Из Самары в Турцию через Грузию: на 4 моря

И снова, здравствуйте.

С девизом «Больше увидеть за меньшие деньги» я продолжаю рассказывать о Турции и Грузии.

2013 год для меня и моей семьи выдался особенным: мы впервые побывали за границей, первый опыт поездок на большие расстояния, мой первый отчет о поездке в Турцию и Грузию, так сказать «проба пера»: https://travel.drom.ru/25941/

На этот год была запланирована поездка на Балканы в июне месяце, всю зиму изучал путеводители по Греции, Болгарии, Сербии, Черногории, Албании, Македонии. Но, как показало время, лучше заранее ничего не планировать. Во-первых, все накопленные на поездку средства были потрачены на покупку автомобиля Опель Астра караван 2007 года выпуска. Во-вторых, весной я взял обязательства по выполнению большого объема работы. Оба вопроса благополучно разрешились только к концу лета. Заранее сделать шенгенские визы не было возможности, так как не было известно, когда закончу работу. А когда начался отпуск, уже не было ни сил, ни желания ждать, когда сделают визы. Значит, как запасной вариант, Турция — визы не нужны, только страховка на автомобиль, на Средиземном море туристический сезон с мая по октябрь, попутно посещение Грузии. Даже, если получилось бы поехать на Балканы, все равно рассматривалась возможность заезда в Стамбул, либо проезд по территории Турции через Стамбул. С поездкой в Турцию, сначала тоже возникла проблема: в Грузии сошел сель и Военно-Грузинскую дорогу закрыли, но к моменту начала отпуска движение на перевале возобновили. К тому же был запасной вариант проезда через Азербайджан, я даже страховку на машину приобрел с запасом в несколько дней. Запасной вариант маршрута был заранее проработан.

Маршрут: Самара — Элиста — Мцхета — Батуми — Анкара — Стамбул — Эфес — Анталья — Трабзон — Самара.

Автомобиль: Опель Астра Н караван 2007 г., двигатель 1,8 литра, 140 л.с., МКПП.

Подготовка к поездке: Первое, что пришлось поменять — это средство передвижения. Так как мне надоело постоянно ремонтировать предыдущий автомобиль, к выбору следующего я относился более серьезно. В итоге более чем двухмесячных поисков нашелся автомобиль в хорошем состоянии, с пробегом всего 80 тысяч километров, в максимальной комплектации. Заменить пришлось только сцепление. Сразу же было установлено газовое оборудование. Еще был приобретен большой бокс на крышу, длиной 205 сантиметров и объемом 500 литров. С предыдущего автомобиля перекочевали навигатор с регистратором. Еще в дороге пригодился купленный инвертор напряжения из 12 в 220 вольт для зарядки аккумулятора фотоаппарата. Также приобретен планшет с GPS навигатором, для связи по скайпу, развлечений в дороге, и как запасной вариант навигатора.

Экипаж: Так как старший сын отказался ехать по причине важных для него соревнований по футболу, наш экипаж состоял из трех человек: водитель Виталий, штурман Наталья и фотограф Алексей.

День первый. 31.08.2014 г. Пройдено 500 км

Весь день ушел на подготовку автомобиля и загрузку в него вещей. Ночевать еще одну ночь дома, чтобы выехать с утра не было желания, и мы отправились в путешествие в 18:00. Прошлогодняя поездка показала, что дорога через Жигулевск, хоть немного длиннее, зато состояние дорожного полотна намного лучше. К тому же удачно получилось проехать через плотину без пробок: туда мы ехали в воскресенье, когда народ возвращался в Тольятти после выходных нам навстречу. А на обратном пути мы ехали через плотину в пятницу вечером, когда народ, наоборот, выезжал за город.

Отъехав от дома километров 300, когда уже стемнело, остановились передохнуть. Важно отметить, насколько полезным оказался автомобильный бокс. В нем уместились почти все вещи, в багажнике остались лишь автохолодильник и одна сумка с вещами. Свободное место в багажнике использовали в качестве спального места. Двухместную спинку заднего дивана разложили и вернули на место, только вернувшись домой. Оставшуюся одноместную спинку на ночь раскладывали для сна, на день возвращали на место. Получилось довольно таки большое пространство для отдыха, где можно было вытянуться в полный рост, не доставая ногами до двери багажника.

Поспав пару часов, далее благополучно доехали до Саратова, где и остановились отдыхать до утра.

День второй. 01.09.2014 г. Пройдено 850 км

Утром взяли курс на Волгоград, куда прибыли к 13:00. В прошлом году мы заезжали на Мамаев курган, в этот раз экскурсия была запланирована в музей-панораму «Сталинградская битва». Попасть туда нам не удалось из-за того, что понедельник выходной день. Погуляв и сделав фотографии, взяли курс на Элисту.

На выезде из Волгограда остановили на посту ДПС. Попросили быть свидетелем отказа подписывать протокол водителем, уличенным в разговоре по сотовому телефону за рулем.

В Калмыкии на трассе очень много установлено радаров, которые в стороне от дороги, в кювете прячут, накрывая тряпками. В Элисту приехали ближе к вечеру, на въезде остановили для проверки документов, инспектор спросил, почему у пристегнутого ребенка отсутствует детское удерживающее устройство. Это устройство лежало в машине, но не было закреплено на ремне безопасности. После установки устройства на место, продолжили путь без каких-либо санкций. В Элисте наш путь лежал к храму Будды.

На территории храма встретили двух путешественников из Белоруссии, оказавшихся здесь по пути на Каспийское море. Как и в прошлом году, я планировал ехать на Владикавказ через Минеральные Воды. Отъехав от Элисты километров 100, решили остановиться на отдых. На АЗС заметили автомобиль с самарскими номерами, водитель которого расспрашивал местных жителей о короткой дороге на Владикавказ, и о том, где можно найти ближайшую гостиницу. Ему порекомендовали ехать через Буденновск, где можно остановиться на ночлег. Самарская семья из четырех человек на Рено Сандеро ехала отдыхать в Грузию. Кто-то им посоветовал ехать отдыхать в п. Уреки, там черного цвета магнитные пески. В Буденновск вместе с ними мы не поехали, так как до города нужно было ехать еще километров 100, а меня уже клонило в сон, да и гостиница нам не требовалась.

День третий. 02.09.2014 г. Пройдено 340 км

Утром, отменив маршрут в навигаторе на Минеральные Воды, задал новую цель — Владикавказ. Странно, но в прошлом году «Навител» прокладывал маршрут именно через Минводы, а обновленные в этом году карты выдали маршрут через Буденновск. Маршрут получается короче километров на 40, ладно, едем этим маршрутом, посмотрим места, где еще не были.

Вокруг Буденновска нет объездной дороги, едем через город. Дети нарядные, в белых фартуках идут в школу. На границе Ставропольского края, на посту ДПС, регистрация, дальше снова регистрация, только уже в Северной Осетии. Проезжаем через город Моздок, объездной нет , снова пост ДПС, и опять регистрация.

Странная здесь дорога, ни одного автомобиля на трассе, кроме нашего. На посту говорят, что многих водителей по этой дороге ведет навигатор, и тут я начинаю вспоминать слова местных жителей на АЗС накануне вечером. Самарскому водителю они советовали после Буденновска ехать на Георгиевск, тот водитель ехал с атласом дорог, а я опять доверился навигатору. Уходя с поста ДПС со словами: «Я ничего не забыл?», имея в виду свои документы, слышу в ответ от инспектора: «Забыл оставить 500 рублей». Я продолжаю идти к машине, не оборачиваясь. Слышу вслед: «Водитель, вы что, не слышите, что вам говорят?». Оборачиваюсь, отвечаю: «Я слышу, только за дачу взятки статья полагается, мне это нужно?». В ответ тишина, уезжаем. Дорога становится все хуже, огромные ямы, начался серпантин, на верхушке перевала и вовсе кончился асфальт. Опять пост, да сколько можно, четвертый по счету. На этот раз регистрировать не стали. Оказывается, в связи с терактом в Беслане, учебный год в этих краях начинается 2 сентября, поэтому действуют усиленные меры безопасности.

Спускаемся с перевала, начался хороший асфальт, выезжаем к перекрестку, навигатор показывает, что нужно ехать прямо, а за перекрестком грунтовка. На перекрестке стоит машина ДПС, открываю окно, чтобы узнать у инспекторов дорогу. В это время начинают останавливаться машины, чтобы уступить мне дорогу, у меня главная. Инспектор говорит, что я устроил парковку на перекрестке, указывает мне место, где остановиться, угрожая штрафом. На деле же, стал останавливать проезжающие мимо авто, с просьбой показать нам дорогу, такое вот доброе отношение.

Только от инспектора я узнал, что нахожусь в Ингушетии. Как оказалось, паралельно грунтовой дороге, буквально в трех километрах существует объездная трасса. Через несколько километров нужно свернуть, чтобы вернуться на прежний маршрут, и тут,сворачивая направо, я чуть было не оказался на встречной полосе. Сдал назад, и, как оказалось, не заметил стрелку, указывающую на объезд препятствия слева. Проезжаем 50 метров, поворачиваем направо, дорога огорожена стеной, за которой находится пост ДПС. За этой стеной я не заметил пост, а инспектора мой маневр, нас не остановили. Возможно, стена меня спасла, а может, то, что инспектор в это время был занят с другим водителем.

Через несколько километров другой пост, въезд в Северную Осетию. Здесь так же не стали нас остановливать. Во Владикавказ въехали с другой стороны, в отличие от маршрута со стороны Минеральных Вод. И если тот маршрут пересекает город по хорошей трассе в три полосы в каждом направлении, то здесь пришлось ехать по узким улочкам с разбитым асфальтом. На границу прибыли в 14:00. Очередь в одну полосу приличная, двигается медленно. По прошлогоднему опыту знал, что перед самым пограничным переходом очередь из легковых автомобилей стоит в две полосы. Но для того, чтобы попасть во второй ряд, нужно на виду у сотрудников ДПС объехать очередь по встречной, что и делают местные джигиты. Для большинства водителей, стоящих в очереди, как и для меня, такие маневры непривычны. После 18:00, практически у въезда на погранпереход, очередь перестала двигаться. Как оказалось, российские пограничники работают круглосуточно, а грузинская сторона закрывает переход в 19:00 из-за опасности проезда через перевал в ночное время.

Первыми у шлагбаума во втором ряду оказались наши попутчики на Рено из Самары. Хоть и приехали они позже нас, к границе оказались ближе. Так что, если бы я не побоялся выехать на встречку, успели бы пройти границу в этот же день. Маршрут, которым порекомендовали ехать через Георгиевск, им не понравился, слишком много проездов через крупные населенные пункты. Обратно, как и мы, они собрались ехать через Минеральные Воды.

День четвертый. 03.09.2014 г. Пройдено 320 км

Кто-то сказал, что границу открывают в 7:00, я поставил будильник пораньше, на 6:00. Но уже в 5:40 мне постучали в окно. Проснувшись, я увидел, что во втором ряду машины уже двигаются. Завожу авто, окна запотели, включаю обдув лобового стекла на полную мощность. Передо мной машина не двигается, иду будить водителя. Непонятно, почему прошедшим днем пограничники не работали с такой скоростью, за полчаса границу пересекли десятки машин.

Грузинский погранпереход сильно изменился за прошедший год. Все заасфальтировано, светодиодные указатели на линиях, новые здания, чистота и порядок. Оформляем документы вместе с нашими новым знакомыми из Самары. Они едут в Грузию в первый раз, поэтому подсказываю, что можно поменять немного денег, по пути можно будет перекусить, купить фруктов. Николай, так зовут нового знакомого, стал советоваться с пограничниками. Те рекомендовали менять деньги по более выгодному курсу в Тбилиси. Ну и я последовал совету пограничника, как потом оказалось, зря.

Там, где в прошлом году 13 километров ехали по грунтовке на перевале, уложили асфальт. Но зато в нескольких других местах ремонтируют дорогу.

Гора Казбек.

 В этот раз подъехали на машине к арке «Дружба народов», откуда открывается прекрасный вид, в прошлом году подъезд был завален камнями из-за ремонта дороги.

В прошлом году не удалось попасть в крепость Ананури, в сторону Тбилиси ехали рано утром, когда еще все было закрыто, обратно возвращались уже поздно вечером. В этот раз мы ехали, когда крепость для посетителей была открыта. Пошли на разведку, ведь деньги мы на границе не поменяли, а о том, платный вход, или нет, мы не знали. На входе никого не оказалось, хотя какое-то объявление висело. Спросить было не у кого, и мы вошли внутрь. Крепость оказалась небольшой по размерам с храмом посередине. Обошли все за несколько минут, жаль, что фотоаппарат забыли в машине.

Интересные у них заправки на перевале: в заборе частного дома сделана выемка и там установлена бензоколонка. И только ближе к Тбилиси стали появляться большие АЗС, но нигде не мог найти банкоматов, чтобы снять деньги с карты. Только приехав в Мцхету, обнаружили первый банкомат, который выплюнув карту «VISA», денег мне не выдал. Помогли местные жители, позвонили в банк, которому принадлежит банкомат, там сказали, что нужно написать заявление. Приехал в Тбилиси и нашел этот банк, там заявили, что я должен звонить в банк, которому принадлежит карта. Проблема в том, что звонки с российской сим-карты из Грузии в Россию обходятся очень дорого, где-то рублей 40 за минуту, а местную сим-карту никто не знает, где можно приобрести.

Торговых центров в Тбилиси я не заметил, все первые этажи домов вдоль улиц превращены в небольшие магазинчики. Продавцы этих магазинов не знают, чем торгуют их соседи за стенкой. Меня два раза отправляли за сим-картой в продуктовый магазин. Проехав несколько километров по центральной улице, на которой 4 полосы в каждом напрвлении, я еле-еле нашел место для парковки, все обочины забиты машинами. И, о чудо, выйдя из припаркованного автомобиля, первое, что я увидел, это вывеска «Билайн». Жена даже подумала, что я остановился здесь специально.

Карта стоит 5 лари (110 рублей), еще столько же положил на счет. Звонки в Россию стоят 20 грузинских копеек (4,40 российских рубля). Следующий вопрос возник, как звонить в Россию. Работница «Билайна» называла каие-то варианты, но ничего не получалось. Вот тут и пригодился планшет. Пока я ходил в банк, сын нашел бесплатный вай-фай, подключились, нашли ответ на свой вопрос. Оказалось все просто, этот вариант был написан на банковской карте с обратной стороны: 7 , затем российский номер с кодом города. Как обычно это получается, мало кто интересуется заранее вариантами решения проблем, пока не столкнешься с ними. Так что возьмите на заметку, кто не в курсе, как надо поступать в таких ситуациях. В Тбилиси без проблем сняли с карточки деньги.

Созвонившись с банком и решив вопрос с картой, выезжаем из Тбилиси в Мцхету. По Тбилиси заранее не готовился, поэтому просто поездили и погуляли по городу. В Мцхете просто поехали по указателям на достопримечательности. И привели нас указатели к Светицховели (в переводе — животворящий столб) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии.

Парковка платная, точно не помню, сколько отдали, где-то около ста рублей, вход в храм свободный. Вокруг храма воссоздана атмосфера старинного города. Дома с черепичными крышами, мощенные камнем улицы. На входе в храм встречает настоятель и окропляет святой водой. Внутри фотографировать запрещено, на каменном полу плиты с выбитыми на них годами жизни грузинских царей, захороненных здесь. Я спросил у настоятеля, когда был построен этот храм, так он мне рассказал всю историю этого места, дал листочки, чтобы мы написали имена за здравие и за упокой. Взяв наши листки, настоятель попросил вложить в них пожертвование. Я дал монеты, но мне было сказано, что этого мало, нужно положить 5-10 лари (110-220 рублей). Я, конечно, дал, но то душевное состояние, которое дает это место, было перечеркнуто. Пожертвование в том и заключается, что человек дает без принуждения столько, сколько сам пожелает. Затем настоятель стал уговаривать остаться ночевать в Мцхете, комната за 60 лари, но желания оставаться у нас не было, да время позволяло проехать засветло в сторону Кутаиси пару часов.

Автобан от Тбилиси в сторону Батуми хорош, только заканчивается километров через 80. На трассе расположен супермаркет, в котором покупали продукты в прошлом году. Заехали и в этот раз, купили продуктов и бутылку вина. Когда уже стемнело, увидели вывеску о сдаче жилья , комната на троих стоит 40 лари (880 рублей), удобства на этаже, есть вай-фай. Решили переночевать здесь, населенный пункт Сурами расположен в горах и считается курортным местом.

День пятый. 04.09.2014 г. Пройдено 300 км

На этот день у нас было запланировано посещение пещеры Прометея недалеко от Кутаиси. Начался серпантин, где грузинские водители показали свою манеру вождения во всей красе. Превышение скоростного режима, обгоны через сплошную, по встречной полосе на закрытом повороте, не обращая внимания на полицейский автомобиль, движущийся в общем потоке. Да и сами полицейские ездят не лучше. Пешеходов никто не пропускает, поэтому они переходят дорогу, где им захочется, несмотря на то, что рядом находится пешеходный переход. В Тбилиси люди перебегают через 8 полос не обращая внимания на пешеходный мост через дорогу.

На въезде в Кутаиси остановились у кафе перекусить, хотелось попробовать грузинскую кухню, в Тбилиси пробовали только хачапури. Мне хотелось попробовать хинкали, но местные сказали, что у них хинкали подают на «второе», лучше заказать на «первое» что-нибудь другое. Не запомнил название блюда, которое нам порекомендовали, мы заказали две порции. Сыну захотелось картофель «фри». С пылу с жару нам принесли что-то наподобие глубокой сковородки, в которой находилась телятина с чем-то похожим на рагу. Такого нежного мяса я давно не пробовал. Две порции «первого» мы с женой так и не осилили, не говоря уже о хинкали, которые нам упаковали с собой. Еще нам порекомендовали попробовать грузинского лимонада, который на выставке занял первое место. Лимонад очень вкусный, мы взяли со вкусом груши. Обед нам обошелся в 500 рублей.

Пещера Прометея (другое название — Кумистави) была обнаружена в 1984 году. Необычное название в честь легендарного древнегреческого героя этому месту дал Михаил Саакашвили, по мнению которого Прометей был прикован к горам примерно в этом районе. Туристический маршрут внутри грота протяженностью 1400 метров был открыт 26 мая 2011 года.

Для пещеры характерна постоянная температура воздуха на уровне 15-17 градусов. Фотографировать внутри разрешается, но только без вспышки, от яркого света могут погибнуть микроорганизмы, живущие в пещере. Стоимость билетов 7 лари (154 рубля), детский билет вдвое дешевле. Экскурсия длится около часа. На выходе из пещеры за отдельные 7 лари (для детей скидок нет) можно проехаться на лодке по подземной реке, что мы и сделали. Вся экскурсия на троих нам обошлась в 38,5 лари (847 рублей). Пятиминутная прогулка на лодке, по моему мнению, не идет ни в какое сравнение с часовой экскурсией по пещере. Для посещения доступно 6 залов, каждый имеет свое название. Пещера снабжена не только разноцветной подсветкой, но и имеет музыкальный фон, над оформлением трудились немецкие специалисты. Экскурсии проводят на русском, английском и грузинском языках.

Красным подсвечены камни, похожие на лица мужчины и женщины.

В этом шарообразном камне, со слов экскурсовода, имеются карманы, в которых образуются жемчужины.

После экскурсии возвращаемся ко входу на минитракторе с прцепом в виде паровозика, это входит в стоимость. В пещере мы были первый раз в жизни, и нам очень понравилось, всем рекомендую к посещению.

Дальше мы отправились в сторону Батуми, по пути заехав в п. Уреки, куда собирались на отдых путешественники из Самары, с которыми мы познакомились. Навигатор, как обычно, повел нас короткой дорогой, которая оказалась настолько разбитой, что пришлось ехать на первой-второй передаче километров пятнадцать.

В Грузии довольно-таки часто встречаются пасущиеся на улицах свиньи.

В п.Уреки мы прибыли ближе к вечеру, сняли комнату за 25 лари (550 рублей). Комната маленькая, на мансардном этаже, где уместились две односпальные кровати, сдвинутые вместе да стол, без кондиционера, но зато с балконом и всего в ста метрах от пляжа. Переоделись и пошли купаться. На пляже много народу, говорят, что в сезон отдыхающие размещаются в десять рядов. Чистого места, чтобы расстелить покрывало мы так и не нашли, всюду мусор: окурки, пакеты, крышки от бутылок. Вода в море мутная, дно мелкое, до глубины надо идти десятки метров. Может, эти магнитные пески и обладают лечебными свойствами, как утверждают местные жители, но нам не понравилось. Собрали мы вещи и поехали дальше. В Батуми прибыли, когда уже стемнело.

Набережная Батуми в темное время суток особенно красива. Больше всего туристов привлекает статуя «Love». Статуя представляет собой фигуры мужчины и женщины, сделанные из стальных листов. Каждая фигура двигается по собственному кругу и траектории их движения один раз в десять минут пересекаются, превращая две фигуры в единое целое.

На набережной можно взять велосипед напрокат. Есть автоматические системы, где нужно с помощью карты оплачивать аренду в терминале. Мы взяли в обычном прокате за 10 лари (220 рублей) на полчаса трехместный велосипед, были еще шестиместные. По всей набережной обозначены дорожки для велосипедистов.

Бамбук.

 «Поющие фонтаны».

На выезде из Батуми заправляем полный бак пропана по цене 38 рублей за литр и останавливаемся на ночлег, 15 лари за койку. Мы сторговались за 40 лари (880 рублей) за троих. Комната с кондиционером и санузлом. Познакомились с хозяевами, посидели с ними немного, пообщались, выпили за знакомство: они русскую водку, а мы грузинское вино. Если вдруг кто-то соберется на отдых в те места, вот координаты: N 41 33.802 E 41 34.155, тел.568113766, 593345387

День шестой. 05.09.2014 г. Пройдено 450 км

С утра осматриваем сад частного дома-гостиницы, где растут персики, хурма, киви.

До обеда — отдых. Пляж галечный, чистый, вода прозрачная, народу мало, нам понравилось.

После обеда едем на границу, до которой всего километров пять, проходим быстро, очереди нет. Подъезжая к Трабзону, проехав от границы около двухсот километров, понимаем, что в монастырь Сумела мы уже не успеваем, поэтому заезжаем в храм Святой Софии.

Собор был построен в 1238-1263 годах Мануилом I. В 1461 году Мехмед II захватил Трапезунд и превратил собор в мечеть. Здание собора использовалось как военный госпиталь и склад во время Первой мировой войны, когда город был занят русскими войсками. Далее он снова использовался как мечеть до 1964 года, когда он стал музеем после реставрации, проведённой в 1958-1964 с помощью Эдинбургского университета. В апреле 2013 года храм был превращен в мечеть.

В Трабзоне сняли с карты наличные лиры, курс обмена с прошлого года не изменился, 1 турецкая лира — 17, 5 рублей. Закупили продуктов в супермаркете, цены на товары тоже не изменились. Повысилась немного стоимость топлива, пропан продается по цене от 40 до 50 рублей.

Дорога от Батуми до Самсуна проходит вдоль Черного моря. Проехав от Трабзона километров двести, встаем на ночлег. На берегу моря есть несколько кемпингов, цена в одном из них 30 лир (525 рублей). Раскладывать на одну ночь палатку лень, поэтому ночуем в машине.

 День седьмой. 06.09.2014 г. Пройдено 690 км

От Самсуна дорога уходит от моря, берем курс на Анкару.

ТурецкаяТула.

Примерно на полпути от Самсуна до Анкары находится городище столицы древнего хеттского царства Хаттуса, которое мы планировали посетить. В 1986 году ЮНЕСКО включило Хаттусу в Список всемирного наследия. Раскопки в этих местах проводились еще в конце 19-го века, но только в 1906 году немецкий ученый прочел глиняную табличку с клинописью: «Договор Рамзеса, возлюбленного Амоном, великого царя страны Египетской, героя с Хаттусили, великим царем, правителем страны хеттов, своим братом…». Свою столицу примерно в 1600 г. до н.э. хетты перенесли на место, где еще с 3 тыс. до н.э. находилось поселение хатти. Археологи считают ее одним из самых неприступных поселений Древнего Востока. Стены высотой 6 метров и шириной 8 метров простирались на 6,5 километров, поэтому огромную территорию города можно осматривать на автомобиле, двигаясь по кругу против часовой стрелки по дороге, выложенной из брусчатки. Входной билет стоит 8 лир, ребенок бесплатно. Туристов мало, встретили семейную пару из Австрии, путешествующую на мотоцикле.

Недалеко от входа на территории нижнего города находятся руины большого храма (65х42м) бога грозы Тешуба и богини солнца Хепату. Около храма находится зеленый кубоподобный камень, предположительно один из двух в мире, который хеттам подарил фараон Рамзес 2 после подписания мирного договора.

После храма дорога раздваивается, направо она ведет в верхний город. Ворота Асланлы Капы — львиные ворота, свое название получили из-за двух статуй львов, правый из которых сохранился хорошо, слева — отреставрирован из-за сильных повреждений. Считается, что своими открытыми пастями львы отгоняли от города злые силы.

Дальше дорога ведет к южным воротам — ворота сфинкса. По обеим сторонам от ворот стояло по паре сфинксов, два из них попали в музеи Берлина и Стамбула. От этих ворот через рукотворный холм ведет туннель длиной 70 метров за городские стены.

 Дальше по ходу движения располагаются остатки фундаментов храмов верхнего города. Вырезанная на колонне фигура изображает, скорее всего, хеттского бога войны Шарруму, защищающего город.

Дальше находятся, как предполагают, царские захоронения с хорошо сохранившимися рельефами и лувийскими надписями.

После экскурсии берем курс на Анкару. Вдоль трассы на полях выращивают виноград и дыни, не отходя от поля продают, килограмм винограда стоит 2 лиры (35 рублей), дыня стоит 1 лиру (17,5 рублей) за килограмм.

В населенных пунктах, рядом с которыми добывают глину, изготавливают черепицу.

История Анкары начинается в 1200 г. до н. э., когда хетты основали город Анкуваш, через который проходили основные торговые пути. В 8 в. до н. э. на месте хеттского поселения фригийцы построили новый город — Анкува.В 3 в. до н. э. галаты, захватив Анкуву, переименовали ее в Галатию, более познее название — Анкира. В 333 г. до н. э. Александр Македонский привел сюда свое войско. В 1071 году город покорили тюрки-сельджуки, которые переименовали его в Ангору, отсюда пошло название выведенной здесь породы кошек — ангорские. В 1923 году Ангора стала столицей Турции, в 1930 году переименована в Анкару.

Около крепости Анкары оставляем автомобиль на парковке за 5 лир.Крепость располагается на холме, откуда открывается хороший вид на город.

В крепости старый жилой фонд, большинство в аварийном состоянии, дома не ломают, видимо, законодательно нельзя, так как вся территория вокруг скалы имеет историческое значение. Здесь до сих пор живут люди, можно увидеть, как жили здесь лет сто назад.

Храм Августа и Рима — это культовое сооружение возвел в 10-20 гг. галатский царь Пиламен на руинах храма, построенного здесь во 2 в. до н. э. и посвященного фригийскому богу Луны Мену и богине-матери плодородия Кибеле. Оригинальное завещание Августа, в котором отражены военные и политические события с 43 г. до н. э. по 14 г., было начертано на мавзолее этого императора на Марсовом поле в Риме, но не сохранилось. Поэтому ценность представляют копии текста на латинском и греческом языках на стенах сооружения в Анкаре. В 5-м веке храм преобразовали в византийскую церковь, а в 15-м веке с северо-западной стороны начали возводить мечеть Хаджи Байрам, для которой потребовался строительный материал. Поэтому до наших дней от храма осталось немного.

Дальше мы отправились на осмотр римских бань. Билет стоит 10 лир на человека, ребенок бесплатно. Пришли мы за 20 минут до закрытия, нас не хотели пускать, но мы обещали обойти все за десять минут. Бани, посвященные богу врачевания Асклепию, построили в 211-217 годах. Хорошо сохранилась структура помещений: бассейн, фригидарий (холодный зал), тепидарий (горячий зал). В римских банях также занимались физическими упражнениями и борьбой.

Водопровод.

Самый хорошо сохранившийся памятник римской эпохи в Анкаре — это колонна Юлиана. Поставлена она в 362 году и названа в честь императора Юлиана, который посещал Малую Азию в те времена. Сами турки называют колонну минаретом Белкиш.

В банкомате сняли еще наличных лир, закупили в супермаркете продуктов в дорогу. Перекусили в кафе: целая курица гриль, только что с вертела, с пловом и салатом обошлись нам в 11 лир (192,5 рубля), втроем еле осилили. Проехав километров сто в сторону Стамбула, остановились на отдых, заночевали в машине.

 
Восточные сладости.

День восьмой. 07.09.2014 г. Пройдено 590 км

«Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем».
                             Сергей Есенин        

Стамбул — единственный межконтинентальный гигаполис мира, стоящий на двух ногах — европейской и азиатской. Между ногами — пролив Босфор, от которого внутрь Европы на 7 километров уходит узкий залив «Золотой Рог». Стамбул растянулся на 150 километров с запада на восток и на 50 километров с севера на юг. Город встретил нас небольшим дождиком, но пока доехали до центра, выглянуло солнце. При таких размерах города, мы доехали до его центра без пробок.

Самый центр старого города внесен в список ВН ЮНЕСКО в 1985 году. Район с трех сторон окружен водой: с севера заливом Золотой Рог, с востока — Босфором, с юга — Мраморным морем.

Мост через пролив Босфор.

 Мост через залив Золотой Рог.       

Оставляя авто на парковке, нужно отдавать ключи, 20 лир (350 рублей) за день.

На площади Султанамет, это как Красная площадь в Москве, расположены друг напротив друга две стамбульские достопримечательности: музей-мечеть Айя-София (бывший главный православный храм мира) и Голубая мечеть.

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмед строили в 1609-1616 годах и имеет 6 минаретов. С этими минаретами был целый скандал. Легенда гласит, что султан просил построить «золотой минарет» (алтын), архитектор же услышал «шесть»(алты). А больше, чем в Мекке, минаретов строить вообще-то нельзя, а в главной мечети мира тогда было пять минаретов. Благо, что и Стамбул и Мекка находились тогда под одной юрисдикцией — Османской империи, и дело закрыли, наспех соорудив в Мекке еще два минарета. Голубой мечеть названа из-за интерьера, в котором преобладает этот цвет. Вместимость мечети — 10 тысяч человек. Вход свободный, но мусульмане имеют право входить через главный вход, а туристы через задний, в очереди простояли минут двадцать.

Дальше идем через площадь в Айя-Софию. Билет стоит 30 лир (525 рублей), ребенок бесплатно, в кассы небольшая очередь.                                                                                                

Вряд ли где-нибудь на Земле есть еще место, где так тесно переплелись исторические коллизии Христианства и Ислама. Почти тысячу лет Святая София была христианским храмом, главным оплотом православия и еще почти пять веков служила мусульманской святыней. По приданию, колонны, установленные в базилике, принадлежали раньше святилищам Артемиды в Эфесе (одно из 7 чудес света античности), и Гелиоса в Риме. По другой версии — это колонны храма Аполлона в Баальбеке.

Айя София, открытая для прихожан 15 Февраля 360 г., была частично разрушена во время пожара 404 г. Затем она была отреставрирована во время правления императора Теодосия II (405- 450) и 10 Октября 415 г. была заново открыта для прихожан. В результате мятежа 532 г. церковь была полностью сожжена. Таким образом, то великолепное сооружение, которое мы видим сегодня, — это уже третья Софийская церковь, построенная Императором Юстинианом Первым. Строительство продолжалась 5 лет. После завоевания Стамбула султаном Мехмедом Фатихом (Завоевателем) начался новый период для Айа Софии. Айа София, столетиями служившая церковью, во время правления султана Мехмеда Фатиха была преобразована в мечеть, а в западной части строения, где расположен полукупол, возводится деревянный минарет. Во времена правления султана Байезида II был пристроен еще один минарет, а в период султана Селима — два минарета. Минареты вокруг Софии и полумесяц на куполе — душевная боль миллионов христиан во всем мире. В 1935 году «отец турецкого народа» Мустафа Кемаль Ататюрк, своим декретом изменил статус Святой Софии, сделав ее музеем. С 2006 года в храме возобновлены мусульманские богослужения и отправление обрядов. Однако до сих пор София Константинопольская стоит в одном ряду с величайшими христианскими музеями — соборами Св. Петра в Ватикане и Св. Павла в Лондоне.

Дальше идем во дворец «Топкапы», что в переводе означает «Пушечные ворота». Название дворцового комплекса произошло от того, что при въезде и выезде султана из дворца раздавался почетный пушечный залп. Стоимость билетов 30 лир (525 рублей), ребенок бесплатно, в кассы очередь. Посещение помещений гарема оплачивается отдельно, билет стоит 15 лир (262, рубля), дети до 6 лет бесплатно, нашему сыну 9 лет, так что ему тоже оплачиваем вход.

С 1924 года дворец является музеем, а до этого служил несколько столетий главной султанской резиденцией, но занимал в последние годы существования империи уже второстепенное место, т.к. у султанов появилась резиденция в европейском стиле — «Долмабахче». Топкапы располагается на месте византийского акрополя. Если быть точнее, то дворец императора находился на месте нынешней площади мечети «Султанахмет», примыкающей к Топкапы, а непосредственно на месте султанского дворца располагались во времена Византии оливковые сады. Однако от византийского дворца ничего не осталось, как и от тех оливковых садов.

Первоначально османские султаны поселились в несохранившемся до нашего времени построенном для них дворце, расположенном на территории, которую ныне занимает Стамбульский университет в районе «Баязид» также в центральной части города. А когда султаны переехали в более просторный и соответствующий их статусу дворец, то гарем в Топкапы не переехал, а продолжал оставаться в «Изразцовом дворце или «Изразцовом киоске» — «Чинили кешк», сооруженном в 1472 году Мехмедом Завоевателем.

Первые несколько десятилетий Топкапы был, так сказать, рабочим офисом султанов, а их жены и наложницы жили отдельно. И это было нормой для османов. Роксолана, любимая наложница султана Сулеймана Великолепного первой добилась переезда во дворец Топкапы, чтобы постоянно быть рядом с султаном. Именно сооружение комплекса гаремов во втором и третьем дворах Топкапы в 16 веке стало наиболее значительным изменением в планировке этого дворцового сооружения с момента первоначальной постройки. В итоге постепенно весь гарем переехал в этот новый дворец, а в старый стали ссылать жен и наложниц умерших султанов.

Дворец Топкапы начал строиться спустя 20 лет после завоевания османами Константинополя (Завоевание произошло в 1453 году). Его строительство было завершено в 1479 году. В годы расцвета Топкапы здесь проживало от 4000 до 5000 человек. Он представляет собой вытянутый прямоугольник, с двух сторон он окружен морем. По всему периметру дворец опоясывает стена. Внутри дворцовый комплекс разделен на дворы — «авлу». Существует внешний и внутренний периметр дворца. Внешний периметр включает в себя первый и второй дворы, во внутренний периметр входят третий и четвертый. Внутри периметра эти дворы также разделены стенами с воротами.

Первый двор Топкапы — это, в общем, не сам дворец, а, так сказать, крыльцо к нему, несмотря на то, что он расположен уже изнутри за главными воротами. В султанские времена на первом дворе располагались хлебопекарни дворца и государственное казначейство, монетный двор, штаб-квартира янычар и «Изразцовый киоск».

Во втором дворе от «Ворот приветствия» расходится шесть дорог. Первые две дорожки ведут к дворцовым кухням, третья ведет к следующим из ворот — «Воротам счастья», четвертая — к дивану, пятая — к гарему, шестая — к конюшням султана. Здесь же во втором дворе располагается башня Законности (диванная башня).

В третьем и четвертом дворах Топкапы помещения для более приватной и уединенной государственной деятельности султана. В том числе и комплекс построек третьего двора, где протекала частная жизнь султанов. Комплекс известен под общим названием — «Эндерун» — внутренний дворец.

В четвертом дворе расположены павильоны «Софа», «Реван», «Багдад», а также комната обрезаний и комната главного врача. Павильон Реван был построен в 1634 году султаном Мурадом IV в честь захвата Еревана у персов. Среди других достопримечательностей в этой части Топкапы есть часть сокровищницы, где хранятся персональные святые реликвии пророка Мухаммеда — золотой меч, лук, печать из янтаря, пучок волос с бороды, отпечаток ступни, серебряный трон пророка.

Чтобы увидеть реликвии, к сокровищницам выстраиваются очереди.

Сокровищница.

 Вид на Босфор с балкона дворца.

Вид на бухту Золотой Рог с балкона дворца.

 
Солнечные часы.

Гарем.

Двор гарема.

 Башня справедливости.

Возвращаемся из дворца мимо хамам (бани), построенной Роксаланой (Хюррем Султан).

Дальше идем на Гранд базар, где несколько тысяч магазинов расположены на 65 улицах. На рынок можно попасть через одни из 18 ворот. К сожалению, мы попали в выходной день, базар не работал.

Один из входов в Гранд-Базар.

Перекусываем в одном из уличных кафе и возвращаемся к машине. При выезде из города начался сильный ливень, машины ехали с включенными аварийками. Огибаем Мраморное море и берем курс на п. Сельчук. Затовариваемся продуктами в супермаркете и встаем на ночлег.

День девятый. 08.09.2014 г. Пройдено 680 км

Следующая наша цель — античный город Эфес. Вдоль дороги огромные территории садов: оливковых, гранатовых. Также выращивают дыни, виноград, который тут же в поле сушат. Я впервые такое видел — трактор тащит с поля полную телегу изюма.

Ну, вот и приехали. Античные руины № 1 в Турции. Может быть, не по исторической значимости, но по сохранности, многообразности, раскрученности и посещаемости — это точно. По одной легенде, город основан амазонками (Эфесия — это одна из их цариц). По другой — неким Андроклом, которому оракул наказал, чтобы делал он это в том месте, где укажут рыба и кабан В итоге рыба выпрыгнула из котелка, где ее намеревались сварить, а кабан выбежал из кустов, и Андрокл указал перстом, где надо строить.

Билеты в Эфес стоят 30 лир (525 рублей), ребенок бесплатно.

В театре, вместимостью 25 тысяч человек проводились собрания горожан, театральные представления и бои гладиаторов.

Библиотека Цельсия — символ Эфеса. Построена консулом Юлием Аквила в память о своем отце, который был проконсулом провинции Азия.

 Общественные туалеты с системой канализации.

Чтобы увидеть жилища зажиточных горожан, нужно дополнительно заплатить 15 лир. В их многокомнатных домах был водопровод, система отопления горячим воздухом, ванны, туалеты и роскошные интерьеры, украшенные мозаикой и фресками. Жилые комнаты располагались вокруг внутреннего дворика, служившего не только источником света, но и местом отдыха.

Храм Адриана, возведенный по случаю посещения города в 123 году этим императором. На переднем плане пьедесталы от четырёх статуй, которые когда-то украшали храм.

Бани Схоластики.

Бани Схоластики.

 Бани Схоластики.

Из Эфеса мы поехали к дому девы Марии. Домик находится на вершине горы, куда ведет серпантин. Вход стоит 15 лир, парковка 8 лир. Согласно православной традиции, могила Богородицы расположена в долине Кедрон (Иерусалим), но католики убеждены, что святая дева Мария, мать Иисуса Христа, завершила свои земные дни в Эфесе. Превращенное в 1950 году в часовню здание на Соловьином холме рядом с чудотворным источником посещает множество паломников, в том числе и римские папы в 1967, 1979 и 2006 годах.

Затем мы отправились в п.Сельчук, чтобы снять с карты немного наличности и перекусить. До Эгейского моря навигатор показывал всего 15 километров, поэтому решили заехать в г. Кушадасы. Можно было бы остановиться здесь на отдых, но песчаный пляж с мутной морской водой мне не по душе. Так что мы отправились в Памуккале, благо до него оставалось всего 180 километров. Добрались мы до места, когда уже стемнело. По дороге видели несколько табличек с указателями кемпингов, но мы проехали до самого центра поселка.

Там расположен большой кемпинг с аквапарком, с нас запросили 80 лир (1400 рублей). Так как аквапарк нам был не интересен, а торговаться в кемпинге не хотели, мы развернулись обратно и поехали к тем кемпингам, которые пропустили. Тут какой-то мужик на скутере нам сигналит и кричит «Русиа, Русиа». Мы остановились, мужик предложил нам комнату в отеле за 120 лир. Нас 80 лир в кемпинге не устроило, 120 и подавно, мужик начал торговаться. Когда цена упала до 65 лир, мы поехали посмотреть условия проживания. В комнате, конечно, не евроремонт, но с кондиционером и санузлом с душем. Во дворе гостиницы большой бассейн. Этот мужик оказался владельцем гостиницы, он стал предлагать нам завтрак по 20 лир (350 рублей) на человека, на троих 60 лир, мы сторговались до 15 лир (262,5 рубля) за троих. Если, вдруг, кому-то пригодится информация: YILDIZHAN OTEL, тел. 0.532 473 75 35, yildizhanhotel@hotmail.com.

День десятый. 09.09.2014 г. Пройдено 350 км

С утра завтракаем, купаемся в бассейне, затем отправляемся на осмотр достопримечательностей. В буквальном переводе Памуккале означает «хлопковая крепость», а реально представляет собой соляную гору в несколько километров по периметру среди обычных холмов. Такого нигде больше нет, поэтому Памуккале в списке ВН ЮНЕСКО с 1988 года. Суть такова: здесь на земную поверхность выходят горячие источники с окисью кальция, которые за множество лет своего существования сформировали соляные террасы — соль просто выпарилась из высохшей на солнце воды. Раньше по соляной горе можно было гулять вволю, но массовый туризм начал угрожать состоянию горы. Поэтому ее для посещений закрыли, оставив одну тропинку. Охранники бдительно следят за туристами, свистками одергивают их, чтобы не выходили за грань разрешенного. Террасы потрясающе красивы, большая белая масса чередуется с маленькими синими площадками — лужицами, в которых скапливается вода. Входной билет стоит 25 лир (437,5 рублей), ребенок бесплатно.

За купание в бассейне «Клеопатры» с теплой минеральной водой и античными развалинами берут отдельную плату, как и за пиллинг ног, который делают мелкие рыбки в аквариумах.

Экскурсия в Паммукале включает в себя посещение руин священного города Иераполис. Город был основан в 190 г. до н. э. Пергамским царем Эвеном вторым.

После экскурсии выдвигаемся на пляжный отдых к Средиземному морю, в поселок Чиралы, где нам понравилось отдыхать в прошлом году. По пути расположено много торговых центров с текстилем, мы зашли в один из них. Проезжая через город Денизли, зашли в супермаркет, чтобы купить продуктов. Ребенок попросил меня пересчитать с лир на рубли стоимость продающегося там велосипеда. За велосипед с 21 скоростью и амортизаторами просили четыре тысячи рублей, у нас на такие цены начинаются от 7-8 тысяч. Прежде чем его покупать, нам разрешили велосипед разобрать: сняли колеса, руль и педали. В разобранном виде велосипед уместился в боксе на крыше. Чтобы освободить место, из бокса убрал только канистру с машинным маслом, которое долил в двигатель, канистру с остатками масла выбросил. Уровень масла, кстати, после пробега в 5000 километров находился посередине между минимальной и максимальной отметками, что считаю неплохим показателем.

Навигатор, как обычно, повел нас какими-то «курмышами» по разбитой дороге, серпантинами, через перевал, чтобы вывести нас на трассу, ведущую к г. Финике. Добрались мы до места, когда уже стемнело, хозяин кемпинга узнал нас, принял, как старых знакомых. В кемпинге было много палаток, в двух из которых отдыхали украинцы.

День одиннадцатый и двенадцатый. 10-11.09.2014 г. Пройдено 0 км

Проснувшись, первым делом иду знакомиться с украинцами, ведь русскоговорящих автопутешественников в Турции встречаю впервые. Люди складывали вещи, на мой вопрос «вы уже уезжаете?», мужчина в возрасте ответил, что пора ехать воевать с Россией. Странные люди, чтобы ни творилось на Украине, у меня, например, нет никакой неприязни к украинцам, откуда бы они ни были родом, с юго-востока или с запада страны. И что я им лично плохого сделал? Я не стал больше с ним ни о чем разговаривать, развернулся и ушел. Ну а того мужика понесло: полдня не мог уехать, приставал к туркам, разъяснял им свои политические взгляды. То и дело до меня доносились его слова: Россия, армия… Туристы из Украины во второй палатке были без машины, молодая пара. Они уехали через пару дней, но общаться с ними уже не было желания, только один раз пересеклись с ними и поздоровались.

На пляже все по-прежнему: немноголюдно, прозрачная вода 29 градусов по Цельсию. Этот пляж считается одним из лучших пляжей в Турции.

День тринадцатый. 12.09.2014 г. Пройдено 70 км

В этот день мы решили выбраться в г. Кумлуджа, который находится в 35 километрах от места нашего отдыха. Закупку продуктов мы решили совместить с посещением вещевого рынка, который функционирует раз в неделю. Если в прошлом году, впервые попав на турецкий рынок в г. Нигде, мы удивлялись дешевизне товаров, не обращая внимания на качество, то теперь, когда мы изъездили Турцию вдоль и поперек, рынок не произвел на нас впечатления. В России некоторые люди считают, что в Турции текстиль, раз уж там выращивают свой хлопок и имеется множество фабрик, должен быть обязательно качественным и при этом недорогим. Так же, как и в других странах, в том числе и в России, в Турции есть как дешевый ширпотреб по низким ценам, так и очень качественный текстиль за соответствующую цену.

Турецкий денер (шаурма) стоит здесь 2,5 лиры (44 рубля), в Анкаре 3,5 лиры, в Стамбуле 6 лир (105 рублей).

Если символ г. Антальи — апельсин, то символ г. Кумлуджа — овощи. Очень много магазинов в этом городе торгуют семенами овощей, удобрениями, трубами для полива.

«Едим и худеем» по Турецки.

Палатку мы поставили под деревом черного перца.

День пятнадцатый. 14.09.2014 г. Пройдено 420 км

Отдохнув несколько дней на море, выдвигаемся в обратный путь. За пять дней проживания заплатили 125 лир (2187,5 рублей). Перед отъездом бросаем монетки в море, нам здесь нравится, хотим еще сюда вернуться.

Маршрут наш пролегает через г. Анталья, где мы идем осматривать исторический центр.

Ворота Адриана — классический пример тройной римской триумфальной арки. Сооруженные в честь посещения города в 130 году римским императором Адрианом, ворота состоят из трех арочных проходов, перед которыми установлены четыре мраморных коринфских колонны.

Рифленый минарет, высотой 38 метров, построенный в 1230 году назвали за необычную композицию из красного кирпича, составленную восемью полуколоннами с каннелбрами(вертикальные желобки на стволе).

Следующий пункт назначения — водопад Куршунлу. Пышный водный каскад посреди леса, один из рукавов речки Аксу. Очень красивый водопад. Билет для взрослых стоит 3,5 лиры (61 рубль), детям 2,5 лиры (44 рубля). Парковка бесплатная.

Всего в километрах пятнадцати от этого водопада, находится другой — Верхний Дюден. Интересен он в первую очередь тем, что любоваться им можно с двух сторон — и снаружи и изнутри, где в скале под водопадом имеется тоннель.

День шестнадцатый. 15.09.2014 г. Пройдено 550 км

Следующая наша цель — каньон Ихлара, куда мы не доехали в прошлом году.

Это не проснувшийся вулкан, просто облака зацепились гору.

Поле с тыквой.

Впечатляющий природный феномен прорезала в вулканическом ландшафте Каппадокии река Мелендиз. Глубина этого самого протяженного каньона Турции достигает 100-150 метров. Когда-то эти места облюбовали византийские монахи, которые начали вырезать на обрывистых туфовых склонах свои святилища. Сегодня на протяжении 16 километров находится около 60 полуразрушенных пещер отшельников, часовен и церквей. В некоторых из них сохранились фрески. Попасть в каньон можно через деревни Селиме, Ихлара и Билисырма, но большинство туристов предпочитают вход, расположенный в 2,5 километрах от п. Ихлара, куда направились и мы. Спуск в долину насчитывает почти 400 ступенек. Большая часть храмов датируется 11 веком, некоторые расположены на большой высоте. Стоимость билетов 10 лир (175 рублей), ребенок бесплатно, за парковку нужно отдать еще 8 лир (140 рублей).

При посещении таких достопримечательностей, у организованных туристических групп имеется неоспоримое преимущество: высадив с одной стороны каньона туристов, автобус может забрать их с другой стороны. Нам же придется возвращаться к машине, поэтому полностью 16 километров в одну сторону идти пешком, а затем обратно у нас нет желания. Нам достаточно было и трех километров в один конец. Около последней, осмотренной нами церкви, расположенной на большой высоте мы встретили туристов из России. Они наняли русскоговорящего гида на пару дней для экскурсии по Каппадокии.

Объехав каньон с другой стороны, через п. Ихлара, едем на осмотр подземного города Деринкую.

Деринкую считается самым большим и интересным турецким подземным городом, в переводе название города означает «глубокий колодец». Там могло проживать около 20 тысяч человек. Глубина восьми уровней достигает 85 метров, вентиляционная система состоит из 52 шахт, которые также являются колодцами. Поворотные двери, похожие на мельницкие жернова при диаметре 1,5 метра и толщине 50 сантиметров весят 500 килограмм. Три верхних уровня занимали жилые помещения, а нижние, где находились склады и часовни, использовались только в экстренных случаях. Каждый «подземный дом» включал собственную кухню, спальню, столовую, туалет, оружейную комнату, резервуар с водой, кладовые и хлев. В Деринкую обнаружили даже миссионерскую школу, купель для крещения и место для исповеди. Предполагается, что 10-километровый туннель связывал Деринкую с другим подземным городом — Каймаклы. Всего в Каппадокии найдено больше 30 подземных городов. Они были связаны между собой туннелями и могли укрыть десятки тысяч человек. Стоимость билетов 20 лир (350 рублей), ребенок бесплатно.

 Школа.

Дальше — небольшая прогулка по Каппадокии. Можно было переночевать в кемпинге п. Гереме, но не хотелось терять время, до ночи мы могли проехать еще пару сотен километров.

День семнадцатый. 16.09.2014 г. Пройдено 640 км

Последняя экскурсия в нашем путешествии — монастырь Сумела, куда мы не успели заехать по пути в Стамбул. Согласно преданию, православный греческий монастырь основали в 386 году. В пещере рядом со святым источником на месте будущей обители монахи Варнава и Сафроний нашли потемневшую икону Девы Марии, написанную самим евангелистом Лукой. Чудесным образом она преодолела расстояние из Афона и стала называться Панагия Сумела — «Богоматерь Черной горы». Знаменитая икона находилась в монастыре до его закрытия в 1923 году, а в 1931 ее тайно сумели переправить в Грецию. На высоте 1200 метров над уровнем моря на четырех этажах оборудовано 72 кельи, а верхний этаж выполнял также охранную функцию. Билеты стоят 15 лир (262,5 рубля), ребенок бесплатно, за въезд на территорию дополнительно нужно заплатить 10 лир (175 рублей).

 Здесь выращивают форель.

Стоимость услуг на автоматической мойке с прошлого года не изменилась, 1 лира (17,5 рублей) за 5 минут. Отдельно нужно кидать монетку в автомат, чтобы воспользоваться пеной, другую монетку за воду под давлением.

Запчасти для «Лады» в Трабзоне.

Доехав до Батуми, остановились на ночлег в том же месте, где ночевали по пути в Стамбул.

День восемнадцатый. 17.09.2014 г. Пройдено 470 км

Отдыхающие уже практически все разъехались, температура воздуха упала до 24 градусов, периодически идут дожди, поэтому оставаться на отдых не имеет смысла. Изначально у нас была запланирована еще одна экскурсия — мы хотели посетить Вардзию, но решили оставить это до следующего посещения Грузии. Если бы мы успели посетить монастырь Сумела в Трабзоне по пути в Стамбул, то обратно мы могли бы вернуться не через Батуми, а через Вале и Ахалцихе, откуда и до Вардзии недалеко.

В Кутаиси остановился в месте, где продают бывшие в употреблении запчасти для автомобилей Опель, отец просил купить задний фонарь для его машины. Как оказалось, такие запчасти пользуются спросом, цена на оригинальный, но старый фонарь превышает стоимость нового, но китайского производства, продающегося в Самаре.

Когда выехали на автобан, мы заехали в супермаркет, чтобы купить продуктов и грузинского вина. Еще кроме бутылочного, я хотел приобрести разливное вино с завода, для чего остановился около соответствующего магазина на трассе. Покупатели закупали там вино флягами. Сухое вино в цистернах из нержавейки отпускается по цене 3,5 лари (77 рублей) и 4 лари(88 рублей) за литр. Белое полусладкое вино продается уже разлитым в 5 литровые емкости по цене 5 лари (110 рублей) за литр.

Перед Тбилиси с трассы сворачиваем на дорогу, ведущую к границе. Здесь начинаются поселки, где торгуют фруктами из собственных садов. Тратим здесь оставшиеся грузинские наличные: груша, виноград, слива продаются по цене 2 лари (44рубля). Все эти остановки в дороге привели к тому, что перед самой границей нас развернули обратно, мы опоздали буквально минут на 15, границу закрыли на ночь. Вернулись к ближайшему поселку, нашли площадку на пригорке, приготовили ужин на газовой плитке и заночевали в машине.

День девятнадцатый. 18.09.2014 г. Пройдено 900 км

К 6 утра были на границе в первых рядах, поэтому прошли ее быстро. Для ускорения процедуры оформления документов, пассажиры проходили через здание терминала.

На посту ДПС при въезде в Кабардино-Балкарию из Северной Осетии нас остановили. Инспектор заглянул в салон, чтобы убедиться, все ли пристегнуты. Я обращаю его внимание на то, что у ребенка имеется детское удерживающее устройство. Мои документы передаются на пост для регистрации. Передо мной мужчину приглашают зайти в здание для оформления каких-то бумаг.

— Откуда и куда следуете?
— Из Турции в Самару.

Мои документы кочуют от одного инспектора к другому несколько раз. В итоге меня приглашают зайти в отдельную комнату. Там мне задают вопрос: почему не пристегнут пассажир на заднем сиденье. Я отвечаю, что специально обратил внимание инспектора на ребенка с удерживающим детским устройством.

— Да нет же, не ребенок, а взрослый, почему не пристегнут?
— Вообще-то жена сидит спереди, и она тоже пристегнута.
— А сзади взрослый пассажир?
— А сзади не может больше никто сидеть по причине разобранного сиденья, там спальное место.
— А как же ребенок в таком случае сидит?
— Задний диван состоит из двух частей, одна из которых разложена, на другой сидит ребенок.
— Тогда кто там лежит сзади?
— Да нет там никого.
— А когда пересекли границу?
— Сегодня утром.
— Как же вы от турецкой границы добрались сюда так быстро?
— Турецкую границу пересекли 16 сентября.

Вопросы у инспектора закончились, он вернул документы, и мы поехали дальше. Еду и думаю, не стоит пока в тех краях откровенничать с сотрудниками ДПС, не привыкли они еще работать честно. Надеюсь, со временем все наладится, а пока видеокамера будет не лишним в общении с сотрудниками ДПС.

А дальше был обычный путь домой, описывать который не вижу необходимости.

День двадцатый. 19.09.2014 г. Пройдено 880 км                                                    

 Прибыли домой в 18:00, выезжали 31 августа тоже в 18:00, отсутствовали ровно 19 суток.

Итоги:

С автомобилем проблем в дороге не возникло, весь маршрут проехали без единого штрафа.

Навигатор выдает пробег без малого 9000 километров, на одометре почти 9200, чему верить?

Топлива израсходовано почти 800 литров на 24300 рублей.

Бортовой показывает, что расход топлива составил 8,3 литра на 100 километров, реально получилось 8,7, если за пробег считать показания одометра. Без бокса на крыше и при работе двигателя на бензине, бортовой компьютер показывал на трассе расход в пределах 7 литров на сотню пробега.

Расходы на экскурсии: 9728 рублей

Расходы на жилье:

Всего, за поездку истрачено около 55 тысяч рублей, если вычесть из этой суммы расходы на топливо, жилье и экскурсии, получаем сумму оставшихся расходов на питание и прочие мелкие расходы: около 15 тысяч рублей.

В эту сумму не входит шопинг, это отдельная статья расходов.

Из вышеизложенных данных каждый может составить свою смету поездки, исходя из своих требований. В общем, как поется в песне, «думайте сами, решайте сами»: ехать на автомобиле или лететь самолетом, ночевать в гостиницах или палатке, готовить еду самостоятельно, питаться в кафе или по системе «Все включено». Вариантов множество, выбор за вами, ну а я только предоставляю информацию о том, куда можно съездить, что посмотреть, где остановиться и во сколько это обойдется. Надеюсь, эта информация кому-нибудь пригодится.

До встречи!