По пояс в небе: путешествие через 16 городов Австрии и Германии

Ваттенс—Фюссен—Швангау—Гармиш—Патеркирхен—Миттенвальд—Шлирзее—Фрайзинг—Розенхайм—Бургхаузен—Кёнигзее—Штайр—Кремс—Тренчин—Банска Быстрица—Горловка.

Итак, сегодня у нас Германия. Правда, перед ней лежит узкая прослойка Австрии, буквально километров тридцать. И в этом месте кроме виньеты за дороги австрийцы берут ещё и 8,5 э за туннели. Радует только, что в Австрии бензин дешевле, чем в Италии почти на 40 центов, и я дотянул к ней с горящим огоньком на панели, кричавшем о том, что бак пуст. Конечно, тянул я не наобум, а сверившись с навигатором.

Равнение у нас на Инсбрук. В окрестностях столицы Тироля полно интересного. Инсбрук, в принципе, и сам город очень интересный, мы были в нем уже раз пять, но самым памятным, наверное, можно считать Инсбрук на Рождество https://travel.drom.ru/18826/

Несомненно, Рождество в Европе и Рождественские Ярмарки в его преддверии это отдельная тема. И сейчас мы её пропустим, впрочем, как и сам Инсбрук.

А вот в стоящий в 15 км от него Ваттенс заезжаем. Первым пунктом у нас здесь Swarovski, при заводе этого раскрученного бренда есть довольно интересный музей. Его почему-то многие не замечают, насытившись очень фотогеничной головой сказочного великана на входе.

Голову общелкивают в цифре непрерывно, со всех сторон и по сотне кадров. Затем половина тут же разворачивается и едет дальше, а вторая половина идет в самый большой в мире магазин с изделиями Swarovski, расположенный тут же. И только процентов пять (моё впечатление), а то и меньше, идет в музей Swarovski.

Хотя, наверное, зря. Впрочем, и скучное слово музей здесь не используют, он как бы официально называется «Хрустальные миры Сваровски» или «Кристаллические миры Сваровски». Это шоу хрусталя, шоу кристаллов и воплощенный на их основе полёт фантазии местных дизайнеров. Чего стоит только матерящийся постоянно по-немецки дедушка Ленин в мавзолее))).

Впрочем, начну по порядку.

«Хрустальные миры» родились в 1995 году. К столетнему юбилею фирмы художник Андре Хеллер предложил создать на том месте, где когда-то начал работу первый заводик Swarovski, небольшой музей. К работе были привлечены ещё Брайан Ино, Ники де Сан Фалль и другие. Первоначальная идея мгновенно разрослась в масштабный замысел. А вместо музея родились «Кристаллические миры».

В музее не рассказывается об истории хрусталя, нет технологии производства и тонкостей в изготовлении. В музее сам хрусталь в его разнообразных вариациях. Здесь попросту создали какую-то новую реальность, или необычную страну. Её вряд ли можно считать сказочной, она больше похоже на фантасмагорию. На входе, как я и писал, посетителей встречает голова великана. Эта башка с фонтаном изо рта, за 10 лет успела стать самой часто фотографируемой в Австрии, обогнав все другие достопримечательности.

Так что, мои личные наблюдения подтверждают и социологи. Большинство, фотнув башку и себя на её фоне, едут дальше.

Внутри музей разбит на 22 или 23 зала. В первом зале особо удивляться ещё нечему. Ну, висит, конечно, огромнейшая люстра, метров пять в высоту. Красивая и изящная, понятно, что жутко дорогущая, но люстра все-таки особо не поражает. Хотя нет! Ну где, блин, ещё можно такой водопад светящегося хрусталя увидать?

В стене несколько ниш со скульптурами, богато обсыпанными кристаллами. Но здесь как бы кристаллы идут присыпкой и собственный мотив не ведут.

А вот именно со второго зала и начинается фантасмагория. Под потолком пляшут три получеловека, точнее просто ноги. Движения очень человеческие, в них нет ломаных рывков механических кукол, здесь подошли намного тоньше. В итоге зрителя охватывает легкая жуть. Ноги пляшут сами по себе, пляшут почти синхронно, но иногда какая-то фигурка и солирует. Одеты в штанишки как у наших ментов советского образца, хотя они, по-моему, штанишек до сих пор и не меняли (форму). Пляшут, жутко перебирая ногами над головами зрителей.

Рядом с ногами, два паренька обедают за полностью сервированном столом. Поднимают бокалы, пьют и при этом напряженно играют в гляделки. Не отрываясь взглядом от лица друг друга, а стол, за которым они сидят, кружится с большой скоростью. Это больше похоже на дуэль, в таком темпе вращения, кто-то из пареньков должен упасть, кого-то должно стошнить. Есть и пить в центрифуге могут только космонавты, да и то недолго. А ребята в таком темпе уже почти двадцать лет. )))

Третий зал, спокоен и пуст. Здесь движется только свет, но вы находитесь внутри кристалла и свет здесь пишет свою музыку, свою историю. Здесь свет, преломляясь, чудит и хороводит. Это жизнь внутри кристалла. Что видит кристалл, как видит кристалл, вы сможете прочувствовать войдя внутрь кристалла.

В следующем зале много сценок с мифическими и фантастическими существами, которые, не замечая зрителей, живут своей жизнью.

Можно менять одежды, можно менять обувь. А в Кристальных мирах Сваровски можно менять лицо, причем вместе с головой. Здесь у одного зверька бесконечное количество голов, и они в постоянном хороводе сменяют друг друга.

Дальше можно увидеть просто кристаллы, разные кристаллы. Но кристаллы размером с небольшой телевизор.

Затем шедевры мировой архитектуры в хрустальном воплощении. И причем в каждом здании внутри есть какое-то движение, ну, например, как я уже подмечал, внутри Мавзолея есть Ленин, который почему-то толкает речи в стиле Геббельса и почти таким же голосом. И при этом, лежа на спине, постоянно выкидывает правую руку вперёд, так что ассоциации с наци только усиливаются.

Рядом играет огромная гармошка метра четыре или пять в размахе мехов.

Перстень великана, наверное, того, чья голова встречает всех на входе. Потому что перстень почти метр в длину.

И невероятные коридоры, коридоры словно переходы в другой мир, в мир Swarovski.

Затем галерея проросших кристаллов, которые постоянно меняют цвет. Галерея извивается, путая посетителя и отвлекая его текстами и картинками на гранях кристаллов, которые хаотичны, как обрывки мыслей.

Есть океаническая медуза. Она так же постоянно мутирует цветами и оттенками. Медуза образная и неземная.

Сейчас здесь представлен самый маленький и самый большой в мире кристалл. Самый большой имеет массу 310 тыс. карат и 40 см в диаметре. А вообще в планах музея собрать самую большую в мире экспозицию всего самого-самого. То есть стать рекордсменами книги рекордов Гиннеса по собранию рекордсменов книги рекордов Гиннеса. Вот такое вот масло масляное. И готовят это они ни много-ни мало, а к 2015-му, то есть к своему двадцатилетию. Тогда будет открыто дополнительно ещё 5 залов и, наверное, там и будут собраны рекордные рекорды.

Кроме Swarovski в крошечном городке Ваттенс есть ещё и уникальный производитель спиртного, «Brennerei Rochelt». О них я узнал почти случайно. Как-то, читая доклады с какого-то слета производителей виски, где обсуждался вопрос истории брендов и как это влияет на цену, вычитал и о «Rochelt». Причем с очень лестными отзывами. Пара именитых брендов говорили, что им нет нужды выставлять столь высокое качество, как у Rochelt и что они его попросту и не потянут. О, думаю, надо взять на заметку.

Ну и тут заметка как раз и сработала. В общем, пять минут от музея Сваровски и мы на Brennerei Rochelt. Визит прошел как бы по-новому, такой подход я встретил впервые.

Во-первых, само предприятие почти никак не обозначено. Подъехав по адресу, мы не увидели ничего говорящего о наличии серьезного производства. Солидный красивый особняк, с большим и ухоженным садом и высоким кустарником по всему периметру. Небольшой вензель с витиеватой бутылкой был. Но никаких табличек, режимов работы и вывесок. Ничего привычного и понятного. Ну и все закрыто. Большие металлические ворота, сбоку звонок и дальше изгородь из высокого кустарника. Походили, позаглядывали. Непонятно. Нажал на звонок, хотя что спрашивать, если придет на вызов какой-нибудь австрияк? Но при нажатии ворота тут же начали открываться.

В общем, попали мы на периметр. Идем дальше. По фасаду большой дом, обходим его и во внутреннем дворе нас буквально встречают. Ба-бам!!! (фанфары).

Внутри, оказывается, есть и неплохой ресторан, и фирменный магазин, и выставочный зал. Почему снаружи никакой инфы, не знаю. Как будто в масонскую ложу заехали, или тайный клуб.

В общем, нас тут же окружили вниманием и заботой, закружили, защебетали и полили сверху шнапсом. Нет, вполне серьезно. Фишкой Rochelt является целый ряд крепких фруктовых и ягодных ликеров или, наверное, все-таки шнапсов.

 Так вот, качество очистки такое, что спирты вообще не ощущаются. И, например, абрикосовый шнапс пахнет просто абрикосом, чистым свежим, настоящим абрикосом. И у них прямо на бутылку одет спрей, им и пшикают. В общем, хочешь пей, а хочешь брызгай на себя и ходи в облаке ароматов.

Линейка продуктов большая, бутылки у всех одинаковые. А вот крышки разные. Причем у каждой бутылки крышка такая, что хоть приделывай колечко и носи как перстень. Крышки словно произведения искусства.

 Хотя и бутылки оригинальные.

Шнапс Rochelt тоже понравился, мы набрали разного, но открыли пока только абрикосовый. Крепость на бутылке не указана, но по вкусу градусов за пятьдесят. Впрочем, отец у меня гнал тоже всегда за пятьдесят, правда, фруктами не увлекался. Предпочитал классические рецепты. ))) Но у австрийцев аппарат под дистилляцию сложнее, чем у отца был, здесь капелька пока до бутыля доберется, уже бедная и постареть успеет. И никакого теста для герметика. )))

Рядом с Ваттенс есть замок Schloss Friedberg — (47° 16′ 47″ N, 11° 33′ 46″ E).

Он был заперт, но висела табличка, что если надумаем отгулять внутри свадьбу или просто купить вина из их подвалов, то должны позвонить заранее.

Возле замка церковь Св. Барталомео, красивое строение.

Столько бело-розового как внутри, так и снаружи, что постоянно в голову лезли ассоциации с тортами и пирожными. В общем, пробило на хавчик, и мы, выйдя из храма, доели сливы, собранные в замке Авио.

(это я про предыдущий отчет).

Теперь путь у нас на Германию.

Ночевка возле Фюссена в деревне Швангау. Уже в пути, глянув по сохраненным объектам в «избранном», вроде едем почти через монастырь Zisterzienser. Выставил его как промежуточную цель и свернул с автобана.

 Stift Stams ist ein Kloster der Zisterzienser — (47° 16′ 39″ N, 10° 59′ 3″ E) — построили восемь веков назад как усыпальницу королей Тироля. При монастыре есть свой винокуренный завод, пасека, а также готовят джемы и ликвары. Вот только для доступа в королевский склеп, оказывается, надо заранее делать заявку. Так что, мы в склеп не попали. В сам храм вход свободный. Как, впрочем, и перемещения по всему монастырю.

В Швангау у нас поселение в отеле Terofal. Классный отель, первый этаж у него рестораном. А со второго виды прямо на замок Нойшванштайн.

Так как небо захмурило и периодически задождило, мы королевские замки отложили на утро и поехали в Фюссен. До самого городка ехать буквально минут десять, но потыкавшись-помыкавшись возле моста в старый город, нигде места приткнуться и не нашли.

Едем дальше почти километр, парковок не предусмотрено вообще. Есть довольно свободный заездной карман возле водопада. Над ним перекинут пешеходный мостик уходящий в парк. При хорошей погоде мы бы, конечно, с удовольствием по нему прогулялись, да и скачущая по ступенькам с ревом вода смотрится неплохо.

 Идти отсюда до Фюссена пешком далеко, да и как-то несправедливо. Думаю, ну не может быть, чтобы не было парковки. Проехал ещё раз вдоль города — даже намека на паркинг нет. Со стороны Tiroler Str.  Фюссен получается вообще незаездной. Дал небольшой крюк, выехав полностью из объятий города почти до Швангау и потом зайдя на него сзади. Со стороны новой застройки. Тут с паркингом оказался полный порядок, причем прямо под стенами старого города, большие подземные парковки с кучей свободных мест.

Несмотря на гнусный дождик, который под углом старался занырнуть под зонт, Фюссен понравился. Возможно, виноват мордатый кот, который встретил нас первым в этом городе. Он развалился между банок с медом в витрине местной аптеки.

И когда мы решили заглянуть внутрь, тут же выбрался из банок. Ткнулся в Наталью носом и вернулся опять на своё место.

Мне кажется, это вообще единственная аптека в городе, в историческом центре, во всяком случае, точно. Аптеке, похоже, уже несколько столетий, часть интерьера, да и некоторые лекарства выглядят как музейные экспонаты. Кроме мёда в аптеке есть в продаже и ликер собственного изготовления Füssener Klosterlikör. Ликер начали делать по заказу монахов монастыря Св. Магнуса, конечно, не пьянки ради, а для здоровья.)))

В Фюссене уютные средневековые улочки. Но при этом они просторные, чего себе средневековье никогда позволить не могло.

Небольшие милые магазинчики, разноразмерные пивные или рестораны с уклоном в пиво. Памятник пивоварам и скрипичным дел мастерам. Памятники тем, кто делал имя этому городу и деньги, конечно.

В общем, Фюссен и сам по себе стоит внимания, а в комплекте с замками Нойшванштайн и Хоэншвангау вообще получается замечательный набор.

Ночью вместо луны нам в окна заглядывал хорошо подсвеченный Нойшванштайн . Лёжа в кровати, я подумал, как он классно смотрится и что его надо обязательно фотнуть в лунном свете и свете его собственном. И с этой мыслью сладко заснул.

Утром я себя отругал за это, впрочем, хороший завтрак меня утешил. И мы с Натальей поехали к замкам.

Все туристы ещё спали, ну, конечно, все кроме японцев. Те наперевес с фотоаппаратами круглые сутки в самых невероятных местах заполняют карты памяти всем, что видят.

В общем, на паркинг перед замками Нойшванштайн  и Хоэншвангау мы въехали первыми, и даже не просто первыми, а въехали ещё до появления парковщиков. Поставили нашу ласточку и стали обживаться на местности. Паркингов здесь несколько, каждый на пару сотен авто. От паркингов чуть вдалеке кассы и возле них остановки автобусов и конных экипажей.

В восемь утра мы купили билеты, на которых уже стояло время 9:50. Это время, когда нас впустят  внутрь замка. Получается, есть в запасе почти два часа, на наружное любование замком, ну и, естественно, на время, когда к нему надо добраться. А путь не близкий.

Уже оглядываясь назад, понимаю, что правильней выбраться в горку автобусом. Автобус останавливается почти на высшей точке, от него близко до обзорного моста Мариенбрюке. И после шикарных видов с моста, можно неспешно прогуляться к замку. Потом по замку. И от него дорога всегда будет только вниз, а вниз намного веселей ))).

Мы решили проехаться вверх на лошадке. Конный экипаж имеет карету в два купе и билет в один конец обходится в 6 эвро (назад, кстати, берут 3, чтобы не гонять порожняком).

На первой скамейке нам мест уже не досталось. Первая скамейка была вся в японцах. Там, вроде, и виды получше, но при этом вы смотрите в спину лошадям. Как выяснилось, не только в спину, но и в область хвоста.

А вот во втором эшелоне полноценное купе. Две скамьи лицом друг к другу, на каждой по 3-4 человека. Мощные лошадки, понуро хрюкнув, начали топтать дорогу к вершине. Но, похоже, нагрузка для них была серьезной или их попросту подкармливают горохом. В общем, хорошо, что мы сели не в первом ряду.

Как-только лошадки потащили тарантас в гору, они тут же начали изрядно газовать. Пердели так, что даже заглушали цокот своих подков. Наши соседи немцы каждый выхлоп тут же поддерживали дружным хохотом. Японцы на первой скамейке с самурайской выдержкой терпели и молчали.

Так мы и двигались в гору. Пердёж лошадей, молчание самураев и хохот немцев. Очень веселый, кстати, получился вояж. Особенно, когда я напомнил Наталье про сюжет из фильма «Четверо против кардинала». Французы лет двадцать, ой, блин, лет тридцать назад запустили кино на затертую тему мушкетёров по Дюма. В этой вариации мушкетеры были тормозами, а за них всё делала четверка их слуг. И там против гвардейцев кардинала слуги мушкетёров всё время поднимали хвосты то у быков, то у коров, и те производили выхлоп. В итоге гвардейцы не могли нападать, так как все лицо у них было в облипку. То есть лепешки маской покрывали физиономию.

Вот и нам представилось, что сидящие на первом ряду японцы, молчат с заляпанными лицами, злобно сверкая белками глаз, слыша наш хохот.

От верхней станции, куда нас доставили лошадки, пришлось ещё немного потопать на своих двоих.

Замок Нойшванштайн забрался очень высоко, но и смотрится он, конечно, сказочно. Особенно с моста Мариенбрюке. Мост перекинули через ущелье, и он сам по себе тоже шедевр, но все восторги улетают в сторону замка.

Говорят, любуясь именно отсюда замком, Чайковский и решил написать «Лебединое озеро». Замок переводится как Лебединый и белые лебеди везде использованы в орнаменте и украшениях замка.

Нойшванштайн — «новый лебединый утес». Туристы частенько доводят немцев до кипения, спрашивая о замке. А причина всего в одной букве «Й». Эта буква отделяет «лебедя» от «свиньи», в общем, смысл фразы «гусь свинье не товарищ» всего в одной букве. ))) Если сказать «НойшваЙнштайн» — то уже получится «замок свиньи», а как не сказать, если в слове и так пара Й, третья аж просится. )))

Чуть ниже моста есть смотровая площадка с прекрасным видом на замок Хоэншвангау.

Перед входом во внутренние покои замка стоит турникет. На нем высвечивается номер группы и время. На билетах то же самое. Номер и время. Интервал пять минут. Словно десантники у люка самолета. Зажглась лампочка с номером. И … — шнель, шнель.

Немцы подгоняют туристов, освобождая место для следующей группы. На входе выдают аудиогиды, и экскурсовод, в каждом зале включает нужную трансляцию.

Интерьер впечатляет. Мотивы средневековья, но техника и возможности 19-го века, в итоге всё супер. Заказчиком-то выступал король, влюбленный в романтику рыцарства. Он перед этим объездил десятки замков и везде подмечал необычные и оригинальные детали. В итоге Нойшванштайн это словно микс достижений архитектуры и дизайна. Песня в камне о средневековье.

Король считал идеалы рыцарства и чести обязательными и необходимыми. Он их проповедовал, но чистота и идеализм обычно королям выходят боком. Людвига Второго грохнули, когда ему было сорок лет. При этом такой мутняк, и так всё грубо обтяпали, что наш Годунов с Дмитрием, случайно упавшим на ножичек, просто ювелир.

Короля сначала признали невменяемым и отстранили от власти. При этом врачи его не осматривали, а им о короле рассказали пара министров. Врачи послушали, их и сказали

— А, блин, точно — сумасшедший! — Шлеп печать. Король — шизик.

Король пьет чаек в замке Нойшванштайн, а тут приезжает делегация с солдатами и говорят: «… лечить Вас будем, батенька. Вы-то уже не король, а шизик. Вас сняли с должности. Поехали в психушку».

Король офигел, выручили местные крестьяне. Сбежались, скрутили всех делегатов с солдатами вместе и отправили их в Мюнхен. Тогда министры зашли с другого бока. Замок есть замок. Полно потайных ходов. Подкупили слугу, ночью пробрались и скрутили спящего короля. Тайком вывезли его в другое место, в замок Берг.

Теперь надо было же все-таки справку нормальную состряпать. Отправили к королю известного психиатра, чтобы тот осмотрел пациента. Дурик он или нет. Во время беседы короля с доктором, оба внезапно утонули в озере.

Вот такая метаморфоза, сели в кабинете поговорить, а выловили их трупы из озера.

Слуги, стража, никто ничего не заметил. Заказчик убийства так и остался неизвестен. Вот где точно… концы в воду…

Ну а памятником «сказочному королю» теперь является его детище, замок Нойшванштайн. Жаль, конечно, что внутри строго запрещено фотографировать. Интерьер сказочно красив. Каждая комната, каждая деталь — отражение какой нибудь легенды, сказания или песни о рыцарях и героях.

Спускаясь вниз, как-то про замок Хоэншвангау и позабыли. Нойшванштайн настолько насытил впечатлениями, что мы, обсуждая его и историю Людвига Второго, загрузились в машину и двинули дальше по маршруту. Впрочем, на Хоэншвангау уже и не оставалось времени, мы начинали катастрофически не успевать по графику.

Следующим пунктом у нас Аббатство Этталь. По пути заехали в Wieskirche — (47° 40' 46.88" N 10° 53' 56.77" E). Про эту церковь, стоящую в деревеньке Вис, читал в нескольких отчетах. Везде её описывали как «шок», «взрыв эмоций» и «восьмое чудо».

Ни шока, ни взрыва я не испытал. Хотя, безусловно, очень красиво, но почти такие же бело-кремовые интерьеры мы встречали последние несколько дней в монастырях и храмах Тироля.

Возможно, если попасть сюда сразу из Мюнхена, то контраст удивит, если же покататься по Тиролю и заехать в Wieskirche, то восторги предыдущих посетителей будут казаться немного завышенными.

Но место очень посещаемое. Несколько больших паркингов по площади, наверное, равные самой деревеньке, паркоматы с нескромной ценой. Кризис как-то странно сказался в Германии. Его, похоже, переложили на плечи туристов. Парковка возле туристических достопримечательностей стала в разы дороже, билеты в музеи тоже. Туристическая мишура (магниты, значки, наклейки) за последние три года подорожала почти вдвое, а продукты питания, как я заметил, цену держат. В суперах даже больше стало всяких примочек («возьми две и третью подарим» и т. д.).

Хотя, если ехать на Аббатство Этталь, то Wieskirche всё равно не объехать, да и, в общем‑ то, проезжая мимо, посетить её, конечно же, нужно.

 Аббатство Этталь по истории прошло довольно ровно. Конечно, за семьсот лет были пожары и войны сюда заглядывающие, были разрушения, запустения и возрождения.

Монахи при аббатстве издавна занимались бизнесом и очень успешно.

Пивоварня монастыря одна из самых известных в Баварии.

Есть ещё и винокурня с линейкой оригинальных ликёров (например, ликер с шафраном на меду), сыроварня, издательский дом, гостиницы и целая куча различных предприятий, связанных с туризмом. Школы и интернаты.

Пару лет назад монахи Этталя прославились совсем по-другому. Всплыли факты довольно масштабной педофилии, детское порно и т. д. Хотя последние десять лет в католическом мире подобных скандалов много.

Пиво можно продегустировать в ресторане при пивоварне, или запастись в монастырском магазине. Здесь же представлена и вся линейка ликеров, а так же глинтвейны и травяные чаи.

Рядом с аббатством город Oberammergau, здесь когда-то родилась мода на расписные домики. Хотя звание «город», наверное, тяжеловато для этого поселения, где вместе с окрестностями набирается тысяч пять жителей.

Городок, конечно, стоит потраченного на него часа времени, ну а за час вы его обойдете полностью. Очень мило обрисованы домики, и вдобавок к картинам они ещё и все в цветах.

Сплошной «вел ком» для туриста. Всё туристу и ради него. Сувениры, лавочки, кафе, рестораны. Есть даже своя пивоварня при одном из местных отелей.

В общем, милый, почти киношный, туристический рай.

Ну, а мы пока светит солнышко спешим в Гармиш-Патеркирхен, у нас сегодня в этом городке ночевка, но мы ищем не отель, а местный ж-д вокзал. Сзади вокзала есть ещё один вокзальчик, и от него бегает поезд к самой высокой горе Германии Цугшпитце. Поезд едет сразу по двум типам рельс. У него в середине привычной колеи проложена ещё колея для зубчатой передачи, и именно с её помощью он в гору и поднимается.

Нет, он, конечно, едет не на саму гору Цугшпитце, он как бы движется по станциям, с которых тянутся канатки к различным вершинам. Семь остановок, к первым пяти можно спокойно подъехать и на авто. Удобно, и есть большие паркинги.

 От Kreuzeck-Alpspitzbahn можно канаткой подняться на очень популярную смотровую площадку Alpspix или гору Kreuzeck. От остановки Eibsee можно пройтись вдоль одноименного озера или сразу подняться на Цугшпитце.

Цугшпитце самая высокая гора Германии, но при этом она прямо на границе с Австрией, так что половина Австрии ей тоже любуется. Высота 2962 м. Вид с горы, наверное, потрясающий, в крайнем случае, утверждают, что с неё видно четыре страны. Кроме понятных Австрии и Германии просматриваются ещё Швейцария и Италия. Мы же любовались видами только пока наша кабинка довольно весело неслась вверх по канатке.

Всё было супер, и солнце яркое, и зелень сочная, и перспектива невероятная. Но потом, буквально последние 50 метров, мы вплыли в облако. Облака до этого ползали и пониже но мелкие и разрозненные, а здесь вплыли в сплошное и большое. Обидно. Была бы гора на 50 метров ниже и наслаждались бы пейзажем. Так что много иногда хуже, чем мало. Размер имеет значение. )))

На мачте с флагом Германии, увидели несколько наклеек, включая «rus», подсоседили к ней и наши с Горловкой. Спели вслух гимн Украины, помахали ребятам со Львова, которые были заняты в это время небольшой фотосессией на самой Цугшпитце, но услышав гимн откликнулись.

Конечно, глаз всё же вылавливал перспективу, фотоаппарату это удалось хуже.

Время со всеми этими подъемами и спусками таяло стремительно. А на дворе сентябрь, и мы управившись к четырем вечера с Цугшпитце, уже решили не подниматься на Альпшпитце , так как к четырем тучки сползли и к ней. А поднявшись к вечеру, на Альпшпитце ничего толком не увидеть, то есть два холостых выстрела за день будет.

В общем, отложили Альпшпитце на следующее утро, и рванули в Миттенвальд. Этот городок рядом, чуть меньше двадцати километров и уже на границе с Австрией. Сразу скажу, что к скрипкам я равнодушен, а скрипки это основное, чем знаменит Миттенвальд. Здесь на 7 тыс. населения, работает 10 разных фирм по производству скрипок. При этом процесс этот глобально нудный, древесину сушат не меньше 15 лет и потом ещё целая куча головняка.

Миттенвальд мне интересен его историей после 45-го года. Как-то несколько лет назад случайно наткнулся на фотографию выпускного класса. Ну, обычная фотка, как было принято в шестидесятых. По верху пара учителей в овальных виньетках, а ниже школьники выпускники. Фотку я увидел в антикварном магазине Турина. Все надписи были на украинском. Выпуск украинской школы, класс такой-то, 54-й год и т.д. И при этом Миттенвальд, Бавария.

Я долго всматривался в фото. Детки в вышиванках, украинские имена и фамилии. Да и класс человек тридцать. Но как? Бавария и ни слова по-немецки. Стал копать эту тему. Толком интернет при всей его безграничности мне особо-то и не помог. Были обрывки, что многие украинцы из угнанных в Германию во время войны, после её окончания не захотели возвращаться в СССР. В Миттенвальде их собралось несколько тысяч.

В общем, в какой-то момент на границе Австрии и Германии возникла маленькая Украина.

Вот о ней я и хотел узнать. Что-то увидеть, нащупать. Возможно, ухватить направление. Но буквально со старта из Гармиша в сторону Миттенвальда нас накрыл ливень. В горах смена погоды — дело пятнадцати минут. Только что палило солнце, и вот уже дворники бьются в истерике на лобовом стекле. Да и двадцать км по горным дорогам оказалось не очень-то и быстро. В общем, добрались мы к шести, и в городке уже было пусто. Всё закрыто и очень мокро, и ливень, наверное, вынудил многих закрыться раньше времени.

Кстати, городок очень симпатичный, опять этот прикол с раскрашенными домами.

Фрагментами вообще шедеврально. Местные жители соревнуются между собой в красоте домов уже несколько столетий. Гёте, когда заехал в Миттенвальд в 1786-м, вообще офигел, он потом всем друзьям писал «… не город, а книжка с картинками. Каждый дом как новая страница». Красивый, интересный, немного даже сказочный городок.

В Миттенвальде есть и своя пивоварня, причем очень уважаемая «Brauerei Mittenwald Johann Neuner», пришлось заглянуть на огонек))).

В Патеркирхен возвращались уже по темному. Неплохой городок, хотя городом он не считается. Если бы до этого мы не заезжали в Миттенвальд и Обермергау, то расписные дома Патеркирхена наверное бы поразили. Но за сегодня мы уже немного пресытились и, гуляя по спящему, но отлично подсвеченному Патеркирхену, разглядывали дома покрытые картинами уже почти без эмоций.

Всё-таки странно устроен человек, дома меня приводили в восторг фотки из чужих отчетов с этими домами. С удовольствием читал каждый новый отчет об этих местах, наметил их себе к осмотру. Подгадал, вырвался, приехал. И уже к вечеру почти наелся.

День делов и мечта стала обыденностью, и красоты, создаваемые местными мастерами столетия, воспринимаешь как должное.

Отель у нас в Гармише «Gasthof Fraundorfer». При отеле отличный ресторан и, похоже, местные немцы думают так же, потому что до глубокой ночи всё было забито под самое нехочу. Ну а в номере удивило вырезанное из дерева изголовье над кроватью, в виде короны. То ли мило, то ли нелепо. Но оригинально это точно))).

С утра, правда, немного попустило, и мы опять потратили пару часов на осмотр города, с удовольствием гуляя между домами-открытками. Хотя утром нудный дождь все-таки пакостил.

Я ругал себя за вчерашнюю леность, за то, что отложил Альпшпитце на утро, будучи неуверенным в видах с него. Вчера они по-любому были лучше, чем сегодня под дождем.

Поэтому вместо гор отправились на прогулку в ущелье Партнахкламм — 47°28′9″ N, 11°7′7″ E

Ориентиром можно считать местный олимпийский стадион, вокруг него большой паркинг.

 А вот дальше уже пешком. Бегают туда и лошадки, но под дождём они работать отказались, и все желающие добирались в пешем режиме. От стадиона это полчаса. Ущелье по времени занимает столько же, хотя можно зависнуть и намного дольше. Здесь у каждого свой ритм.

Речка, вымывшая всю эту красоту, зовется Партнах. Длина пешеходной прогулки около километра. Дорожка всё время идет по одному берегу реки. Почти всегда она в форме карниза вырубленного в отвесной стене ущелья, местами вгрызается в скалу небольшими пешеходными тоннелями. Ущелье ни разу не было шире пяти метров, скалы над нами уходили вверх метров на сто.

Назад мы опять пошли по ущелью, можно и по горам, но как-то ущелье понравилось, необычные виды. На выходе из него попадаем опять в лето. Горы — это, конечно, погодная карусель, нудный почти ноябрьский дождь вдруг сменился летней яркой, солнечной погодой.

Прыгаем в машину и рвем в сторону Альпшпитце, на подъезде к станции фуникулера опять дождь. Потом опять солнце, в общем, танцуем. Шаг вперёд, два назад. Но с низу помосты не видно, значит, и с верху ничего видно не будет.

Потоптались, потоптались и решили ехать дальше. Планов особо никаких, основная цель на этот день были горы, а непогода их полностью перечеркнула. Ночевку планировали на озере Шлирзее, но это меньше ста км. Поэтому решили по пути посмотреть два городка Мурнау ( Murnau ) и Бад Тольц ( Bad Tölz ) . Мурнау понравился, Бад Тольц нет.

Хотя, по большому счету, они внешне-то сходны. Но Мурнау как-то ярче, интереснее, милее, что ли. Не знаю. Есть какие-то мелочи, которые трудно осознать и оформить в слова. При этом дождь продолжался и там, и там.

В Мурнау есть две свои пивоварни, расположенные четко по краям пешеходной зоны. Одна на входе, вторая на выходе, в каждой основное блюдо (как паста или пицца в Италии)  кусок свиной ноги с кнедлем и тарелка квашенной капусты. Пару раз вполне аппетитно, потом начинаем грустить. Всё-таки лучшая в мире кухня та, в которой вырос (эх, борща бы…).

Сейчас смотрю фотки Бад Тольца, по фоткам он кажется как бы интересней. А когда по нему бродили, положительных эмоций почему-то не возникло. Фотогеничный, наверное, городок. Умеет в кадре понравиться. )))

Единственный плюс Бад Тольца, который мы тогда ощутили, это ликер «Hirschkuss». Его производят на окраине этого городка уже сорок лет. В состав «Целующихся оленей» входит сорок трав. Довольно интересный напиток. Есть линейка и фруктово-ягодных ликеров, но так себе.

А вот основной ликер, который и принес славу этой дистилярне, класс!

В городок Шлирзе (Schliersee ) въехали под уже ставшим привычный дождь. Заселение у нас в Hotel Terofal, милый уютный отель со своим рестораном, стоящий почти на берегу озера.

Отелю больше пяти веков, да и остальным домам в округе по несколько столетий.

 Как ещё местные депутаты не застроили берега озера непонятно. У нас за последние двадцать лет все красивые места, леса и берега водоемов обросли поселками различных «слуг народа».

А здесь пустые и незастроенные берега, просторные луга. Маленький, очень чистенький, аккуратненький прямо кукольный городишко.

Даже собакам запрещено здесь гадить.

Накрывшись зонтиком кормили уток и гуляли по побережью.

Несмотря на свою миниатюрность Шлирзе имеет три знаковых производства ликеров и настоек. Все, естественно, используют альпийские травы и кичатся их экологической чистотой.

Самый харизматичный заводик — это, конечно, «Hoermann». За прилавком стоит милая фрау элегантного возраста, которая и есть его владелица.

Она начала нас угощать своими сокровищами, иногда показывая на стендике какие травы в какой ликер входят или на большой семейной фотографии кто принимал участие в его создании. Семейной винокурне всего сто лет, объёмы крошечные. Но этим она и привлекательна, насколько я знаю, спрос в Баварии на продукцию «Hoermann» большой, и поэтому дальше она уже никуда не идет. Попросту нечему идти.

Второе производство — это «Ladenverkauf», тоже, кстати, семейное и работают они с 1928 года. Перечень продукции у них уже гораздо шире, но розничный магазин тоже только один. Правда, пытаются, торговать ещё и через интернет.

На травах здесь несколько битеров и большая линейка фруктово-ягодных ликеров, пытаются делать и коньяк.

Третье производство — это знаменитый «Slyrs», он, правда, ценится прежде всего как производитель виски, но есть и довольно оригинальные ликеры. Но, повторюсь, для поселка с 5 или 6 тыс. населения три таких производства это круто.

Кроме ликеров Шлирзее богат и рыбкой. Мы, заглянув на небольшую местную коптильню, раздразнили себя запахами и решили устроить рыбный день.

 Взяли несколько видов копченной форели прямо с крючка, ещё горячую, к ним бутылочку местного белого. Такой себе сельский ужин рыбака, простенько, но вку-у-усно.

Пятница 13. Такое прикольное сочетание, как пятница 13-го, решили полностью посвятить пиву. Причем не просто пиву, а как бы пивному альпинизму. Сегодня будем брать пивные вершины. Пивоварни настолько знаковые, что они по существу как бы пиво и создали, они и есть пиво. Пивные автотуры как вид туризма я очень уважаю, до этого как-то проехались по замкам и пивоварням Чехии https://travel.drom.ru/15078/ , нам тогда очень понравились и пиво, и замки Чехии, и мы через год расширили обхват, проехав по другим замкам и пивоварням, но опять по Чехии https://travel.drom.ru/16716/, теперь у нас короткий всего в один день тур по пивоварням Баварии.

Начали мы с Монастыря Андекс (Kloster Andechs).

Пиво здесь варят больше пяти веков, и в чем-то это самое известное пиво Германии. Пару сортов варят только здесь и нигде больше.

Монастырь тоже очень интересный, его построили на месте древнего замка, после того как у владельцев замка закончились наследники. Монастырь был вполне финансово успешным, и это сказалось на сложности и богатстве внутреннего интерьера. Ещё монастырь знаменит своей столовой, кроме великолепного пива. Процесс питания поставлен настолько масштабно, что немцы в радиусе 50-60 км, от монастыря сюда едут завтракать, обедать и ужинать. Во-первых, это попросту дешевле чем дома, а во-вторых, все продукты очень высокого качества и доставлены с собственного монастырского подворья. Так что, если в принципе проезжаете мимо Kloster Andechs, то планируйте здесь и трапезу. Оно того стоит.

Вторым пунктом у нас Kloster Weihenstephan — (48° 23′ 42.5″ N, 11° 43′ 42″ E) — в городе Фрайзинг.

 «Weihenstephan» — САМАЯ СТАРАЯ ПИВОВАРНЯ в МИРЕ !

Пивоварня, с которой официально началась эпоха пивоварения в монастырях. Ещё в 1040 году Папа Римский выдал монахам этого монастыря официальное разрешение варить и употреблять пиво.

С разрешением связано сразу две истории, точнее два варианта. В том же 1040 году монахи отправили своего ходока в Рим с бочонком пива, Папе на пробу и за разрешением. Тот, бедный, тащил бочонок на своем горбу почти месяц, и пока добрался пиво, естественно, скисло. Попробовал Папа, сплюнул. И говорит: «Если вы хотите пить такую гадость, пейте!». Шлеп печать и выдал разрешение.

Второй вариант гласит, что монах сразу решил, что пиво скиснет. А до Рима пешком идти почти месяц. Скучно. Поэтому он пиво сам всё и выпил. Но ведь и на пробу надо что-то отнести. Тогда пустой бочонок монах стал использовать по малой нужде, а Папа Римский и пробовать не стал. Только бочонок перед ним открыли, глянул он на это «добро», уловил аромат, и поспешно согласился. «Пейте, пейте, — говорит. — Только на пробу мне больше такое не присылайте. Вот вам и бумага с печатью! И указ издам соответствующий».

Возле пивоварни стоит медведь, нагруженный бочонками с пивом и монашеской тонзурой. Это как бы вариация на тему легенды о Святом Корбиане, который крестил эти места, а потом был здесь Епископом.

Как-то утром Корбиан нашел вместо своей лошади её обглоданные кости. А в кустах валялся объевшийся конины медведь. Корбиан заставил медведя силой слова собрать все вещи разбросанные по поляне, навьючиться и дальше уже тащить их на себе. Так мишка и отрабатывал потом у Корбина халявную конину.

Медведями украшен и весь Фрайзинг. Город очень понравился, мы отправились на прогулку по Фрайзингу после обеда в пивоварне Weihenstephan.

Медведей насчитали почти полсотни и при этом особо поиском их не занимались. Они словно рекламные зазывалы стоят возле ресторанов и магазинов.

Кстати, Фрайзинг вошел в историю ещё одним приколом. В 1590-м году по Германии было очень модно сжигать красивых женщин. Народу нравилось, и немецкие города словно соревновались между собой кто больше ведьм спалит. Дошел этот фетиш и до Фрайзинга. Как-только подвернулся удачный случай, то ли град выпал, то ли молоко у кого-то скисло, тут же схватили местную красавицу и на костер, но перед этим, естественно, спросили …адреса? Явки, пороли? Та, чтоб нескучно было, назвала десяток «подруг». И понеслось. В общем, Фрайзинг пошел на рекорд, палили костры почти каждый день, а за решеткой уже сидели, ожидая очереди, половина женского населения города.

И тут в городской казне закончились деньги. Епископ попросил лесорубов отгрузить ему дрова на карандаш, в долг. Те отказались. Епископ тогда пригрозил отлучить всех лесорубов от церкви. Жены лесорубов в ответ пригрозили мужьям отлучить их от постели.

Подумали лесорубы, подумали и решили, что молиться смогут и дома.

И хотя …шоу маст гоу он…. Но дров нет, и платить за них нечем. В общем, всех женщин отпустили по домам. Епископ, глядя им вслед, утёр скупую мужскую слезу.
— Вы,— говорит, —если че, заходите…
— Ага…— хором ответили ведьмы и разлетелись по домам.

Так потихоньку Фрайзинг и вырос из деревни в город.

Третьим пунктом на сегодня у нас Розенхайм.

Здесь проводится ежегодный пивной фестиваль. Типа Мюнхенского Октоберфеста, или как его ещё называют Октоберфест для немцев. Так как Мюнхенский давно уже стал шоу для туристов.

Хотя никакой турист не потянет эту скорость. Мы, когда зашли в один из шатров, просто оцепенели, сотни немцев ели и пили просто в невероятных количествах.

Причем это они делали увлеченно и самозабвенно. Кружки с пивом только литр. Никаких 0,5 а тем более 0,3. Официантки носятся как угорелые, нет, реально, они даже не ходят, они постоянно бегают.

И при этом умудряются тащить по 10, 12 иногда до пятнадцати литровых бокалов. Я не успевал просто поворачиваться, чтобы хотя бы попытаться их снять.

По каждой палатке 5-6 точек розлива. И на розливе кран не перекрывается. Под краном одновременно по тридцать-сорок бокалов.

И ещё вовсю торгуют бутылочных пивом. Это для тех, кто любит нефильтрованное. Нефильтрованное по Германии почему-то в розлив отсутствует, оно здесь почти всегда в бутылках.

Но пиво-то ладно, но ведь и едят как не в себя. Горы мяса, капусты, картошки.

Помню в детстве читал «Мартина Идена»( Дж.Лондона) и меня зацепил один сюжет, как два главаря банд, схватились в поединке. А рядовой состав бригад, оцепенело на это смотрел, даже не пытаясь вмешиваться. Слишком большая разница в классе. Слишком разный уровень.

Так и здесь. Я люблю пиво, но пить и есть с такой скоростью и в таких количествах, я бы даже не пытался.

Энтузиазм немцев впечатляет. Зрительно это даже немного завораживает, и при этом не смолкающее музыкальное сопровождение, на небольшой сцене в центре зала играет оркестр, играет, естественно, марши.

По залу беглыми вспышками (то один стол, то другой) пытаются подхватывать мелодию и петь хором. Общего хора не получается, но фоном вроде как песня есть. Духовой оркестр то вскакивал, пританцовывая, то опять приседал. И так в темпе марафона.

Когда мы зашли в палатку пива «Flötzinger»,

там только начинали разделывать тушку, при повторном визите через час, на вертеле крутился уже голый скелет.

Павильоны с производителями пива расставлены по периметру ярмарочной площади. В дальних павильонах намного спокойнее. Нет там тоже все столы забиты, и гремит музыка. Но всё как-то тише и ленивей, даже официанты не бегают, а ходят быстрым шагом и носят всего по 3-5 бокалов.

Ну а сама ярмарка вокруг пива, скорее всего такая же, как и сотню лет назад.

Качели, карусели, комнаты страха, торговля сладостями и киоски с различными примочками. Хотя нет, высотные пугалки и горки уже веяния нашего времени.

Кроме Пивного фестиваля по Розенхайму мы особо ничего интересного как-то и не нашли. Впрочем, проведя несколько часов в цветомузыкальном пивном гаме и праздничной круговерти, уже не было сил и желания по ночи что-то смотреть в самом городе или изучать его достопримечательности.

В Розенхайме есть достопримечательность немного как бы другого рода. Обувной завод Gabor и шоп-аутлет при нем. Вот здесь, конечно, есть чем заняться.

Утро субботнего дня мы продукции Gabor и посвятили.

Во-первых, огромный выбор, и впечатляет подход этого производителя. Например, женская линейка вплоть до 46-го размера, все модели и цвета. Во-вторых, конечно, цена, в среднем экономия от нашей украинской розницы раза в три. Так зачем платить больше?

Нашопившись рванули от Розенхайма к Замку Бургхаузен. Это не много, не мало, САМЫЙ ДЛИННЫЙ замок в МИРЕ! Его длина больше километра. А вот ширина иногда сужается до ширины подъемного моста между фрагментами замка.

Фрагментов целых шесть или, попросту, шесть отдельных замков с единой крепостной стеной и все в одну линию. Такой замок, наверное, было проблемно штурмовать. Кинули ядро, защитники голову пригнули, и оно уже летит на нападающих, с другой стороны замка.

Замку почти тысяча лет, он тянется вдоль реки Зальцах, на скальном гребне высотой 400 метров. Богател Бургхаузен на торговле солью, точнее, те, кто торговали солью возили её по реке мимо замка, ну а те, типа таможни, брали за это пошлину. А у таможенников всегда дома круче всех в округе. )))

Под замком потихоньку вырос город. Ведь таможенникам надо же было где-то деньги пропивать, проедать, а потом и про.…ать. Ну в общем, город рос и богател.

Все были счастливы, а потом сместились торговые пути. Таможенники тоже разбрелись на заработки по чужим землям. В итоге, все как было пятьсот лет назад, так и осталось, так как денег на переделку и архитектурную моду больше не было. Раньше жители по этому поводу горевали, а сейчас не город, а конфетка.

У него просто умопомрачительные кованые вывески у каждого заведения, огромное количество забавных статуй и фигурок.

Ими, кстати, заполнен и замок. Но те фигуры, которые разбрелись по замку, я почти все раньше встречал в других городах Германии.

Спрос сейчас на фигуры такого рода огромный, и их потихоньку запустили в тираж. Есть здесь и наша «Юля», точнее, так её назвал один знакомый немец из Магдебурга, с которым познакомились и разговорились возле этих статуй. Наших, ставшими немцами, сейчас в Германии очень много.
— А вот и ваша Тимошенко… — говорит.

— Да че то не очень похожа,— говорю.
— Не, не точно ваша и главное даже не внешнее сходство, а то, что и ваша и эта сидит, и сидеть будет…
— Так нашу, вроде, собираются скоро выпустить,— ответил я.
— А эта, вроде, собирается скоро одеться, — рассмеялся Игорь. — Посмотрим, что произойдет быстрее.

Фигурки по городу как-то пооригинальней, да и явно позабавней. Городок Бургхаузен понравился, даже как-то не ожидал настолько интересного городка идущего плюсом к столь уникальному замку.

Недалеко от Бургхаузена есть Dominik Tapper Baumburg, Доминиканский монастырь с собственной пивоварней Klosterbrauerei Baumburg.

Монастырь упорно пытается завоевать свою собственную нишу в пивоварении. Поэтому отстаивает древние рецепты и продолжает варить пиво не очень популярное в наше время. Мне как-то тоже не понравилось пиво этого монастыря, тяжелое, гулкое и крепкое.

А вот ликер, который здесь варят из двадцати трав и неплохой. Точнее варили раньше. Пока всех устраивал тираж в 300-500литров в год, монастырь справлялся. Но потихоньку ликер Odl стал спросовым и пришлось увеличивать производство. В итоге его сместили в поселок Amerang, но варят уже почти три тысячи литров.

Кстати, Бургхаузен стоит прямо на границе с Австрией, и выехав из города, мы выехали и из Германии. Равнение держим на Зальцбург, но его оставляем сбоку и, опять ныряя в Германию, выезжаем к озеру Кёнигзее.

Здесь у нас поселение в отеле «Schiffmeister».

Пару раз бывая на озере, мы приметили этот отель, он, в общем-то, и есть часть картинки. Но порыв Букинг, его не нашли. Начали вычислять отель по старым фоткам и спутнику. В общем, шпионские страсти.

Нашли, списались и заранее оговорили номер. Немцы сработали четко. Отель не разочаровал, да, впрочем, за вид из окна ему можно было бы простить многое.

Тем более, что к номеру прилагался шикарный балкон, метров десять длиной.

Но отель и в мелочах порадовал, особенно своим частным паркингом. И это почти на самой пристани.

Правда, когда к нему пробираешься на авто по пешеходной зоне, ловишь много удивленных взглядов. Но всё по правилам, так что, пардоньте ))).

Кёнигзее мы выделили два дня, хотя здесь, в общем-то, можно проводить недели, регулярно обновляя свои ощущения. Само озеро изъезжено корабликами, прогулка на кораблике как обязательная программа при визите в эти края.

Кораблик — шоу это, конечно, классное и его пропускать не стоит. Игра трубача с эхом, когда эхо сначала вторит трубе, а потом и подпевает.

Обязательный после этого выкрик кого-то из наших туристов —а «мурку» можешь?

Удивительно, но все три раза, что мы катались по озеру за последние пять лет, эта фраза из «Место встречи» звучала всегда. Думаю, трубача этот вопрос на русском языке уже давно мучает, и он, наверное, изучив его основательно, как-нибудь рубанет (подученный нашими) что-то типа …Можно Машку…, впрочем, со временем услышим.)))

Далее Церковь Св. Варфоломея, стоящая у воды уже восемь веков.

Форель, право ловить которую имеет всего несколько человек. Форель копченая или жареная, сушить немцы все никак не научатся))).

Самое чистое озеро Германии, никаких моторок, дизелей и прочего, все кораблики на электроходу. Ну и, конечно, попросту попить пивка в сердцевине такой идиллии.

Кораблики слева направо, справо налево. Туристы так же. Все спешат. Круговерть, расписание, группы, гиды. Но мы погасили спешку, мы жмём на паузу.

И пусть весь мир подождет. Пусть он терпеливо застынет на время. Этот суетный мир стоит пары глотков в тишине.

Озеро окружено высочайшими горами, и вокруг него разбросанно 5 или 6 невероятных по красоте ущелий. Мы в этот раз решили пройти ущелье Vorderkaserklamm (47° 31′ 21″ N, 12° 42′ 7″ E). Это уже опять Австрия, хотя к нему всего 10 или 15 км. Прикол ущелья в том, что деревянные помосты, по которым гуляешь, навешены над бурной горной речушкой. То есть вода с ревом постоянно несется прямо под ногами.

Ущелье очень узкое, и оно зигзагами вырвано рекой у горы. Вместе с водным потоком мы то поднимаемся вверх, то кружим вокруг особо неуступчивых скал. Затем немного вниз, и опять спиралью как бы кружим по скалам над теми местами, где уже были.

Прогулка занимает час времени, мы как бы снова выходим к той тропе, по которой сюда и пришли. То есть маршрут кольцевой формы. Рядом есть ущелье Seisenbergklamm, но его решили отложить на следующий раз и рванули к замку Festung Hohenwerfen. Он в тридцати километрах от ущелья по довольно-таки живописной дороге.

С учетом наступившей осени во многих местах стояли странные композиции, типа шествия с тыквами в тележках. Вообще, тыкву по осени здесь уважают.

В замке большая коллекция холодного оружия, да и вообще музей очень интересный. На верх бегает фуникулер, не нужно тратить время на затяжной пеший подъем, так что посещение цитадели ещё и комфортно.

Виды с замка, да, впрочем, в этих местах все виды классные. Что вверх смотреть, что сверху. В общем, куда и когда ни глянь — готовая открытка.

Под замком Festung Hohenwerfen вытянулся поселок Tenneck. Смотреть-то там нечего, зато здесь производят лучший в Австрии мед — Honigmayr и коптят форель на Kohlplatzstraße 10. Я, правда, упустил из виду, что Австрия не Германия и здесь по субботам ловить нечего — всё закрыто.

А вот в предместье Берхтесгадена заводик Grassl работает постоянно (это опять Германия). Здесь делают очень оригинальные альпийские ликеры на травах. Сейчас, конечно, когда турист массово попёр в эти места, Grassl линейку расширил на все лады, пытаясь угодить всем. Тут и шнапсы, и фруктовые ликеры, и конфеты. Но, думаю, особо распыляться не стоит. Изюминкой этих мест являются травы, настойки и травяные бальзамы Grassl.

Интересен и сам городок Берхтесгаден. Половину его разрушили уже после войны. Здесь на окраине Гитлер себе отстроил домик, рядом построились Геринг, Борман и к ним потянулись ещё пара десятков нацистских бонз. Потом даже открыли филиал Рейхсканцелярии. В общем, лет десять здесь кто только ни клубился. Такая фаши-рублевка образовалась. И чтобы исключить возможность паломничества к этим постройкам, американцы после войны попросили власти Баварии всё снести.

А вот оставшиеся места формировались вокруг дворца Виттельсбахов и очень крутого в те времена монастыря, им больше пяти веков и выглядят они мило и стильно.

В городке есть оригинальная фабрика деревянных игрушек, ей почти триста лет, и модели, наверное, особо не менялись. В крайнем случае, те, что сейчас в продаже, выглядят как игрушки 18-го века.

В общем, повторюсь, здесь есть чем заняться, отдыхая плотно и активно неделю или две. Отрывочные короткие визиты дают понимание о необходимости совсем другой тактики, и мы, выделив на Кёнигзее два дня и проведя их здесь, ощутили, что это чудовищно мало. И что мы очень хотим сюда как-нибудь вернуться. При этом монетку в озеро не бросали. В озеро мы бросали куски хлеба. И на него наперегонки тут же кидались утки. Уток тут кормят все, и при этом они каждый раз изображают лютый голод. Чуть ли не лбами сшибаясь над каждым куском хлеба.

Окрестности озера часам к семи вечера пустеют полностью. Турист здесь в основном привозной и он привязан к графику работы прогулочных корабликов на озере. Поэтому вечером на набережной попросту никого. И утром до девяти, полдевятого тоже никого.

16 сентября, плеснув немного воды на колеса, начинаем свой путь в сторону дома.

Сегодня у нас Австрия, и в неё мы въехали буквально через двадцать минут после выезда из отеля. Первым пунктом нашего маршрута стал город Штайр.

Городок небольшой, хотя и старше тысячи лет, и всегда на перекрестке истории. В  историю он вошел как город, где у австрийской инквизиции сорвало крышу. Они в 14-м веке как-то увлеклись борьбой с еретиками. Сожгли нескольких, никто не ругался. Сожгли ещё, опять ничего. Ну и аппетит приходит во время еды, терять человеческий облик при вседозволенности у большинства получается легко. Костры запылали, и на них загнали почти тысячу людей (при населении меньше пяти тысяч). Неизвестно, чем бы всё это закончилось, но местного идеолога инквизиции разбил паралич, и это, наверное, и спасло остатки города от костра.

Ещё в Штайре в1945 произошла «встреча на Эльбе», хотя речка здесь Энс. И на неё вышли одновременно наши и американцы. Встретились, обнялись, обмыли встречу, но через пять дней после такой же встречи с другой стороны Германии возле городка Торгау. Поэтому слоган в истории «встреча на Эльбе», а не на Энсе.

Потом город поделили и десять лет, на одном берегу стояли наши, а на втором — американцы. Почти как в Берлине.

Городок чистенький, миленький и симпатичный. Прошлись, посмотрели, выпили кофе и двинули дальше.

В маршруте у меня значилась целая куча объектов, и аж три города к осмотру. Это Шпиц, Дюрнштайн и Кремс на Дунае. В нескольких отчетах прочитал о каждом из этих городов кучу восторженных отзывов. По описанию выходило, что чуть ли не в каждом из перечисленных можно раствориться от восторгов. Ну а осилив за день все три, я, наверное, должен был впасть в кому. И мы спешили. Помеченные ещё ранее и хранимые нами в запасниках объекты, которые в общем-то были по линии движения сместили на другие визиты и неслись к тройке этих городов, расположенных плечом к плечу рядом друг с другом.

Приехали и…?!? Фиг его знает, я почувствовал себя ребенком, которому долго намекали на коробку конфет. Он читал стихи, прыгал и танцевал. Получил коробку, открыл, а … все конфеты кто-то сожрал до него.

Возможно, когда проплываешь эти городки на кораблике по Дунаю, и они, только появившись, начинают таять вдалеке... Возможно, тогда они и кажутся милыми и таинственными, древними и неизведанными. Возможно, именно потому, что исчезают прежде, чем успеваешь их тщательно рассмотреть.

Но когда бредешь по ним пешком, то они не вызывают ни восторга, ни восхищения. Ещё метров триста одной улицы в Дюрнштайне можно считать условно симпатичными, но ни в Кремсе ни в Шпице нет даже таких фрагментов. В добавок, города уходят на покой в 4 часа дня, а редкие рестораны работают аж до 6 вечера. Представляете? Что делать туристу здесь после шести? Нечего, то есть абсолютно! Узкие, неприветливые, неинтересные улочки, где всё закрыто, включая церкви. Улицы пусты, на них нет фонарей, но и окна ещё не зажглись. Старые дома или храмы встроены в город, у них нет перспективы, и стоя рядом под ними, задирая голову в серое уходящее к ночи небо, пытаешься высмотреть хоть что-то, что запомнилось бы и смягчило нарастающий негатив.

Ратуша Кремса, как и площадь перед ней, выглядят очень скромно, большинство наших сёл имели ДК и пятачки перед ними более солидные.

Сам район, вдоль которого растянуты эти городки, это долина Вахау. Сейчас очень популярный край для пеших прогулок, местность слабо пересеченная, но со всех сторон открываются виды на Дунай и ухоженные виноградники, спускающиеся к нему с холмов. Это земли виноградников и абрикос. Местные вина и абрикосы считаются одними из лучших в Европе. В общем-то, весь район и занят исключительно винами и всем, что можно сделать из абрикос. Маститых производителей здесь много. Но так как сегмент у всех один, мы ограничились только WIESER. Пару лет назад просто понравился их мармелад, вот и заглянули на знакомый бренд.

Напротив Кремса, уже через Дунай возвышается монастырь Геттвайг. Он, наверное, по площади будет больше, чем весь исторический центр Кремса и Шпица вместе взятые.

На утро следующего дня мы и отправились на экскурсию по монастырю. Он сейчас в процессе реконструкции и ещё не все помещения в свободном доступе. Наверное, будет помасштабнее чем монастырь в Мельке, но отделка скромнее да и сам он заметно беднее. Впрочем, ему сильно досталось во время войны. А потом здесь были казармы наших войск. А после их вывода монастырь вообще хотели закрыть.

От Геттвайга едем к городу Майсау, хотя, что это за город в полторы тысячи населения? Но здесь зато самое крупное в Европе месторождение аметистов. Причем они попросту валяются под ногами, то есть когда проходят ливневые дожди, местные выходят на склоны холмов и собирают вымытые из почвы аметисты как грибы. Это, конечно, мелкие и не ювелирно ценные камни, но всё равно прикольно. А за пару евро можно получить ведерко, кирку, лопату и лотки с подводом воды и мыть себе аметисты, пока не надоест.

Мы с Натальей принялись копать и рыть с энтузиазмом, тем более, что и улов был сразу. Аметист попер. ))) Конечно, я понимаю, что это камень, который, наверное, не представляет собой ценность, хотя для нас представляет. Во-первых, это все-таки аметист, во-вторых, мы его добыли сами.

Рядом есть музей, и при нем магазин.

Там сразу понимаешь, насколько смешон наш «огромный» улов. В магазине есть пазуха с кристаллами весом 800 кг.

800 кг качественного, чистого и в красивых кристаллах аметиста, вот это кто-то копнул! Вот это Язь! Вот это рыба моей мечты.

Можно быть и скромнее купить, кило там или два. ))) Кстати, километров за тридцать до Майсау во всех поселках, что мы проезжали, по улице стояли указатели на этот рудник —типа «Аметистовая дорога».

 В Майсау есть ещё и одноименный замок. Мы решили заодно прогуляться и по нему .

Заехали во двор. Никого. Только в уголке мужик дровишки складывает. Прошлись в одну сторону, во вторую. Касс нет, вывесок и указателей тоже никаких. Решили спросить у единственного, замеченного нами на периметре австрийца, как попасть внутрь.

Выяснилось, что он и есть хозяин замка. Но замок не туристический, и он просто тут живет. Хороший такой домик с тысячелетней историей.

Извинились и решили, что, пожалуй, пора выбираться из Австрии, сегодня у нас Словакия и ночевка в городе Тренчин.

Попетляли немного по Братиславе и выбрались за её спиной в городок Модра. Считается, что здесь лучшие в Словакии вино и керамика. Эту славу последние лет триста никто и не оспаривает у Модры. Многие стили и направления посуды в Словакии в честь этого городка и названы.

Рядом с Модра есть крепость Червеный Камень — 48° 23′ 30″ N, 17° 20′ 8″ E, солидный замок с большим и ухоженным парком.

Вот только во внутренние покои пускают группами, так что мы внутрь замка не попали. Опять начался ливень и пришлось ретироваться дальше по нашему маршруту.

Здесь кучно обосновались ещё три фортификации Смоленицкий , Чахтицкий замок и Burg Beckov, но под таким ливнем ехать к ним не имело смысла, и мы поехали на заселение в Тренчин.

Город при всех его скромных размерах и кажущейся стандартности понравился. Возможно, шарма ему добавляет висящая над городом крепость. Так смотришь, обычный небольшой центр, похожие дома, похожая архитектура, типичный провинциальный городок Словакии.

Но стоит повернуться и громада крепости меняет сразу все ощущения.

Хотя город удивил ещё несколько раз, особенно, когда увидели дедушку Ленина с торчащим членом. Вот так, попросту прижавшись спиной к одному из магазинов в городе, стоит памятник Ленину, бесспорно, самый необычный Ленин в бронзе из всех мной виденных. Есть, конечно, ещё один Ленин, висящий на одной руке в Праге, но этот его явно перевешивает. Ленин обмотан и перемотан типа мумии, намекая на его нынешнее пребывание в Мавзолее. Под ним подпись «Лучше любить, чем воевать», в подтверждение этой фразы Ленин возбужден. Но непонятно, почему на нем всего один кед обут. Куда вторую кеду дели? )))

Ну и ещё с десяток приколов, делающих город интересным и запоминающимся.

Сам Тренчанский град мы отложили на утро, оценив возвышенность и крутизну дороги к нему, решили вечером замок не штурмовать.

А вот с утра самэ то. Замок строился не на пустом месте, на этом холме постоянно кто-то сидел, контролируя брод на реке Ваг.

Эта река почти всю жизнь была пограничной. Когда на холме сидели римляне, это был их форпост. А надпись, которую они вырубили на местной скале, подтверждает, что это их самый северный пост за всю историю Рима.

Кстати, по этой римской надписи, во многих отчетах о ней читал. Люди пишут, что она в крепости, на одной из башен. Или поднявшись в крепость, можно увидеть римскую надпись. Или ещё что-то в этом роде. Блин, откуда такая инфа? Надпись вообще-то внизу, под горой. Там выстроили очень крутой отель «Альджбета», но во внутренней стене оставили окно, так что надпись можно увидеть, зайдя в отель. А на горе, и в крепости её искать бесполезно.

Затем здесь были границы Венгрии и Богемии, а сейчас Чехии и Словакии.

Крепость часто называют замком Матуша, в центре укреплений возвышается и башня Матуша, и в этой башне под самым верхом комната, где этот самый Матуш и царствовал всё время. А точнее с 1280 по 1321 год.

Матуш Чак сидел в этой комнате, месяцами не выходя. Словно сказочная принцесса в заточении. Магнат, под которым была почти вся современная Словакия, сидел на вершине башни в комнате пять на пять и боялся выйти. Но при этом зорко следил за своими соседями. Он, типа, дружил с многими, у него была куча друзей и союзников, но всем им он втихаря создавал проблемы. И как только они слабели или погибали в междоусобицах, прибирал их земли. Клялся в дружбе и натравливал на друга врагов одновременно. Присягал королям и продавал их, когда те звали его в трудную минуту. Он отчислял огромные средства на церковь, но церковь ещё при его жизни официально запретила всем хоронить Матуша по христианскому обычаю.

Он подмял под себя 80 городов и перебил при этом всех, кто его хоть немного уважал. В итоге, когда он умер, слуги попросту выкинули его труп в канаву и стали растаскивать всё, что он награбил путем долгой и кровавой подлости.

Никто о нем не вспоминал почти год. Он был не нужен никому. Вроде олигарх, вроде крутой. Море подхалимов и прихлебателей, уверенность, что он лучше других, ради этого он и сделал гадость всем, кому смог. А итог? Труп в сточной канаве, отсутствие наследников, отсутствие могилы. И пустая казна. Всё что он украл и забрал, исчезло быстрее, чем его доели бродячие собаки.

Стоило ли всю жизнь сидеть взаперти на вершине башни, делая вылазки только ради предательства людей ему доверяющих?

— А в чём сила, брат?
— А вот в чём — в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше.
— Ну хорошо, вот много у тебя денег. И что ты сделаешь?
— Куплю всех!    ( БРАТ 2 )

Но купленные перепродаются. У продажности большая текучка. У тех, кто продается, нет ценностей, у них есть цена. Сюжеты повторяются, сценарии тоже. Только вариации разные.

Замок потом как бесхозный отошел королю. Тот его подарил, его передарили и пошло-поехало. Как-то не заладилось, наверное, есть какая-то аура, фон, типа радиации. И Матуш Чак так облучил своё детище отрицательной энергией, что ни один из последующих хозяев замок так и не полюбил, да и жить в нем не хотели. Замок не штурмовали и не захватывали вражеские армии, он менял хозяев и хмуро стоял в одиночестве. В конце 18-го века, наверное, отчаявшись, замок решил сделать суицид. То есть попросту покончить со своим, пропитанным духом Матуша, существованием, а возможно, очиститься от него.

Замок загорелся. Горел он вяло и долго, но собственных источников воды у замка никогда не было, а до реки почти километр по очень крутой дороге. Местные пытались воду таскать, но выдохлись быстро. В итоге сгорело всё, что решило сгореть.

Хозяева не захотели замок восстанавливать и подарили его королю, тот подарил замок городу. Короче, почти двести лет, замком опять играли в пинг-понг.

Сейчас его потихоньку реставрируют.

Возможно, когда-нибудь он и будет выглядеть как Бойницкий замок, к которому мы сегодня отправляемся.

По пути к Бойнице решили заехать на пару заводов хрусталя. Просто посмотреть ассортимент, возможно, чему-нибудь удивиться. У нас как-то после СССР, стекло и хрусталь Чехословакии, которые были тогда очень популярны в стране, стали называть Чешским, а Словакия вроде и отпала. Хотя больше половины стекла и хрусталя производили именно здесь.

Конечно, большинство предприятий уже исчезли, многие сменили собственников и стали работать под другими марками. Но есть и передовики производства типа «Rona» и «K.A.M». Оба эти предприятия по пути от Тренчина к Бойнице. Rona любит изгаляться со стеклом, бокалы-неваляшки, танцующие вазы, витиеватые ножки и т.д.

Ну, а К.А.М это классика хрусталя. Класс их производства можно понять, только видя их люстры, люстры они вытворяют на любой вкус. Ну, а вазы и бокалы как бы стабильно классические. И для тех, кто любит классику.

Рядом с Бойницким замком есть ещё и парк Динозавров, так что детворы роилось, словно пчелы, когда варишь варенье в летней кухне. Но к замку они были равнодушны, а мы наоборот. Попасть внутрь можно только группами. Группы стартуют каждый час, и длится осмотр тоже час.

В этом году строение отмечает юбилей, ему стукнуло ровно девятьсот. Хотя предпоследние владельцы его перекроили и перестроили так основательно, что с первоначальным видом вообще ничего общего. Но зато картинка получилась изумительной.

Правда, из-за реконструкции, которая велась 21 год и закончилась уже в 20-м веке, древностью или средневековьем здесь и не пахнет. Вполне современное офранцуженное строение.

Только в одной зале потолок тянет на шедевр, а так всё средненько.

Добротно, но без изыска, впрочем, при советской власти замок очень сильно горел, так что, возможно, шедевры интерьера погибли в страшном пожаре 1950 года. А возможно и наоборот. Пожар возник, чтобы списать на него пропажу кое-каких интересных вещей.

От Бойницы едем на ночевку в Банско-Быстрицу. Поселение у нас в Hotel Arcade, толковый отель, расположенный прямо на ратушной площади со своим кафе и рестораном.

Как-то я ожидал от города немного большего. Фрагмент ратушной площади здесь, конечно, классный, но на этом город, а точнее его исторические красоты, и заканчиваются.

Ратушная площадь стекает к спальному району довольно длинным фрагментом пешеходной зоны, но чем дальше от центра, тем она проще, выхолостившись почти в сельскую улочку.

В одной подворотне, правда, на стене были чудесные часики, классный дракончик.

В центре есть почтовый музей, с большим собранием марок, конвертов и почтовых ящиков, но он почему-то был закрыт.

Немного в стороне от центра есть мемориал Словацкого восстания. Огромная каменная глыба музея как бы расколота, а внутри её памятник павшим.

Восстание возникло в 44-м в Банской Быстрице. Хотя это не совсем восстание в классическом понимании. Чехию немцы захватили, а Словакия считалась независимой, имела свою армию и была как бы полусоюзником Германии. При приближении Красной Армии в частях Словацкой армии начался глобальный разброд. Наши к тому времени закинули несколько формирований в леса Словакии, сюда же перебрались и часть отрядов Ковпака из Украины, и они начали вовсю партизанить. Словацкая армия ловить партизан отказалась, и даже расстреляли несколько немецких офицеров, которые оказались с оказией в этих местах. После этого немцы ввели войска в Словакию, часть армии они разоружили без боя, часть оказала сопротивление. Наши забросили две сотни офицеров-инструкторов, почти тысячу тонн различного вооружения. Танки, пушки и даже самолеты. Наши спецы создали и возглавили несколько воинских формирований словаков.

Наступление Красной Армии задержалось, не учли сложность местных рельефов и восстание было подавленно.

Рядом с музеем СНВ, под открытым небом стоит техника Второй Мировой. Танки, пушки как наши, так и немецкие.

Есть в городе и своя мини пивоварня, но никаких комплиментов ей отпустить не могу. Пиво не понравилось, интерьер тоже.

В общем-то, Банска Быстрица в наших планах по Словакии была конечным пунктом маршрута. Хотя в горах и лесах вокруг этого города есть несколько знаковых целей и интересных достопримечательностей, мы на следующее утро уже ни на что не отвлекались, а просто ехали к дому.

Таможню опять проходили в Ужгороде, всё быстренько и чудненько. Никаких вопросов, ни у тех, ни у тех. Шлёп, шлёп и вперёд.

Держим равнение на Ивано-Франковск, и тут русло у нас уже привычное и наезженное, словно копия предыдущих. Всё в точности и один к одному как и https://travel.drom.ru/23811/ . Только тогда был май, а сейчас сентябрь. Тогда зеленело, а сейчас желтеет. Но темнеет так же, градус на дворе такой же, и одеты мы почти в то же. В общем, Дежавю. Хотя повторение — мать учения, а учиться мы по-прежнему рады!

И раз уж речь зашла о повторениях, повторюсь ещё раз. Фотки о местах, городах и прочих объектах, что были описаны в этом отчете есть на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/  в разделе «фотоальбомы».