Южная головоломка РФ и Закавказья. Часть 1: СПб — Калмыкия — Дагестан — Баку

Прежде чем начать рассказывать о нашем летнем путешествии в Армению, Грузию и Азербайджан, а также о посещенных по дороге российских регионах, придется объяснить, как мы выбрали именно это направление для очередной экспедиции полевого отряда «семейство Козыревых». Так что сначала будет всякая лирика и немного практической информации о путешествии в целом.

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

Как это ни странно для жителя холодного и сырого Санкт-Петербурга, но я очень люблю Север, его неброскую, но пленительную красоту, безлюдность и сдержанное радушие немногочисленных жителей. Причем это касается любой страны, где вообще есть северные края. Русский Север, скандинавские страны, шотландские нагорья оставили след не только в моих отчетах, но и в сердце... Так что, возможно, в глубине души я, и правда, — мох. :)

Моему полному превращению в полярного исследователя препятствует лишь одно обстоятельство. Я жуткий мерзляк. Температура воздуха ниже -5, на мой взгляд, является изощренным издевательством над людьми. Впрочем, «минус ноль», как говорят в Питере, при нашей влажности воздуха — еще более мерзкая погода. К лету, когда появляется возможность поехать куда-нибудь с семьей, мне уже очень хочется отогреться после предыдущих 9 месяцев зимы. Поэтому мечты о теплых странах не чужды моему сердцу. :)

В Африку или Австралию мне пока съездить слабо. Юго-Восточная Азия тоже далековата, а Средняя Азия еще и тотальной коррупцией смущает. Зато Кавказ — он ведь относительно близко! К тому же — там горы, а что может быть прекраснее? Там гостеприимные южные народы, разнообразие культур и религий, знаменитая кухня и много других привлекательных для путешественника моментов. Особенно Грузия в этом смысле хороша. На крошечной территории уйма всяких достопримечательностей, а главное — страна заточена под туризм, неплохая (для пост-советского пространства) инфраструктура и (пока еще) все относительно дешево.

Беда лишь в том, что я ооооочень медленно запрягаю. Пока в Норвегию собрался, она из «терра инкогнита» превратилась в популярное место для русской рыбалки. А когда, наконец, всерьез задумался о поездке в Грузию (лет 7 для этого созревал), выяснилось, что туда теперь едут почти все русские туристы. =\ Ну, в смысле те, кто еще вообще продолжает куда-нибудь ездить и при этом не готов отдать свой патриотический долг посещением Крыма.

Не хотелось мне тащиться в потоке отдыхающих по популярным местам Грузии. Не хватало здесь какой-то изюминки, идеи... и тут, как обычно в последние годы, вмешалась моя мама. :) Ее подруга, с которой они в студенчестве исследовали Закавказье, предложила ей встретиться с общими друзьями на армянской земле. И мама спросила, не отвезу ли я ее в Ереван.

О! Так это же совсем другое дело. В Армению едет на порядок меньше туристов, чем в Грузию. А если еще и в Азербайджан зарулить... и в Грузию, само собой, тоже. Так ведь если в Грузию, то там еще и Турция рядом... а если закольцевать маршрут вокруг Черного моря... ТАК, СТОП! Последние два пункта отбрасываем сразу (или, скажем аккуратнее, откладываем для других экспедиций). Но идея прокатиться по всем трем странам Закавказья уже пустила корни. Мамина подруга, в итоге, не смогла поехать на Кавказ по состоянию здоровья. Но летнее путешествие семьи Козыревых начало обретать очертания.

ТРАНСПОРТ

Зимой мы приобрели семиместный минивэн Додж Гранд Караван 3,3л 2005 г., т.к. с четырьмя детьми уже не помещаемся в нормальную машину. Машинка оказалась... усталая. Весь май я потратил на подготовку авто к дальнему странствию. Но, в конце концов, мастера с большинством недостатков автомобиля справились. Кондиционер они починили так, что, когда я его в июне впервые включил на пробу, на всей европейской территории России выпал снег. :) Газовое оборудование тоже подключили успешно. Хотя когда мастер ищет утечку пропана из газовой магистрали, смоля одну сигарету за другой, количество седых волос у клиента еще немного прибавляется. =\ Газовый бак предыдущие владельцы разместили в нише для запаски под днищем. Удобно, что без потери места в салоне или багажнике. Но Караван и так не внедорожник, а с баком дорожный просвет еще снизился. Зато там, где я проехал в этом путешествии, любая пузотерка пройдет.

До некоторых недочетов просто руки не дошли. Пришлось нам вместо магнитолы слушать ноутбук, а все гаджеты подзаряжать в дополнительном прикуривателе в салоне. Но это, в общем, мелкие неудобства.

Зато машина просторная — гулять можно. Всех рассадили отдельно — визга и драк между детьми резко поубавилось.

ЭКИПАЖ

К сожалению, несмотря на вместительную машину, путешествовать всей семьей нам не светило. Наша самая юная путешественница уже активно просится за руль:

Зоя за рулем.

Но вот долгие поездки она переносит плохо, с бурными протестами и требованиями отпустить измученных на свободу. Под этим предлогом и мама Аня увильнула от обязанностей штурмана, осталась дома с малышкой. Зато согласилась отпустить папу со старшими детьми в дальние края. Так что экипаж Козыревых в этот раз состоял из четырех человек: пилот Борис, Лия (13), Семен и Артем (по 11).

Экипаж машины боевой.

Вообще, исходя из финансового положения нашей семьи, с путешествиями нужно завязывать, да поскорее. Но есть один существенный фактор: дети у меня растут очень быстро. Кормим слишком хорошо, что ли? Практически подростки уже (ужас-ужас!). Скоро им станет совсем неинтересно неделями трястись в автомобиле с «предками». Компания сверстников покажется куда привлекательнее. Надо ловить момент, пока еще можно провести с ними время в удовольствие! Деньги все равно куда-нибудь потратятся, откуда-нибудь, возможно, появятся. А время уже не вернешь. Дети, надо сказать, в этом году порадовали. Они легко выдерживали длинные перегоны, сами придумывали, чем заняться в пути, с переменным успехом фотографировали окружающие пейзажи. Ссоры в дороге, конечно, случались, но не слишком часто. И итоговое впечатление от путешествия у всех нас осталось самое положительное.

Вчетвером мы проехали весь наш путь, все три недели. Но целую неделю в середине путешествия нас было вдвое больше. Моя мама решила присоединиться к экспедиции уже в Армении, в Ереване. Тут и Наташа, вдова моего брата, вспомнила, что они всегда хотели посетить Грузию, ну или хотя бы что-нибудь рядом. Сначала я думал, что мы утрамбуемся в мой минивэн — зря что ли большую машину покупали? Но количество пассажиров продолжало неумолимо расти. Наташа попыталась было распихать своих детей по каким-нибудь летним лагерям. Но сперва Даша (10 лет), а потом и Гоша (8) потребовали взять их в состав команды. Не уверен, что ради дальних стран, скорее, хотели потусоваться с моими детьми. Они между собой очень дружат. Таким образом, полный состав экспедиции на армянском участке маршрута включал трех взрослых и пять детей!

Периодически, глядя на галдящую ораву ребятишек, нас с Наташей спрашивали: это все ваши?!! Поначалу мы пытались объяснить любопытствующим наши сложные родственные связи, а потом стали просто дружно указывать на мою маму: «Это все ее внуки! А мы так, сопровождающие лица.» ;)

НОЧЛЕГ

Россия — на родной земле ночевали, в основном, у друзей. Гостиницу брали в Дербенте и незапланированный ночлег на обратном пути был в Хасавюрте.

Азербайджан — В Баку ночлег был платный, но по знакомству. В Шеки — гостиница, не бронировали.

В Грузии и в Армении активно пользовались airbnb и booking. В двух местах, где ночлег просто «случился», спросили у таксистов, где тут можно остановиться, и нас тут же направили, куда надо.

Вообще, с ночлегом на Кавказе проблем нет. Люди здесь селятся «кланами», строятся в расчете на большую семью. Потом взрослые дети разъезжаются, а у семьи остается полупустой дом, который надо как-то содержать. Логично сдавать часть комнат в аренду. Отсюда в Грузии и Армении очень много гостевых домов, хочешь — с питанием, хочешь — без. В Азербайджане, как мне показалось, гостевые дома меньше распространены. В основном, гостиницы, в Баку можно квартиру посуточно найти.

Были и особо запоминающиеся места ночлега. Например, настоящий старинный караван-сарай. Или домики в виде огромных бочек! Но об этом — по ходу рассказа.

Для диогенов.

FLY & DRIVE

Ехать за нами хвостиком по России наотрез отказались и мама, и Наташа. Соответственно, встал вопрос, как им присоединиться к экспедиции уже в Закавказье, а потом на чем передвигаться с детьми?

Сначала ответ на этот вопрос казался очевидным. Авиабилеты существенно дешевле брать до Тбилиси, чем до Баку или Еревана. И прокатных агентств там много. Но в процессе планирования выяснилось, что недавно Армения вступила в Таможенный союз с РФ. И теперь гражданин РФ не может въехать в Армению на машине, зарегистрированной в Грузии. Грузины могут, а россияне — нет. =\

Пришлось менять билеты на Ереван. Прямой авиабилет Уральских авиалиний из Питера до Тбилиси стоил около 20 тыс. руб., с пересадкой в Москве — 18 (из Москвы Аэрофлот за 14 летал). А до Еревана пришлось платить уже 23 тыс.

В Ереване мы заказали для нашего второго экипажа Сузуки Витара (по факту дали Renault Duster) в прокатном агентстве Sixt. Решили, что по горным дорогам ездить на малолитражке — небезопасно, а остальные машины по стоимости отличались несущественно.

Прокатный Рено.

По Еревану и окрестностям с нами ездили друзья на своем автомобиле. Так что прокатная машина понадобилась только на 4 дня. За аренду автомобиля Наташа заплатила 15,600 руб. (3900 в день), а с учетом максимальной страховки и разрешения на выезд в Грузию — почти 20,000 (5000 в день). Дорого, конечно. При увеличении срока аренды, цена за день снизилась бы. В Тбилиси, насколько я помню, машину можно взять заметно дешевле, но что делать.

Без страховки на кавказских дорогах страшно. Поцарапать кузов здесь — проще простого, можно и в более серьезную переделку попасть. При этом страховка действует, только если сразу сообщить об ДТП. Ну, при аварии-то понятно, а если тебя, к примеру, ночью задели? Я вот каждый день машину не обследую на предмет мелких повреждений. Наташа, в итоге, сдавая автомобиль, обнаружила, что где-то его все-таки поцарапали, может и ночью. В агентстве из-за этого некоторое время совещались, но все же, видимо, максимальная страховка убедила их претензии не предъявлять. Дополнительных денег не брали.

Вынужденный обмен билетов и изменение прочих планов были не единственной закавыкой при подготовке этого путешествия.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА

Есть люди, которые любят путешествовать, но терпеть не могут планировать поездку. Продумывать маршрут, искать места для ночлега, выписывать достопримечательности — все это воспринимается ими как обременительные хлопоты, способные украсть все удовольствие от экспедиции. Для меня же планирование путешествия — почти так же интересно, как и сама поездка. Отчитавшись о предыдущей вылазке, я тут же сажусь за карты, читаю отчеты о заинтересовавшем меня направлении, выстраиваю и бесконечно переделываю свои планы. Нет, я прекрасно понимаю, что все в итоге получится совсем не так, как планировалось. Просто сам процесс доставляет мне уйму удовольствия.

И все же в 2016 году планирование летнего путешествия в южные страны заставило меня изрядно поломать голову (отсюда и название отчета). Вот, скажем, однажды набрал я в гугле маршрут СПб — Тбилиси.

Ну, прямой путь по М4 был очевиден сразу. Но альтернатива, предложенная гуглом, впечатляла. Этот вражий сервис, принципиально игнорируя Беларусь, советовал мне прокатиться по трем странам Шенгена (!), затем въехать в Украину (!), оттуда (на автомобиле с русскими номерами!) пересечь границу Крыма (визитку Яроша обещали выслать по электронной почте), а уж из Крыма — рукой подать, может быть, даже паром до Батуми ходит.

Кажется, уже ясно, что путешествие обещало стать не слишком банальным...

Нет, по России-то все складывалось более-менее очевидно. Нужно было посетить как можно больше друзей и, по возможности, «закрыть» белые пятна, которые еще оставались у нас на южном направлении. В нашу копилку впечатлений удалось добавить немало новых мест: музей космонавтики в Калуге, оружейный музей в Туле (он был закрыт, когда мы были в этом городе в 2010 г.), пагоды Элисты, древняя крепость Дербента, тихий и милый Торжок...

Но вот Закавказье... Ладно — Грузия! В нее всего один въезд и выезд — через Верхний Ларс и Военно-Грузинскую Дорогу. Было бы так легко въехать-выехать из Грузии прямиком через Абхазию — Сочи, если бы это не считалось незаконным пересечением границы и не закрывало в будущем навсегда возможность въехать в Грузию (а в случае въезда не грозило бы арестом). =\

Еще печальнее обстоят дела с двумя другими закавказскими странами. В основном из-за их очень непростых отношений друг с другом. Между Азербайджаном и Арменией идет война — иногда тихая, иногда вполне горячая. Как раз незадолго до нашей поездки конфликт опять перешел в открытую фазу, с обеих сторон погибли люди. Родственники (и мои, и Наташины) стали выражать серьезные сомнения в нашей вменяемости — за адреналином гоняемся, что ли? Да и не только родственники. Как раз весной случилось мне, по работе, беседовать с представителями российских силовых структур. Посередине достаточно напряженного разговора серьезные люди в штатском вдруг стали расспрашивать меня о планах на отпуск (на случай, если сбегу, наверное). Услышав про Армению, они покрутили пальцем у виска и поинтересовались, не хочу ли я уж сразу в какую-нибудь горячую точку отправиться или в Дагестан, где в это время произошло несколько громких терактов.

— Рекомендуете? — без задней мысли поинтересовался я.
— Нет! Не рекомендуем, — отчеканили мои собеседники. — Еще в Грузию ладно...

Где-то в Армении...

Почесав в затылке, я решил пока не рассказывать родственникам, что маршрут в Азербайджан проходит как раз через Дагестан и совсем рядом с Чечней. =\ Самого меня больше волновала не опасность (в Нагорный Карабах я и так не собирался), а пересечение границ. Визы российским гражданам не нужны ни в одну из Закавказских стран, достаточно загранпаспорта. Проблема в другом. У Азербайджана с Арменией граница закрыта целиком, пересечь ее нельзя нигде. Такие же проблемы у Азербайджана с Ираном, а у Армении с Турцией. Это не беда, проехать можно через Грузию, но и тут все было непросто. Штампы «врага» в паспорте могли вызвать серьезные проблемы и с армянскими, и с азербайджанскими пограничниками. Особенно — с азербайджанскими. Читал я рассказы о многочасовых допросах в азербайджанском КГБ у некоторых из моих предшественников. Ну что же, поедем сначала в Азербайджан, потом через Грузию в Армению (если пустят), а оттуда через Грузию прямо в Россию. В Азербайджан на обратном пути заезжать уже не будем, чтобы не светиться с армянскими штампами.

ХЕ-ХЕ! — раздалось где-то в небесах, а над Военно-Грузинской дорогой лениво шевельнулся селевой поток, занимая стартовую позицию.

Выработанный маршрут выглядел примерно так:

СПб — Калуга — Тамбов — Элиста — Дербент — Баку — Шеки — Тбилиси — Ереван — Горис — Дилижан — Казбеги — Пятигорск — Волгодонск — Липецк — Рязань — Торжок — СПб.

Почти все и получилось, как было задумано. Только на обратном пути мы оказались заперты в Грузии и пришлось снова ехать через Баку — Дагестан — Калмыкию в Волгодонск и дальше уже по намеченному ранее маршруту. Так что по самому Кавказу мы прокатились следующим образом:

Итоговый маршрут по Закавказью.

Навигация: В этот раз я впервые поехал без привычных навигаторов, вроде iGo и Навител. Вместо них на смартфон поставил яндекс-навигатор, а приятель установил мне туда же бесплатную навигационную программку OsmAnd. Обе пригодились. Яндекс хорошо вел по России, отслеживал пробки и, в основном, предлагал реалистичные маршруты. Единственное: он самостоятельно не вносит изменения в выбранный маршрут, а дорожная обстановка-то за время пути меняется. Поэтому стоит время от времени самостоятельно перезадавать ему точку назначения:. OscmAnd очень пригодился, когда мы въехали на территорию закавказских стран. Особо не тупил, большинство городов знал хорошо. Наташа пользовалась MapsMe — тоже без нареканий.

Даты: 8-30.06.2016

Пробег: 9890 км — на данный момент наш рекорд в автопутешествиях.

Однако маршрут — это еще не вся кавказская головоломка. Особенностей и сложностей для автопутешественников везде хватает, но из закавказских стран больше всего в этом смысле отличился Азербайджан. Чем больше я читал отчетов об этой мусульманской стране, тем более авантюрной казалась сама идея туда съездить на своем автомобиле. Путешественники рассказывали про огромные штрафы «за все», про то, как из-за тонировки у них гаишники вымогали взятки, угрожая в случае неуплаты высадить затонированные стекла. Как арестовали русского туриста, фотографировавшего снаружи станции метро. Потом вдруг, все еще в процессе подготовки, выяснилось, что моя машина слишком старая для процветающей страны Азербайджан. Туда теперь можно ввозить лишь автомобили, классом от евро-4 и выше.

Экологический класс машины определяют по таблице, в зависимости от страны-производителя:

Если вы вдруг не читаете на азербайджанском, в таблице перечислены: Европа, США, Япония, Китай, Корея, Турция.

Мой Додж по году проходил, но в СТС у него написано Евро-3, а в чью пользу таможня истолкует это противоречие — у меня, почему-то, сомнений не было. =\ За «неправильные» автомобили нужно оставлять залог на границе в 4-6 тысяч долларов, только наличными и только в долларах. Точную сумму залога заранее посчитать невозможно: она составляет сколько-то там процентов от рыночной стоимости (40 или 60), но рыночную стоимость старой машины таможенники определяют на месте, входя в астрал и консультируясь с духами предков.

Подходящий для Кавказа автомобиль.

Несколько раз, да что там — много раз, в процессе размышлений над маршрутом в голову закрадывалась крамольная мысль: а оно мне надо?!! Мысль тут же казнили за крамолу, а остальным здравым соображениям на сей счет я твердо отвечал: надо! Раз уж дромомания не лечится, надо быть последовательным и получать максимум впечатлений от этого психического расстройства. Все новые препятствия только разжигали азарт: хотелось преодолеть все трудности и проникнуть в столь тщательно охраняемые страны.

И в итоге — все ведь получилось! Проникли, исследовали, ни штрафов, ни взяток, ни депозитов не платили. Конечно, увидели не все, что хотелось, но все-таки некоторое представления о наших соседях составили. И по древним городам побродили, и в грязевых вулканах перепачкались, и на Арарат полюбовались, и вкусностями себя разными побаловали. А если добавить впечатления, полученные по дороге туда и обратно, то можно с уверенностью сказать: затраченные усилия сполна окупились новыми интереснейшими впечатлениями. Теперь осталось только рассказать об этих впечатлениях вам!

Первая часть нашего отчета будет неизбежно транзитной. Наши закавказские приключения начнутся в следующей части. Но и на территории нашей страны мы сумеем найти для себя (и, надеюсь, для вас) что-нибудь интересное, ранее не осмотренное. В колокола позвоним, на орбитальной станции побываем, оружием помашем. А потом вырвемся на оперативный простор калмыцких степей, где и начнется по-настоящему наше путешествие. Там мы немного погуляем по очень молодому городу кочевников — Элисте, а на следующий день сравним его с, возможно, древнейшим в нашей стране населенным пунктом: Дербентом.

Так что вперед, туда, где космические корабли бороздят, а верблюды тихо бродят в ночи…

ДЕНЬ 0 (ср 08.06.2016): СПб — дача возле Кириши

Каким бы увлекательным и головоломным ни был процесс планирования и подготовки к путешествию, ничто не может сравниться с тем днем, когда, так толком ни к чему и не приготовившись, мы отправляемся в дальнюю дорогу. Погоды в наших питерских краях в день выезда стояли чудесные. До +9 температура опустилась чуть позже, но дожди уже поливали нас от души. Самое то, чтобы в путь на юг отправляться. :)

Питерские дожди.

Первый ночлег в этом путешествии был у нас запланирован в ночь с четверга на пятницу в Калуге. Но я решил немного схитрить и выехать из Питера накануне, заночевав на даче у тестя. Дача в районе Кириши, километров 30 в сторону от Московского шоссе, но все же на 150 км ближе к цели. А главное — перед целым днем в пути не придется думать о питерских пробках. Не знаю, что в итоге было в четверг с утра, но когда в среду днем мы ехали на дачу — в пробках на КАД простояли больше часа. И потом по Московскому шоссе долго и муторно выбирались из города. В итоге, 180 км до садоводства, на которые обычно у меня уходит 2-2,5 часа, в этот раз отняли ровно четыре. =\ Заметная экономия для следующего дня!

Дело было, конечно, не только в сокращении дневного пробега. Заодно мы отвезли мою Аню и малышку Зою отдыхать на свежем воздухе.

Дорога на дачу.

ДЕНЬ 1 (чт 09.06.2016): Кириши — Новгород — Валдай — Калуга

Бодрость и наслаждение, которое я с утра испытывал от погоды, можно легко увидеть по фотографии водителя:

Славная погода.

Высадив на даче наших домоседов, мы смогли убрать третий ряд сидений в пол и перегрузить весь багаж в образовавшийся сзади грузовой отсек. Но вот члены экипажа нашего звездолета заняли свои места, вооружились, кто фотокамерой, кто бортовым журналом, кто альбомом для зарисовок...

Можно и в путь тронуться. В 10:00 покидаем родные 6 соток, а в 10:35 мы уже вновь на Московском шоссе. Правда, еще ненадолго заехали в Новгород. Задний фонарь у меня барахлил: встроенные контакты сгнили, и левый поворотник то и дело переставал работать. Вот и решил прикупить запчасть заранее. После чего старый фонарь тут же заработал идеально и так и не капризничал больше, пока не погиб смертью храбрых в Калмыкии на обратном пути. Стекло фонаря улетело от нас в неизвестном сказочном направлении. Ну, зато, когда мы вернулись домой, уже не нужно было заказывать запчасть! Само приобретение задней фары отняло всего минут 20, а вот выбрались мы снова на трассу только в 12:40.

Магистраль.

О Московском шоссе много не расскажешь. Дорога хорошего качества, но очень утомительная бесконечными населенными пунктами. За окном мелькают купола церквей, неплохо отремонтированных, надо сказать. Правда, складывается ощущения, что краску для них закупали оптом — сразу для всех. Совершенно разные храмы, не слишком близко друг от друга расположенные, все щеголяют вот такими розовыми стенами и зелеными куполами:

Купола церквей вдоль дороги.

В 13:10, оставив позади 210 км за этот день, мы подъехали к Крестцам. Еще ни разу не проехали этот знаменитый населенный пункт, не отведав местные пирожки, которые тут продаются вдоль дороги. Когда-то они, и правда, были совершенно замечательными, местной домашней выпечки. Но популярность, как обычно, все испортила. Большая часть продукции теперь — это стандартные и малосъедобные «промышленные» изделия. С каждым годом — все хуже. А в этот раз — опять вкусно. Особенно на обратном пути — там нам бабушка честно сказала, что она сама пекла, а что «с комбината». И еще, показалось, что вкуснее покупать эти пирожки поближе к окраине. Туда, видимо, вытеснили «неорганизованных» торговцев, которым не завозят всякую дрянь централизованно. Мы остановились уже совсем рядом с выездом из поселка:

Крестцы.

В 14:25 мы в Валдае. Лет шесть назад мы тут неподалеку ночевали, в озере купались. А вот валдайские музеи все время мимо проскакивали. Непорядок. Нам сегодня больше 800 км проехать нужно. Ради сохранности собственной психики стоит выгулять и развлечь детей. Срочно паркуемся!

Остановка на Валдае.

Валдай, по местным меркам, поселение достаточно древнее. Впервые упоминается в письменных документах с 1495 года (было в нем тогда целых два двора). Название (на одном из финно-угорских наречий) означало «живая вода». Ну, верно, Валдайское озеро рядышком плещется, вполне живенько. В следующем столетии деревушка разрослась до почти 100 домов, и стало царским селом (привет городу Пушкин!). Когда на озере стали строить Иверский монастырь под личным руководством патриарха Тихона, папа Петра I подарил монастырю и село, и озеро. А в качестве подарочной упаковки переименовал Валдай в Богородицино, а озеро, соответственно... нет, не угадали, в Святое.

Прошло 200 лет, и Екатерина II решила забрать подарок обратно. Озеро лишили святости, имя селу тоже вернули светское. Впрочем, императрица постаралась подсластить пилюлю: сделала Валдай городом и даже наделила собственным гербом. Правда, что бы такого на гербе изобразить, видимо, не сразу смогла придумать. Честно призналась в пояснительной записке, что ничем особенным Валдай отличиться не сумел:

Герб незначительности.

Судя по гербу, где-то неподалеку находится Эверест. Ничего не могу сказать — не видел. Но местность вполне холмистая, живописная. Городок и по сей день тихий и провинциальный.

Валдай.

А вот каким он был лет сто назад:

Это при том, что Екатерина прислала сюда удивительного архитектора Львова, который и путевой дворец ей здесь построил, и дорожную церковь. Вообще, Валдай тогда существовал «при дороге» и работал Крестцами — в смысле, подкармливал проезжавших путешественников. Местные девушки успешно торговали баранками, в качестве бонуса награждая покупателей поцелуем. Надо подсказать торговкам пирожками бизнес-идею! Хотя нет. Лучше не надо. В общем, когда построили железную дорогу между двумя столицами, город сразу захирел. Целоваться на вокзалах местные красавицы категорически отказывались.

И все же есть среди нас те, кто предпочитает романтику дорог удобству ж.д. вагонов. Вот для таких авто-карето-любителей местные умельцы успешно разработали и производили сигнализацию aka «Валдайский колокольчик». Такой вклад в культурное наследие человечества не мог остаться незамеченным. О колокольном звоне даже в гимне Валдая поется (да-да, существует такой). Автобусная остановка, на которой мои дети сидели, если заметили — опять же колоколами декорирована. Да и историческая фотография старого Валдая тоже — из музея колоколов.

Этот музейный комплекс состоит из двух частей: собственно, «музей колоколов» расположен в старинном здании (та самая путевая церковь св. Екатерины, которую архитектор Львов построил для одноименной императрицы). А рядышком недавно открыли «колокольный центр» — более современный, интерактивный, где теперь и располагается почти вся немалая коллекция. Именно в колокольный центр мы первым делом и направились.

Просто смотреть по сторонам на разные колокола мне показалось скучным. Так что мы не пожалели 580 руб. на билеты на четверых + экскурсию. Действительно, с экскурсоводом было куда интереснее. Он рассказал и показал нам всю историю колоколов с древнейших времен, объяснил, как они менялись со временем, чем отличались друг от друга, почему нередко давали трещину.

Музей колоколов.

Любопытно было узнать, что православно-византийской традиции колокол казался явлением чуждым, языческим. Что, кстати, было не лишено оснований — во многих культурах колокола для отпугивания или призывания духов использовали. Не наш метод. А народ-то созывать как-то нужно? Вот и пользовались на Руси билом, вместо колокола. Било — это не которым бьют, а по которому бьют. Примерно, такое:

Било.

Концерты таким инструментом не проведешь, ну так не для того и придумано было. Звон била сравнивали со звуком вбиваемых гвоздей, что должно было напоминать верующим о страданиях Христа. Некоторые из «ортодоксальных» инструментов видом напоминают коромысло — но и здесь усматривали особую духовную подоплеку: мол, не коромысло это, а ребро Адама. А колотить ребра Адама как раз в Домострое рекомендуется, опять же традиция почтенная. В общем, борьба с чуждыми веяниями продолжалась не одно столетие, даже когда о язычниках и думать давно забыли. Только теперь она шла с «латинянами», которые колоколами пользовались издавна (в итальянской провинции Кампанья их стали отливать еще в IV веке).

Однако со временем колокол все же потеснил (хотя и не вытеснил до конца) своего благочестивого, но неблагозвучного конкурента. Что, в конце концов, и дало рождение тому самому валдайскому колокольчику.

Снаряжение извозчиков.

Тут не только валдайский колокольчик выставлен, но и другие полезные вещи, например... наспинные часы! Почему наспинные? Ваши предположения в студию! ;)

Вообще, в музее много всего интересного. Макет Петропавловской церкви, например, который показывает, где у нее какие колокола. Фильм демонстрируют о маниакальном упорстве, с которым большевики пытались уничтожить и заставить замолчать все церковные колокола. Но что я буду про это рассказывать? Будете на Валдае — обязательно сходите в музей. Нам очень понравилось.

Только имейте в виду: экскурсия длинная, подробная (по крайней мере, с нашим экскурсоводом). Гуляли мы по центру часа полтора. А ведь нам было мало посмотреть на колокола. Нам в них самим позвонить хотелось!

Для этого нужно пройти в старое здание музея, расположенное в Путевой церкви Екатерины II.

Старый корпус музея колоколов.

видео-зарисовка музея

Вот там можно не просто полюбоваться развешанными по стенам колоколами, колокольчиками и колоколищами, но и создать собственный шедевр звона. Не знаю, как там выживают работники музея — может быть, их нанимают из числа изначально глухих людей? Но наши дети от своих выступлений получили море удовольствия.

Шедевр колокольного звона.

Остановка в Валдае отняла у нас, в целом, 2 часа. В 16:30 мы вновь на Московском шоссе. Через 45 минут навигатор показывает, что мы уже совсем близко от печально знаменитого Вышнего Волочка. Город хороший, интересный, с историей. Но знаменит он среди автопутешественников чудовищной и почти неизбежной пробкой. Ни разу я еще не проехал этот крошечный участок М10 меньше, чем за полтора часа. Но кое-что на наших трассах все же меняется к лучшему! В частности, здесь построили кусок будущей новой магистрали Москва — СПб М11, который по совместительству работает объездной вокруг Волочка. Да, дорога платная. Да, 200 руб. за 50 км — немалые деньги. Но за удовольствие проехать эти 50 км за 35 минут (вместо пары часов на 10 км пути) я готов платить с радостью. К тому же бесплатная дорога никуда не делась. Может быть, она даже стала чуть-чуть свободнее.

К сожалению, везде хорошо на наших дорогах не бывает. На этот раз ад для водителей решили создать на объездной Твери. Дорога в июне была разгромлена ремонтниками полностью, машины медленно ползли по уцелевшей полосе в облаке строительной пыли. За полчаса мы, с огромным трудом, смогли здесь проехать примерно 8 км. Обычный навигатор предлагал быть настойчивыми и пробиваться к МКАД или хотя бы к 108-й окружной дороге. Но Яндекс погуглил дорожную обстановку и предложил прекратить наши мучения досрочно. В 19:10 мы повернули с М10 на Волоколамск.

Дорога не слишком хорошего качества, но зато почти пустая. Если внимательно смотреть по сторонам, то и здесь можно найти что-нибудь примечательное или забавное.

Когда мы впервые увидели такие купола на церквях в 2009 году, то решили, что это возможно такая форма реставрации. Пока готовятся восстанавливать настоящий купол — делают временный, виртуальный. Но, похоже, что как обычно нет ничего более постоянного, чем временное решение проблемы. Проще объявить эти прозрачные купола особой формой православного зодчества, придумать подходящее духовное значение (например, чтобы взгляд странника устремлялся сквозь купол к небу, а не к земным постройкам) и успокоиться на этом. =\

А вот в этих столбах наши дети углядели закадычных друзей, в обнимку шагающих по просеке:

Что-то в этом есть... :)

В 20:25 проезжаем Шаховскую. Дорога существенно лучше и все такая же пустая.

Дорога на Калугу.

В 21:20 мы в Можайске. Газ закончился уже в 3-й раз за этот день. Нужно пояснить, что бензобак у Доджа внушительный, порядка 70 литров — на целый день в пути хватает. А вот бак для газа рассчитан только на 40-45 литров пропана. При этом расход голубого топлива в автомобиле существенно выше, чем бензина. Это все равно выгоднее по деньгам, но вот заправляться приходится куда чаще. В этом путешествии мы зачастую под конец дня уже слишком торопились к месту ночлега, чтобы тратить время на еще одну заправку. Если бы не это, расходы на топливо были бы поменьше.

Впрочем, увидев туман, затянувший окрестные поля, мы все же сделали короткую остановку, чтобы попытаться сфотографировать окрестности.

Туман над полями.

Постепенно темнеет. Луна над головой напоминает нам, что день ото дня мы будем все ближе к исламским регионам и странам.

Полумесяц.

Время уже к 22:00. Продолжаем движение по неосвещенной трассе и вдруг... дорога исчезает. Машину подбрасывает на ухабах и чуть не заносит в сторону. Заснул? Свернул с дороги в поле? Вот не зря же я терпеть не могу ездить в темное время суток!!! Выскочил я из машины, чтобы понять, что же произошло? А ничего особенного не произошло. Просто небольшой перерыв в асфальтовом покрытии. Ну в самом деле, не всю же дорогу асфальтом выстилать! А где тогда любители внедорожных приключений резвиться будут?!

«Трасса».

Я был сильно впечатлен. Все же до этого дорога была, может, и не уровня федеральной трассы, но вполне приличная, соответствующая своему «междугороднему» статусу. Но это я все по неопытности. К концу нашего путешествия мы уже совсем и не удивлялись таким сюрпризам. Слушали мы на обратном пути детскую аудиозапись советской еще книги «Пять похищенных монахов» Ю.Коваля. И эта книга нам все объяснила. Там был отрывок о милицейской погоне за бандитом по кличке «Кожаный». Причем милиционеры мчались на мотоцикле, а преступник удирал на похищенной телеге с лошадью. И однако, как стражи порядка ни старались — не получалось у них настичь негодяя:

— Да что такое? — горячился Крендель, переживая. — Что он, заколдованный, что ли?

Но Кожаный не был заколдован. Заколдована была дорога. Много лет подряд колдовали над нею бульдозеры и коровьи стада. Они-то наколдовали столько колдобин, что превратили дорогу во что-то, не похожее ни на что. Только сбоку, в профиль, имела она сходство с гребнем гребенчатого тритона. Но если гребенчатый тритон сам живет в воде, то здесь вода находилась в колдобинах, куда ранней весной и приползали нереститься гребенчатые тритоны из кармановского пруда. В иных колдобинах водились и караси.

 Мотоцикл, вгрызаясь в дорогу, порой скрывался из глаз, а вместо него бил фонтан, будто на этом месте открылась нефтяная скважина. Лошадь была умней мотоцикла, даже и милицейского. Она знала колдобины наизусть, чувствовала, куда надо шагнуть. Впрочем, телега иногда подскакивала на всех четырех колесах, а то и плавала, подобно барже.

А мы тут еще на что-то жалуемся!!! Лошадью надо ходить (в смысле, ездить), лошадью! =)

Слава Богу, машина наша не пострадала, и заколдованный участок дороги был не слишком большим. А то нас уже заждались гостеприимные хозяева, у которых мы будем сегодня ночевать. В 23:15 мы въезжаем в Калугу, а еще через 15 минут паркуемся рядом с домом в новостройках, где нас согласились приютить. Вон и хозяйка уже встречает:

Хозяйка дома.

Пробег за день 835 км, от выезда из садоводства до финиша 13.5 часов, средняя скорость движения 80 км/ч.

ДЕНЬ 2 (пт 10.06.2016): Калуга — Тула — Тамбов

В Калуге у нас живут друзья. Но они сейчас жилье снимают и разместить нас у себя не могли. Зато нашли нам другую молодую пару, согласившуюся пустить на постой шумную компанию из Питера. Вечером, уложив детей, я с новыми знакомыми пообщался, расспросил про их жизнь и планы. А утром им на работу нужно было. Так что они вернули нас нашим друзьям и откланялись.

Погода налаживалась на глазах. Яркие краски новостроек тоже повышали настроение.

Яркий двор.

Ложкой дегтя послужила моя собственная невнимательность. Место для парковки я накануне вечером искал долго, время было уже позднее, и в итоге не заметил я, что машина частично перегораживает узкий проезд между домами. Подойдя к ней утром, обнаружил вот такой грозный призыв, впрочем, вполне вежливый:

Обличительная надпись.

Ну, что делать, мы в любом случае долго здесь стоять не собирались. Надо посмотреть, чем нас Калуга порадует. Сам город мы толком осмотреть не успели, к сожалению. Калуга столетиями служила пограничной крепостью, форпостом на Оке то против Литовского княжества, то против крымских татар. Со всеми сопутствующими этому статусу проблемами — регулярными вторжениями, осадами и разрушениями. До кучи — пожары, эпидемии, голодные годы, выкашивавшие почти все население. Тем не менее, здесь еще есть некоторое количество старинных купеческих домов и церквей, ради которых было бы приятно погулять по центральным улицам. Будем надеяться — еще выпадет случай.

Основные же достопримечательности современной Калуги связаны с жизнью и наследием К.Э. Циолковского. Этот гениальный самоучка с 1892 г. и до самой смерти проживал именно здесь. Неудивительно, что в Калуге можно осмотреть и дом-музей ученого, и музей космонавтики его имени, и парк Циолковского и еще много посвященных ему мест. Вот с парка мы и начнем...

Парк Циолковского.

Парк — это, собственно, небольшой сквер, где захоронен ученый. Дети (наши и калужских друзей) с удовольствием по этому скверу побегали. Из парка мы вышли к музею космонавтики. За забором, где когда-нибудь (похоже, нескоро) возведут второй корпус музея, ракета Восток и другие уличные экспонаты.

Ракета «Восток».

Раньше можно было прямо под ней прогуляться, но, увы, — стройка... впрочем, понятно, что, как и большинство экспонатов, это копия. Все-таки после полета в космос мало что возвращается на Землю, по крайней мере, в пригодном для музея виде. Тем не менее, пора нам и сам музей посетить!

Билеты для нас как многодетных были бесплатные, заплатили только за фотосъемку — 200 руб. Надо было с экскурсией походить: иначе многое не замечаешь и не понимаешь. Но для этого пришлось бы ждать около часа. Все равно было достаточно интересно.

Можно выделить несколько тем, которым посвящены экспонаты музея. Во-первых, Гагарин. Он сюда приезжал на открытие музея, и фотографии первого русского космонавта тут повсюду.

Даже машину, на которой он проехался по улицам города, выставили в музее. Правда, зачем-то распилили несчастное транспортное средство:

Вторая важная тема музея — это собственно наследие Константина Эдуардовича Циолковского. Ну, о Циолковском в нашей стране все слышали. Хотя спроси: что именно этот ученый открыл или изобрел — не каждый ответит. А между тем — человек был очень неординарный. Этот рано оглохший и почти ослепший провинциал то «открывал велосипед» (не подозревая, что разработанная им кинетическая теория газов существует уже лет 30), то далеко опережал свою эпоху, придумывая ракеты-дозаправщики и поезда на воздушной подушке. Мне было интересно узнать, что в XIX-XX веках в России было целое философско-научное движение «космизма», сильно повлиявшее на Циолковского. В частности, учитель Циолковского — Федоров — обосновывал неизбежность заселения других планет... грядущим воскресением мертвых! Он прикинул, что девать всех воскресших умерших на нашей Земле будет некуда, так что надо готовиться — космос осваивать. :)

С другой стороны, любопытно, что Циолковский (веривший в разумность атомов, но не в Бога) отчаянно спорил (заочно) с Эйнштейном: теорию относительности он называл «рискованной гипотезой», а расширение вселенной, замедление времени на больших скоростях и невозможность превысить скорость света считал полной ерундой и обновленными «шестью днями Творения». Мол, слишком много западные ученые Библию читают! Из чего я делаю приятный для себя вывод: человек, много читающий Библию, имеет больше шансов стать новым Эйнштейном. ;)

Все это, разумеется, вовсе не умаляет заслуг автора теоретической космонавтики. И полюбоваться наивными, но очень интересными моделями и разработками Циолковского, выставленными в музее, безусловно стоит:

Идеи Циолковского.

Ну а больше всего экспонатов, как и должно быть, посвящено, собственно, освоению космоса.

Зал музея.

Достижения космонавтики.

Особенно любопытно заглянуть в макет станции «Мир». Сама-то станция, ясное дело, давно утонула. Но многие из экспонатов подлинные или запасные. Можно выяснить, как космонавты тренировались, где спали, как сидели и (что всегда вызывает особый интерес у школьников) как умудрялись ходить в туалет в условиях невесомости...

Орбитальная станция «Мир»:

Съев на прощанье мороженое вместе с нашими друзьями, мы в 14:00 снова отправились в путь. По дороге к следующему месту ночлега, мы еще хотели заглянуть в славный город Тула и побродить по Оружейному музею. Я сознательно планировал этот день как разгрузочный после вчерашнего перегона, поэтому оставил побольше времени на экскурсии.

В 15:40, проехав 105 км за полтора часа, мы въехали в Тулу.

Блеск и нищета Тулы.

В славном городе Тула мы, в отличие от Калуги, уже бывали раньше, во время нашего путешествия в Новороссийск. Город тогда произвел на нас двойственное впечатление. Мы увидели немало интересных для туристов мест и музеев, но столкнулись с каким-то поразительным равнодушием к гостям города со стороны тех, кто на этих гостях должен зарабатывать.

Одной из главных достопримечательностей, которые мы тогда наметили к посещению, был легендарный оружейный музей. Однако попасть в него было не так просто. Кроме двух выходных, перерыва на обед и, в принципе, короткого рабочего дня, музей защитился от понаехавших тут путешественников еще и плавающим санитарным днем, выпавшим как раз на наш визит. Так что посетить эту жемчужину Тулы нам не удалось. Как говорит моя отравленная психологическим образованием жена: «гештальт остался не закрыт». Музей нужно было взять штурмом, независимо от количества оружия, в нем сосредоточенного. Поэтому в этот раз мы тщательно подготовились к осаде и высадили десант в Туле, в самый уязвимый для обороны музея момент. Оставалось выбрать точку проникновения...

За прошедшие с прошлой поездки годы Тульский государственный музей оружия не только избавился от бесконечных выходных, но и обзавелся новым зданием в форме шлема (тогда оно только строилось). В старом, насколько я понимаю, осталась «подкованная блоха», а новое завлекало обещанием современных выставочных пространств и интерактивных программ. Победила, в итоге, простая логистика: побоялся я лезть в самый центр города, а потом оттуда выбираться в час пик. Так что в этот раз мы решили пробежаться по новому корпусу музея, а тульский кремль посетить еще раз в другом путешествии.

В 16:00, сделав почетный круг вокруг нового здания, мы припарковались на набережной возле музея.

Оружейный музей.

Вход находился с другой стороны, поэтому мы немного прошлись пешком, любуясь находящейся рядом Николо-Зарецкой церковью — частью музея Демидовых.

«Демидовская» церковь.

Уже снаружи здания оружейного музея можно полюбоваться образцами военной техники.

Подробно рассказывать про экспозицию я не буду. Она большая, интересная, размещена на нескольких этажах. Оружие холодное, огнестрельное, охотничье... много исторических экспонатов, цифровых презентаций, посвященных разным войнам, в которых участвовала наша многострадальная страна. Тут нужно гулять не торопясь, с хорошим экскурсоводом, а не как мы: бегом-бегом, хоть что-нибудь увидим. Но даже в таком режиме — нам понравилось. Единственное, подсветка какая-то странная, для фотосъемки не очень подходящая. Удачных снимков — по пальцам можно пересчитать.

Экспозиция музея:

Для детей предусмотрены возможности поиграть, переодеться в военные костюмы, пострелять на тренажере из гранатомета (ни разу не попали). Часть интерактивных развлечений платная, но мы вроде бы ни за что не доплачивали.

Интерактив.

В музее мы провели полтора часа — мало. Но, в целом, остались довольны, всем рекомендуем. Поели в Макдональдсе, потолкались в пробке и в 18:05 покинули город.

Навигатор (уж не помню, какой из двух) повел нас напрямик, известными лишь одному ему козьими тропами. Вначале, это радовало, поскольку пробок на дороге не наблюдалось совсем. Потом стала понятна и причина...

Дорога Тула — Тамбов.

Впрочем, «заколдованный участок» вновь оказался не слишком большим. В 19:15 выскакиваем на М6. Надо сказать, с прошлого раза, когда мы тут проезжали, федеральная трасса стала заметно хуже. И покрытие изрядно разбили, и пробки стали заметнее. Но ехать можно. В 22:20 въезжаем в Тамбов, а еще через 10 минут паркуемся возле дома наших друзей.

Пробег за день 500 км, от выезда до финиша 8.5 часов, средняя скорость движения 77 км/ч.

Самих друзей (очень обрусевших американцев, о которых я рассказывал в отчете про новороссийское путешествие) дома не было. Они уехали в редкий отпуск на родину. Но попросили знакомого, который присматривал за квартирой в их отсутствие, разместить нас на постой. Приставучую хозяйскую псину, от греха подальше, заперли в другой комнате. Что, возможно, спасло ей, если не жизнь, то немало нервов. А вот некоторым домашним животным не так легко куда-нибудь удрать...

Осторожно, черепаха!

Подпись под фотографией — это не предостережение о черепахах. Это призыв к черепахе быть осторожной и пересидеть наше вторжение где-нибудь в безопасном месте. Но никто всерьез не пострадал, насколько я смог заметить. Детям уже спать очень хотелось! ;)

ДЕНЬ 3 (сб 11.06.2016): Тамбов — Волгоград — Элиста

В Тамбове мы были уже дважды. Это милый провинциальный город, тут можно хорошо погулять вдоль набережной, но мы спешили в новые неизведанные края. Дорога предстояла неблизкая, так что планов что-то смотреть по пути не было. Этот день задумывался как чисто транзитный, без всяких достопримечательностей. И тем не менее, именно он стал настоящим началом нашего путешествия и подарил мне совершенно незабываемые впечатления, которые ни фотографиями, ни словами не передашь. Что мы, в свойственном семейству Козыревых стиле «безумного чаепития», отпраздновали сюрреалистической встречей с одиноким верблюдом на страже общественного туалета…

Выехали мы в 9:30. Через 20 минут уже встали на трассу. В бортовой журнал кроме трех заправок и обеда и внести-то нечего! Впрочем, поля, леса, постепенно появляющиеся участки степи... подсолнухи... в общем, как-то справлялись со скукой.

К 17:30 въезжаем в Волгоград. Легендарный город-герой, безусловно, стоит посещения. Но и здесь мы уже дважды побывали: на Мамаев курган детей водили, в Волге купались. В этом путешествии, напомню, мы на российском участке пути «закрываем пропущенное» или неизвестное. Яндекс обнаружил страшные пробки на окраине Волгограда и повел нас прямо через центр, где пробки были чуть-чуть менее страшные.

Обычно, все проезжающие через Волгоград отмечают, что дороги в городе не чинят со времен Сталинградской битвы. Я за все три раза ничего особенно ужасного здесь не видел. Город муторный для автопутешественников, поскольку вытянулся на рекордные 60 км вдоль Волги, а объездной нет. Мы в этот раз проезжали транзитом лишь часть Волгограда, но намотали по нему больше 40 км и потратили на это в субботу больше часа. Но вот разбитых дорог, честно признаюсь, не видел. Думаю, что основные страдания достаются тем, кто едет из восточных регионов нашей страны и в город-герой въезжает со стороны Саратова. А въезд со стороны Тамбова и выезд на юг — вполне приличные.

Единственное, позабавили в этот раз канализационные люки. Стараниями ремонтников все они на нашем пути были превращены в какие-то противотанковые укрепления, приходилось осторожно объезжать каждый. Местные потом подсказали, что это к ЧМ-2018 дороги готовят. Может, хоть на какое-то время Волгоград перестанет быть занозой для автопутешественников.

Волгоград – люки.

И еще город, устоявший против гитлеровских полчищ, в июне обычно оккупирован мошкарой. Мы не сразу догадались, почему дорожные рабочие облачены в какие-то странные сетки, покрывающие лицо. А потом (уже вечером) посмотрели на свои номерные знаки — и все поняли:

Мошка.

В 18:30 мы вырвались из последнего крупного города на нашем пути на юг. До Элисты нам предстояло проехать еще 265 км по степи. Я готовился к нескольким часам скучной дороги по унылым просторам, где глазу не за что зацепиться. Поначалу ожидания вроде бы казались оправданными...

Дорога в степи.

И вдруг на меня нахлынуло... ощущение беспричинного счастья и восторга! Наше путешествие продолжалось уже три дня с хвостиком. А я до этого момента чувствовал себя так, как будто уже несколько дней стою в пробках. Да, музеи. Друзей навестить — всегда приятно. А еще ремонты дорог, объезды, полуразбитые федеральные трассы... и вдруг, внезапно — свобода! Как будто пробка закончилась, и впереди только простор, дорога, какие-то фантастические непривычные пейзажи вокруг.

И запахи. Нет, ЗАПАХИ! Вы не представляете, как пахнет степь вечером, на закате. Мы открыли все окна, которые можно было открыть, и глотали этот пьянящий, терпкий с горчинкой воздух, насыщенный полынью, степными цветами и травами, которым я и название не знаю.

Тут нужно сделать оговорку. Как нам позже объяснили в Элисте, нам неслыханно повезло. Любоваться степью нужно весной, когда она пылает бесчисленными тюльпанами (калмыки убеждены, что голландцы привезли тюльпаны именно отсюда, подобрав их на Великом Шелковом пути). В июне степь должна быть уже выгоревшей, хотя и все равно пахучей. Но в этом году Калмыкию два месяца до нашего приезда поливало какими-то немыслимыми ливнями. Температура опустилась до рекордно холодной — всего лишь +30. =) И поэтому в июне тут все вокруг зеленело и благоухало.

Но кого интересуют причины, когда вокруг такое великолепие? Мы даже пару раз остановились прямо на дороге, чтобы хоть что-то попытаться (без особого успеха) запечатлеть...

Фотограф.

Закат в степи.

Однако торопиться надо. Быстро темнеет, а нас в Элисте люди ждут. Превышать мы не любим, а про калмыцких гайцов и их сверхъестественные способности маскировать свои засады и камеры по интернету легенды ходят. Правда, в этот поздний час степь казалось почти безлюдной. Ни стражей законности, никакой другой живой души. Изредка фары высвечивают отдельные домики. И вдруг...

Одинокий верблюд.

Мы сначала глазам не поверили. Пришлось вернуться, чтобы убедиться — да, в Калмыкии туалеты ночью верблюды охраняют. Людей вокруг по-прежнему ни души. В чужом отчете прочитал про это (или похожее место), что у них своя верблюдица, а в гости к ней регулярно приходит верблюд из степи.

Все, мы уже не зря здесь побывали. Такой край не может быть скучным и заурядным! =) В 21:30 наш экипаж прибыл в столицу калмыкского ханства город Элисту, где нам предстояло в этом убедиться.

Пробег за день 855 км, от выезда до финиша 12 часов, средняя скорость движения 75 км/ч.

Въехав в город, мы остановились неподалеку от статуи «Золотого всадника» — былинного богатыря из калмыцкого эпоса Джангар. Вскоре подъехали встречавшие нас друзья.

«Тут развернуться надо, — объяснили они. — Вы как, через двойную сплошную разворачиваетесь? Нет? А... ну тогда вам проехать пару перекрестков, там развернуться и назад. Мы вас здесь подождем».

Я выполнил указанные маневры и встал на красный свет перед светофором. За мной тут же выстроились машин пять. Подождав пару секунд и убедившись, что я не собираюсь ехать, каждый (!) из водителей обложил меня отборными гудками, объехал по обочине и рванул на красный свет через перекресток. Похоже, южный стиль дорожного движения начинается задолго до Кавказа.

А совсем не местной экзотикой были вывески «живое пиво», которые мы видели на каждой улице. Хозяева (семья баптистского пастора), на ужин к которым нас вскоре привезли, подтвердили наши наблюдения. Правда, по их словам, пивные заведения — это модная фишка среди молодежи. Что-то вроде ночных клубов или кальянных в больших городах. Алкоголизм среди местных жителей — большая проблема, но пьют без затей — водку.

Нас накормили, позволили смыть дорожную пыль и отправили спать — сил набираться. Дочери пастора приватизировали мою Лию. Они все постарше, так что с удовольствием принялись ее наряжать и развлекать. А мы с пацанами отправились в здание церкви и вполне комфортно там устроились. Завтра посмотрим повнимательнее, куда это нас занесло.

ДЕНЬ 4 (Вс 12.06.2016): Элиста

Путешествуя по России, я всякий раз поражаюсь, как мало мы знаем о своей собственной стране! В нашем путешествии на Урал меня потрясла Тотьма — затерянный в северных лесах городок, давший начало отдельному архитектурному стилю и активно поучаствовавший не только в торговле с Аляской, но даже в освоении Калифорнии. В экспедиции же 2016 года первым из интереснейших регионов на нашем пути стала Калмыкия. Наверное, если бы я до того в Монголии побывал, впечатления были бы не такими яркими. А может — и наоборот. Одно дело увидеть монголов в Монголии или хотя бы где-нибудь поблизости. Совсем другое — обнаружить монгольские племена и крупнейший в Европе буддистский храм в европейской части России.

Почему калмыков называют калмыками, точно неизвестно. Сами они себя делят на 4 племени ойрат-монголов. Чуть не каждый местный житель считает себя прямым потомком Чингисхана. Вообще, в нашем путешествии нам везло на небольшие народы, гордые своей древней историей. Ну и замечательно. Их представителей всегда было интересно послушать, даже с учетом неизбежных преувеличений.

Так вот, слова калмык в монгольских языках нет. Предположительно, это тюркское слово с корнем «оставшийся». Возможно, из-за того что эти племена, жившие тогда в Средней Азии, воспротивились исламизации, остались в своей вере. И переселились в Поволжье и на Каспий. Став подданными Российского царства, калмыки приняли христианство и исповедовали его на протяжении почти ста лет. В это время им выделили новые земли на юге империи и построили город Ставрополь, который должен был стать столицей нового ханства. Впрочем, в городе кочевники не прижились. Да и веру всерьез восприняли немногие. Словами писателя Лескова, эти новые граждане России были «крещены, но не просвещены». Вернувшись обратно, калмыки в массе своей отказались от христианской веры и вновь приняли буддизм, смешанный с язычеством.

Впрочем, христиане среди калмыков есть и совершенно замечательные. Мы были заочно знакомы с коренным калмыком и христианином Эдуардом. Узнав о нашем визите, он разместил нас на ночлег в здании баптистской церкви в Элисте. Здание это с архитектурной точки зрения ничего особенного из себя не представляло. Изыски вообще не слишком свойственны евангельским церквям. Но все тут было каким-то опрятным, уютным и радующим глаз. Даже туалет, возле которого начинался оживлявший двор сад.

Ночлег:

Утро было воскресное, и вскоре в здание начали подтягиваться люди — кто обед для прихожан готовил, кто гимны репетировал. Публика была явно пестрая и многонациональная.

Репетиция.

Вскоре подошел наш друг Эдуард и жена пастора церкви. Как выяснилось, цветник во дворе — ее детище, так что она с удовольствием провела для нас экскурсию по своим «владениям»:

Гуляем с хозяйкой.

Особенно наша хозяйка радовалась тому, что ей здесь удалось вырастить редкие «зеленые» розы. На мой-то взгляд, зеленые — значит еще не созрели. ;) Но знающие люди восхищенно ахают.

Зеленые розы.

На службу мы остаться не смогли, т.к. Эдуард попросил меня выступить в другой церковной общине, куда он с семьей обычно ходит. Среди ее прихожан гораздо больше калмыков:

«монголочка»

Богослужения проводятся в небольшом здании, временно построенном лет так дцать назад. Там особого национального колорита я не заметил, но все очень мило.

В церкви.

Службу вел пастор Александр — коренной степняк, как он сам отрекомендовался.

Служба шла на русском. На нем говорят практически все местные, многие калмыцкий уже и не помнят. Но к тем, кто может сказать на калмыцком хотя бы несколько слов, отношение очень уважительное. Поэтому часть молитв в церкви произносятся на обоих языках.

Кстати, забавный факт: калмыцкий обрел свое бессмертие в мировом кинематографе — на нем говорят похожие на мишек эвоки в «Звездных войнах. Возвращение джедая»!

Наши дети передружились с местными детьми (особенно с сыном Эдуарда) и быстро освоили нехитрый трюк, при помощи которого колосок местного степного сорняка карабкается по руке взад-вперед, как живой:

После службы нас принялись кормить прямо в здании церкви. Заодно выпала возможность угоститься «калмыцким чаем». Такие или аналогичные напитки по всей Средней Азии, в Монголии, на Тибете делают. В чай добавляют масло, соль, жирное молоко... уж не помню, где такой чай попробовал когда-то мой папа, но он дал мне очень ценный совет для дегустации: если воспринимать этот напиток как чай, то он, с непривычки, покажется нам редкой гадостью. Если же пить его как суп или бульон, то мы сразу поймем, что это очень питательное и согревающее блюдо. =)

Так и получилось. Вопреки ожиданиям наших хозяев, я с удовольствием отведал предложенный «чай».

Калмыцкий чай.

Это все замечательно, но надо же, наконец, и город посмотреть. Пастор Александр и наш друг Эдуард охотно вызвались погулять вместе с нами. Местные жители вообще свой город любят и всячески опекают:

Возьмите опеку над городом.

Вот и нас, туристов, под опеку взяли.

Элиста, действительно, для города республиканского значения еще совсем ребенок, ему всего 150 лет. Кочевникам-то все эти города были без надобности. Просто царю Николаю I захотелось степь облесить. Слишком уж она была просторная, степная какая-то. Людей, которые этим занимались, надо было где-то размещать, и присланный сюда для строительства одного из 15 лесотехнических поселений русский крестьянин, по совету друга калмыка, выбрал балку Эльста (песчаная). Забавно, что в советское время село Элиста сначала стало столицей калмыков и лишь через несколько лет после этого, в 1930 году, было объявлено городом.

Новорожденный город Элиста был практически полностью уничтожен во время Великой Отечественной. На этом несчастья калмыков не закончились. Хотя ряд местных жителей получили на той войне звание героя Советского Союза, целый народ был обвинен в предательстве и депортирован в Сибирь и другие весьма отдаленные места. Выжила после депортации лишь половина населения, а Элисту переименовали в Степной и практически забросили. Однако калмыков при Хрущеве реабилитировали (за что местные его очень уважают), народ вернулся домой и стал восстанавливать вновь обретенную столицу. И довольно успешно. Так что, несмотря на тотальный новодел, здесь есть чем полюбоваться.

Национальный колорит Калмыкии заметен даже на окраинных улицах Элисты, по которым мы идем к ее центру.

На улицах Элисты:

В конце 90-х в городе проводили международные конкурсы, в рамках которых именитые и начинающие скульпторы украшали Элисту своими творениями. Некоторые оказались очень удачными и вошли в ряд наиболее симпатичных достопримечательностей города. Вот, например, такая замечательная семья на низкорослой монгольской лошадке.

Памятник «У источника».

По замыслу автора, скульптура должна повествовать о мирном прошлом калмыков. Ну, не знаю... и прошлое было не слишком мирное, и с ребятенком на коне по степи скакать — это не созерцанием заниматься. Был у моей мамы случай, далеко отсюда, в Сибири. Приехали к ним в экспедиционный лагерь каюры на оленьих упряжках, стали разгружать поклажу и обнаружили, что по дороге ребенка потеряли. 8-\ От оленя отвязался. Ничего, вернулись по собственным следам, нашли, обратно привязали. =\ Это так, просто вспомнилось.

Созерцанием тут, по моему, другой персонаж занимается. Ну, он монах, ему положено:

Статуя «Странник».

Но ничего не могу поделать со своим больным воображением. Ну согласитесь, что это дедушка Ленин, просто для маскировки принявший буддизм?! ;)

А вот это уже экзотика более высокого уровня! Часто вы встречаете на улицах наших городов женщин в национальных костюмах?!

Дамы с удовольствием попозировали для фотографий. Мы же задумались о поводе для таких нарядов... ба! Сегодня же 12 июня, праздник этого... как его там... суверенитета. Или независимости? День России, в общем! Нет, ну здорово же, в день России оказаться в таком необычном ее уголке?!

Центральная площадь им. Ленина (все-таки я точно раскусил того каменного «созерцателя») была полна народа в «многонациональных» костюмах. Хотя калмыки и составляют уверенное большинство населения в своей столице, здесь множество и других национальных диаспор, причем, похоже, весьма активных. По площади маршировали представители казачьих дружин, фольклорных коллективов, дагестанских и прочих землячеств, а из толпы их поддерживали соответствующие зрители.

День России в Элисте:

Особенно активно на празднике выступали дагестанцы. Многие из участников парада, закончив выступление, деловито складывали взятые на время флаги, плакаты и национальную атрибутику.

После праздника.

Но не дагестанцы! Они сгрудились вместе и принялись танцевать лезгинку. Причем сначала выступали профессионалы, а потом подключались все, кому хотелось сплясать.

Дагестанцы отрываются.

Большая часть полиции на площади Ленина кучковались именно возле дагестанской тусовки. Впрочем, в этот раз все закончилось довольно мирно. Хотя горячие кавказцы так увлеклись своими танцами, что не заметили, как на трибуне начал выступать глава республики. Пришлось ему произносить речь под громкое скандирование «Дагестан! Дагестан!» с края площади. На дагестанцев косились неодобрительно, но веселиться не мешали.

Я так подробно именно об этих жителях Элисты, в т.ч. потому, что дальше нам предстояло ехать в Дагестан. Для нас это был предпросмотр ожидавшего нас впереди региона. Что ж... снова повторюсь, мне всегда нравятся люди, ценящие свои традиции и культуру.

Слушать долгие речи нам было неинтересно, и мы отправились гулять вдоль главной улицы Элисты. Несмотря на жару (о чем это я, нам ведь уже объяснили, что +30 — это очень холодно для июня), прогулка получилась приятная. Зелень, нежные цветы вокруг, забавные и интересные памятники и изображения.

Нью-васюки.

Калмыки считают, что их повышенный интерес к шахматам — порождение двух факторов. Во-первых, пастухам надо было чем-то заниматься, проводя долгие дни и недели возле своих стад. А во-вторых, игра-то стратегическая, тренирует военное мышление, что хорошо укладывалось в образе мыслей воинственных кочевников. В 90-х Кирсан Илюмжинов исполнил давнюю мечту Остапа Бендера и построил в Элисте Нью-Васюки... э, район Сити-Чесс для проведения шахматной олимпиады. Говорят, что сейчас эта часть города сильно обветшала и особого впечатления не производит, но врать не буду — мы туда не дошли.

Зато на обратном пути, на пл. Ленина попытались принять участие в местном чемпионате. Мои мальчишки, хоть и не калмыки, но тоже эту игру любят, Семен уже на II взрослый разряд претендует. А в центре города для игры создали все условия — мимо шахматных фигур тут, в буквальном смысле, трудно пройти.

Шахматный турнир.

Увы, дедушки-аксакалы быстро захватили игровую «доску» или скорее поле, позволяя мальчишкам только фигуры для них передвигать. Как нам объяснили, на выходных прорваться к шахматам тут нереально, уважение к старшим не позволит. Нужно в будние дни приезжать, может быть, тогда... с тех пор мой Семён поставил перед собой задачу снова приехать в Элисту в будний день — сыграть все-таки в «великанские шахматы»!

Но это мы вперед забежали. Пока что мы продолжаем наш путь вдоль ул. Ленина прочь от пл. Ленина. А вон показался и памятник Ленину... нет, лучше, памятник Гэндальфу! :)

Статуя «Белый старец»

Белый старец, на самом деле, монгольский и калмыцкий языческий бог, впоследствии одна из фигур буддистского пантеона. Но для современного человека, воспитанного книгами и фильмами Толкиена, «белый старец» — это кто? Вот! Не, ну вообще-то так Сарумана называли, но поскольку Гэндальф уже лишил его посоха и белого цвета, то мы сразу отдадим памятники старцу (а их в Элисте несколько) достойнейшему белому магу.

Чуть дальше встречаем масштабную скульптурную композицию, посвященную самому почитаемому эпосу калмыков — «Джангар». Точнее даже не самому эпосу, а джангарчи — исполнителю этих песен, без которых не обходилось раньше ни одно празднество, ни одна встреча степняков. Эдуард, наш друг-калмык, видит в «Джангаре» вложенную в людей тоску по бессмертию, вечной молодости, вневременному миру. А наши слегка безголовые отпрыски увидели в памятнике отличное место, чтобы полазать. Мы их, конечно, оттуда сняли, но поразмяться они уже успели на все 100.

Сказитель джангарчи и вандалы.

Закончили мы прогулку в эту сторону возле военных памятников. Калмыки с давних пор участвовали в войнах, которые вела Россия. Случались, конечно, и конфликты, в которых кочевники грабили русские поселения, но, в основном, они охотно становились отдельной и очень боеспособной частью царской армии.

В Великую Отечественную многие калмыки сражались против фашистов, шестеро получили звание героев Советского Союза. Была в связи с этим попытка создать национальную кавалерийскую дивизию из калмыков, но уже в первый год войны она оказалась в окружении и была почти полностью уничтожена. Националистически настроенные калмыки гораздо охотнее сражались против советской власти, 2-3 тысячи из них составили Калмыцкий кавалерийский корпус, сражавшийся на стороне немцев до конца войны. Что-то подобное тогда происходило повсюду, вспомним РОА генерала Власова. Не дожидаясь конца войны, после освобождения Калмыкии власти депортировали весь калмыцкий народ. В Элисте есть мемориал, посвященный страшному периоду депортации, но туда мы не добрались.

А память тех, кто героически сражался против фашистов, здесь чтут. Басан Городовиков, дослужившийся до генерала советской армии, в Калмыкии — национальный герой. Наш друг Эдуард в детстве мечтал быть на него похожим.

Памятник Басану Городовикову.

Неподалеку и мемориал погибшим в войне, тоже с национальными особенностями.

Вечный огонь.

Возле довольно странно окрашенного барельефа — цитата из все того же Джунгарчи о готовности умереть за Родину.

Поворачиваем в обратный путь. Удивительно нежные цветущие кусты вдоль дороги очень трудно запечатлеть моей несчастной мыльницей.

Нежность.

Миновав центральную площадь, мы продолжили свой путь к самой известной из новодельных достопримечательностей города-ребенка Элисты. С 90-х годов местные власти активно возрождают и пропагандируют в Калмыкии буддизм, в котором видят национальные культурные корни народа. В 2005 году с этой целью в Элисте была построена «Золотая обитель Будды» — крупнейший в России и Европе буддистский храм или хурул. С крупнейшей в России и Европе статуей Будды. Ну и всем остальным, наверное, тоже крупнейшим. В нашей крупнейшей стране сейчас иначе не строят.

Я не люблю все эти новодельные религиозные сооружения с их имперской помпезностью, независимо от религиозной направленности, честное слово. Мне не нравится ХХС в Москве или Храм на крови в Екатеринбурге. Но, не спорю, здание внушительное, яркое и для европейца — экзотичное. Не прогуляться вокруг было бы глупо.

Большой хурул.

Поклонение белому старцу.

Внутрь мы не пошли. Хотя я должен был отдать должное грамотному маркетингу хозяев буддистского храма. В такую жару (знаю, знаю, в такой редкий холод) прихожане должны были бы отовсюду к дверям обители слетаться:

А у нас мороженое!

Народу, впрочем, было немного. Да и внутрь заходить в хуруле совсем не обязательно. Буддисты давно рационализировали молитвенный процесс, внедрив гениальное, на мой взгляд, изобретение: молитвенные барабаны:

Барабаны.

Идешь вокруг здания или по какому-нибудь паломническому маршруту на Тибете и крутишь колеса с написанными на них молитвами. Каждый оборот засчитывается за прочитанную молитву — наглядно, удобно и эффективно! :)

Наши невоспитанные мальчики быстро обнаружили еще одну удобную деталь комплекса — здесь удобно было бегать наперегонки вниз под горку. А я тем временем сбегал через улицу, где прямо напротив хурула расположился католический храм.

Католический храм напротив.

Говорят, он очень стилизован под восточные мотивы, то ли маскируясь, то ли, наоборот, стараясь привлечь местных жителей. Увы, костел оказался закрыт. Время уже позднее. Пора нам возвращаться к гостеприимным хозяевам. Там уже ужин ждет, дружеское общение, а завтра — долгий путь до Дербента. Дети уже мечтают вслух: вдруг что-нибудь случится, и мы заедем в Элисту на обратном пути? Так что можем безоговорочно подписаться:

Мы любим Элисту.

ДЕНЬ 5 (Пн 13.06.2016): Элиста — Дербент

В автопутешествиях есть много привлекательных особенностей. Одна из них в том, что кроме интересных городов или иных достопримечательностей, мы с вами можем насладиться самой дорогой. Для этого совершенно не обязательно получать удовольствие от качества этой самой дороги (хотя это безусловно приятный бонус). Достаточно простора вокруг, километров пути, остановок не «по требованию», а «по прихоти»... так, надо продолжать рассказ, пока приступ не накрыл!

Сегодня дружному экипажу Козыревых предстоит сменить степи Калмыкии на степи Дагестана. Какая разница? Вот и посмотрим. На верблюдов посмотрим, на стаи саранчи посмотрим, на военные блокпосты осторожно поглядим и сравним поведение их сотрудников с откормленными гаишниками.

Наши новые друзья в Элисте с утра пришли проводить нас в путь. Впереди нас ждет 700 км скучной, как мы в тот момент думали, степной дороги без единой достопримечательности по пути. Так что бросаем напоследок еще один взгляд на цветущий сад во дворе приютившей нас церкви.

Еще цветочки:

Прощание с хозяевами подзатянулось, и выехали мы только в 9:45. Снова за окнами машины раскинулась степь — не сухая и безжизненная, но, безусловно, довольно монотонная.

Степи.

Чтобы дети не скучали, пришлось их вооружить ценной аппаратурой.

Боремся со скукой.

От нечего делать внимательнее приглядываемся к редким деревьям вдоль дороги. Почти на каждом из них — огромное гнездо.

Гнезда вдоль дороги.

Орнитологи мы — те еще. Пытаемся предположить, кто из птиц эти гнезда соорудил. Наконец, замечаем одного из обитателей «домика». Хотя трудно поверить, что такое сооружение (а некоторые из гнезд были просто огромными) могла построить этакая малявка.

Обитатель. Но хозяин ли?

Оставляем эту загадку на потом. Дорога пока что вполне приличная. В 11:30, оставив Элисту в 100 км за нами, проезжаем Яшкуль. Глазастые дети заметили в стороне от дороги какое-то стадо, непохожее на наших привычных буренок. Решили подъехать поближе по отходящей направо бетонке. И не пожалели. Быки там тоже были, но большая часть огромного стада оказалась состоящей из верблюдов! Для нас это, по-прежнему, экзотика, особенно если учесть, что мы все еще на территории России.

Верблюды.

Пока мы фотографировались на фоне кораблей пустыни, на наших глазах разыгралась забавная сценка. Откуда-то пришел пастух, и все верблюды стали степенно, но послушно собираться вслед за ним в сторону фермы. А один мелкий верблюжонок заупрямился. Он сначала гордо сидел в полной неподвижности, а потом и вовсе демонстративно лег, всем видом показывая, что никуда отсюда не двинется. Остальные верблюды, видимо, уже давно усвоили, что избалованных детей нужно игнорировать, а не уговаривать. И вскоре мелкий остался один.

Маленький смутьян.

Все ушли,

он остался.

И тут пасшиеся неподалеку быки заметили беззащитную жертву. Нет, понятно, что они не собирались его съесть. Но вид у этих забияк, когда они всем стадом двинулись на упрямого малыша, был самый угрожающий.

Бычий наезд.

Мы с ужасом наблюдали эту драматическую картину, думая, как будем спасать верблюжонка от многих тонн рогатой говядины. Не пришлось...

Когда быки подошли ближе, горбатая мелочь вскочила и кинулась на них. Быки, как это часто случается со школьными хулиганами, если им дают хоть какой-то отпор, тут же бросились наутек. А верблюжонок принялся гонять их по кругу. Мы подумали было, что это специальный пастушеский верблюд, работающий овчаркой при стаде. Но потом он и вовсе погнал быков куда-то вдаль, в степь. Так что, может быть, это был вовсе даже разбойничий агент, похититель стад? Угнал отборных быков и продал на соседней ярмарке. =)

Видеозарисовка в начале сильно хромает качеством, уж простите, но потом изображение удалось стабилизировать.

Драма из верблюжьей жизни.

Вернулись на дорогу, повернули возле поста ДПС. И тут же были остановлены местным стражем порядка — калмыком. Нас-то все запугивали дагестанскими вымогателями. Ну, на обратном пути у нас будет с ними пара забавных эпизодов, но по дороге на юг кавказские гайцы вели себя безукоризненно. А вот здесь, в Калмыкии, вышел к нам такой классический пузатый гаишник, как на карикатурах. Проверил документы и принялся вздыхать, что таких ужасных нарушителей ему еще встречать не приходилось. Ближний свет у нас не был включен. Вообще, я фары днем включаю всегда и везде. Но тут, и правда, забыл снова включить свет после остановки у верблюдов. Постовой долго пытался донести до меня простую мысль, что надо бы как-нибудь помочь ему закрыть глаза на нарушение. Потом понял, что ничего не получит. Спросил, где мы были, что нам понравилось в Элисте? Выслушал с серьезным видом, похвалил, что к ним в Калмыкию съездили, и отпустил с миром.

Правда, когда я сообщил ему, что еду в Дагестан, шокированный полицейский недоверчиво переспросил: «С детьми???». Нда. Почувствовал себя безответственным отцом. =\

Дорога от поселка Яшкуль до Артезиана становится заметно хуже. Сначала, 20 км идут заплатки: потряхивает, но не критично. А потом начинаются заметные ямки по всей ширине дороги — тут уже надо быть предельно внимательными. Тем не менее, мы успеваем следить за тем, что происходит вокруг, в степи. Здесь она стала похожа на песчаную полупустыню, с любопытными каменюгами в некоторых местах и попадающимися тут и там стадами овец.

Степные пейзажи.

А лужи и пруды вдоль дорог обрели жутковатый красный оттенок. Уж не знаю, глина тому виной или еще что, но выглядело... странно. Как будто какой-нибудь местный Моисей уже вступил в битву с местным же, калмыцким, фараоном, и вода срочно превратилась в кровь.

Казнь египетская №1.

Степь могла временами выглядеть пустынной, но пустой она уж точно не была. За час можно было не увидеть ни одного дома, а потом вдруг встретить среди степи такие напоминания о людях:

Эвакуатор.

Верблюдов мы на дороге больше не встречали, а вот всякой другой одомашненной живности хватало с избытком. Хотя скоту здесь приходится нелегко. От мошки спасения нет. Ну говорил же, без Моисея не обошлось! Мошка, атаковавшая скот, это ведь тоже из его арсенала. :)

Зрелище крайне неаппетитное, так что СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ: слабонервным и любителям животных — видео не смотреть!!!

Казнь египетская №3.

Один из наших элистинских друзей в детстве был пастухом, на лошадь сел раньше, чем начал ходить. Так он рассказывал, что важнейшей обязанностью пастуха было как раз ухаживать за покусанным гнусом скотом. Мошка выгрызает до кровавых ран, если не присмотреть — можно и потерять животное. Требуется и внимание, и сострадательность. Хорошая школа, если хочешь посвятить себя заботе о людях, с другой стороны.

Завидев еще одно крупное птичье гнездо в степи, я решил сделать остановку, чтобы выяснить, наконец, чье оно. Прогулялся немного вдоль шоссе в сторону гнезда, разглядывая по дороге местную растительность.

Степная флора.

На этот раз удалось, я думаю, засечь истинного хозяина тех больших гнезд, которые мы видели вдоль дороги.

Гнездо и его хозяин.

Выискивая птицу, я отошел от нашей машины уже метров на 500. И вот бреду я назад, а по шоссе мчится лада с дагестанскими номерами. Бородатый мужик за рулем резко бьет по тормозам и останавливается рядом со мной. «Ну все, приехал. Даже до границы Дагестана не добрался! Не зря меня гаишник остерегал...» — мелькает в голове. «Эй, брат! — озабоченно кричит мне дагестанец. — Ты куда это пешком собрался? Давай, садись, довезу, куда надо». =) Не, ну одинокий турист, который пешком бредет по трассе Калмыкия—Дагестан под палящим солнцем в степи — зрелище печальное. Но приятно же, что наши страхи и стереотипы так часто оказываются бесплодными.

Снова в путь. И в завершение нашей передачи «В мире животных» нам была приготовлена еще одна встреча с местными экзотическими обитателями. На этот раз с небольшими, но очень многочисленными и опасными. Речь идет о саранче.

Когда-то эти бестии послужили восьмой, т.е. почти самой страшной, казнью египетской. Прожорливые насекомые изрядно досаждали и жителям нашей страны. Между прочим, на борьбу с саранчой когда-то командировали и небезызвестного А.С. Пушкина. В свойственной ему поэтической манере, «наше все» составил краткий, но исчерпывающий отчет о своих наблюдениях за нашествием саранчи:

23 мая — Летела, летела
24 мая — И села
25 мая — Сидела, сидела
26 мая — Всё съела
27 мая — Опять улетела

Ну, наша встреча с саранчой была не столь драматична. Но тоже очень эффектна. Когда едешь по дороге под непрерывным обстрелом лобового стекла, а вокруг ничего не видно сквозь тучу насекомых, это, с непривычки, очень впечатляет. Дети были потрясены и в неописуемом восторге. Во что машина превратилась — вспоминать страшно.

Саранча.

Наконец, разбитая дорога остается позади, мы проезжаем Артезиан. Дальше трасса просто отличная, но осторожность все равно не помешает. Местные советуют следить за встречными фурами. Перевалив через Кавказ по дороге с юга и выкатившись на равнину, дальнобойщики часто расслабляются и теряют внимательность — именно тут нередко и подстерегает беда.

Мы приближаемся к границе Дагестана. «Джинсы под длинное платье, глаза в пол, от взрослых ни на шаг!» — эти инструкции Лия получила не от зомбированных телевизором обывателей, а от нашей хорошей знакомой, выросшей в Дагестане. Мне она на всякий случай дала телефоны местных родственников и координаты российской воинской части, где командиром служит друг ее детства. Правда, сама она покинула эти края уже много лет назад, многое могло измениться. Но рисковать не хочется. В 14:20 останавливаемся и обедаем на заправке, а заодно переодеваем Лию в более подходящую для Кавказа одежду.

Переодеваемся.

В 15:15 въезжаем в Дагестан. На границе нас встречает Владимир Владимирович. То, что Путин на Кавказе (по крайней мере, среди местных элит) в почете, для меня не секрет. А рекламные щиты с его изречениями встречаются и в других регионах России. Но тут уж больно подбор цитат был хорош. Щит двухсторонний.

На въезд.

На выезд.

Жителей Кавказа, президент России ненавязчиво информирует о существовании на остальной территории нашей страны такого экзотического явления, как федеральные законы. А тем, кто приезжает в гости в горные республики, советует уважать местные традиции. =)

Почти сразу после въезда в Дагестан дорогу преграждает блокпост. Здесь у нас бегло проверяют водительское удостоверение и документы на машину. Все как на любом посту ГИБДД, только кругом люди с автоматами и бронежилетами, да и сам пост может остановить небольшой зомби-апокалипсис.

Впрочем, подошедший к нам боец был настроен дружелюбно. «А я и без документов знаю вашу фамилию», — улыбается он мне. В некотором шоке от своей всемирной славы, докатившейся и до маленьких горных республик, я готовлюсь давать автограф. Но военный молча показывает на наш автомобиль, на грязном корпусе которого мои отпрыски успели нарисовать кучу смайликов и вывести большими буквами нашу фамилию. =\ Зато никакой аэрографии заказывать не нужно.

Едем дальше, с любопытством высматривая бородатых террористов по кустам. Не нашли. Вместо этого, сами того не заметив, оказались в самом центре Европы:

Село это основали немцы-лютеране, что могло бы объяснить столь странное название, если бы тогда поселение не именовалось «колония Романовка». Ну, кто, не заглядывая в википедию, предположит, каким боком великое герцогство может относиться к дагестанской деревушке?

А мы продолжаем свой путь по пока еще вполне равнинному Кавказу. В 18:10 наш караван перемахивает реку Сулак и тут же останавливается на еще более серьезно укрепленном блокпосте. Здесь машину досматривают, выборочно просят открыть некоторые сумки. Инспектор хмуро делает мне замечание, что мальчишки, которым 12 только осенью исполнится, сидят без детских кресел. Потом смотрит на них внимательнее и соглашается, что таких дылд уже бессмысленно возить как-нибудь по-особенному. После осмотра прохожу в отдельное помещение, где предъявляю все те же права и документы. Но эти сотрудники осуществляют регистрацию моего въезда в республику, заносят данные в базу. Полное ощущение пересечения государственной границы. Увы. Зато эти меры позволяют без лишних страхов ездить по федеральным трассам.

Первой яркой особенностью Дагестана для нас стала не какая-то исламская культура и даже не заниженные Приоры (их количество сильно преувеличено, а может быть, мы недостаточно высоко в горы забрались). Впечатлило нас количество поддельных брендов АЗС. Конечно, в других регионах тоже встречаются какие-нибудь Ликойлы. Но здесь мы за пару часов насчитали не меньше десятка разных брендов, по мотивам этой сети. Кроме того, попадались Русснефть, Росснефть, Росьнефть и т.д. Оригинальные заправки этих сетей тоже встречаются (иногда зажатые с обеих сторон своими дублерами), но куда реже.

Газовых заправок тоже полно, самые дешевые — рядом с границей Дагестана. Но мы дожидаемся пустого бака и уже тогда заправляемся. По неистребимой бухгалтерской привычке, я везде и на все стараюсь брать кассовые чеки. Вот и здесь прошу мужика на заправке, который со мной уже попрощался было, выдать мне чек. «Канешно, дарагой! — жизнерадостно улыбается он мне. — Тебе на сколько чек выбить?» Мне долго пришлось убеждать его, что чек надо пробить ровно на сумму заправки. Он все отмахивался от такой нелепой скромности и пытался выяснить максимальный объем бака моей машины, чтобы на столько и выдать документ. Те самые местные традиции, которые надо уважать? =\

Впрочем, исламский характер Дагестана тоже становился все более очевиден. Редкая АЗС или станция техобслуживания здесь обходится без специальных помещений для правоверных.

Шиномонтаж + молитвенная.

Все чаще в поселках, через которые мы проезжали, встречались женщины в черных строгих одеждах, каких ждешь увидеть где-нибудь в Эмиратах или Иране. Разок наблюдали, как одетая таким образом женщина перебегала магистраль: посередине трассы там довольно высокое разделительное ограждение, так она прямо во всех своих черных юбках принялась карабкаться через барьер. А один раз заметил стадо овец — так они все стояли мордой в одну сторону, склонив головы до земли. Пастух туда же смотрел. Наверное, время намаза было. ;)

Но есть на Кавказе животные, которые не столько благочестивы, сколько, похоже, священны. Все им уступают дорогу, любое место, на которое они ступят, становится их пастбищем и лежбищем. Горные коровы, о которых идет речь, являются одним из самых известных признаков наших южных регионов. Стада, перекрывающие дорогу в самом неожиданном месте, встретятся нам еще не раз, но первая встреча всегда особенно памятна:

Стадо на дороге.

До сих пор мы катились по Дагестану равнинному, чьи степи не слишком отличаются от степей соседней Калмыкии. Но вот пейзаж начинает неуловимо меняться. На горизонте чуть заметной грядой появляются горы.

Вскоре мы пересекаем знаменитый Терек. По каким-то загадочным причинам, эта горная река приносила вдохновение столь многим, что неполиткорректный Маяковский, в конце концов, высказался:

От этого Терека
в поэтах
истерика.

Я Терек не видел.
Большая потерийка.
...

Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.

А вот наблюдательный Лермонтов, кроме всяких там традиционных для Кавказа застреленных джигитов да утопленных (или утопившихся) красавиц, наблюдая за Тереком, углядел и смену характера реки, когда она покидает горы и разливается по равнине:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит...

Мы движемся как раз вдоль «моря Каспия», так что Терек, увиденный нами, был скорее лукаво приветлив, чем дик и злобен.

Река Терек.

Но раз он течет с гор, значит, эти горы все ближе. И вот мы уже упираемся в предгорья Кавказа.

В 18:30 мы выезжаем на «объездную» Махачкалы.

Махачкала.

Кладбище.

Город мы практически не увидели, да и не стремились, если честно. Одним из самых ярких впечатлений были все те же коровы. Только здесь они были не стадами, а врозь и какие-то довольно несчастные. Стояли на всех помойках и ели мусор из пакетов. Видимо, в Махачкале они вместо крыс. =\

В 19:10 наш караван, миновав столицу Дагестана, выбирается на федеральную трассу «Кавказ». Дорога начинает карабкаться на перевал. Конечно, он не слишком крут, но за несколько дней пути по равнине и степи мы уже забыли, что едем вообще-то в горы.

Перевал.

В 19:55 проезжаем Избербаш. Я, должен признаться, довольно равнодушен к купанию в морях и прочих водоемах. То есть при возможности — почему бы и нет? Но специально заезжать не стал бы. Мои родные сильно страдают от этого в наших путешествиях. Любимая до сих пор вспоминает, как мы добрались, наконец, до пляжа на Куршской косе в Литве, все с радостными визгами бросились к морю, а я с недовольным видом пробурчал: «Только не больше получаса, пожалуйста! У нас еще куча планов...» =)

Но я пытаюсь меняться, больше учитывать интересы других членов экспедиции. В этот раз я был готов искать пляжи на всех морях, до которых удастся доехать. Все моря, по сути, сводились к Каспийскому, поскольку добраться до Черного моря в Грузии мы никак не успевали. В связи с этим, я заранее поинтересовался у нашей знакомой, выросшей в Дагестане, где тут лучше всего искупаться. По своим детским воспоминаниям, она не задумываясь предложила Избербаш. Самые популярные пляжи на всем дагестанском побережье. Так что я надеялся хотя бы окунуть отпрысков в каспийские воды. Ну, там, не больше получаса, вы понимаете. ;)

Но, увы, даже этого не получилось. В восемь вечера дети не испытывали уже никакого энтузиазма по поводу пляжей и купания. К тому же было совершенно непонятно, где эти самые пляжи искать. Ни указателей, ни очевидных путей на берег с трассы увидеть не удалось. Позже я прочитал, что сейчас попасть на пляж в Избербаше стало очень непросто. Почти все застроено, огорожено, а там, где пускают, нужно платить. Так или иначе, мы лишь грустно вздохнули и помчались дальше.

В 20:45 питерские путешественники въехали в Дербент. Уже заметно темнело (мы забыли прихватить с собой белые ночи), а адрес у нас был неизвестный навигатору. Но все это — пустяки. Первый же спрошенный прохожий приветливо объяснил, где искать именно наш ночлег. И в 21:00 мы припарковались возле гостиницы «Элит-отель».

Пробег за день 725 км, от выезда до финиша 11 часов, средняя скорость движения 69 км/ч.

Несмотря на громкое название, гостиница не очень большая, но вполне приличная. Главное неудобство — вся она расположена на третьем этаже без лифта. Номер чистый и огромный.

Номер в «Элит-отеле».

Поужинать успели в находящемся рядышком, в каком-то развлекательном комплексе, бистро. Вполне съедобно и недорого.

А главное, вид... нам уже нравится в Дербенте.

Вид на крепость.

ДЕНЬ 6 (Вт 14.06.2016): Дербент — Баку

Самый древний город в России? Самый первый христианский храм, первая мусульманская мечеть и первая иудейская синагога на территории нашей страны? Место, упомянутое Геродотом и еще более древними историками античного мира? Это не вопросы викторины — это все Дербент, который мы с вами осмотрим сегодня!

В Дербенте все убеждены, что их городу — пять тысяч лет. Селились здесь с незапамятных времен, некоторые постройки могут, и правда, датироваться несколькими тысячелетиями. Вряд ли это был город в полном смысле этого слова. Но все же не просто кострища и пещеры. В VIII-VII веках до нашей эры на дербентских холмах впервые появились крепостные стены. Ну а тот Дербент, который хотя бы частично достался нам, начали строить еще спустя тысячелетие персы против набегов гуннов и хазар. До 1970-х годов, когда раскопали древнейшие постройки, возраст Дербента считали именно от основания крепости в 438 году н.э. Как ни крути, седая старина.

Изначально в 2015 году планировали отпраздновать 5000-летний юбилей Дербента. Но где-то в Москве решили, что это уже перебор. Надо выбрать какой-нибудь промежуточный вариант. Росчерком пера город помолодел и украшен теперь поздравления с двухтысячелетним юбилеем. Хотя что именно здесь произошло 2000 лет назад — я так и не понял. Впрочем, такое решение все равно делало Дербент самым древним городом нашей страны или, как некоторые считают, вторым по древности после Керчи.

Что же влекло сюда людей с древних времен? Понятно, что здесь тепло, море рядом — хорошее место для жизни. Но такой климат и природные условия по всему побережью Каспия. В чем же секрет?

Обычно, если хочешь показать преимущества какого-то города, нужно использовать яркие и привлекательные фотографии. Карту ради этого не показывают. Но когда речь идет о Дербенте — карта помогает немало понять об этом древнем городе.

Когда-то вдоль Каспийского моря шли караваны Великого Шелкового пути, тянулись армии завоевателей, переселялись целые народы. Тот, кто может контролировать такой поток, не останется внакладе. Дербент возник в том месте, где Кавказский хребет вплотную подходит к морю, оставляя для прохода узкую полоску всего в три километра. Крепость в горных отрогах, две стены, между которыми уместился собственно город, продолжение этих стен в море, создающее защищенную гавань и препятствующее обходу города по мелководью. Еще одна стена, уходящая в горы, чтобы и там было трудно обойти крепость. Все. Путь надежно перекрыт. Отсюда и название, или точнее, названиЯ города. Каспийские ворота, Морские ворота, Ворота хазар — так называли этот город на языках всех народов, которые встречались, смешивались и сталкивались на побережье Каспия. Железными воротами называли город русские исследователи. Современное (пошедшее от персов) название — Дербент — означает «запертые ворота» или замОк.

Старинная гравюра.

Какие бы завоеватели ни приходили на эту землю, всем им нужны были надежные ворота против соседей и возможность брать дань с караванов. Так что за столетия Дербент разросся, изменился, но крепость Нарын-Кала все также нависает над прибрежной полосой.

Вот как крепость Нарын-Кала выглядела утром из нашего окна.

Вид на крепость утром.

Позавтракали мы в отеле, дорого и не очень вкусно. Прежде чем двигаться дальше, решили заняться внешним видом нашего автомобиля. После трех дней по разбитым дорогам, волгоградской мошки, калмыцкой саранчи и степной пыли на Гранд Караван было трудно смотреть без слез. А мы все-таки за границу едем, да еще и в страну, которая не хочет к себе старые автомобили пускать! Надо хотя бы вымыться.

Особых проблем мы с этим не ожидали. С самого въезда в Дагестан предложения вымыть машину (в основном, в виде открытой площадки и шланга) встречали нас через каждый километр пути. Сотрудницы гостиницы, действительно, сразу подсказали нам мойку неподалеку. Правда, там нас не приняли. Задумчиво оглядев наш тарантас, хозяин мойки присвистнул и честно признался, что у него нет сейчас средства от насекомых. Однако он посоветовал нам проехать чуть дальше. Вторая попытка оказалась более успешной. Мойка выглядела вполне по-восточному: коврики тут стирают вместе с настоящими коврами.

Мойка.

Мойка, правда, была занята, но нам предложили оставить машину с ключами и немного погулять. Пообещали через полтора часа отдать уже вымытую. Это я еще на тот момент не просек, что время на юге течет по-другому.

За полтора часа много не нагуляешь, так что мы спросили у мойщика, где тут море, и отправились на поиски пляжа. Только надо бы запомнить, где мы идем, чтобы потом найти свою машину. Улица Пу... чур меня, чур!

Нет, я, конечно, знаю, что наш президент на Кавказе удостоен многих почестей, и улицы в честь него называют. Но как-то на узкой улочке Дербента не ждешь подвоха. А его тут, на самом деле, и нет:

ул. Пугина! А вы что подумали? ;)

Неподалеку углядели старинные ворота, приспособленные для современных целей:

Ворота Дубары-Капы.

Табличка у ворот уверяет, что им 1000-1500 лет. Более осторожные историки считают, что ворота построили примерно 500 лет назад, когда активно застраивали припортовые территории. В любом случае, давно это было.

Стену, в которой ворота проделаны, не так легко и разглядеть. Она зажата между какими-то пристройками и аппаратурой.

Стена.

Зато крепость не спрячешь. Куда бы мы ни пошли, отовсюду можно было увидеть эту гордую красавицу. Хотя некоторые ракурсы были ей особенно к лицу.

Вид на крепость.

Наконец, перепрыгнув через железнодорожные пути и пройдя по какой-то свалке, мы вышли к морю.

Каспийское море.

Пляж, правда, оказался по другую сторону небольшой речки, но наши дети с радостью готовы были идти в брод. К счастью, нас вовремя остановили. Какой-то сердобольный местный житель, рискуя жизнью, кинулся с высокого берега за нами, чтобы предупредить, что соваться в речку нельзя ни в коем случае. В нее сливают и канализацию, и промышленные отходы. Можно мутировать, еще не дойдя до берега. :(

Местные жители ездят купаться куда-то «к острову», полчаса езды от города. Но у нас для этого не было сначала машины, а потом времени. Чтобы уж совсем не расстраиваться, мы перешли сточную речку по мосту, вышли на пляж, прогулялись по песочку как можно дальше от устья и уже там, с другой стороны мыса помочили ножки в Каспийской воде. Жаль, конечно. Здесь бы все почистить — и была бы отличная туристическая зона.

Вернувшись обратно, к машине, мы обнаружили, что ее только-только начали намыливать. Работники смотрели на нас удивленно. С их точки зрения, полтора часа — это не меньше двух-трех. Что же, если так... сходим на восточный рынок, попробуем заранее купить у «долларщиков» (валютных спекулянтов) азербайджанских манат.

Идем в обратном от берега направлении и уже по другой улице. Вымощена она явно так, чтобы косить под восточные ковры.

Плитка под ковры.

А вот традиционное дагестанское кафе, которое косит под западный фастфуд:

Мак, да не тот.

А это традиционные местные жители, которые, наверное, ни под кого не косят:

На улице.

Вообще, Дербент не производит впечатление строгого исламского региона. Смешение стилей, народов и религий для этого города гораздо более характерно. Что, возможно, тоже имеет глубокие корни в истории. Когда-то здесь была огромная еврейская община и самая древняя синагога, из построенных в нашей стране. Еще в более глубокой древности эти земли, если их правильно отождествляют, были Кавказской Албанией. Эта страна приняла христианство раньше, чем Византия, и в Дербенте была долгое время ставка патриарха. Сейчас, конечно, здесь доминирует ислам. Неподалеку и музей, посвященный мировым религиям:

Ну и там же, в центре города, турбюро, щедро украшенное стихами и цитатами про Дербент писателей и поэтов с древних времен и до наших дней.

Впрочем, эти земли дали рождение и поэтам, чьи шедевры известны по всей России. Расул Гамзатов написал своих знаменитых «Журавлей», побывав в Хиросиме, где умирала от лейкоза девочка, складывавшая и складывавшая в технике оригами маленьких журавликов. На это впечатление наложились как кавказские поверья о героях, превращающихся в журавлей после смерти, так и личная драма поэта, потерявшего на войне старших братьев. Гамзатов написал стихи на родном аварском. Наум Гребнев перевел их на русский, тогда стихотворение еще начиналось словами про «джигитов, не пришедших с полей». А уже когда Марк Бернес и Ян Френкель сделали из них песню, которой предстояло облететь весь мир, джигиты превратились в более универсальных «солдат».

С тех пор журавли украсили военные мемориалы по всей стране, их появление в Дербенте было лишь вопросом времени.

Журавли Гамзатова.

Это мы уже на центральной площади города, возле мемориального парка. Тут повсюду кипит рынок. Нас направляют к «долларщикам», но те, побегав и поспрашивав коллег, манаты так и не нашли. Ну и ладно. Вновь отправляемся в сторону мойки. По дороге, замечаем на многих из кованых ворот домов вот такие кисти растений с ягодами:

Не постеснялись, спросили у прохожего, что это такое? Оказалось, что растение носит название, производное от глаза. Что-то вроде нашего «вороний глаз». Вот суеверные дагестанцы и решили, что ничего лучше от «дурного глаза» и не придумаешь. :)

Весь Кавказ и Закавказье, насколько я могу судить, это страна балконов. Они здесь повсюду, на любой вкус и цвет. Они повсюду привлекали наше внимание. Дербент стал первым балконным оазисом на нашем пути.

Балконы Дербента:

А мы тем временем возвращаемся к нашей мойке. Машину уже почти (!) вымыли. Но дело не в лености и неспешности работников, а в очень тщательном подходе к делу. Додж уже просто сияет, но мойщики (а их там уже трое) продолжают намыливать и натирать его со всех сторон, чистить внутренние поверхности, пылесосить салон там, где он не был завален тяжелыми чемоданами.

Среди работников был и хозяин заведения, который предложил мне пройти через мойку насквозь. И там, на заднем дворе я с изумлением обнаружил... крепостную стену. Одну из двух, что идут от крепости вниз, к морю (а раньше и в само море метров на 500 уходили). Не в том дело, что стена очень уж впечатляющая. Просто обычно я специально иду искать фортификационные сооружения, маршруты к ним прокладываю. Чтобы вот так, запросто, за гараж зайти...

Задворки мойки.

Хозяин мойки явно наслаждался моим изумлением и восторгом, даже принялся ковры убирать с веревок, чтобы мне удобнее было фотографировать достопримечательность. А потом вывел на улицу, завел в соседний гараж (какой-то автосервис) и предложил к ним на задний дворик наведаться. Там, разумеется, та же стена была, только на нее еще и залезть можно было по полуразвалившейся лестнице.

Лестница на стену.

Естественно, я не устоял перед искушением. Детей не потащил, лестница была довольно условная. Но сам залез, конечно. Сверху было видно параллельную вторую стену. Между ними двумя в древности, собственно, и заключался Дербент. За стеной, совсем рядышком, оказалась та православная церковь, мимо которой мы недавно прогуливались.

Ну и нас с детьми было со стены хорошо видно. Мы ведь тоже — достопримечательности. Не забудьте нас сфотографировать, если окажетесь в тех краях. ;)

На стене

и под стеной.

Дети были глубоко потрясены моим появлением над их головой и, разумеется, принялись тоже проситься наверх. Но я был непреклонен. Да и пора нам уже. Машина, наконец, готова. За три часа работы с оттиранием бесконечных насекомых с меня взяли 300 (Триста!) рублей.

Хороший город. Вон, черешня повсюду осыпается...

Переселиться сюда, что ли? Одно смущает — бывших бухгалтеров здесь, судя по объявлениям на столбах, и без меня девать некуда:

Работа для бывших.

Ну, тогда поедем мы отсюда. Только сначала крепость навестим — все же главная достопримечательность Дербента. Заблудиться в Дербенте сложно, по крайней мере, если едешь к такому знаковому и заметном отовсюду месту. Двигаешься все время вверх, пока не решишь, что достаточно близко подъехал.

По крутым улочкам вверх.

Кружным путем можно совсем к крепости вырулить, не уверен, правда, как там с парковкой. Мы не стали искушать судьбу, остановились как только нашли тенечек, и дальше двинулись уже пешком. Дорога тянется вдоль все той же скатывающейся к морю стены города. По пути любуемся древними воротами, через которые шустро снуют автомобили и пешеходы.

Ворота на подступах к крепости.

Прямо здесь, у древнего памятника архитектуры, живут люди, какие-то ветхие или роскошные домики построены, огороды за заборами. Вскоре улица переходит в лестницу, взмывающую к крепости.

Заклятый враг — лестница.

Стена здесь построена уступами, и предприимчивые дербентцы пользуются каждой плоской площадкой, чтобы устроить там чайхану для утомившихся путников. Все просто: пара ненужных кресел и диванов, стол другой — и можно принимать гостей.

Ступени-террасы

И вот мы готовы брать приступом персидскую твердыню, выстроенную здесь в незапамятные времена.

Крепость Нарын-Кала.

Название Нарын-Кала, подаренное Дербентской крепости персами, предположительно, означает маленькая, компактная. Ну, не знаю. Нам так не показалось, хотя, конечно, с чем сравнивать... Уже с площади перед крепостью открываются роскошные виды на город.

Вид сверху.

За вход в музей на четверых мы заплатили 300 рублей, но охранник-кассир уговорил нас взять экскурсию еще за 500. Не пожалели. Без экскурсовода мы бы мало что увидели и еще меньше поняли бы. Как нам экскурсовод рассказала, по обе стороны стен, уходящих к морю, раньше располагались кладбища. Теперь там раскинулся город, что заставляет правоверных мусульман чувствовать себя в Дербенте очень некомфортно. А вот путаная городская застройка старого города — это очень древнее наследие Дербента.

Историки считают, что это еще и дополнительная мера безопасности при вторжениях неприятеля. Пока солдаты врага будут покупать в киосках карты Дербента или блуждать по кривым улочкам наугад, местные жители уже все в горы утекут или в ту же крепость спрячутся.

Сама крепость производит очень приятное впечатление. Еще недавно она была практически заброшена и загажена. Читал я отчеты о ее посещении туристами года четыре назад — волосы дыбом вставали. Но сейчас Нарын-Кала отреставрировали, причем грамотно — без стирания границы между оригинальным камнем и новоделом, и как следует почистили.

К юбилею музей получил в подарок масштабную модель города. Экскурсоводы используют ее, чтобы рассказать о наиболее значимых и древних постройках Дербента (которые мы, в любом случае, уже не успевали посмотреть). Увы, как у нас нередко бывает, модель эта была рассчитана ровно на празднование. Всего год спустя в макете уже не работала подсветка, а от влажного воздуха зимой — стали «усы отклеиваться».

Модель города.

На территории крепости ведутся раскопки, найденное частично выставляется в выставочных помещениях, что-то выкладывается тут же на всеобщее обозрение. Кое-что находят и в акватории. Вот что это, например, за дырявые булыжники?

Ладно, подскажу, якоря это. Все же когда-то тут был один из самых популярных портов Каспия. И флотилия Петра I в этой гавани тоже стояла, пока местные правители не преподнесли русскому царю ключики от города. Впрочем, ключи Петр где-то посеял, и окончательно под власть империи дербентский хан перешел только 100 лет спустя. А до этого вершил тут суд и расправу.

Для этого в крепости аж два зиндана имеются — это, для несведущих, подземные тюрьмы, каменные или земляные «мешки» с узким горлышком, через которое заключенных туда спускали и (изредка) вытаскивали. Один зиндан, поменьше, располагается рядом с ханским дворцом (в котором теперь кассы и сувенирный магазин). Это был, по сути, следственный изолятор.

Заключенные сидели там, пока хан не объявит свою волю об их дальнейшей судьбе. Отдельных счастливчиков после этого ханским пинком под зад выпроваживали за ворота. Остальные же отправлялись на постоянное место жительства в основной зиндан. Оттуда уже редко кто выходил живым. Да и мертвыми тоже редко выходили. Новые узники нередко умирали от трупного яда, пока сидели рядом с останками своих предшественников.

Наша провожатая рассказала нам, что директор музея лелеет планы провести в зиндан подсветку, посадить туда манекены для наглядности. А гиды мечтают о другом: спускать вниз любопытных туристов, давать им проникнуться атмосферой места, а потом взимать плату за извлечение из подземной тюрьмы. Лавры египетских погонщиков туристических верблюдов явно не дают работникам музея покоя. =\

Нам повезло — для другой группы как раз открыли огромное подземное помещение, чье точное назначение до сих пор остается предметом споров.

Традиционно считается, что здесь было главное водохранилище города. У хана был свой источник воды, вот он:

Родник.

При нем имелся специальный слуга, пробовавший воду, прежде чем нести ее в дворцовые покои. Лия явно пробует себя на эту должность.

А из огромной цистерны шли арыки вниз, в город, неся воду для простолюдинов. Русские солдаты превратили уже неиспользуемое водохранилище в склад.Там и сейчас складируют еще не исследованные или не слишком ценные археологические находки.

Но ряд археологов считают, что задолго до превращения в цистерну и склад, это строение (тогда еще надземное) служило громадным крестово-купольным христианским храмом. Большевики были не первые, кто храмы в бассейны превращал. Если теория верна, то это древнейшая христианская церковь на территории нашей страны.

Вот насчет чего никаких сомнений не имеется, так это по поводу ханской бани. Хамам мы облазили и сверху, и внутри. А наши дети (варвары несчастные) пожалели, что здесь не разрешают устроить соревнование по пейнтболу или лазертагу. Есть где разгуляться.

Ханская баня-хамам.

Нам очень понравилось гулять с экскурсоводом. Она не только со знанием дела рассказывала исторические факты и интересные подробности о крепости, но и добавляла бесценный местный колорит просто манерой общаться. Показывая нам винный пресс, женщина с неподражаемым акцентом объяснила: «И вот сюда запускали одного-двух гипэрактивных джыгитов, и аани начинали танцэвать лязгинку, чтобы вино потекло... ваш папа, где-нибудь на свадьбе, ведь наверняка, как выпьет — танцэвать начинает? А вот ты, малчик, умеешь танцэвать лязгинку?» (это Семёну, по счастью, не мне). «Нет?!!» «Нуу... я с тобой нэ дружу, какой ты мущщина после этого?»

Папа не сумел бы показать гиперактивные танцы, даже если бы очень долго гулял на свадьбе. Но, к счастью, у нас есть вполне гиперактивные дети. Пусть лезгинку они танцевать и не умеют, но выступили, на мой взгляд, вполне достойно, отстояли честь семьи:

Танцы под уклон.

После интереснейшей экскурсии мы еще отправились погулять по стенам крепости, полюбоваться ее внутренними постройками и окрестностями сверху. Пейзаж за стеной не слишком впечатляет — обычная деревенская необустроенность. Но когда читаешь, что всего 3-4 года назад под стеной была грандиозная свалка мусора, понимаешь, что к юбилею тут очень неплохо потрудились.

За стеной.

Через бойницы можно наблюдать уходящий ввысь склон хребта.

Некогда туда на 60-100 км уходила стена Даг-Бары с несколькими фортами и персидскими гарнизонами, чтобы защититься от проникновения хазарских отрядов. Сейчас от нее остались лишь небольшие фрагменты. Местные историки гордо называют эти укрепления — «Великая Кавказская стена», намекая на Великую Китайскую. Ну, стены эти по длине отличаются примерно в 50 раз, но строительство таких укреплений в горах впечатляет.

Нагулявшись, мы запечатлеваем наше семейство на фоне Дербента...

Портрет в раме.

И ставим галочку: Дербент нам очень понравился. Мне кажется, зря в наших городах ставят совершенно одинаковые «Я люблю...». Могли бы фантазию поупражнять, сделать что-то более местное, непохожее на соседей. Но суть от этого не меняется:

Мы любим Дербент.

Пора в путь. Мы покидаем нашу разнообразную и интересную Родину, чтобы познакомиться с соседями. Сегодня нам нужно добраться до Баку, а завтра будем знакомиться с разными интересностями Азербайджана.

Благодаря долгой мойке машины и подробной прогулке по крепости Нарын-Кала, выехали мы из Дербента только в 15:40. Проехав всего 55 км от Дербента, мы впервые за эту поездку увидели знаки «государственная граница». Для перехода мы, без затей, выбрали основной КПП на российско-азербайджанской границе: Самурский. Да, сюда идет большая часть транспортного потока, но и сам этот пропускной пункт большой и относительно неплохо организованный.

Встали в небольшую очередь на досмотр. До этого момента мы ни разу не столкнулись с вымогательством на территории Дагестана. Возле нашей машины вдруг нарисовался погранец, который принялся расспрашивать нас, откуда мы такие взялись.

«И как там, в вашем Санкт-Петербурге, все салям-алейкум? Движуха какая есть?» — спросил дагестанский боец, подмигивая. Смысл этого вопроса от меня ускользнул, поэтому я просто тупо смотрел на солдата, а он на глазах грустнел от моей непонятливости.

«Ну, пройти ведь границу побыстрее вам хочется?! — чуть более ясно намекнул предприимчивый джигит. — Надо какой-нибудь салям-алейкум сообразить, и все наладится!»

«А! — понял я. — Нет, спасибо, ничего не надо. Мы постоим».

Совсем погрустнев, пограничник пошел искать более понятливых или более сговорчивых водителей. =\ А нас минут через пять пригласили на пропускной пункт и без всяких взяток. :)

На границе с Азербайджаном досмотр проводится полноценный. Почти все вещи нас заставили отнести в здание и пропустить через сканер, машину досмотрели, с нами вежливо, но внимательно побеседовали. Однако вся процедура на российской стороне отняла лишь 45 минут. Граница между нашими странами проходит по мосту через реку Самур. Сразу за мостом нас, тем не менее, остановили. Азербайджанский пограничник как две капли воды походил на своего дагестанского коллегу, и уже знакомое нам масляное выражение его лица намекало, что цели в разговоре с нами у него примерно те же. Так и вышло. Только к делу он подошел чуть более прямолинейно.

«Ну что, уважаемые гости! — сердечно начал пограничник. — Что же вы так сразу нарушаете-то? Там ведь перед мостом знак «стоп» был, а вы и не остановились!»

Никакого знака мы не видели, но все может быть. Я только сокрушенно пожал плечами. На все дальнейшие намеки, что небольшой подарок очень помог бы нашему новому другу пренебречь своими служебными обязанностями, ничего не сообщать начальству и провести нас через границу ускоренным путем, я реагировал все теми же улыбками, разведенными руками и сердечными заверениями, что рад бы, да вот никак не могу давать взятки должностному лицу.

«Что вы! — вскричал оскорбленный в лучших чувствах страж границы. — Я же просто ради ваших детей стараюсь!»

После чего, грустно махнув рукой, пропустил нас к границе своей страны. =)

Там мы плотно встали перед закрытыми воротами, через которые осуществлялся въезд на азербайджанский КПП. Творилось что-то не совсем понятное, эти ворота то стояли запертые, как врата Мордора, то вдруг распахивались и оттуда начинал изливаться поток машин, а с нашей стороны внутрь никто не заезжал. Но вдруг пограничник замахал нам руками и быстро-быстро запустил нас на территорию КПП.

Здесь вещи снова пришлось нести на рентген. Потом долго стоял на оформлении машины, поскольку все пограничники ушли курить, спать и обсуждать Формулу-1, которая вскоре должна была начаться в Баку. Но в итоге все прошло хорошо. Никакой депозит за свою старую колымагу я не вносил. Просто сказал, что выеду из страны в течение трех дней.

«О! — обрадовался вернувшийся, наконец, таможенник. — Так это же транзитный въезд». От восторга он даже не стал оформлять мне страховку, хотя ее, говорят, и при транзите положено выписывать. Взял налог 20$ (в долларах) и пропустил без дальнейших вопросов. Там еще надо было побегать между окошками, поставить тут штамп, здесь взять талончик, который отдаешь на выезде... но все это было не слишком напряжно. И пограничники в форме, и какие-то товарищи в штатском с холодным сердцем, чистой головой и горячими руками — все охотно нам помогали и подсказывали последовательность действий.

Пассажиры должны проходить досмотр отдельно, но мне все же позволили перегнать машину и вернуться к детям, чтобы провести их через паспортный контроль.

В 18:55 мы, наконец, официально въехали на территорию Азербайджана. Все прохождение границы, таким образом, отняло у нас 2,10 часа. Не так уж и страшно.

Сразу за границей начинается зубодробительный грейдер.

Дорога на границе.

Тянется он километров 15, кое-где прерывается асфальтом, но с ограничением 30 км/ч. Впрочем,рядом строится новая дорога, так что со временем «стиральная доска» должна уйти в прошлое. Проехав полчаса от границы, мы поворачиваем по указателю на Баку. На перекрестке пост ГАИ, который явно кормится на транспортном потоке из России. Нас тоже сразу останавливают. Инспектор внимательно оглядывает стекла нашей машины, а я с замиранием сердца жду его вердикт.

«А! — наконец, делает вывод он. — Так у вас же заводская тонировка? Езжайте».

Уфф! Как я и предполагал, свирепые ограничения на тонированные стекла в Азербайджане касаются именно пленки. Летом здесь можно вешать шторки, но вот дополнительная тонировка запрещена. Так она и у нас запрещена, просто никто за этим особенно не смотрит. А вот в Азербайджане можно нарваться на нехилый штраф или постоянные требования взятки. И уж если прицепятся к нарушению, то взятку могут вымогать вплоть до требований высадить затонированные стекла. =\

В 19:30 (по Москве) мы в городе Quba. Проезжаем отворот на Хыналыг. Это, по рассказам путешественников, совершенно потрясающее место: там, высоко в горах, обитает крошечная народность с собственным языком и собственным уникальным алфавитом из 77 букв. Их селение построено такими террасами, что крыша соседа является твоим двором. А самое главное, дорога в Хыналыг, опять же по слухам, одна из самых живописных, хотя и довольно опасных дорог Азербайджана.

Увы! Поездка туда, в горы, была бы авантюрой и днем, а уж поздно вечером — это полное безумие. Дорога и так достаточно разбитая и изобилующая населенными пунктами. В этот момент мы еще надеемся побывать в азербайджанском горном селении Лагич по другую сторону хребта — тем и утешаемся. Ну и пейзажами вдоль нашей дороги утешаемся — это не настоящие кавказские хребты, но вполне марсианские ландшафты.

Дорога в Азербайджане.

В 20:20, проехав за полтора часа всего 80 км от границы, мы наконец выскакиваем на автомагистраль. Здесь дело пошло веселее. Дорога отличного качества, ограничение скорости — 110. Но почему-то вообще никакого освещения. Дальний свет у Доджа слабый, да и не всегда он помогает. Нестись на большой скорости по совершенно темному шоссе — удовольствие на любителя, особенно, когда за поворотом выскакиваешь на какой-нибудь ремонт или развилку.

Но все заканчивается хорошо. В 21:35, промчавшись по магистрали 130 км, мы въезжаем в Баку. А еще через 15 минут останавливаемся в крошечном переулке возле дома, где будем ночевать сегодня.

Пробег за день 272 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 68 км/ч.

Завтра начнутся совсем другие приключения. Мы увидим замечательную смесь древности и современных небоскребов в Баку, перемажемся в грязевых вулканах Гобустана и направились к одному из самых примечательных мест ночлега за всю нашу поездку.

Продолжение следует