Сызрань — Польша — Германия — Австрия (июль — август 2008 г.)

Готовимся. Визы. Маршрут

Наверняка каждый автолюбитель, хоть раз вырвавшийся дальше дачи и ближайшего крупного города на просторы отечественных как бы дорог и направлений и получивший от этого несравнимое ни с чем удовольствие покорения расстояний, в тайне мечтает о расширении географии своих перемещений на любимом виде транспорта. И в момент, когда очередной выезд к Черному морю по степени авантюрности уже становится равным поездке в близлежащий лес по грибы, ты понимаешь: «Все, пора искать новые, неосвоенные территории». Не избежали этой участи и мы. По возвращению из очередной, четвертой, поездки на наше Черноморское побережье стало понятно — российский юг больше нам открытий не подарит. И хотя, конечно, на карте от Темрюка до Сухуми оставалось еще немало «белых пятнышек», но возвращаться на старые места за новыми впечатлениями и исправлением прошлых ошибок уже было как-то неинтересно...

Одним из туманно-предполагаемых вариантов могла оказаться Болгария, по ценам вполне сопоставимая с нашим Югом, и я уже почитывал отчеты на эту тему. Но судьба дала нам шанс совершить более дальнее и более увлекательное путешествие. Друг, уехавший на ПМЖ в Германию пять лет назад, пригласил нас в гости. Собственно, приглашал он нас и раньше, но всерьез мы это как-то не воспринимали. А в этот раз решили — а почему бы и нет? И процесс пошел...

Процесс пошел в двух направлениях: докуметально-визовом и дорожно-маршрутном. Остановлюсь на каждом отдельно.

Документально-визовое направление началось с получения загранпаспортов. Все прошло без особых проблем и 15 января три новеньких загранпаспорта были у нас на руках. Отправив копии паспортов другу емейлом, мы занялись подготовкой пакета документов на визу. К этой части подготовки мы подошли особенно тщательно, т.к. это была наша первая заграничная поездка. Параллельно со складыванием в стопку всевозможных бумаг и справок, я изучал народный опыт получения виз по Интернет-форумам и сайту немецкого посольства. Так было выяснено, что по общему приглашению на собеседование в посольство Германии может приехать любой из приглашаемых, а получить паспорта можно через службу доставки DHL, что избавляло нас от необходимости ехать в столицу вместе, а потом еще раз возвращаться за паспортами. С помощью московского друга оформили в РОСНО страховку на автомобиль «Green Card», которую сделать в Сызрани проблематично, а заодно и страхование здоровья, которое необходимо для получения визы.

На собеседование записались по телефону на 18.04.08 г. в 11:00. Но в последнюю неделю, уже раскладывая по папочкам собранные документы, я заметил на сайте посольства фразу, что если документы подаются одним членом семьи, то от другого нужно нотариальное согласие другого на поездку ребенка за границу, да еще и переведенное на немецкий язык... Рождение этого, впоследствии оказавшимся ненужным, документа добавило адреналина, и если бы не знакомые нотариус и переводчик, вряд ли бы мы сделали эту бумажку за столь короткое время. Но вот все бумаги собраны и разложены, и в назначенный день супруга поехала в Москву. Запускать 11-часовых начали в 10:30, а в 11:05 она уже подошла к окошку. Девушка перебрала все документы, отобрала нужные, отдала ненужные, задала несколько вопросов : «Кем приходится приглашающий?», «Как давно знакомы?», «Как познакомились?», «Остаются ли в России близкие родственники?». Далее оплата сбора 1 300 руб./чел. и оформление доставки паспортов через DHL — 1 425 руб. В 11:40 она уже вышла из консульства.

По документам, что приготовили, в скобках — что взяли/не взяли.

1. Анкеты с фотографиями и одно фото отдельно (отдельное фото прислали вместе с паспортами).
2. Приглашение и три копии (копии взяли, приглашение записали в комп и вернули).
3. Загранпаспорта и копии страниц с личными данными (взяли).
4. Российские паспорта и копии всех страниц с данными (взяли все, кроме страниц с воинской обязанностью и штампом загса).
5. Св-во о браке и две копии (взяли 1 копию).
6. Св-во о рождении ребенка и три копии (взяли 2 копии).
7. Квитанция об оплате звонка (взяли).
8. Медстраховка и копия (взяли родные копии из полиса и наши отдельные ксерокопии).
9. Гринкард и копия (взяли копию, хотя на запрос в консульство по емейлу ответили, что гринкард необязательно предоставлять).
10. Выписки из банка со счетов (взяли).
11. Справки с работы и 2НДФЛ за 2007-2008 г. (взяли).
12. Заверенные копии трудовых (взяли).
13. Справка из школы на ребенка (взяли).
14. Копии ПТС, св-ва о регистрации и вод. удостоверений (взяли все).
15. Оригинал и копия договора купли/продажи квартиры со штампом БТИ о регистрации собственности (не взяли, видимо не солидно выглядело).
16. Оригинал и копия св-ва из регпалаты на земельный участок (копию взяли).
17. Оригиналы и копии учредительных документов на ООО от жены (не взяли).

В общем, все прошло гладко и уже через неделю паспорта с заветными визами были у нас на руках. Радости нашей не было предела!

Подготовке маршрута было так же уделено много внимания, основными источниками информации были конференция «Отдых и путешествия» сайта Auto.ru, а так же многочисленные отчеты, в том числе из этой коллекции. Вариантов было несколько. В итоге был проложен такой путь:

Россия — Белоруссия

Польша — Германия

Ночевки предполагались на участке Брянск — Беларусь и в Польше после прохождения границы. В навигатор были загружены карты России, Беларуси, подробные карты отдельных городов, через которые предполагалось проезжать транзитом (Брянск, Липецк, Орел, Елец) для программы Navitel Navigator, а так же программа IGO8 с картами Европы.

Дорога туда. День первый. Россия

И вот долгожданный день 13 июля настал! С вечера упаковав вещи в машину, стартуем в три утра по московскому времени. Первый участок — по М-5 до Пензы, несмотря на множество ремонтов, населёнку и несколько полос полнейшего тумана, прошёлся легко, отчасти из-за раннего утра и низкой загрузки трассы, отчасти из-за того, что в тот момент мы были полны сил и энергии, ведь впереди столько интересного. В половине седьмого, проехав мимо Пензы, свернули в сторону Тамбова на внутриобластные дороги — сначала на Р-158, затем на Р-209 и Р-208. Тут после М-5 перед нами открылся оперативный простор. Неплохая дорога, почти полное отсутствие транспорта и гаишников, что еще надо для получения удовольствия от движения?

Кое-какая активность на трассе началась уже на подъездах к Тамбову, здесь же стали появляться и гаишники, о приближении к которым заблаговременно предупреждали встречные. В 10:30, благополучно миновав пост, мы пристроились на стоянке у кафешки на завтрак. Немного отдохнув, двинулись дальше. Указатели на Липецк вели через город, да и навигатор советовал так же, поэтому объездную решили не искать. Сначала все было хорошо, но на одном из перекрестков указатель показал в одну сторону, а навигатор — в другую.

Поехали по указателю и в итоге проскочили очередной поворот из-за того, что указатель был скрыт под ветками деревьев. Пришлось остановиться и загрузить отдельную карту города, по которой успешно выбрались в нужном направлении.

Проехав небольшой кусочек федералки М-6, свернули на Р-119 в сторону Липецка. Этот участок дороги тоже загружен не сильно, и уже в начале первого мы подъехали к городу. Липецк проходится по объездной, которая хоть и лежит в городской черте, но тем не менее однозначно выводит в нужном направлении, не задумываясь о том, где и куда свернуть.

Впереди предстоял самый сложный по отзывам народа участок — кусок трассы М-4 у города Ельца. Это трасса, по который весь московский регион едет в сторону Юга и обратно, а в районе Ельца ведется ремонт моста с реверсивным движением и возможными пробками до нескольких часов. Рисковать не стали и выбрали альтернативный вариант — проезд через город — сэкономить время и посмотреть на Елец, основанный аж в XII веке. Заранее загрузив в навигатор подробную карту, въехали в город.

Елец сразу напомнил нам родную Сызрань — такой же небольшой провинциальный русский городок с преимущественно частной застройкой и одно-двух этажными зданиями 18-19 веков на центральных улицах, а так же обилием церквей и часовен. А еще — практически те же любимые колдобины на дорогах. Часть улиц города закрыта на ремонт, другая — одностороннего движения, но тем не менее с помощью навигатора и указателей в 14:00 мы выбрались на другой конец города к пересечению нашей Р-119 и М-4. И снова пустая трасса, хотя качество покрытия уже хуже, чем в Пензенской и Тамбовской области.

В 15:20 проезжаем по объездной г. Ливны и к 17:00 въезжаем в Орел. Город — типичный небольшой областной центр, в котором чувствуется как печать времени в виде церквей и старинных построек, так и дыхание современной жизни — жилые девятиэтажки и современные офисные здания. Проехав практически через центр, выезжаем на трассу А-141 на Брянск.

Направление Орел-Брянск уже более загружено, в основном местным транспортом, да и населенные пункты попадаются довольно часто. Примерно к семи вечера подъехали к Брянску. Перед въездом — мемориальный комплекс в памятьвоинам-водителям, проезжая мимо которого принято посигналить несколько раз. К памятнику приезжают молодожены, останавливаются туристы. Встали на несколько минут и мы: сфотографировать, почтить память погибших и размяться перед последним этапом пути на сегодня.

В сам город заезжать не пришлось, мимо поста ГАИ свернули налево, на объездную. Про качество покрытия этой объездной много писали на форумах, но на самом деле оказалось не все так уж и страшно. Да, немного неровная дорога, но без сюрпризов и позволяет держать 100-110... А какие сосны вокруг — высокие, стройные, густые, стоят стеной... Сразу вспоминаются строчки из песни военных лет:

«Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли на битву партизаны...»

С объездной свернули на М-13 «Брянск-Беларусь». Здесь сразу же стал заметен большой поток транспорта в обоих направлениях, а так же множество участков ремонта на протяжении примерно полусотни км от Брянска. На улице уже вечерело, и пора было искать место ночевки. Проехав несколько населенных пунктов без признаков гостиниц и мотелей, к половине девятого мы добрались до поселка Почеп примерно в 80 км от Брянска. Здесь, прямо на трассе — новая гостиница «Русский двор» с охраняемой стоянкой. Трехместный номер потянул на 3 000 руб., включая талоны на ужин и бесплатную парковку. Дороговато немного, но дальше ехать уже не хотелось, да и условия были очень даже приличные — санузел с душевой кабиной, большие кровати, телевизор со спутниковыми каналами, ужин в номер. Остатка вечера как раз хватило на душ и ужин с бутылочкой пива. Первый день пути и расстояние в 1 200 км пройдены по плану, без происшествий и задержек, впереди еще 2 000 км.

Ровно в 7 утра 14 июля мы отправились дальше, до границы с Беларусью оставалось около 150 км. Терять время на завтрак в гостинице не хотелось и мы позавтракали чуть позже, сварив свежего кофе на специально купленной в дорогу автомобильной кофеварке. Примерно в 60 км до границы заправились под завязку российским бензином на «Роснефти» по 23,5 руб. и в начале десятого были на границе. С российской стороны на нас никто не обратил внимания, а вот на белорусской нас остановил сотрудник с типично белорусской внешностью а-ля «Сябры» и предложил оплатить транзит через РБ в сумме 117 рублей. Заодно здесь же поменяли немного российских рублей на белорусские, хотя на большинстве заправок принимают к оплате как наши рубли, так и евро с долларами. Но хотелось подержать в руках национальную валюту и иметь возможность купить не только бензин, но может быть что-то из еды в попутных магазинах или кафешках.

Переводим часы еще на час назад, за руль села жена, впереди — 600 км белорусских дорог. Вокруг — либо леса, либо бескрайние просторы полей. А еще Белоруссия — страна аистов. Вдоль дороги в поле стоят специально установленные столбы, на которых аисты вьют гнезда и живут целыми семьями.

Трасса М-10 «Россия — Гомель — Кобрин», по которой мы ехали, практически пустая и прекрасного качества, местами с широкой разделительной полосой. Начинается она с объездной Гомеля и проходит по югу Белоруссии, постепенно приближаясь к трассе М-1 в районе города Кобрин.

Активность транспорта наблюдается в основном около немногочисленных населенных пунктов, так же около одного из них у крутого поворота с ограничением скорости мы были предупреждены встречными о засаде ДАИ, но пока мы доехали до точки, они уже свернулись. Заметили в некоторых местах новый для нас дорожный знак — жирная черная точка в красном треугольнике. В шутку мы решили, что это участок, на котором можно разогнаться и уйти «в точку». На самом деле по белорусским ПДД этот знак обозначает «Аварийно-опасный участок», так что с разгоном на нем надо быть аккуратнее. Несколько раз встречаются зоны ремонта дороги.

По обочинам на краю леса — островки отдыха с лавочками, беседками и емкостями для мусора. Приятно съехать на такую площадку с дороги и отдохнуть в тени деревьев несколько минут.

Машины почти все белорусские, лишь один раз встретили «Мазду» с московскими номерами, но они, видимо, ехали не транзитом, а были здесь в гостях, т.к. свернули в один из поселков. Заправки встречаются не очень часто, но вполне достаточно, чтобы не «обсохнуть». На одной из таких мы остановились заправиться. Стоимость бензина единая — 2 350 бел. руб., или что-то около 27 российских.

На заправке предлагался всяческий перекус типа бутербродов и булочек, но сотрудники заправки, узнав, что мы приезжие и уже проехали более полутора тысяч километров аж с самой Волги, посоветовали не покупать «государственные» бутерброды, а проехать еще километров 40 и перекусить в частной таверне — там и вкуснее, и дешевле. Так оно и оказалось. В небольшой избушке деревенского стиля с низким потолком мы недорого и душевно перекусили, потратив на троих что-то около 20 тыс. белорусских рублей.

В начале пятого с М10 сворачиваем на «Трансбелорусскую магистраль» — М-1. Это полноценная автострада с разделительной полосой и двумя рядами в каждом направлении, но последние несколько десятков километров до Бреста трасса идет в основном через населенные пункты, так что особо не разгонишься. Почти перед самым Брестом — пункт оплаты проезда по трассе. Платим в кассу 12 наших рублей и получаем чек и открытый шлагбаум. Здравствуй, Брест и цивилизация, после 600 км дороги через бескрайние белорусские леса и поля! По городу стоят указатели на Польшу и пограничный переход «Варшавский мост», но нам туда не надо.

По советам опытных путешественников мы едем на погранпереход Домачево, что в 40 км южнее Бреста, там обычно поспокойнее и поменьше народа. Проезжаем Брест и едем небольшими дачным поселками почти одни, попутных машин ни одной, несколько встречных... Такая тишина вселяет надежду, что на переходе будет тихо... За пять км до перехода — последняя белорусская заправка, заливаем полный бак, в Польше бензин будет почти в два раза дороже.

В 18:20 подъезжаем к первому посту — транспортный контроль. Показываем оплату транзита, оплачиваем экологический сбор в размере 300 руб. (без квитанции) и едем дальше. Вокруг идет какая-то стройка, видимо, возводят новый таможенный пункт. Через 100 метров еще шлагбаум — таможенники. Проверили паспорта, мельком заглянули в битком набитый багажник, спросили куда едем, дали бумажку для пограничников. Еще 100 метров и шлагбаум, за которым уже надписи на польском языке. Вот она граница в Европу. За шлагбаумом две очереди: одна из евросоюзовских машин, другая — из белорусских. В первой — пять машин, во второй — около 15, ни одной российской. Откуда они здесь взялись?

Если в течение 30 минут очередь еще немного двигалась, то примерно к 19 часам по белорусскому времени мы остановились окончательно примерно в трех машинах от зоны досмотра. Как оказалось — попали в пересменку. В процессе ожидания наблюдали, как подъехала «Газель» со сменой с белорусской стороны, потом похожий микроавтобус с польской. В ближайшие полтора часа нам предстояло созерцать перемещения польских и белорусских пограничников и таможенников с озабоченно-деловыми лицами без малейшей реакции на стоящие в очереди авто. Делать нечего, смотрим по сторонам... На глаза попадается соседняя очередь, в ней пока все три машины с польскими номерами, причем все три — «Фольксвагены-Пассаты», универсалы не первой свежести. «Прикольное совпадение», думаю я. Однако оказывается, что совсем не совпадение, а закономерность: из подъехавших в течение этих полутора часов машин в евросоюзовскую очередь 90% были такими же — разных модификаций, лет выпуска и степени убитости, но именно «Пассаты»-универсалы. Ну что ж, можно понять поляков — практически неубиваемая машина, купленная недорого на вторичном рынке соседней Германии безо всяких пошлин — неплохой выбор для челноков и мелких торговцев.

Примерно в начале девятого наконец-то все заработало. Сначала белорусы поставили штампик о выезде в паспорта, затем паспорта забрал польский пограничник, внимательно сверив фотки с людьми в машине, уточнил цель поездки и количество наличных денег. Подошедший следом таможенник попросил открыть багажник, спросил, что везем. Получив стандартный ответ — личные вещи, поинтересовался количеством алкоголя. Мы честно указали на две сувенирные бутылки, после чего были благополучно запущены на территорию Евросоюза. На часах — 21:10 белорусского или 20:10 европейского времени, на прохождение границы ушло 2,5 часа без особых причин. Тем не менее — ур-р-р-р-р-а-а-а-а-а, мы сделали это!

Но через пару минут эйфория сменилась некоторым недоумением. Сразу за погранпереходом значился населенный пункт Славятычи, но признаков жизни во всех близлежащих строениях не было. На первом перекрестке свернули направо, мимо заброшенной заправки и не менее заброшенной автостоянки, к сарайчику с надписью "Kantor» — «обменник» по-польски. К нашей радости он открыт. Меняем 150 евро на что-то около 480 злотых (для ориентации по ценам: за 1 евро дают примерно 3,3 злотых, за один злотый — примерно 11 рублей) и едем дальше. За окном уже смеркается, сказывается потерянное на границе время, и наша цель на сегодня — найти ночлег.

Дорога под номером 63, по которой мы ехали от границы, была пустынна.

Окружающий нас пейзаж постепенно менялся. Неуютность и заброшенность приграничной территории сменилась аккуратными сельскими пейзажами. Небольшие, четко поделенные на участки поля, а примерно через три-пять километров — аккуратные коттеджи хозяев. Судя по обстановке — это небольшие фермерские хозяйства, вокруг коттеджа — хозяйственные постройки и стоянки сельхозтехники, а сами коттеджи открыты для всех — лишь иногда огорожены легкой изгородью. Для русского человека вид совершенно фантастический — вдоль пустынной дороги в одиночестве стоят коттеджи, зачастую с открытой дверью. Рядом, на открытой площадке припаркованы машины и сельхозтехника. И никаких трехметровых глухих заборов и злых псов по периметру.

У одного из таких домиков состоялся наш первый контакт с местным населением. Проехав километров 50 от границы и не встретив никаких намеков на мотель или гостиницу, остановились у одного из коттеджей. На звук остановившейся машины из открытой двери вышел поляк лет 30, слегка выпивший. На мое единственное слово «Hotel?» он ответил: «No hotel!» и предложил проехать еще 15 км до ближайшего населенного пункта. Причем сказал он это по-польски, но мы его прекрасно поняли и воодушевленные поехали дальше.

Примерно через 15 км мы действительно въехали в городок Radzyn Podlaski. Было еще половина десятого местного времени, но уже почти полностью стемнело и улицы городка были пустынны. Слева по пути заметили вывеску «Motel», но подходящих номеров там не оказалось. В центр города решили не сворачивать, а продолжать путь по плану, и уже через пару километров, свернув на 19 дорогу, мы увидели строящуюся заправку с вывеской «Motel», тут же было и небольшое кафе. Девушка за стойкой с трудом понимала, что от нее хотят русские, но на помощь пришли два сидевших в кафе украинских парня, которые немного знали польский и объяснили нашу просьбу. Мотель состоял из десятка небольших комнат с удобствами и был в основном рассчитан на проезжих дальнобоев. Но цена в 60 злотых за номер на троих нас вполне устроила и, неплохо поужинав еще на 60 злотых, мы завалились спать.

Польша. Вроцлав.

...Будильник, поставленный на шесть утра, зазвенел, когда за окном еще был полумрак. «Странное тут время, темнеет рано, светает поздно... Ведь ровно сутки назад под Брянском в шесть утра во всю светило рассветное солнце.» — подумал я. Но делать нечего, пора будить семью и двигаться в сторону Мюнхена, последний день пути, перед нами — Европа. Выпив в кафе по чашечке хорошего кофе, мы сели в машину. И только тут я понял причину утренней темноты. Часы в авто показывали 5:30 — с переходом границы я перевел часы только в машине, а на телефоне осталось белорусское время, по которому мы и встали. Ну ладно, зато час в запасе.

Вопреки звучавшим на форумах отзывам о том, что ехать по Польше неудобно (узко, фуры, колейность), мне утренняя Польша понравилась. Да, узкие, часто извилистые дороги, но движения практически нет (по крайней мере там, где мы в тот момент ехали), а виды небольших городков и поселков, через которые приходилось проезжать, радовали глаз аккуратностью и какой-то «игрушечностью» — все такое маленькое и уютненькое. Когда ехал один — держал скорость в пределах 90-100 км/ч, а если удавалось присесть на хвост к редкому местному «спонсору», то он провожал меня под 110 за городом и к 70 — в пустой населенке.

С 19 дороги свернули на 48, потом чуть-чуть по 8 и в районе города Piotrkow Trybunalski выехали на практически автобан с номером 1. По две полосы в каждую сторону, разделенные отбойниками и разрешенная скорость — 130 км/ч. Ух, благодать! Судя по всему, за соблюдением скоростного режима никто не следит, поэтому основная масса движется явно больше разрешенной. 80 км по этой дороге пролетели незаметно, правда уже без красивых видов по сторонам — только дорога и обгоны.

Пора было заправиться, и мы заехали на заправку в городе Czestochowa, тут же был и «Макдональдс». Здесь мы впервые столкнулись с европейским способом заправки — подъезжаешь, заправляешься, а потом уже идешь платить. Очень удобно! Попутно перекусили в «Макдональдсе» и в половине одиннадцатого поехали дальше. Страна к этому времени уже проснулась и интенсивность движения увеличилась.

Следующий участок пути по 46 дороге от Czestochowa до Opole был самым загруженным, особенно в районе объездной города Opole. Здесь мы даже постояли в небольшой пробке, но недолго. Так же спасало и то, что дорога имела широкую асфальтированную обочину c обеих сторон, на которую, как правило, смещались обгоняемые машины, а иногда и встречные, чтобы пропустить едущего навстречу обгоняющего. За Ополе свернули на другой автобан — А4, а с него — снова на обычную польскую двухполоску под номером 4, ведущую к границе с Германией, до которой оставалось каких-то 60 км. Здесь нам позвонил друг из Германии, мы примерно прикинули, что прибудем на месте около 10 вечера.

Но судьба распорядилась иначе... На одном из перекрестков я заметил неадекватное поведение автоматической коробки передач на малой скорости — на нажатие педали газа машина реагировала резким толчком, но при наборе скорости все было нормально. На следующем перекрестке это повторилось и, почуяв неладное, я успел свернуть на площадку у магазина. Заглянув под машину, я увидел лужу красноватой жидкости — вытекло масло из АКПП... Все, машина превратилась в недвижимое имущество.

Сказать, что для нас это было шоком — значит не сказать ничего. Мы встали примерно в 30 км от немецкой границы. Надо было что-то делать. Первая мысль — у нас есть карточка «GM Assistance», служба помощи на дорогах от «General Motors». Звоню на московский номер, но он то не отвечает, то не дает доступа вообще... Видимо где-то подсознательно предчувствуя беду, я еще дома приготовил адреса и телефоны всех крупных сервисов «Chevrolet» по пути следования. Ближайшим оказался сервис в городе Вроцлаве (Wrосlaw), это примерно 150 км назад. Но как общаться по телефону, я же не знаю польского? Ну что ж, будем надеяться, что среди сервисменов найдется кто-нибудь, говорящий по-русски или на худой конец по-английски. Русскоговорящих не нашлось, но по-английски поговорить получилось более-менее свободно. Сервис был готов принять нашу машину, но эвакуатора своего у них нет, дали телефон польской службы GM Assistance. Звоню туда. Машина куплена не в Польше, бесплатный эвакуатор не дадим, только за деньги. Да фиг с ним, пусть за деньги, лишь бы не остаться здесь.

40 минут ожидания, и подъехала желтая «Рено», оттащившая нас во Вроцлав, в автосервис. Время восьмой час, но сервис работает до девяти. Сдать машину мы успеваем, но вот посмотреть сегодня ее уже никто не сможет — нет свободных мастеров. Нам вызвали такси, и таксист, неплохо говоривший по-русски, отвез нас в гостиницу неподалеку. 290 злотых за ночь с завтраком — дороговато, конечно, но особо выбирать не приходится, да и до сервиса, как оказалось, можно дойти пешком.

На ресепшене нам помог охранник, мужчина за 50 весьма колоритной внешности, и тоже сносно изъяснявшийся на нашем родном языке. Кафе при гостинице уже не работало, и он заказал нам пиццу с доставкой в номер, которая, в комплекте со взятым в баре пивом, и стала нашим ужином. К этому времени потрясение, связанное с поломкой уже немного отошло, оставалось ждать, что день грядущий нам готовит.

А грядущий день не предвещал ничего хорошего. К обеду нашу машину разобрали и сказали, что вышла из строя масляная прокладка в коробке, которой нет на складах в Польше и нужно заказывать с главного склада — срок поставки до 2-х недель... Очередной удар для нас и думаем, что делать. Взяли номер детали и отправили в два места — в Сызрань и в Мюнхен на всякий случай. В Сызрани (точнее в Тольятти, в сервисе) деталь была в наличии, в Мюнхене — тоже, с поставкой на следующий день.

Проклиная «постсовковый» польский сервис, заказываем деталь через друзей в Мюнхене с доставкой DHL. Итого: деталь прибудет послезавтра к обеду, вариантов нет, придется еще две ночи провести во Вроцлаве. Но без машины мы как без рук, надо искать прокат. Сотрудники сервиса по нашей просьбе обзвонили несколько контор, машин класса А или В с автоматом нигде не было, пришлось остановиться на «Шкоде Октавии».

Ну куда деваться, раз уж так все повернулось, покатаемся на большой машине. После «Оки» и «Спарка» «Октавия» по первости показалась огромной и немного неповоротливой, но вскоре я привык к ней. Теперь оставалось найти другую гостиницу, т.к. оставаться в той было накладно, особенно с учетом дополнительных 20 злотых за парковку. Выбрали в навигаторе все гостиницы города и откинув самые дорогие и самые отдаленные, начали объезд, заодно и познакомились с городом. О городе я расскажу подробнее чуть ниже, а в качестве места проживания на ближайшие две ночи была выбрана гостиница «Wieniawa» («Венява»). Расположенная почти в центре 2-звездочная гостиница немного попахивала совковым прошлым, но вполне нас устраивала по соотношению цена/качество — 215 злотых за «трешку» и бесплатная парковка прямо перед входом.

Впереди нас ждал свободный день во Вроцлаве, и мы им воспользовались, чтобы немного осмотреть город.

Вроцлав (Wroclaw)

Путеводителя по городу у нас не было, поэтому решили довериться навигатору. Найдя точку максимального скопления достопримечательностей, отправились туда. Это оказалось совсем недалеко от гостиницы, но вот покружиться в поисках места для парковки пришлось. На втором круге нашли место, хотя и под знаком запрета стоянки, но с кучей машин, стоящих вокруг. А, была не была, мы оставили машину и оправились гулять.

Вроцлав — город более чем с тысячелетней историей. Точная дата его основания уходит в глубь веков, упоминания о нем, как о поселении, принадлежавшем Чехии, имеются в летописях IX века, а в 990 году город перешел под управление польского государства. Находясь на приграничной территории и пересечении торговых путей, Вроцлав был лакомым кусочком для соседних государств и за свою историю побывал в составе Польши, Чехии, Австрии, Пруссии и Германии. Каждый правитель привносил в облик города что-то свое, по ходу иногда уничтожая то, что было создано до него. Поэтому Вроцлав трудно назвать истинно польским городом по своей сути, в его облике — смешение времен, культур и историй. Во время второй мировой войны город был германским (до сих пор на указателях со стороны Германии указывается два названия города — польское Wroclaw и прусское Breslau), а значит подвергался бомбардировкам советской и союзнической авиации. 70% города было разрушено. После войны Вроцлав вместе с восточной Пруссией отошел к Польше, а его историческая часть была восстановлена в первые послевоенные десятилетия. Сюда же переселилась значительная часть населения восточной Польши, которая после войны была отдана СССР и стала Западной Украиной. Сейчас Вроцлав — четвертый по величине город Польши, один из туристических центров Европы.

Историческая часть — это пешеходная зона, сложившаяся вокруг старинной торговой площади Rynek.

Почти каждое здание здесь имеет многовековую историю, пережило не одну перестройку, реконструкцию и изменение внешнего вида под нового хозяина, а их архитектура отражает время и национальную особенность того или иного периода. Впервые попав в старинный европейских город, мы с открытыми ртами смотрели по сторонам. Мостовая из брусчатки, красивые разноцветные здания, приклеенные друг к другу — все это мы видели раньше только на картинках или в экранизациях сказок. Ну и конечно же, трудно представить городскую площадь без ратуши и католических костелов. В один из них (костел св. Марии Магдалины) мы зашли по ходу нашей прогулки.

В католическом костеле мы были впервые, и нам все было интересно. Первое, что поражает — это атмосфера спокойствия и умиротворения, несмотря на огромные размеры помещения, а еще — строгость в убранстве. Только при более близком рассмотрении видишь великолепие и роскошь, пропитанную духом веков — трибуна для проповедей (амвон), ниши с иконами и комнаты для поминовений, ну и конечно же, главный иконостас.

Побродив по костелу, мы зашли в небольшое служебное помещение-магазинчик, где нас встретил пожилой смотритель. Он заговорил с нами по-польски, но мы растерянно улыбались и разводили руками. Узнав, что мы из России, он очень обрадовался и заговорил с нами по-русски с примесью польских слов. Оказалось, что его семья когда-то жила во Львове и они были в числе тех переселенцев, которые переехали во Вроцлав после войны, поэтому и русский ему знаком, когда мы сказали, что мы с Волги, радости его не было предела — его отец воевал в Сталинграде в частях Советской армии. «Ух, как мы там немцам поддали!» — радостно восклицал он.

После столь душевной беседы смотритель подарил нам путеводитель по Вроцлаву на русском языке и пригласил подняться на мостик, соединяющий наверху, на высоте 45 метров, две башни костела. Процесс подъема, да и прогулка по мостику на немалой высоте — испытание не для слабонервных, но мои девчонки выдержали его. Как награда — замечательные виды на город, оно того стоило!

Город стоит на реке Одре и ее притоках, а значит одной из достопримечательностей города являются мосты, автомобильные и пешеходные, соединяющие берега Одра и живописные острова, расположившиеся между проток. Многие из них построены несколько веков назад, но до сих пор поддерживаются в рабочем состоянии.

Еще одним замечательным местом, которое нам удалось посетить за время пребывания во Вроцлаве, был зоопарк. Для нас, провинциальных жителей, зоопарк — это два десятка клеток на фурах с замученными немытыми животными, периодически пересекающие вдоль и поперек российскую глубинку. Во Вроцлаве мы впервые увидели, что такое настоящий зоопарк. Огромная территория, на которой звери находятся практически в естественных условиях — просторных вольерах, загонах, бассейнах. Вроцлавский зоопарк — самый старый и один из самых больших в Польше. Основанный в середине XIX века и восстановленный заново после войны, зоопарк содержит более 500 видов животных. За один заход обойти весь зоопарк просто нереально, за четыре часа нашего там пребывания мы прошли не больше четверти экспозиции. Для полноценного осмотра дня не хватит, на этот случай в кассе можно купить трех и пятидневные абонементы со значительной скидкой. Мы побывали у жирафов и зебр, прошлись вдоль застекленных вольеров медведей и белого тигра, посмотрели на танцующих слонов и резвящихся в каменном ущелье обезьян, погладили маленького козленка, а напоследок покормили с рук верблюдов листочками с близрастущих деревьев. 
 На следующий день с утра мы успели погулять у главного кафедрального собора Вроцлава и оценить величие этого древнего сооружения. К сожалению, внутрь не попали, т.к. надо было ехать в сервис в ожидании прихода запчасти.

Курьер DHL приехал ровно в 13:00 и механики сразу пошли устанавливать деталь. Примерно через пару часов мы обрадовались, увидев, как наша машинка выезжает из ремзоны в город на обкатку. Но, как оказалось, радовались рано... Вернувшись и осмотрев ее, мастер сказал, что выявлена еще одно место протечки масла из коробки, и, как в прошлый раз, время доставки новой детали опять же те же две недели... Беседа с руководителем сервиса и просьбами войти в положение и как-то ускорить ремонт успеха не принесла. Оставаться во Вроцлаве дальше смысла не было и мы решили продлить аренду «Шкоды», оставить «Спарк» в сервисе и в Мюнхене опять заказать нужную деталь.

В семь вечера 18 августа мы, перегрузив из «Спарка» все вещи, двинулись в сторону Мюнхена. Перед границей узкая польская дорога упирается в строящуюся развязку, пара хитрых поворотов — и мы оказывается уже на немецком автобане. Впереди постройки от бывшего погранперехода, но все закрыто и нас никто не останавливает — здравствуй, долгожданная Германия! И пусть мы покоряем тебя на машине с польскими номерами, но все же мы здесь, а впереди широкие скоростные магистрали. Вместе с пересечением географической границы мы как бы пересекаем и границу погодную, если во Вроцлаве весь день было солнечно и жарко, то Германия встретила нас низкой облачностью и короткими, но проливными дождями на протяжении всего пути.

Несмотря на это, в промежутках между ливнями можно было прочувствовать прелесть более мощной машины и разгоняться до скоростей, недоступных нашему «Спарку». Однако хорошая скорость на автобане имеет и свои минусы — стрелка указателя топлива в 60-литровом баке «Шкоды» падает на глазах. Примерно на половине бака останавливаемся на заправке — передохнуть, заправиться и выпить по баночке энерджайзера перед оставшимся участком пути. 95 бензин по 1,564 евро, заливаем почти 27 литров на 42 евро — да-а-а-а, неслабо однако.

Езда по немецкой магистрали после польских тропинок — это просто песня. Все продумано для быстрой и безопасной езды — полосы разгона для въезда, светоотражающие отбойники информативные указатели... Рельефная разметка между рядами и по краям дороги приводит водителя в чувство, если вдруг отвлекся — при наезде на нее раздается жужжаще-визжащий звук, поневоле заставляющий сосредоточиться и выправить машину.

Около 2-х часов ночи мы въехали в спящий Мюнхен. Навигатор без проблем довел нас до дома друзей, где нас ждали с накрытым столом, несмотря на поздний час. Радостная встреча друзей, не свидевшихся почти четыре года, знакомство с супругой, ужин, обмен впечатлениями и спать, еще полностью не осознавая, что, вопреки всему — мы сделали это!

Субботнее утро разбудило не только уже высоко поднявшимся и щекотавшим нас солнышком, но и долетающим сквозь открытое окно разговором с улицы на непонятном языке... В еще полусонном сознании всплыла сакраментальная для русского человека фраза: «Немцы в городе!». И эта мысль будет сопровождать нас на протяжении всех трех недель нашего пребывания в Мюнхене.

Германия. Мюнхен.

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что Мюнхен является одним из самых привлекательных в туристическом плане немецких городов. Столица богатейшей и красивейшей из немецких земель — Баварии, сочетает в себе величественную красоту исторического центра и современных зданий, многовековую историю баварского пивоварения с множеством пивных и ежегодным Октоберфестом, уютные парки и зеленые зоны, а близость к Австрии и Альпам делает Мюнхен еще и отправной точкой для любителей горнолыжного отдыха. Мюнхен — любимейший город баварских и немецких королей, которые в память о себе оставили немало красивейших дворцов, зданий и скверов.

Новейшая история тоже не обошла город . В начале ХХ века здесь жил В. И. Ульянов, здесь же подпольно печатались первые номера «Искры», в статьях которой впервые прозвучал псевдоним «Ленин». После Первой мировой войны Мюнхен оказывается в центре политической жизни, в 1923 году здесь проходит так называемый «Пивной путч» по руководством Гитлера с неудавшейся попыткой установить свою власть в Баварии. Несмотря на неудачу, Гитлер сделал Мюнхен центром своей партии. В годы Второй мировой город подвергался мощным бомбардировкам, но тем не менее был восстановлен в своем историческом облике, и только на открытках и музейных фотографиях можно увидеть, из каких руин было все поднято. С Мюнхеном связана жизнь многих известных русских — так, к примеру, в течение многих лет здесь жил и работал известный русский поэт Федор Тютчев, женившийся на баварской аристократке.

Даже проведенных нами трех недель мало, чтобы обойти и осмотреть все интересное, оценить все красивое, попробовать все вкусное, что есть в этом городе. О той малой части, что мы увидели, оценили и попробовали, я расскажу далее.

Исторический центр

Историческим центром города считается район Альтштадт (Altstadt, Старый город) — по своим границам примерно соответствующий крепостной стене, некогда окружавшей Мюнхен. От этой стены до сегодняшних дней дошли несколько ворот, стоящих на разных сторонах Старого города. Сердце Старого города — площадь Мариенплац (Marienplatz), названная так в честь установленной на ней колонны со статуей Девы Марии, покровительницы Баварии. Здесь же еще один символ города — Новая ратуша (Neues Rathaus), величественное сооружение, украшенное изысканной лепниной и статуэтками. На фасаде Ратуши — часы, несколько раз в день вместе с боем которых разыгрывается кукольное представление из рыцарей и уличных актеров.

От Мариенплац в разные стороны расходятся пешеходные улицы, улочки и переулки. По ним можно гулять бесконечно долго, наслаждаясь архитектурой окружающих зданий. Устав, можно присеть в одной из многочисленных кафешек, или просто на лавочку или парапет какого-нибудь фонтана. 
 Улицы Кауфингерштрассе (Kaufingerstrasse) и Нойхаузерштрассе(Neuhauserstrasse), идущие от Мариенплац к площади Карлсплац (Karlsplatz) и одноименным старинным воротам — идеальное место для прогулок, совмещенных с шопингом. Почти в каждом здании — магазинчики, магазины и магазинищи с товарами на любой вкус, цвет и ценовой уровень.

Если пойти от Мариенплац к югу, то можно попасть на самый старый мюнхенский рынок — Виктуаленмаркет (Viktualienmarket), который действует на этом месте аж с начала XIX века. Изобилие овощей и фруктов со всего света, а так же знаменитые баварские мясные продукты, австрийские сыры — все это здесь во всей красе.

Неподалеку от Мариенплац находится главная церковь Мюнхена — знаменитый собор Фрауэенкирхе или собор Божией Матери (Frauenkirche). Две 100-метровые башни собора видны издалека и служат хорошим ориентиром на центр города. Здание огромных размеров было построено на рубеже XV-XVI веков и в те времена могло вместить практически все население Мюнхена. Срок, за который возвели церковь (около 30 лет), по тем временам и с тем уровнем технологий был рекордно коротким для такого масштаба, поэтому не обошлось без различных легенд. Одна из них — легенда о «следе дьявола». На входе в церковь на одной из плиток есть след ноги огромного размера. Легенда гласит, что это след дьявола, в сговор с которым вступил архитектор, чтобы быстро построить собор. Дьявол согласился помочь, но при том, что архитектор выполнит два несовместимых условия — сделает церковь без окон, но чтобы она была освещена. Как только строительство было закончено, дьявол прилетел в церковь и архитектор поставил его в точку у входа, из которой не было видно ни одного окна, но внутреннее пространство было освещенным — окна собора были встроены в ниши и прикрывались внутренними колоннами. Разозленный обманом дьявол силой ветра пытался разрушить церковь, но ему это не удалось, а на месте, где он стоял, до сих пор виден его след.

К северо-востоку от Мариенплац расположена самая знаменитая мюнхенская пивная — Хофбройхаус (Hofbrauhaus, Королевская пивоварня).

Открытая более 400 лет назад, в настоящее время является культовым местом, обязательным для посещения всеми гостями города. Три этажа и внутренний дворик могут одновременно вместить более четрех тысяч посетителей. Невероятно свободную атмосферу дополняют небольшие оркестры, играющие на каждом этаже. Часть мест в пивной выкуплена постоянными посетителями, о чем говорят именные таблички, висящие над столиками. За свою историю пивная повидала многих знаменитых людей. Здесь отвлекался от мыслей о товарно-денежных отношениях Карл Маркс, сюда захаживал Ленин вместе с Крупской, которая была не только боевой подругой Ильича, но и большой ценительницей баварского пива, а в 20-е годы Адольф Гитлер оттачивал на здешних посетителях свое ораторское искусство, причем весьма успешно, так, что сумел уговорить напившихся бюргеров устроить «Пивной путч», о котором я писал выше.

Не могли пройти мимо этого заведения и мы. Войдя в зал, сразу окунаешься в атмосферу беззаботности, веселья и всеобщего братства. За длинными столами со скамейками сидят совершенно разные люди, оживленно беседуя, перекрикивая играющий в середине зала оркестрик. Мы присели за свободный столик и занялись изучением меню, которое имеется как на немецком, так и на английском. Заказ доверили другу, как более разбирающемуся в баварской кухне. К литровым кружками оригинального темного пива (Hofbra? Dunkel) по 6,90 евро были заказаны белые мюнхенские сосиски (Original M?nchner Weissw?rste), шарики обацды (O'batzter) — оригинальной пивной закуски на основе мягкого сыра Камамбер, шпацле (K?sesp?zle) — домашняя лапша, обжаренная с луком и большим количеством сыра. Ну как же обойтись без традиционного баварского брецеля (brezel) — калача, сдобренного солью и сыром.

Начитавшись описаний в интернете, я ожидал, что к нам подойдет классическая баварская пышногрудая девушка, легко разносящая по пять литровых кружек пива в каждой руке, удерживая их благодаря своим формам. Но, вопреки ожиданиям, к нам подбежал низкорослый кореец, впрочем с такой же легкостью таскавший не меньшее количество пива даже не смотря на отсутствие больших грудей. Ну и ладно, главное — пиво на столе, сосиски — в котелке с горячей водой, приступим! «Prost!» — «На здоровье!» — традиционный немецкий пивной тост прибавляется к нашему русскому «За встречу!».

2008 год — это год 850-летия Мюнхена, причем, в отличие от российских традиций, когда День города отмечается в одни выходные, празднование юбилея Мюнхена растянуто на все лето. Каждый выходной на площадях, в парках и скверах города устраиваются разнообразные мероприятия, концерты, шествия, конкурсы и игры для детей и взрослых. В один из выходных, гуляя по Одеонсплац (Odeonsplatz), мы попали на выступление средневековых танцовщиц высотой под пять метров, на другом конце площади был разложен цирковой реквизит, где каждый желающий мог попробовать себя в роли жонглера, клоуна или акробата, а чуть дальше — спортивный городок для детей. По улицам гуляли баварцы в традиционных народных костюмах: мужчины — в замшевых шортах на лямках, длинных гольфах и башмаках, женщины — в длинных платьях с фартуками.

Парки

Несмотря на достаточно компактное расположение и плотную застройку Мюнхена, город славится своими парками, скверами и зонами отдыха. Одни, к примеру Хофгартен (Hofgarten), выполнены в классическом европейском стиле с четкими линиями гравийных дорожек, безупречно постриженными газонами, идеально подобранными цветами в клумбах и красивейшими фонтанами.

Другие ( Вестпарк или Английский парк) построены на основе ландшафтного стиля, сочетая естественность живой природы с удобствами для отдыха и прогулок.

Третьи (Олимпия парк) совмещают в себе природные ландшафты и культурно-спортивные заведения.

Парки — место для свободного отдыха, который каждый устраивает себе на свой вкус. Кто-то сидит на лавочке, любуясь окружающим видом, кто-то загорает лежа на стриженом газоне, кто-то прогуливается по бесконечным дорожкам, кто-то остужает ноги в фонтане или плещется в водоеме, кто-то пьет пиво в пивном дворике — можно делать, все, что угодно, лишь бы это не нарушало общественный порядок, не доставляло неудобств другим людям и не приносило вреда природе. В прозрачной воде парковых ручьев, каналов и озер можно увидеть плавающих рыб — от самых мелких до огромных, а на поверхности, никого не боясь и свободно подплывая к берегу, плавают утки и лебеди.

В пригородах Мюнхена есть множество мест, куда можно выехать с семьей и друзьями на целый день. В одном из таких мест — на озере Карлсфельдер (KarlsfelderSee) мы провели несколько часов в компании наших друзей и их друзей, тоже русских, живущих неподалеку от Мюнхена. Оставив машину на стоянке (два евро), мы спустились к озеру и расположились на полянке с видом на воду. Был субботний вечер и народа было достаточно много, неподалеку от нас располагались несколько больших компаний с детьми, у берега лежали загорающие, по асфальтовым дорожкам, огибающим все озеро, степенно гуляли пенсионеры, катались велосипедисты пробегали любители бега. Для желающих пожарить мясо есть отдельные асфальтированные площадки, для детей — детские и спортивные городки. На другой стороне озера был виден пивной дворик. Мы накрыли нашу поляну, украшением которой стали самарская водка, сызранская кабачковая икра и волжская сушеная сорожка к ящику баварского пива разных сортов. Думаю, что о том, как замечательно прошел вечер, рассказывать нет смысла. :-)

Олимпиа парк (Olympia park)

Построенный к Олимпиаде 1972 года парк по сей день остается любимым местом для жителей и гостей Мюнхена. Олимпийский и плавательный стадионы, пруд, огромный подземный аквариум и конечно же 290-метровая телевизионная башня составляют единое и гармоничное целое. Ажурные ячеистые крыши над стадионами выполнены и виде растянутых шатров и придают всему сооружению легкость и необычность. За восемь евро на скоростном лифте можно подняться на смотровые площадки башни, с которых открывается замечательный вид на парк, Мюнхен и окрестности. На стеклах по кругу изображены достопримечательности города, которые можно увидеть из этого сектора, и стоят телескопы — брось евро и увидишь все вблизи.

В одной из ниш внутреннего круга работает «Музей рок-н-ролла». Основа экспозиции — вещи и автографы знаменитых музыкантов, когда-либо выступавших в зале Олимпия. Здесь же есть настоящий, работающий музыкальный автомат из 60-70 годов с виниловыми дисками и выбором из сотни хитов всех времен и народов. Я не удержался и, кинув 50 центов, заказал «Smoke on the Water» от «Deep Purple» в концертном варианте, для более полных впечатлений от посещения рок-музея. По лестнице можно подняться на верхнюю, открытую площадку, откуда здорово фотографировать и ощутить всю почти 200-метровую высоту. Выйдя из башни, приятно прогуляться по дорожкам и мостам вокруг пруда, изредка задирая голову вверх, на стеклянный пояс башни и не веря, что только что были там.

В 2006 году в Олимпиа-парке открылся двухэтажный подземный аквариум международной сети «Sea Life». Основное его отличие от аналогов в том, что это не просто галерея стеклянных ящиков с рыбами, а попытка смоделировать фрагменты естественной среды обитания, создать подводные ландшафты с характерными для разных мест растениями и прочими элементами рек и морей. Экспозиция построена так, что посетитель прослеживает весь путь рыб, начиная от реки Изар, на которой стоит Мюнхен, далее по течению в Дунай, а после него — в Черное и Средиземное моря.

Выставочный центр «Мир BMW» и музей BMW (BMW Welt, BMW Museum)

Даже для людей, далеких от автомобилей, аббревиатура BMW говорит о многом, а уж любому автолюбителю грешно быть в Мюнхене и не попасть в самое сердце немецкого автомобилестроения. 
 Комплекс зданий завода BMW (Bayerische Motoren Werke/Баварский моторный завод) расположен рядом с Олимпия-парком. Он состоит из высотного офисного здания в виде четырех цилиндров, примыкающей к нему чаши музея, соединенного с ними мостом, футуристического строения Выставочного центра и больших прямоугольников заводских цехов. Описывать историю завода в рамках отчета не имеет смысла, любой желающий найдет ее на просторах интернета, поэтому ограничусь просто впечатлением от посещения.

В день нашего первого посещения, понедельник, музей не работал, и мы на несколько часов зависли в выставочном центре «BMW Welt» («Мир BMW»). Центр поражает с первого взгляда, как внешним видом, так и внутренним содержанием. Построенное за четыре года (с 2003 по 2007 гг.) здание за год с небольшим завоевало несколько мировых и европейских наград в области архитектуры и градостроительства и стало органичным завершением мюнхенского комплекса BMW.

Оставив машину на подземном паркинге с весьма символической стоимостью парковки, мы пошли гулять по этажам центра. По большому счету — это совсем не автосалон, а место, которое должно убедить любого сюда попавшего, что BMW — это единственный автомобиль на свете, который вам необходим. И надо отдать должное — создателям центра это удалось. На нескольких уровнях располагаются выставочные зоны, как правило со свободным доступом к образцам. У каждой модели, да и просто по всему залу, установлены мультимедийные информеры, на которых можно получить полную информацию, начиная от базовых характеристик, заканчивая подбором цвета и аксессуаров конкретной модели. Дочка с превеликой радостью пофоткалась на всех выставленных марках мотоциклов, я с интересом прогулялся вокруг шикарных кабриолетов разных серий и новой модели BMW X6, а потом все вместе оценили комфорт и удобство городских «копеек» в различных вариантах.

Но «Мир BMW» — это не только автомобили, но еще и выставка технологий. По всем залам расставлены игровые автоматы, в схематичной и доступной форме показывающие действие тех или иных механизмов и систем двигателей, отдельный зал посвящен сотрудничеству BMW и Intel, здесь можно совершенно бесплатно покататься на симуляторе Формулы-1 с большим экраном. В нескольких магазинах можно прибрести кучу полезных и бесполезных вещей с атрибутикой фирмы — начиная от ручек и зажигалок, заканчивая фирменными аксессуарами и одеждой. Для коллекционеров — огромный выбор бумажных и компьютерных каталогов по всем направлениям BMW. В общем, за несколько часов прогулок по центру мы окончательно пропитались «духом BMW» и были готовы к посещению на следующий день музея.

Новая экспозиция музея BMW открылась совсем недавно, в июне 2008 года. И если раньше, по отзывам, это была просто выставка образцов выпускавшейся продукции, то теперь это можно назвать полноценным музеем и логическим продолжением линии «Мир BMW» по привлечению потенциальных покупателей. Стоимость входного билета — 12 евро для взрослых, 6 — для детей, за 24 евро можно купить семейный билет до пяти человек. Аудиогидов на русском в музее нет, поэтому мы пошли гулять по нему просто так. Концепция музея продумана очень тщательно, причем не только с выставочной стороны, но и с психологической точки зрения. Разноуровневая подсветка спектром дневного света, полупрозрачные полы, переходы и стены, звуковое сопровождение, немного запутанное и в то же время практически прозрачное размещение залов и павильонов — все это сразу захватывает и погружает в какое-то полугипнозное состояние, в котором с открытым ртом ходишь по уровням музея.

А посмотреть и в самом деле есть на что — это и история завода, и образцы всех видов продукции от первых двигателей до последних моделей машин и мотоциклов, и спортивные достижения, и технологические разработки. Отдельные залы посвящены знаменитым BMW-шным сериям — «трешке», «пятерке», «семерке», а так же двум автомобилям, которые считаются самыми массовыми моделями — 50-х годов — двухместная «Изетта» и 70-х годов — «BMW 2002 turbo», многие черты дизайна которой стали классикой и до сих пор узнаются даже в самых последних разработках. Особо выделены модели, на которых ездил знаменитый агент 007 Джеймс Бонд. Конечно, не обошлось и без интерактива — можно посмотреть фильмы и проследить все этапы разработки, создания и испытаний авто, листание фотоальбомов сопровождается рассказом на немецком или английском языке, а в специальном зале в наушниках можно послушать звуки двигателей различных моделей. В общем, нам очень понравилось, думаю, что музей BMW — вполне рекомендуемое место для посещения в Мюнхене, даже для людей, далеких от автомобилей.

Германия. Поездки по Баварии.

Монастырь Андекс (Kloster Andechs)

Одним из мест, которое обязательно к посещению всем любителям пива, приезжающим в Баварию, по праву можно считать монастырь Андекс (Kloster Andechs). Сваренное здесь пиво — практически эталон пивоварения.

Местечко Андекс расположено в 40 км от Мюнхена. Легенда гласит, что еще в 13 веке, в основанном здесь монастыре, монахи стали варить свое пиво. Монастырский устав практически не ограничивал монахов в употреблении пива даже во время постов, поэтому монахи шли на хитрость — варили очень плотное пиво, которое не только позволяло утолять не только жажду, но в какой-то мере и голод. Так родился фирменный сорт темного плотного пива «Andechser Doppelbock Dunkel», с плотностью 18,5% и алкоголем 7%, которое по настоящее время является визитной карточкой монастырской пивоварни, в которой, помимо этого, варится еще семь сортов пива.

Оставив машину на бесплатной парковке, мы поднялись на открытую веранду пивного ресторана, откуда открывался замечательный вид на поселок. Литр темного за шесть евро, свиная ножка, разные закуски из местного сыра... Вот она где, благодать-то... Несколько первых глотков сразу располагают к приятному времяпровождению, а вид с террасы на типично баварскую провинцию с аккуратными белыми домиками с красными крышами, загончиками для скота, мирно пасущимися коровами так радует глаз, что даже и не хочется вспоминать об остальном мире... Хочется просто наслаждаться жизнью тут, а попив пива, спуститься на ночлег в какой-нибудь из местных домиков и прожить остаток жизни перемещаясь из него на пивную террасу и обратно.

Озёра Баварии

Излюбленным местом отдыха баварцев являются десятки маленьких, средних и больших озер, расположенных в предгорьях Альп, на юге Германии. На двух из них мы побывали — это высокогорное озеро Айбзее (Eibsee) и большое озеро Кёнигззее (Koenigssee).

Озеро Айбзее (Eibsee), г. Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen)

Озеро Айбзее находится примерно в 100 км к югу от Мюнхена. По мере продвижения луговой пейзаж равнинной Баварии постепенно сменяется предгорным, а затем уже и совсем горным — вот они, Альпы! Путь к озеру лежит через небольшой немецкий городок Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). Зимой этот городок становится остановочным пунктом для многих любителей горнолыжного спорта, а вообще он славится своей тихой провинциальной типично баварской жизнью. Как заметил мой друг — «Мечта каждого второго немецкого пенсионера — купить здесь домик и провести остаток жизни попивая пиво в уличной кафешке и глядя на уходящие в облака горные вершины». Наверное это действительно недалеко от истины, т.к. на пешеходных улицах городка было действительно много жителей преклонного возраста, размеренно потягивающих пиво за неспешной беседой. Сами улицы поразили нас своей игрушечностью — аккуратные 1-2 этажные здания, большинство из которых расписаны узорами или бытовыми сценами из жизни баварской глубинки.

Почти все первые этажи заняты под магазинчики, лавочки, ресторанчики, пекарни. На некоторых из них висят таблички, что такая-то лавка работает c 1678 года и принадлежит одной и той же семье, переходя из поколения в поколение. Немного погуляв по центру и насладившись видом на недалекие горы, мы двинулись дальше к озеру.

Это озеро считается одним из самых высокогорных озер Германии и находится на высоте в 1 000 м в нескольких километрах от самой высокой горы страны — пика Цугшпице (Zugspitze) (2963 м). Живописное озеро окружено покрытыми густым лесом и уходящими за облака горами. Как обычно в Германии, на озере есть все условия для полноценного отдыха — начиная от парковки, заканчивая прокатом лодок. По озеру можно прокатится на пароходике, а можно просто посидеть в кафе на берегу, вдыхая чистый горный воздух и радуя глаз окружающей природой, что мы и делали, пока наша дочь и друзья совершили прогулку на весельной лодке вокруг озера с заплывом на несколько небольших островов.

К сожалению, приближавшаяся непогода и проливной дождь несколько ускорили наше пребывание на озере, но впечатление от этого не испортилось. Порадовала четкая работа службы спасения на озере — как только они получили грозовое предупреждение, выехали катера и оповестили всех находившихся на воде о необходимости срочно плыть к берегу. На берегу тоже действовали четко — официанты в кафе начали сворачивать зонты и предупреждать посетителей о необходимости уйти с открытых площадок. Добежать до машины посуху мы не успели и успешно промокли под приличным альпийским дождичком. Дождь был действительно только альпийским — в Мюнхене так же, как и утром светило солнце.

Озеро Кёнигсзее (Kenigssee)

Чтобы попасть на это озеро из Мюнхена, необходимо доехать до Австрии в сторону Зальцбурга, проехать немного по местным австрийским дорожкам и снова вернуться в Германию, по крайней мере этот путь будет быстрее, нежели поездка напрямую по горным немецким дорогам. Инфраструктура озера дает возможность для отдыха на любой вкус — это и небольшие пляжики, пешие прогулки по горам, катание на пароходике или лодке. В находящемся на берегу поселке есть несколько гостиниц, а улица, ведущая к причалу, состоит из множества сувенирных лавок, магазинов и ресторанчиков. Так же отсюда видна горная вершина, на которой в свое время Гитлер построил свое неуязвимое убежище Орлиное гнездо. На него можно посмотреть в подзорную трубу или записаться на экскурсию на посещение.

Если верить рассказам экскурсовода на пароходике, это озеро — одно из самых чистых и глубоких в Германии. В него не выходят никакие стоки, а пароходики используют электрическую тягу, так что воду из озера вполне можно пить. Вода действительно изумительно прозрачна, с берега видно дно достаточно далеко, а с парохода — плавающих в глубине рыб. По берегам озеро окружено высокими горным склонами, частью лесистыми, частью — каменными. В середине озера есть точка длинного эха: если в нужный момент громко крикнуть, то эхо будет отражаться от противоположных скал несколько раз. На берегах озера три причала. Первый — основной, от которого каждые 15 минут отходит пароход.

Второй — «Святой Бартоломью» (St. Bartholomeo), находится примерно в 35 минутах хода от главного. Когда-то тут был монастырь, заложенный еще в 12 веке, сейчас от него осталась церковь, которую можно считать символом озера, а остальные постройки используются под гостиницу и кафе. Эта остановка — идеальное место для спокойного расслабляющего отдыха. Небольшой полуостров с удивительно чистым пляжем и непугаными утками и рыбами открывает приятные глазу виды на озеро и окружающие горы. Сельская обстановка, деревянные постройки, дорожки — можно долго гулять и наслаждаться. Есть небольшая детская площадка, а в кафе можно прикупить соленой и копченой озерной рыбы.

Третий причал «Salet» — для любителей пеших прогулок по природным местам. Отсюда начинаются несколько маршрутов популярного в Европе вида отдыха — хайкинга (hiking — хождение по пересеченной местности в оздоровительно-познавательных целях). Схемы маршрутов нарисованы на стенде, тут же помечена их сложность и время прохождения, чтобы не опоздать к последнему пароходу. Мы выбрали для себя самый простой маршрут, ведущий от причала к другому небольшому озеру, которое называется Верхним (Obersee). Описать словами окружающую природу очень сложно — это надо видеть. Озеро, прибрежный склон с пасущимися на нем альпийскими коровами, чистый ручей, бегущий между деревьев, уходящие за облака вершины и зеркальная гладь Верхнего озера.

Стоимость билета на пароход зависит от выбранного маршрута. Самые дешевые — одноразовый проезд от одной станции до другой и обратно, самый дорогой — без ограничений количества поездок на весь день. Полноценный билет на взрослого стоит 17 евро, семейный — 34 евро, стоимость парковки — 3 евро за день.

Австрия. Зальцбург. Инсбрук

Будучи в Мюнхене, грех не посетить пару замечательных австрийских городов, находящихся примерно в 1,5 часах езды — Зальцбург и Инсбрук. Несмотря на то, что оба города австрийские, они совершенно разные и каждый красив и интересен по-своему.

Для проезда по австрийским автобанам нужно купить виньетку — наклейку на стекло, подтверждающую оплату. Минимальная стоит около 8 евро сроком на 10 дней, продаются на заправках и в кафе еще на германской части дороги.

Зальцбург

Расположенный в небольшой долине реки Зальцах между двух холмов город Зальцбург является четвертым по величине городом Австрии и занесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. История города уходит в VII-VIII века, а именем своим он обязан большим залежам соли, обнаруженным в округе. Мы начали осмотр с правобережья, поставив машину на подземную парковку.

Первой достопримечательностью на нашем пути был Парк Мирабельгартен (Mirabellgarten). Он окружает собой Дворец Мирабель (Schloss Mirabell), построенный в начале XVII века, в настоящее время являющийся резиденцией бургомистра города. Уютное и приятное место для прогулок и отдыха, парк выдержан в классическом европейском стиле — безупречные линии газонов и дорожек, красивейший фонтан, статуи... Одним из интереснейших уголков этого места можно назвать Сад гномов — почти три десятка причудливых скульптур этих сказочных существ, с которыми наша дочка с радостью фоткалась. По краю парка — открытая и закрытая оранжереи, где выращивают цветы для последующего высаживания в парке, а еще небольшой ботанический сад с экзотическими растениями, черепашками в бассейне, обезьянками и птичками. Сюда приятно уйти от жаркого июльского солнца и окунуться во важную прохладу и щебетание птиц.

Погуляв по парку, мы двинулись дальше, в сторону Старого города. Чтобы туда попасть, нужно перейти Зальцах по пешеходному мосту, с которого открывается прекрасный вид на саму реку и город по обеим берегам. Обычный туристический маршрут по старому Зальцбургу идет по узкой пешеходной улице Гетрайдегассе(Getreidegasse), которая тянется через весь центр и выходит на главную площадь — Резиденцплац (Residenzplatz) — прекрасное место для неспешной прогулки с открытым ртом и рассматриванием обступающих тебя старинных зданий. Здесь много кафе, магазинчиков, сувенирных и кондитерских лавок.

Главная достопримечательность улицы — дом, где родился и до 17 лет жил Вольфганг Амадей Моцарт. Вообще имя Моцарта — это часть туристического брэнда Зальцбурга. Только ленивый не упомянет здесь это имя в названии своего магазинчика, кафе или выпускаемой продукции, ну или как минимум — не напечатает портрет великого композитора на салфетке или флаере. Проходя по центру, можно найти Моцарта во всех вариантах — начиная от знаменитых конфет, которые несколько веков подряд делают вручную по старинным рецептом, заканчивая домашними тапочками классической красно-золотой расцветки.

Главная площадь города заполнена туристами и различного рода экипажами — конными, велосипедными, автомобильными, готовые примерно за 30 евро провезти вас вокруг центра. Посмотрев по сторонам, проходим дальше, на Домплац (Domplatz), площадь у Кафедрального собора и заходим в сам собор. В спасительном от жары прохладном полумраке собора тихо присаживаемся на скамьи отдышаться и невольно подпрыгиваем от звуков внезапно заигравшего органа. Красота... 
 За собором — следующая площадь Капительплац (Kapitelplatz). Она заполнена сооружениями скорее футуристически-современного вида, контрастом смотрящихся на фоне классических зданий. Огромный золотой шар с мальчиком наверху, большие шахматы, в которые можно поиграть, сцена с расписанием шоу и концертов, и все это — на фоне возвышающейся на высоте 120 метров крепости Хоэнзальцбург (Hohensalzburg) — символа города.

Обойдя Резиденцплац с другой стороны, мы вышли на Моцартплац (Mozartplaz), на которой, как нетрудно догадаться, установлен памятник собственно Моцарту. Сделав несколько фото в стиле «Мы и Моцарт», двинулись в сторону нашего автомобиля, по пути еще раз полюбовавшись на виды с моста через Зальцах. По впечатлениям — город порадовал, несмотря на большое количество туристов. В отличие от огромного Мюнхена, узкие улочки и небольшие площади старого Зальцбурга погружают в атмосферу «маленькой» уютной Европы, в то же время сохраняя свой средневековый аристократизм.

На этот день у нас в планах было посещение еще одного интересного места в окрестностях Зальцбурга — Дворца и парка Хельбрунн (Hellbrunn), что в восьми км к югу от Зальцбурга. Дворец и парк были пострены зальцбургским князем-архиепископом в XVII веке для развлечения и удивления своих многочисленных гостей. Ныняшняя изюминка дворца — это галерея гротов, мостиков, запруд и других ландшафтных построек, основанная на водных потехах. Экскурсия начинается за большим каменным винным столом, по легенде ниша в середине стола наполнялась вином, и гости пили-ели, черпая вино кружками из ниши.

А когда они изрядно хмелели, хозяин дома нажимал незаметную кнопку под столом, и из самых середин каменных табуреток и скрытых вокруг стола отверстий в гостей выстреливали струи фонтанов. На этом же принципе неожиданности построен осмотр и других водных уголков дворца — неожиданно то тут, то там, из самых причудливых мест на посетителей вдруг начинают плескать струи воды, что приводит в неописуемый восторг не только детей, но и взрослых. Так же небезынтересен Механический театр — внутри большой каменной ниши построен мини-город с почти тремястами персонажами. Все они выполняют определенные действия под музыку, а все это хозяйство приводится в движение силой воды. От театра течет ручей, по берегам которого расположены такие же механические фигурки, показывающие сценки из жизни средневековья.

По окончании экскурсии можно посидеть в тени деревьев в разбитом по всем правилам ландшафтного искусства парке, на берегу пруда, посмотреть на лениво плавающих огромных осетров и даже совершенно свободно полежать на зеленом газоне.

Инсбрук

До Инсбрука, главного города австрийской провинции Тироль, от Мюнхена ехать немногим дольше, чем до Зальцбурга, но зато почти вся вторая половина дороги проходит в горах, и даже ограждения автобана не мешают любоваться горными вершинами по сторонам.

Понятно, что объять необъятное за один день невозможно, поэтому глобальных целей от посещения мы себе не ставили. Основным пунктом программы было побродить по центру и еще раз ощутить себя в центре старого европейского городка. Оставив машину на одной из подземных парковок неподалеку от пешеходной зоны, мы двинулись пешком туда, где навигатор показывал максимальное скопление достопримечательностей. Предчувствия нас не обманули, и через несколько минут мы оказались на перекрестке Мария-Терезия-Штрассе (Maria-Theresien-Strasse) с видом на Старый город (Altstadt) на фоне гор с одной стороны и колонну с возвышавшейся на ней женщиной с другой.

При ближайшем рассмотрении это сооружение оказалось Колонной Анны (Annasaule), воздвигнутой в 1706 году в память сопротивления баварскому вторжению. «Интересно, — подумалось мне, — Улица Марии-Терезы, а колонна Анны... Почти как в старом советском анекдоте про Пушкина и Муму».

Но долго размышлять над этим мне не пришлось, т.к. совсем неподалеку мы увидели вывеску туристического информцентра, в котором за один евро была приобретена карта-путеводитель на русском языке, и попутно совершенно бесплатно куча всяких буклетов о местных достопримечательностях и событиях.

С этого места наши блуждания по городу приобрели более осознанный вид и мы внедрились в узкие улочки старого Инсбрука. Сразу надо сказать, что Инсбрук по духу, архитектуре и внутреннему содержанию заметно отличается от Зальцбурга. Если Зальцбург покоряет аристократизмом и четкостью, то Инсбрук — полная противоположность. Это и смешение стилей, и налет провинциальности, простоты и ненапыщенности, и лабиринты улочек, переулков и проходов, иногда настолько узких, что пройти вдвоем невозможно, но умудряющихся вместить в себе пару столиков кафе. Если не особо следить за маршрутом, наугад поворачивая направо-налево, то можно легко попасть в одну и ту же точку несколько раз, причем не сразу об этом догадавшись.

Первым интересным объектом на нашем пути был магазин-салон известной марки кристаллов Сваровски (Swarovski). Вообще Инсбрук можно считать родиной этих изделий, т.к. неподалеку отсюда в 1892 году австрийский инженер Даниель Сваровски изобрел и установил свою первую машину по огранке кристаллов горного хрусталя. С тех пор изделия с использованием кристаллов Сваровски котируются на рынке как альтернатива алмазам и бриллиантам. Салон в Инсбруке занимает три уровня. На нулевом — основной торговый зал со всей гаммой ассортимента, от булавок до коллекций и статуэток. В глазах рябит от всего спектра переливов, оттенков и сияний, что исходят от витрин и стендов. Фотографировать все это очень сложно — все равно остаются блики либо от вспышки, либо от витрин, зеркал или подсветки, поэтому передать все буйство игры света на фото невозможно — придется поверить на слово.

Поднимаемся на первый уровень — тут всевозможные аксессуары с кристаллами от флешек и ручек до сумочек и т.п., а так же эксклюзивные вещи по эксклюзивным ценам. Надолго не задерживаемся и спускаемся на подземный уровень. Тут авторская выставка «Зимняя сказка». Датский художник Торд Ботью создал несколько зимних композиций из белого металла и пластика, густо украшенных кристаллами. Смотрится очень красиво: ажурные ворота, летящие во вьюге сани, камин, разнообразных форм и видов сосульки и сталактиты — и все это сверкает и искрится.

Прикупив себе на память немного Сваровски, мы отправились дальше. Улица Фридрих-Штрассе (Friedrich-Strasse) вывела нас на небольшую площадь, на которой расположено здание, считающееся символом Инсбрука — «Золотая крыша» («Goldenes Dachl»). Пятиэтажное здание, построенное в начале XV века как резиденция тирольских князей, особой архитектурной изысканностью не блистало, и в 1500 году император Максимилиан I пристроил к нему эркер (часть здания выпирающая из плоскости стены), украшенный барельефами и гербами и покрытый крышей, состоящей из 2 657 позолоченных пластинок. С тех пор изображение Золотой крыши стало визитной карточкой старого Инсбрука.

Особого маршрута у нас не было, и мы с удовольствием несколько часов бесцельно бродили по узким улочкам и переулкам старого города, несколько раз неожиданно попадая на те же места, но уже с другой стороны.

Обойдя Золотую крышу справа, мы вышли на площадь перед Собором Св. Иакова(Dom Zu St. Jakob), в который зашли, чтобы по традиции немного отдохнуть в его прохладной тишине. Внутреннее оформление собора, построенного в начале XVIII века в стиле барокко, выполнено в мраморно-бежевых тонах, а отличительной его особенностью можно считать хорошую естественную освещенность сквозь большие светлые окна практически по всему периметру. Сразу за собором расположен дворец «Хофбург» (Kaiserliche Hofburg), построенный в виде закрытого прямоугольника с большим внутренним двором.

Вдоволь нагулявшись по старому городу, мы присели перекусить в уличном кафе неподалеку от Колонны Анны. Дабы до конца проникнуться местной атмосферой, из меню наугад заказал блюдо, содержавшее в себе название провинции Тироль — «Tirol Tris» (Shlutzkrapfen, Spinatknodl, Kasnocke). Блюдо оказалось сугубо вегетарианским, состоящим из трех частей — двух видов шариков с зеленью и что-то типа маленьких вареников. Не скажу, что я был в восторге, но «галочку» за тирольскую кухню себе поставил. Как позже выяснилось, это действительно было национальное австрийское блюдо — кнёдли, которые готовят из отмоченного в молоке хлеба, картофеля и крахмала, с добавлением разных компонентов, в данном случае это был сыр и шпинат, и маленькие вареники (Shlutzkrapfen) тоже были с начинкой из шпината.

Сидя в кафе и перелистывая набранную в Информцентре макулатуру, я наткнулся на буклет Городской башни (Stadtturm), в котором предлагалось совершить восхождение на смотровую площадку посмотреть на Инсбрук и Альпы с высоты. Сложившуюся традицию (виды сверху на Вроцлав и Мюнхен) было решено не нарушать, и мои девчонки отправились на покорение очередной вершины, пока я не спеша попивал минералку в кафе у подножия.

На этом наше недолгое знакомство с Инсбруком подошло к концу. Путеводитель предлагал еще несколько интересных мест для посещения, но пора уже было ехать в Мюнхен. Надеемся, что мы когда-нибудь еще сюда вернемся.

Дорога домой

Дни нашего пребывания в Мюнхене подходили к концу. В течение всего времени мы не забывали про наш оставленный на польском сервисе «Спарк». Высланная уже нами из Мюнхена вторая деталь не принесла результата в ремонте, и сервис пригласил представителя «GM-Poland» для вынесения решения. Прибывший представитель вынес вердикт: заводской брак, АКПП под замену в сборе. Естественно АКПП на «Спарк» в наличии на сервисе не было, стандартный ответ со сроком доставки в три недели и необходимость подтверждения гарантии от «GM-Russia». Пришлось все брать в свои руки и практически ежедневно созваниваться с сервисом, а так же офисами «GM-Poland» и «GM-Russia». После звонка в Россию и ответа «Какого фига им там в Польше еще надо, гарантия на автомобиль общеевропейская безо всяких подтверждений!» польский сервис вдруг сразу перезвонил и сообщил что гарантия подтверждена и коробку привезут в течение двух недель. Это было слишком долго, но после очередного круга звонков «GM-Poland» меня заверил, что коробка будет доставлена в сервис в течение шести дней, что уже было более-менее приемлемо. Контрольной датой поставки была среда, шестое августа.

Утром этого дня GM-Poland подтвердил мне факт доставки АКПП на сервис в 10:00. Рассчитывая день на замену, мы выехали из Мюнхена в обед и к 19:00 были во Вроцлаве на сервисе. Увы, нас ждало очередное разочарование в оперативности работы местных сервисменов. «Да, коробка пришла, но замена запланирована на завтра на послеобеда, т.е. вы сможете забрать машину в пятницу днем.» Это было уже выше наших сил, но делать нечего, и мы отправились в уже знакомую гостиницу «Венява».

Утром седьмого августа мы съездили в прокатную контору, расплатились за машину и попросили забрать ее у вечером у сервиса. Примерно к 11:00 мы были в сервисе. Менеджер заверил нас, что мастер по АКПП приедет в 14:00 и до 18:00 наша машина будет готова. Постоянное наше присутствие, видимо, действовало на персонал сервиса, и уже в 13:30 машина висела на подъемнике.

Томительные несколько часов ожидания, тестовый выезд мастера, и вот он, наш любимый «Спарк», живой, здоровый и даже помытый!!! Около получаса ушло на решение задачи с перекладыванием вещей из бездонного багажника «Октавии» в весьма ограниченное пространство «Спарка», к этому времени приехали ребята из прокатной конторы и, забрав «Шкоду», пожелали нам счастливого пути.

Отоспавшись за день в машине, я вполне был готов к ночному перегону, поэтому решили ехать сразу. 
 Выехав на магистраль, сразу ощутил двойную разницу мощности между «Спарком» и «Октавией», особенно в разгоне после 90 км/ч, но постепенно чувство родной машины вернулось и через полчаса я уже вполне спокойно ехал, не испытывая дискомфорта. Маршрут до белорусской границы был тем же самым: магистраль А-4 до Ополе, затем по 46-ой до Честохова. За окном уже темнело, загруженность трасс снижается на глазах. Около 10 вечера перекусили в «Макдональдсе» на заправке в Честохове, за это время окончательно стемнело...

Кусок автобана под номером 1 пролетел незаметно, хотя и не был совсем пустым, а вот после поворота на местные дороги мы ехали практически одни. Ехать ночью по небольшим польским дорогам одно удовольствие: абсолютно никого, идеальная светоотражающая разметка в совокупности с навигатором — можно держать неплохую скорость. Правда небольшие польские городки, так радовавшие глаз утром, в темноте практически теряются и пролетают незаметно, отмечаясь только освещенными крупными перекрестками. Примерно за 200 км до границы пришлось пополнить запасы бензина. Крупных заправок на этих дорогах почти нет, поэтому мы остановились у небольшой заправки, дежурный мирно спал, пришлось его разбудить. Увидев русские номера, удивленно-радостно заулыбался, мы залили 15 литров бензина и прикупили пару бутылок холодной минералки.

Хотя практически все время мы ехали одни, за несколько сот метров до границы нас догнала машина с белорусским номерами и мы въехали на КПП вместе около трех часов ночи. Очереди не было, почти сразу к нам подошел поляк, забрал документы, сверил их с нашими лицами и пропустил дальше. Белорусский таможенник подошел к нам с вопросом «Крупную бытовую технику, плазменные панели везете? Сколько?». Оглянувшись на битком забитый вещами задний отсек «Спарка», я прикинул, сколько бы сюда еще уместилось крупной бытовой техники и плазм. Получалось немного, точнее, совсем нисколько. Хотелось пошутить на эту тему, но зная, что таможенники таких шуток не любят, просто продемонстрировали открытый багажник, придерживая норовящие выпасть пакеты, пакетики и пакетищи. Убедившись в отсутствии контрабанды, нас впустили на территорию Белоруссии. До свидания, Евросоюз! Вся процедура заняла не более 20 минут. Далее транзитный сбор, заправка бензином под горлышко и вперед по Белоруссии.

Ехать решили попеременно, в двое рук, без ночевки до дома, а чтобы не плутать ночами через транзитные города, был выбран кратчайший маршрут — по М-1 до Москвы, а от столицы — по М-5 до дома. Насколько такое решение было верным, мы поймем позже.

Ехать по М-1 в Белоруссии — одно удовольствие, если не считать довольно часто встречавшихся участков ремонта, когда одна полоса движения закрыта полностью на протяжении нескольких км, а по оставшейся скорость ограничена до 70 км/ч. Около 10 утра мы заправились на «Лукойловской» заправке, но вот попытка купить чего-нибудь поесть в кафе оказалась неудачной — кроме растворимого кофе съедобного ничего не было. «Ладно, по пути чего-нибудь найдем» — подумали мы и поехали дальше. Примерно через час движения стали присматривать по сторонам указатели на объекты общепита. На один такой мы свернули с трассы, и, вглядываясь вперед, не заметили приличной ямы, в которую влетели на скорости около 40 км/ч... Несмотря на небольшую скорость и попытку оттормозиться, удар оказался достаточно приличный. Осмотр показал, что помяты оба передних диска, а после возвращения на трассу стало заметно биение в руль и увод влево и спускание правого переднего колеса. Пришлось сменить объект поиска с общепита на СТО. Через несколько километров увидели знак, но СТО оказалась только для грузовиков.

Потихоньку поехали дальше, знак СТО — на перекрестке Витебск — Орша. Большой комплекс из нескольких боксов, работает только мойка, сервис закрыт, где ближайший — никто не знает. Еще через 15 км видим очередную вывеску — «Сервис, стоянка, кафе, гостиница — частное предприятие».

Мастер, закончив ковыряться с КАМАЗом, посмотрел на наши колеса и сказал, что сделает все возможное. Примерно за час он переставил задние целые диски вперед, а передние битые аккуратно выправил, отбалансировал и поставил назад. Мы в это время вкусно и недорого пообедали в кафе. Слава богу, подвеска оказалась неповрежденной, и мы двинулись дальше. Еще каких-то пару десятков километров — и вот она, Россия!!! Можно считать, что мы дома.

М-1 по России при движении тоже особых проблем не доставляет — почти на всем протяжении два ряда в каждую сторону, только вот качество асфальта явно хуже, и гаишников с радарами, особенно в населенке, заметно больше. Мы ехали попеременно, и около половины девятого вечера остановились на ужин на большой «Лукойловской» заправке практически на подъезде к Москве. Кофе с булочками в уютном кафетерии — и мы готовы к финишному броску в ночь до дома на 1 000 км. Предварительно просматривая маршрут, я видел, что в столицу мы заезжать не должны, свернув с М-1 на Московское малое кольцо А-107, а с него уже на М-5. Однако за время пути навигатор решил что-то изменить и прокатить нас по Москве, сразу я этого не заметил, поэтому неожиданный выезд на МКАД был для меня сюрпризом. Да-а-а, это вам не Европа... Семь полос броуновского движения, зачастую без включения поворотников, уууххх... Освежает, после спокойной езды по М-1.

Дальше — веселее, почему-то с МКАД навигатор решил не ехать сразу на М-5, а свернуть сначала на М-4, а с нее на А-107-М-5. Вот тут-то нас ждала первая пробка. За окном пятница, конец дня, август, вся Москва едет на дачи, на турбазы, на отдых, и нам с ними по пути... Причиной пробки оказался ж/д переезд, по которому с интервалом в пять минут летели электрички в Москву и обратно. Ширина проезда — по одной машине в каждую строну, перед закрытым шлагбаумом стоит как минимум три ряда.

Следующая пробка — на светофоре на саму М-5, дальше — до Коломны движение в режиме «старт-стоп», в итоге на 130 км пути вокруг Москвы у нас ушло почти 3,5 часа и куча сил. Ночная М-5 тоже не порадовала после ночной Польши — полное отсутствие разметки во многих местах предполагало движение практически на ощупь, широкая ровная четырехополоска может совершенно неожиданно перейти в узкую двухполоску с ужасным качеством и колдобинами, и почти в каждом населенном пункте, несмотря на глубокую ночь, стоит гаишник с радаром. Последние три сотни километров были самыми тяжелыми. С одной стороны — дом, вот он уже совсем близко, с другой — участок Пенза — Сызрань из всей М-5 наверное самый плохой. По пути туда мы этого не особо заметили, т.к. были полны сил и энергии, да и раннее время давало нам свободную трассу. Теперь же мы ощутили все сполна: обилие населенки, узкие извилистые участки с запретами обгона, обширные участки ремонта с ограничением скорости и полным срезанием асфальта с одной полосы дороги.

Если оценить по баллам состояние дороги на пути от Мюнхена до Сызрани, то с приближением к родному городу эта оценка будет постепенно опускаться с максимальной в точке отправления к средней в районе Москвы и до минимума в конечной точке путешествия. Но как бы трудно ни было, во втором часу дня субботы мы были дома — «беспосадочный перелет» на 2 400 км от Вроцлава до Сызрани занял у нас около 40 часов и успешно завершился у родного подъезда.

Да, мы сделали это!!! То, что еще год назад я боялся предположить в самых смелых мечтах — свершилось, тропа в Европу проложена! Несмотря на все выпавшие на нашу долю испытания, впечатления от поездки — самые незабываемые, а главное — нам снова хочется туда.

Субъективные заметки о «тамошней» жизни

Наверное, одним из самых частых вопросов, которые нам задавали друзья и знакомые по возвращении, был вопрос: «Ну как оно там?». По «оно» подразумевалось не столько архитектура и достопримечательности, сколько просто впечатления о европейской жизни. В этом разделе я постараюсь изложить свои мысли по этому поводу. Сразу хочу предупредить, что на объективность не претендую, это просто взгляд из российской провинции на европейскую действительность, поэтому прошу не судить строго, если где-то ошибусь или буду не прав.

Перемена заметна практически сразу после пересечения границы — узкая польская дорожка в сельской местности, на которую мы выехали, тем не менее, имела четкую яркую разметку, по которой очень удобно было ориентироваться в наступавших сумерках. Если не считать нескольких основных магистралей, то большинство местных дорог в Польше — обычные двухполоски, зачастую достаточно узкие и извилистые, поэтому скорость передвижения по ним в основном зависит от загруженности.

Соблюдением скоростного режима вне населенных пунктов на местных дорогах местные жители особо не озабочены, как правило на свободных участках поляки едут 110-130 км/ч, в пустой населенке могут разогнаться до 80 км/ч, поэтому половину дороги по Польше мы проехали за местными «спонсорами», придерживаясь их скоростного режима. В местах, где есть широкая обочина, принято пропускать обгоняющего и встречного, смещаясь по возможности на эту обочину. Агрессивность в маневрах у местных водителей отсутствует, все вежливо и аккуратно. На магистралях, где встречные потоки разделены, официально разрешенная скорость — 130 км/ч, но контроля я не заметил, большинство легковых авто ехало значительно быстрее.

На границе Польши и Германии в районе Гёрлица идет строительство большой новой развязки, и было забавно, прокрутившись по объездам, выехать сразу на немецкий автобан. Здесь уже все серьезно — практически идеальное покрытие, разделение рядов вибрационной разметкой, при наезде на которую из-под колес слышен характерный жужжащий звук, предупреждающий водителя и не дающий, не дай Бог, уснуть за рулем. Поразила идеальная система водоотвода с дороги — практически сразу по въезду в Германию начался проливной дождь, вода шла стеной, дворники не успевали отмахиваться, но под колесами не было ни одной лужи, только мокрый асфальт.

Движение по автобану подчиняется определенным правилам. Большинство автобанов имеют по три ряда в каждом направлении, распределение машин по рядам зависит от их скорости, при том, что официальных ограничений скорости на немецких автобанах нет, если не считать отдельных участков, где оно обозначено соответствующими знаками. Правый ряд — в основном для фур, и тех, кто едет не быстрее 90 км/ч. Второй — для основного потока, третий — для обгона и тех, чья скорость заведомо выше основного потока. При перестроении нужно придерживаться правила — не занимать левый ряд при свободном правом, т.е. после обгона нужно вернуться в свой ряд, если не предполагаешь обгонять дальше.

Обгоняют каждый по-своему. Забавно наблюдать за двумя фурами, одна из которых едет по первому ряду 90 км/ч, а вторая обгоняет ее по второму со скоростью 93 км/ч., такой обгон может занимать несколько минут. В то же время во втором-третьем ряду перестроения происходят достаточно быстро и четко, начало и завершение маневра обычно происходит на минимально безопасном расстоянии от обгоняемого. Все въезды на автобаны начинаются «нулевой» полосой разгона, которая позволяет набрать нужную скорость для входа в основной поток. Входящему в поток как правило уступают место, по возможности перемещаясь влево. Если вдруг на автобане возникает пробка (а такое бывает, особенно в преддверии выходных в южном направлении), то о ее приближении расскажут световые табло над дорогой, а водители, вставшие в пробке, включают аварийку до тех пор, пока приближающийся сзади автомобиль не остановится, и тоже не включит аварийку. Таким образом пробку видно на приличном расстоянии и есть время сбросить скорость. На участках ремонта автобан сужается до двух полос минимальной ширины, и на первых порах было немного страшновато, когда справа от тебя фура, а до левого отбойника — не больше 20 см.

Через каждые несколько километров у автобанов организованы стоянки, которые оборудованы зонами отдыха, контейнерами для мусора и чистыми туалетами. Информационные щиты вдоль автобана расскажут о ближайшей стоянке, заправке, гостинице и сопутствующем сервисе, причем не один раз.

Во время поездки мне пришлось довольно много перемещаться на авто по Мюнхену, поэтому об организации движения в населенном пункте расскажу на примере этого города. Общее ограничение скорости в населенных пунктах Германии — 50 км/ч, но внутри города есть более скоростные участки, до 70 км/ч. В тоже время, несмотря на всю педантичность, немцы достаточно часто выходят за рамки скоростного режима, и там, где это позволяет дорожная обстановка, скорость потока может превышать разрешенные 50 км/ч.

Главный участник дорожного движения в Мюнхене — это не пешеход, и не водитель, а велосипедист. Пешеходы в Мюнхене очень воспитанные и аккуратные, за все время нам почти не встретилось индивидуумов, перебегающих дорогу вне пешеходного перехода в пределах видимости транспортного средства, и уж тем более переходящих перекресток на красный свет. А вот велосипедисты на дороге ведут себя достаточно уверенно, могут перемещаться как по проезжей части, так и по тротуарам. Первое время приходилось быть внимательнее на выездах из дворов и парковок и следить не только за наличием машин на главной дороге, но и наличием едущих по тротуару или обочине велосипедистов. Та же ситуация при правом повороте на обычном светофоре, когда на зеленый может поехать прямо велосипедист с тротуара.

Если не считать велосипедистов, то в остальном движение построено на грамотной разметке и взаимной вежливости. Для перестроения из ряда в ряд совершенно не обязательно ждать «дырки» в потоке, достаточно включить поворотник и сделать движение в сторону маневра — тебя обязательно пропустят. Привычка к таким перестроениям вырабатывается быстро, а вот отвыкать от нее по возвращении на наши дороги намного труднее... Так же порадовал и процесс слияния двух рядов в один, в случае сужения или ремонта — никакой пробки, сигналов и т.п. — все четко «ёлочкой» через одного из каждого ряда входят в общий поток.

Парковки на улицах разрешены строго вдоль тротуаров, заехать в свободное место можно исключительно задом, что обычно в России не принято. В Европе это нормально, и если едущий впереди автомобиль остановился у «дырки» в парковке и начал туда влезать, то его спокойно объедут. Заехать ровно и аккуратно получается не всегда, иногда парковка происходит в несколько приемов. Иногда можно видеть, что паркующийся ориентировался по «характерному звуку» о соседский бампер — расстояние между машинами минимальное.

За три недели перемещения по Польше, Германии и Австрии мы практически ни разу не встретили полицейских, чисто российское изобретение под названием «Стационарный пост ГАИ» там отсутствует как класс, а общее патрулирование и наблюдение ведется по каким-то своим признакам таким образом, что законопослушному водителю общение с полицией не грозит.

Вообще езда по европейским дорогам доставляет немалое наслаждение именно продуманной организацией движения, плюс к этому при езде по автобанам — максимальная скорость перемещения, а при езде по обычным дорогам — замечательные виды вокруг и идеальное покрытие под колёсами. Доживем ли мы то того времени, когда у нас будет так же?

Цены на основные виды продуктов в крупных супермаркетах вполне сравнимы с российскими, а иногда и ниже их при более высоком качестве. Особенно это касается продуктов регионального уровня, молочных и мясных. Но кроме сетевых магазинов есть еще и небольшие местные, наши друзья и мы вместе с ними постоянно закупали продукты в итальянском магазине-рынке. Основу продаж магазина составляли разнообразные овощи и фрукты, а в дополнение — основной набор продуктов. Причем цены на овощи-фрукты были заметно ниже, чем на рынке в центре Мюнхена, да еще и с постоянными распродажами типа "5 кг бананов за 1 евро", так что экзотических фруктов наелись от души. А вот итальянские помидоры и огурцы совсем не впечатлили по сравнению с нашими волжскими.

Цены на бензин во время нашей поездки были на самом пике. Литр 95-го в Польше стоил 4,3-4,5 злотых (47-49 руб.), на автобанах Германии 1,4-1,5 евро (50-54 руб.), в городах немного дешевле, в Австрии — 1,2 -1,3 евро (43-47 руб.). Выше я уже писал, что на большинство заправок работает в режиме «доверия» клиенту, т.е. сначала заправляешься, сколько нужно, а потом платишь. Такое отношение к покупателю не только на заправках — практически везде в туристических зонах на улицах выставлены стойки с сувенирами, от значков до маек, можно свободно выбрать, а чтобы оплатить — нужно с выбранным товаром зайти в сам магазин. Аналогично, во многих торговых центрах при выходе из лифта попадаешь сразу в торговый зал. Никаких турникетов с металлоискателями и суровых охранников, причем касса находится не на выходе, а в центре зала. Не представляю такого на просторах нашей Родины

Еще одно, что непременно удивит российского человека, попавшего в Европу — это чистота. Причем чистота — это не только отсутствие мусора как такового, но и отсутствие грязи и пыли на улицах. За три недели пребывания с уличной парковкой и неоднократным попаданием под дожди различной интенсивности машина осталась практически идеально чистой. Нет и привычных земляных наносов у края проезжей части, и с газонов почему-то земля дождем на дороги не вымывается. Как это удается — российскому дорожному хозяйству не разгадать эту загадку еще долго.

Гуляя по европейским городам, я, как человек с ограниченным физическими возможностями, реально ощутил, что такое реальная «безбарьерная среда». Перемещаясь, я практически не задумывался, как и где удобнее пройти, припарковаться и т.п. Все тротуары имеют "мягкие" спуски на пешеходных переходах, практически все подземные парковки и магазины более одного этажа оборудованы лифтами, а входы в общественные здания и достопримечательности — пандусами. И сделано это все не «для галочки», как обычно это делается у нас, а так, чтобы этим всем было реально удобно пользоваться.

Пиво в Мюнхене

Отправляясь в Мюнхен, мы не ставили себе цели опробовать максимально возможное количество местных сортов пива, поэтому употребляли это напиток по мере возможности и обстановки. Разливное пиво в ресторанах пили немного, посвятив серьезно этому занятию только два похода, описанные выше — в Хофбройхаус и в Андекс. Сказать, что пиво в Баварии замечательное — значит не сказать ничего. Только здесь я ощутил весь кайф от этого напитка, так что когда кончились привезенные оттуда бутылки, долгое время не мог привыкнуть к той жидкости, которая в России продается под видом пива. Чистый яркий вкус, одновременно и классический, и своеобразный для каждого вида, отсутствие состояния сильного опьянения, даже если выпито немало, просто хорошее легкое настроение и желание общаться и веселиться, никакого эффекта «после вчерашнего» утром.

Очень популярны у баварцев нефильтрованные сорта на смеси солода и пшеницы — вайсбир (weissbier), с легкой кислинкой во вкусе и приятным освежающим эффектом. Разливное стоит от 1,5-2 евро за литр в уличных кафе до 6-8 евро и выше в солидных фирменных пивных, бутылочное же напрочь поражает своей дешевизной россиянина, привыкшего покупать не самые лучшие образцы по цене в среднем 30-50 руб/бутылку. Разброс цен на бутылочное пиво в магазинах Мюнхена — от 0,3 до 1,2 евро, причем как правило в эту цену входит стоимость возвратной бутылки 6-8 центов. Сдача стеклотары с последующим обменом — это не удел бомжей, а стандартный ритуал для любого баварца. Так как по большей части мы пили бутылочное пиво, то к концу нашего пребывания накопилось приличное количество стеклотары, обменного фонда хватило нам еще на полноценный пивной вечер. А с собой удалось рассовать по вещам еще около 20 бутылок для «контрабанды» домой. (Как позже выяснилось, пиво крепостью до 7% не считается белорусской таможней алкоголем и учитывается не в литрах, а в общем весе личных вещей из расчета 35 кг на человека. В следующий раз будем иметь в виду).

Из опробованных бутылочных сортов мой хит-парад баварского пива выглядит примерно так:

• светлое (Hell) — Spaten;
• темное (Dunkel) — Andechser;
• нефильтрованное (Weisbeir) — Unertl

Уже осенью, в одном из супермаркетов Тольятти увидели бутылочный Spaten, по заоблачной цене что-то около 100 руб. за бутылку. Пиво было вроде бы мюнхенского разлива, но в экспортном исполнении. Задавив «жабу», взяли пару бутылок. Увы, видимо, расчет на экспорт и более длительное хранение увеличили количество консервантов и пиво было явно не тем, что там... А может это просто эффект ожидания чуда не сработал... Ну да ладно, Бог даст, в следующий раз проверим, когда привезем оттуда настоящего Spaten'а...