оставленная здесь и уцелевшая под бомбежками экспозиция в связи с тем, что здание музея очень сильно пострадало, была временно переведена в здание картинной галереи по пр. Нахимова.

Защитники города несли сюда прямо с поля боя окровавленные документы, пробитые пулей партийные и комсомольские билеты. Экспозиция продолжала пополняться...
После освобождения Севастополя от фашистских захватчиков экспонаты вернулись «домой», здание восстановлено в прежнем виде, и 15 августа 1948 года музей вновь открылся.
За 130 лет своего существования Музей Краснознаменного Черноморского флота превратился в подлинную сокровищницу боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота. Сейчас здесь насчитывается свыше 30 тысяч экспонатов.

Парадная лестница.

Монтира.

Легендарный матрос П. Кошка.

Макет боевого парусного корабля.

Мина.

Трофеи периода Отечественной войны 1941-45 гг.

В соседнем здании — более современная экспозиция.

Торпеда.

Экспозиция музея, что называется, — на любителя. Дамы вряд ли ею заинтересуются. Музей не столь посещаем, как другие места в Севастополе. Но, в принципе, довольно интересный.

После музея, естественно, появилось ощущение пресыщения военно-исторической тематикой. Поэтому наш путь — в местный дельфинарий. Для этого нам вновь понадобилось вернуться на набережную Корнилова.

Билет в дельфинарий недёшев (100 гривен), но представление стоит того. Я никогда не видел живых дельфинов, тем более шоу с их участием. Подобное представление я видел во время посещения нерпинтария в п. Листвянка, что на Байкале. Чудесные существа — эти байкальские нерпы, умнейшие. Правда, на том представлении фотографирование было строго запрещено. Здесь же, пожалуйста, причём бесплатно. Платной является только видеосъёмка.

Шоу начали морские котики, а за ними приступили к делу уже и дельфины. Как описать увиденное? Восхищение, восторг, умиление. Одним словом, — какое-то путешествие к детским эмоциям!

Ну и, наконец, заключительный аккорд…

После дельфинария, уже ближе к вечеру, Ирина захотела напоследок искупнуться в море и позагорать. Удалось это только наполовину. Городской пляж — не очень удобен для купания (к слову сказать, мест для купания в Севастополе достаточно, но к ним необходимо специально ехать). Нужно на поручнях спускаться прямо в море. Да и вода оказалась не очень чистой. Поэтому я сразу забраковал идею искупаться. Ну, а позагорать. Почему нет?! Впрочем, море решило всё-таки напоследок устроить нам небольшую водную процедуру. Когда мы сидели на краю бетонной набережной, невесть откуда взявшаяся большая волна окатила нас с ног до головы. Вот умора! Искупались всё-таки!

На городском пляже.

Чуть обсохнув, вновь направляемся к Приморскому бульвару. Это любимое место отдыха севастопольцев и гостей города. К вечеру здесь становится всё шумнее. Когда мы отдыхали на скамье в сквере, к нам приблизилась шумная молодёжная процессия. Вот как она выглядела.

Видимо, какая-то у них симпатичная акция. Ну, что ж делать?! Обнялись.

Естественно, пофотографировали то, что находилось вокруг.

Вы обратили, наверное, внимание, какой белоснежный, чистый город Севастополь! Я бы даже сказал точнее — светлый. Столько здесь происходило событий, в том числе и трагических?! А город жив, интересен, молод. А севастопольцы — добросердечны, приветливы, гостеприимны. Аж уезжать не хочется! Впрочем, что это я?! Ещё не уезжаем!

Совсем вечереет…

Синопская лестница.

Ещё один пункт сегодняшнего плана не выполнен. Помните? Конечно, кафе «Блиндаж»! Понятно, что можно было найти что-нибудь поближе к набережной, но… для чистоты стиля нам нужно именно туда! (продолжение, понимаете ли, военно-патриотической тематики).

Кафе, расположенное на Б. Морской улице, весьма своеобычно. Собирается здесь чаще всего, судя по записям в отведённом месте, бывший служилый народ. Правда, в этот вечер почти никого в зале не было. Готовят здесь хорошо. Интерьер соответствует названию, посуда — то же. Персонал — внимателен и профессионален. Одним словом, рекомендую.

Приближалась ночь, а, значит, пора отходить ко сну.

8 августа. День десятый

Утром, игнорируя свой автомобиль, благо, что переходы были не длинными, мы отправились пешим строем к одному из старейших севастопольских храмов — Владимирскому собору. Как подобает, расположен он на высокой возвышенности, рядом с памятником Ильичу.

Собор является усыпальницей русских адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина и П. С. Нахимова. Здесь также были захоронены морские офицеры, участники первой обороны города: П. А. Карнов, П. А. Перелишин, М. И. Дефабр, В. П. Шмидт и др.

В соборе установлены мраморные плиты с именами 33-х героев Первой обороны Севастополя, удостоенных ордена Святого Георгия.

В 1932 г. собор был закрыт и в нем последовательно находились мастерские Авиационно-строительного общества, затем склад политуправления ЧФ. Во время ВОВ здание собора было сильно повреждено. После реставрации, решение о которой было принято в 1966 г., в 1972 г. здание было передано Музею героической обороны и освобождения Севастополя. 19 сентября 1991 г. состоялось освящение собора. В нем хранятся редчайшие и знаменательные иконы Божьей Матери: «Державная» и «Неупиваемая чаша».

Поклонившись могилам великих русских флотоводцев, отправляемся на мыс Хрустальный к очередному мемориалу, который видели издалёка ещё вчера. С живописного мыса Хрустальный открывается обзор на Севастопольскую бухту.

На самом мысе расположен сорокаметровый монумент «Солдат и Матрос» — скульптурная композиция в честь воинов Второй мировой войны. Строительство памятника было начато в 1982 году, но в 1989 году остановлено. Работы возобновились только в 2004 году. Памятник и прилегающая к нему зона отдыха были открыты 8 мая 2007 года.

Выглядит монумент, согласитесь, очень внушительно. Правда, рядом находящиеся промышленные предприятия очень портят общее впечатление. Не продумано!

Спустившись с мыса, мы садимся на маршрутку №22, которая нас за пару гривен должна доставить к развалинам старинного города Херсонеса.

Херсонес был греческой колонией. Её основали в 422-421 г.г до н. э. (начало IV в до н. э.) выходцы из Гераклеи Понтийской, находящейся в то время на территории современной Турции. Он располагался в юго-западной части Крыма, у бухты, которая в настоящее время называется Карантинной. Через чуть более столетие со дня основания Херсонеса территория его уже занимала весь полуостров, лежащий между бухтами Песочной и Карантинной. В переводе с греческого «Херсонес» и означает «полуостров».

Херсонес был очень красивым городом-государством, самым красивым на всём Северном Причерноморье. Здесь жили ремесленники и земледельцы, врачи и архитекторы, художники и скульпторы, поэты и историки… Рабовладельческая республика с демократической формой правления имела высшим органом государственной власти народное собрание.

Крупный город-порт, торговый, ремесленный, культурный центр западного побережья Крыма, окружённый мощными стенами — таков был Херсонес в период своего расцвета.

В первых веках новой эры Херсонес (Херсон) стал главным пунктом Римской империи, распространителем римской культуры в Северном Причерноморье. А затем — главным опорным пунктом Византии, посредником в торговле между Византией и Русью. Отсюда в Малую Азию и Византию отправлялись продукты сельского хозяйства и животноводства; из южных стран в Херсонес и далее, на север, везли оружие, ткани, масло.

Из Херсонеса на Русь проникла и культура Византии. Отсюда, из Херсонесской епархии, произошло распространение христианства по всему Крыму (Таврике).

После развала Византийской империи в ХIII веке н.э. экономика Херсонеса постепенно пришла в упадок, так как торговые пути сместились в Восточный Крым. С ХIII века н. э. торговля на Чёрном море оказалась в руках итальянских (венецианских, генуэзских) купцов, которые основали свои фактории в Крыму. Кроме того, сюда не раз наведывались с разрушительными набегами татарские орды.

К середине ХV века н. э. Херсонес перестал существовать как город и государство. Последние жители покинули его… Так закончилась двухтысячелетняя история города-государства Херсонес.

Сейчас на месте древнего греческого города Херсонес находится историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» — памятник мирового значения.

Во время раскопок в районе Херсонеса, ведущихся уже более ста семидесяти лет, были отрыты жилые кварталы, улицы, площади, мастерские ремесленников, винодельни, гончарные печи, торговые лавки, мастерские скульпторов и художников, гробницы, храмы, мощнейшие оборонительные башни и стены, а также — монетный двор и античный театр.

Античный театр.

Монетный двор.

Самый большой собор в Крыму находится на территории национального заповедника «Херсонес Таврический». Инициатива его строительства принадлежала командующему Черноморским флотом и портов вице-адмиралу А. С. Грейгу, который еще в 1825 году подал Александру I докладную записку о сооружении в Херсонесе храма — в память крещения Св. Равноапостольного князя Владимира, но смерть императора помешала осуществить благой замысел. Только после Крымской войны, в феврале 1858 года, было получено Высочайшее разрешение на строительство храма в Херсонесе. 2 июля 1859 года император утвердил проект храма академика архитектуры Д. И. Гримма. 23 августа 1861 года состоялась церемония закладки собора над руинами средневековой церкви, но строительство его растянулось на долгих тридцать лет.

Однокупольный двухэтажный собор в византийском стиле высотой 36 метров поражает своей грандиозностью, величием и красотой.

Не менее величав и интерьер храма.

В 1924 г. собор закрыли, последнюю службу провели в престольный праздник в 1926 году.

В годы Второй мировой, в период оккупации города, по одной из версий, гитлеровцы заминировали и взорвали собор. В 1961 г. изуродованный варварами храм, потеряв веру в его восстановление, едва было не снесли. Но этого не случилось. В 1992 г. в нижнем восстановленном храме возобновили службу, а в 1999 г. началась долгожданная реставрация святыни. 28 июля 2001 года, в день памяти Св. Равноапостольного князя Владимира, состоялась церемония воздвижения и освящения креста.

Памятник апостолу Андрею.

Итак, кажется, севастопольская программа завершена, и мы держим путь в Бахчисарай. Ан нет, действительно, только, кажется. Указатель на Малахов курган заставляет нас вновь возвратиться в Севастополь.

Легендарный Малахов курган возвышается над Корабельной стороной Севастополя. Впервые это название на картах города, появилось в 1851 году. Считается, что курган назван по имени М. М. Малахова, штабс-капитана Черноморского флота.

Малахов курган — памятник двух оборон Севастополя. Во время обороны 1854-55 гг. на Малаховом кургане, который благодаря своему господствующему положению являлся ключевой позицией всего левого фланга обороны, был построен главный бастион Корабельной стороны. На эту высоту с конца января 1855 года направляла свои основные атаки французская армия.

Здесь были смертельно ранены вице-адмирал В. А.Корнилов, адмирал П. С.Нахимов. Вблизи кургана погиб контр-адмирал В. И. Истомин. Бастион на Малаховом кургане после гибели В.А. Корнилова стали называть Корниловским.

В декабре 1941 года с прославленного Малахова кургана открыла огонь по врагу морская батарея под командованием старшего лейтенанта А. П. Матюхина. Эта батарея наносила удары по врагу до конца июня 1942 г.

На вершине кургана стоит оборонительная башня — одно из немногих крепостных сооружений середины XIX в., уцелевших в Севастополе. Эта башня полуовальной формы была построена в июле 1854 г. по проекту военного инженера Ф.А. Старченко. Она имела два закрытых яруса с 52 бойницами для ружейной стрельбы. На площадке верхнего яруса помещалась батарея из пяти 18-фунтовых орудий, шестое орудие прикрывало курган с тыла. Дважды за свою историю, в годы Крымской и Великой Отечественной войн, башня становилась свидетельницей кровопролитных боёв, укрывала под своими сводами защитников этой высоты.

С 1963 г. в башне размещается одна из экспозиций Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Стоимость входного билета — 15 гривен. В экспозиции освещены наиболее значительные события Севастопольской обороны. Ряд экспонатов повествует о роли флота.

О подвигах двух поколений защитников Севастополя рассказывают более 20 памятников и мемориальных обозначений Малахова кургана.

На местах батарей Сенявина и противоштурмовой, как и в годы первой обороны, стоят пушки. Неподалёку от них можно видеть 130-мм орудия, подобные тем, что стояли здесь в 1941-1942 гг..

Во время второй обороны Севастополя на Малаховом кургане практически не осталось деревьев. Этот миндаль — одно из немногих уцелевших здесь деревьев.

Сейчас Малахов курган буквально утопает в зелени парка, который был посажен после Великой Отечественной войны.

Да, почти забыл… Ведь обещал парню увековечить его в Интернете!

Ну, теперь уж точно, прощай, великий город, с великой историей! Нас ожидает встреча с Бахчисараем.

Бахчисарай — в переводе «дворец в саду» являлся бывшей резиденцией ханов Гиреев, правивших Крымским ханством весь период его существования, то есть более 350 лет — с 1420 по 1783 г. После присоединения Крыма к России — Бахчисарай превратился в заштатный городок Симферопольского уезда, а ныне — это центр большого сельскохозяйственного района.

Главная достопримечательность этого города — Ханский дворец. Он был построен как родовая резиденция династии Гираев — правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (с 1530-х до 1783 г.). Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.

Ханский дворец — это национальная святыня крымско-татарского народа. Занимает он видное место и в мировой литературной традиции. Бахчисарайский Ханский дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся недавно процедуре включения Дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO.

Ханский дворец первоначально находился в долине Атлама-Дере. Однако со временем долина стала тесной для ханского двора, войска, челяди. Поэтому резиденция правителя была перенесена из ущелья на открытый берег речки Чурук-Су.

Сын Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирей (правивший в 1532—1551 гг.) — первый хан, при котором упоминается Бахчисарай как местопребывание правителя. При этом хане и был заложен новый дворец, строительство которого продолжалось приблизительно до 1551 г. Площадь, ныне занимаемая дворцом, составляет более четырех гектаров, но во времена Адиль-Сахиб-Гирея она была больше.

Я видел Ханский дворец, понятно, только на фотографиях. Более того, от кого-то слышал нелестные отзывы о нём. Увиденное полностью опровергло негативное представление об этом, действительно, интереснейшем, колоритном сооружении.

Это последний крымский пёс. Бахчисарайский. Дрыхнет, как и большинство других. У него сиеста.

Ну а сейчас вашему вниманию будет предоставлен знаменитый Фонтан слез (Сельсе-биль). Этот, считающийся уникальным, памятник архитектуры создан Омером в память рано умершей любимой жены Крым-Гирея — Диляре. Он стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощенной в холодном камне. Надпись на фонтане восхваляет строителя, который «тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан». Дата постройки — 1764 год. Бахчисарайский фонтан, как известно, воспел и «наше всё» — А. С.Пушкин в своей одноимённой поэме. Итак, барабанная дробь…

«И это всё!» — скажете вы. «Всё», — отвечу я. Да, и меня не поразил, но великий поэт вдохновился, значит, чего-то мы с вами не допонимаем.

Уже на подходе к Бахчисарайскому дворцу любого туриста начнут настоятельно приглашать отведать изыски татарской кухни в местных многочисленных кафе. Нам понравилось одно из них, прежде всего за его название: «В гостях у хана». Что ж, подумали мы, зайдём в гости, раз зовут. Накормили здесь нас славно греческим салатом, фирменными рёбрышками по-хански и сладкой пахломой к чаю. Разговорились с радушной хозяйкой и узнали от неё о том, что можно устроиться на ночлег совсем рядом за символическую цену (50 гривен с человека).

Что ж, недурственно! Берём на заметку. Узнав от нас, что мы намерены ещё посетить Успенский монастырь, любезная хозяйка вызвалась сама «притормозить» проходящую рядом маршрутку и, заодно, пригласила вечером ещё разок посетить её заведение.

Маршрутная «Газель» мигом доставила нас до пешеходной дороги, ведущей в монастырь. С первых шагов рот не закрывается от восторга от вида гор самых причудливых форм, лесных зарослей уже поспевающего кизила, других кустарников и деревьев.

Ну, вот и добрались. Показались первые строения Свято-Успенского мужского монастыря.

Успенский монастырь — один их старейших в Крыму. Его называют Русским Афоном. Предполагается, что он был основан в конце VIII — начале IX в., когда в Крыму появились иконопочитатели — монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после церковного Собора 754 г. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Свято-Успенский. После захвата полуострова золотоордынцами многие монастыри прекратили свое существование. Успенский сохранился и с XVв. стал центром православия в Крыму.

Просуществовал он до 1778 г., когда из Крыма в Приазовье русским правительством была переселена основная масса христианского населения и монастырь опустел. С 1850 г. началось постепенное возрождение крымских христианских монастырей; после реставрации был открыт и православный Успенский скит. Во время Крымской войны в нем располагался госпиталь, на старинном монастырском кладбище есть захоронения умерших здесь участников Севастопольской обороны.

Успенский Бахчисарайский скит понемногу отстраивался, и к началу XX в. представлял собой уже значительный комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий. Однако в 1921 г. монастырь большевиками был закрыт, вновь постепенно пришел в полное запустение, стал разрушаться. В последние годы главная церковь монастыря во имя Успения Богородицы была частично реставрирована, а в 1993 г. здесь открыт мужской монастырь. К настоящему времени сохранились немногие монастырские постройки. Правда, сейчас здесь ведётся довольно интенсивное строительство, в основном усилиями самих монахов.

Поднявшись по лестнице, ведущей к колокольне, мы присоединились к группе людей, которые слушали рассказ необычного экскурсовода — монаха Успенского монастыря. Должен признаться, я — не долюбливаю нашу православную церковную братию. Моя прошлогодняя, по меткому выражению одного из дромовцев, паломническая поездка только укрепила меня в этом отношении.

Мне кажется, что сегодняшние служители культа оторвались от людей, превратились в особую касту, а церковь, в целом, слишком коммерциолизировалась, превратилась в своём роде в государство в государстве. Правда, нашего патриарха Кирилла очень уважаю.

Что касается рассказа монаха, то он меня поразил своей непринуждённостью, не суетностью. Глаза, жесты, разговор этого человека буквально изливали на всех присутствующих неподдельную приязнь, внимание к людям, к их вопросам.

Монах (к сожалению, имя его я не услышал) рассказал об истории монастыря. Её я изложил выше. Поведал нам о распорядке жизни братьев, их занятиях, «процедуре» принятия монашеского статуса. Затем он ответил на все вопросы собравшихся. Характерно, что никто из них не разошелся и тогда, когда монах предложил зайти в церковь к чудотворной иконе Богоматери и помолиться. Перед этим он напомнил людям, как следует молиться и что символизирует молитва.

Я, разумеется, знал, что три соединённые перста, при осенении себя крестом, символизируют триединство Бога, а вот то, что прижатые к ладони мизинец и безымянный палец означают соединение человеческой и божественной сущности Христа, я (думаю, и большинство других людей) не знал.

Помолившись у иконы Богоматери («Всецарицы») и набрав воды внизу, из освящённого монахами родника, мы пошли дальше по тропе, которая становилась всё более ухабистой, по направлению к пещерному городу Чуфут-Кале.

Окружающие на горы становятся ещё более фантастически красивыми.

Вы где-нибудь видели такую типично украинскую избу с каменной крышей?!

Корова, но, кажется, не священная.

По пути попадается старое мусульманское кладбище.

А вот и врата в пещерный город.

«Сим-Сим, откройся!» Сим-Сим открывается только за 40 гривен.

До сооружения Ханского дворца в Бахчисарае, Чуфут-Кале была резиденцией крымских ханов. Сама природа здесь подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвел на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.

В XIII в. в крепости жили аланы, однако татарские войска Золотой Орды захватили крепость. Татары разместили здесь свой гарнизон и назвали его по-своему — Кырк-Ор («Сорок укреплений»). По достоинству оценив крепость, первый крымский хан Хаджи-Гирей в XV в. превратил ее в свою укрепленную резиденцию, создав надежное убежище в период борьбы ханов с Золотой Ордой за самостоятельность.

После переселения крымских ханов в новую столицу — Бахчисарай, — Кырк-Ор оставался цитаделью столицы и местом заточения знатных пленников.

С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор; там остались жить только караимы. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает «Еврейская крепость». И караимы прожили здесь еще более двух столетий. После включения Крыма в состав России караимы объявили себя ее приверженцами, и вскоре царское правительство предоставило караимам привилегии, в частности, разрешило присваивать им офицерские чины в армии. Теперь они могли жить на всей территории империи. С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. Жители покидали суровое плато и переселялись в Бахчисарай, Симферополь, Евпаторию. В конце ХIХ века с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.

В сам город мы не пошли (накатилась усталость), а вот окрестности сфотографировали.

Как говорится, усталые, но довольные, мы возвратились в Бахчисарай, где устроились на ночлег у очень гостеприимного молодого человека по имени Марат.

Пока жена принимала душ, я посудачил с тестем Марата, пожилым человеком (забыл его имя), который лет тридцать назад перебрался сюда из-под Ленинграда. Он, русский по национальности, и поэтому я спросил его о взаимоотношениях с крымско-татарским населением русских и украинцев. Ведь я был наслышан об определённых сложностях в межнациональных отношениях.

На что он ответил, что никаких трений между простыми людьми не было и нет. Да и его семья, где его дочь замужем за татарином (тем самым Маратом), — красноречивое подтверждение хороших межчеловеческих отношений. Причиной сложностей, по его мнению, была политика местных властей, которая ограничивала в правах татарское население. Но на сегодня, опять же, по его словам, эта проблема вроде бы решена. Ну, и слава Богу!

Освежившись и немного отдохнув, мы спустились по лестнице к уже знакомой кафейне и провели там неплохо часа два. Вечером здесь играла «живая» музыка, а хозяйка предложила нам облачиться в красивые восточные халаты, что мы и сделали. Экзотика, так экзотика!

Правда, ужинать в них не совсем удобно.

Кажется, всё на этот день! Отдыхаем.

9 августа. День одиннадцатый

С утра, тепло попрощавшись с хозяином нашего временного пристанища, отправляемся в обратный путь.

Уже немного отъехав от Бахчисарая в сторону Симферополя, констатируешь, что крымские красоты закончились. Поля, лесополосы, жара. Скучища!

Ветряки. Совсем, как в Европе.

«Развлёк» случай около столицы Крыма. Когда мы проезжали вблизи Симферополя, нас остановил инспектор ДАИ. Как полагается, осмотрев документы, спросил: «Накануне алкоголь пили?». На что получил отрицательный ответ. «От вас же разит!» — настойчиво продолжал он. Я понял, к чему клонит товарищ.

Я вчера, действительно, выпил бокал вина за ужином. Но мы хорошо поели, прошло уже более 15 часов с того момента. О каком «разит» может быть разговор?!

Инспектор объяснил реальность перспективы направления на освидетельствования. И, видя тщетность своих усилий, уже почти взмолился: «Ну, хоть полбокала вчера выпили?» Я же, неблагодарный, продолжал настаивать на своём.

Разочарованный даишник, промолвил: «Ладно, людям надо доверять». И пожелал счастливого пути. Я даже комплимент хотел ему высказать в смысле того, что украинские инспекторы работают лучше российских. На что он отмахнулся: «Да, так же работаем». С чем я, разумеется, полностью согласился. Действительно, так же.

Отсюда, бесплатный совет: 1) не злоупотребляйте спиртным перед поездкой назад. Россиян на этот счёт пасут даишники; 2) если вас остановили, не поддавайтесь на провокацию, не признавайтесь даже в малейшем употреблении алкоголя. Иначе вас обязательно «разведут» на внушительную взятку или направят на освидетельствование со всеми, связанными с этим, неприятными последствиями.

Заправившись бензином с учётом того, чтобы спокойно добраться до российской границы, мы продолжили путь на Родину.

Кстати, о заправках. За всё время путешествия мы, в основном, пользовались услугами известных компаний: «Лукойл», «ТНК», «Газпромнефть». Первые две широко представлены и в Украине. Цены на бензин (я заправляю 95-й) в России колеблются от 24,30 рубля (в Кемеровской области) до 30 рублей (в Ростовской).

В Украине бензин заметно дороже. Разброс цен тоже имеется, но он меньший. Обычно я покупал 95-й за 10,30 гривен (умножай, примерно, на 4). Иногда стоимость превышала 11 гривен.

В России — раза три и в Украине — пару раз вынужденно заправлялся на «непонятных» заправках. Везде бензин был нормальный.

Совет. Если вы отправитесь по тому же пути, то рекомендую, учитывая высокую стоимость бензина в Украине, заправиться на нашей территории. Буквально в 100-200 метрах от пограничного перехода Весёло-Вознесенка — лукойловская АЗС.

В Крыму, как и в наших Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, вдоль всей дороги ведётся торговля фруктами и овощами. Цены в Крыму (как, впрочем, и у нас) — вполне умеренные. Арбуз, помидоры стоят по 1,5 гривны за килограмм, персик — 7-10 гривен, виноград — 10-12 гривен, дыня — 2,5-3 гривны. Можно ещё и торговаться, да неудобно, и так недорого.

Много продают здесь и меда. Ценой не интересовался, потому что предпочитаю отечественный башкирский мёд, который я и приобрёл, проезжая Башкирию.

В Джанкое обменяли оставшиеся гривны на рубли и к пяти часам вечера подъехали к новоазовской таможне (так она называется с украинской стороны).

Очередь была примерно такой же, что и на пути в Украину.

На сей раз у нас никто ничего не вымогал, однако те же пять часов мы здесь простояли. На сей раз что-то медленно двигалось у российских таможенников.

Пока медленно продвигалась очередь, мы поболтали с симпатичным ростовчанином (его «Ford» на фотографии).

Он частенько пересекает границу в здешних местах, поэтому его информация мне показалась интересной.

Я, в первую очередь, поинтересовался, придираются ли на таможне, если провозишь больше разрешённого (2 литра вина и литр крепких напитков на человека) алкоголя. У меня было небольшое превышение. Он сказал, что бывает по-разному. Украинцам на это, вообще, плевать, а наши — могут придраться. Хотя чаще всего, просто спрашивают, но особо не досматривают. У нас, кстати, даже и не спросили.

Поделился он своими впечатлениями и о проезде через соседний Авило-Успенский переход. Там народу почти нет (в его случае было всего две машины), однако дорога плоховатая, особенно на украинской территории, и без навигатора трудно сориентироваться.

Уже ближе к ночи мы благополучно прошли погранично-таможенный осмотр. Украинский пограничник поинтересовался, что это за регион 19. Очевидно, мои земляки редко приезжают в Украину на автомобиле. Это и понятно. Когда узнал, что мы из Хакасии, только покачал головой: «Далеко!» Кстати, единственную машину с хакасскими номерами я видел только на Урале, а с красноярскими — в Ростовской области.

Заправившись у границы, мы с помощью нашего ростовского собеседника резво добрались до Ростова. А здесь он нас сопроводил до московского шоссе, за что ему большая человеческая благодарность. Помните, как мотал нам нервы навигатор в Ростове по пути в Украину.

Кстати, о навигаторе. Вещь, конечно, полезная. Но следует иметь в виду следующее. Нельзя слепо доверяться технике и всегда следовать его подсказкам. Что называется, нужно включать мозги, иначе ваш помощник может прокатить вас по центру крупных городов или по заброшенным просёлочным дорогам.

В принципе, на трассе он особенно не нужен. Если вы знаете маршрут, то указателей достаточно, чтобы правильно выбрать направление движения.

Помощь навигатора (сужу по собственному опыту) в основном пригождается при движении в тёмное время суток (хотя этого делать не рекомендую, разве, что при крайней необходимости), и при поездках по незнакомым городам.

Разумеется, желательно иметь в навигаторе новые карты, иначе ваш друг, не знающий новых развязок и дорог, замучит вас своим нудным: «Вы ушли с маршрута».

Под Ростовом впервые, после возвращения, ночевали на Родине.

10 августа. День двенадцатый

Как уже говорил выше, ростовские дороги — песня. Сразу, на границе с Волгоградской губернией, начинается колотушка. Наш путь — в славный город Волгоград.

Проехать мимо это святое для каждого россиянина, считаю, грех. Когда-то, в годы Отечественной войны, здесь воевал мой отец. Слава Богу, остался жив. А вот другие…

Естественно, путь наш лежит в сторону легендарного Мамаева кургана. Скульптура Родины-матери высится над городом, так что отыскать мемориал можно и без указателей.

Мамаев курган и грандиозная статуя «Родина-мать» — главные достопримечательности Волгограда, непосредственно связанные с Великой отечественной войной.

Мамаев курган — это самая высокая возвышенность города (102 м). В ходе Сталинградской битвы стратегически важным делом было завладеть ей. Не удивительно, что здесь проходили самые ожесточенные бои. После окончания сражения местность была усыпана трупами и обломками техники. В результате взрывов и попаданий снарядов был изменен рельеф местности. Здесь стали хоронить погибших со всего города (около 35 тысяч человек), именно отсюда произошло название «курган» (первая часть названия связана с татарским полководцем Мамаем). Долгое время шли споры о дальнейшей судьбе этой возвышенности. Одним из предложений было оставить курган как есть: с траншеями, металлическими обломками и следами от снарядов — что будет являться своеобразным памятником о трагической битве. Но в итоге было решено возвести грандиозный ансамбль со сложной композицией. Начались работы в мае 1959 года, и лишь 15 октября 1967 года комплекс (общей площадью 26 гектар!) был открыт.

Попасть на Мамаев курган можно с проспекта Ленина. Перед входом расположена площадь с горельефом «Память поколений». Поднимаемся по широкой гранитной лестнице (высота 10 м) и попадаем на Аллею пирамидальных тополей, протяженностью 223 м. Название говорит само за себя, вдоль аллеи высажены пирамидальные тополя. Пройдя по аллеи и поднявшись по следующей лестнице, попадаем на площадь «Стоявших насмерть». Посередине площади находится круглый бассейн, в центре которого из воды возвышается скульптура воина-богатыря под названием «Стоять насмерть».

За площадью еще одна лестница, внизу ее ширина составляет 40 м., кверху постепенно сужается до 18 м. С двух сторон от лестницы расположены скульптурные композиции «Стены руины», которые символизируют огромные разрушения в результате многочисленных обстрелов. Здесь же слышим звуковое оформление, исходящее из невидимых динамиков: звучат военные песни, а также сводки информбюро.

Далее попадаем на площадь Героев. Посередине площади расположен четырехугольный бассейн. Слева — стена в виде развернутого знамени длиной 112 м. и высотой 8 м. На стене надпись: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?». С правой стороны — шесть скульптурных композиций, каждая из которых напоминает о подвиге русского народа.

За площадью расположена стена с вырезанными на ней рисунками.

Здесь же видим плиту с надписью…

Недалеко расположен «Зал славы» — цилиндрическое здание диаметром 40 м. и высотой 13,5 м. В центре находится композиция — рука, держащая факел с «вечным огнем». Из динамиков слышна трагичная мелодия.

На стенах здания увековечены имена погибших защитников Сталинграда.

Поднимаемся выше и попадаем на площадь Скорби. В углу площади видим скульптурную композицию — «Мать, оплакивающая погибшего сына-воина».

Главный монумент комплекса — «Родина-мать зовет!». От площади Скорби начинается подъем на вершину кургана из 200 ступеней. Такое число выбрано не случайно, ведь Сталинградская битва длилась 200 дней. Гигантская скульптура возвышается над Волгоградом и видна за десятки километров. Высота фигуры составляет 52 м., длина меча 33 м., общая высота вместе с мечом — 85 м. Грандиозно!

Слева от холма со статуей Родины-матери находится церковь всех Святых. Камерное и трогательное сооружение, посвященное всем погибшим.

Художественное оформление мемориала достойно памяти павших героев. Да, посещение этой священного для каждого россиянина места просто потрясает. На такой эмоциональной волне мы покидали этот замечательный город.

Ну а дальше… дорога, дорога, дорога. В этот день мы из-за остановки в Волгограде проехали всего 800 километров.

11—13 августа. День тринадцатый, четырнадцатый, а затем и пятнадцатый

За три оставшиеся дня нам предстояло преодолеть ещё 4 тысячи километров. Остаток путешествия мы просто ехали, почти не фотографировали. Было уже неинтересно после столь ярких крымских впечатлений, да и время поджимало. Особых событий не произошло. ГИБДД ни разу не побеспокоило.

Но вот на что хотелось бы обратить внимание просвещенной аудитории. Слава Богу, трагедий на дорогах с людьми на нашем пути не происходило, а вот количество раздавленных на трассах, в том числе не очень оживленных, собак и кошек — огромно! А сколько брошенных животных?! На каждой, наверное, третей — четвёртой остановке мы встречали их, голодных и несчастных. Вот только некоторые из них.

Кот — в районе г. Калач-на-Дону.

Собака — в районе Северной объездной дороги Новосибирска.

Как могли, подкормили, но ощущение вины за нас, людей, перед этими брошенными существами осталось.

Ну да ладно, не будем о грустном. Последний марш-бросок между Омском и Абаканом был самым длинным (1 600 км.) и, соответственно, самым долгим. Приехали в Абакан уже за полночь, в половине второго уже наступившего 14 августа, уставшие, но, как говорится, счастливые. Мы сделали это! Мы — дома!

Теперь, как принято на сайте, подведём общие итоги. За пятнадцать дней путешествия преодолено 11 100 километров. По приборам средний расход бензина составлял 8,4 литра на 100 километров. Бюджет поездки чуть превысил 50 тысяч рублей, из них половина ушла, естественно, на бензин.

О машине, собственно, особо нечего сказать. «RAV», как всегда, не подвёл! Это как на футбольном матче. Если арбитра не замечаешь, значит, судит он хорошо. Так и в нашем случае. Всю поездку машина не заставляла обращать на себя внимание. Она просто работала.

А это наш друг уже на следующий день, после поездки. Помылся, и готов к новым путешествиям!

А вот готовы ли мы? Признаться, в первые дни после поездки от машины подташнивало. Но знаю по предыдущему опыту, что через пару-тройку дней это пройдёт и … Где нас ещё не носила нелёгкая? Вариантов — тьма!

И, напоследок, основываясь на своём скромном опыте, хочу дать несколько советов тем, кто собирается осуществить подобное путешествие впервые (особенно тем, кто не осилил длинный текст).

1. Перед путешествием чётко определите маршрут поездки и все интересующие вас места для посещений. Последних м. б. даже в избытке. На месте можно определиться окончательно в своих предпочтениях и возможностях.
2. Приобретите «зелёную карту» в страховой компании, где вы обычно приобретаете страховку отечественного ОСАГО. Это надёжнее и не намного дороже, чем украинская страховка.
3. Проверьте, есть ли в вашем навигаторе карты интересующих вас городов и, по возможности, обновите устаревшие.
4. Радар-детектор — не панацея, но помогает, особенно в дальних поездках.
5. Будьте осторожны в местах, где ведутся или велись ремонтные работы и имеются соответствующие ограничения скорости или запрет обгона. Очень часто эти ограничения не отменяются соответствующими знаками (можно «пилить» со скоростью 30 км/час 10 и 20 и более километров), либо эти знаки продолжают оставаться на месте, хотя дорога уже давно отремонтирована. Это любимые места для засад наших доблестных гаишников. Помогает водительская солидарность, интуиция, наблюдательность (как едут остальные участники движения). Можно пристроиться к группе автомобилей с местными номерами. Они, обычно, неплохо осведомлены о повадках их «родных» инспекторов.
6. Не доверяйтесь в поездке полностью навигатору, если не хотите проехаться по центру крупных городов или по просёлочным дорогам. Наблюдение за дорожными указателями вкупе с советами вашего электронного друга помогут вам выбрать оптимальный маршрут.
7. В поездке по России постарайтесь, чтобы вас не лишили прав управления, т.к. по временному разрешению въезд на территорию Украины (да и др. государств) невозможен.
8. Переезд через Урал лучше осуществлять рано утром.
9. Переезд между Самарой и Саратовом, на мой вкус, лучше осуществлять не через Пугачёв, а через Сызрань. Путь, правда, удлиняется километров на пятьдесят, но дорога заметно лучше и, практически, нет ГИБДД.
10. ПТС как на дорогах России, так и Украины не понадобится.
11. Наклейка «RUS» в овале на заднем стекле автомобиля давно не требуется. Но если вам приятно подчеркнуть факт пребывания за рубежом, то действуйте.
12. Время приезда к пограничному переходу решающего значения не имеет (сейчас все умные). И ночью, и днём можно простоять 5-7 часов. Всё зависит от случая: кому и как повезёт.
13. Выбор между двумя пограничными переходами (Авило-Успенка или Весёло-Вознесенка) зависит от того, предпочитаете ли вы быстрый переход, который будет сопровождаться плохой дорогой, особенно на украинской территории (первый вариант), или вы можете подождать 3-7 часов, но при этом будете двигаться по приличному шоссе (второй).
14. На таможне, если будут предлагать помощь, — не платите. Во-первых, это поощрение взяточников, во-вторых, экономия в лучшем случае составит один час. Лучше посмотрите в Интернете, как заполняется миграционная карта (она на украинском языке). А по поводу возможного заполнения таможенной декларации не морочьте себе голову. На украинской территории есть русский перевод пунктов декларации. Её способен заполнить любой взрослый человек.
15. На украинской территории сейчас нет «казачков» и «экологов», но есть по-прежнему алчное ДАИ. Если нарушили, соглашайтесь с заполнением протокола, в котором сделайте запись о несогласии с действиями инспектора. В большинстве же случаев, никто протокол заполнять не станет. За вами движется много другой «дичи», которая будет, скорее всего, сговорчивее. Кроме того, санкций за неуплату штрафа для россиян нет. Вас не задержат за это при обратном пересечении границы. Однако, если вы вновь пожелаете приехать в Украину, то у вас могут возникнуть проблемы. Поэтому лучше заплатить.
16. Постарайтесь не переусердствовать с алкоголем в последний день пребывания в Украине. Россиян в этой части на обратном пути «пасёт» ДАИ. Ни в коем случае не признавайтесь в том, что накануне употребили даже минимальную дозу вина. Иначе за этим последует «развод» на деньги или возможное направление на освидетельствование.
17. Оптимальный дневной переезд — 1 000 км в день, однако учтите, что при движении в обратном направлении (на восток), световой день будет сокращаться, минимум на час.
18. ПДД Украины не предусматривают обязательности включения ближнего света при движении на автомобиле в дневное время. Однако, если вы желаете привлечь к себе внимание «дайцев», свет можно включить.

Другие, более частные рекомендации я уже давал в тексте отчёта. Надеюсь, кому-то они пригодятся при подготовке и во время путешествия.

Всех, кто мужественно дочитал мой опус, да и тех, кто не выдержал, благодарю за внимание. Всем, друзья, желаю удачных поездок и интересных открытий.