Говорят, Тибет должен «позвать». Нас он позвал еще два года назад, но путь к нему оказался долгим и трудным. «Да, ладно! — скажете вы,— что уж проще, сел на самолет, прилетел в Катманду а оттуда и до Тибета рукой подать, ни с визами, ни с пермитами проблем нет, есть только некоторые хитрости и уловки». Да, конечно. Все так. Но это простой путь, а посему нам не интересный.
Нам хотелось пройти путем Рериха и Пржевальского. Начать свою экспедицию с Азии и использовать при этом единственный вид транспорта — собственный любимый внедорожник. Проехать через колоритный город Кашгар. Въехать в Тибет с Запада. Посетить древнее королевство Гуге. Совершить кору вокруг священной горы Кайлаш. Побеседовать с монахами в известных монастырях, расположенных вокруг города Лхаса. Проехать весь Восточный Тибет. Познакомиться с терракотовыми воинами. Вернуться в Кашгар и закончить экспедицию на берегу голубого озера Иссык-Куля.
Друзья, Карты, Интернет стали помощниками в составлении маршрута. И вот он уже нанесен на карту. Пройдены все бюрократические этапы, подготовлены машины, определен состав участников.
Участники автомобильной экспедиции в Китай
1. Дудашвили Алена (Москва. Россия) — Организация, логистика
2. Цыганов Андрей (Москва, Россия) — Руководитель экспедиции. Составитель маршрута, технический консультант
3. Воронин Николай (Краснодар. Россия) — участник
4. Воронина Татьяна (Краснодар. Россия) — участник
5. Бабурченков Сергей (Новосибирск. Россия) — участник
6. Плоских Василий (Бишкек. Киргизия) — участник, консультант по Тибету
7. Парфентьев Андрей (Голландия) — участник
Время проведения 08.05.2011 — 16.06.2011
Дневник Экспедиции
Подготовка (07.05.11). Бишкек (Киргизия). На сегодняшний день: все участники экспедиции собрались в Бишкеке, позади все бюрократические неувязки и 4 тысячи км пути от Москвы до Бишкека. Никаких происшествий по дороге в Бишкек, ни у нашего экипажа, стартовавшего из Москвы, ни у двух других — из Новосибирска и Краснодара, в пути не произошло. Все отметили легкое прохождение границ (ни у кого даже багажник не открывали) и прекрасные дороги Казахстана. Бишкек нас встретил проливным дождем и бурной зеленью, непривычной после холодной и длинной московской зимы и унылого пейзажа казахских степей. Сбор группы был назначен на 6 Мая, и самое удивительное, как это обычно бывает, — никто не опоздал. В 18:00 все уже сидели за большим гостеприимным столом частного отеля, с символическим названием «Горы Азии», приютившим нашу экспедицию, и обсуждали планы предстоящего путешествия. Отель так же, как и управляющая им туркомпания «Горы Азии», стали нашими спонсорами, предоставив всем участникам экспедиции размещение и главное, без чего не состоялась бы наша поездка, помогли в оформлении всех необходимых бумажек для проезда в Китай.
Закупаем провиант. ТО машин. И полдня проводим с пользой для акклиматизации, так сказать, экскурсия в природный парк Ала-Арча. Парк Ала-Арча находится в 40 км от города Бишкек, это — Мекка альпинизма. Сюда на альпсборы, когда-то съезжался весь Союз, да и сейчас это излюбленное место российских альпинистов.
Старт экспедиции. Первый перевал
День 1: 08.05.2011. Киргизия. Выехали по плану в 10:00, чему сами сильно удивились ну и, конечно, порадовались. Редко бывает, когда время выезда из города совпадает с назначенным. Всегда возникают неотложные и срочные дела. Но не все так чудесно, как кажется. В Бишкеке со вчерашнего дня наложен лимит на продажу топлива и теперь в одни руки заливают только по 20 литров. Нам с нашими баками на 200 литров, пришлось объехать не одну заправку, чтобы запастись топливом. В дорогу нас провожал дождь. Но Киргизия — страна контрастов, в этом нам не раз еще придется убедиться. При въезде в Боомское ущелье создалось впечатление, что дождей здесь вообще никогда не бывает. Но засушливый пейзаж приводил скорее в восторг, чем в уныние, горы вокруг казались раскрашенными разноцветными красками, оттенков от яркой охры до бордо. А в Иссык-кульской долине мы поняли, что весна только-только начинается. Ну а чем дальше к границе, тем ближе к началу весны.
На обед мы решили остановиться в селе Кочкорка, это как раз половина пути до места ночевки. Место было выбрано неслучайно. Экспедиция началась, и уже хотелось получать удовольствие и новые впечатления. В Кочкорке есть частный этнографический музей, экспонаты которого отображают быт и культуру киргизов. Тут же можно примерить национальный прикид. Ну а самое приятное для голодного путника это, конечно, обед, который оказался не просто вкусным, а очень вкусным и в дорогу нам было выдано все то, что мы не смогли доесть. Как же нам не хотелось покидать юрту с кушаньями, но нас ждал Таш-Рабат.
К месту ночевки мы добрались уже к вечеру, и светлого времени нам хватило только на то, чтобы выйти из машины и осмотреться. Кем-то было предложено посетить караван-сарай сегодня. И вот уже с фонарями мы бродили по темным маленьким кельям, то ли какого-то древнего храма, то ли и вправду караван-сарая.
«Среди памятников средневековой архитектуры Центральной Азии нет ничего подобного каменной крепости Таш-Рабат, скрытой в отдаленном ущелье Кара-Каюн, на высоте 3100 метров в окружении снежных пиков и неприступных хребтов Центрального Тянь-Шаня, недалеко от границы Кыргызстана и Китая. Через высокогорную долину в верховьях реки Нарын издревле проходила одна из главных караванных троп Шелкового Пути, связывавшая Ферганскую долину с берегом озера Иссык-Куль и оазисами Кашгара. Поэтому человеческая цивилизация, несмотря на жестокий климат и непокорную природу высоких гор, очень рано закрепилась в этих суровых краях, оставив множество следов самобытной культуры. Историки и археологи до сих пор не пришли к единому мнению, кто, когда и зачем построил в малонаселенной местности величественный Таш-Рабат — самое большое и сложное сооружение из камня, не имеющее сохранившихся аналогов на огромных пространствах от пустыни Гоби до Каспийского моря. Одни исследователи считают его христианским монастырем, служившим торговым караванам постоялым двором, другие настаивают на его оборонительном значении. Подробное знакомство с уникальным памятником и его окрестностями, а также изучение письменных источников по истории азиатского средневековья не дают окончательных ответов, а лишь разжигают интерес к загадке удивительного бастиона.
Более подробно об этом памятнике архитектуры можно почитать «Легенды Алатоо. Средневековая крепость Таш-Рабат остается загадкой в истории Центральной Азии»
Граница.
День 2: 09.05.2011. Киргизия—Китай. Открыв глаза, мы не поверили своим глазам. Кругом лежал снег. Много снега! И он продолжал идти. Первое, что пришло в голову, это то, что мы не сможем выехать из ущелья. Все вокруг было настолько белым, что дорога сливалось в единое целое со склонами и обрывами, и было совершенно не видно куда ехать. Пришлось идти впереди машины, чтобы хоть как то определять направление движения. Но через 15 километров нетронутая белизна закончилась, и дорога превратилась в грязное месиво, где периодически в грязи сидели фуры и даже 50 местный туристический автобус, который непонятно каким образом собирался двигаться дальше. По всей видимости, цель его нахождения тут была в том, что он ехал встречать туристов на границу. Но каких-либо шансов проехать по этой дороге сейчас, у него нет.
Киргизскую границу прошли довольно-таки быстро. Вручили символический презент пограничникам, все-таки праздник, и грех не выпить боевые сто грамм.
После таможенного терминала начинается нейтральная территория, так сказать «наша» до перевала Торугарт — 6 км. А дальше граница "на замке", и, пока не приедут встречающие нас китайцы, мы не можем самостоятельно передвигаться по их территории. По предварительной договоренности они должны были забрать нас с перевала в час дня. Ну а мы, конечно, подстраховались и подъехали к одиннадцати. Как говорится, делать было нечего, дело было к обеду. Николай — опытный путешественник и запасливый товарищ, он быстренько собрал стол и газовую плитку и стал жарить яичницу из вкусных краснодарских яиц, но съесть мы ее, к сожалению, не успели, так как встречающий нас гид по имени Акбар, приехал, как только вкусный аромат яичницы потянулся через шлагбаум в сторону Китая. «На запах прилетели», — пошутил кто-то. Далее началось… Акбар и его напарник бегали с бумажками, и мы тоже немного нервничали.
Все-таки перед отъездом нас напугали, что прохождение границы — это не просто неприятное а, более того, очень неприятное действо. В 2007 наши друзья сидели в приграничном городке 5 дней, пытаясь получить китайские права и китайские номера на машину. У них случился какой-то конфликт с пограничниками и их машины не выпускали с границы до получения номеров.
Нам же неприятности обошлись только в разгрузке машины почти полностью и у нас отобрали все яблоки, которые валялись в машинах, бананы и бутылку Чалап-Шороо (тонизирующий, молочный напиток). Правда, рации проверили по-настоящему. Выдали на них специальные корочки, а к вечеру еще и в гостиницу пригнали машину с приборами, которая проверила мощность наших радиостанций и что-то там еще.
В 17:30 мы уже были в гостинице а в 7 вечера сидели в ресторане и наслаждались китайско-уйгурской кухней. Конечно, самый приятный момент для нас стал, когда нам выдали китайские права и номера на машины. А так же показали толстую папку с пермитами, но предупредили, что ни фотографировать, ни сканировать их нельзя и уж тем более вывешивать их копии в интернет, так как у принимающей компании могут возникнуть после этого большие проблемы.
Ну а теперь можно и расслабиться! Всех с праздником Великой Победы!
Дорогой караванов
День 3: 10.05.2011. Кашгар — Яченг (Китай). Суета, видимо, не закончится, пока мы не встанем на дорогу. Понять, что происходит, довольно-таки сложно. Акбар суетится и немного нервничает. Вчера нам сообщили, что Акбар будет нас сопровождать на протяжении всего пути. Для нас это не стало сюрпризом, мы изначально знали, что к нам приставят «смотрителя» и даже подготовили для него пассажирское место. Он разбавит экипаж Сергея и не даст ему скучать. А за 40 дней либо Акбар выучит русский, либо Сергей вспомнит китайский. Сергей несколько лет жил в Урумчи и иногда использует китайские и даже уйгурские словечки.
Утром нам принесли китайские СИМ-карты и теперь мы на связи с внешним миром. Правда, разобраться, как они работают, получилось не сразу. Продолжаем путь. Без приключений не обошлось. При выезде из подземного гаража Сергей немного примял дверь, что стоило ему охов и вздохов со стороны уйгуров, а так же 50 долларов. В общем, у нас полтора часа на то, чтобы дорешать все текущие проблемки, такие как: обмен денег, закупка необходимых продуктов, общее фото с шефом китайской турфирмы, помывка машин. Наша главная задача — как можно скорее выдвинуться в сторону Яченга. Экскурсия по Кашгару откладывается на обратный путь. Да, собственно, пока не до культуры.
День, который у нас был заложен на осмотр Кашгара, пришлось передвинуть, так как дорога от Яченга до границы с Тибетом на реконструкции, а открывают ее только три раза в месяц 1, 11 и 21 числа. Странный расклад. Но это факт. Поэтому в достаточно жестком режиме доделываем все дела в Кашгаре и мчимся через каменистую, пыльную местность в Яченг, где еще необходимо получить две очень важные бумажки: Alien’s people permit (что-то вроде китайского паспорта, который в данном случае действует на «запретных территориях» и потом в Али поменяется на другой, тибетский) и разрешение на въезд машин на дорогу по «запретным территориям». Яченг является отправной точкой многих экспедиций, по описаниям дорога должна закончиться именно тут и тут же должен начаться настоящий off road.
Но Китай есть Китай и тут меняется все с такой быстротой, что не успеешь и глазом моргнуть, как все поменялось. Яченг также является перекрестком двух дорог, мы отправляемся на Юг в Тибет по самой высокогорной трассе. А вернемся уже по Великому Шелковому Пути, — трассе, соединяющей Восточный Китай и проложенной по южной оконечности пустыни Такла-Макан. Круг нашего тибетского путешествия замкнется вновь в городе Яченг.
Приехав в Яченг, первым делом помчались в офис, где нам должны выписать недостающие пермиты, — это заняло около часа. Ну и до завтра можно расслабиться.
Гостиница удивила. Снаружи — это фундаментальное здание, с приличным и немного пафосным убранством в холле. Комнаты большие и просторные, с красивой мебелью. НО на этом все и заканчивается. В остальном это — грязь, света и горячей воды нет. Горит маленькая лампочка, с потолка льется вода. Так что завтра мы покинем этот приют с удовольствием. А вот сам городок оказался вполне интересным. Вечером было приятно пройтись, потусить с местными, ощутить китайский дух коллективизма.
Хаос Белокаменной пустыни
День 4: 11.05.2011. Кашгар (Китай). Утром проснулись и не сразу поняли, что происходит. По всей видимости, ночью была песчаная буря и теперь всё в дымке, даже чувствуется, как пыль оседает на нас самих, в виде песчаного дождя. Машины покрыты слоем пыли, видимость слабая. Сегодня должны встать на дорогу. По словам китайского провайдера, необходимо получить разрешение на въезд на трассу G219 Ячень-Али (Гар).
Сейчас этот участок дороги закрыт и открывается только три раза в месяц. Сегодня как раз день, когда нам должны разрешить въезд на трассу. В 07 утра вместе с Акбаром едем в офис, по всей видимости, отвечающий за строительство дороги. Они не сразу подписывают нам бумаги, а уезжают куда-то с нашими китайскими номерами. Решили, вернуться в офис попозже при выезде из города. Но даже при всех имеющихся подписях надо успеть проехать шлагбаум до 12 часов. В 09:40 мы выехали из гостиницы, по пути заехали в тот же офис, забрали бумаги и — в путь. У шлагбаума собралось много фур, видимо, не имеющих разрешения на въезд. Мы проехали достаточно быстро. Почти сразу стало понятно, что стройка масштабная, участками уже лежит асфальт. Началась дорога на наш первый китайский перевал. Серпантины, серпантины, серпантины. Сам же перевал для нас не очень высокий — 3300, на нашей карте он обозначен названием Ак-Кедаван.
К обеду подъехали к поселку Куди. Поселком его, конечно, сложно назвать, — два длинных барака по обе стороны улицы. Внешняя комната — маленькая столовка, а за ней комнаты для спанья. Час ушел на приготовление лагмана, отказываться было уже нельзя, так как местные жители доброжелательно начали готовить нам его из свежих продуктов.
После обеда сразу подъехали к посту. Один из главных постов на этой дороге. Въезжаем на спорные территории, контролируемые Китаем. Прохождение поста заняло минут 20. Тут же встретили два французских экипажа на Дефендерах. У них случились какие-то траблы с бумагами и их не пускали дальше. Завистливым взглядом французы проводили нас, пожелав счастливого пути. Но, будем надеяться, их проблемы решатся, и они продолжат путь. Возможно, с ними мы еще увидимся.
Мчимся дальше. Дорога идет на перевал, плавно набирая высоту, вдоль реки Халастандарья. Местность становится все более безжизненной. Поднялись на перевал, на картах он обозначен высотой 5012, но наши GPSы показали высоту 4956. В некоторых источниках перевал называется Чираксалды и находится в 215 км от Яченга. За перевалом дорога все так же идет по безжизненному, скучному ландшафту, после Мазара ко всему этому добавились еще и ремонтные работы, на протяжении 700 км — хаос из пыли и множества двигающихся в разные стороны грузовых фур.
Поселок Мазар совсем не порадовал. Несмотря на то, что он прописан на всех картах, в отличие от того же Куди, он больше напоминал помойку с несколькими бараками, которые скучно стоят на развилке дорог. Одна из них уходит на юг, в Каракарумы, и далее — в Пакистан. А наш путь — на восток, к Тибету. До ночевки проезжаем еще два перевала — 4970 и 4957.
Пейзажи не радуют, нет тут ничего — ни кустика и цветочка, ни живности, только китайцы, строящие стратегически важную для них дорогу, соединяющую Северный Китай с Тибетом, но кто знает, — какое истинное предназначение такой трассы?
Этот участок пути проходит по спорным территориям, местность с названием Аксайчин, очень похожа на высокогорную каменистую пустыню, кругом только безжизненные горы и сухие русла. Но именно за эту столь непривлекательную местность идет давний спор между Индией и Китаем. Хотя это довольно-таки большая территория, почти 43 тыс. кв. км. Дословно, если перевести с тюркского, Аксайчин означает «белокаменная пустыня Чин», что абсолютно соответствует действительности. По сути это и есть высокогорная соляная пустыня, расположенная на высоте 5 тысяч метров. Географически она является частью Тибетского плато.
Жителей в долине нет. Но сейчас идут дорожные работы. Часам к восьми приехали к поселку Сугек, тут было решено остаться на ночь. Нашли более-менее приличную ночлежку, сообразили легкий ужин, состоящий из трех видов салатов, — местную еду есть не хотелось, ибо антисанитария тут просто жуткая. Два экипажа приняли решение спать в машинах, так как машины практически стояли на проезжей части и, видимо, все, кто днем работал на этом участке дороги, тоже решили тут переночевать.
Ворота в Тибет
День 5: 12.05.2011. Китай. Утро началось рано. Уже в пять часов китайцы засуетились и начали разъезжаться. Ну, мы особо тоже задерживаться не стали. Отъехали немного подальше от столь неприятного места, съехали в русло реки, где нашли небольшой ручеек и решили позавтракать на природе. Завтрак удался. Акбар, правда, сильно расстроился, что мы жарили яйца на сале и решил уединиться с книгой в машине, чтобы даже запах не халяльной пищи не тревожил его.
Позавтракав, мы продолжили путь, хотелось поскорее вырваться из этого пыльного плена. Дорога почти сразу пошла на перевал 4220. А после него — затяжной тягун на следующий, уже повыше, перевал, — 5191.
Тут-то все и началось. Первые признаки высотной болезни появились у машин с дизельными двигателями (машина Николая — Тойота-80 с нетурбированым мотором стала кушать 30 литров на 100 км, а машина Андрея — Тойота-80 с турбированным мотором — 25 литров). На перевале вопрос о заправке стучал в голове вместе с болью от высоты.
Дышать стало тяжело. Резкие движения сразу же отстукивали барабанную дробь в висках. Фотосессия на перевале давалась с трудом. Дул сильный ветер. С перевала дорога резким серпантином уходила вниз. Картинка начала меняться, стали появляться небольшие озера, к одному из них мы сразу же подъехали. Но высоту сильно скинуть не получилось, дорога предательски потянулась наверх и тут нас всех накрыло. Стало понятно, что если мы не уйдем с высоты и останемся тут ночевать, мало никому не покажется.
Дотянули до заправки. Здешняя заправка выглядит так: барак и рядом бочки. В бочку засовывается шланг и насос, в 35 литровую емкость накачивается так необходимое нам топливо. Стоимость соляры — 2,5 доллара. Нас это окончательно убило, пытались торговаться, но маленький то ли тибетец, то ли китаец, был непреклонен и спокойно выкачивал соляру из бочки. Видимо, точно знал, что мы никуда не денемся и заплатим, сколько бы он ни сказал. Пришлось платить. Но случилось странное, — после заправки, несмотря на то, что высота осталась прежней, и более того, мы продолжали ее набирать, машины вернулись в обычный режим и поубавили аппетиты. Оставшиеся 350 км они уже потребляли свои 15-17 литров.
Несмотря на сильную головную боль, немного любовались пейзажами, — сейчас они напоминали картины Рериха, то ли от дымки, все еще не рассеявшейся в воздухе, то ли от затуманенного сознания. Медленно поднялись на перевал, который отделяет Аксайчин от Тибета и является «Воротами в Тибет».
На перевале мы встретили три джипа с военными. Они, в отличие от нас, чувствовали себя хорошо. Радостно фотографировались с автоматами на фоне тибетских флажков и стелы с надписями на тибетском и китайском языках. Мы тоже заставили себя тут сфотографироваться и помчались дальше, в надежде вскоре скинуть высоту. Но не тут-то было. На следующем перевале навигатор показал 5404. И — ура! — мы резко начали терять высоту. Как только пересекли отметку 5 тысяч метров, отпустило сразу всех. Стало хорошо, но сильно потянуло спать. Было решено остановиться на ночлег в небольшом поселке Доома или Домар.
Перед поселком — пост, проверка документов. Сразу же за постом вписались в очень уютную «теплушку», хозяева оказались радушными людьми. Так как нашему Акбару было плохо, он сразу же удалился, сказав, что тут не «кошерная» для него пища. С тибетцами пришлось объясняться самостоятельно. Посмотреть на нас сбежалось полдеревни. Сначала немного удивляла их непосредственность, — они к тебе в буквальном смысле заглядывают в рот, но потом мы поняли, что они как дети малые и им просто интересно, как мы едим, что мы едим, а на наше предложение, присоединиться к нам поужинать, они тут же разбежались.
В комнатках было достаточно уютно и чисто. Но все удобства на улице. Высота Домара 4600, потому мы все чувствовали себя очень хорошо.
Первый взгляд на Тибет
День 6: 13.05.2011. Китай. Пятница, 13! Оставив на стенах надписи «Здесь был Вася…» и «экспедиция Тибет 2011» (у них тут так принято, и они нам специально выдали для этого маркер), позавтракали вчерашним куриным супом, недоеденным на ужин, мы отправились дальше. Озера за каждым углом, замерзшие, с фантастическими отражениями, небесно голубые, бирюзовые, кристально чистые. Наконец мы почувствовали, что едем по Тибетскому нагорью. Тибетское нагорье исключительно своеобразно по своим природным условиям. Единство природы заключается, прежде всего, в его орографической монолитности.
Тибет — это величайшее по площади и высочайшее нагорье мира, окруженное и отделенное от остальных частей Азии высокими хребтами. Северной границей Тибетского нагорья является подножье горных хребтов, входящих в систему Куньлуня. На юге и юго-западе граница проходит по северному подножью Гималаев. На северо-западе границей Тибета служит горный узел Памир-Каракорум. Восточной же границей нагорья считается восточное подножие Сино-Тибетских гор. Для всей этой огромной территории характерны большая высота и преобладание высокогорных пустынных и полупустынных ландшафтов. Площадь его занимает почти 20 тыс. кв. км. Средняя высота — 4900. Однако, это не равнина, поскольку на территории плато встречаются горы, сформировавшиеся в небольшие отроги и хребты. Несмотря на то, что земли здесь бесплодны, виды настолько величественны, и дышат они настолько суровой красотой, что дух захватывает не только от высоты.
Воздух очистился, уже нет пыльной взвеси, лишь та, что летит у нас из-под колес. Дорога мчится по кромке озера с красивым названием Панг-Гонг Тсо. По сути это два озера, соединенных перешейком. Одна часть озера находится в Индии, другая — тут, в Тибете. Говорят, в Индии вода соленная, а в Тибете пресная (здесь, в Тибете, мы проверили — пресная). А еще говорят, что тут водится рыба. Останавливаемся на берегу, фотографируемся.
Пейзаж потрясающий, озеро переливается множеством оттенком. На берегу гнездятся утки и журавли, появляется живность, даже какие-то строения, похоже на дом отдыха. Радует стоячий полицейский (статуя). В конце озера — еще один пост, с настоящим. Проверяют документы и с улыбками на лицах отпускают. И мы опять забираемся на перевал, который даже и не замечаем, высота — 4800. Выйдя из машины, находим неоткрытую банку пива. Василий говорит, что это хороший знак и что это означает, что вечером будет много пива и вкусной еды. И ведь не ошибся. К двенадцати часам мы уже были в Али (Гар), если считать от Яченга, то получается мистическое число 1111 км. Вообще, нас с первого дня преследует магия чисел, но об это позже.
Первым делом, мы заправляем наши баки и все свободные емкости солярой, а Сергей бензином, так как у него, у единственного из нас, бензиновая Тойота, и он не испытывает трудностей на высоте. Дальше моем наши машинки и вписываемся в отель. Василий по прошлой поездке вспоминает, что на углу был вполне приличный отельчик. И вправду, отель оказался приличным. Расслабон. Прогулка по городку. Али по тибетским меркам — достаточно большой город. Находится на высоте 4300, три-четыре центральные улицы, достаточно широких и освещенных. Купить можно всё, даже хорошую резину на наши внедорожники.
Торговые лавки с тибетскими украшениями контрастируют с бутиками, продающими известную косметику AVON или L’Oreal. Тибетские девушки в национальных одеяниях, неспешно передвигающиеся по улицам и тут же — шикарные витрины с вполне приличной европейской одеждой, так же бросаются в глаза. Вопрос — для кого всё это? — конечно же, возник, но ответа не было. Бывалые посоветовали прикупить украшения в лавке, где торговкой была очень симпатичная улыбчивая тибетка, ее тоже вполне симпатичная бабуля сидела у входа и читала мантры, при виде нас улыбалась широкой открытой улыбкой. Девушка с большим удовольствием скинула нам почти 70% от названной суммы за коралловые бусики для моей двухлетней дочки. Конечно, это понравилось всем и народ стал покупать, кому что по душе. А девушка радовалась такой удаче и отдавала уже все по той цене, которая нравилась нам. Все-таки приятные они, эти тибетцы. Нет в их лицах порока. Да и в душах, наверное, тоже нет.
Древнее королевство Гуге
День 7: 14.05.2011.Китай. Из Али выехали почти в 08:00. Дорога асфальтированная и, по всей видимости, новая. Только наши навигаторы говорят, что мы с дороги съехали. А оказалось, — туннель пробили через гору, и теперь она на 50 км стала короче. Через 20 км перевал 4716. Грунтовая дорога должна привести нас к древнему королевству Гуге. Но прежде надо преодолеть два перевала, один высотой 5320, второй — 5400.
Дорога на оба перевала изрезана серпантинами, местами где-то лежит снег. Но виды открываются потрясающие. Вдали — Гималаи. Само Тибетское нагорье приобрело мягкие формы. Несмотря на то, что весна в эти края еще не пришла, местность не выглядит безжизненной. На высоте пять тысяч мы уже не чувствуем себя плохо. Дышится легко, есть огромное желание прикоснуться к облакам.
Завтракаем уже традиционно в дороге, найдя самое красивое и безветренное место.
Почти сразу после второго перевала попадаем в совершенно сказочное место, которое я не могу сравнить ни с чем. Эоловые замки вздымаются ввысь. Множество каньонов расходятся в разные стороны.
Причудливые формы вызывают в воображении мифические образы. Вот мы видим образ ступы, сотворенной самой природой, а вдали — замок, окруженный стеной. Кто-то увидел образы мифических героев. Масштабы каньонов передать невозможно. Лица наших джиперов сразу просветлели, в глазах появился чертенок, который гнал их во все, даже в неявно выраженные проезды. Гонки в каньонах между глиняных колонн и причудливых фигур выглядели просто потрясающе. Среди этого песчано-глинистого нагромождения запрятался город Занда, оазисом расположившийся на берегу реки Сатледж. Некогда в этой, с виду безжизненной долине, находилось древнее королевство Гуге, просуществовавшее в процветании с Х по XVII вв. Городок Занда порадовал своей чистотой и простотой. Двухэтажные разрисованные в тибетском стиле домики по обе стороны широкой улицы. Коллективно решили не терять время и пока есть хороший свет поехать на экскурсию к развалинам древнего города Цапаранг, где обитали правители древнего королевства.
Развалины города Цапаранг лежат в нескольких километрах от Занды. Город Цапаранг, прекратил свое существование в XVII веке. Руины города сохранили великолепные образцы раннего буддистского искусства. Древние развалины гармонично сочетаются с окружающим пейзажем и расположены на склоне хребта. У подножия горы находятся наиболее хорошо сохранившиеся здания монастыря. Далее тропа поднимается вверх, где находятся здания, служившие жильём для монахов. И можно видеть множество пещер, высеченных в желтых глиняных скалах. Затем тропа поднимается выше, пока не входит в узкий тоннель, пройдя который, мы оказываемся во дворце, стоящем на самой вершине.
Возможно, некогда он и выглядел великолепным дворцом. Сейчас это небольшое здание, построенное в буддийском стиле с маленькими комнатками и низкими потолками. Тяжёлый подъём с лихвой окупается грандиозным видом, открывающимся сверху. Лунный пейзаж потрясает. Уходить отсюда нет никакого желания. На спуске осматриваем еще несколько пещер и возвращаемся в город.
В городе можно посмотреть ступу, пожалуй, одну из самых красивых, которые я видела на сегодняшний день, и храм. Традиционно покрутив священные барабаны, мы вспомнили, что мы — мирские жители и духовная пища это хорошо, а вот поесть бы не мешало.
Так как Акбар мистическим образом испарился, мы пошли искать едальню сами. Зашли в первую попавшуюся, где оказалось достаточно мест для нашей маленькой компании. Естественно, по-английски никто не говорит и поэтому объяснялись на пальцах. Сергей взял инициативу в свои руки и пошел на кухню руководить тибетцами. В итоге — великолепно приготовленная утка с овощами и свежие салаты. Пожалуй, такого ужина у нас еще не было.
Это полный Тибец
День 8-9: 15-16.05.2011. Китай. По программе, которую мы составили до поездки, сегодня у нас дневка. Но мы коллективно решили, что жалко тратить день впустую и решили немного отклониться от курса и проехаться той дорогой, которой наверняка не ездят туристы. На карте этой дороги нет, но местные говорят, что проехать насквозь королевство Гуге и выехать на трассу G219 можно. Да и на выданных вчера нам билетиках, была нарисована стилизованная дорога с отмеченными на ней достопримечательностями. Но вот никакого описания о них в интернете мне пока найти не удалось, хотя и времени было не очень много. Займемся этим позже. Наших джиперов долго уговаривать не пришлось, а при слове «плохая» дорога, все сомнения отпали сами собой. Да и возвращаться по уже пройденным серпантинам не хотелось.
Знали бы мы, что нас ждет, может быть, и подумали бы. Дорога с асфальта почти сразу свернула влево, на слегка наезженную дорожку. Если бы Акбар предварительно не узнал, куда сворачивать, сами бы мы точно не нашли. Через 10 километров наезженная дорожка потянулась змейкой серпантина вверх, виражей 20 — и мы на абсолютно ровном плато. По всей видимости, это точка осмотра, так как отсюда открывается невероятно красивый вид на всю «эоловую» долину реки Сатледж. Песчаные замки вздымаются вверх, их целой грядой охраняют глиняные стражники, а возможно это мифические воины. Одним словом, у кого насколько хватает воображения.
Плато раскинулось не на один десяток километров на высоте 4900-5100. Но вскоре мы уже поймем, что оно все изрезанно долинками и долинами, в которые срываются серпантинные дороги и, достигнув дна, тут же виражами уходят вверх. Если не соврать, то таких долин до места ночевки нам пришлось преодолеть с десяток, а то и больше. После одного из таких крутых подъемов наверх, когда очень хотелось закрыть глаза, у Андрея Парфентьева вырвалась фраза «Это полный Тибец», теперь наша экспедиция проходит именно под этим слоганом.
В первой же долине мы попадаем к полуразрушенному монастырю, сравниваем с нарисованной картой и выясняем, что это монастырь Мананг, основанный учеником Будды Бодхисатвы. Сам монастырь сохранился неплохо и ступа около него. А вот прилегающие к нему здания — разрушены. Есть следы обитания, но никого в округе не видно. На другой стороне реки, высоко в скалах, виден пещерный город с постройками. На самой вершине, по всей видимости, была ступа, в разрушенных стенах еще пока можно узнать ее очертания. Акбар говорит, что такие города на Тибете стали появляться во времена колонизации Тибета англичанами.
Тибетцы покидали свои дома на равнине и уходили в горы и скрывались в выдолбленных в скалах пещерах, в которых и по сей день можно найти признаки жизни. Во многих таких пещерах найдены фрески с изображением религиозных сцен и Будд. Преодолев еще несколько долин, мы попадаем в деревушку Даба. Сама деревушка выглядит непрезентабельно — несколько глинобитных домиков в два ряда вдоль дороги. Но дорога освещённая, и перед деревней стоит китайский форпост. Это значит, что и тут есть связь с внешним миром, в данном случае — сотовая. В конце деревни — монастырь Даба.
По всей видимости, это действующий монастырь, потому как он выбелен и с аккуратным двориком внутри. По легенде, город был основан королем Даба, но вскоре был оккупирован войском Гуге. Над монастырем так же возвышается пещерный город.
Узнаём у местных, куда ехать дальше, но это нам не помогло, решили довериться навигатору, и вскоре прибор привел нас к тому месту, где дорога кончилась. Пришлось возвращаться в деревню и вновь узнавать путь на Лхасу. На этот раз решили поверить аборигенам. Дорога вновь резко забрала вверх, и снова мы какое-то время едем по плато. Но недолго. Еще с плато увидели развалившийся красный бастион.
Сверху он напоминал разрушенный замок, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это красные скалы, стоящие почти на дне долины с древними постройками на них. Что это такое и к какому веку все это принадлежит, мы даже не догадываемся. На картах место так же никак не обозначено. Но что тут некогда обитали люди, свидетельствуют разрушенные печи и древние руины на вершине скалы. Сейчас это оккультное место, видно, что местные приходят сюда для молитвы. Об этом говорят ритуальные камни с буддийскими письменами и глиняные статуэтки, оставленные в небольшом гроте. Тут чувствовалась необычайная энергетика. Уезжать отсюда не хотелось. Но и задерживаться тут не стали.
В следующей долинке решили заночевать. Палатки поставили на берегу реки, под пещерным городом. За ужином отметили день рождения Акбара, вручив ему небольшой презент и налили бокал коньяка, после чего Акбар проникся к нам и еще долго философствовал с нами на тему превосходства Уйгуров перед Китайцами.
Ночь была холодная. Даже в своих теплых спальниках мы полночи боролись с холодом. Подъем, как всегда, в 6 утра. К этому распорядку уже привыкли все и, не договариваясь, в 6 начали готовить завтрак. Но видимо, из-за холодной ночи или, как сказал Василий, это место энергетически темное, в коллективе чувствовалась напряженность.
Но вскоре после того, как мы совершенно случайно попали к радоновым источникам, напоминающим мини-модель Памуккале (Ванны Клеопатры) в Турции, у всех, как говорится, отлегло. Все, как один, стали снимать обувь и окунать ноги в горячие воды. Там, где била вода из земли, она имела градусов 40, а ниже в ваннах была попрохладней. На карте у нас это место отмечено как Серебряный город Кулонг. Ниже ванн, действительно, находится городишко, с магазинчиками и освещённой улицей.
Проехав его, мы увидели еще несколько радоновых источников. Вскоре дорога пошла берегом реки и вывела нас к еще одному монастырю, название, которого мы, к сожалению, не знаем. Монастырь довольно-таки большой, создалось впечатление, что его только что построили, а заселить монахами — забыли. Над монастырем, на скалах, возвышался уже реально древний монастырь и множество искусственных пещер, увешанных разноцветными мантрами. От столь грандиозного вида и отсутствия людей создавалось впечатление, что это декорации к какому-то фильму про Священный Тибет.
Через несколько километров мы выехали на трассу G219. Общий километраж от Занды до трассы получился 480 км. Дальше нашим пунктом назначения стал городок паломников — Дарчен.
Впрочем, как и все Тибетские городки, он мало чем привлекал. Кругом глинобитные теплушки, хотя теплушками назвать их язык не поворачивается, так как температура на улице гораздо выше, чем в номерах. Удивляет, что китайцы придают огромное значение мебели и белым нестиранным простыням, а вот мысли об отоплении и удобствах, им, видимо, вообще не свойственны.
После того, как нам выкатывают нереальный прайс за чашку супа с мясом, мы принимаем решение проехать немного дальше, в красивое ущелье с видом на Кайлаш, и отобедать в полевых условиях, благо продуктов у нас много. Место выбираем и вправду очень красивое. Кайлаш во всей красе, погода чудесная.
К вечеру возвращаемся обратно в Дарчен и принимаем решение переехать в другой гостевой дом, где несильно теплее но, по крайней мере, уютно. Совет тем, кто самостоятельно путешествует по Тибету. Выбирайте те гостевые дома, у которых тусит много машин.
Свалка эзотерического туризма (священная кора вокруг горы Кайлаш)
День 10-11: 17-18.05.2011. Китай. С вечера пытались узнать больше информации о предстоящем треккинге вокруг Кайлаша. С местными диалога не получилось, они либо не говорят на английском, либо ничего не знают о коре, а точнее о состоянии маршрута. Пришлось отловить русского и «пытать». Русский оказался приятным малым, по имени Женя, и с превеликим удовольствием нам всё рассказал. И даже показал на карте, которую мы добыли у местного водителя восьмидесятки. Оказалось, что совсем необязательно нести с собой палатки и газ. Все можно найти наверху, и даже горячую еду.
Было принято решение немного проехать на машине и дальше уже идти пешком. Николай и Татьяна, отказались совершать кору и решили подождать нас в Дарчене. Но как только Николай узнал, что можно доехать до первой ночевки, которая располагается на высоте 5100 метров, он тут же вызвался нас подвезти. Правда, мы предпочли все же немного прогуляться и, проехав 12 км, 8 решили пройти пешком.
Кора: в Азии распространен миф о священной горе Кайлас, — центре мира, на склонах которой берут начало четыре великих реки, дающих жизнь землям планеты. На протяжении веков Кайлас служил путеводной звездой для пилигримов и романтиков. На тибетском языке Кайлас известен как Канг Ринпоче, то есть «Драгоценный Камень Снегов». Люди, совершающие паломничество вокруг священной горы — «кору», освобождаются от всех земных грехов и уже не перерождаются в столь несовершенном и бренном человеческом мире.
Стартанули в 10:30, а через два часа уже были в промозглой «теплушке» с белыми простынями. Конечно, вид на Кайлаш отсюда потрясающий, не такой, как мы привыкли видеть на картинках. Отсюда он стоял неприступным бастионом и манил к себе. Времени было только 2 часа дня и поэтому прогулка к подножью Кайласа не вызывала никаких сомнений, не мерзнуть же в «теплушке».
Поднимаясь по морене к Кайлашу, появилось непреодолимое желание прикоснуться к нему. Это оказалось не так сложно. Но дойдя до ледника, решила, что достаточно просто увидеть его подножье.
Кайлаш действительно казался святой и в тоже время величественной горой. Но при спуске вниз, уже подходя к монастырю и тропе, ведущей на перевал, меня вдруг посетила мысль о том, что святости в этих местах почти не осталось. Ее вытеснила полная коммерция. Китайцы, поняв, что это место привлекает туристов, быстро сориентировались и понастроили тут палаточных лагерей и «теплушек». За каждым углом можно купить кока-колу или пиво в палатке. Несмотря на то, что кто-то постарался и проставил мусорные баки почти по всей тропе, которые вскоре переполнились, пустые банки и другой бытовой мусор валяется повсюду.
Поговорив с религиозными людьми, выясняем, что они кору ходят за день, максимум за два, а ночуют в монастырях. А для туристов было придумано ходить кору за три дня, а то и за пять. Они же рассказали нам, что кора, которая проходится в дни полнолуния, считается как за три. А мы как раз попадаем на полнолуние.
Кстати, ночью при полной луне вид на Кайлаш не то, что магический, а просто волшебный, увы, камеру было доставать лень и потому он в лунном свете останется лишь в нашей памяти. Ночь была тяжелой, во-первых, нормально поесть в «теплушках» невозможно, и поэтому мы даже немного расстроились, что не взяли с собой газ и продукты. Тут можно разжиться только быстрорастворимой острой лапшой и слабо заваренным соленым чаем. Проживание, скажу сразу, не из дешевых, ночь в холодной «телушке» стоит 50 юаней, столько же стоит в неплохом гостевом доме в Дарчене. Порция растворимой лапши 10 юаней. Одним словом, деваться нам было особо некуда.
Утром Андрей Парфентьев убежал раньше всех, мотивировав ранний выход тем, что замерз ночью и больше ни секунды не может ждать. Мы вышли чуть позже. Всем шлось хорошо, но Василий чувствовал себя неважно, каждый шаг ему давался с трудом и двигала им лишь сильнейшая мотивация пройти кору. Предложила ему перекурить, он ответил, что «Перед Кайлашом не накуришься» и уверенным шагом пошел дальше. Тропа на перевал Дромла-Ла усыпана мусором, и даже еще не растаявший снег не скрывает его. О том, что эта кора действительно имеет значение святости для религиозных людей, напоминают лишь те, которые ползут кору, а не идут. Выглядит это примерно так. Группа из двух или трех человек, друг за другом, ползущие. Каждый из них сначала простирает руки к небесам, затем складывает ладони перед собой, встает на колени и распластывается с вытянутыми руками по земле, вновь встает на колени, поднимается, делает три шага туда, где земли коснулись пальцы его рук, и вновь повторяет весь цикл. И так все 53 км. Для таких людей очень важно «проползти» кору 108 раз. Они верят в то, что Кайлаш освободит их от всех грехов, спасет на века и не даст вновь переродиться в человеческом мире.
Вскоре мы достигаем перевала, высота которого 5630 и, не останавливаясь, идем вниз, лишь перекинувшись несколькими словами с группой из Украины. Спуск оказался не менее сложным, чем подъем. Мы все собрались внизу у первых палаток, не хватает только Андрея, который утром ушел на полчаса раньше нас, но не мог физически так быстро преодолеть перевал и спуститься. Закрались сомнения, а не просмотрели ли мы его где-нибудь на перевале. Но, решив, что он все же спустился к ближайшим «теплушкам» и ждет нас там, решили двигаться дальше.
К монастырю спустились к трем, нам тут же указали на глинобитную комнату, где были нары, устланные просаленными одеялами. Все бы ничего, но Андрея и тут не оказалось. Было принято решение разделиться. Я и Василий остались ждать тут, на случай, если мы всё-таки пропустили Андрея на перевале. А Сергей и Цыганов Андрей должны были спуститься вниз, в Дарчен. Договорились с монастырем, что ребята им позвонят и сообщат о результате нам. Монахи дали номер телефона. Через полтора часа монахи меня позвали в монастырь к телефону. Ребята сообщили, что все в порядке — Андрей уже в Дарчене.
Нам оставалось быстренько собраться и отправиться вниз. Идти нам пришлось недолго, на полпути нас встретил наш «беглец» с бутылкой воды и извинениями , за то, что нам пришлось немного понервничать. Так закончилась наша кора. Для каждого из нас она имела свою святость. Но общая картина вызвала столь противоречивые эмоции, что только лишь Святой Кайлаш, который неприступностью и величием возвышается над всей этой возней, и вызывает глубокое уважение.
У прекрасного озера Манасаровар, в котором королева Майя зачала Будду
День 12: 19.05.2011. Китай. Из Дарчена выехали в 10 утра, не спеша. Народ устал после коры, и хотелось немного расслабиться. Было решено проехаться вокруг озера Манасаровар. Отъехав от Дарчена километров 20, свернули по азимуту, честно сказать, уверенности, что попадем к берегу озера, не было, потому как и дороги туда тоже не было. Но нам повезло, и мы по полному бездорожью вывалились прямо к самому берегу.
На другой стороне озера стеной стояли Гималаи, с доминирующей вершиной Гурла-Манда-Тха, высотой 7728. Эта гора — мечта многих альпинистов.
В отличие от Кайлаша (Гурла-Манда-Тха тоже считается священной горой у буддистов), на нее дают разрешение для восхождения. Увидев такую красоту, наши джиперы решили доехать до подножья Гималаев. Мы устремились на южный берег, неважно, что дорога вокруг озера практически отсутствовала, зато помыть колеса в священном озере не преминул каждый из нас.
Так как мы все, по разным соображениям, не читали до поездки, что можно посмотреть в Тибете на нашем пути, мы выбираем наш маршрут по наитию, и словно кто-то ведет нас, так как мы по наитию приезжаем именно к тем местам, которые просто необходимо увидеть. Пробравшись по берегу к западной оконечности озера, не сразу поняли, что оказались у одного из самых больших монастырей Тибета. Монастырь под названием Чиу Гомпа, расположенный прямо на скалах, возвышается над озером. Снизу он выглядит впечатляюще, а поднявшись к нему, открываем для себя потрясающий вид на озеро, вода в котором переливается множеством цветов, от светло-бирюзового до темно-небесного. И хорошо, что мы на тот момент не знали, что рядом с монастырем есть горячие источники, иначе там бы все и остались.
Недаром это озеро называют «Живым». В его пределах, по разным источникам, произрастает до 4000 видов растений. Воды озера богаты минералами и полезными веществами, что благоприятно сказывается на разнообразии видов рыб и животных, обитающих здесь. Летом в окрестности озера прилетают многочисленные стаи лебедей. Кроме того, по народному поверью, искупавшаяся в озере женщина, не имевшая ранее детей, излечивается от бесплодия. Так же одна из легенд гласит, что королева Майя зачала Будду именно в озере Манасаровар. Из нас смелых не нашлось, только помочили руки и умыли лица.
От монастыря Чиу Гомпа мы через перешеек направились на другую сторону озера. Этот перешеек разделяет два священных озера: Манасаровар и Ракшас-Тал, являясь естественной преградой между ними. Озеро Ракшас-Тал расположено всего в нескольких километрах от Манасаровара и является соленым, в отличие от того же Манасаровара. Местные его называют «Дьявольским» или «мертвым» озером. На озере часто случаются штормы (в то время как озеро Манасаровар всегда спокойно), по берегам почти отсутствует растительность. Специалисты говорят, уровень серебра в озере слишком высок, поэтому в нем нет жизни. Удивительно, что Мертвое озеро Ракшас-тал и Священное озеро Манасаровар связаны между собой протокой, но вода в озерах не перемешивается. Таким образом, озера Ракшас-тал и Манасаровар символизируют здесь гармонию негативной и положительной энергий.
С южного берега озера мы вновь увидели Кайлаш. Неспроста легенды связывают эти две святыни. По преданиям, Кайлаш является обителью бога, а озеро Манасаровар — местом обитания его подруги, богини Дордже Пхагмо.
Мы же, как и планировали, помчались вверх по склонам Гималаев, но наша машина не выдержала нагрузки и закипела. Николаю же удалось оставить след протектора на Гималайском снегу.
В то время как Николай бороздил склоны Гималаев, мы нашли чудное место для обеда, прямо на берегу озера. Вообще, это уже стало доброй традицией. А главное, погода позволяла. Мы, как всегда, расчехлили всю необходимую кухонную утварь и решили полакомиться всеми нами любимым блюдом — гречкой с мясом.
После китайской пищи это столь незамысловатое блюдо показалось нам истинным деликатесом. Солнышко пригревало, ветра не было. Кайлаш возвышался над озером в полной красе, уезжать никуда не хотелось, за что мы позже и поплатились.
Пришлось проехать до города Сага, последние километров сто — в темноте. Благо, немного отъехав от озера, мы сразу же попали на асфальтированную дорогу, и почти в ту же минуту на нас упала черная туча, засыпая снегом вперемешку с песком. Но мы довольно-таки быстро вырвались из мрачного плена и продолжали наслаждаться сменяющейся картинкой. На этот раз перед нами предстали самые настоящие барханы, некоторые из них наступали на дорогу, но вечерние сумерки не давали достаточно света, чтобы запечатлеть это столь необычное зрелище. Уже в темноте мы проехали два перевала за пять тысяч метров и к 10 часам добрались до города Сага, где нас очень порадовала гостиница с теплыми уютными комнатами и наличием горячей воды.
Дорога в никуда
День13-14: 20-21.05.2011. Китай. Найдя на карте срезочку и со словами «Даешь бездорожье 80-кам» мы выехали из городка Сага, почти сразу свернув с трассы G219, грунтовая дорога должна была привести нас на трассу G318 через 213 км. Ничего особенного, за исключением платилки на дороге, где нам за 65 юаней с каждого выдали по открытке и плюс еще три по 40 за каждую машину. Приятным моментом стал вид красивейшего озеро с непроизносимым названием Пелкху Цсо (Pelkhu Tso), вдоль которого шла наша дорога и встречи с ребятами из РФ. Вместе с ними мы шаг в шаг прошли кору вокруг Кайлаша.
Ребята дальше двигались в Непал, ну а мы, проехав 72 км по G318, в поселке Денгри (Dengri), вновь свернули на срезочку (умные люди подсказали). Правда, для начала мы с трудом нашли офис, где должны были купить билеты в национальный парк Джомолунгма (Эверест). Стоимость билетов на сегодняшний день: 180 юаней с человека и 100 долларов за машину. Оплата данной суммы, правда, не дает нам права на машинах доехать до самого базового лагеря Эвереста, но об этом позже.
Срезку мы нашли не сразу. Акбар поспрошал местных, и вскоре мы увидели заветный шлагбаум, где у нас проверили наличие билетов и дали зеленый свет. После шлагбаума дорога закончилась сразу, если бы не навигатор, показывающий направление и даже рисующий дорогу, было бы не так просто в груде камней найти хотя бы намек на дорогу. Очень обрадовал знак, на котором была нарисована развилка и даже на английском написано и показано стрелкой, куда ехать. Знак стоял, как говорят у нас, в чистом поле, но ничего похожего на дорогу не было.
Вскоре навигатор привел нас к перевалу, тут даже появились следы от дороги, срезающей склон, который в свою очередь обрывом уходил вниз.
Андрей как бы невзначай заметил, что у нас пропали тормоза, и тут уж и без того страшная дорога стала еще страшнее. Все напряглись, надолго повисло молчание, даже музыка не пробивалась сквозь грохот колес. До выезда на трассу, которая должна была привести нас к базовому лагерю, было всего 70 км, но нам они показались бесконечными, хотелось поскорее покинуть эти места. От напряженной дороги и мыслей о тормозах сознание сконцентрировалось лишь на впереди идущей машине Сергея и пыли, столбом вырывающейся из-под его колес, взгляд ловил каждую кочку и ямку, а их были тысячи. Съехав с перевала, позволили себе немного расслабиться. Ландшафт за окном потрясал.
Высотомер стабильно показывал 4500-4800, иногда переваливая за пять. Вдали виднелись снежные вершины, многие из которых были закрыты облаками. И на их фоне пейзаж, по которому мы тащились со скоростью 20 км в час, не радовал и не огорчал, он просто казался нереальным, неземным. Казалось, что этот пейзаж под облаками был явно создан не для людей. Он будто бы был домом для других существ, не имеющих физического тела. Казалось, что материальному телу нет места в этом суровом, неизмеримом мире…
Древние развалины, не похожие на тибетские и уж тем более буддийские сооружения, были тому подтверждением. Но за очередным поворотом мы выехали к довольно-таки большой, традиционной тибетской деревне. На песчаном фоне красовались расписные глинобитные домики, ступы, украшенные разноцветными флажками, и печи для сжигания благовоний. Стоило нам остановиться, как к нам сбежалась орава малышей от 2 до 8 лет. Чумазые малыши с вытянутыми руками и геополитическим кличем «мани-мани» развеяли все наши сомнения по поводу того, что мы движемся неверным путем. Если детки в такой глуши знают, что у таких, как мы, надо просить деньги, значит, иностранец тут частый гость.
Проехав еще километров пять, мы выехали на трассу, ведущую к базовому лагерю. Этот участок дороги мало чем отличался от того, по которому мы приехали сюда, жуткая гребенка била рулем по рукам с такой силой, что надо было ехать либо пять км в час либо 80. А без тормозов 80 было ехать страшно.
К монастырю Ронгбук приехали часа в 4 дня. Вершина Эвереста была закрыта облаками, и намека на то, что она откроется, сегодня не было. Узнали, что нас все равно на машинах в базовый лагерь не пустят и решили переночевать в гостинице рядом с монастырем.
Гостиница для этих мест оказалась весьма неплоха. Пять этажей, построена в стиле Поталы, и нам, конечно же, выдали ключи от номеров, расположенных на 4 этаже, куда подъем давался с трудом. Все-таки сказывалась высота в 5200.
Расположившись, Андрей занялся тестированием тормозной системы.
Ну а мы решили посетить монастырь Ронгбук. На сегодняшний день он является самым высокогорным из буддийских. Ронгбук был основан в 1902 ламой Ньингмапа на месте хижин, где сотни лет в узкой долине для медитации уединялись монахини и отшельники. Каждый, желающий увидеть собственными глазами, а кто-то и совершить восхождение на высочайшую вершину мира — Эверест, должен был подняться сюда. Основатель монастыря лама Цатул Ринпоче имел репутацию человека мудрого и очень уважаемого тибетцами. Хотя лама рассматривал первых альпинистов как «еретиков», он предоставлял им ночлег, снабжал мясом и чаем, а также молился об их просветлении.
Сразу же на ступеньках нас встретил монах с пачкой билетов и, улыбаясь, предложил посетить храм. Некогда один из самых богатых по убранству среди монастырей школы Ньингма, он сейчас выглядит не настолько привлекательно, как пишут о нем в гайд-буках. За 25 юаней нам показали только две комнаты, расположенные на втором этаже, в одной из которых располагалась статуя Будды Сакьямуни.
Один из монахов неплохо говорил на английском, и рассказал, что сейчас в монастыре проживает 35 монахов и монахинь. И свел разговор к тому, что за символическую плату можно переночевать в монастыре. Пока мы с ним беседовали, на монастырский двор забрели коза и як с кривыми рогами. Монах объяснил, что эти животные для них священны, и они живут тут же, на монастырском дворе. Но тут у него зазвонил мобильник, и он удалился, экспрессивно рассказывая что-то собеседнику на другом конце линии.
Мы немного еще посидели в компании козы и криворогого яка и пошли искать, где можно поужинать. Долго искать не пришлось, Василий с Андреем уже все разведали. Ресторан располагался на втором этаже гостиницы и оказался настоящим райским уголком. Огромная печь обогревала все помещение, и официанты немного говорили на английском, так что мы смогли быстренько им объяснить, чего хотим. Утром встали рано. Не хотелось пропустить первые лучи солнца, падающие на Эверест.
И вправду — зрелище оказалось феерическим. Сначала макушка величественной горы окрасилась в золотой, а потом порозовела, но это был суровый оттенок розового, отливающий свинцом. Медленно поплыли облака и, как только они достигли горы, казалось, что вершина оторвалась и поплыла вместе с ними, проплывая над еще спящим монастырем и долиной. Солнечные лучи все наступали, отвоевывая и освещая каждый сантиметр у холодной ночи. На крышу монастыря поднялась монахиня и три раза ударила в колокол, висящий в арке над входом в монастырь, оповещая тем самым о начале нового дня.
Джипы с полуспящими иностранцами устремились вверх и мы, как и все, тоже решили проехаться поближе к горе и выразить ей свое почтение. Но вскоре наше умиротворение было разрушено, и мы были опущены на землю, вновь меркантильным отношением. Тут деньги явно делались из воздуха.
Проехав от гостиницы километра три, мы уперлись в шлагбаум и щит, на котором было написано, что дальше на своих машинах ехать нельзя, так как это зона объявлена экологически чистой и нам предлагалось пересесть на автобусы, называемыми при этом экомобилями, а на самом деле напоминающими наши советские пазики. За 25 юаней нас довезли до следующего шлагбаума и выгрузили. Потребовав паспорта, военные с дубинками сказали, что дальше этой точки нам идти нельзя, так как у нас нет пермитов на восхождение, чем вызвали недоумение и полное разочарование.
Вдали виднелся лагерь 7 вершин (Александра Абрамова), хорошо узнаваемый по желтой палатке Анаконда, но, увы, выразить свое почтение им нам так и не удалось. Утренняя магия развеялась вместе с облаками, и нам ничего не оставалось, как дождаться автобуса и ехать обратно.
Мы не стали возвращаться вчерашней дорогой, да и незачем было. Проехали километров 20 по долине, где явно чувствовалось наступление весны, ибо все местные жители вышли на поля и с песнями пахали землю, а голая детвора с улюлюканьем бежала за нашими машинами.
Вскоре мы неожиданно, хотя и предсказуемо стали подниматься на перевал, первые 50 серпантинов мы еще считали, но после поняли, что это бессмысленно. Трасса казалась оживленной, много машин либо мчались вниз, либо медленно карабкались наверх.
Скопление машин в высшей точке поначалу удивило, но потом мы поняли, что это точка обзора и с нее, по идее, должны быть видны Эверест (8848), Чо-Ойо (8201), Макалу (8463) и Шиша-Пангма (8012).
Но над хребтом повисли мрачные тучи, и лишь изредка сквозь них просматривались снежные пики, определить которые было для нас невозможно. А вот виражи, рисующие замысловатые рисунки по склону, действительно шокировали. Фото на память — и мы мчимся вниз. Благо, теперь понимаем, что у нас с тормозными колодками все ОК, лишь немного хапнули воздуха, что не столь страшно. Андрей приноровился тормозить и уже больше шутил по этому поводу, нежели пугал нас. Почти сразу после перевала мы выехали на трассу G318 в поселке Тенгри. Нас проверили на посту при въезде и выезде. За окном мелькал все такой же пустынный пейзаж. Остановились немного передохнуть и размять ноги. И как только вышли из машины, обнаружили, что и в этой пустыне с виду столь безжизненной, есть жизнь. Сквозь засушливую, каменистую почву пробивались цветы. Голубые ирисы особенно радовали взгляд, контрастируя на фоне камня и песка.
Названия остальных цветов нам были неизвестны, но они тоже казались необыкновенно красивыми.
А еще через 230 километров мы уже отдыхали в городе Шигадзе.
Шигадзе: город-стройка.
День 15: 22.05.2011. Китай. Вчера, въехав в Шигадзе, мы даже и не сразу поняли, что происходит. Было полное ощущение, что попали на масштабную стройку. Ну, в принципе, мы не ошиблись. Город реконструируют на 100%, начиная с дорог и заканчивая постройками новых высотных зданий. Все старые при этом были в лесах — тут тщательно проводились реставрационные работы. Такого масштаба «ремонта», думаю, не помнит ни один советский город. Шигадзе — второй по величине город в Тибете после Лхасы, за историю его существования он не раз становился столицей Тибета.
Как, например, во времена вторжения китайской армии в 1959. Проехав почти по всему городу в поисках гостиницы, мы все сошлись во мнении, что даже под лесами и строительной сеткой облик города больше напоминает китайский город, нежели тибетский, и только лишь возвышающийся над городом монастырь Ташилумпо, напоминал о том, что мы все еще в Тибете.
Город расположен на высоте 3600 на берегах реки Брахмапутра, и такая высота была приятна для всех, после столь долгого проведения на высоте выше пяти тысяч. Дышалось гораздо легче.
Отель нам очень понравился по всем составляющим. Чистый просторный двор, огромные комнаты, а, главное, все чистенько и аккуратно, без изысков. На завтрак нам подали свежесваренный кофе. Название отеля такое же, как и у города — Шигадзе.
Утром было решено посетить монастырь Ташилумпо. Масштабы его потрясали, нам показали три основных храма и разрешили немного подняться чуть выше монастыря. Привлекало огромное белое здание, но что в нем и для чего его используют, нам никто не рассказал, в интернете пока тоже никакой информации об этом не нашла. Сам же монастырь был построен во времена первого Далай-ламы, аж в 1447 г.
Не так далеко на этом же склоне располагается дворец Панчен-ламы, но нам сразу сказали, что туда путь туристам закрыт. История с Панчен-ламой тут неоднозначная, на данный момент их два. Один — тот, которого признал Далай-лама, объявив, что шестилетний мальчик по имени Гендюн является реинкарнацией 10-го Панчен-ламы, который скончался шестью годами ранее. Китайское правительство, по-видимому, опасаясь потери контроля над тибетским регионом, незамедлительно отправило Гендюна и всю его семью в неизвестном направлении. После исчезновения об этой семье никто никогда и ничего больше не слышал. Но китайское правительство нашло «своего» мальчика подходящего, по их мнению, на пост Панчен-ламы. Однако истинные буддисты даже под страхом впасть в немилость у официальных властей, не принимают нынешнего, провозглашенного Пекином, Панчен-ламой.
Если не вдаваться в политику, то Ташилумпо уникальное место. Тут чувствуется намоленность, в монастырских дворах светло и уютно, стены почти всех храмов разрисованы Буддами, сидящими в различных позах и сценами мироздания. В одной из таких прихрамовых комнат можно при желании принять удобную позу и впасть в состояние медитации. Насколько мне позволяет оценить ситуацию мое скудное религиозное образования и осознание происходящего, тут на стенах расписаны инструкции, какую позу правильно принять и как при этом должны быть сложены руки. Более того, какой цвет необходимо вызывать в своем внутреннем воображении.
Но времени на медитацию у нас не было. Нужно было заканчивать с экскурсией и мчаться дальше. Хотелось поскорее попасть в Лхасу, рассказы о ней не дают покоя.
То ли по воле случая, то ли по каким-то другим причинам, но мы опять попали не на основную дорогу, которая всего-то 180 км на участке Шигадзе — Лхаса и на карте обозначена, как трасса G318. А попали мы совсем на другую, которая лишь через 250 км слилась с трассой G318 и провела нас, хоть и по асфальту, но по берегу Брахмапутры, потрясающего водохранилища, через пятитысячный перевал.
Ужасы автосервисов Лхасы. Глава преимущественно для автолюбителей
День 16: 23.05.2011. Китай. Сегодняшний день с самого начала был запланирован и посвящен машинам. Начитавшись в интернете, что в Лхасе полно внедорожных off-road магазинов и хороших тойотовских сервисов, мы полагали, что сможем починить всё, что требовалось нашим машинкам. Акбар, наш гид, был занят организационными делами, продлением виз для меня и Андрея Парфентьева, так как только у нас двоих были визы на 30 дней, всем остальным повезло больше — им изначально выдали визы на 40 дней. Еще Акбару было необходимо регистрировать нас в каждом городе и ставить печати на пермит в полиции.
Без таких печатей при выезде из Тибета могли возникнуть проблемы с властями. Штрафы, как и сама Поднебесная, просто поднебесные. Мои технические знания мало чем могли помочь ребятам в починке машин, поэтому было решено взять местного толмача, который в то же время знал бы автосервисные точки. Только позже выяснилось, что хорошо он говорит только на тибетском. Все, кто не мог помочь в этом сложном деле, расслабились и пошли осматривать прилегающие улицы Лхасы, рябящие и пестрящие от наваленных на прилавки товаров.
Через час позвонил Андрей и буквально потребовал, чтобы я и Акбар мчались к ним, ибо они уже битый час не могут объясниться с местными мастерами, по урывкам я только поняла, что машину Николая разобрали, а соберут ли обратно — непонятно. И только после того, как мы примчались к ним в якобы сервис, напоминающий больше помойку из Лэнд Круизеров, Андрей рассказал следующее:
«Выехав из гостиницы, мы направились в сервис, который нам показал наш проводник. Увидели, что тут много Тойот, видимо, это и усыпило нашу бдительность. Не спрашивая, что к чему, местные указали сразу на яму. Николай заехал первым и практически сразу же лишился нового, отбалансированного кардана. На его машине течет сальник хвостовика редуктора. Чтобы разобрать и устранить течь, местные пустили в ход кувалды и зубило…
В результате часть нового кардана оказалась на дне ямы — меток на кардане, конечно, нет, он же «был» новый. Николай с криками «Стоп» бросается под машину. А тем временем к моей машине тащат домкрат, похоже, для того, чтобы снять заднее колесо. Зачем? Для чего? Кто просил? Видимо, уже не узнаем никогда. Я отбил свою машину, разогнав всех вместе с домкратами. Решили, что проедемся с Сергеем и поищем фланец редуктора, на нем выработка, нужен новый. С собой берем специалиста «по связи с общественностью» — местного, выделенного Акбаром. Вспомнил, что вчера при въезде в Лхасу наблюдал пару огромных дилерских центров Тойота, туда и направились. Благо, город хоть и большой, но вытянутый вдоль Брахмапутры и имеет пару основных проспектов — ориентироваться очень легко. Заехали в первый же, попавшийся нам по дороге, центр.
Множество подъемников и Ленд Круизеров вселяет надежду. И тут оказывается, что наш «специалист» помочь нам не может — персонал, после обсуждения проблемы на языке жестов, пытается загнать мою машину на подъемник и, похоже, собираются поставить фланец Николая, который взяли для того, чтобы объяснить в сервисе, какая деталь нам нужна.
При помощи жестов все же смогли объяснить, что нам нужен такой же, только новый. Разобрались, но детали у них не оказалось, и мы поехали в другой центр. Там все повторилось снова. Долго пытаются понять, есть ли у них такая деталь, или нет. Нет. Собрались уже уезжать, и в этот момент к нам подбегает старший менеджер и пытается узнать, что же мы все-таки хотели. Объясняем на пальцах еще раз, он забирает деталь и куда-то убегает. Появляется снова и говорит что нет проблем, деталь привезут через 1,5 часа и стоить она будет 800 юаней ($125) с заменой. Но деньги платить нужно сразу. Пытаемся уточнить все еще раз, найдя менеджера, немного говорящего на английском. Все вроде бы правильно поняли, но только деталь теперь привезут через 4 часа.
Решили сообщить радостную новость Николаю и вернулись туда, где мы его бросили с разобранной машиной. Когда обнаружили, что машину ему еще не собрали, а он что-то безрезультатно объясняет двум пацанам в яме под машиной, решили позвонить тебе и Акбару. Так, что — иди, разбирайся».
Да уж, ситуация, особенно, если учесть, что я и на русском-то половину таких слов, как «фланец», не знаю, пришлось тоже извращенно махать руками. Через Акбара объяснили ребятам в яме, что им срочно нужно собрать все, что они разобрали, и ничего больше не трогать. Машину собрали под пристальным надзором владельца, и Николай с большой радостью съехал с ямы. Но тут неожиданно на нее решил заехать Сергей. Обрадовавшиеся пацаны тут же нырнули под «Секвою», быстро обнаружив, что звенит в подвеске. Оказалось, что у амортизаторов болтается верхний кожух. Пытаются подтянуть гайки — результат, конечно же, нулевой.
Тогда в ход идет сварка, но пресекает этот беспредел только бдительность всех участников нашего автопробега. Зато радуется Николай — вспомнил, что необходимо подварить заднюю калитку. Только он высказал свои пожелания, с его аккумуляторов сразу же варварским способом снимают клеммы. Николай всех разогнал, дав ликбез, почему этого не стоило делать, и вернул все обратно. Заварили все. Кстати, варят они без маски, видимо, глаза очень узкие и поэтому надевать маску совершенно необязательно. Тем не менее, мы с огромной радостью покинули «сервис», направившись вновь в Тойота-центр за деталями.
И все как рассказал Андрей, мы приносим тойотовскую книгу, теперь уже Акбар на китайском объясняет, что нам нужно. А в ответ — предложение загнать машину на яму, и посмотреть, какая деталь именно нужна. Тут мы им показываем фланец от 105 модели Ленд Круизера и говорим, что нужен такой же, только на Ленд Круизер-80. В ответ нам приносят три варианта деталей, и, сравнивая каждую из них с нашей, находят подходящую. Наши объяснения, что это деталь не на нашу машину, до них не доходят. Попытка убедить менеджеров пробить VIN, и узнать какой, точно по номеру, нужен, ни к чему не привела — было заявлено, что у них нет такой возможности. В наличии есть только эти три. Тогда мы решили хотя бы приобрести передние колодки, но цена в $120 остановила нас. Быстро собрались, поняв, что у нас транспорт в полном порядке, мы поехали в гостиницу, по дороге помыли машины и починили заднее колесо, которое, может быть, еще бы и проехало даже с двумя вынутыми из него гвоздями. Ну, надо же было хоть что-то починить-сделать за целый день.
Зато Василий с Андреем Парфентьевым провели день более плодотворно, найдя отличный тибетский ресторан — Тибетский Стейк Хаус (!!!) недалеко от гостиницы, где подают великолепный стейк из яка. После столь пустого и трудного дня было очень приятно собраться там всем вместе и обсудить дальнейшие планы.
Лхаса
День 17-18: 24-25.05.2011. Китай. В Лхасе решили задержаться на пару дней (во-первых, нужно было немного отдохнуть от дороги и постоянной езды, во-вторых, у меня и Андрея П. не было виз на весь срок, и их продление требовало времени). Конечно, в первую очередь решили посетить Поталу. Не буду сейчас рассказывать о том, что такое Потала. Но туристу нужно обязательно знать следующее: билет в Поталу бронируется заранее, через агентство. Без гида туда не пускают. Контроль на входе очень серьезный. Нас Потала очень впечатлила, было совершенно не жалко потраченных денег.
После обеда совершили кору вокруг монастыря Джоканг, находящегося в ста метрах от нашей гостиницы, решив зайти внутрь. И не ошиблись. Это удивительное место, несмотря на то, что оно полностью туристическое и всё, что в нем происходит, одно сплошное шоу. Но оно обыграно так тонко, что ребята задержались там на несколько часов. А меня, к сожалению, вызвали в полицейский участок для продления визы (необходимо личное присутствие). Сфотографировали зачем-то и отпустили. Ту же процедуру провели и с Андреем. На вопрос, когда будут готовы визы, улыбнулись и сказали, как только — так сразу. Но задерживать не стали и отпустили в гостиницу.
Во время прогулки по улочкам Лхасы в голове возникала куча всяких мыслей… Утром следующего дня, мы решили продолжить культурное ознакомление с городом и посетить летнюю резиденцию и монастырь Сера. В монастыре, к сожалению, все храмы были закрыты из-за какой-то очередной забастовки монахов, нам удалось только попасть на философский диспут. Зрелище впечатляющее, жаль, что нельзя понять, о чем они там рассуждают. Даже наш тибетский гид, взятый напрокат, сегодня ничего по этому поводу объяснить не смог. Монастырь Дрейпунг оказался закрыт по той же причине, что и храмы в Сера. Так что дальше ограничились поездкой на окраину города, откуда открывается вид на весь город и Поталу. Далее мы держим путь в Восточный Тибет.
На протяжении почти всего нашего пути по Тибету есть сотовая связь, а значит, связь с внешним миром. С «Большой земли» получаем новости, но из-за отсутствия времени и большого количества впечатлений, на них почти не обращаешь внимания. Но рано или поздно они всё равно до тебя доходят. И вот сегодня, уже ближе к вечеру, пролистывая почту и заходя на любимые сайты, наткнулась на очень плохую новость: в Непале пропали мои друзья-белорусы. Дата новости — 8 мая. Это день нашего выезда из Бишкека в сторону Китая. Не сказать сейчас об этом тут не могу, потому как один из ребят, Николай Бандалет, был, даже можно сказать, идейным вдохновителем нашей автомобильной экспедиции. Много советовал, как и куда надо ехать, Тибет был его излюбленным местом. Мечтал проехать с нами, но у него у самого планов было столько, что никак не получалось выкроить полтора месяца для нашего проекта. Прошло уже полмесяца, но ребят не нашли, хотя поиски до сих пор продолжаются. Хотелось бы поддержать Татьяну, супругу Николая. И очень хочется верить, что всё обойдется.
Мы меняем статус экспедиции с транстибетской на транскитайскую
День 19-21: 26-27-28.05.2011. Китай. Нам было настолько хорошо в Лхасе, с ее уютными, разноцветными улицами! С приветливыми и в меру любопытными людьми, ароматами благовоний и бормотанием верующих, постоянно читающих мантры. Но было необходимо двигаться дальше, проехали Западный Тибет, и теперь смело можно было сказать, что культурную программу выполнили более, чем на сто процентов и уже немного успели набить оскомину на «культурке». Посему было решено больше времени уделить природным ресурсам, и познать Тибет, а затем и Китай, в другом его проявлении, так сказать, в истинном.
И мы не ошиблись, впереди нас ждали удивительные впечатления. Немного подустав от постоянной высоты, на протяжении уже трех недель не опускающейся ниже трех тысяч метров, мы с радостью помчались вниз по долине. Но, увы, ненадолго, вскоре нас вновь ждали перевалы за пять тысяч метров, многие из которых давались с трудом.
Мы немного решили поменять программу. После Лхасы у нас замаячила новая цель — Океан, а точнее — Желтое море, и тем самым наша экспедиция из транстибетской перешла в статус транскитайской. Решение было молниеносным, но не случайным. В связи с тем, что у нас образовались «лишние дни», а случилось это потому, что по всему Тибету китайцы понастроили хороших дорог и, несмотря на то, что мы избегали их и старались ездить по другим, еле заметным на карте дорогам, автобанов нам было не избежать, что и сэкономило нам пять дней.
Выехав из Лхасы, мы сразу заметили происходящие в ландшафте изменения. Горы покрылись растительностью, похожей на велюровое покрывало, с оттенками от нежно-салатового до ярко-зеленого. Приглядевшись, можно было распознать осины вперемежку с багульником и рододендроном. У домов появились крыши, смешной расцветки, светло-голубой и розово-сиреневой. Народ не удержался и пошутил, что вот теперь заметно, что китайцы «крышуют» «крышу Мира».
Тибетская провинция Ньинчи нас радовала беспредельно. По пути заехали на горячие источники, но, по всей видимости, санаторий, который процветал здесь некогда, сейчас пребывает в упадке. Только лишь огромный фонтан, из которого бьет струя горячей воды и запах сероводорода напоминают о его былом величии. Но мы все-таки омыли ноги в бетонной ванне, наполненной горячей водой. Правда, длилось это удовольствие недолго. Прибежали местные и выгнали нас, хотя, может, они и не выгоняли, но речь, обращенная к нам, была на повышенных тонах и казалась агрессивной. Может, это просто манера общения у них такая :)))
Дальше стали появляться леса и горы, окружающий нас пейзаж стал похож на Швейцарию. Открыв рты, мы их закрыли только километров через 300. Яркая, сочная зелень резала глаза, отвыкшие от такого буйства красок. Недалеко от города Баи мы планировали посетить озеро Басум-Цо, говорят, это самое красивое озеро в Тибете, оно так же священно, как и все озера здесь. Но нас к нему не пустили, по неозвученной причине, отказавшись и от предлагаемых нами денег. На посту просто вежливо послали в город за разрешением, а это означало, что возвращаться мы уже сюда обратно не будем. Посему отказались от озера и поехали дальше. Оставалось только догадываться о том, какое оно красивое.
День прошел незаметно, и нужно было искать место под палатки. Искать начали засветло, но, к сожалению, кругом были только крутые склоны, уходящие отвесно на сотни метров вниз, в каньон, и хорошей площадки для лагеря не было. Пришлось отложить поиски до спуска с перевала. Найдя место для ночлега уже в полной темноте, мы, конечно, не увидели сразу, какую площадку нам подарил случай. Но утром я высунула голову из палатки, и моему восторгу не было предела. Словно волшебная сила перенесла нас в далекие Альпы. Но тут на мостике замелькала свинопаска, в традиционной тибетской одежде, с выводком черных хрюшек, малыши мчались за хозяйкой, сбиваясь с ног, а их мамаша-свинка лениво плелась сзади. «Швейцария» вскоре закончилась и вновь появилось тибетское нагорье.
Дома опять стояли без крыш. Мы ехали по дикой, пустой местности, где изредка встречались яки. Переезжая из долины в долину, мы все надеялись, что вновь перед нами откроются райские сады но, увы, кругом была лишь каменистая почва. В надежде скинуть высоту и не ночевать вновь на 4-х тысячах, мы проехали все светлое время, забравшись в полной темноте на очередной перевал, но и за ним не оказалось ничего лучше, чем стоянка в 200 метрах от дороги, открытая всем ветрам. И лишь дурманящий запах полыни и неисчислимое количество звезд на небе грело душу.
Утром обнаружили, что стоим напротив аэродрома. А это означало, что недалеко город. Город, который оказался на другой стороне перевала. Спустившись с перевала, мы въехали достаточно большой город под названием Чамдо. Здесь сходятся три реки (Цзиньша, Ланьцанцзян и Нуцзян). Высокие горы и большие реки образуют неповторимый ландшафт. Над городом красуется монастырь, который с первого взгляда пленил нас, и мы поневоле заехали туда.
Монастырь Чамбалинг был построен в 1444 году, в нем по преданию проживало 4 живых Будды. Монастырь относится к школе Гелунг.
Получив очередную порцию «культурки», мы еще не знали, что нас также ждет и порция адреналина да еще и в большом количестве. Следующий перевал оказался довольно-таки сложным. Дорога в современном китайском понимании отсутствовала (у них везде сейчас настоящие автобаны). Разъехаться двум машинам без виртуозного владения автомобилем практически невозможно, и когда-то это должно было случиться. На подъеме мы встретились с фурой, и мы были явно в проигрыше, так как наша сторона — обрыв метров 500…
Ничего не оставалось, как закрыть глаза и ждать, когда фура проедет мимо. Внезапно фура остановилась, из окна вылез паренек европейской наружности и радостно начал нам объяснять, что он автостопщик из Питера и крайне рад нас видеть. Но нам было не до него. Зеркала пришлось убрать, фура стояла к нам впритирку. Казалось, малейшее движение — и мы полетим вниз. Видимо, увидев страх в наших глазах, водитель фуры усадил радостного соотечественника обратно и тронулся, на черепашьей скорости проползая мимо нас. И, как только появился просвет, Андрей с сумасшедшей скоростью взлетел на перевал, даже забыв про то, что машина у нас греется и не всегда срабатывают тормоза.
К сожалению, выявить причину отказа тормозов нам так до сих пор и не удалось. Благо, Андрей уже приноровился выкачивать их со второго, а то и с третьего качка. Мы нашли живописное местечко для стоянки, после подъема решили до обеда никуда не ехать, немного восстановить силы.
Встреча с Буддой
День 22: 29.05.2011. Китай. Выехав с нашей прошлой живописной стоянки, и, проехав километров 50, мы остановились у очень необычного монастыря, где ступы стояли в длинный ряд, напоминая взлетную площадку с множеством космических ракет. «Космодром» — констатировал Василий. И тут из-за угла вылетел монах на мотоцикле. Он сразу бросился в глаза, потому как не был похож на других, проезжающих мимо «гражданских» тибетцев и монахов. Его лицо светилось. Монашеские одеяния были сшиты из парчи, а сам он выглядел очень опрятным и чистым. Монах остановился возле нас.
Подняв руки вверх, что-то радостно закричал, а потом засмеялся. Мы тоже подошли к нему, и Василий спросил, показывая на него: «Лама?» Монах кивнул головой и ответил в той же интонации: «Лама!». Тогда Василий решил поинтересоваться, нет ли где поблизости монастыря, принадлежавшего религии Бон-По. Монах же в ответ похлопал свой мотоцикл по баку и, утвердительно кивая головой, ответил: «Бон-По!». И тут же рассмеялся. Потом радостно помахал нам и умчался. Мы все в один голос, не договариваясь, произнесли вслух: «Будда».
Василий рассказал нам притчу про «Смеющегося Будду». Звали его Хатей. Хатей ходил по деревням и смеялся. Смех его был настолько заразительным, что вскоре все начинали так же искренне смеяться, как и он, и людям становилось радостней. Как-то Смеющегося Будду спросили, что он носит в мешке за спиной? Мешок был огромный, и привлекал внимание. Будда отвечал, что у него там «Весь Мир». Считается, что если встретишь «Смеющегося Будду», будет и тебе радость и счастье. Позже мы опять встретили нашего «Будду» — уже на перевале. На стеле перевала отметка: 6134. На самом деле — всего 4900 и откуда взялась указанная на табличке высота, остается загадкой. На перевале мы опять посмеялись с «Буддой», прощаться он с нами явно не собирался.
И почти сразу после перевала мы увидели озеро удивительного бирюзового цвета. Его цвет напоминал бусы, которые продают торговцы на улицах Лхасы. Вокруг озера всё усыпано расписными камнями, некоторые из которых достигают размеров двухэтажного дома. Как только мы остановились у озера, тут же снова увидели нашего «Будду», он все такой же радостный подъехал к нам, и тут мы не удержались и подарили ему нашу экспедиционную бандану. Своим оранжевым цветом она хорошо гармонировала с его буддийским одеянием. «Будда» обрадовался и тут же натянул ее, как маску.
И опять умчался на своем железном коне. Больше мы его не видели. Но заряд радости остался надолго.
Город — памятник катастрофе
День 23: 31.05.2011. Китай. День выдался тяжелой, наша задача - максимально приблизится к Сияню, и потому к вечеру мы решили переночевать в гостинице, так как промышленная зона на протяжении нескольких километров и проливной дождь не давали возможности организовать лагерь. Несмотря на то, что территориально из Тибета мы выехали еще 28-го числа, похоже, настоящий Китай начался только сегодня. Поменялась и архитектура, и пейзаж, горы стали более частыми и поросшие лесом. Появилось много туннелей. Было решено не ехать в Ченду и, найдя срезочку, мы вновь углубились в «нетуристические» места.
Провинция Сычуань радовала своим плодородием и обилием зелени. Перевалы стали менее крутыми. Вчера мы проезжали город, который почти полностью был разрушен землетрясением 2008 года, но за три года его восстановили и выстроили настоящий современный мегаполис, никаких следов, напоминающих об ужасной катастрофе не осталось.
Но этот город был не единственным местом, попавшим под 7-бальные разрушения. За очередным поворотом мы увидели разрушенные дома. По всей видимости, после подземных толчков прорвало плотину, видно, что многие дома просто снесло водой. Видны и последствия обрушения скал на город. Издалека удивило, что в город проложена новая автомобильная магистраль, а вот восстановленных домов нет. И только после того, как мы въехали в него, до нас дошло, что это — город-музей, или памятник тому ужасному событию. В городе сновали туристы, в основном китайцы, их, наверное, возят сюда на экскурсии.
Ну, а мы с двояким чувством промчались мимо и вскоре вырвались на автобан. В итоге путь от Лхасы до Сианя у нас занял пять дней.
Восьмое чудо света
День 24: 01.06.2011. Подъезжая к городу Сиянь, мы почти сразу нырнули в сизый дым смога, сквозь который с трудом протискивался слабый свет фонарей, и если б не световая реклама, ярко бьющая по глазам и хаотично развешанная практически везде, город бы утонул в тусклом сизом мраке. После нашего длительного путешествия по почти незаселенному Тибету, количество народу, снующего по улицам, удивляло. Казалось, что сегодня Первомай и народные гуляния затянулись до вечера. Поиск нужной нам улицы, на которой должна быть наша гостиница, убил окончательно.
Было принято незамедлительное решение в Сиане не задерживаться более, чем на одну ночь, чем мы очень расстроили нашего гида. Уже в гостинице было решено, что утром приобщимся к культуре древнего Китая, осмотрев «восьмое чудо света» — гробницу императора Циньшихуана (259 — 210 гг. до н.э.) и его знаменитое терракотовое войско. А после уезжаем на Восток, к Желтому морю.
Утром мы попрощались с двумя участниками нашей экспедиции, Василием и Андреем, решившими закончить экспедицию досрочно. В их дальнейших планах — Сиань, Урумчи и Бишкек. Ну, а мы, в уже неполном составе, продолжим сокращать расстояние между Западом и Востоком, открывая для себя все новые грани Великого Китая.
Масштабы музея терракотового войска поражают. Неспроста это место было признано Восьмым чудом света. Но больше поразил сам замысел — воспроизвести войско тех лет во всех мельчайших деталях, словно великий император пытался таким образом создать рельефную летопись и показать потомкам, как выглядела его не знавшая поражений армия. Хотя, судя по описаниям, истинные причины создания гробницы, мотивы были другими. Якобы, император, не желающий потерять свое могущество в ином мире, готовился к визиту в него заранее, создав глиняное войско, которое должно будет его сопровождать в последнем путешествии.
Ну а нам ничего не оставалось, как двигаться дальше. Изучив немного карту, мы обнаружили, что от моря нас отделяют всего несколько сот километров и еще одна достопримечательность — Шаолиньский монастырь. Вот там и было решено сделать следующую остановку.
Несколько слов в качестве рекламы китайских автобанов. Завидуйте те, в родных странах которых Дураки и Дороги были, есть и будут вечной проблемой! Еще в Тибете мы были поражены ухоженными, с отличным покрытием, дорогами, с отлично налаженной инфраструктурой. Но, если в Тибете мы старались избегать ездить по таким благам цивилизации и сознательно выбирали дорожки похуже, побугристей да покаменистей, ибо задача была: испытать наших железных коней и оправдать название экспедиции. А вот в Центральном Китае, автобаны — это просто спасение от везде снующих и беспорядочно ездящих китайцев, совершенно не соблюдающих правила движения.
А постольку, поскольку автобаны у китайцев платные, то на них, хвала Всевышнему и экономике Китая, ездят только фуры и немного дорогих легковушек. Проезд по таким дорогам, конечно, недешев. В среднем 150 юаней за каждые 300 км. Но, проехав пять километров по бесплатной трассе, сразу понимаешь, что это почти даром. Автобаны, проходящие по горной местности, заслуживают отдельного внимания. На протяжении 500 километров до Сианя мы ехали, чередуя эстакады, примыкающие к склонам, с туннелями, прорезающими горные гряды насквозь. А внизу под эстакадами располагались деревни и бесплатная дорога с загруженным трафиком на ней.
Шаолиньский монастырь
День 25: 02.06.2011. Китай. К вечеру доехали до гор Шаоши, на склонах которых спрятался Шаолинь. Тут и решили заночевать. А уже утром осмотреть достопримечательности столь легендарного монастыря. Въехали под первый же шлагбаум куда-то внутрь. Позже выяснили, что это школа при монастыре, где китайские ребятишки обучаются боевым искусствам. На первый взгляд и в темноте учеников было очень много. И, несмотря на поздний час, они продолжали практиковаться в физических упражнениях, громко выкрикивая боевые кличи. Мы припарковались у здания на единственной незанятой детворой площадке.
Это была то ли общага, то ли гостиница. Впрочем, нам было все равно, так как ночевать планировали прямо в машинах. Вскоре мальчишки утихомирились. Но стоило только взойти солнцу, как вся школа пробудилась. Ровные, чередующиеся хоровые выкрики доносились изо всех уголков школы. Мы проснулись от суеты вокруг наших машин. Первое, что увидели — десятки любопытных глаз, пытающихся заглянуть внутрь. Детвора в красных футболках гроздьями висла на подножках джипов. Среди них мы сразу заметили пару светлых глаз, принадлежащих симпатичному парню явно не китайской наружности. Он с каким-то особым интересом разглядывал обклеенный со всех сторон джип Николая, и читал надписи, словно что-то понимал.
И точно, выйдя из машины, услышали приветливое «Доброе утро». Парня звали Дима. Мы сразу же накинулись на него с расспросами. Дмитрий уже несколько лет живет в Китае, сам он из Питера. Приезжает в Шаолинь постигать боевые искусства кунг-фу. В своей группе он не единственный иностранец, есть еще ребята из Киргизии и Эстонии. Стоимость обучения для иностранцев в Шаолине — 3000 юаней в месяц (для местных —200 юаней в месяц). В школе учатся три тысячи китайских мальчишек, среди послушников есть и десяток девочек. Возраст учеников — от пяти до восемнадцати лет. Основная их задача постижение боевых искусств. Общеобразовательная школа есть, но в обязательном порядке подростки должны закончить лишь шесть классов. После окончания шестого класса учение продолжается только по желанию родителей и за отдельную плату. В этом же районе есть еще несколько школ боевых искусств, где количество участников достигает до тридцати тысяч человек. Просветив нас, Дмитрий показал, где разжиться вкусной школьной едой. Мы еще немного побродили по площадкам, где с серьезными лицами занимались ребята, совершенно не обращающие на нас никакого внимания. По описаниям, найденным в интернете, в этих местах есть, что посмотреть. Но мы ограничились посещением самого Шаолиньского монастыря и двинулись дальше на Восток и к вечеру уже вдыхали морской воздух, достигнув крайней восточной точки нашего пути и нулевой высотной отметки.
У самого Желтого моря
День 27: 04.06.2011. Китай. Солнце еще не успело упасть на Западе, а мы уже нашли место под палатки. Позже выяснилось, что нам сильно повезло: почти вся прибрежная зона индустриально загружена. Но нам достался уютный пятачок в тени деревьев в ста метрах от моря, где нас почти не доставали местные любопытные китайцы. Утром успели искупаться до отлива, тут-то и вызвав огромный интерес местных, сбежавшихся со всех прибрежных углов. Даже проезжающие мимо дорогие иномарки останавливались, из них выбегали вполне приличные китайцы и с детским любопытством смотрели на нас, купающихся.
Дальнейший план экспедиции — пересечь полуостров с Юга на Север и вновь устремиться на Запад. Но для начала решили отведать морепродукты, упустить такую возможность было бы просто гастрономическим преступлением. Почти сразу после начала движения экспедиции (после купания) нам попался рыбный базар. Лотки с шевелящимися крабами, каракатицами и рыбой срезу же привлекали наши голодные взгляды. Тут, как говорится, нас понесло — набрали всего и много.
Море уже отступало полным ходом, уйдя от берега километра на два. Рыбацкие лодки, баркасы и корабли стояли прямо на песчаном дне. Конечно же, мы не удержались и подъехали к ним поближе. А чуть позже нашли уютное «дно» для того, чтобы приготовить наши деликатесы.
Желтое море оказалось и в самом деле желтым, такой цвет ему придавало песчано-илистое дно. Задерживаться не стали. Еще одна ночевка на берегу. ТО машин. С утра Николай решил подтянуть колеса, но накануне в шиномонтаже при снятии колеса ему сломали две шпильки, и оказалось, что оставшиеся четыре тянутся. Для того, чтобы их заменить, пришлось разобрать задний мост.
Собрав машины, мы взяли курс строго на Запад. Единогласно было принято решение выбираться из Центрального Китая как можно скорее, слишком плотная заселенность и урбанизация не давали нам возможности остаться наедине с дорогой и насладиться «диким» Китаем. Встав на дорогу G20, мы помчались прочь, туда, где еще остались неосвоенные китайцами места. В данном случае автобан был для нас спасением — только по нему можно было проехать 1500 км за два дня, избежав сумасшедшего трафика и миллионных городов. На китайских автобанах вполне можно жить. Каждый паркинг имеет заправку, нормальную едальню и гостиницу. Так как наши машины оборудованы для того, чтобы в них можно было переночевать, гостиница нам нужна была только для того, чтобы обеспечить ночлег нашему китайскому гиду — Акбару. Все паркинги имеют стандартный набор. В едальнях — шведский стол, где за 30 юаней тебе выдают плитку с кастрюлей, наполненной подсоленной водой, и каждый может самостоятельно готовить еду. Разнообразие еды вполне приличное, уже включены напитки и пиво, которое при ближайшем рассмотрении оказалось «нулевкой».
Дыхание Гоби
День 29: 06.06.2011. Китай. Проехав полторы тысячи километров по платной дороге, вечером пятого числа мы свернули на север. Нашей целью была пустыня Гоби. Местность стала более пустынной в плане заселенности и в ее природном проявлении. Как только мы пересекли южную границу пустыни, Акбар занервничал. Поговорив с ним, выяснили, что для въезда в пустыню Гоби необходимы специальные разрешения, которых у нас, естественно, не было. Договорились, что углубляться сильно мы не будем, проедем по краешку и, если нам на пути попадется блок-пост, развернемся и поедем обратно.
Заночевали в преддверье Гоби, отъехав от дороги метров 200, в небольшом ущелье. Кусты тамариска и запах полыни напоминали родной дом.
Утром еще немного проехали на Север, доехав до самой настоящей пустыни. Барханы так и манили к себе.
Мы, как малые дети, радовались песку. Непродолжительный тест-драйв, и опять взяли курс на Запад, в долину реки Хуанхэ.
В месте, где выскочили на дорогу, река Хуанхэ оказалась огромной, а долина, естественно, густо заселенной. Решив больше не ездить автобанами, мы нашли очередную срезочку и отправились вперед, по южной оконечности Гоби. Китайцы уже начали осваивать и пустынные территории. Сегодня несколько раз проезжали через города, которых нет на карте, но стройка идет полным ходом, неплодородные земли уже отвоеваны у пустыни и превращены в настоящие оазисы: высажены деревья, созданы водоемы, высятся небоскребы. В один из таких городов мы заехали добыть китайской наличности. Город оказался очень современным, с банками, бутиками. Кругом зелень, широкие проспекты. Основное население таких городов — монголы. Следующая ночь нас застала в степи.
Древний оазис и пещеры тысячи Будд
День 30-31: 07-08.06.2011. Китай. Сегодня мы уже встали на наш первоначальный маршрут и планировали к вечеру быть в оазисе на Великом Шелковом Пути, в древнем городке Дуньхуань. Но дорога разложила свой пасьянс и посему, проехав по краю пустыни Гоби или Монгольского плато, как его называют местные, к нашему желанному оазису мы добрались только к обеду следующего дня — восьмого июня. Решено было без заезда в город сначала осмотреть местную достопримечательность, знаменитую на весь мир и даже взятую под крыло ЮНЕСКО — Пещеры Могао.
Мы с огромным удовольствием рассматривали расписанные фресками кельи, вырубленные в глиняных горах на восточном склоне хребта Миншашань. История создания этого невероятно уникального пещерного комплекса уходит в далекий четвертый век нашей эры. Первая пещера была в буквальном смысле вырыта, святым старцем, монахом по имени Ле-цзун.
По преданиям он путешествовал по этим местам, и ему было видение, в котором он увидел тысячи сверкающих Будд. Впоследствии, на протяжении следующих нескольких веков, сооружение пещер продолжалось. К VII веку н.э., в эпоху династии Тан, в Дуньхуане уже существовал целый уникальный по своей грандиозности комплекс, состоящий из более чем тысячи пещер, где располагались буддийские изваяния, а так же фрески с изображением буддийских канонов и реальных историй создания этих пещер и окружающего их оазиса. Так же в пещерах были найдены свитки с древними письменами, в том числе и на санскрите, и на других языках, например, на идише. И не мудрено — древний город Дуньхуань был основан во втором веке до нашей эры ханьским императором Уди.
В то время активно стал развиваться Шелковый Путь, соединяющий Китай через Среднюю Азию с Европой. Дуньхуань впоследствии и стал одним из важнейших городов на Великом Шелковом Пути, куда стали стекаться люди со всего мира. Часто на фресках в пещерах можно видеть переплетение культурных стилей, встречаются и изображения, очень похожие на христианские иконы. Осмотрев несколько келий, погладив большой палец левой ступни 26-метрового Будды, мы отправились на поиски Великой Китайской Стены.
На картах она прорисована совершенно четко, но, увы, наши поиски не увенчались успехом, тогда мы отправились на близлежащее озеро купаться. Это было нереальным удовольствием окунуться в жаркий день в холодные воды озера и изображать из себя сноубордистов катаясь на песчаных барханах, только вместо сноубордов используя карематы.
К вечеру мы поехали заселяться в гостиницу в прохладном Дуньхуане. Ну, а после отправились на поиски уютного ресторанчика.
Долго искать не пришлось, тут же, в трехстах метрах от гостиницы мы увидели сидящих на улицах людей с большими кружками пива. Этот янтарного цвета напиток, прохладой отливающий в лучах заходящего солнца, призывно разливаемый из кегель в трехлитровые емкости, напоминающие фужеры, стал для нас определяющим в выборе места для вечерней трапезы. Тем более, что сегодня был как раз ровно месяц с момента нашего старта из Бишкека и этот случай нельзя было не отметить.
Сразу за площадью с рестораном находится ночной базар, где, как и много веков назад, торговцы предлагают всякую всячину, сувенирный хлам. Тут-то мы и показали настоящий класс в восточном торге, чем доставили немало удовольствий и себе, и торговцам, даже несмотря на то, что им прошлось продать нам понравившиеся безделицы за копейки. Хотя, может, это для нас они — копейки, а для них — большие деньги. Но это неважно, главное, что все были счастливы.
Впереди страна Уйгурия. Позади большой Китай, или полный off-роад
День 32-35: 09-12.06.2011. Китай. Еще одна попытка найти Китайскую стену в чистом поле, вывела нас к саманному забору и надписи: «Китайская Стена» …с взиманием за проход по 40 юаней с человека. С этого момента, видимо, и начались наши неудачи. Хотя их можно рассматривать и по-другому, например, как настоящее приключение, подаренное нам каким-то местным божком, отвечающим за «фан» в путешествии. Видимо, божок прикинул, что мы клеевые ребята и скучно нам по автобанам кататься. Подкинул идею, что пора ловить кайф от приключений и испытывать себя и свои машины по-настоящему.
Долго ждать не пришлось. Отъехав от Дуньхуаня километров на сто, увидели в пустыне озеро, манящее голубизной и прохладой. И разве могли проехать мимо?! Но… Машины начали вязнуть в грязи уже на подъезде к озеру, и, хотя дорогу к воде нашли-таки, выехать обратно уже не смогли. Две машины сидели друг напротив друга. Вытащить машину Николая, увязшую только одним колесом, не составило труда. А вот машину Андрея, погрязшую всеми четырьмя колесами по самые пороги, вытаскивали всем миром часа полтора, испробовав при этом все возможные способы. Но на этом наши приключения только начинались.
Пообедав в первой попавшейся деревушке, нашли на карте нужную срезочку и помчались по китайским просторам. Асфальт кончился километров через 50. Дальше пошла неплохая наезженная дорога, но вот то, что нам в пути попадались только грузовики с однородным грузом, нас почему-то не смутило. Дорога, какая-никакая, была, и направление было нашим. Зачарованные пейзажами, мы и не заметили, как пропали километровые столбики.
Километров через 200 у Сергея стал заканчиваться бензин. Дело было к вечеру, и не оставалось никаких иллюзий, что на этой Богом забытой дороге мы найдем заправку. Несколько попыток добыть бензин у местных не увенчались успехом. Но зато они рассказали нам много интересного про дорогу, а точнее, про ее отсутствие в нашем направлении. Нас это немного обескуражило. Наступило темное время суток. Мы добрались до шахт, откуда и вывозилась порода, стало понятно, что дорога шла к шахтам. Ночевать остались вблизи одной из шахт. По GPS до трасы напрямую было километров 40, в нужном нам направлении — километров 130. А вот необходимость возвращения назад нас, конечно, совсем не радовала. Но отсутствие бензина не давало возможности поиска дороги. Мы еще немного пообщались с работниками шахт, и те с энтузиазмом сообщили, что раньше-то дорога была, но ее взорвали и теперь никто из них не знает, возможно ли по ней проехать, или нет.
Утром было решено ехать в обратном направлении. Одна из машин должна была добраться до первой заправки (которая через 270 км) а вторая тянуть Сергея в том же направлении. Но нам повезло — почти сразу нашли, где разжиться бензином.
Тут же «взяв языка», расспросили его еще раз про дорогу. Он нам рассказал (и даже нарисовал), что есть и другая дорога, которая нас должна вывести на трассу. Смущало только направление. Вместо того, чтобы держать курс на юго-запад, дорога настойчиво уводила на северо-восток. И через те же 270 километров вывела нас к тому же поселку, где мы вчера обедали.
Таким образом, был потерян целый день и было решено ехать по накатанной трассе и забить на все срезочки, иначе мы рисковали не успеть приехать вовремя в Кашгар. Но наградой нам стала соляная пустыня, которая началась почти сразу. Сухой белой коркой она уходила далеко за горизонт, ровным полем. Глазу было не за что зацепиться, но было в ней какое-то очарование.
Соляная пустыня вскоре сменилась долиной глиняных замков. Где мы и решили провести ночь. Место оказалось совершенно удивительным. Природные глиняные изваяния подпирали звездное небо. Освещенные ярким светом Луны, они напоминали сказочных персонажей. Россыпью их покрывала слюда, поблескивавшая в лунном свете. Утром картинка нас порадовала еще больше. Заезжая на глиняные барханы, мы радовались, как дети.
А дальше — длинных два дня перегона в две тысячи километров. И вот мы уже в Кашгаре.
Шашлычный рай в исчезающем старом уйгурском Кашгаре
День 36: 13.06.2011. Кашгар. Несмотря на то, что мы оставили экскурсию по славному городу Кашгару на последний день пребывания в Китае, оказалось, что у нас совершенно нет времени. Нужно было немного подшаманить машины, поэтому экскурсию передвинули на послеобеденное время и успели посмотреть только старый город, который, к сожалению, разрушается с такой быстротой, что рискует через пару лет исчезнуть. Этому способствуют и китайские власти, которые целенаправленно выселяют уйгуров из старого города, обещая им отстроить «новый» старый город. Но при этом власти просто отвоевывают таким образом территорию и на месте исторического города строят новые микрорайоны.
Осмотр восточного базара, покупку сувениров и восточных сладостей пришлось ужать до одного часа, так как нас на званый ужин ждал китайский туроператор. Даже несмотря на то, что мы надеялись провести этот вечер в самом уютном кашгарском местечке под названием «night market», мы не могли не высказать самое глубокое уважение и признательность нашему гостеприимному другу, благодаря которому путешествие состоялось.
«Night Market» — в переводе на русский «Ночной базар». Но если вы подумали, что там торгуют всякой всячиной, то вы ошибаетесь. «Ночным базаром» в Кашгаре да и во всем Китае, называют место, где после захода солнца кашгарцы собираются, чтобы вкусно провести вечернее время. Это крытая площадь со множеством пластиковых столиков и стульев, мангалов и холодильников.
В часиков семь-восемь найти свободный столик практически невозможно. Местные приходят сюда дружными компаниями, семьями, причем с младенцами. Контингент достаточно разношерстный, одного взгляда достаточно, чтобы понять, что это излюбленное место всех местных жителей, от мала до велика.
Найти «Ночной Базар» не составило труда. Уже на дальних подходах к нему мы учуяли пряный запах жареного мяса и, даже не имея представления, как должен выглядеть «Ночной базар», сразу поняли, что нам сюда, в этот чавкающий рай, где так аппетитно клубится ароматный дымок над скворчащими мангалами.
Местные ничуть не удивились нашему приходу, несмотря на то, что мы были единственными иностранцами. Нам указали, пожалуй, на единственный свободный столик и сразу же повели к холодильнику, объясняя языком жестов, что мы сами должны выбрать себе вкусности. Оказалось, что здесь только шашлыки, но их разнообразие удивит любого шашлычного гурмана.
Тут представлено мясо всех видов: курица, утка, баранина, говядина, фарш, желудки, сердца. И все, что вы можете себе вообразить, за исключением свинины. Морепродукты: осьминоги, креветки, гребешки, филе рыбы ну и тому подобное. После того, как у нас от увиденного выделился желудочный сок, нам было уже все равно, из чего выбирать, и мы вслепую тыкали пальцами и показывали лишь количество палочек. На зов «принесите нам пиво» нам принесли запечатанный в целлофан термос, чем немного нас обескуражили. И на вопрос «А пиво-то где?» — распечатали термос и стали наливать нам холодное, вкусное пиво.
Мы провели на «Ночном базаре» не меньше трех часов. Удивило то, что местные, похоже, и не думали расходиться. Тут чувствовалась настоящая восточная жизнь. Дети босые бегали друг за дружкой, во что-то увлеченно играя, взрослые мирно попивали пивко. Ни драк, ни криков, ни даже споров между пьяными друзьями, мы не наблюдали. Уходить не хотелось.
Возвращение в Киргизию
День 37: 14.06.2011. Китайский туроператор нам сразу сказал, что торопиться особо не стоит. И выезжать нужно часов в 9, не раньше. За час мы добрались до таможни. Особых трудностей у нас не возникло, лишь полуторачасовое ожидание и беседа с китайскими таможенниками. Чего они от нас ожидали, мы так и не поняли, но время провели весело. Многие из китайских пограничников неплохо говорят по-русски, им было интересно поговорить с нами, ну а нам тоже не в напряг. Вскоре они нас отпустили, и мы уже по приграничной территории помчались в родные края. На перевале попрощались с Акбаром.
Киргизскую таможню прошли еще быстрее. Не успели подъехать, к нам подошел пограничник, собрал наши паспорта и через пять минут вернул их со штампами. Было принято решение доехать за световой день до Кочкорки, где мы обедали в прошлый раз. Об их жареной картошке с мясом мы мечтали все 35 дней нашего пути. Позвонили хозяевам, как только появилась связь. И уже в восемь часов вечера сидели в уютной юрте, пили вкусный, хорошо заваренный чай и ели не менее вкусные салаты с невозможно вкусной картошкой с мясом. Решили тут же в юрте и заночевать. Киргизия сразу же, с первых метров, порадовала. Горы, покрытые коврами зелени, поросшие хвойным лесом, сильно контрастировали с китайскими пустынями.
Почти сразу решили, что просто необходимо увидеть озеро Иссык-Куль и посетить музей Пржевальского в городе Каракол. Как ни крути, нитка маршрута была выбрана и по его идеям. Пржевальский планировал пройти по этому же маршруту до Лхасы, но, к сожалению, страшная болезнь и впоследствии смерть не позволили ему завершить намеченное.
Иссык-Куль нас встретил приветливым теплым солнцем, удержаться от купания было невозможно, да и очень хотелось смыть с себя налет китайской пыли.
А душу мы отвели в красивейших Тянь-Шанских ущельях, сначала на Терскее (Джеты-Огуз) а после на Кунгее (Григорьевское). Как было приятно пройтись по прохладе, вдыхать запах хвои и свежести, глаз радовали яркие краски. Джеты-Огуз — уникальное по красоте ущелье, в переводе на русский означает — Семь быков.
Такое название ущелье получило благодаря цепочке красных глиняных скал, причудливым образом стоящих в зелени тянь-шанских елей. Заканчиваются скалы не менее красивыми горными образованиями, напоминающими по форме разбитое сердце. В народе их так и называют — скалы «Разбитое Сердце». И весь этот ансамбль венчает снежный исполин с гордым названием «Огуз Баши» (Главный Бык или Голова Быка). Григорьевское ущелье не менее интересно. Оно расположено на Северном берегу озера Иссык-Куль, недалеко от города Чолпон-Ата.
Это излюбленное место отдыхающих на берегах Иссык-Куля туристов. В советское время, в этом и прилегающем к нему ущельях проводились турпоходы выходного дня, и даже были промаркированы маршруты. Тут можно испробовать все: катание на лошадях, фото с беркутом, испить кумыса в киргизской юрте, посмотреть, как живут современные кочевники, отведать свежего барашка на джайлоо, и даже половить рыбку в озере, расположенном в верховьях ущелья. Где мы собственно и организовали наш ночлег. Прямо на берегу живописного горного, необычайной красоты, озера. К озеру мы приехали на закате, погода была настолько безветренной, что даже пролетающие мимо птички отражались в нем, как в зеркале.
А уж заходящее солнце отыграло свой невероятный цветовой спектакль настолько, что глаз оторвать от калейдоскопа красок, преломленных отражением, было просто невозможно. Утром мы еще немного уделили времени красотам Киргизии и к обеду с гордостью и чувством выполненного долга финишировали в Бишкеке. А дальше — все, как всегда. Гостеприимный кров гостиницы «Горы Азии». Здесь нас приняли в самом уютном уголке сада, на топчане. Вкуснейший шашлык, варёная картошка, салат из свежайших огурцов и помидоров, вино. Удовлетворенные лица, взаимные похвалы и благодарности и самое главное — планы на будущие экспедиции. Возможно, кому-то покажется, что это пустые разговоры, но уже намечены сроки и в скором будущем начнется подготовка в экспедицию.
Текст: Алена Дудашвили.
Фото: Участники Экспедиции.
2011 год.
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
