Алкогольно-познавательное путешествие: Грузия—Армения-2012

Идея посетить Грузию сидела в голове давно, но всё как-то не складывалось. А в прошлом году жена сказала, что никуда летом не поедет, поэтому свой отпуск я могу разделить на две части — на две недели могу ехать, куда глаза глядят, а две недели должен провести с ней. Решено — еду в Грузию, а заодно хочу посмотреть Арарат с обеих сторон, следовательно, заезжаю в Армению и Турцию.

Вопрос, который мне чаще всего задавали: «Почему Грузия?». Отвечал по-нашему, по-еврейски: «А почему нет?». Разместил объявления о поиске попутчиков на нескольких сайтах, в итоге откликнулись Виктор и Сергей из Магнитогорска, участники клуба bmwclubmoto. Поэтому изначально отчёт был размещён здесь: Алкогольно-познавательное путешествие: Грузия—Армения-2012.

Договорились встретиться в Ставрополе 10 августа.

От Нового Уренгоя до Ставрополя больше 4200 км, а времени не так и много, поэтому отправил мотоцикл транспортной компанией, а сам купил билет на самолёт.

10 августа, день первый

До Ставрополя летел с пересадкой в Москве, времени между рейсами было мало, самолёт прилетел с опозданием, успел чудом. Забрал мотоцикл с транспортной компании. Эти гоблины — транспортная компания КИТ — во время транспортировки потёрли пластик и раскололи щиток приборов, но на мои претензии ответили — обрешётка не наша, следовательно, за повреждения ответственности не несём. Ну, Бог им судья, ругаться и портить себе настроение не стал. Купил и поменял переднюю шину и стал ждать остальных участников мероприятия. Поселился в гостинице «Оазис» в Монастырском тупике, д. 1.

Через пару часов — звонок от Виктора: «В Гарминовском навигаторе нет Монастырского тупика, где нам встретиться?» — вышел на улицу, посмотрел ближайший дом: Октябрьская, д.233. Ещё через пару часов второй звонок: мы поселились в гостинице «Оазис», мотоциклы во дворе, а ты где? Сказать честно, я охерррел (с) Бородач.

Начинаем сравнивать: а город-то какой? Слава Богу, Ставрополь — уже лучше. Гостиница «Оазис»? — «Оазис»! и у меня «Оазис» — ничего не понимаем. Решаем встретиться на Октябрьской, 233. Через десять минут подъезжает Виктор — оказалось, что когда они подъехали на Октябрьскую, 233, взяли языка и он отправил их в гостиницу «Оазис Плюс» в Шеболдаева переулок. Номер я уже оплатил, вопрос: «Что делать?» (с) Чернышевский. Пока обсуждали, как нам объединиться, подъехала машинка, из неё вышел человек, ну и как обычно: сколько жрёт, прёт? Оказалось — владелец обеих гостиниц «Оазис» и «О.плюс». Позвонил в обе гостиницы, сказал, чтобы деньги из первой зачли во второй, а меня переселили. Вот и славненько!

После того, как поселились, решили сходить поужинать. Нам рекомендовали пивной бар «Гвоздь». Не понравилось — пока принесли по кружке пива, прошло около получаса, уже собирались уходить. Пиво неплохое, кухня тоже, но как всё долго... Хорошо, что компания большая, было о чём поговорить, заодно и познакомились. Виктор позвал с собой ещё харьковчан — четыре человека на трёх мотоциклах. Итого стартовый состав: Михаил со вторым номером Ириной на K1600GT, Виктор и Сергей на двух R1200GS, Андрей на V-Strom, Женя на FJR-1300AE, и я — Алексей на R1100RT.

11 августа, день второй

Для харьковчан — третий, для магнитогорцев — четвёртый. Подъём поздний. Это стало в дальнейшем традицией: выспавшийся байкер — бодрый байкер.

Традиционное фото перед стартом.

Слева направо — Виктор, Андрей, Женя, Ира, Сергей, Михаил, Алексей.

Нас сегодня ждёт 600 км до Тбилиси, там уже забронирована квартира. Завтракать решили попозже, на трассе. Скоростной режим держали 120-130 км/ч. И по расходу топлива приемлемо, и штрафы не более 300 рублей. Кстати, за всё время ни одного штрафа не заплатили, письма счастья тоже не пришли.

Как могу, фотографирую на ходу — не совсем удобно делать это на скорости, держа фотоаппарат левой рукой.

 Небольшое видео со ставропольских дорог.

После въезда в Кабардино-Балкарию скорость снизили до 100. Нас много пугали жестокими нравами кабардинских полицаев, вымогательствами на ровном месте, особенно с иностранцев (3 мотоцикла — украинские). Но после того как проехали несколько патрулей, и нас никто не остановил, постепенно ускорялись, скорость вновь выросла до 130. Я ехал первым и увидел на дороге гаишную треногу, оттормаживаюсь и знаками показываю Мише на опасность. Или я показывал что-то неправильно, или Миша не понял, но он ещё прибавил скорости; в итоге на посту выбегает радостный гаишник и машет ему чем-то полосатым. Пипец, думаю, началось утро… Гаишник подбегает и кричит напарнику: «Серёга, помнишь я тебе про такой мотоцикл рассказывал? Это же ДжиТи, 6 цилиндров, 160 кобыл. Куда едем? В Грузию? Счастливого пути!». За всё время это был единственный раз, когда нас останавливала полиция.

В Северной Осетии остановились поесть арбуз.

Горячие местные водятлы на ТАЗах, видя нас, стартовали с пробуксовкой, останавливались тоже с блокировкой колёс. Я ещё подумал, что продажа резины на Кавказе — выгодный бизнес.

Фото у монумента защитникам Эльхотовских ворот. Здесь был предотвращён прорыв фашистов на Каспий, как часть плана операции «Эдельвейс».

Поскольку была суббота, к монументу подъехали несколько свадеб. Байкеры традиционно вызывают повышенный интерес; люди подходили, фотографировались, приглашали на свадьбу и предлагали сопроводить мотоциклами их свадебные кортежи. Сославшись на график, мы отказались и поехали дальше, к Беслану.

Школа № 1 в Беслане. Слова, думаю, не нужны.

Границу прошли быстро, на всё ушло около часа. Длинную очередь обошли по обочине и с улыбкой спросили погранцов: «Байкеров без очереди пропускаем?». Пять минут на стандартные вопросы: куда едем, скока стоит, жрёт и прёт — и шлагбаум открывается.

Чуть больше получаса ушло на российской стороне, беглый осмотр, открыли все кофры, поставили штампы и вперёд — в Грузию. До грузинской границы два тоннеля и около пары километров. На границе запрещено фотографировать, попытка одного из харьковчан сделать фото закончилась тем, что прибежали полицейские и потребовали стереть кадр. Проконтролировали лично.

В целом прохождение грузинской границы быстрое и беспроблемное: штамп в паспорт, пару стандартных вопросов и «Добро пожаловать в Грузию».

Вот и первое фото в Грузии — на заднем плане виден пограничный пост. Стоим, ждём оставшихся мотоциклистов.

Военно-грузинская дорога активно ремонтируется. Справа видели снежную шапку Казбека, но фотографировать не стали — стремительно темнело. Было мнение заночевать в Степанцминде (Казбеги), но решили ехать дальше — мы ещё надеялись сегодня доехать до Тбилиси. Вдоль дороги много тоннелей, которые используются только зимой — как защита от лавин, летом дорога идёт по открытой местности.

 
Непосредственно через перевал дорога гравийная, едем тихонько, на участок около 20 километров по темноте уходит больше часа.

Фото — не наше, взято с разрешения автора отсюда.

Этот крест установлен на вершине перевала в 1824 году, из-за него перевал и получил название «Крестовый». Фото взял в Википедии. Этот крест мы не увидели ни по пути в Грузию, потому что шли по темноте, ни на обратном пути — тоже было темно, кроме того, шел дождь.

Как только дорога пошла вниз и получила асфальтовое покрытие, коллективный разум принял верное решение: остановиться на ночлег в первом попавшемся отеле. Этим первым попавшимся оказался небольшой отель в Гудаури. Владелец отеля — Герман — грузин немного за пятьдесят, отвёз нас на своей машине в кафе...

Редкое фото — байкеры в автомобиле.

...где чудесная девушка по имени Хатуна исполнила главное желание нашей поездки: познакомила с грузинской кухней. В первую очередь с главным блюдом — хинкали.

Знакомьтесь и вы: это хинкали — слева с сулугуни, справа — с мясом.

В тот вечер ещё было много вина, хачапури и прочих вкусняшек.

Все названия блюд не запомнились. Засиделись до часа ночи.

Ночью, когда возвращались в гостиницу, зацеловали собакевича.

В Грузии даже собаки гостеприимные.

12 августа, день третий

Первое утро в Грузии. Несмотря на изрядную дозу алкоголя, принятого вечером, пробуждение было лёгким и приятным, таким же, как и опьянение от грузинского вина. Проснулся от какого-то шума под окнами.

Народ приводил мотоциклы в порядок.

Я спустился вниз, пообщался с Германом. После традиционной радости от нашего посещения и приглашения россиян в Грузию, разговор скатился к политике. К Саакашвили отношение неоднозначное: россиянам импонирует, что наведён порядок, нет коррупции, понятные правила для бизнеса, привлекаются иностранные инвестиции, ведётся масштабное дорожное строительство, развивается инфраструктура на черноморском побережье, много делается для привлечения туристов. Грузины сетуют на низкий уровень жизни, мизерные пенсии, разрыв отношений с Россией, огромные расходы на армию и полицию, особенно учитывая, что эти расходы производятся не из заработанных денег, а на займы в США, рост внешнего долга, трёхкратный разрыв между импортом и экспортом. К разговору подключился ещё один грузин, живущий в Краснодарском крае. Затем разговор перешел в филологический спор. Мы никак не могли решить, в какой букве ошибка в написании фразы: «Путин — национальный лидор». А поскольку среди нас был сторонник неправильной трактовки данной фразы, в дальнейшем разговоров о политике в России я старался избегать.

В горах совершенно фантастические ощущения от воздуха, открывающихся видов. Грузины перекрикиваются между домами, стоящими на расстоянии более километра.

Позавтракали у Хатуны.

Была традиционная фотосессия — прохожие и посетители кафе фотографировались на фоне мотоциклов. Предложение прокатиться Хатуной было отвергнуто: в горах, если прокатил — женись. Планов жениться ни у кого не было.

Поехали дальше. Перед самым выездом Герман подарил нам литровую бутылку чачи. В ответ нами был презентован кусок копчёного дикого кабана (ввезён в Грузию контрабандой) и бутылка украинской перцовки.

Через несколько километров остановились на смотровой площадке около Млета.

Фотоаппарат не передаёт всей прелести ущелья, по которому течёт Белая Арагви, внизу виден серпантин. Конечно, не «лестница троллей», но тоже ничего. Самое интересное нас ждало на дороге, где мудрая грузинская бабушка продавала овечьи шапки. Мудрость этой бабушки состояла в том, что шапки она не только продавала, но и сдавала в аренду. Интернациональная команда джигитов не могла пройти мимо.

Вах, настоящий мужчина.

К концу съёмки ржём в голос. Вот он, позитив в чистом виде.

Магнито Горцы..

В нескольких километрах от этого места находится арка дружбы, посвященная 200-летию русско-грузинских отношений. Каким-то невероятным образом не заметили и проехали мимо, хотя эта была одна из запланированных точек поездки.

Вновь выкладываю пару чужих фото.

Знакомый грузин рекомендовал посмотреть место слияния Белой и Черной Арагви у села Пасанаури. На въезде в село останавливаемся у первого встречного и спрашиваем, как найти это место. Седой грузин сначала начинает рассказывать, потом машет рукой, садится в машину и привозит нас к реке. Подобное проявление любезности вообще норма для грузин, в дальнейшем мы с этим частенько сталкивались.

Белая Арагви имеет молочный цвет, потому что протекает через известняк, который легко вымывается водой. Вода оказалась на удивление тёплой. Не могли не искупаться.

Течение мощное, вода сбивает с ног. https://www.youtube.com/watch?v=KYFgZpQdNuU.

Плаваем горизонтально, прячась за валунами, держимся за крупные камни на дне. Искупавшись, едем дальше. Буквально через десяток минут тормозим у крепости Ананури.

Крепость весьма неплохо сохранилась, внутри два храма, один из них действующий; кстати, грузины вообще очень религиозный народ.

Эй, рыжий! Да, ты! Иди сюда!!! Хинкали есть? А если найдём?

Вид с башни на Жинвальское водохранилище.

Жинвальское водохранилище — довольно молодое, гидроэлектростанция была построена и запущена в 1985 году. В зону затопления попала и часть старой Военно-Грузинской дороги. Дорога справа от церкви уходит под воду, а мост на переднем плане периодически затапливается, в зависимости от режима работы ГЭС.

Традиционные спутники мотоциклистов в Грузии — коровы. Они везде.

Следующий пункт нашего путешествия — Мцхета. Пока плутали в поисках съезда с магистрали, проехали мимо Джвари — одного из мест, достойных посещения. Отсюда открывается классический вид на слияние Куры (Мктвари) и Арагви. В следующий раз — обязательно.

Джвари.

В Мцхете (бывшей столице Грузии) посетили Светицховели — кафедральный патриарший храм. Считается одним из символов Грузии, самый крупный храм из сохранившихся исторических сооружений Грузии, его история начинается с IV века. Сама равноапостольная Нина, чрезвычайно почитаемая грузинами, имеет отношение к месту его строительства. В Светицховели взяли гида, но от избытка информации почти всё, что она говорила, забыли.

Здесь хранится частица животворящего столба.

Достаточно редкое изображение для православия — икона с фотореалистичным изображением лица Иисуса.

Ещё одна интересная фреска — Иисус в центре, в первом круге — 12 апостолов, во втором круге — 12 знаков зодиака. Церковь отрицает очевидную связь между происхождением религии от Солнца и 12 зодиакальных созвездий. Многие аналогичные фрески были уничтожены, но эта чудом сохранилась.

Грузинская свадьба, точнее обряд венчания.

Колодец (по словам гида, 4 века) внутри храма, вырубленный в скале. Вода холодная, чистая и как всё в Грузии, очень вкусная.

Коллективное фото на фоне.

На стоянке мотоциклов разговорились с группой пожилых грузин. Основная тема разговоров: приезжайте к гости в Грузию. Они же подарили нам пятилитровую канистру домашнего вина.

В Тбилиси въезжали после семи вечера. Как сказал Виктор: «Я ещё ни разу не проезжал за сутки меньше 130 километров, но я не жалею об этом».

В Тбилиси у нас была забронирована трёх-, точнее двух_с_половиной-комнатная квартира. Квартирка находится в самом центре Старого Тбилиси, в шаговой доступности от майдана, площади Независимости, серных бань и т.п. В квартире в одной комнате две двухъярусных кровати, во второй две кровати, которые могут превращаться в двуспальную, и в кухне-гостиной диван приличного размера. Квартира после ремонта, есть стиральная машинка, полностью оборудованная кухня, постельное бельё и т.п. Телефон хозяйки +995595757007. Стоит квартира 60 долларов на двоих, 70 — на троих в сутки. Логично было бы предположить, что каждый дополнительный постоялец — 10 долларов, ан нет. Заказывали через интернет. Сайт. Хозяйка квартиры — недалёкого ума женщина, обрадовавшись, что нас семеро, зарядила по 70 долларов с человека в сутки. Итого 1470 долларов за три дня, включая сутки, которые мы резервировали, но остановились в Гудаури. Поскольку мысленно она их уже потратила, вернуть её от мечты потратить эти деньги к диалогу удалось не сразу. В итоге остановились на том, что платим 70 долларов за сутки, которые нас не было и по 90 за два дня, которые остаёмся в Тбилиси. Итого 250 долларов с пятерых.

Мотоциклы запарковали во дворе.

Михаил и Ирина остановились неподалёку в приличной гостинице, за те же 25 долларов с человека.

Пришло время попробовать подаренное вино. Под копчёного кабана как-то незаметно ушли все пять литров и немного чачи. Вечером пошли прогуляться по Тбилиси. Остановились в кафе, где подают великолепное нефильтрованное пиво. Мы были удивлены, что в Грузии пьют не только вино, но и знают толк в пиве.

Любимое кафе на ближайшие два дня. Фото с Google Earth.

Тагииил!

Шкмерули. (Чкмерули)

Интересное блюдо. Краткий рецепт: курица делается как тапака, рубится вдоль, вручную ломаются все суставы, затем жарится под гнётом на кеце (каменной плите) с одной стороны, затем с другой (собственно получится курица тапака). Затем режется на куски и укладывается в сковородку, заливается сливками с сыром и протёртыми грецкими орехами, запекается в печи (духовке). Перед подачей посыпается тёртым чесноком. Вкус бесподобный.

Я несколько перебрал и во избежание осложнений, свалил раньше всех и пропустил самое интересное. Народ гулял до часа ночи (при том, что кафе работает до 12). Ван Дам садился на шпагат между двух стульев (чебурахнулся вместе со стульями).

Затем на обратном пути зашли в дегустационный зал и выпили несколько бутылок вина.

Там же купили бутылку пятнадцатилетнего коньяка Сараджишвили Энисели — великолепный коньяк. В дегустационном зале попытки сесть на шпагат не прекратились, но и по-прежнему не получались. Там же сидела семейная пара итальянцев, до которой и доколупалась наша несколько нетрезвая компания. Итальянка, в отличие от нашего спортсмена, на шпагат села легко и непринуждённо, после чего итальянцы нас покинули.

В общем, этот день был самым насыщенным по количеству событий и впечатлений.

13 августа. День четвёртый

Пробуждение было сложным. Народ потянулся к холодильнику, в котором хозяйка квартиры предусмотрительно оставила пятилитровую бутылку воды. Закинули вещи в стиралку и пошли гулять. Мы с Виктором ушли вдвоём гулять по старому Тбилиси.

Ногу обрезал? Дай фотоаппарат, я покажу, как надо фотографировать!

Вот как надо обрезать ноги! Обе!!!

Позавтракали в хачапурне на улице Леселидзе. Ачма, хачапури по-аджарски, салат и пара пива вернули нас к жизни. На улице попрошайничают мелкие цыганята. Я по малодушию, хотел подать, но Виктор умело отослал их по известному адресу.

На площади (майдане) на берегу Мктвари.

На заднем плане — памятник основателю Тбилиси, справа от церкви желтенький домик на обрыве — по словам местных, принадлежит Тине Канделаки. На наш вопрос: а почему такой интерес именно к Тине? Отвечали: вы же в России других грузин не знаете.

С площади открывается вид на Самеба — главный собор Тбилиси.

Мы до него не дошли, но харьковчане говорят, что храм производит двойственное впечатление — роскошная постройка в окружении трущоб. Нас этот новострой не привлёк, по аналогии с ХХС в Москве. Зашли в серные бани, забронировали номер на вечер и вернулись в квартиру за Сергеем.

Мост Мира, который тбилисцы метко окрестили Always.

Молодожёны. Они потом поменялись.

Вид с моста Мира на дворец президента Грузии (Рейхстаг).

Рейхстаг. Роскошная постройка в нищей стране. На заднем плане — откровенные развалюхи.

Монумент Картлис Деда (Мать Грузия) — в левой руке чаша с вином, в правой — меч.

На фуникулёре поднялись к крепости Нарикала.

Серные бани (туда мы пойдём сегодня вечером).

Вид на Тбилиси со смотровой площадки.

На площади Свободы. На столбе работа Зураба Церетели: Георгий Победоносец, убивающий дракона.

Продолжаем гулять по Тбилиси, на этот раз по проспекту Шота Руставели.

Вдоль проспекта множество бронзовых скульптурок. Одну сфотографировали.

Народ в Тбилиси весьма толерантен, и даже сомнительно одетые мужчины, идущие под ручку, не вызывают ни у кого косых взглядов.

Часам к шести все вместе собираемся… у Макдональдса. Я понимаю, что в Тбилиси заходить в Макдональдс — варварство, но бесплатный туалет был решающим аргументом.

Анекдот на эту тему.

У армянского радио спросили:

— Почему в Макдональдс туалет бесплатный?
— Они так сырьё заготавливают!

 Коллективный разум узрел на вершине горы колесо обозрения и принял решение на него забраться, особенно учитывая, что завтра мы уезжаем.

Колесо обозрения на горе Мтацминда в Тбилиси стоит того, чтобы его посетить.

Конструкция высотой 62 метра стоит на горе приличной высоты.

Вид сверху потрясающий.

Следующий кадр не показываю по этическим соображениям.

Вечером нас ждали серные бани. Они построены на горячих источниках, и, как утверждают, от этих источников получил название город Тбилиси: «тбили» по-грузински — тёплый. Мы сняли самый большой номер в бане № 4. В номере есть приличных размеров предбанник с кожаной мебелью; комната с двумя бассейнами — один с горячей сероводородной водой, второй с холодной водой; сауна и санузел. В бассейне с горячей водой температура минимум 45 градусов. Попытки с первого раза залезть в этот бассейн успехом не увенчались. Вода обжигает, ощущения близки к болезненным. Значит, сначала идём в сауну. Сауна — полный отстой, старая, раздолбанная, с открытыми электрическими спиралями. Погрелись в сауне, но и после неё в бассейн с горячей водой попасть не получается. Залезаем в холодную воду, замерзаем и после прыгаем в горячий бассейн. Бинго!!! У нас получилось. Оказалось, что купание с чередованием горячего и холодного бассейнов — это блаженство.

Будете в Тбилиси — обязательно посетите серные бани!!! только не ходите в сауну.

Вечер вновь проводим в любимом кафе. Официанты по очереди приходят, чтобы показать вчерашние видео и фото. Получаем по стопке чачи за счёт заведения, вероятно, в ожидании аналогичного веселья, но, увы, настоящих буйных мало. А завтра нас ждёт Сигнахи — город любви.

14 августа. День пятый

Утром, когда собирались потихоньку в дорогу, услышал крики с улицы: Мацони, Мацоооони! На улице женщина с клетчатыми баулами «мечта оккупанта» продавала домашний мацони в стеклянных поллитровых банках, ценник 90 тетри (18 рублей). Купил четыре — две себе и по одной Виктору с Сергеем, харьковчане в прошлый раз, когда покупали мацони, брезгливо морщились. Разлил содержимое по стаканам и пока мыл и отдавал банки, мацони был весь съеден (надо было брать пять и прятать).

Позавтракать решили по дороге в Сигнахи. На выезде из Тбилиси нам порекомендовали неплохой ресторан. Заказали фирменные блюда от шеф-повара.

Супчик из курицы, как называется, не помню, но очень вкусный

Один из шедевров — харчо.

Фирменное блюдо № 1 — шашлык из индейки, маринованной в гранатовом соке.

Кстати, пару кусочков до фотосессии успели покинуть эту тарелку. Размер порции можете себе представить.

От хинкали мы не могли отказаться. На переднем плане на тарелке люля-кебаб. В Грузии разрешено содержание алкоголя 0,5 промилле, поэтому кружечка пива на тридцатипятиградусной жаре идёт только на пользу нашим измученным Боржоми организмам.

Фирменное блюдо № 2 — рулетики из свиной отбивной с помидорами и сулугуни.

После обильного завтрака продолжаем движение. По пути меняемся мотоциклами сначала с Андреем (DL 650 V-Strom), затем с Виктором (R1200GS). Отличные мотоциклы, особенно гусь, но я остался при своём мнении, что для дальнобоя RT — лучший выбор, только надо пересесть на модельку посвежее.

Сигнахи — город Любви — не произвёл ожидаемого впечатления. Всё на своих местах: древняя крепость с крепостной стеной длиной 4,5 километров, церкви, кафе, черепичные крыши, но после Тбилиси впечатления как-то смазались.

Крепостная стена с башнями на фоне Алазанской долины.

Алазанская долина.

Там, где проходит линия — главный Кавказский хребет, но его почти не видно из-за дымки. Фотографировать надо утром и желательно весной, когда воздух максимально прозрачный. Картинка будет просто супер! Чем не повод приехать?

На местном рынке купили разливного Саперави. После дегустации, Михаил и Ирина остались в Городе Любви. Сигнахи получил название «Город Любви» по прихоти Саакашвили. Для того чтобы туристы приезжали в этот не самый туристический район, он открыл здесь круглосуточный ЗАГС, в котором граждане Грузии могли бы в любое время оформить отношения. А мы едем дальше вверх по течению Алазани.

Гурджаани, Цинандали, Вазисубани — это не просто населённые пункты. Эти названия ласкали наш слух, но, увы, не наш желудок. В попытках купить красного домашнего вина, останавливаемся у торговцев, но все продают только белое. Кстати, оказалось, что грузины в основном пьют белое сухое вино, а красное только по праздникам, потому что красное плохо влияет на печень. Во время одной из таких попыток разворачивался через дорогу, а навстречу ехали на велосипедах два пацанёнка лет по 10. Я рассчитывал, что они проедут мимо и начал разворот, а один из них, увидев мотоциклистов, остановился как раз на моей траектории. Не ожидая этого, торможу и заваливаю мотоцикл внутрь поворота на ровном месте.

В этот день хотели доехать до Телави — города, чьё название нам знакомо по фильму «Мимино». Но местные рекомендовали ехать в Кварели. Там есть тёплое высокогорное озеро, на котором построен мощный туристический комплекс с рестораном, гостиницей, прокатом лодок, катамаранов и прочей развлекухой. До озера мы не доехали, искупаться остановились на берегу Алазани. Река мелкая, еле доходит до МТС, зато вода тёплая и чистая. Фотографии из Google Earth показывают, что до озера мы не зря не доехали, вода в озере мутная и зелёная.

На берегу мы были реально взяты в плен местными жителями. Они приволокли канистру вина и перекрыли дорогу трактором, настоятельно требуя, чтобы мы всё выпили и поехали к ним в гости; обещали ночлег, хинкали и грузинские песни. Сейчас я бы остался, но в тот момент нами двигало желание доехать вечером до армянской границы. Мы пообещали подождать грузин на мосту, а сами позорно ретировались.

По дороге купили два литра белого вина за какие-то совсем смешные деньги, по-моему, пять лари.

Разумеется, до границы не доехали, заночевали в Сагареджо. Таксисты показали гостиницу, которую сами бы мы ни за что не нашли — среди жилых домов стоит такой же серенький домик без опознавательных знаков. Сбили цену вдвое и ночевали в двухкомнатных люксах по 400 рублей с человека. В этот вечер ни кафе, ни ресторана в Сагареджо мы не нашли, ужинали колбасой из ближайшего магазина с разливным белым вином.

15 августа. День шестой

Утренний моцион.

Сегодня нас ждёт Армения, а пока мы едем по гостеприимной Грузии. Позавтракать останавливаемся в Марнеули — азербайджанском селении. Пообщались с местными, оказалось у Жени с ними есть общие знакомые в Харькове. Хозяин закусочной презентовал гигантский хачапури и чайник чая. Лейтмотив беседы — туристы, приезжайте в Грузию.

Границу Грузии и Армении прошли на одном дыхании. Армяне прикалываются: а на заднее колесо сможешь? Виктор поднял мотоцикл, в первый раз всё обошлось, а когда мы попросили на бис, у его гуся отказала ABS.

Армяне — хитро}I{опый народ — на въезде пытаются развести на ОСАГО. Но мы знаем, что в Армении, как и в Грузии, нет обязательного страхования, показываем международный жест отказа и проезжаем мимо.

Пишу чуть позже — ОСАГО в Армении ввели с 01.01.11, но тогда мы об этом не знали, получается — это мы хитро}I{опые ;-)

На ближайшей развилке втроём (Сергей, Женя и я) проезжаем мимо нужного поворота и через километр видим скопление народа: милиция, телевидение, около десятка автомобилей. Подъехали, разговорились: в этот день открывали монумент памяти — год назад здесь был обвал породы, который унёс много жизней. Женя даёт интервью, и мы втроём участвуем в показательной съёмке: проезжаем стоя на мотоциклах мимо монумента. Нам обещали, что сюжет будет показан на одном из телеканалов. Увы, не видели. Мы, кстати, вообще не включали телевизор во время всей поездки.

Воссоединяемся с группой и едем в сторону Севана.

Севан — одно из крупнейших высокогорных озёр.

Вода в озере тёплая, сладкая, чистая и относительно прозрачная, с ярко выраженным голубым оттенком. Сахара в ней, разумеется, нет, вероятно, сладкий привкус придаёт какой-то минерал, растворённый в воде. В своё время люди достаточно поглумились над этим озером, повышая и понижая уровень воды, запуская и вылавливая различных рыб и раков. Интересная статья об озере есть в Википедии.

https://www.youtube.com/watch?v=9Se4noKUoPI.

После купания в Севане, едем выполнять один из обязательных пунктов нашего алкогольно-познавательного путешествия. На берегу есть много шашлычных, где делают коронное блюдо Севана — кебаб из ракового мяса. Стоит на наши деньги 100-120 рублей за шампур. Аффигеть, дайте две!

Мало кто помнит, откуда пошло это выражение. В 70-х был такой анекдот:
— Девушка, скажите, а сколько стоит эта фарфоровая кися с усиками?
— Это не кися, а маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый!
— Афффигеть, дайте две.

Вкус восхитительный — сочное сладковатое раковое мясо с гранатовым соусом под полусухое белое вино. Пишу, а слюна заливает клавиатуру.

Ишхан (севанскую форель) пробовать не стали — ценник в 1600 рублей за килограмм показался негуманным. Ручьевую искусственно выращенную форель тоже брать не стали — решили попробовать севанского сига. Сиг как сиг, по размерам и вкусовым ощущениям один в один обычная сибирская пелядь.

Едем дальше — в Ереван. На въезде останавливаемся у салона BRP, просим подсказать, где есть недорогая гостиница. Менеджер заводит Spider (вероятно клиентский) и на нём отвозит в гостиничный коттеджный комплекс Валенсия. Там двухэтажный трёхкомнатный коттедж на пятерых обходится в 80 долларов. Армения вообще не очень богатая страна. На такси добираемся в самый центр Еревана за 100 рублей.

Сзади нас — площадь с танцующими фонтанами.

https://www.youtube.com/watch?v=pKugi8uZhrY.

После захода солнца, когда спадает сорокаградусная жара, гуляем по Еревану. Весь центр (два на два километра) представляет собой один огромный торговый центр — кафе, рестораны, магазины.

Впечатление, что в Ереване день города: все вышли на улицу и гуляют, пьют, веселятся. Если в Грузии нас частенько не понимали, особенно молодёжь, то в Армении такое впечатление, что русский для армян действительно второй язык. По-русски говорят и понимают практически все. Однако явной радости от нашего приезда никто, в отличие от Грузии не выказывал, может быть поэтому, в Грузии нам понравилось гораздо больше.

В Армении варят отличное пиво Kilikia, но приносят почему-то в кружках Kellers. В Сибири пивоварни Kellers находятся во многих городах, в частности его я пил в Новосибирске и Сургуте. Объяснить происхождение кружек продавцы не смогли.

Гуляли допоздна.

16 августа. День седьмой

Завтрак у подножия Арарата — один из обязательных пунктов, который нельзя пропустить. С утра пытаемся починить BMW Виктора, но у официального дилера BMW в Ереване нет диагностического оборудования для мотоциклов, а привлекаемый для мотоциклов «специалист» очень хорошо чинит китайские скутеры; в итоге потеряли больше часа.

Ближе к полудню подъехали к монастырю Хор Вирап, к одной из ближайших точек к Арарату.

https://www.youtube.com/watch?v=3mEp_EQIdhU.

Самый известный «открыточный» вид Хор Вирап на фоне Арарата.

Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в 301 г.). Хор Вирап в переводе с армянского — глубокая темница — это нам говорит Википедия. В 17-м веке над темницей была построена часовня.

В часовне.

Древний алтарь.

Вход в подземную тюрьму.

В темнице. в 3-м веке, электрическое освещение сюда, вероятно, ещё не провели.

В церкви.

Я не сильно религиозен, но такие скромные древние церкви производят гораздо большее впечатление, чем расфуфыренные новостройки типа Самеба или ХХС.

На смотровой площадке.

Арарат — название, которое дали горе европейцы, а армяне называют Малый Арарат — Сис, а Большой — Масис. Так что выражение Сиски-Масиски имеет перевод Араратик-Мараратик.

По поводу хитро}I{опости. Подъезд к монастырю перегорожен шлагбаумом, а за проезд чернож……гучие брюнеты собирают денюшку; разумеется, полная самодеятельность: ни чеков, ни квитанций, ни объявлений. Въезд на смотровую площадку — 1000 драм (77 рублей) с машины, с шести мотоциклов запросили 2000 драм. Мы заплатили, но один мотоциклист промахнулся и проехал мимо — к турецкой границе. Когда он вернулся, него взяли ещё 1000. А когда стали возвращаться, с нас потребовали денег за выезд — уже по тысяче с каждого. Громко заданный вопрос: «Ван Дамм, ты давно никого не бил?» — решил эту проблему и шлагбаум открылся.

Пока ждём остальных, Ира общается с живностью.

Наша очаровательная спутница на фоне Арарата.

Сис и Масис.

При кажущейся близости, до вершины Масиса 33 километра, а расстояние между вершинами — 25.

Завтрак у подножия Арарата таки состоялся в ресторане с неожиданным названием «Арарат». Очень рекомендую. Шашлык из свежайшей стерляди весом 2,5 кг, которую только достали из воды, обошелся в 900 рублей. В эту сумму также вошел лаваш, зелень и два соуса. Фотоаппарат достать не успел, стерлядь закончилась.

После пищи телесной, вновь едем насыщаться духовно: следующий пункт — Эчмиадзин — местонахождение престола Католикоса всех армян, начиная с 303 года.

Ворота Эчмиадзина.

Резиденция Каталикоса.

Эчмиадзинский собор.

В соборе весьма богатое убранство.

В Эчмиадзине находится музей, в который мы, увы, не попали. В музее хранятся святые реликвии церкви, самыми ценными из них являются: копье, которым было пронзено тело Христа, фрагмент Ноева Ковчега, коленная чашечка Иоанна Крестителя, частица Древа Креста, на котором был распят Иисус, наконец, фрагмент тернового венца Иисуса.

А мы едем дальше, в этот день мы планировали пройти армяно-грузинскую границу.

Увидев аистов, останавливаемся в деревне.

Стада коров, которые вольготно чувствуют себя на дороге, оставляют на асфальте продукты своей жизнедеятельности. На одной из куч (или луж) поскальзывается Михаил. С трудом удержал мотоцикл от падения, спасло добавление газа. Потом они с Ириной очень эмоционально об этом рассказывали.

Вот такая здоровенная куча!!!

Армяно-грузинскую границу проехали минут за десять, даже не сходя с мотоциклов, просто подъезжали к окошку, отдавали документы, фото на память и: Welcome to Georgia! Хотя армяне, которые въезжали в Армению на автобусе, вручную вытаскивали весь багаж, и с баулами и тюками подвергались весьма тщательному досмотру.

На границе разговорились с пограничниками, от них узнали, что сегодня в Ахалцихе праздник: после реставрации открывают крепость Рабат (9 века), на открытие приезжает М.Саакашвили, будет концерт, салют и прочие весёлости.

Традиционно не успеваем, наступает ночь, и мы вынуждены остановиться в Аспиндзе, где-то в частном секторе. Загоняем мотоциклы во двор. Хинкали, хачапури, цинандали и баиньки.

Три богатыря (три — глагол).

17 августа. День восьмой

­­­
Утро в Аспиндза.

С утра по рекомендации эндуристов, прокатившихся на моём RT, поднял сидение на максимум и через полчаса поплатился за это. Пытаясь подъехать поближе к крепости Кхертвиси, заехал на гравий, стал разворачиваться, но не учёл изменившейся высоты сидения, выставил ногу, а опоры не нашел и снова позорно завалил мотоцикл. В этот раз при падении сломал крепление кофра, заметил только через пару дней, пришлось везти кофр на заднем сидении.

Сегодня мы держим путь в Вардзию

На мотоциклах наверх нас не пустили, поэтому оставили их на площадке.

А я байкера узнаю по походке. https://www.youtube.com/watch?v=s_rEipHnX1w. Если байкера не пустили на мотоцикле, он должен исправить ситуацию.

Поскольку Вардзия считается храмовой территорией, нас заставили одеть футболки.

Какое-то сооружение, похожее на усыпальницу, внутри тоннеля. Справа — стена храма.

В 13 веке произошло землетрясение, в результате которого обрушились более половины сооружений, в частности видна половина купола храма на заднем фоне. Новый храм вырубили слева за стеной.

https://www.youtube.com/watch?v=I3u4jr1Nl7s. На обратном пути дурачимся на подвесном мосту.

Когда-то эта стена защищала Вардзию от турок.

Не защитила.

В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря. В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

Армении повезло чуть меньше. Да и что могла сделать маленькая Армения против многомиллионной армии мусульман, которые вырезали четверть населения древней Армении и отобрали две трети её территории? И было это совсем недавно — меньше ста лет назад

Пешком штурмуем крепость Кхертвиси, которую не удалось взять на мотоцикле.

Крепость взята, не хватает только жовто-блакытного стяга.

Вид сверху не для слабонервных.

Магнитогорцы (в красном кружочке), пресытившись впечатлениями, на крепость не полезли и ждали нас на дороге.

И не зря: там проезжали краснодарские грузины, с которыми мы завтракали в наше первое утро у Германа. Тогда они говорили, что мы ещё встретимся, потому что в Грузии всего одна дорога с севера на юг и две с востока на запад.

Встреча на Эльбе Паравани.

Интернационал.

Здесь же встал вопрос о дальнейшем маршруте. Поскольку одной из основных точек был Батуми, то было два варианта передвижения:

1. Через Боржоми и Кутаиси по асфальту 400 километров.
2. Через перевал Хуло 160 км, но неизвестно, сколько там грунтовки.

Поскольку оба маршрута проходили через Ахалцихе, там решили пообедать, а затем уже определиться с дальнейшим передвижением.

Грузинский мотоциклист.

На подъезде к Ахалцихе остановились на заправке, где встретили двух мотоциклистов: седой армянин в одиночку ехал из Армении на HD в Москву, а местный на Африке его сопровождал до выезда из города. Для обеда они рекомендовали нам хачапурню Арго. Но в Арго нам не дали составить вместе столы и категорически не захотели разговаривать по-русски. No problem, переехали обедать в хинкальную сзади церкви и памятника царице Тамаре.

Здесь наш ждал один из самых радушных приёмов. Хозяйка порхала вокруг нас; мы заказали суп, который называется или Острый, или Остры. К сожалению, с трёх раз не понял, а переспрашивать четвёртый не решился. Супчик великолепный, будете по адресу: 41°38'27.34»С, 42°59'1.60»В, обязательно попробуйте.

После того, как расспросили местных по поводу дороги через перевал Хуло, принимаем решение ехать по короткой дороге. Тем более что нас заверили: грунтовки не более 10 километров. Даже фраза: «На мотоциклах — проедете» нас не насторожила. Мы же, блин, герои: после ночного штурма Крестового перевала нам всё по плечу (хотя в первом варианте вместо плеча был другой орган :)).

Всмотритесь в эти напряженные лица. Похоже, их терзают смутные сомнения.

Километров через 15 проезжаем водопад, вода переливается прямо через дорогу. https://www.youtube.com/watch?v=FgDO3N4_4CU.

Умываемся, пьём воду.

И тут начинают появляться первые сомнения: километров 15 от начала грунтовки мы уже проехали, пора бы уже начаться асфальту. Берём языка. Оказалось, что грунтовки действительно 10 километров, а мы пока едем по «гравийке». И её ещё километров 40. Путина зад нет! Едем вперёд!

Ещё километров через 20 начинаются грунтовка и дождь. Жуткое сочетание.

Дождь просто висит в воздухе, он как бы не идёт, он стоит. То есть, когда сам стоишь, дождя нет, но стоит набрать скорость, как начинаешь собирать собой капли дождя.

Дорогу приводят в порядок, скоро там будет асфальт, а пока мотоциклы носит по размокшей глине.

Машины не могут подняться по скользкой глине, приходится забираться тандемом.

Yamaha FJR1300: 143 лошади с автоматическим сцеплением — не самый удобный аппарат для подобных приключений.

Этот поудобнее будет.

Виктора размотало в колее, а навстречу ехал гружёный полноприводный КАМАЗ. Хорошо, что разъехались каждый по своей траектории. Видимость около 50 метров. Навстречу радостно пролетели два эндураста на литровых КТМ Adventure на кроссовой резине. Они явно ловили кайф.

В деревнях, через которые мы проезжали, дети, гулявшие на улице, выстраивались вдоль обочины и протягивали руки, чтобы нас поприветствовать. Мы легонько хлопали их по ладоням. Но подозреваю, что после шести ударов на приличной скорости, руки у них были синие. Мы то в перчатках.

Всё хорошее рано или поздно заканчивается, закончилась и грунтовка.

Остановились около какого-то ручья, отмылись от грязи, а часам к 8 вечера наш караван остановился в гостеприимном городке Хуло. Как обычно, не доезжаем до места планируемой ночёвки. Мотоциклы припарковали прямо на центральной площади. Об этом узнали утром, когда выглянули в окно.

В гостинице было три двухместных номера на первом этаже, а поскольку нас семеро, одному (т.е. мне) пришлось бы ночевать на втором этаже в четырёхместной комнате. На просьбу как-нибудь поселить нас на одном этаже, хозяин освободил свою комнату. Сложно представить что-то подобное в России.

Ужинали в маленьком двухэтажном кафе. Кафе размером примерно 5х6 метров, причём на первом этаже лестница, туалет и комната с одним столом на 8 человек, в которой мы и разместились. На втором — кухня 2*2 метра, отгороженная стойкой по пояс и 4 столика на 2-3 человека. Несмотря на микроскопические размеры, готовили там отменно. Фирменное блюдо, название не запомнил, переводится как «граница». Оно чем-то похоже на ачму, но при этом пласты теста не горизонтальные, а вертикальные и тесто очень тонкое, как слоёное (трудоёмкость дикая). Всё это залито сливками, засыпано сыром и орехами и запечено в духовке.

После напряженного дня мы обсуждали грунтовку, дождь, то что проехали сложный участок без потерь и падений. Особый респект Михаилу — на мотоцикле под 400 кг, 160 л.с., со вторым номером, на дорожной шине по раскисшей глине проехать больше десятка километров сможет не каждый. Наши организмы после стресса с особым удовольствием поглощали домашнее сухое вино, поэтому из кафе шли с песнями и танцами. Интернациональная команда пьяниц пела как русские, так и украинские песни. Пела с выражением и так громко, что с утра многие из грузин приходили на нас посмотреть.

А на десерт были танцы на площади.

Это была последняя ночь, когда мы ночевали все вместе.

18 августа. День девятый

Похоже, Грузия обиделась на нас за посещение Армении, день как-то не задался. Мало того, что просыпались в состоянии изрядного похмелья, так ещё и ревизия мотоциклов показала, что у Виктора лопнул подрамник, а я именно сегодня обнаружил, что отломилось крепление кофра.

Хозяин гостиницы оказался по совместительству владельцем автомойки, куда мы дружной толпой и заехали. Мотоциклы после вчерашнего больше всего походили на кусок gov.ru

Пока Karcher приводил мотоциклы в порядок, Виктор нашёл сварщика, и они уехали исправлять врождённые дефекты БГ (Большого Гуся).

А мы в это время гуляли на площади перед гостиницей. Подошел какой-то грузин:

— Ребята, а вы откуда?
— Новый Уренгой!
— Я работал водителем недалеко от Нового Уренгоя десять лет назад.
— Недалеко это где?
— В Нижневартовске.
Да… Когда живёшь в Новом Уренгое, до Нижневартовска действительно недалеко, всего 1000 километров. Но слышать от жителя страны размером меньше 200*450 километров «недалеко» в отношении Нижневартовска несколько комично.
— А почему уехал?
— Скучно у вас там. Вот ты что делаешь, кроме работы?
— На рыбалку хожу, на охоту.
— Так ты охотник? Поехали с нами на медведя! В горах медведь двух коров задрал.

Отказывался с огромным сожалением; если бы был один, однозначно бы остался.

Потихоньку приходили трезвость и голод. Со вторым решили бороться во вчерашнем кафе.

Когда всё было готово (часа через полтора), к горячему подтянулись мотоциклисты с другом хозяина кафе. Он приволок бутылку домашнего коньяка и под тосты за Грузию, родителей, гостей и так далее, планомерно напивался. Мы, по понятным соображениям, от коньяка отказались. Сегодня нас ждёт дорога.

Михаил и Ирина однозначно определились с тем, что сегодня стартуют в сторону дома, потому что в понедельник нужно обязательно быть на работе. И после Батуми мы разъехались.

Ждём, пока Женя отремонтирует колесо — поймал железяку.

Море.

Набережная в Батуми.

В Батуми мне лично не понравилось: море грязное, мутное, плавают ватные палочки, использованные тампоны, водоросли. Пляж из крупной гальки, ходить босиком некомфортно. Сам город активно строится, много современных зданий, кафе, ресторанов. Но здесь уже не чувствуется того дружелюбия, как в остальной Грузии. Может быть потому, что Аджария привычна к наплыву туристов, а может потому, что было пасмурно. Тем временем со стороны Турции двигалась приличных размеров туча. Прогноз погоды был также не самый радужный: дождь на всей территории Кавказа, а также в Турции в течение ближайших трёх дней. Значит, фото мотоцикла на фоне турецкого склона Арарата переносится на некоторое время. Принимаем решение ехать по домам, а заночевать в Тбилиси.

В Кобулети пляж получше, домики около моря, деревья растут почти прямо у воды.

Если приеду с семьёй на побережье позагорать, обязательно остановимся в Кобулети. Но мы едем дальше, в сторону Тбилиси. По дороге навстречу нам едет кортеж Саакашвили, приветствуем, сигналим, получаем ответное приветствие из одной из машин. Надеемся, что это был Мишико.

Едем по серпантину, Виктор замыкающий, я предпоследний и упираемся в Mercedes ML с грузинскими номерами. Поскольку поворот правый и не просматриваемый, я обгонять не решился, а Виктор выходит на обгон. Грузинский водятел, вместо поворота, продолжает ехать прямо, однозначно видит Виктора и, не реагируя на два клаксона, бьет мотоцикл в кофр передним левым крылом и уезжает. GS замотало по дороге, затем выбросило на обочину, после которой был обрыв. Хорошо, что Виктор справился и не завалил мотоцикл, остался на двух колёсах. Как только я убедился, что всё в порядке, догнал и остановил ML. Первое желание было как следует врезать этому уроду. Останавливало то, что мы в чужой стране и то, что на пассажирском месте сидела женщина с очень испуганными глазами. Подъехал Виктор, вернулись и остальные мотоциклисты.

Мы пытались объяснить этому гоблину, что он мог убить человека, что после ДТП нужно хотя бы остановиться, а не трусливо сваливать, что в его возрасте (около полтинника) нужно уметь отвечать за свои поступки. Как говорится, в семье не без урода. Грузин — редкостный подонок, вместо извинений, всё щупал мятое крыло и повторял: я не понимаю по-русски. Причём отлично всё понимал, во всяком случае, на фразы: «А давайте его хором от3,14Zдим» и «Может вызвать мусоров?» реакция была правильная, в первом случае он пытался сесть в машину, а потом, внезапно вспомнив русский, стал скулить — «не надо полиции».

К моему сожалению, я не так терпим и великодушен, как Виктор. Он не стал ни вызывать полицию, ни брать денег.

На удивление, инцидент с ДТП не смог испортить нам настроение. В Кутаиси, куда мы приехали ближе к вечеру, поселились в отличной гостинице с роскошным рестораном, где играла живая музыка. Хозяин гостиницы сразу дал скидку 20 %, как только мы засомневались в адекватности ценника.

Стол в Кутаиси. Шкмерули, Хачапури, куча хинкали, люля-кебаб, несколько литров вина и за всё на пятерых 88 лари — 1760 рублей.

Местный мотоциклист, который проводил нас до гостиницы на скутере, сказал, что мы не видели Грузии, если мы не были в Сванетии. Но на Сванетию не осталось времени. Может, в следующий раз?

19 августа. День десятый

Утро началось около 11-ти. Точнее, оно хотело начаться в 10, но поскольку на улице шел дождь, утро перенесли на час позже. И действительно, ближе к обеду распогодилось.

Почти весь персонал вышел нас провожать.

Дальше был просто перегон до границы. Мы остановились только на заправке SOCAR, где затарились алкоголем (кстати, вино в Грузии продаётся почти по фиксированным ценам, но здесь на весь алкоголь была скидка 15 %). Вообще, ввоз любого грузинского вина в Россию запрещён, даже в пределах нормы бесплатного ввоза алкоголя. Поэтому потратили ещё около получаса на то, чтобы его спрятать. Я убрал всё на самое дно кофров, замотал в одежду и так далее. Виктор сделал проще: он всё вино упаковал в ящик, замотал скотчем и привязал на самое видное место — заднее сиденье.

Тбилиси в этот раз прошли стороной.

Фото на крестовом перевале.

К границе подъехали в темноте, шел дождь с грозой. Переход границы занял около двух часов. Из которых около полутора часов ушло на оформление временного ввоза мотоциклов для украинцев. Спасибо таможенникам, нас никто не досматривал, но по информации автомобилистов с которыми мы разговорились, ожидая харьковчан, на досмотр машины уходит до двух часов. Заставляют вытряхивать всё из сумок, пакетов, выворачивать карманы, рукава и т.п. Ищут вино, сыр, любую сельхозпродукцию. Несмотря на идиотский запрет, вино всё равно ввозят. Такса — 100 рублей/бутылка.

Итак, welcome to Russ’ka.

Поселились в гостинице «Интурист». Цена номера 3500 рублей с человека — впятеро дороже, чем в среднем в Грузии. Мы пытались заселится куда-либо попроще, но мы же в России — украинцев не селят, потому что они иностранцы. А иностранцев надо регистрировать, даже если им нужен ночлег на одну ночь. Для того, чтобы селить иностранцев, нужно иметь разрешение от ФМС, и ежедневно отправлять туда отчёты. Штраф за нарушение от 50 до 500 тысяч рублей. Поэтому маленькие гостиницы просто тупо отказывают иностранцу в проживании. Например, чтобы украинцу посетить Новый Уренгой или Губкинский в Ямало-Ненецком округе, надо получить разрешение ФСБ. И это не шутка: http://talanga.hotelsibir.ru/dlya-inostrantsev.html

Сделано это «по просьбам трудящихся», которые попросили сделать ЯНАО пограничной зоной. Я смотрел по карте: ближайшая граница — с Казахстаном и Монголией. Такая ямало-казахская или ямало-монгольская граница.

Страна тупого быдла и торжествующего идиотизма.

Вот ярчайший пример: вид из окон гостиницы на колесо обозрения во Владикавказе, которое мало того, что стоит в низине, так ещё и размерами меньше рядом стоящих деревьев. Не дОлжно россиянину видеть дальше собственного носа.

Разговорились с местным мотоциклистом. Ругает местного президента РСОА: «Кадыров — молодец, он как только едет в Москву, к Путину, денег просит и тот выделяет, сколько хочешь. А наш говорит, что нам ничего не надо и Осетия сама может заработать, только не мешайте.» На наш вопрос, а чем плохо, что Осетия может сама зарабатывать деньги? Ответил — мы тоже хотим деньги получать и не работать.

В гостинице попросили принести местного домашнего вина. Когда принесли — это был шок! Абсолютно мерзкое пойло по цене 870 рублей за литр! Вернули назад и взяли за эти деньги две бутылки чилийского полусухого. Был и позитив в этот вечер — осетинские пироги, один с мясом, второй с сыром и остатки Сараджишвили.

20 августа. День одиннадцатый

Харьковчане проснулись пораньше и стартовали в сторону дома, вечером были на месте. А нас ждёт перегон до Волгограда. Немного заплутали при выезде из Северной Осетии. Хотели поехать по пути, предлагаемому Навителом, но через несколько километров упёрлись в блок-пост. Там вооружённые автоматами люди категорически не рекомендовали ехать вдоль границы с Чечнёй. «Русским здесь ехать нельзя!». Но мы же россияне и хотим проехать по территории России. «Россиянам можно, а русским — нельзя, там стреляют». Испытывать судьбу не стали и поехали через Будённовск и Элисту.

Город, дважды названный Будённовском, в 1935 и 1973 гг. Может быть поэтому «дайте две?»

Обошлось.

А вот и баранина из шахматной столицы России. В Грузии и Армении мы так и не попробовали баранины — не сезон.

В Волгограде поселились в приличном гостиничном комплексе «Царицын».

21 августа. День двенадцатый

Сегодня мы расстаёмся с магнитогорцами и разъезжаемся в разные стороны. Здесь я совершил ошибку — надо было ехать с ними на мотоцикле через Магнитогорск в Новый Уренгой и там оставить BMW, а самому лететь самолётом в Иваново, где пройдёт вторая половина отпуска. Тем более, что из Нового Уренгоя ближе ехать в Казахстан и Узбекистан, куда магнитогорцы приглашают съездить на майские праздники.

Заночевал где-то в Рязанской области.

22 августа. День тринадцатый заключительный

Ещё 600 километров и я дома.

Виктор и Сергей будут дома завтра, а пока гоняют верблюдов по Казахстану.

Вот вроде и всё.