Новосибирск—Горный Алтай. Отдых длиной 2854 км летом 2012 года

В этом году 29 июля, мы с женой отмечали нашу первую годовщину свадьбы. Подгадав с отпуском к знаменательной дате, оплатили пять суток на базе «Шамбала-Б» вблизи айского моста и начали готовиться к поездке. В планах — посещение основных достопримечательностей, входящих в большинство экскурсионных программ; 3-го августа в день выселения из домика должны подъехать друзья на Toyota Noah и далее поездка до перевала Кату-Ярык с ночевкой в палатках и возвращением домой в субботу.

Изначально было принято решение, что едем своим ходом на нашем Nissan Bluebird Sylphy, 2002 г.в., 1,8». Есть вариант доставки на автобусе — 1 400 с человека в обе стороны. По весне приобрел бонусную карту «ГазПромНефти», в итоге как раз к поездке накопилось почти на полный бак бонусов, так что на Алтай уехали на бонусном бензине.

И так, в 3:20 ночи 29 июля мы выехали из Новосибирска. На выходе из города машин становится все меньше, покрытие отличное, держу стабильно 100-110 км/ч, мне торопится некуда:).

При выезде из Новосибирска, была мысль остановиться в Тальменке, попить кофе, но как-то незаметно мы оказались на отличной дороге, с двумя проезжими частями вблизи Барнаула, а Тальменка была уже километрах в 80 позади. Не доезжая до Бийска увидели поле подсолнухов :). После Бийска кап.ремонт дороги, делают широкое шоссе, поэтому дорога идет в объезд стройки, что несколько отнимает время и снижает скорость местами до 40 км/ч.

Поле подсолнухов под Бийском.

По незнанию, какие заправки хорошие, какие нет, в Сростках заправился на «Лукойле» Аи-95 по 29 руб./л. Расход составил 7,6-7,8 л/100 км. Сразу скажу — можно смело заправляться на АЗС «ССК» и «НИКА», на развилке Чемальский — Чуйский тракт и в Шебалино есть «Роснефть» (на всех перечисленных литр 95 стоил около 26,5р (+/- 50 коп.).

Трафика почти нет, дороги хорошие, едва просыпающийся Бийск проехали минут за 10-15, поэтому, нисколько не устав, в 8:50 мы уже стояли у ворот базы. Итого — 5 часов 20 минут.

Время заселения с 11:00, но нам повезло, подойдя к администратору, нам сразу выдали ключи от номера. Итого, в 9:00 мы уже заносили вещи в номер. Двухэтажный домик, по одному номеру на этаже. Наш был на втором этаже, уютный, две кровати: 1 и 1,5 спальная, — холодильник, телевизор, обеденная зона. Туалет на два номера на первом этаже, душ стоит отдельной постройкой в трех метрах от домика, так же на два номера с отдельными ключами.

При оформлении документов перед заселением ознакомились с предлагаемыми экскурсиями, и, т.к. с местностью я был еще не знаком, записались на «Серебряные воды» и «Чемальскую одиссею».

Я ехал на Алтай впервые, Оксана (жена) уже была с мамой на этой же базе два года назад, по крайней мере, как-то ориентировалась, но, как оказалось, многое изменилось. Для тех, кто задается вопросом, где покушать — рекомендую одноименное кафе «Шамбала» на территории базы, в среднем 200-250 руб. на двоих за свежую и очень вкусно приготовленную еду. Если что-то нужно докупить — рядом с подвесным мостом через Катунь есть супермаркет — все необходимое там можно купить, цены адекватные.

Если кто будет отдыхать на этой базе и поедет на экскурсии — рекомендую экскурсовода Надежду с водителем Федором на серебристой «Газели». Надежда очень интересно рассказывает местные байки и этносы, поддерживает настроение коллектива всю поездку, Федор — хороший водитель и очень приятный человек. Ездит аккуратно, следит за машиной. Пока народ на экскурсии, не раз видел, как он проводит влажную уборку в салоне, чтобы было легче дышать…, жара, окна открыты, пыль и песок осаживаются на обшивках и полу...

В 12:00 мы уже отъезжали на «Газели» в направлении т/б «Царская охота», с которой идет подвесной мост к «Камышлинскому водопаду». На входе есть сувенирные лавки, пруд с карпами и клетка с медведем (на момент нашего прибытия его не было).

Пруд с карпами на «Царской охоте».

Проход по подвесному мосту стоит 30 руб., а дальше 2,4 км пешком по лесу до водопада. Территория обработана от клещей, шли спокойно и наслаждались природой. Водопад начинает шуметь метрах в 300, еще немного через полянку и он открывается глазам. Из всех посещенных за поездку водопадов — этот понравился больше всех.

Вид с подвесного моста над Катунью (т/б «Царская охота»).

Собственно автор этого отчета :).

Камышлинский водопад.

На обратный путь с водопада есть варианты — пешком по той же лесной тропе, либо на моторных лодках до причала у подвесного моста. Мы выбрали второй вариант и, заплатив по 300 руб. с человека, получили спасжилеты. Инструктора так же уточнили, что есть вариант прокатится «экстремально» с брызгами, и промокнуть с головы до ног и доплыть спокойно. Вещи (сумки и т.п.) упаковывают в гидромешок. Мы выбрали спокойный вариант, т.к. были не готовы промокнуть насквозь, но остались очень довольны :). Отличие от экстремального сплава было только в отсутствии брызг, которыми мы окатывали лодку выбравшую поездку погорячее :), в остальном — крутые виражи, резкие повороты, проходы по волнам впереди идущей лодки и море положительных эмоций! По прибытию на причал предлагают купить диск с фотографиями, которые делают с берега и видео прохода катера под мостом. У нас получилась вот такая фотка:

Сплав по моторафте по Катуни от «Камылишнского водопада» до т/б «Царская охота».

Я и моя жена Оксана перед отплытием на лодке.

Всего в экскурсию входили: Камышлинский водопад, Черемшанский водопад и источник, источник Аржан-Суу, озеро Манжерок.

Черемшанский водопад маленький, но находится в очень уютном и красивом месте, на скальном отвесе, посреди валунов и деревьев. Дорожка к нему идет в гору, но в целом спокойно поднимаются все, и дети и люди в возрасте. Не подалеку есть Черемшанский источник, с чистой водой. Очень приятно умыться в нем после подъема в горку перед обратным путем.

Черемшанский водопад.

Аржан-Суу — по легенде это молодильный источник, умывшись в котором можно скинуть несколько лет…на деле — вода, бьющая из трубы, со слов экскурсовода — не самая чистая, т.к. в нее многое стекает по пути. В общем — пить не рекомендую, умываться не стали, хотя некоторые набирали там бутылки и канистры.

Манжерок не понравился, озеро было недоступно, идут какие-то работы, было предложено подняться на кресельном подъемнике на вершину горы Малая Синюха. Подъем и спуск длятся по 30 минут + 30 минут свободного времени на вершине. Делать там особо нечего, кроме нескольких красивых фотографий с обзорной площадки, но и внизу заняться вообще нечем… Подъем стоит 300 руб. с человека, за неимением ничего другого — можно прокатиться.

Вид со смотровой горы Малая Синюха (Манжерок).

Если вы едете на своей машине — лучше не переплачивать за эту экскурсию (500 руб. с человека), а просто самим ехать по Чуйскому тракту и вы не промахнетесь (разве что не сразу найдется Черемшанский водопад). Выйдет дешевле — факт. От базы ехать примерно 40-45 км по хорошей дороге. Из основных затрат только проход по подвесному мосту на «Царской охоте» 30 руб. с носа и все.

На следующий день у нас уже была оплачена экскурсия по Чемалу (750 руб. с человека + 35 руб. проход в ущелье горных духов и к водопаду Че-чкыш). Вот за эту экскурсию денег не пожалел ни разу, интересные легенды, красивые места, и, думаю, после лазания по горам и хождения по козьим тропам было бы просто лень садится за руль. Очень красивые виды открываются с «Горы Желаний», с видом на остров в форме яйца, который прозвали «МТС»; гора Мачехино место с интересной легендой о заточенных в гору женах хана Алтая; место, где, по поверьям, жил шаман; наскальные рисунки. Водопад Чеч-Кыш, к сожалению, практически пересох, от былой мощи остались лишь тоненькие струйки воды…

Ущелье Горных духов.

По поверьям, в этих местах когда-то жил очень сильный шаман со своей семьей, после смерти он был похоронен на дереве вблизи этих скал.

 
Пересыхающий водопад Чеч-Кыш.

Вид с «Горы желаний». Остров «МТС».

В рамках экскурсии посетили Чемальскую ГЭС, посмотрели на слияние Чемала и Катуни, по козьей тропе дошли до подвесного моста к о. Патмос, на котором расположен женский монастырь Иоанна Богослова. На острове особо делать нечего, т.к. идти там некуда кроме самого храма, но учитывая огромное количество народа, идущего на остров — посещение храма больше напоминает вечернюю давку в автобусе.

Река Чемал стремится к Катуни.

Чемальская ГЭС.

Слияние Чемала и Катуни. Вид с козьей тропы.

Подвесной мост на о.Патмос, к храму Иоанна Богослова.

После возвращения на базу, приняли решение посмотреть на особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь». По сути, это комплекс турбаз высокого уровня, искусственного озера с «пляжем» и всякими развлечениями типа катамаранов, водных горок и т.п. (о нем позже), Тавдинских пещер и долины гротов и возможно чего-то еще. Время подходило к 20:00, от «Шамбалы» не переезжая мост через Катунь, едем около 20 км по хорошей дороге с красивыми видами на реку, по обочинам пешеходные дорожки, фонари. В итоге подъезжаем к КПП, с висящими на шлагбаумах знаками «STOP». Подъехав, немного засомневались, туда ли мы едем, но шлагбаум поднялся, и мы проехали дальше. Начали виднеться деревянные коттеджи, шале и т. п. По левую сторону уже закрытое (работает до 19 часов на вход) искусственное озеро, какая-то молодежь рассекала на «сигвэях» по проезжей части. Большая часть машин въезжающих и выезжающих с территории — «Audi», «TLC200», «Lexus» и т.п. Чуть-чуть не доехав до Тавдинских пещер, развернулись обратно, т.к. уже ничего не работало, но поставили галочку, что нужно сюда приехать в дневное время.

На следующий день решили поехать на «Бирюзовую Катунь» и сходить на экскурсию в Тавдинские пещеры. Для тех, кто пешком — экскурсия от турбазы в пещеры с 2,5 часовым пребыванием на искусственном озере стоит 500 руб.+110 руб. — вход на озеро.

Мы поехали своим ходом, о чем не пожалели ни на секунду (как говорил раньше — ехать 20 км по отличной дороге). Стоимость экскурсии в пещеры с местным гидом стоит 50 руб. (против 500 с гидом от турбазы). Как только набралась группа (25-30 человек), мы начали крутой подъем по лестнице вверх по горе. По утверждениям гида, все, что сделал человек в этих пещерах — это был проведен свет и построены лестницы, для удобства туристов.

Стартовая точка экскурсии в Тавдинские пещеры.

После первого подъема начинается осмотр входа в пещеру, посещение самой большой пещеры Тавдинского комплекса (240м в длину). В пещере гид знакомит с так называемым «пещерным гномом» — это камень, слегка напоминающий бородатого злого гнома :). Далее желающим предлагают пролезть (на корточках, а высоким людям на четвереньках) по лазу, выходящему к «Гроту орла».

Первая точка экскурсии после подъема — Вход в Большую Тавдинскую пещеру.

Проход в Большую Пещеру.

Пещерный гном.

На потолке грота остался очень четкий отпечаток птицы, очень напоминающей орла, со слов гида — птицу прибило к потолку пещеры во время сильного потопа, оставив отпечаток.

Тот самый лаз к «Гроту Орла».

Сразу скажу, что не все согласились лезть по узкому лазу, некоторые вернулись обратно, к началу экскурсии. После осмотра грота выходим через другую пещеру почти к вершине горы. Отсюда идет очень крутой подъем, собственно к самой вершине. Лестниц нет, только уступы на камнях и натянутая веревка. Я бы не советовал идти на вершину с маленькими детьми, подъем очень крутой и для неподготовленных людей тяжелый. С вершины открывается интересный вид на Катунь и окрестности.

Подъем на вершину.

Вид с вершины, далее пологий спуск по склону горы.

 Отсюда начинается заключительный этап экскурсии, пологий спуск по склону горы к арке желаний. Арка вырублена в скале природой, как я говорил ранее — все, что тут сделано человеком — только необходимые коммуникации. По легенде гида, если пройти вокруг колонны этой арки три раза — сбудутся желания, не уверен, что это настоящий этнос этих мест — но в любом случае пользуется спросом :). Единственное, одновременно вокруг колонны может идти 8-9 человек, поэтому слегка затягивается осмотр.

«Арка желаний».

Последним этапом экскурсии становится пещера дракона с неглубокими пещерками «ноздри дракона» и «попой дракона» с другой стороны :). Причем заводя в последнюю, гид предлагает подышать свежим горным воздухом, сделать фото и осмотреться, после чего заявляет: «Вы побывали в пещере под названием «попа дракона» :).

На этом экскурсия в Тавдинские пещеры заканчивается. Общая продолжительность экскурсии около часа, но это точно не зря потраченные 50 рублей :). Рекомендую ВСЕМ!

Ну и как мне субъективно показалось, гиды, работающие только на этой базе — рассказывают чуть больше и интереснее, чем те, что везут вас от конкретной турбазы.

Немного подустав после посещения пещер, мы направились на искусственное озеро «Бирюзовой Катуни», тело так и просило окунуться в прохладную воду. Через дорогу от озера есть бесплатная стоянка, не скажу, что мест было много, но, все же, поставив машину, мы пошли к кассам.

Вход стоит 110 руб. с человека на день + отдельно оплачиваются по желанию шезлонги, зонтики, водные горки, катамараны и т.п. Цены на все явно завышены (куда уж без этого), но в первую очередь постигло разочарование сразу после входа. Получив заветный непромокаемый браслетик на руку, задали вопрос охраннику: «Где можно переодеться?». В ответ получили слегка смутивший ответ — «нигде, в туалетах переодеваются…». Ну что делать, на другом конце озера стоит туалет, отправились к нему. Пока шли, обратил внимание, что весь «пляж» — это присыпанный мелким гравием бетон, и тротуарная плитка вдоль линии воды, т.е. лежать без шезлонга не очень-то и приятно, ну да ладно. Мужской половине, как всегда, проще переодеться, а вот супруга осталась недовольна — элементарных крючков нет, кабинки стандартные, небольшие — переодеваться неудобно. В общем, сгрузив верхнюю одежду в рюкзак, мы заняли место у воды.

«Бирюзовая Катунь» и та самая тротуарная плитка.

Растелившись у кромки воды на тротуарной плитке (чтобы все вещи были на виду), пошли в воду. Первые пара метров — бетон. Ногам не очень приятно, а далее он обрывается, крупные булыжники и глубина резко увеличивается. Камни в основном округлые, порезаться нельзя, но я все-таки наткнулся на острый угол — будьте аккуратны. Попытка узнать о шезлонгах не увенчалась успехом — все заняты.

В общем, повалявшись и покупавшись около полутора часов, мы решили двигаться дальше. Доехали до базы, перекусили, и появился план съездить в дендрарий-магазин косметической фирмы «Биолит». Супруга еще до поездки говорила, что хотела бы съездить туда — в прошлую поездку покупала там косметику, средства по уходу за кожей и т.п. — осталась довольна. Там же продают фиточаи, сборы, мази и прочее — все это произведено из растений, выращенных в этом дендрарии. Так что мужской аудитории на заметку, дабы побаловать своих дам :).

Уточнив у местных, куда ехать, не переезжая айский мост направились в сторону Белокурихи до с. Алтайское. Дорога до идет вдоль очень живописных лугов, рыбных ферм и холмов. В этих местах забываешь про горы — сочные зеленые луга на холмах, рыбное хозяйство и красивые пейзажи. Качество дороги не очень, волны и тяп-ляп заплатки, я ехал 85-90, больше было не комфортно, и торопиться некуда — у нас ОТПУСК! :)

Живописные луга по дороге на с. Алтайское.

К сожалению, я не помню расстояние до «Биолита», машин почти нет, дорога спокойная, в общем, не утомляет, тем более что глаз радуется:).

На въезде «Биолита» произошел небольшой казус, я не увидел банально табличку: «Въезд платный», и проскочил на стоянку. В итоге на обратном пути пришлось немного побегать с оплатой стоянки.

Добравшись до места, пошли осматривать окрестности. Жена очень любит цветы и растения. Для тех, кто этим занимается — там можно купить саженцы, от маленьких цветочков до елей. Сам дендрарий впечатляет — очень красиво оформленный, ухоженный. Буквально перед нашим приездом прошел полив, но, несмотря на это — можно спокойно бродить по нему, без опаски намокнуть или испачкаться. Для «особых ботаников» есть экскурсии по дендрарию.

«Дендрарий компании «Биолит».

За дендрарием - опытные поля «Биолита».

Погуляв по дендрарию, купив подарки родителям (крема, фито-чаи и т.п.) отправились в обратный путь. Обратно дорога прошла как-то легче и быстрее…

Приехав в домик, начали обдумывать дальнейшие планы, на утро в среду есть экскурсия «Сердце Азии», через перевалы Семинский, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш, и последняя точка у знаменитых Красных ворот и мертвого озера Чейбеккель. Стоимость экскурсии — 2 000 с человека.

В итоге решено, в семь утра садимся в нашу машину, едем до заправки, а оттуда просто садимся на хвост экскурсионной «Газели». Изначально решили доехать до места слияния рек, и вернутся обратно, т.к. нам еще предстояло здесь проехать в пятницу, по пути на Кату-Ярык, в том числе через Красные ворота.

На выезде с базы, я обогнал «Газель», чтобы успеть заправится. Доехав до развилки, заправился на «Роснефти» по самое горлышко, но не учел одного, я поехал по старому мосту через Катунь, а «Газель» по новому, который был чуть раньше. В итоге не дождавшись на заправке искомой машины, подумал, что отстал, начал догонять… Оксана знала программу экскурсии, поэтому был уверен, что мимо не проскочим. Доехав до таблички, указывающей на начало перевала «Семинский» остановились, чтобы сфотографироваться. Какое было удивление, когда, простояв минут 5-10 у таблички, нас догнала Газель! :) Как оказалось, все это время я пытался догнать машину, которая ехала позади меня! :). Помахав рукой Федору, сели в машину и поехали за ними.

Начало Семинского перевала.

Для пассажира перевал проходит почти незаметно, а вот водитель и машина замечают, что дорога идет 9 км в гору. Где-то с середины подъема шел, отключив «overdrive», периодически не хватало мощности, добавлял газу, автомат переключался на вторую, чуть отпустишь педаль, опять третья, опять нехватка, в итоге просто воткнул вторую и на ней шел почти до вершины. Может, у меня, что не так с машиной, но было вот как-то так.

На вершине перевала особо интересного ничего нет, стела к 200-летию присоединения республики Алтай к РФ и камни, как я понял в память старейшинам; виднеется олимпийская деревня. Следом идет 11 км спуска, ничем не примечательного.

Стела к 200-летию присоединения Республики Алтай к России.

Далее остановка в Онгудае покушать, кафе «М-52» было закрыто, поехали на выезд из Онгудая в кафе «Фара». Там делают превосходные блинчики, все остальное весьма сомнительное, на обратном пути нам подали недожаренные тефтели, с красным непрожаренным мясом, которое потом заменили на манты. Но, слава богу, со здоровьем было все в порядке.

Долина р. Урсул, после спуска с Семинского перевала.

Забавный и добрый пес у кафе «Фара» в Онгудае.

Дождавшись всю группу из экскурсионной «Газели», дорога повела нас на Чике-Таман. Пейзажи становились интереснее, прошли табличку о начале перевала, и тут я начал испытывать щенячий восторг! Какие там повороты…, промеж каменных горок, скальных отвесов идешь вверх, машина тянет уверенно, и ты чувствуешь, как меняется высота. Чике-Таман ниже Семинского, но намного интереснее и завораживающе. Последний поворот, и мы на вершине перевала. Парковку, кафе, лавки с сувенирами облюбовали туристы в поисках чая, брелоков и потрясающих видов со смотровой площадки.

Коровы уже давно привыкли к машинам, и просто лежат на дороге, не обращая на тебя никакого внимания…

Подъем на Чике-Таман.

Вершина перевала, за этим поворотом начинается спуск, справа парковка и кафе.

Вид со смотровой площадки.

Как и любая горная дорога, Чике-Таман унес немало жизней, у смотровой площадки вдоль технологической дороги лежат венки, стоит крестик, лежит кусок бампера, габарит.

Переходим по техдороге на другую сторону перевала, видим вьющуюся дорогу на спуск, пара горьких слов о лежащем остове «Тойоты» на склоне перевала... Начинаешь думать о том, как же мало стоит жизнь, и как она бесценна.

Ну что ж, экскурс по вершине перевала окончен, пора по машинам и в путь. Пока народ усаживался, поболтали с Федором. Много рассказал, думаю, каждому водителю есть что рассказать, а с его стажем в 33 года тем более. Почему-то ни с кем больше не общался из туристов, только с нами, несмотря на то, что мы просто сели ему на хвост.

Спуск. Снова серпантин, Оксана успевает разглядывать пейзажи, просматриваю склон горы, по которому едем, встречная полоса пуста, ухожу в левый поворот, пересекая сплошную, ощущения класс! На спуск шел динамично, но не давал слишком много воли себе. Не спорю, возможно, многим читателям все эти россказни покажутся детским лепетом, есть дороги и покруче, но я был впечатлен…, в плоском Новосибирске таких дорог нет, а за его пределы удается выезжать редко.

 
Чике-Таман с другой стороны. Спуск.

За Чике-Таманом начинается совсем другой мир, взор бросается от горы к сопке, от сопки к другой горе… Нам повезло с погодой, было солнечно, и освещаемые ярким светом скалистые стены гор выглядят так, словно ты на другой планете. Ты начинаешь ощущать масштабы местности, понимать, что некоторые горы, кажущиеся такими близкими — это иллюзия… До них достаточно далеко, просто разум не понимает, что они величественно большие.

Нет, у этих гор нет вечных снежных шапок, нет скрывающихся далеко в облаках вершин, но они не перестают быть ими, объединенными в один огромный хребет. По долинам вдоль гор разбросаны огромные валуны, и высокие деревья на склонах кажутся мелким кустарником…

Небольшая остановка, фотографии на фоне пейзажей. На спуске с Чике-Тамана Оксана заметила, что у «Газели» сгорела лампочка стопа, сообщил Федору, он быстро поставил запасную и снова в путь, впереди место слияния Чуи и Катуни.

Само слияние выглядит весьма занятно: темная, грязная из-за селей Чуя впадает в известкового цвета Катунь. Вокруг потрясающая природа, обращаем внимание, как интересно кругами растет трава среди камней.

Слияние Чуи и Катуни.

Трава кружочками :).

На этом мы планировали развернуться и держать путь до базы, но Федор уговаривает доехать до «Белого Бома» и памятника шоферам. Ну что делать, интерес никто не отменял, расстояние небольшое, снова едем за ними. По пути останавливаемся в урочище Калбак-Таш, месте сосредоточения наскальных рисунков. На экскурсию туда не пошли, Оксана не большой любитель подобных вещей, да и я как-то не захотел. Зато передохнули, я немного подустал, размялся, вновь поболтал с Федором о разных местных легендах, послушал его байки.

Двинулись до Белого Бома (белая отвесная скала), там же находится родник Ак-Боом, бьющий по трубе с глубины 500м. Вода чистая, можно пить. Совсем недалеко от Белового Бома, буквально за связкой из двух поворотов памятник лихому шоферу Кольке Снегиреву, герою известной Алтайской шоферской песни - грузовик АМО на постаменте, и слова песни… С другой стороны, наверху виден старый Чуйский тракт, вымощенный зэками из камней. Когда-то, по тем опасным местам и ездили вот такие вот грузовички, то и дело, срываясь с обрыва.

На этом месте, пожав руку Федору и пожелав удачного дня всем остальным, мы развернулись и поехали на базу.

 
По пути к памятнику Кольке Снегиреву догнали «Фольксваген», ехавший пробегом Италия—Монголия.

Памятник «Лихому шоферу Кольке Снегиреву…».

На Алтае очень переменчивая погода, в среднем, изменения могут происходить в течение нескольких часов, утром идет дождь, в полдень уже солнце, а к вечеру на яркое закатное небо набегают облака. До Семинского перевала ехали под ярким солнцем, но буквально на подступах, погода резко изменилась, и на вершине перевала нас встретил сильный ливень. В низине после перевала снова светило солнце. Ближе к Баранголу вновь было пасмурно, там я пересадил за руль супругу (она недавно получила права, опыт не помешает ;)), и мы потихоньку покатили оставшиеся 50 км.

На обратном пути виды открываются с другой стороны.

И продолжают завораживать вновь…

…и вновь.

Дождь на вершине «Семинского перевала».

Утро четверга встретило нас хмурым пасмурным небом… Есть вариант поехать на Телецкое озеро, но взгляд за окно как-то сам меняет планы. Что там делать в дождь? Было бы ясно, можно было бы добраться до водопада Корбу на катере.

Надежда (экскурсовод) как-то рассказывала, что при строительстве Чуйского тракта была допущена большая ошибка, по вине геологов разведчиков. Изначально, дорога должна была проходить через Чемал, но строители уткнулись в гору, с которой ничего не смогли сделать, порода не позволяла проложить дорогу. В том месте расположился «Чемальский тупик», с очень красивыми видами на ту самую гору. Ни я, ни жена не знали, есть ли правда в этой истории, но желание посмотреть на Чемальский тупик было большое. В итоге позавтракав, мы сели в машину и поехали в сторону Чемала. Чуть дальше за свертком на Чемальскую ГЭС, спросили у местного пастуха, куда ведет дорога, получив ответ: «Там последняя деревня Куюс, больше ничего нет» мы подумали, что тупик где-то там. По пути открываются красивые пейзажи, множество спусков к берегу Катуни, вантовые и подвесные мостики. Больше всего интриговало то, что в ту сторону ехало достаточно много машин: 54, 55, 22, 04, 70, 42 регионы. Начал просыпаться исключительно спортивный интерес — куда они едут. После деревни Еланда кончился асфальт, пошла гравийная дорога. Если не считать следы от траков гусеничных тракторов, то дорога нормальная. Навигатор показал, что до Куюса около 30 км. Ну что ж, поехали…

Чуть дальше подвесного моста за моей спиной заканчивается асфальт.

Дорога идет по очень живописной долине промеж невысоких гор.

Не доезжая до Куюса около 10 км, остановились пофотографироваться и решить, едем дальше или нет, дорога становилась хуже, все чаще торчали камни, ямы и т.п. Навстречу ехала девушка на 11ой «Ладе». Поморгав дальним светом, остановили ее, спросили, что там дальше. Оказалось, что за Куюсом дорога ведет к водопаду (от Куюса 8 км). Принято решение ехать. По пути к Куюсу, была замечена грунтовка по правую руку, достаточно ровная, но съехать на нее уже было проблематично, я проскочил сверток метров 500 назад. Так и ехали, тряслись по гравийке с переменным успехом, то и дело уворачиваясь от лихо гоняющих груженных МАЗов с то ли щебнем, то ли землей.

Проезжая Куюс, в глаза бросилась выложенная из камня надпись: «Куюсу 400 лет, 1612-2012». Сама деревня фактически стоит на камнях, из растительности — невысокая трава и редкие деревья да кустарники. Вдоль проселочной дороги на выезде из деревни, сидят девчонки, предлагают орехи…, значит, здесь ездит немало туристов. Дорога ведет вдоль долины, с одной стороны — скалы, с другой шумит Катунь, проехав около 3 км, попадаем на утоптанную поляну, на которой развернулась в обратный путь не одна машина. Действительно, дальше есть дорожка, но промеж намертво осевших в земле камней и валунов. Начинает накрапывать дождь, после чего, оценив, что небольшой участок — буквально 10-15 метров идет вплотную к обрыву, а дождь то усиливается, то ослабевает, я честно скажу — струхнул, и не поехал дальше. Мысль о том, что если пойдет ливень, во время лавирования между камнями на этом маленьком участке может стащить зад, остановила меня. В итоге посмотрев на пейзажи, мы развернулись в обратную сторону. По пути к Еланде, свернули на грунтовку, про которую писал выше, она очень ровная, идти можно 100, без тряски и ударов.

На подходе к Куюсу.

Куюсу 400 лет О_о.

Где-то впереди тупик и водопад…

 
Та самая утоптанная полянка, с которой, судя по следам, не я один поехал в обратную сторону, так и не доехав до водопада…

По приезду на базу делаем звонок друзьям в Новосибирск, уточняем время их приезда, ужинаем и ложимся спать, завтра будет тяжелый день. Ночью много ворочался, думал, как быть, ехать на Кату-Ярык или нет, проеду ли, выдержит ли подвеска. О той дороге есть много разных отзывов, одни пишут, что добраться можно только на джипах да «шишигах», другие пишут, как они покоряли перевал на «седанах» без какой-либо подготовки. В общем, утро вечера мудренее.

С утра собрали вещи, приезд друзей ожидался к 10-10:30. В 9 часов сдали ключи от номера. Еще есть время подумать, ехать своим ходом; поставить машину на платную стоянку и перегрузить вещи в «Noah» и ехать на одной машине, или плюнуть и поехать домой.

По приезду двух Серег и Гоши пасмурный день стал немного светлее. Настроение поднялось, шли увлеченные обсуждения предлагаемого меню в кафе и предстоящей поездки, ребята ждали решения. «А была не была, не я первый, не я последний — едем в две машины!» — сказав сам себе, я оповестил всех, что все по плану. Но было небольшое отступление — вниз я скорей всего не поеду, переживал, что обратно не заберусь. Наслышан, конечно, о местном ГАЗ-66, который за 1 000 руб. затаскивает на перевал, но есть естественный ограничитель — жена сильно боится высоты, и пугать ее буксующими колесами на первом (самом крутом) участке подъема не хотелось бы. Забегая вперед, скажу — сейчас у нее есть конкретное желание спустится в долину Чулышмана :).

Позавтракав, мы двинулись в путь, погода менялась, то просветления, то проливной дождь. Остановка на перекур в Онгудае, и следующая на смотровой площадке Чике-Тамана. В предыдущий раз я ехал за «Газелью», средняя скорость была 80-90, успевали смотреть по сторонам. На этот раз задача стояла — доехать как можно быстрее, дабы подойти к перевалу до наступления темноты. Плюс ко всему Серега, мой друг и хозяин «Noah’а», вечно торопится, не давая времени на фото, перекуры и т.п., вот и шли с разбегом от 120 до 150 км/ч. Я люблю скорость, но не люблю торопиться, поэтому было не очень комфортно, но он по-своему прав, ехать по неизвестной и точно не лучшей дороге в темноте — малоприятная перспектива.

Снова знакомый памятник, но уже по пути на Кату-Ярык, вид со старого Чуйского тракта, на парковке наши верные «Nissan Bluebird Sylphy» и «Toyota Noah».

Доехав до Акташа, заливаемся по самое горлышко 96 бензином + «НЗ» в виде 20-литровой канистры. Многие отзывы не рекомендуют тянуть с заправкой до Улагана, все как один пишут — там плохой бензин.

Навигатор от самой турбазы отсчитал до Кату-Ярыка 444 км, в Акташе осталось пройти 106. Проехав Акташ, остановились у знаменитых Красных ворот. Сильный и холодный ветер, накрапывающий дождь, несколько фотографий и бегом в теплую машину, одеты на тот момент все были не по погоде.

Красные ворота, на фото получились светлыми и дружелюбными, на деле накрапывал дождь и дул сильный ветер…

Немного слегка подмытой гравийной дороги и выходим на вполне приличный асфальт, начинается Улаганский перевал, в какой-то момент да же вкрались некоторые сомнения, что дорога до Кату-Ярыка плохая. Асфальт в порядке, с легкими перекатами и плавными поворотами он иногда чередуется с короткими гравийными участками. Никаких сложностей в Улаганском перевале не увидели, хотя читал на Drom.ru отзыв о поездке на Toyota Camry, где у автора дымились колодки на это перевале… В среднем можно идти 90-100. Начинает виднеться Улаган, по обе стороны частные дома, редкие магазины, бродит скот. Через Улаган вполне терпимая дорога, почти до самого выхода из поселка. Далее начинается участок протяженностью около 54 км, полностью гравийный, грунтовый и природой вымощенный камнями попеременно.

Выход из Улагана. @@Toyota Carib@@ 54 регион, то же ехали на Кату-Ярык.

Ехали медленно, 30-50 км/ч, к тряске начинаешь привыкать километра через 3-4. После каждого крутого подъема как-то машинально смотришь в навигатор — прошли только 5 км… Унывать уже не приходится, до дома почти 900 верст, так что или вперед или никуда. По началу, местность перестает напоминать тот Алтай, который мы видели от Чике-Тамана до Акташа — вокруг сопки, холмики, луга. Чем-то напоминает природу ближе к той Монголии, где гор уже нет, а сопки еще не закончились.

После очередного подъема делаем остановку на перекус. Нарезав бутерброды и налив чай из термоса, любуемся природой. Прямо над нами просвет, где-то над Кату-Ярыком нависает темная туча, застилающая весь горизонт.

Осталось около 28 км до перевала, по машинам и в путь. Дорога все так же петляет, начинает слегка меняться ландшафт, сопки сменяются рощицами. Совсем недавно тут прошел дождь, после него дорога по лесу особенно разбитая, по возможности объезжаю лужи, если нет — аккуратно прохожу. После очередной чащи начинается подъем, ближе к вершине которого осознаем, что едем по вершине горы, слева обрыв, с которого виднеется очень живописное озеро, название которого так и не выяснили….

Изначально думали, что это Каракёль, но, судя по карте, — это не так. Делаем остановку для группового фото, чувствуется, что воздух более разряженный, нежели несколько километров назад, погода идет нам на встречу, под лучами солнца двигаемся дальше. Постепенно растительность ограничивается невысокими деревьями, низкой травой и цветочками… перевал уже рядом.

После очередного подъема, чуть вниз стелятся последние метры к нашей цели. Подъезжаем к укатанной площадке возле неизвестной постройки, и перед нами открывается непередаваемый пейзаж — мы на вершине перевала Кату-Ярык, это нужно видеть, передать ощущения от масштабов местности — невозможно и, пожалуй, не стоит, там просто нужно побывать!

 
До цели всего пара сотен метров!

Прогулявшись вдоль обрыва, насладившись потрясающими видами, принято решение — пора ставить палатки… Тут возникла не большая проблема — поставить обычную туристическую палатку на вершине горы — ну это не весело, но занятно :). Вся проблема, там где ровно — муравейники один за другим, там где их нет — наклон. В итоге место найдено, палатки поставлены, и пока огромная туча, закрывающая горизонт нас не накрыла — пьем чай, перекусываем лапшой бп и спать, завтра долгий день.

А вот пожалуй главная цель нашей поездки в Горный Алтай, вершина перевала Кату-Ярык и вид на долину Чулышмана.

Если не было сильных дождей, доехать до этого места сможет любой, главное желание!

Без этого ракурса уже традиционно не обходится ни одна поездка на Кату-Ярык :).

Домики на турбазе у подножья кажутся такими маленькими…

Масштабы местности воспринимаются совсем иначе, расстояния становятся обманчивыми.

Подготовка к ночлегу…

Я был счастлив, это не похоже на тяжелое испытание, но так или иначе — это был тот рубеж, который нужен был мне. Я дошел до той точки, куда не доходят вести из дома, где нет сотовой связи, где под покровом темноты настолько темно, насколько может отсутствовать свет, и виной тому, были тяжелые свинцовые тучи над головой. Где жизнь кажется настолько интересной и неизведанной, а человек таким ничтожным….

Эта точка маршрута нужна была нам всем, что бы поверить в то, что достаточно просто желания, а остальное — плохие дороги, усталость — это только отговорки, которые еще и не всегда оправдываются. А дело вот в чем — перед поездкой, все мы ожидали действительно тяжелой дороги, реально сомневались, хоть и видели фото легковых машин у перевала во многих отчетах, как и слышали про порванную резину, пробитые поддоны и вырванные привода. Ехали подготовленными, «Ноах» ехал загруженным по полной программе, т.к. на Алтае как раз шли дожди, с собой была ручная лебедка, цепи, питьевая вода, да же зимняя резина в «Ноахе». Но, все оказалось не так страшно, кроме воды, ничего не понадобилось. Никто не пробил картер, не порвал резину, и, спустя несколько месяцев после поездки ничего не застучало. Просто стало понятно — не бойтесь поставленных целей, идите к ним, люди пешком обходят целый мир, так что боятся 100 км плохой дороги — это е-р-у-н-д-а!

После этой поездки мы часто друг над другом подшучиваем:

— Ты был на Кату-Ярыке?
— Нет…
— Хех…ты не был на Алтае! :)

Подъем в 4:30 утра. Еще темно, в этих местах не видно зарева больших городов, не слышно больших шоссе, только тихое сопение еще не проснувшихся друзей:), и возня Сереги, греющего чай на газовой плитке. Осмотревшись, подошел к краю, дабы взглянуть на долину, видимость плохая, первая мысль — туман… НО! Присев на корточки перед глазами открывается красивый и величественный вид, с маленькими и кажущимися никчемными домиками у подножья, поднимаюсь — снова пелена белой мглы. В этот момент я начинаю понимать — проснуться в облаках - реально :)!!! Это было облако, которое постепенно поднималось вверх, занимая привычное для человеческого взгляда положение:).

Выпив по кружке горячего чая, мы начали собираться. У ребят стояла цель — спуск в долину Чулышмана, у нас с Оксаной — дорога домой. Да, можете меня упрекнуть, но я так и не решился на спуск…

Сложив палатку, спальники и прочий инвентарь мы пожелали друг другу легкой дороги и разъехались в разные стороны. В 5:30 утра мы выдвинулись в Новосибирск. Перепады высот вновь подняли нас в облака, еще 200 м назад была отличная видимость, ясная и четкая картинка, и вот после очередного подъема видимость снижается, так продолжается около километра, то поднимаемся, то спускаемся из облаков.

Пройдя некоторое расстояние, подъезжаем к тому самому озеру, фото, на фоне которого было ранее, сейчас его абсолютно не видно, густое облако закрывает обзор на долину внизу.

Никакого монтажа, только природа, облака и дорога домой.

Большая часть дороги от перевала до Улагана проходит по таким подъемам и таким же спускам. Многое открывается с другой стороны, природа не перестает радовать глаз.

Когда мы ехали на Кату-Ярык, на дорогу от Акташа до перевала ушло 3 часа с небольшим. Обратный путь я проехал за 2,5 часа. Местами шел быстрее, увереннее, иногда просто по принципу — больше скорость — меньше кочек. Дорога была уже боле менее знакомой. После очередного подъема, обратил внимание, что Оксана спит :). Я не знаю, как она уснула в такой тряске, но накинув спальник, она спала на пассажирском сидении почти до Красных ворот :).

На Красных воротах остановились умыться и немного передохнуть, сделали пару фотографий, глоток свежего воздуха и в путь, до асфальта осталось совсем чуть-чуть. До дома около 800 км.

Учитывая, что на перевале не было возможности толком умыться, было приятно окунуть голову в холодную горную речушку...

В Акташе заправился по самое горлышко, попутно поболтав с мужиком, заправлявшим Honda C-RV с 54 регионом. Он спросил куда я и откуда, узнав, что с Кату-Ярыка очень удивленно посмотрел на меня, потом на машину и снова на меня. На том и распрощались :).

Теперь мы знаем, где рождаются облака…

В этих местах нужно побывать хотя бы раз в жизни.

И кстати спасибо местным властям за отличную федеральную трассу.

Ну, а дальше дорога, дорога, дорога…. Уже плохо помню, где останавливались, в целом до Маймы дошли достаточно легко. Спидометр редко падал ниже 120, погода ясная, машин мало. По традиции пересадил жену в Баранголе, откуда она доехала до Маймы на заправку. Заливал 95 на АЗС «НИКА», нормальный бензин, проблем не было. Там же в Майме купил пару банок энергетика, с расчетом, что бодрости до самого Новосибирска не хватит. Где то перед съездом на ремонтируемый участок под Бийском я пересел за руль, и снова дорога, разметка, какие-то населенные пункты….

После Бийска пошел очень плотный трафик, машин много и особенно много фур, через каждые 15-20 км стоят экипажи ДПС, скорость 80-100. В общем, ехали медленно и размеренно, изредка выхватывая момент для обгона, а что толку — через пару километров снова утыкаешься в караван длинномеров…

С этого места осталось около 190 км до дома, последний рывок, дома уже ждут не дождутся родители, варится домашний ужин и бесконечные расспросы о поездке :).

Пройдя развязку на Барнаул, берем прямой курс на Новосибирск. Мощная дорожная артерия вблизи Барнаула направила каждого в нужном направлении, разгрузив путь к дому. Пейзажи уже не цепляют взор, с какого-то момента трасса превращается в бесконечную прямую линию, без поворотов, без особых перепадов высот, однотипные поля по обе стороны, редкие рощи.

 Скорость 110-120, постепенно начинает чувствоваться усталость, за рулем около 12 часов, глаза уже замылились, начинаю хуже оценивать ситуацию при обгонах, бросаю это дело от греха подальше, энергетик и с редкими обгонами иду за вереницей машин 90-100 км/ч. В Тальменке остановились перекусить, выпить кофе. Жена попросилась за руль, посадил и периодически начал проваливаться в сон. Сказался ранний подъем и беспокойная дорога от перевала до Акташа. Если бы не этот отрезок, то, думаю, я бы спокойно прошел весь путь не сильно устав.

Ехали медленно, опыта у супруги нет, поэтому 70-80 наше все. Но, покой нарушил появившийся гул слева спереди. Первая мысль — ступичный подшипник, но не вяжется в мыслях, он ведь должен гудеть постоянно, а тут перескакивая с неровности на неровность или раскачиваясь на волнах, гул исчезает и снова появляется. Прошу Оксану остановится на обочине, чтобы попробовать оценить ситуацию, но, как только она придавила педаль тормоза — гул исчез. Исчез совсем и больше не появлялся ни разу за прошедшее время с августа по октябрь. Тьфу, тьфу, тьфу.

Через 50 км кофе, выпитый в Тальменке, дошел до головы, осталось чуть-чуть, сел за руль. Поехал динамичнее, 120-140 км/ч. Спасибо всем, кто моргал дальним светом! Проезжая Черепаново, Искитим, Бердск начало открываться второе дыхание, плюс плотный трафик теплого субботнего вечера, после трассы в городе нужно больше концентрации и до дома осталось всего ничего.

Дома были в 20:30. Итого, от Кату-Ярыка до ст. м. «Золотая Нива» в Новосибирске — 15 часов, из них 2,5 часа ушло на 106 км от перевала до Акташа.

Расход по трассе: стабильные 7,6-7,8 л/100 км. Всего пройдено 2 854 км за шесть дней отдыха, на бензин ушло около 5 600 руб., из которых 1 100 руб. — это бонусы «ГазПромНефти».

Бюджет особо не считали, но могу сказать точно — если отказаться от экскурсий, предлагаемых турбазами, можно съездить весьма бюджетно. Основные траты — бензин и номер на турбазе при необходимости.

В хорошую погоду можно спокойно останавливаться с палатками, мест достаточно. Остальное вполне доступно и некритично бьет по карману, но все зависит от личных потребностей :). Кстати, в будние дни можно ехать без бронирования номера, несмотря на сезон отпусков, с понедельника по четверг турбазы пестрят табличками — «Места есть».

Мы остались довольны поездкой на все 100%, не пожалев ни на йоту. Обязательно вернемся еще, обязательно спустимся в долину Чулышмана, и есть желание устроить тур выходного дня, прокатившись до границы с Монголией. Осталось не посещенным Телецкое озеро, долина гротов и многое другое. Горный Алтай стоит того, что бы хотя бы раз в год посвятить ему немного денег и времени! Спасибо за внимание, надеюсь, в будущем будет еще много путешествий, а значит столько же отчетов. :)

P.S.: Бонусом добавляю краткий фото-отчет, о спуске друзей в долину Чулышмана.

После нашего отъезда, парни загрузили машину и отправились на спуск с перевала Кату-Ярык. Повезло с погодой, не было сильных дождей, дорогу не размыло, поэтому спуск был относительно спокойным, исключая переживания от высоты за краем дороги :).

Сам по себе спуск дается достаточно легко, в паре мест было проскальзывание нагруженного «Toyota Noah» по крупным камням, намертво осевшим в дороге.

После спуска, масштабы местности оцениваются совсем по-другому, учитывая перепад высот с вершины до подножья — 800 м.

Памятное фото и в путь!

Таблички на вершине перевала, перед спуском.

Спуск…

Карман для разъезда встречных машин.

Спуск позади. Вид снизу впечатляет еще больше, когда осознаешь, что ты спустился с вершины этой горы.

Примерно в 8 км от подножия перевала находится водопад Учар. Крупнейший каскадный водопад Горного Алтая.

После спуска компания из двух Серег и Гоши отправилась на пешую прогулку по окрестностям. Изначально планировалось дойти до водопада Учар, но, посмотрев на карту, парни ушли совсем в другую сторону, по направлению к ЮБТО (южный берег Телецкого озера) :). Я до сих пор не понял, как так у них получилось, но факт остается фактом…

 
Долина р. Чулышман считается одним из самых красивых мест Горного Алтая…. Дописывая этот отчет, я очень жалею, что не спустился тогда…

Нельзя много сказать об этих местах, их просто нужно увидеть своими глазами, вдохнуть чистого горного воздуха и отключится от всех тех забот, которые остались далеко позади!

Впереди обратный путь к подножию перевала, подъем и 900км дороги до дома…

Прогулявшись несколько часов по долине, парни взяли путь в обратную сторону. Впереди их ждал подъем на перевал, это была их главная цель — спустится и подняться по перевалу. Все остальное было лишь дополнением к программе.

Подъем прошел в целом спокойно, как и большинство 4wd машин, «Noah» без особых трудностей преодолел первый, самый сложный участок подъема. Говорят, местами было немного страшно, но серьезных сложностей не вызвало… Перед ними на подъем своими силами забрался «Nissan Bluebird Sylphy», чем собственно меня и дразнят время от времени:), а я время от времени жалею, что не поехал. На вершине «Noah» дружно прозвали — «спортивный внедорожник на базе грузового автобуса» :). Эта шутка больше связана с тем, что машину много эксплуатируют для работы, отдыха, в разных условиях, на разных дорогах, и она ни разу не подводила. Тьфу, тьфу, тьфу. Впрочем, это уже совсем другая история :).

В отличие от нас, они ехали только на выходные с единственной целью — перевал Кату-Ярык. Обратный путь парни прошли в два этапа, с остановкой на ночлег на Чемале, и возвращением в Новосибирск в воскресенье.

Вот теперь, пожалуй, можно заканчивать :). Еще раз всем спасибо!