Путешествие из Сызрани в Чехию, Австрию и Германию

Готовимся. Визы. Маршрут.

...Сразу по возвращению из прошлогодней поездки в прорубленное «окно в Европу» потянуло воздухом путешествий с легкими оттенками альпийских лугов, горных озер и баварского пива. Осторожное «эх, еще бы хоть разок...» постепенно сменилось на мечтательное «а почему бы и нет?...» и к апрелю месяцу окончательно окрепло в уверенное «едем!» после прикидок финансовых возможностей и получения от германских друзей согласия дать нам приглашение и снова встретиться на гостеприимной мюнхенской земле.

В отличие от предыдущей поездки, когда мы практически все время жили в Мюнхене, в этот раз мы планировали полностью самостоятельное путешествие. Супруга мечтала о Вене, я — о Праге, дочка — о замке Нойшванштайн, что, собственно, и легло в основу предполагаемого маршрута. Дальше была самая утомительная, но от этого не менее интересная часть — копание Интернета в поисках отчетов, описаний достопримечательностей, бронирования гостиниц, прокладки маршрутов и т.д. и т.п.

Ехать по России и Белоруссии планировалось прошлогодним маршрутом (через Тамбов, Брянск, Гомель), здесь вопросов не было, разве что озадачился поиском места ночевки. Поиски в Сети не прошли даром, и я нашел в нескольких отчетах упоминание о гостинице «Не горюй!», что на заправке в 179 км от Брянска. Телефон долго искать не пришлось, администратор озвучила цену в 1 300 руб. за семейный номер (против прошлогоднего «Русского двора» за 3 500 руб.) и сказала, что можно забронировать номер по телефону за два-три дня до прибытия. Дальше была ночевка в Польше. Прошлогодний переход в Домачево почти не дал вариантов выбора ночлега на польской стороне в этом направлении, поэтому решено было переходить границу в Бресте, тем более, что, судя по отчетам туристов, очереди там тоже практически не бывает. Бронировать в Польше что-то конкретное не стал, ограничившись распечаткой списка гостиниц городка Бяла Подласка для облегчения поиска на месте.

Путешествие хотелось разнообразить как пребыванием в крупных городах, так и тихим отдыхом в провинции. Первой на пути у нас была Чехия, а точнее ее столица — Прага. Поселиться хотелось в центре, и в итоге были найдены отличные апартаменты на Бетлемской площади, буквально в пяти минутах от Карлова моста, по цене 107 евро/сутки с учетом парковки во внутреннем дворе. Для первого знакомства с чешской провинцией мне приглянулся городок Чески Крумлов, что в Южной Чехии, где я забронировал номер в пенсионе «Мышья Дыра», в 200 метрах от центральной площади, за 90 евро/сутки. По плану там мы должны были пробыть три дня, выезжая без ночевок по окрестным городкам и замкам. Для полного удовольствия были так же заказаны индивидуальные экскурсии по Праге и Крумлову в известном русскоязычном агентстве «AndyGo» Андрея Горбунова, о чем в последствие ни капельки не пожалели.

По рекомендациям участников конференции «Отдых и путешествия» на сайте auto.ru из австрийской провинции был выбран курортный регион Зальцкаммергут — настоящая озерная страна на севере Австрии. Из всего богатства выбора предпочтение было отдано озеру Вольфгангзее (Wolfgangsee) и поселку Санкт-Гильген (St. Gilgen), где с помощью сервиса www.tiscover.at были зарезервированы апартаменты в гостевом доме по цене около 60 евро/сутки. После горно-озерной Австрии наш маршрут пролегал в столицу страны — Вену. Здесь, благодаря скидке друга, на четыре дня был забронирован номер в гостинице «Holiday Inn City», в десяти минутах ходьбы от Ринга, по акции «две ночи по цене одной» с итоговой стоимостью 80 евро/сутки. Дальше — перегон в северную Германию, к замку Нойшванштайн (Neuschwanstein), с ночевкой в близлежащем городке Фюссен (Fussen). Как оказалось, найти вариант бюджетного размещения оказалось не очень просто, в итоге пришлось довольствоваться ночью в хостеле «House LA» за 50 евро. Затем в Мюнхен, к друзьям. В связи с рождением у них дочери, напрягать своими ночевками не хотелось, поэтому все по той же акции «две ночи по цене одной» был забронирован отель «Holiday Inn Unterhaching» по 48 евро/сутки. Ну и на обратную дорогу планировалось переночевать в Праге, заодно и затариться чешским пивом. Для ночевки через booking.com была выбрана гостиница «Juno» в районе Прага-10 по цене 44 евро/сутки. На этом с бронированием жилья и составлением маршрута было покончено, разве что к обязательным точкам посещения была добавлена горная альпийская дорога Гроссглокнерштрассе (Grossglockner Hochalpenstrasse) по пути из Санкт-Гильген в Вену.

По визовой подготовке вопросов и волнений практически не было. С приглашением от друзей и пакетом документов, аналогичным прошлогоднему, германские визы были получены примерно за месяц до поездки.

Плановое ТО на автомобиль было пройдено в конце мая, на нем, с содроганием вспоминая прошлогодние проблемы, я попросил повнимательнее отнестись к проверке состояния АКПП. Слава Богу, проблем не обнаружилось, и машину можно было считать готовой к поездке.

За несколько дней до старта были закуплены гостинцы (сызранская кабачковая икра, волжская сушено-копченая чехонь и самарская водка в объеме, разрешенном к ввозу в Европу) и продукты в дорогу, в том числе и в расчете на то, что часть времени мы будем жить в апартаментах с возможностью самостоятельного приготовления пищи.

Так же были распечатаны все легенды и явки, в купленный по весне нетбук были слиты еще и куча найденных при подготовке маршрута дополнительных материалов, карт и путеводителей, а в навигатор «заправлены» последние карты России и Европы под управлением программы «IGO8».

На этом подготовка была закончена и оставалось ждать дня «Х».

Дорога туда. День первый. Россия

И вот долгожданный день «Х» настал. В третьем часу утра 12 июля мы погрузились в машину и, обнулив счетчик одометра, двинулись в путь. До намеченного пункта ночлега нам нужно было преодолеть в этот день чуть больше 1 300 км. Город нас провожал кромешной тьмой, как оказалось, так городские власти экономят, и с 2 до 5 ночи освещение городских улиц отключено полностью. Проехав по темным улицам города практически в одиночестве, мы выехали на трассу М-5 по направлению в сторону Пензы и тут окончательно поняли, что это свершилось и мы снова едем в Европу! И пусть до нее еще 2 000 км и два дня пути, но сам факт начала путешествия нас вдохновлял и радовал.

«Любимая» М-5 за прошедший год не особо поменялась — так же старые участки сменялись зонами активного ремонта, иногда выводя на уже отремонтированную дорогу. И только за Кузнецком, не доезжая села Чаадаевка, нас ждал приятный сюрприз — абсолютно новый прямой участок дороги с разделенными полосами по два ряда в каждом направлении, выходящий на старую трассу уже практически у Пензы. Новый участок срезал самый неприятный кусок перегона Кузнецк — Пенза, с множеством населенки, узкой извилистой дорогой с постоянным запрещением обгона, местами проходившей через болота с ограничением скорости до 40 км в час. Ура, хоть здесь увидеть, что ремонт одной из основных российских дорог не стоит на месте и не ограничивается только латанием ям.

Сразу за Пензой, свернув с М-5, мы попали в полосу сплошного тумана, который сопровождал нас больше половины пути до Тамбова. В зависимости от рельефа он то немного рассеивался, то сгущался до состояния невидимости дороги впереди машины, то переходил в мелкий дождь. Разгоняться выше 80 км/ч было страшновато, про обгоны местами речь вообще не могла идти, радовало только то, что транспорта, как встречного, так и попутного практически не было.

Около десяти часов утра мы въехали в Тамбов. На этот раз, дабы не плутать по городу, решили проехать по объездной. Дорога с неплохим покрытием проходит через густой лес, и на одной из площадок для отдыха мы остановились, чтобы спокойно позавтракать и подышать лесным воздухом. Дальнейший наш маршрут практически не отличался от прошлогоднего, особых изменений на внутриобластных дорогах Тамбовской, Липецкой, Орловской и Брянской областей тоже не произошло, разве что появилось больше заправок «Роснефти», что позволяло без проблем заправляться качественным бензином, да еще и по карточке со скидкой. Несмотря на единый бренд, стоимость бензина в каждой области своя — от 20,3 руб/литр 92-го в Пензенской области до 18,8 руб в Орловской и 19,1 — в Брянской. Как и в прошлом году, самым неудобным участком был перегон Орел — Брянск и далее. Здесь и обилие населенки, и колейность дороги, переходящая в «стиральную доску», и множество гаишников, особенно в Брянской области. Но, несмотря ни на что, ехали мы ровно и спокойно, гаишникам были не интересны, хорошая погода тоже нам способствовала, поэтому к гостинице мы подъехали к 22 часам, практически как и планировалось. Семейный номер в гостинице представлял собой небольшое помещение с двуспальной и односпальной кроватью, столом, парой стульев, телевизором, санузлом с душевой кабиной. Не скажу, что все было чисто и идеально, но для одной ночи по пути вполне достаточно. Поужинав остатками домашних запасов, мы легли спать, довольные первым днем путешествия.

Дорогу следующего дня можно было считать отдыхом — по плану нужно было проехать около 700 км до польской границы, перейти ее и остановиться на ночь где-нибудь в начале Польши. Поэтому мы не планировали особо ранний подъем, дав себе отдохнуть после 19-часового пути. Встав около 8 утра, мы неплохо позавтракали в кафе при гостинице и поехали дальше. За несколько километров до белорусской границы на «Роснефти» залили полный бак и через несколько минут подъехали к таможенному переходу. Как и в прошлом году, тут нас никто не остановил, даже попросили жестами проезжать быстрее, дабы не мешать маневрам многочисленных фур. Через несколько километров — пункт транспортного контроля, на котором за 161 российский рубль купили право транзитного проезда через Белоруссию и обменяли на всякий случай 1 000 наших рублей на 86 000 ихних. Времени в запасе было достаточно, поэтому эту самую спокойную часть пути за рулем была супруга, я же отдыхал на пассажирском сидении. Заправлялись по пути два раза — сначала где-то посередине, затем уже в Бресте, перед самой границей. Стоимость бензина по всей Белоруссии одинакова — 2 220 белорусских рублей или 24,8 российских за литр.

В очереди на границе с Польшей стояло около 15 машин. Подождав примерно минут десять, нас всех запустили на белорусский погранпереход. Особого внимания к нам не было, стандартные вопросы, беглый взгляд на багажник и все, движемся к шлагбауму у моста. Белорусский пограничник у моста приветливо улыбается: «Привет, Самара!», и из праздного интереса спросив характеристики нашей машины, выпускает нас на мост через пограничную реку, на другом берегу которой нас ждет Польша. Здесь тоже все в штатном режиме, дежурные вопросы, въездной штамп на визе — и вот мы снова в Польше, как будто и не прошел целый год с нашего прошлого визита. На весь переход границы ушло чуть более 40 минут. На часах около 5 часов дня европейского времени, сразу за переходом меняем 100 евро на 430 злотых и неспешно двигаемся по дороге в поисках потенциального жилья. Была мысль продолжить движение еще часа 3-4, но вспомнив, что чем глубже в Польшу, тем сложнее будет найти ночлег, да и темнеет тут рано, решили просто по ходу продвижения искать что-нибудь подходящее. Так мы потихоньку доехали до городка Бяла Подласка, в который и решили заехать для окончательного поиска ночлега. В заранее распечатанном списке значилось почти два десятка мест, времени было достаточно, и мы не спеша крутились по городу, выбирая подходящее место. Надо сказать, что кризис все-таки сказался на мелкогостиничном бизнесе в Польше, некоторые из гостиниц в списке оказались закрытыми. Идеальное место было найдено практически в конце списка — небольшая гостиница «Золотая рыбка» на тихой улочке, среди обычных жилых коттеджей.

Большой трехместный номер с большим балконом обошелся нам в 125 злотых плюс 7 злотых за парковку в закрытом внутреннем дворе. На цокольном этаже гостиницы был неплохой бар, из которого мы заказали себе замечательный ужин на троих в общей сумме на 60 злотых с учетом двух литров разливного пива и чаевых. План второго дня пути был успешно выполнен, а на завтра нас ждал транзит через Польшу и Чехия — всего около 900 км.

Из гостеприимной «Золотой рыбки» мы выехали в 6:30 утра, предварительно забронировав понравившийся нам номер на обратную дорогу. Маршрут по Польше в большей его части был так же аналогичен прошлогоднему, только после объездной Ополе мы поедем не на запад, а на юг, в сторону Чехии. В общем-то особых сюрпризов по проверенной дороге не встретилось, а знакомые виды небольших городков и поселков окрыляли в предвкушении предстоящего отдыха. Ремонтов на дорогах в этом году было побольше, но организованы они четко и аккуратно, да и трафик в этих местах небольшой, так что 2-3 минуты паузы на реверсивном светофоре влияния на график движения не оказывали. На обед заехали на уже знакомую заправку с «Макдональдсом» в Честохове, не доезжая Ополе не заметили указатель объезда ремонтируемого участка и пришлось немного поплутать по деревням, пугая местное население российскими номерами, и вот она, развязка. В прошлом году здесь мы уходили направо, в сторону Вроцлава, теперь же нам прямо, на Нысу (Nysa). Постепенно ландшафт становится более гористым, дорога все чаще петляет и ведет то вверх, то вниз. Трафик не сказать чтобы плотный, но в одиночку ехать практически не приходилось, особенно учитывая, что возможностей обгона становилось все меньше. На горизонте вырисовывались неслабые тучи, которые в конце концов вылились на нас сильным проливным дождем, к счастью недолгим. На заправке неподалеку от границы заправились до полного польским бензином и за 70 злотых купили месячную виньетку для проезда по чешским автобанам. Если перевести в кроны, то в злотых получается дороже, на будущее есть смысл покупать виньетку не в Польше, а уже в Чехии, т.к. автобан все равно начинается не сразу от границы. И вот она, Чехия! Граница, как всегда в ЕС, узнается по соответствующему знаку и заброшенным зданиям таможенного терминала, а впереди нас на тротуаре группа детей на роликах катается из Польши в Чехию и обратно...

Первый же чешский город Наход (Nachod) заметно отличается от своего польского соседа. После одноэтажно-коттеджной Польши Чехия встретила нас образцами социалистического строительства.

Чешские водители не отличались особым трепетом к правилам дорожного движения, не слабо нарушая скоростной режим и без стеснения обгоняя через сплошную. Едва заметный указатель «Praha» вывел нас на недавно отстроенный кусок автобана 11, по которому нам предстояло проехать последний участок пути до столицы Чехии. Практически половину пути по нему мы ехали в полном одиночестве, изредка замечая встречных за отбойниками, но так никого не догнав, впрочем как и сами не были никем настигнуты. Время от времени где-то в подсознании всплывало сомнение «А туда ли мы едем?», но здравый смысл и указания навигатора давили эти мысли на корню. Солнце постепенно клонилось к закату, машин вокруг становилось все больше, чувствовалось, что мы приближаемся к Праге. Полностью положившись на навигатор, мы двигались к центру города. Окружающий городской пейзаж менялся с высотно-индустриального на классически-архитектурный, асфальт под колесами сменился брусчаткой, улочки становились все уже, движение на них — преимущественно односторонним... Несколько поворотов — и вот мы перед конечной целью — на Бетлемской площади, у апартаментов «Happy Prague». На часах — 21:30 европейского времени. На звонок вышел администратор — жизнерадостный улыбающийся итальянец по имени Чиро, открыл нам ворота и впустил в небольшой внутренний дворик, предназначенный для парковки авто проживающих. В ближайшие два дня наша машина, успешно преодолевшая почти 3 000 км от дома, будет тут отдыхать, пока мы пешком гуляем по Праге.

Чехия. Прага

Выбранные нами апартаменты расположились в бывших монашеских кельях, находящихся рядом с Бетлемской капеллой.

В спальной комнате — двуспальная и односпальная кровати, шкаф с сейфом, в гостиной (она же кухня) — диван, телевизор, стол, кухня, холодильник, плита и все, что нужно для приготовления пищи. Все чисто и аккуратно, окна выходят на площадь, по которой прогуливается народ, а сводчатые потолки напоминают об историческом прошлом этого здания. Наскоро поужинав захваченными из дома макаронами и консервами, запив их «Старопраменом» из местного холодильника, несмотря на усталость после утомительной дороги, мы отправились гулять по улицам уже погрузившейся в ночь Праги.

Есть что-то сказочное в ночном первом знакомстве с таким городом, как Прага. Вопросов, куда пойти, у нас не было — конечно же на Карлов мост! Ведущая к мосту одноименная улица была ярко освещена, в магазинчиках кипела торговля, а людской поток плотными рядами двигался от и к мосту, несмотря на почти полночь. Влившись в течение, мы вышли на мост. Первое незабываемое впечатление: «Неужели мы здесь, стоим на ночном Карловом мосту, слушаем шумящую под нами на порогах Влтаву, любуемся возвышающимся в темноте подсвеченным Пражским градом?».

И уже совершенно не раздражает обилие народа вокруг, есть только ты и Прага...

Рассказывать об этом городе в рамках отчета совершенно бессмысленно — о нем уже написано столько, что читать — не перечитать, и об истории, и об архитектуре, и о достопримечательностях. Поэтому я ограничусь личными впечатлениями и небольшими справками о тех местах, где мы были.

На следующий день у нас была намечена экскурсия по городу с Андреем Горбуновым из агентства «AndyGo», однако погода с утра не заладилась. Безоблачное ночное небо к утру затянуло тучами, и мы проснулись под шум дождя, который не дал нам возможности выйти в город практически до трех часов дня. Экскурсию пришлось перенести на следующий день, а когда дождь все-таки закончился, мы решили пройтись в сторону крепости Пражский град, еще раз пройдя через Карлов мост.

Карлов мост (Karluv most)

Самый старший и самый красивый из пражских мостов был заложен в XIV веке на месте разрушенного наводнением деревянного моста по приказу Карла IV, в чью честь он собственно и был назван спустя почти 400 лет. До середины XX века мост активно использовался как транспортная артерия между Старым городом и Малой страной, а в 1965 году был закрыт для всякого движения, кроме пешеходного. С тех пор Карлов мост — самое популярное место прогулок и встреч, а так же самое посещаемое туристическое место Праги.

Этому способствуют и постоянные обитатели моста — художники, фотографы, музыканты и торговцы сувенирной продукцией, коих немало расположилось вдоль парапетов. Еще одни вечные жители моста — многочисленные скульптуры, изображающие в основном библейских персонажей, святых и прочих религиозных исторических деятелей. Статуи стали появляться на мосту в XVII веке, а последняя была установлена в 1938 году. Самые ценные из них в ходе реконструкции 1966 года были заменены на копии, а оригиналы нашли свое место в городских музеях. Мост с обеих сторон венчают мостовые башни, с одной стороны Староместская,

а с другой соответственно пара Малостранских башен.

Внутри Староместской башни расположен музей и смотровая площадка, стоимость входного билета для взрослых — 70 крон, для детей — 50 крон. В башне можно посмотреть фильм об истории Карлова моста (в том числе и с русским сопровождением), а со смотровой площадки на высоте около 50 метров открывается панорама моста, Влтавы, Старого города и Малой страны.

Вообще, ввиду своей туристической раскрученности и обилия туристов, Карлов мост несколько теряет в своей романтичности. Наверное идеальное время его посещения — на рассвете, но для этого надо иметь определенную силу воли и «жаворонковый» настрой организма, коих у нас не оказалось. Ну может быть в следующий раз...

Пражский Град (Prazsky Hrad)

Пражский Град (hrad в переводе с чешского — крепость) — главная крепость Праги, да и всей Чехии.

Заложенная в конце IX века, пережившая несколько десятков поколений правителей, трижды практически разрушенная войнами, непогодой и пожаром и каждый раз отстроенная заново, крепость лежала в основе Чешского государства и по сей день является резиденцией президента Чешской республики. Один из главных символов Праги, Пражский Град возвышается на холме, на левом берегу Влтавы. Крепость прекрасно видно Карлова моста, а со смотровой площадки самой крепости открывается замечательный вид на старую Прагу с ее характерными красным крышами. Из центра до Града можно добрать на трамвае или метро, а если вы не боитесь подъема в гору, то можно пройти пешком, перейдя через Влтаву по Карлову мосту, пройти по улице Мостечка (Mostecka) на Малостранскую площадь (Malostranske namesti), по пути полюбоваться собором Св. Микулаша, и завершить путь подъемом по одной из немногих сохранившихся в Праге барочных улиц — Нерудова (Nerudova). От нее еще один небольшой подъем по улице с красноречивым названием К Граду (Ke Hradu) — и вы на смотровой площадке Градчанской площади (Hradcanske namesti). Здесь стоит немного задержаться и полюбоваться панорамой Праги.

Вход в крепость охраняет почетный караул, с которым можно сфотографироваться.

В помещениях крепости действует множество выставок и галерей, но мы просто ограничились прогулкой по территории Града. Постройки Града образуют несколько внутренних дворов, проходы между которыми выполнены в виде живописных ворот и арок. Главные ворота Града вводят нас в первый двор, в котором обычно проходят все официальные церемонии. Дальше, через Матиассовы ворота мы попадаем во второй дворик, с живописным фонтаном и часовней Святого Креста.

И него несколько арок ведут в разные части крепости, в том числе и в ее сердце — третий двор. Конечно, самым впечатляющим сооружение этой части Града является Кафедральный собор св.Витта.

Собор является одним из самых крупных готических храмов Европы, а размещение его на небольшой замкнутой по кругу площади еще больше добавляет ему визуальных размеров и величия. На улице было достаточно жарко, а на вход в собор стояла неслабая очередь, поэтому внутрь мы решили не ходить, погуляв по площади третьего двора. В дальнем правом от собора углу двора расположился Старый королевский дворец. Уровень его внутреннего дворика заметно ниже основного уровня крепости, а каменный колодец из построек дворца создает тень, так что для желающих укрыться от жары и подышать прохладным каменным воздухом это самое удобное место. Обойдя собор св. Витта, мы попадаем на площадь, главное украшение которого — красно-песочное здание базилики св. Георгия и вход в бывший Горгиевский монастырь, а ныне — Национальную галерею.

Справа от базилики — узкий проход на Злату улочку, в дальнюю часть Пражского Града, однако ввиду ремонтных работ вход туда было ограничен, поэтому мы пошли дальше по кругу, подошли к самой крупной оружейной башне крепости, которая называется Пороховая башня, или Мигулка. У башни — уютный внутренний дворик со странным прибором на стене, похожим на солнечные часы, а внутри башни — постоянно действующие выставки. Изрядно потопав по дворам крепости, мы вышли из нее на Пороховой мост и вдоль глубокого рва вышли в Королевский сад.

Сад выполнен в английском стиле, с ровными газонами и красивыми клумбами с различными цветами, окружающими красивые фонтаны. Обратно мы прошли через еще один сад, который называется Бастионным и расположен слева от главных ворот Града. Вход в сад выполнен в виде радиальной лестницы, которая имеет интересный эффект — если встать на небольшой круглый постамент в средней ее части и даже негромко что-нибудь произнести, то обязательно услышишь собственное эхо, практически неслышимое для окружающих.

Выйдя из Пражского града, мы снова попадаем на Градчанскую площадь. По ее периметру расположены несколько красивейших зданий дворцов: Архиепископский, Штернбергский, Мартиницкий и другие. Во дворик последнего из них мы зашли — как обычно небольшая кафешка, лавка с необычного вида мужичком, отдаленно напоминающим Фредди Крюгера,

несколько ретроавто, неплохая сувенирная лавка, холл с антикварной мебелью и предметами быта. Для посетителей готовы провести экскурсию по залам дворца, в которых восстановлены интерьеры эпох Возрождения и Ренессанса.

Прогулка по Старой Праге (Stare Mesto)

На следующий день погода наладилась и намеченная экскурсия по старому городу состоялась. Подробно описывать маршрут и пересказывать реальные и вымышленные легенды из многовековой истории Праги я здесь не буду, ограничусь общим впечатлением. Самое главное впечатление — старая Прага завораживает, манит и не отпускает, и не важно, где вы гуляете — ходите ли по туристическим тропам или постоянно сворачиваете в тихие переулки, дворики и тупички. Город располагает к спонтанным прогулкам, без особого выбора маршрута, можно идти куда глаза глядят, неожиданно сворачивать в узкие проходы между домами, в любом месте вы найдете что-то интересное, необычное или просто уютное. Присесть отдохнуть можно практически везде, особенно привлекают уличные кафе во внутренних двориках домов. Если вы идете с экскурсоводом, то вам обязательно расскажут легенды, связанные с тем или иным зданием или памятником — это и дом «У черного крестика»…

на Мартинской улице с легендой о бургомистре, потерявшем печать и несчастной судьбе его дочери, и статуя Черного рыцаря на здании Новой ратуши с легендой об окаменевшем рыцаре и красавице дочери оружейника, и окаменевший мальчишка-проказник на колонне Собора святого Мартина... Но и без этих рассказов многоликая архитектура города, впитавшая в себя влияние многих веков и направлений, впечатляет и заставляет то и дело останавливаться и разглядывать интересные детали зданий, удивляться узости переулков и наслаждаться их каменной прохладой. В поисках сувениров можно зайти на небольшой рынок на Гавельской (Havelska) улице, здесь можно найти практически все, что хочется купить в память по посещении города и страны, да и цены немного пониже, чем в магазинчиках у Карлова моста. Любителям рыцарских времен обязательно стоит посетить магазинчик «U rytire Krystofa» — здесь выставлены рыцарские доспехи и другие аксессуары

Фотографировать внутри не разрешается, но сфоткаться со стоящим на входе «железным швейцаром» никто не мешает. А в одном из кондитерских магазинчиков на улице Целетна мы увидели сеанс ручной работы по производству карамели. Мужчины-кондитеры на горячем столе компонуют и раскатывают толстые карамельные валики в тоненькие колбаски прямо на глазах у зрителей.

Затем их рубят на мелки части, а на срезе, в зависимости от мастерства и фантазии карамельщика получается интересный рисунок. Карамель получается не только красивая, но и очень вкусная, а само действо интересно не только детям, но и взрослым.

Следующая наша остановка была во дворе нескольких старинных зданий, который называется Тынский двор (Tyn) или Унгельт (Ungelt).

C XIV до XVII века Тынский двор был местом обязательной уплаты торговой пошлины (унгельта) купцами, привозившими товар в Прагу, из Праги или через Прагу. Здесь они останавливались, раскладывали товар, отдыхали в течение нескольких дней, пили, шумели и веселились. Сейчас здания двора отреставрированы, в них расположились галереи, антикварные лавки, пивные. Сам двор тоже очень уютный и располагающий к отдыху. Здесь экскурсовод Светлана обратила наше внимание на проходившего мимо в сопровождении девушки мужчину лет сорока, и сказала, что это мэр Праги Павел Бем. Конечно мы сразу не поверили, как это мэр столицы будет разгуливать вот так, свободно, без охраны и сопровождения, однако позже, найдя в Интернете его фотографии, я убедился, что это был действительно он. Интересно, можно ли у нас вот так запросто встретить Лужкова, прогуливающегося где-нибудь в арбатских переулках?

Арка из Тына вывела нас к Храму Девы Марии перед Тыном, или Тынским храмом — еще одному символу Праги.

Обойдя его, мы вышли на главную историческую площадь Праги — Староместсткую (Staromestske namesti). Площадь, когда-то служившая рынком, постепенно стала центральным местом города. С одной стороны над площадью возвышается Тынский храм, по сторонам — дворцы и дома чешской знати, а напротив храма расположено здание городской ратуши со знаменитыми астрономическими часами мастера Гануша. В центре площади — памятник герою Чехии Яну Гусу, неподалеку от него на брусчатке две металлические пластины, так называемый пражский меридиан, место, от которого отсчитывалось по солнцу пражское время. Площадь — еще одно место паломничества туристов, как днем, так и ночью. В темноте включается подсветка зданий вокруг площади, которая выглядит очень эффектно.

Еще немного — и мы на Марианской (Marianske) площади. Здесь находится новая ратуша — резиденция мэра Праги. Углы новой ратуши украшают статуи Черного рыцаря, о котором я уже упоминал выше,

и раввина Лёва, по преданию спасшего пражских евреев от изгнания из города. Дальше мы попадаем в самый большой после Пражского града единый комплекс зданий Праги — Клементинум (Klementinum).

В бывшем иезуитском монастыре теперь располагается Карлов университет и Государственная библиотека, а внутренние дворики как нигде больше располагают к неспешным прогулкам и разговорам о науках. Из Клементинума мы выходим на Крижовницкую (Krizovnicke) площадь, к собору святого Франциска и Карлову мосту — вот такой вот небольшой круг по старой Праге.

Конечно же, не обошлись мы без посещения точек общепита с поеданием знаменитого вепрева колена и выпиванием разных сортов чешского пива. Целью посетить как можно больше подобных точек мы не задавались, так же и особо не искали хитрые «нетуристические» места, а просто заходили либо туда, где приглянулось. Первое посещенное заведение — ресторан «Skorepka» (www.skorepka.cz) — находился в 50 метрах от нашего места жительства. Интересный интерьер в сельском стиле, вполне гуманные цены для центра города — 245 крон за нормального размера вепрево колено,

которого нам с супругой хватило на двоих, пиво (темный «Козел», «Пилснер», «Гамбринус») в районе 22 крон за 0,3 л. По ходу прогулки забегали перекусить в пивницу «U kata», за Староместкой площадью (здесь темный «Козел» оказался даже вкуснее, чем в «Скорепке»), не забыли про один из любимейших наших сортов чешского пива и посидели в фирменной пивной «Krusovicka» (www.pivnice-viola.cz) на улице Народной, 7, где продегустировали все сорта «Крушовице», а на последок оценили неплохое собственное пиво в кафе «Prazsky most u Vlasu».

Увы, двух неполных дней для знакомства даже с небольшой центральной частью Праги очень и очень мало. Город располагает к спонтанным прогулкам и даже после самой интересной экскурсии хочется снова не спеша пройтись по тем же местам и еще раз проникнуться духом этого необыкновенного города. Надеюсь, что мы туда еще вернемся!

Чехия. Глубока-над-Влтавой. Чески Крумлов

На третий день утром, попрощавшись с гостеприимным Чиро и пообещав обязательно вернуться, мы выехали на юг Чехии, в сторону городка Чески Крумлов, где нам предстояло провести три дня. Наш гид Андрей Горбунов предложил по пути посетить один из красивейших замков Чехии — Глубока-над-Влтавой (Hrad Hluboka nad Vltavou).

Заложенный в XIII веке как пограничная крепость, замок неоднократно перестраивался и менял хозяев, пока не попал в руки извесному роду Шварценбергов, благодаря которым он приобрел сохраненный поныне великолепный внешний вид и величие. Помещения замка открыты для экскурсий, есть аудиогид или печатная версия сопровождения на русском языке. Отдельного упоминания заслуживает окружающий замок английский сад, в котором собраны редкие виды растений со всех сторон света. Из замка в сад выходит ажурная кованая веранда, которая как бы соединяет в единое целое здание замка и окружающую природу. Вообще замок сам по себе выглядит легким и изящным при всей своей объемности и радует глаз светло-кремовым цветом стен, особенно в солнечную погоду.

На Чески Крумлов (Cesky Krumlov) у нас было отведено два с половиной дня.

На форумах проскакивали мнения, что на сам город достаточно одного вечера, поэтому два других дня мы планировали поездить по окрестностям. Но городок влюбил нас в себя с первого взгляда, с первого шага по старой площади так, что мыслей о поездках «на сторону» у нас даже не возникло.

Крепость Чески Крумлов была основана в XIII веке.

Место ее основания было выбрано не случайно — в месте изгиба Влтавы располагался брод, через который пролегал важный торговый путь. За использование брода стали брать налог, крепость усиливалась, постепенно обрастая гражданским поселением и превращаясь из просто крепости в город. Основная часть крепости и города сформировалась в период с XIV по XVII века, к окончанию этого срока уже потеряв свое первоначальное предназначение. Развитие города шло в двух зонах. Первый район, который называется Латран, расположился непосредственно у главного входа в крепость. Здесь селились те, кто имел какое-либо отношение к самой крепости или выполнению обязанностей по сбору налога. Другой район вырос на луке, образованной изгибом Влтавы, как обычное гражданское поселение, с центральной площадью и административными зданиями. В XVIII-XX веках город переходил то к Австрии, то к Австро-Венгрии, то к Чехословакии. В годы Второй мировой войны был аннексирован гитлеровской Германией и лишь после ее окончания снова вернулся в состав Чехословакии. Однако годы коммунистического правления принесли городу упадок и темную славу «цыганской столицы» страны, и только в начале 90-х историческая часть города была приведена в порядок с обликом примерно XVI века, после чего включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор Чески Крумлов стал одним из самых посещаемых городов Чехии. На самом деле, редко где еще можно окунуться в атмосферу средневековой сказки, которую не могут разрушить даже осторожно проезжающие изредка по узким улочкам автомобили.

Крепость Ческого Крумлова достойна того, чтобы уделить ей добрую половину дня. Постепенно утрачивая оборонное значение, крепость перестраивалась и реконструировалась уже в виде замка, с присущими замковой архитектуре атрибутами, и, в конце концов, стала вторым по величине замком Чехии после Пражского града. Первый двор, в котором расположены околозамковые постройки, соединяет с основной частью замка Медвежий мост. В овражке под мостом действительно живут живые медведи, за которыми можно понаблюдать.

Дальше начинается собственно замок. В левом углу второго двора — малый замок с замковой башней. Башня — самая высокая точка города, на нее можно подняться (50 крон за взрослого и 30 крон за ребенка) и посмотреть панораму Крумлова.

А мы пойдем дальше, строения замка образуют еще несколько внутренних двориков, а на выходе из основного строения — Пластовый мост, который ведет через ров к более поздней части замка — замковому театру и дворцу.

С моста — замечательный вид на историческую часть города, обязательная точка фотографирования для всех туристов. Обходим театр и попадаем в сады. Здесь очень красиво и уютно. Лужайки с клумбами и цветами отделены большим фонтаном от лабиринта из ровно остриженных кустов, за которым — парк из вековых деревьев. Тех, кто дойдет до конца парка, ждет сюрприз — большой пруд с лилиями и кувшинками, населенный почти ручными утками, которые выбегают на берег и буквально требуют еду, так что, собираясь в замок, не забудьте прихватить с собой булочку или печенье для птиц.

Ну а мы возвращаемся в город. Аура старинного города скрадывает приличное количество туристов, гуляющих по улицам. В отличие от Праги, это практически не раздражает, кажется просто, что все жители города вышли погулять, и ты один из них. Размеры центра невелики, и это добавляет уюта и домашности в окружающую обстановку. Создается впечатление, что ты вышел погулять в родной двор, и совершенно незнакомые люди кажутся добрыми соседями. Прогуливаясь по улочкам из грубого булыжника, ощущаешь многовековую историю города, и даже вывески и интерьеры магазинчиков и кафешек поддерживают этот имидж.

Сами эти заведения заслуживают отдельного посещения, это и популярная «Цыганская изба», и пивные с местным пивом «Eggenberg», и абсент-кафе «Ван Гог», и точки продаж старинного чешского лакомства с труднопроизносимым для русского названием Trdelnik. Город пережил не одно сильное наводнение, но, тем не менее, сохранил свою привлекательность. Если перейти Влтаву с юга от центра города, то попадешь в уютный парк на берегу реки. Здесь можно посидеть не только на лавочках, но и на газонах в тени деревьев. Вечерний Крумлов так же невероятно красив — это и эффектная подсветка замка, и слегка приглушенная иллюминация на улицах. Создается впечатление, что ночной и дневной Крумлов — два совершенно разных города...

Кроме прогулок по городу, можно поучаствовать в еще одном туристическом развлечении — сплаве по реке Влтава.

В пределах города Влтава делает несколько крутых поворотов, превращаясь из неторопливо-ровной в кипуче-порожистую. Преодоление этих порогов — главная забава, причем не только участников, но и зрителей на берегу, азартно приветствующих сидящих в лодках.

Пенсион «Мышья дыра», в котором мы забронировали номер, находится у самого входа в историческую часть города.

Здание пенсиона, как и соседние, имеет интересную конструкцию. Т.к. оно находится на крутом берегу реки, то глядя с улицы мы видим два этажа, а со стороны реки — уже пять, и наш первый этаж был фактически четвертым, открывая из окон вид на Влтаву. Двумя этажами ниже в соседнем здании расположилась корчма «Barbakan» (www.krcmabarbakan.cz), из которой мы заказывали себе ужин прямо в номер. Кроме классических «Козелла» и «Пилснера» в «Барбакане» разливают старинный чешский напиток — Korma — смесь пива и медовой настойки. Вещь на любителя, но в любом случае стоит попробовать. Основу меню составляют разные виды печеного мяса и рыбы, причем по невероятно низким ценам — ужин до отвала на троих с двумя поллитровыми кружками пива выходил нам не дороже 500 крон.

Австрия. Санкт-Гильген. Озеро Вольфгангзее и окрестности

20 июля, попрощавшись с гостеприимным и уютным Чески Крумловым, мы выдвинулись в сторону нашей следующей точки — поселка Санкт-Гильген на озере Вольфгангзее в Австрии. Нам предстояло проехать чуть менее 200 км, из них 85 км по местным дорогам Чехии и Австрии до города Линца, после 90 км по автобану и 15 км между гор и озер — до точки назначения. Первый участок можно проехать двумя путями с разницей примерно в 10 км — коротким напрямую по 160-161-163 чешским дорогам и 126 австрийской или по общеевропейской дороге E-55. Первый вариант, по которому мы и поехали, с чешской стороны оказался узкой местной дорогой, проходящей местами по горным участкам с весьма резкими поворотами, на вид вообще не особо ухоженная, практически без разметки, но и без трафика. В общем, зимой я бы не посоветовал, наверное, тут ехать. После пересечения символической границы с Австрией…

…дорога резко изменилась — идеальный асфальт, разметка, отбойники — все говорило о том, что мы из уже евросоюзовской, но еще постсоветской Чехии въехали в классическую Европу. Здесь ехать было уже легко и приятно, незаметно мы въехали в Линц и по краю ушли на автобан А-7, с которого свернули на А-1 в сторону Зальцбурга. Километров через 40 на горизонте показались горы, как манящий нас ориентир. И вот развязка и съезд с автобана, и сразу же нам открывается красивейший вид на озеро Мондзее (Mondsee), вдоль берега которого дорога нас вела к Санкт-Гильгену. Еще немного — и вот он, Санкт-Гильген, навигатор удачно вывел прямо к гостевому дому, в котором мы забронировали апартаменты.

На звонок в дверь со второго этажа спустилась хозяйка, солидных размеров, но очень живая дама лет 50, выдала нам ключи, показала комнаты и место стоянки для авто за домом. Апартаменты наши были хоть и небольшими, но вполне уютными и ухоженными, учитывая их невысокую стоимость, завтрак в стоимость включен не был, но зато вместо него рано утром нам вешали на дверь холщовый мешочек со свежайшими ароматными булочками. Вроде бы мелочь — но приятно! Самое забавное — вроде бы забрались в австрийскую глубинку, ан нет же — в соседнем с нам номере расположилась тоже русская семья, приехавшая сюда на арендованном чешском автомобиле. Видимо, они тоже искали уединения от соотечественников, поэтому на общение мы взаимно не навязывались, ограничиваясь пожеланием доброго дня при встрече.

Курортный район Зальцкаммергут (Salzkammergut)

Курортный район Зальцкаммергут (Salzkammergut) — это горно-озерная страна на севере Австрии, на стыке трех федеральных земель — Нижней Австрии, земли Зальцбург и Штирии, внесенная в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Регион включает в себя около десятка больших и малых озер, самыми крупными из которых (площадью более 10 кв. км.) являются Аттерзее (Attersee), Траунзее (Traunsee), Мондзее (Mondsee) и Вольфгангзее (Wolfgangsee). Как я уже писал выше, место нашего пребывания на предстоящие пять дней мы выбрали городок на берегу озера Вольфгангзее — Санкт-Гильген.

Озеро Вольфгангзее (Wolgfangsee)

Озеро Вольфгангзее расположено практически в центре Зальцкаммергута, имеет площадь в 13 кв. км., с длиной более 11 км, шириной от 2 км до 200 м в узком проливе в центре и максимальной глубиной в 114 метров.

Озеро со всех сторон окружено горами, местами сползающими скалами прямо в воду, а местами отступающими и дающими небольшие зеленые долины вдоль берегов. Вода в озере чистая и прозрачная, температура в июле — около 20 градусов — бодрящая, но вполне пригодная для купания. На озере — три основных населенных пункта: Санкт-Вольфганг — на северном берегу, Штробль — на восточном и Санкт-Гильген — на западном. С конца XIX века и по настоящее время между ними курсируют пароходы, на которых можно совершить незабываемую прогулку по озеру и посетить другие поселки.

Один из дней нашего пребывания мы посвятили такой прогулке и поплыли в городок Санкт-Вольфганг (взрослый билет туда-обратно стоит 12,6 евро, детский — 6,4 евро).

Санкт-Вольфганг (St. Wolfgang)

В конце X века регенсбургский епископ Вольфганг покинул родную обитель и ушел отшельничать на берега тогда еще глухого и неосвоенного озера Аберзее (Abersee), где и построил себе часовню. За свои дела благочестивые был он признан святым, а в места его проживания устремились тысячи паломников. На месте часовни была возведена церковь, а вокруг начал разрастаться поселок, названный в честь святого — Санкт-Вольфганг. В XV веке старая деревянная церковь сгорела, на ее месте была построена каменная, которая по сей день является главной достопримечательностью городка. Постепенно место превратилось из культового в курортное, и теперь основные его посетители не паломники, а туристы. Собственно история возникновения во многом объясняет расположение центральной исторической части города практически на скалистом берегу, на нескольких уровнях, в то время как более современная часть расположилась чуть западнее, на небольшом равнинном участке, выступающем полукругом в озеро. Центр закрыт для транзитного проезда на авто, объехать можно по специально проложенному тоннелю, у въездов есть перехватывающие стоянки и информцентр Вольфгангзее, где можно бесплатно получить карты и путеводители. Центр города — классические австрийские расписные домики, разросшиеся вокруг церкви Св. Вольфганга.

Внутренне убранство церкви очень красиво и богато, а с площадки около церкви можно полюбоваться панорамой озера и прибрежных гор.

Санкт-Гильген (St. Gilgen)

…В стародавние времена жил-был царь, и была у него красавица-дочь. Пришли к ней свататься три принца, три брата, и сказал царь-отец, что отдаст дочь тому, кто построит ей дворец в самом красивом месте. Долго бродили братья по горам-лесам и не могли найти ничего подходящего, а однажды утром с рассветом обнаружили дивную картину — голубое озеро, окруженное высокими горами, с поросшими лесом склонами и зеленую долину, ровно спускающуюся к озеру. И так понравилось им это место, что забыли они о своем доме, о своей стране и о прекрасной принцессе, и остались здесь навеки, обратившись в скалы, и охраняют с трех сторон возникшую в долине деревню. Такова легенда возникновения поселка Санкт-Гильген. Исторически же долина на западном берегу озера была освоена баварскими поселенцами в конце XIII века, и до конца XIX века Санкт-Гильген был местом сельскохозяйственным, здесь занимались в основном земледелием, скотоводством и рыболовством. И лишь после того, как в 1848 году император Франц Йозеф построил себе неподалеку, в Бад Ишле, летнюю резиденцию, Санкт-Гильген стал подниматься как курортное местечко. С тех пор городок привлекает к себе внимание тех, кто хочет спокойного романтического отдыха, с видом на прекрасное озеро и высокие горы, здесь набирались вдохновения многие художники, композиторы и писатели. Особенно гордятся жители Санкт-Гильгена тем, что здесь работала бабушка и родилась мать Вольфганга Амадея Моцарта, сюда переехала его сестра после замужества. И хотя сам Моцарт так ни разу и не был на родине своих предков, но, тем не менее, центральная площадь города носит его имя, а в ее центре установлен памятник композитору.

Нынешние знаменитости тоже не обходят городок стороной — это любимое место отдыха бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Центральная часть городка направлена на удовлетворение потребностей отдыхающих — в основном это гостиницы и гостевые дома, на первых этажах — магазинчики и кафе. Все исключительно уютно и в классическом стиле австрийской глубинки — разноцветные дома с яркими цветами на окнах и росписью на стенах. Каждый такой дом красив и привлекателен по-своему. В самом центре — упомянутая выше Mozartplatz, основа которой — здание городской ратуши, фонтан и памятник Моцарту. Если от нее идти в сторону озера, то справа мы увидим церковь св. Эгидия, а чуть дальше слева — дом матери Моцарта, а так же фонтан со скульптурой в ее память. Дальше мы попадаем на небольшую уютную набережную. Здесь есть и кафе, и ресторанчики, и магазины сувениров. Для любителей спокойного отдыха и медитации — скамейки с видом на озеро и горы, на этих скамейках мы проводили каждый вечер, наблюдая, как закат раскрашивает в разные цвета горные вершины. Здесь же расположен причал, от которого отходят пароходы. Вдоль берега плавают утки и лебеди, в ожидании, когда кто-нибудь из гуляющих кинет им кусок хлеба.

К северу от центральной площади вдоль озера — зона активного отдыха. Здесь и яхт-клуб, и прокат лодок, и мини-гольф, и прокат велосипедов, и крытый бассейн с небольшим открытым аквапарком, и вышки для прыжков в воду, и рыбалка... Среди всего прочего здесь же — небольшой общественный пляж, единственное место в пределах города, где можно искупаться в озере.

Причем пляжем в нашем понимании это назвать сложно. Огороженный участок берега длиной метров 30, метр от воды — песок и мелкая галька, дальше — трава. Как ни странно, всем хватает места, и все довольны, тем более, что вода в озере достаточно прохладная, и долго в ней не просидишь, но зато можно запросто поплавать вместе с утками.

Еще одна достопримечательность Санкт-Гильгена — подъемник на гору Zwolferhorn.

Основанная в 1957 году канатная дорога длиной 2,7 км за 15 минут поднимет вас на высоту почти в 1500 метров. С вершины горы открывается красивейший вид на Вольфгангзее, Санкт-Гильген и окружающие их горы, а так же отсюда берут начало несколько пешеходных маршрутов разной степени сложности, а в зимнее время — еще и горнолыжные спуски.

Стандартный билет туда-обратно стоит 19 евро для взрослого и 13,5 — для ребенка. Если вы проживаете в Санкт-Гильгене более трех дней и предъявите на кассе специальную регистрационную карточку от владельца гостиницы, то получите скидку примерно 1,5 евро.

Австрийская романтическая дорога (Osterreichische Romantikstrasse) и близлежащие озера

Австрийская романтическая дорога может быть и не так известна и популярна, как немецкая, но вполне может с ней посоревноваться в красоте окружающих горно-озерных пейзажей и сказочности расположенных на ней городов и поселков. Маршрут длиной в 380 км пролегает от Зальцбурга до Вены, минуя автобаны, по берегам озер и меж горных холмов через 30 населенных пунктов. Один из дней нашего пребывания в Санкт-Гильгене мы посвятили небольшому автопробегу по Австрийской романтической дороге в пределах близлежащих озер. Первым пунктом нашей программы был город Бад Ишль (Bad Ischl), с которого и началось развитие этого края как курортной зоны. Дорога от Санкт-Гильгена вела нас вдоль южного берега Вольфгангзее, слева — озеро, справа — уходящие вверх горы. Постепенно ландшафт становился более равнинным, мы попали в долину, вокруг — виды классической сельской Австрии.

По хитрой развязке въехали в город и у магазина неподалеку от центра нашли бесплатную парковку. По сравнению с Санкт-Гильгеном это уже действительно город, с большим количеством народа и достаточно интенсивным движением. Город лежит в небольшой долине между нескольких гор, которые видны практически отовсюду. Мы прогулялись по пешеходной исторической зоне,

сделали небольшой круг по близлежащим улицам и вернулись обратно к машине. Дальше — на юг, к озеру Хальштаттерзее (Hallstatter See).

По пути сайт Романтической дороги настоятельно рекомендовал отклониться от маршрута и подняться на смотровую площадку гостиницы «Predigstuhl On-Mountain Inn». По указателям мы свернули с основной дороги на узкую горную тропинку, которая, петляя, уходила вверх. Ехать было жутковато, т.к. вокруг как будто не было жизни — ни человека, ни машин... После очередного крутого поворота с подъемом, когда уже даже в мою голову начала приходить мысль развернуться и ехать назад, мы увидели огромный мусоровоз, ловко выкручивающийся на незаметной узкой площадке с контейнерами. «Ура, жизнь!», — облегченно вздохнули мы и с новыми силами поехали дальше. В итоге 6 км этой дороги привели нас на смотровую площадку на высоте около 1 000 м, с которой открывался красивый вид на долину и поселки внизу, что, несомненно, стоило того, чтобы проделать этот извилистый путь.

...У причала в поселке Хальштат на одноименном озере мы остановились на смотровой площадке. С нее обозревалось все озеро, с подступающими прямо к воде горами, а так же сам поселок, приютившийся на узкой полоске берега.

Полоска эта настолько узкая, что для проезда мимо поселка построили тоннель в наступающей на него горе. В сам центр мы не пошли, ограничившись традиционным кормлением местных уток и лебедей.

Развернувшись в Обертрауне, на другом конце озера, мы тем же путем вернулись к Бад Ишлю, чтобы, минуя его, поехать на восток, к озеру Траунзее (Traunsee) в поселок Траункирхен (Traunkirchen). Поселок назван так в честь церкви, которая возвышается на скале над озером.

В прибрежной зоне поселка оборудовано несколько небольших пляжей с искусственно отгороженными бассейнами, в одном из которых мои девчонки с удовольствием искупались. Время шло к вечеру, погода начинала немного портиться и мы поехали в сторону дома. Для разнообразия мы не поехали по старой дороге через Бад Ишль, а решили заехать в Санкт-Гильген с юга, замкнув таким образом круг. Дорога хоть и не была горной, но была окружена горами и петляла между ними, а окружающие виды оправдывали название романтической...

Неожиданно дорога вышла к Т-образному перекрестку и мы увидели самое большое озеро этого района — Аттерзее (Attersee). Дорога, обходящая его с юга, местами проходила практически по берегу, с другой стороны прижатая скалами. Было заметно, что ее территория аккуратно «отвоевана» у природы — либо насыпью в озере, либо срезанными скалами.

...Домой мы успели вовремя — еще немного и начался сильный дождь и здорово похолодало, но это не помешало нам по его окончанию прийти на берег Вольфгангзее на ежевечернюю медитацию...

Прогулка по озерам нам очень понравилась. Каждое озеро красиво и неповторимо по-своему, будь то цвет водной глади, окружающие горы или пологие травяные лужайки по берегам. Наверное каждое из них достойно того, чтобы на нем провести какое-то время отдыха. Тем более, что приозерная инфраструктура на высоте — вдоль дороги оборудованы небольшие бесплатные парковки с беседками, туалетами и спусками к воде. На каждой из них — обязательный стенд с картой озера и указанием всех точек парковки и возможных видов отдыха — пляжей, кемпингов, кафе, точек активного водного туризма и смотровых площадок.

Австрия. Высокогорная дорога Гроссглокнерштрассе

Пять дней на берегу Вольфгангзее пролетели незаметно, рано утром 25 июля мы покинули Озерный край и направились в сторону столицы Австрии — Вены. Но самая простая дорога по автобану А-1 нам была совершенно неинтересна, и мы решили сделать приличный крюк и проехать через известную высокогорную альпийскую дорогу Гроссглокнер (Grossglockner Hochalpenstrasse), уходящую на высоту до 2 500 метров.

От Зальцбурга до въезда на Гроссглокнерштрассе примерно 100 км. Сначала едем по автобану А-10, и примерно через 50 км свернуть на 311 дорогу, проехать по ней еще около 45 км и по указателям на развязке в городке Брук (Bruck) уйти в сторону гор, на Гроссглокнер. Когда утром мы выезжали из Санкт-Гильгена, погода была солнечной и ничего не предвещало проблем.

Но по приближению к горам на небе все чаще стали появляться облака, затем тучи, а когда мы подъехали к пункту оплаты проезда по горной дороге, то небо было полностью затянуто, моросил мелкий дождь, а горы были укрыты пеленой тумана и облаков.

Так что подъем нам предстоял в самых неблагоприятных условиях. Оплатив 28 евро за проезд по дороге и получив специальную наклейку покорителя Гроссглохнерштрассе и путеводитель, мы въехали на основной участок дороги.

Высокогорная альпийская дорога Гроссглокнер (Grossglockner Hochalpenstrasse) была построена в 1930-35 годах и является культурным памятником. 48 километров дороги проходят по живописнейшим местам австрийских Альп, приводя путешественников на смотровую площадку с видом на самую высокую гору Австрии, Гроссглокнер (Большой колокол, 3 798 м) и спускающийся к ее подножию ледник. По пути есть точки остановки с магазинами, кафе, площадками для отдыха и игр и различными выставками, рассказывающими о природе и обитателях этого горного края. Покорить Гроссглокнерштрассе считается за честь не только у простых автотуристов, но и у байкеров, велосипедистов, владельцев олдтаймеров. И если байкеры едут обычно быстрее автомобилей, то обогнать велосипедистов на подъеме иногда бывает весьма затруднительно, особенно если они едут парами.

...С каждым метром подъема погода становилась все хуже.

Ехать вверх по мокрой дороге на машине с мотором 0,8 литра было тяжеловато, приходилось ограничивать автомат второй, а иногда и первой скоростью, чтобы обеспечить более-менее эффективный подъем. Почти на каждом вираже имелась небольшая парковка-отстойник с небольшой смотровой площадкой, на которых мы и останавливались, чтобы дать машине отдохнуть. Видимость приближалась практически к нулевой. Если в начале подъема еще можно было увидеть хотя бы лес внизу, у подножья, то чем выше мы поднимались, тем видимость становилась все меньше. Ни о каком «любовании» окружающими видами речь уже не шла, и даже описанную в путеводителе как самую интересную для обзора смотровую площадку северной стороны Альп на высоте 2 428 метров мы пропустили — ничего, кроме самой площадки, с нее не было видно.

Тем временем мы уже поднялись до высоты, на которой лежал снег. Сначала это были отдельные участки относительно далеко от дороги, потом их становилось все больше и больше. У очередного из них мы остановились — тут уже была возможность подойти к снегу и поиграть в снежки. Радости дочки не было предела — ну когда бы еще в конце июля поиграла в снежки! Еще немного — и мы достигли верхней точки дороги — 2 504 метра над уровнем моря. За бортом плотный туман, моросит дождь, очень холодно (не больше +5), но мы останавливаемся на парковке, ведь вокруг огромное количество снега! Дочь, надев на себя все теплые вещи, что были в запасе, радостно побежала на снежный склон, ну а мы сделали несколько фоток, на сколько позволяла видимость.

Немного отдохнув, поехали дальше. В нескольких десятках метров от стоянки — небольшой тоннель, который выводит нас на другую, южную сторону перевала. И, о чудо! Как будто мы проехали не сто метров тоннеля в горе, а как минимум вынырнули в другом полушарии — на этой стороне Альп ярко светило солнце и не было почти не облачка! Вот тут-то мы, наконец, увидели всю красоту гор — вверху заснеженные вершины, а перед нами и ниже — зеленые склоны, покрытые лесами и лугами, иногда пересекаемые горными ручьями.

И хотя температура воздуха была тут не намного выше, но припекающее солнце компенсировало холод, создавая необычное ощущение мороза и тепла одновременно. Вот тут уж мы оторвались с фотографированием и любованием открывшимися пейзажами. На каждой стоянке — лавочки, а еще — стенд, описывающий все видимые с этой точки горы и места, а так же растения, здесь растущие. И если поднимались в гору мы с мыслью: «Жутко, поскорее бы уже это закончилось» и идею заезда на ледник я даже не озвучивал, боясь вызвать непонимание со стороны семьи, то теперь, увидев солнце и настоящую красоту гор, вопросов не было — конечно, на ледник!

Смотровая площадка расположена на высоте 2 369 метров и имеет полноценную туристическую инфраструктуру.

Здесь и большая бесплатная автостоянка, и четырехэтажный выставочный комплекс, и информационный центр, и несколько кафе и сувенирных магазинов. Отсюда открывается отличный вид на несколько горных вершин, в том числе и на самую высоку гору Австрии — Гроссглокнер. К сожалению, облачность с севера уже начала переваливаться за хребет гор, и Гроссглокнер был не виден в дымке. Зато поражал взгляд спускающийся с гор ледник Pasterze. Вниз, к леднику, можно спуститься как пешком (такое путешествие займет порядка двух часов), так и на канатной дороге.

Мы полюбовались видами,

зашли в магазин, купили сувениров и разных бутербродов и сели в машину на перекус с заранее запасенным чаем в термосе. Несмотря на солнце, на улице было ветрено и холодно, да и подбиравшиеся с севера тучи уже начали сыпать уже успевшим надоесть дождем. На часах было около трех часов дня, а нам еще добираться до Вены. Прощай, Гроссглокнер, мы тебя покорили, и ты нас тоже!

Спуск с гор, хоть и был легче, чем подъем, но все же машинке приходилось и тут несладко. На затяжных спусках пользоваться тормозами постоянно опасно, мы видели не одну машину, стоявшую на обочине с дымящимися тормозами. Приходилось тормозить двигателем, ограничивая скорость второй передачей, но и тут двигатель раскручивался до высоких оборотов, и его становилось жалко. Но тем не менее, с остановками и отдыхом, мы доехали до выезда с трассы.

Ура, мы сделали это! Вперед, на Вену! И тут я не проконтролировал навигатор, который, вместо длинного, но простого пути по автобану А-2 мимо Граца, повел нас по короткому и прямому пути по внутренней дороге S-6. Заметил я это уже поздно, когда мы, постояв в пробке на небольшом участке А-10, окунулись в настоящую австрийскую глубинку. Не скажу, что дорога была плохой, покрытие идеальное, но так как мы проезжали через самый центр Австрии, то мы еще долго ехали по горам, хоть и не таким высоким, как Гроссглокнер, но, тем не менее, навигатор в некоторых местах показывал высоту местности за 1 000 метров над уровнем моря. Обилие поворотов, подъемов и спусков, населенных пунктов ограничивало среднюю скорость движения где-то до 70 км/час. Местами было жутковато — мы практически не видели местных жителей, хотя проезжали через городки и поселки — ухоженные поля, красивые дома, чистые улицы — и практически ни души! Удивительно... В одном городке наша дорога проходила прямо через арку старинного дома, сужаясь до одной полосы. Бензин подходил к концу, а заправок видно не было...

Наконец, увидев заветный знак, мы немного отклонились от маршрута и заехали на заправку. Суббота, уже почти вечер, магазинчик при заправке закрыт, сама заправка автоматическая. Инструкция, естественно, на немецком языке, вот засада! На наше счастье, к соседней колонке подъехал пожилой мужчина, который и помог нам заправиться. Скормив шайтан-машине 15 евро, мы залили почти столько же литров бензина, можно дальше ехать спокойно. Когда совсем сельская и горная часть дороги постепенно закончилась, стали появляться участки с двумя полосами в каждом направлении, у нас отлегло от сердца — скоро приедем. На автобан А-2 в 50 км от Вены мы выехали уже в сумерках. Что больше всего поразило на этом участке — это обилие тоннелей. Их было не меньше двух десятков, разной длины, от 100 метров до полутора километров. Я так думаю, что если все их сложить рядом, то получится как раз расстояние по прямой от Джубги до Сочи. Ну почему маленькая Австрия смогла это сделать, а огромная Россия так и гоняет своих жителей в единственный морской курорт по жуткому серпантину? Эх...

Хотя за окном было не больше десяти часов вечера, улицы вечерней Вены были практически пусты. Навигатор не ошибся и привел нас точно к въезду в подземную парковку нашей гостиницы «Holiday Inn Vienna City». Звоним в селектор, называем администратору фамилию и номер брони — ворота поднимаются и мы внутри парковки. Еще примерно полчаса ушло на размещение, неожиданно приятно было получить ваучеры на бесплатный завтрак — он в стоимость номера не входил, а отдельно стоил почти 20 евро с человека. Небольшой перекус из имевшихся запасов, 50 грамм запасенного из дома коньяка, и спааать... Здравствуй, Вена!

Австрия. Вена

Гостиница, в которой мы остановились, располагалась не очень далеко от центра города, примерно в 1,5 км от Ринга — дорожного кольца, очерчивающего старую, историческую часть Вены. Чтобы не терять времени, решили доехать в центр на метро, благо станция была рядом. Венское метро пролегает неглубоко, на большинстве станций, кроме обычных лестниц, есть еще и лифты, что очень удобно для пассажиров с колясками, крупным багажом и людей с ограниченными возможностями. Вход в метро свободный, турникетов нет, на стене висят аппараты по продаже билетов. Вариантов билетов множество, зависят от дальности и длительности поездки. Мы взяли самые простые, по 1,8 евро на 30 минут поездки и тут же в автомате их прокомпостировали. Через две остановки мы вышли на площадь Карлсплац (Karlsplatz), откуда и начали наш пешеходный осмотр города. Особого плана перемещений у нас не было, и мы, ориентируясь на карту города и фрагменты найденного в интернете путеводителя, двинулись в путь. Первым местом, которое дало нам понять, что мы действительно находимся в Вене, было знаменитое здание Венской оперы, и сразу в голове закружились невесть откуда всплывшие классические мелодии вальсов.

Обойдя кругом здание Оперы, мы очутились у знаменитой гостиницы и кафе «Захер» (Sacher). На дворе было воскресенье, и в кафе тянулся неслабый хвост из посетителей, поэтому мы отложили посещение «Захерной» на будний день. Забегая вперед скажу, что во вторник посетителей в кафе было заметно меньше, и мы свободно разместились в одном из залов кафе, отведали фирменный торт и другие сладости с прекрасным кофе и легкими несладкими взбитыми сливками.

Но вернемся в воскресенье. Сразу за гостиницей «Захер» начинается одна из главных пешеходно-туристических улица Вены — Кернтнерштрассе (Kerntnerstrasse).

Сразу скажу, что должного впечатления она на нас не произвела... Сложно сказать почему — может быть из-за множества ремонтов, проводимых как на самой улице, так и на зданиях, на ней расположенных, может, из-за отсутствия какой-то исторической изюминки и сочетания более-менее старинных домов с явно современными постройками, но мюнхенская Кауфингерштрассе выглядит более романтично и больше располагает к неспешному перемещению с рассматриванием исторических фасадов зданий. Многочисленные туристы окружали самодеятельных артистов и студентов, подрабатывавших «живыми статуями»,

а случайно услышанная из дверей очередного сувенирного магазина фраз на родном языке «Бл..., Вася, какого хрена ты туда попёрся, тут везде один Моцарт!», окончательно убила всю романтику. Настроения прибавил перекус в рыбном ресторанчике «Nordsee», сдобренный кружечкой пива «Zipfer». Не спеша мы подошли к сердцу Вены — площади Стефансплатц (Stephansplatz ), с отражающимся в зеркальном здании дома Хааса (Haas-Haus) собором Святого Стефана (Stephansdom).

Собор в современном готическом виде был построен в XIV-XV веках на месте ранее построенного романского собора. Внутри собор тоже выдержан в готическом стиле с практически полным отсутствием росписи стен и обилием лепных украшений в серо-коричневых тонах. К сожалению, внутренняя часть помещения собора доступна только для групповых экскурсий, поэтому весь праздношатающийся народ толпой тусуется по внешнему периметру, что заметно скрадывает величественность собора, не давая в полной мере ощутить его силу и мощь. Кроме основного помещения желающие могут спуститься в подземелье, где в средние века было обычное кладбище, или подняться на одну из башен собора и посмотреть на город сверху. Потолкавшись внутри собора, мы вышли наружу, и, обойдя его вокруг, вкусили «фирменный» запах Стефансплац — запах конского навоза. Многочисленные извозчики в повозках предлагали за определенную сумму прогулку на экипаже по старой Вене, но выхлопы их «лошадиных сил» явно не соответствовали нормам Евро-4 и напрочь отбивали все желание покататься. В поисках более чистого воздуха мы на улицу Грабен (Graben), где и окунулись в атмосферу классической Вены. Здесь и прекрасные здания, и красивые фонтаны со скульптурами, и построенная в конце XVII века Чумная колонна.

А еще здесь почему-то немного тише и спокойнее, чем на Кернтнерштрассе. В середине Грабена, чуть в углублении расположился собор Петерскирхе (Peterskirche). Почти незаметный за высокими зданиями Грабена снаружи, изнутри Петерскирхе предстает во всем великолепии — настенные и потолочные росписи, золоченые скульптуры и украшения, красивейший алтарь и тихо перемещающиеся немногочисленные посетители...

Тем временем мы с Грабена свернули на улицу Кольмаркт (Kohlmarkt) и, отведав вкуснейшего мороженого из кондитерской «Демель» (Demel), вышли на площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz) со входом в имперскую резиденцию Хофбург (Hodburg).

Хофбург — зимняя резиденция династии Габсбургов, правившей Австрией на протяжении многих веков. Известно, что уже в XIII веке на этом месте был замок, в котором проживали тогдашние австрийские правители. С тех пор каждое поколение Габсбургов что-то достраивало и перестраивало, внешний и внутренний вид комплекса менялся, территория его постепенно расширялась, а последние изменения были завершены уже в начале XX века, незадолго до окончания правления династии.

Пройдя через главные ворота с красивым купольным сводом, мы оказались во внутреннем дворе с памятником императору Фердинанду I, откуда вышли на площадь Хельденплац (Heldenplatz) с двумя смотрящими друг на друга памятниками австрийским фельдмаршалам — принцу Ойгену и эрцгерцогу Карлу. Левая часть площади ограничена полукруглым зданием Нового замка — самой поздней постройки Хофбурга времен династии. Здание примечательно тем, что с его балкона 15 марта 1938 года Адольф Гитлер объявил об «аншлюсе» — присоединении Австрии к Третьему рейху.

Напротив здания — большой зеленый газон, по которому можно гулять, а дальше, за площадью — живописный парк Фольксгартен (Volksgarten) с фонтаном и розовой аллеей к памятнику императрице Елизавете. Хельденплац заканчивается воротами с колоннадой, которые служат памятником всем погибшим в войнах. За ними — Рингштрассе, кольцо из улиц, ограничивающее старинную, историческую часть Вены. На другой стороне улицы начинается так называемый «Квадрат музеев», место где сосредоточен почти десяток разнообразных музеев и галерей. Главные из них (Музей естествознания

и Музей истории искусств)

расположились в абсолютно одинаковых зданиях, ставших последними в планах расширения Хофбурга. Между ними площадь императрицы Марии Терезии с памятником ей же. К своему стыду и сожалению, в музеях и картинных галереях мы не были достаточно давно, так что не долго думая, пошли в Музей истории искусств (входной билет стоит 7,5 евро). Посещение музея нас впечатлило, несмотря на отсутствие информации и аудиогидов на русском языке. На нескольких этажах музея размещены коллекции, охватывающие период от античности и Древнего Египта до картин известнейших мастеров XVI-XVIII веков. Два с лишним часа в музее пролетели незаметно, подошло время закрытия, а так много еще осталось непосмотренным...

На обратном пути домой мы зашли перекусить в небольшую «шницельную» от сети «Schnitzelhaus», где сразу при вас готовят различные шницели и блюда из мяса — недорого и вкусно. Поужинав, мы вернулись в гостиницу — в планах на следующий день парк развлечений «Пратер» и летняя резиденция Габсбургов «Шенбрунн».

Парк «Пратер» (Wiener Prater)

Венский Пратер был объявлен открытой зоной отдыха в далеком 1766 году, с тех пор здесь стали появляться таверны, кофейни, разнообразные карусели. Установленное в 1895 году огромное колесо обозрения диаметром более 60 метров открыло новую страницу в жизни Пратера — превращение его в парк развлечений и аттракционов. С тех пор он стал одним из обязательных мест посещения для туристов, приезжающих в Вену. Сегодня на территории парка расположены около 300 объектов развлечений на любой вкус, возраст и кошелек. Для тех, кто приехал в парк на машине, есть несколько парковок, стоимость 3-4 евро, независимо от времени.

Конечно, главной достопримечательностью парка можно считать упомянутое выше колесо обозрения, которое по праву можно считать одним из символов Вены, наравне со зданием Венской оперы или собора Святого Стефана.

Внешний вид колеса сохранен таким же, как и был более ста лет назад, 15 кабинок поднимают посетителей на высоту 65 метров, открывая красивейшие виды на столицу Австрии.

Среди обычных пассажирских кабинок встречаются и заказные — кабинки-кафе, их модно заказывать для романтического ужина, небольшого юбилея или свадебного торжества, на каждом круге в кабинку заходит официант и делает смену блюд. Так как эта процедура может занять достаточно много времени, то обычные пассажиры имеют шанс задержаться лишних несколько минут на высоте, обозревая город. Взрослый билет на колесо стоит 8,5 евро, детский — 3,5 евро.

Ну и как же обойтись в парке без аттракционов.

Здесь их превеликое множество — карусели, качели, крутилки, вертелки, спиральные спуски, американские и водные горки, комната ужасов

и прочее, прочее, прочее. Забавы есть на любой возраст — от спокойных детских до весьма жестких, помеченных в путеводителе как экстремальные и имеющие возрастные ограничения.

Для перекуса из трех десятков кафе и ресторанов мы выбрали пивной дворик ресторана «Schweizerhaus». Как оказалось, выбрали мы его хоть и наугад, но не зря. Считается, что здесь подают самое лучшее пиво в Вене, это одно из немногих мест, где есть чешское пиво по весьма привлекательной цене, да и еда заслуживает самых высших похвал, недаром «Швейцарский дом» работает чуть ли не с самого открытия Пратера.

Дворец Шенбрунн (Schonbrunn)

История дворца Шенбрунн идет с конца XVI века, когда находившееся на этом месте поместье перешло к императорской династии Габсбургов.

Первоначально замок был предназначен для охотничьих вечеринок, но постепенно перестраивался, обрастал парком и садами. Современный вид дворец приобрел после того, как его хозяйкой в середине XVIII века стала императрица Мария Терезия. Она очень любила это место, и на время ее правления дворец стал центром светской жизни Вены. При ней во дворце появился театр, а часть парка была превращена в зоопарк, который считается самым старым в мире. После свержения монархии Шенбрунн стал знаменитым туристическим комплексом, привлекая миллионы посетителей.

Оставив машину на близлежащей парковке (4,5 евро за час), мы пошли к главному входу. Вход на территорию дворца бесплатный, так же свободно можно погулять по общей части парка, а вот посещение различных интересных мест уже платное. Из всех предложений мы выбрали Детский музей дворца. Входной билет стоит 6,5 евро для взрослого и 4,9 евро для ребенка. В музее в доступной и интересной форме рассказывается о повседневной жизни детей императорской семьи, начиная от предметов быта и гигиены, заканчивая приемом пищи и организацией различных праздников и развлечений. В стоимость билета входит возможность примерить на себя императорские наряды, как взрослые, так и детские, и сфотографироваться в них, что привело в неописуемый восторг моих девчонок.

 После музея мы прогулялись по парку, поднялись к фонтану, посидели на лавочке в розовой аллее...

Хотелось еще зайти в зоопарк, но времени уже оставалось мало, и мы поехали в гостиницу. Впечатлений на этот день было более чем достаточно.

Последний день в Вене мы посвятили свободному шатанию по центру города, совмещенным с легким шопингом. А вечером в гостинице нас ждал неприятный сюрприз. Спустившись в гараж, чтобы уложить часть вещей, мы обнаружили, что машина отзывается на сигналы с брелка жалобным кваканьем и совершенно не хочет открываться, а будучи открытой с ключа начинает квакать еще истошнее. Причина такого поведения была выяснена практически сразу — оставленный за день до этого включенным салонный светильник посадил аккумулятор... На кваканье сигналки в гараж спустилась девушка-администратор и предложила помощь. Я объяснил ситуацию, и мы договорились, что она вызовет техпомощь на завтра, на 7:30 утра.

Все четыре дня нам выдавали ваучеры на бесплатный завтрак, что было очень приятно и неожиданно. Завтраки были доступны с 7 до 10 утра, и все предыдущее дни мы приходили обычно не раньше 9. Выбор блюд был добротный и неплохой, на любой вкус — и молочные продукты, и мясная нарезка, и выпечка, и фрукты, и свежевыжатые соки, ну и естественно кофе и чай. Плотного завтрака нам вполне хватало до 5-6 часов вечера. На всех столах лежали анкеты с просьбой оценить завтрак и оставить пожелания по улучшения обслуживания, так и хотелось написать, чтобы добавили в меню пельмени, щи и водку, а так же продлили завтрак до 16 часов. :) Основными обитателями отеля, завтракавшими вместе с нами, были люди среднего и молодежного возраста, многие — арабского происхождения. В последний день мы вышли на завтрак к открытию, чтобы успеть встретить техпомощь. Каково же было наше удивление, когда в 7:10 утра мы увидели зал для завтрака, полностью забитый бабульками и дедульками очень даже пенсионного возраста, и это учитывая не самую низкую стоимость проживания в отеле. Выходило, что к моменту нашего выхода на завтрак в предыдущие дни, они уже успевали поесть и нарезали свои километры по улицам Вены. Да... Нашим пенсионерам такая старость даже не снится...

Как и договаривались, ровно в 7:30 утра в гараж въехал фургончик техпомощи и уже через десять минут наш автомобильчик радостно урчал заведенным мотором. «Оживление» Спарка обошлось в 112 евро, мастер сказал, что для полноценной зарядки нужно покататься хотя бы час. У нас впереди были 500 км до немецкого Фюссена, так что аккумулятор зарядится нормально. В 8 утра, погрузив остатки вещей, мы выехали в сторону Германии. До свидания, Австрия, и спасибо за десять незабываемых дней!

Германия. Замок Нойшванштайн. Фюссен

Около четырех часов дня мы были у зарезервированного хостела в Фюссене. До нашей экскурсии в Нойшванштайн оставалось еще два часа, и мы хотели заселиться. Однако хозяина хостела на месте не было, мы связались с ним по оставленному телефону. Он нам предложил спокойно ехать на экскурсию, а по возвращению он нас разместит. Нас это вполне устраивало, и мы поехали в сторону замка Нойшванштайн.

Замок Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

Этот замок считается самым посещаемым туристическим местом Баварии и одной из главных достопримечательностей Европы. Замок был заложен по распоряжению короля баварского Людовика II в 1869 году. Название его дословно переводится как «Новый лебединый утес». Лебедь — символ старинного германского рода Швангау, к числу преемников которого причислял себя и Людовик II, а так же лебедь — герой многих произведений немецкого композитора Рихарда Вагнера, другом и главным поклонником которого так же был Людовик. Место для замка было выбрано живописное, для его постройки была взорвана верхушка предгорной скалы, и на образовавшейся площадке началось строительство замка. Основная его часть была завершена к весне 1884 года, здесь Людовик II провел большую часть из оставшихся ему двух лет жизни. После смерти короля дальнейшее строительство было прекращено, в итоге не была построена главная башня с церковью в готическом стиле высотой 90 м, которая должна была стать самым высоким строением замка. Людовик не хотел, чтобы его замок был доступным для простых людей, однако огромные долги за строительство вынудили владельцев замка уже через 6 недель после смерти Людовика открыть в него платный доступ для всех желающих. После низложения монархии в начале XX века замок был превращен в историко-музейный комплекс.

Замок Нойшванштайн расположен в нескольких километрах от города Фюссен. У подножия скалы находится парковка для автомобилей и информационный центр, где приобретаются билеты на посещение. Посещение замка поставлено на поток и билеты продаются строго на определенное время. Подъем к самому замку занимает 30-40 минут пешего хода, можно так же воспользоваться гужевыми повозками или автобусом, но они тоже идут не к воротам замка, а к промежуточной площадке, от которой нужно подниматься еще минут десять.

Но наше посещение замка немного отличалось от стандартного. Еще при подготовке к поездке на официальном сайте замка я обнаружил, что каждую среду после закрытия замка организуются специальные экскурсии для людей с ограниченными возможностями. Это было то, что мне нужно, и я по электронной почте записался как раз на такую экскурсию. Это давало нам несколько весомых преимуществ:

- безбарьерную эскурсию по пустому замку;
- экономию на билетах (мой билет и билет для дочки бесплатные, супруге — со скидкой);
- возможность запарковаться на собственной машине прямо под стенами замка, а не на нижней парковке.

Около пяти часов вечера мы подъехали к началу подъема к замку. Я ожидал увидеть шлагбаум на въезде в гору с проверкой пропусков и т.п., однако кроме обычного запрещающего знака и ограничения скорости ничего не было. На всякий случай я приготовил распечатку заказа экскурсии, и мы потихоньку поползли вверх. Машина с АКПП была как нельзя кстати, т.к. мы реально ползли, со скоростью не больше 10-15 км/ч. Дорога к замку не очень широкая, заполнена пешеходами, обогнав которых, все равно упрешься в гужевую повозку, объехать которую практически невозможно, а ехать сзади, скажем так, не очень комфортно и приятно. Поэтому мы несколько раз по пути притормаживали на небольших площадках на обочине, чтобы отпустить подальше впередиидущую лошадь. На подъем нам понадобилось минут 10-15, и вот последний поворот, подъемчик и из-за деревьев вырастает громадина замка. Припарковав машину в означенном месте в тени под стеной,

мы пошли в информбюро, наблюдая за толпами людей, под палящим солнцем плетущимся вверх и ожидающим на табло своего номера билета для входа в замок. Тетушка в информбюро добродушно встретила нас, дала билеты и сказала, что наша группа собирается в 18:20 у выхода из замка. Времени оставалось немного, мы погуляли по открытому внутреннему дворику,

закупили открыток, пофоткали окружающие виды…

…и к назначенному времени подошли к тому месту, где для обычных посетителей экскурсия заканчивается. В 18:15 из замка вышел последний посетитель и наш гид повела нас к лифту, расположенному в выступающей части главного здания замка. Как рассказал нам позже гид, лифт (конечно, не электрический, а механический) был в замке изначально, правда, использовался не для перевозки людей, а в технических целях, например, для доставки пищи на разные этажи здания. В нашей группе набралось около 20 человек, большинство из них немцы, двое японцев, трое нас, русских, и еще ожидали несколько французов, но они так и не подъехали. К немцам прикрепили немецкоговорящего гида, к нам с японцами — англоговорящего и выдали аудиогиды. Мы прошлись по тронному залу, посетили гостиную, рабочий кабинет и королевскую спальню, а закончили экскурсию в знаменитом певческом зале, созданном специально для постановок опер Вагнера и расписанным сюжетами из них. К сожалению, фотографировать внутри замка запрещено, а словами трудно передать обстановку величия, помпезности и роскоши внутреннего убранства. С другой стороны, замок действительно смотрится больше как музей, а не как место для постоянного проживания, с современной точки зрения он тяжел и неуютен. Но куда нам с нашими «двушками-трёшками» до баварских королей. А еще впечатляет красивейший вид, открывающийся из окон верхнего этажа на баварскую равнину и близлежащие озера...

Фюссен (Fussen)

По окончании экскурсии у нас еще оставалось несколько часов, чтобы немного погулять по Фюссену и поужинать, чем мы и занялись, оставив машину во дворе хостела.

Первые поселения и крепость на месте нынешнего Фюссена были основаны еще в III веке нашей эры как оборонительное сооружение. В середине IX века здесь был основан бенедиктский монастырь Святого Мангуса, а три столетия спустя — замок епсикопов Аугсбургских, которые избрали Фюссен своей официальной резиденцией. С тех пор и отсчитывается история Фюссена как города. В средние века Фюссен оказался на перекрестке соляных путей, что добавило к его статусу духовного центра еще и статус торговый и ремесленный. Однако многочисленные войны XVI-XVIII веков привели город в упадок, и только благодаря тому, что вышеупомянутый Людовик II выбрал окрестности Фюссена для строительства своих замков, город получил второе рождение, уже как центр туризма и отдыха.

Старый исторический центр Фюссена не очень большой по размерам и заблудиться там даже без карты совершенно невозможно. Мы вошли в город через старые крепостные ворота в восточной части, спустились по нешироким симпатичным улочкам к берегу реки Лех,

прошлись вдоль берега, дошли до моста, от которого свернули направо, обратно в город. Мы прошли мимо комплекса старого Бенедиктского монастыря Святого Мангуса, сфотографировали расписной фасад церкви Святого Духа

и пошли по улице Брнненгассе в поисках кафешки на звуки игравшей неподалеку музыки. Атмосфера старого Фюссена чем-то напомнила Чески Крумлов — старинные здания, узкие булыжные улочки, атмосфера позднего средневековья, только с немецким колоритом, более строго и более аккуратно.

...Площадь в конце улицы была заполнена веселым народом, многие из них в колоритных национальных костюмах. Как оказалось, мы попали на импровизированную «дискотеку»: ведущий показывал основные движения народного танца, а затем все участники под музыку дружно и от души танцевали.

Стоявшие вокруг зрители притоптывали в такт музыки и аплодировали танцевавшим, в общем атмосфера была что ни на есть праздничная, причем совершенно не было ощущения искусственности, все было просто, спонтанно и искренне, как будто жители старинного баварского городка собрались вечером потанцевать. Мы хотели присесть поужинать за каким-нибудь столиком на улице, однако все места были заняты, и мы зашли в ресторан Баренбрау (Barenbrau). Нас посадили за столик, надели фирменные слюнявчики и принесли по кружечке фирменного пива «Кальтенберг» (Kaltenberg) в ожидании заказанной еды. Душевный ужин из свиной рульки, жареных свиных ребрышек, картофельного супа в хлебе и пары кружек пива обошелся нам около 40 евро, а то, что мы не смогли осилить, нам упаковали с собой совершенно бесплатно в фольгу и пластиковый контейнер.

На часах был 11-ый час вечера, мы были последними посетителями в ресторане. Расплатившись, сытые и довольные, мы не спеша пошли по почти пустынным улицам Фюссена.

Вместо размещения в хостеле хозяин отвез нас на окраину города в квартиру в обычной жилой многоэтажке. Для нас это был даже более оптимальный вариант, т.к. в нашем распоряжении оказывалась еще и кухня. На следующий день у нас громадных планов не было, поэтому можно было немножко отоспаться, первый раз за все дни путешествия.

Проснувшись около десяти утра и спокойно позавтракав сваренным кофе и остатками вчерашнего ужина, мы выехали в последнее место нашей туристической программы — к подъемнику Тегельберг (TegelbergBahn). Так как ночевали мы в спальном районе на окраине Фюссена, то нам предстояло проехать через весь город. Расстояние небольшое, да и транспорта немного, но нам удалось попасть в небольшую пробку, возникшую как побочный эффект европейской вежливости. Источник пробки выяснился, когда мы по главной дороге доехали до первого перекрестка. Оказалось, что супервежливые местные водители, едущие по главной дороге, через одного пропускают машины, стоящие на выездах из второстепенных дорог. В итоге, и так неторопливое движение превращается совсем в неспешное. Наглеть в этой ситуации мы тоже не стали и, как все, пропустили по одной машине на каждом перекрестке.

Подъемник Тегельберг (TegelbergBahn) расположен в паре километров к востоку от замка Нойшванштайн. Билет туда-обратно стоит 8,5 евро, просторные кабинки поднимают туристов на высоту 1 720 метров, по пути открывая вид на замок Нойшванштайн и окружающие горы.

Как и на большинстве подъемников, посетителям предлагаются схемы пешеходных маршрутов разной сложности, а ленивым, как мы, можно погулять вокруг станции, полюбоваться горами и перекусить в кафе с видом на горы или озеро. В нижней части подъемника есть всесезонная санная горка с извилистой трассой. Погода в тот день была немного пасмурная и верхняя станция подъемника была в облаках.

Мы побродили в тумане по тропинкам, вышли на закрытую для полетов из-за облачности площадку для парапланеристов, полюбовались укутанными в облака вершинами близлежащих гор и пошли в кафе погреться и выпить чаю. Пока мы ели обалденный свежий яблочный штрудель и запивали его фруктовым чаем, облака рассеялись и уже ничего не мешало наслаждаться чудесными видами на горы, озеро и уходящую за горизонт равнину.

Окинув взглядом на прощание всю эту красоту, мы поехали вниз...

 На этом туристическая часть нашего путешествия заканчивалась, дальше нас ждали друзья в Мюнхене и дорога домой.

Мюнхен. Дорога домой

Навигатор бодро пообещал нам не более двух часов пути до дома друзей, однако несколько точек ремонта на 96-м автобане, классические немецкие пробки, возникающие ниоткуда и через некоторое время рассасывающиеся в никуда без видимых причин и толпа машин, съезжающая с автобана в узкое горлышко мюнхенских дорог сделали свое дело и путь до Мюнхена занял почти 3,5 часа. Но это никак не омрачило радости встречи с друзьями, и как будто и не прошел год с момента прошлой встречи, снова мы сидим за столом, пьем русскую водку, закусываем ее немецким мясом, а немецкое пиво в свою очередь — ароматной волжской сушеной рыбкой...

Про Мюнхен в этот раз особо рассказывать не буду, основную часть времени мы провели с друзьями, самостоятельно побывав лишь в крытом бассейне, в котором дочь побывала в прошлом году и о посещении которого она мечтала весь год, да прогулявшись по центру города с заходом в пивные рестораны «Августинер» и «Браухаус». А с друзьями мы погостили в замечательной компании их родственников, откушали очень вкусной фаршированной щуки и немало удивили гостеприимных хозяев тем, что приехали из России на машине. Субботний солнечный денек мы, уже по традиции, провели на озере Карлсфельдер, а на утро воскресенья выдвинулись в сторону Праги, где у нас намечалась промежуточная ночевка. Единственное, с чем мы в воскресенье обломились, так это с закупкой немецкого пива. Гостиница, где мы ночевали, была на окраине города, ни один из расположенных поблизости супермаркетов не работал по причине воскресенья, а на паре заправок выбор практически отсутствовал и цены совершенно не радовали. Возвращаться в город ради этого не хотелось, и мы решили отыграться на закупке чешского пива в Праге.

Не спеша проехав 450 км по почти пустынным автобанам Германии и Чехии, около двух часов дня мы были в Праге. Прежде чем ехать в гостиницу, мы свернули в ближайший супермаркет, где оторвались на закупке десятка сортов чешского пива по цене в пересчете на рубли 15-30 руб. за бутылку. Забронированная гостиница «Juno» располагалась в спальном районе, была построена в лучших традициях советской архитектуры, и даже внутренняя отделка деревом не спасала ее от ощущения совковости, которое поддерживал и не особо дружелюбный персонал. Радовала только цена в 40 евро за трехместный номер с включенным завтраком. Ну да ладно, провести нам в нем всего одну ночь. Выезжать планировали рано, поэтому попросили девушку на ресепшене организовать нам завтрак с собой в пакеты, тем более, что такая возможность была указана в буклете. Однако она такой просьбе очень удивилась и несколько раз бегала в ресторан, чтобы наконец подтвердить возможность раннего завтрака.

Из Праги до Бяла Подласка мы решили ехать другим маршрутом — через Брно и Краков. По километражу он был длиннее, чем первый маршрут, но зато меньше ехать по Польше и больше по Чехии. В половине седьмого утра мы отъехали от гостиницы. Движение было уже достаточно активным, и плотность его почти не снижалась до самого Брно и дальше, в отличие от полупустого «немецкого» направления. Качество дороги тоже оставляло желать лучшего — постоянно попадались участки с явной «стиральной доской» разной плотности и высоты «волн». До границы с Польшей автобан не доходит, а только еще строится, поэтому мы ехали то по узким двухполоскам, то выезжали на новые участки автобана. На польской стороне, перед развязкой в городе Бельско-Бяла мы уткнулись в огромную пробку и информационный щит, что впереди проезд по автобану 1 закрыт. Испытывать судьбу в ожидании не хотелось и мы перепроложили маршрут по сельским дорогам на Краков, с последующим выездом на трассу 7.

Краков мы проехали с юга на север практически через центр, но выезд на 7 дорогу «Краков — Варшава» особо облегчения не принес. Дорога, соединяющая столицу со вторым по величине городом, отличалась приличной загруженностью, в основном по одной полосе в каждую сторону, с обилием населенки и редкими возможностями для обгона. Ко всему прочему, дорога активно ремонтировалась, а значит, попадались участки с ограничением скорости, реверсивным движением и даже съездами на участки объезда. В некоторых местах, в основном около развязок, дорога расширялась и на какое-то время давала возможность нажать на газ и объехать толпу нудных грузовиков. За Радомом мы наконец-то свернули с утомительной «семерки» на привычную и спокойную 48 дорогу. Здесь нам впервые за все время пару раз попались полицейские, которые ловили на скорость. Первый раз в каком-то городке, но тут я ехал по правилам и проехал незамеченным, второй раз — в лесу на ровном участке трассы. Здесь повезло, что мы ехали хоть и с небольшим превышением (около 110 км/ч), но группой и нескольких машин, и, увидев суету у первых, успели сбросить скорость.

В начале девятого вечера мы были уже в Бяла Подласка, в полюбившейся нам «Золотой рыбке». Если сравнивать прямой и обратный маршруты от Бяла Подласка до Праги, то маршрут через Брно, хоть и был более чем на 100 км длиннее и по ощущениям более утомительный (а может, это просто эффект дороги домой?), но тем не менее был пройден на час быстрее первого, а если бы не было ремонта у Бельско-Бяла и последовавшего за этим проезда через Краков, то вполне можно было сэкономить еще около получаса.

Следующий день ожидался достаточно спокойным и с недлинной дорогой, поэтому выехали на час позже, чем обычно — около восьми утра. На заправке мы обменяли остатки злотых на бензин, спокойно и быстро перешли границу, ничем не заинтересовав ни польских, ни белорусских пограничников. До свидания, Европа! Надеемся еще увидеться! После съезда с М1 в сторону Гомеля за руль по традиции села жена, Белоруссию проехали без особых впечатлений, разве что на российской границе несколько минут пришлось наблюдать за виртуозными миллиметражами дальнобойщиков на фурах, которые занимали места на стоянке с минимальным интервалом друг о друга. В начале седьмого уже московского времени мы приехали все в ту же гостиницу «Не горюй!» в Брянской области.

Впереди был последний день пути, самый трудный, как физически, так и эмоционально. Мы выехали перед рассветом, в пять утра, надеясь к полуночи в два водителя доехать до дома. До самого Ельца мы шли вполне по графику, но небольшой кусок трассы М-4 на нашем пути испортил все планы. По пути туда особых пробок в этом районе мы не наблюдали, а поэтому решили не давать крюк через город, а проехать по трассе. Проезд через ремонтируемый мост хоть и был медленным, но не критично, мы почти не останавливались, а главный сюрприз нас ждал за городом. Там велся ремонт трассы на участке около километра с перекрытием одной полосы движения и без организации не только объезда, например, по времянке по обочине, но и без присутствия сотрудников ГИБДД, поэтому на однополосный участок прорывался, тот поток, который успевал. Нам в этот раз не повезло. Зато вокруг вились местные с табличками «Проведу через пробку» с тарифами от 100 до 300 рублей. Объезд предполагался по полям, что для нашей низкой и маленькой машинки было не лучшим вариантом, да и ехали все в основном на юг, а нам нужно было свернуть на Липецк. В итоге на преодоление примерно 15-километрового участка М-4 у нас ушло почти 2,5 часа и только вырвавшись на пустынное липецкое направление, мы вздохнули спокойно. После Тамбова на пути к Пензе нас застал неслабый дождик, который затем порадовал большой яркой радугой, которая на протяжении нескольких десятков километров поворачивалась к нам разными сторонами.

К девяти вечера мы были в Пензе, тут мы заправились и выпили кофе, впереди последние 250 км. За окном уже были сумерки, постепенно сгущалась темнота. Отремонтированный четырехполосный участок мы пролетели легко, а вот дальше было тяжелее. Участки ремонта, дорог, без особых затруднений проходимые днем, в темноте отличались слабо, приходилось замедляться до 40 км/ч и менее. Ко всему прочему, в Кузнецке нас опять застал дождь, который не прекращался до самого дома, да и накопленная за день усталость давала знать. И вот долгожданный знак «Сызрань», на часах два часа ночи по Москве, здравствуй, родной город! А родной город встретил нас полным отсутствием уличного освещения, мокрый асфальт разбивал свет фар на сотни бесполезных бликов, и только моргание светофоров служило ориентиром. Еще чуть-чуть — и мы дома, ура! Второе покорение Европы прошло успешно!

В заключение — несколько цифр для тех, кто самостоятельно планирует путешествие.

Общий пробег за 24 дня составил 8 300 км по территориям пяти стран, потрачено 540 литров бензина по цене от 18,8 руб./литр до 1,32 евро/литр, средний расход — 6,5 литров/100 км.

Основные статьи расходов (в евро):
- подготовка (визы, страховки и т.п.) - 430
- проживание — 1550;
- бензин — 450;
- прочие авторасходы (платные дороги, виньетки, транзиты, парковки) — 60;
- питание — 750;
- туризм (билеты, музеи, аттракционы, экскурсии, подъемники, сувениры) — 610;
- прочие и непредвиденные расходы — 250.

Т.е. с учетом подготовительных расходов средние ежесуточные затраты на одного человека составили примерно 55 евро. Что характерно, такая же цифра обязательного наличия денежных средств (50-60 евро/чел./сутки.) фигурирует в условиях выдачи шенгенской визы. Конечно, можно обойтись и меньшими средствами (я не скажу, что мы отдыхали «на широкую ногу», но и особо ни в чем себе не отказывали в пределах разумного), но ориентироваться на эту цифру вполне можно.

Ну и окончательный маршрут нашей поездки (европейская часть):

Больше фотографий на сайте автора: http://www.woland.info/2009-europe/ 

Предыдущие отчеты автора на Drom.ru:

• Сызрань — Польша — Германия — Австрия (июль — август 2008 г.)
• Путешествие из Сызрани в Кабардинку с заездом на винодельческие заводы