Балканские дневники: Греция —Македония —Сербия—Венгрия—Украина

Итак, Греция. Две недели моря, две недели солнца, две недели пляжа возле поселка Никита. Это место мы начинаем ценить всё больше. Для себя облюбовали одну бухточку, и буквально пустили в ней корни. Год назад, постоянно перемещаясь по береговой линии, получали кайф именно от перемещений, сейчас же вкусы поменялись. Бухта нас устраивала буквально всем, и постоянным штилем, и отличным песчаным дном, и диковинными скалами, которые эту бухту обрамляют. Так что машина дремала в тени олив, а мы потихоньку меняли окрас. Здесь нам нравится всё. Нравится климат, море и природа вокруг.

Нравятся и городки в минутной доступности по бокам от нашего отеля. Это Нео Мармарас и Никита.

В первом можно бесцельно бродить по кафе и магазинчикам, которые и созданы не для того, чтобы в них есть и делать покупки, а просто как тур. антураж.

Хотя стакан холодного кофе вошел у нас в привычку. Греки готовят довольно дрянной кофе, может, поэтому они и перешли на фраппе. Фраппе — это кофе со льдом, и частенько ещё с десятком ингредиентов, немного взбитый и в итоге интересный на вкус. Необычно и по-гречески.

В Никите по пятницам съезжаются местные производители на рынок. Можно побродить по базару, купить домашнего вина и к нему немного сельской брынзы или козьего сыра.

Ну и, конечно же, оливки. Каждый, готовит их по своему собственному рецепту, а их предлагается на рынке сотни.

В Никити есть небольшой завод мёда, на котором стоит купить такие интересные виды, как тимьяновый и каштановый. Ну и остальные, если понравятся, хотя бы чисто из-за их необычности. Апельсиновый цвет, дубовый, хвойный и т.д

Здесь же пять или шесть больших супермаркетов, так что городок удобен именно как место под продуктовые рейды.

Полмесяца отдыха в Греции не дают конечно права рассуждать о греках их характере, менталитете и привычках. Но немного наблюдений накопилось, тем более, что мы были уже несколько раз в этой стране.

Греки несомненно очень заботятся о своих потомках. По этому они их постоянно обеспечивают работой. То есть начинают что-то делать, то оставляют доделывать своим потомкам. Если немножко переделать известный анекдот, то получится примерно так.

......Огромная куча песка. И дали задание её перенести в другое место. Немец носит песок ровно с 9 до 18( четко рабочий день) минута в минуту. Китаец носит не останавливаясь пока всю кучу не перенесет. Русский будет долго примеряться, потом надорвется -но перенесет всё за один раз. Ну и наконец то, грек. Грек песок носит час, два. Потом сядет пить кофе, подождет пока подрастут дети, они доносят песок за него.

В некоторых отраслях, это, конечно, мудро и объемно. Они сажают оливковые рощи, разбивают виноградники, и плодами их труда будут пользоваться не они, а их дети. Но вот мы приехали ровно через год в те же места, где уже отдыхали, и многие моменты вызвали улыбку. Вялые полустройки, которых здесь много, не изменились, они словно вне времени, как будто прошел не год, а всего час.

Притом до смешного. На магазине по продаже мёда год назад мы видели, как с лайтбокса сняли пластиковую панель для замены перегоревших лампочек. Лампы поменяли, а панель так и оставили прислоненной сбоку магазина. Прошел год. Панель там же. Магазин работает, мед здесь хороший.

В греческих городах всегда и везде можно наблюдать интересную картину. Буквально с раннего утра они сидят в кофейнях, или просто за столиками, которые в маленьких городках часто заполняют площади, даже если рядом и нет никаких кофеен. Чем меньше город, тем масштабнее сборы по утрам. Столы не накрыты. Редко бывает кофе, или стакан воды. Греки просто общаются. Они отрицают спешку и суету. Вся жизнь впереди. Даже если греку восемьдесят. Всё ещё впереди. Время есть.

Греческий водитель любит ездить наперекор правилам больше чем наш. Наш считает, что это круто, а грек, — что он лучше знает, какими правила должны быть. Перед маневром можно включить сигнал и за полчаса, и все равно, объезжая вас, каждый постарается крикнуть что-то, или очень многозначительно посмотреть.

Если есть возможность не уступить, обязательно не уступят. Если не уступить не получится, то хотя бы покричат вслед. Конечно, греческий водитель намного лучше чем итальянский, но половина мотоциклистов и все мопеды и мокики гоняют без шлемов, и, естественно, не обращая внимания на разметку, ограничения и знаки.

Греки очень любят учить жизни. При нашем отеле на улице были небольшой каменный мангал и барбекю. Мы решили пожарить рыбу и попали буквально в кулинарный институт, учили все и обо всем. Кто-то нес какую-то травку, которую просто необходимо добавить к рыбе, кто-то ругал лимоны, которыми начинили брюхо рыбке, требовал сделать надрезы на боках, и т.д и т.п.

На следующий день добрались мы до мангала.

Естественно, замариновали мяса и решили вечерком пройтись по шашлычку. Только начали разжигать огонек, появились первые советчики. Когда они увидели наше мясо, начался стихийный митинг, к которому тут же стали подтягиваться кадры. Дело в том, что маринад мы сделали из кетчупа с майонезом. Нас обступили вплотную, качали головами, цокали языками. Кто-то сбегал домой и принес пару шампуров демонстрируя, как должно выглядеть мясо (просто в уксусе). Затем настал час *икс*, то есть мы все же пожарили мясо. И дали попробовать нашим судьям. Те пришли в восторг, попробовали ещё раз и начали звонить своим друзьям и знакомым и уже их учить, как приготовить мясо, используя майонез и кетчуп.

Контрольный выстрел мы сделали через пару дней, замариновав шашлык в чефире. Все повторилось по предыдущему сценарию. Причем самое смешное, нас учили те же самые греки (критики), что мы всё опять сделали неправильно,… что это за фигней мы залили мясо? Надо было не так.

Нас учили, что очень сочное мясо получится, если замариновать его в кетчупе с майонезом. Цокали, восхищенно закатывали глаза и пренебрежительно морщились на наше мясо в чефире (до его жарки). Затем дегустация, и опять звонки друзьям и знакомым. Только мне кажется, что они так и не поняли, что такое чифирь, и будут мариновать в чае.

В супермаркетах охранник занят тем, что отбивается от греков, которые, ничего не купив, норовят выйти не через кассу, и главное, с криками и скандалом они всё-таки выходят. И мы такую картину наблюдали очень часто.

Кстати, сейчас почти во всех супермаркетах появились небольшие отделы *Русские продукты* с заголовком над ними именно на русском. Там белорусская сгущенка, грузинские соусы, украинское печенье и соль, подмосковные пряники и квас, и много болгарских помидор в банках. Но удивляет, что всё это поставляет какая-то немецкая фирма, и на всех продуктах указан именно её адрес, да и русских на курортах Греции гораздо меньше, чем тех же сербов и немцев. Но спецотделы выделены только для русских. И в них всегда стоят ящики *Мивины*, греки, наверное, думают что это наша национальная еда.

Неделю прогревшись в нежных водах Средиземного моря, решили посетить Афины. От нашего отеля в Ситонии до греческой столицы шестьсот километров. Поэтому встали в 6 утра, собранно тяпнули кофейка и в путь. Накануне мне на почту пришла рассылка от «Букинга» ( я на неё подписан), где предлагался отель в центре Афин с большой скидкой (номер в центре всего 40 эвро), это и спровоцировало наш спонтанный марш-бросок. Так же вечером я просмотрел инет и набросал несколько целей, которые можно посетить по пути на Афины.

В общем, первый пункт нашего маршрута — Метеоры. Это немного в сторону от основного направления, но небольшой крюк стоит того, чтобы его совершить. От отеля Метеоры в 340-ка км, но всё время отличный автобан, поэтому четко укладываемся в три часа.

Правда, забравшись уже в горы Фессалии, дорога запетляла и запуталась немного в своих выкрутасах, поэтому скорость заметно упала. Да и необычность мест иногда вынуждала жать на тормоз и браться за фотоаппарат.

В навигатор загнал координаты Олимпа, на гору мы, конечно, взбираться не собирались, но ориентировались, где она, и даже проехали рядом. Правда, сизая дымка накрывшая эти места делала Олимп слабо различимым.

Наверное, в Греции кризис поэтому и затянулся, что боги Эллады не видят что творится в стране. Впрочем, тысячелетия христианства ослабили их, и сейчас Зевс чаще мелькает в комиксах, чем в памяти греков.

Метеоры очень понравились. Они вдруг заполнили собой горизонт, и возникла боязнь, что ближе не будет так эффектно. Я пару раз делал остановки и фотал.

Но проехав немного вперед, понимал что прошлые снимки были мелкими и неинтересными.

Хотя, если честно, уже дома, листая сотню фоток, сделанных в Метеорах, я понимаю, что в общем-то все фотки мелкие и неинтересные. То, что видел глаз там, и то, что у меня получилось на снимках, слишком разный масштаб. Всё таки лучший объектив — это человеческий глаз. Он хоть и без зума, но он может оглушить мозг эффектными пейзажами, а фотка — нет.

Пара часов, которые мы выделили для знакомства с этими местами, конечно же, мало. Здесь надо бродить пешком, притом долго и нудно. Тем более что Метеоры вплотную облеплены городками с большим количеством отелей и кафе.

То есть туриста здесь ждут, и для него всё готово. Метеоры занимают огромную площадь, скалы имеют мягкую округлую форму, словно в корзину встрямили разно форматные булки и багеты.

Между ними очень зелено и уютно, тенистые тропки ведут к монастырям, которые венчают многие из этих гор.

Монастыри очень аскетичны, скромно и просто украшены, они не слепят византийским великолепием и позолотой, которую так уважают наши священники. Почти во всех нет торговли, не торгуют ничем, ни свечами ни крестиками с иконами. Просто живут и трудятся, а по кустам шуршат вездесущие японцы, снимая всё это на фото.

Покидали Метеоры с сожалением, нам здесь понравилось, так что узелок на память себе завязали.

Теперь едем к Дельфам, это ещё 230 км и при этом местность становилась всё более и более гористой. Затем пошли просто потрясающие виды и при этом полное отсутствие указателей, а навигатор стал ошибаться и оговариваться.

Приходилось общаться с греками всё чаще, уточняя направление. Они, конечно, молодцы, на горных пустынных дорогах, стоит поморгать и высунуть руку в окно, как тут же тормозят и с готовностью вступают в диалог.

Небольшие городки и деревни словно ракушки прилипли к горным склонам. Даже издали возникает ощущение, что они цепляются за скалы, как будто время от времени их может потревожить прибой или прилив.

Сами Дельфы забрались на вершину одной из местных гор, архитектурные заповедники разбросаны на большой территории вокруг современного городка. Я думаю, осилить их пешком в течении дня очень проблематично, мы, мотаясь на машине от одних развалин к другим, и то потратили пару часов.

Центровые — это, конечно же, развалины гимназии и в комплексе с ними Святилище Афины.

Пару тысячелетий назад именно отсюда начинались древние Дельфы.

Все приезжие первым делом заходили в храм, приносили дары Афине Палладе и потом двигались к основной своей цели — Дельфийскому оракулу.

Храм Аполлона, возле которого этот оракул обитал, находится километром дальше и метров на двести выше в горку. Там вообще много интересного. Театр, стадион и пуп земли. Да, да именно Пуп земли.

Древние эллины были уверены что центр мироздания находился здесь. На входе стоит музей, вход на развалины 3 эвро, Богдану как студенту — бесплатно.

Все постройки вытесаны из мрамора, да и гора, похоже, также представляет собой одну большую мраморную глыбу. С первых шагов нужно было постоянно поднимать вверх, здесь всё под углом и в гору. Жара около пятидесяти, а по ощущениям намного больше.

Эффект странный, потоотделение просто фантастическое. Мне кажется, у меня потеть стали даже костяшки пальцев на руках. Я в сауне при температуре в 100-120 градусов ни разу не добивался такого эффекта. В общем, ползем в гору, оставляя как улитка мокрый след. Виды, конечно, потрясающие, блин, но было бы чуть холоднее. Не знаю, как выживали древние греки в таких условиях, им то надо было целый день гоцать туда сюда по горам, да ещё при такой жаре. Может, и правда парниковый эффект добавил градусов двадцать, и раньше было здесь комфортней?

Красиво. Очень красиво. Но медитировать не хотелось, балдеть тоже. Вниз, к машине, к кондеру и холодильнику на входе, где за пару евро автомат выкинет банку холодной колы.

В десяти километрах от Дельф в сторону Афин проезжали через очень уютный городок Arachova. Он небольшой, но построен словно мечта туриста. Магазинчики, кафешки, рестораны — всё в едином стиле, немного необычно, но очень оригинально. Потрясающий городок, если как-то занесет в эти края и станет вопрос, где выбрать ночлег в радиусе ста км от Дельф, конечно же, попробую бросить якорь в Арахова.

Затем дорога нас выводит на прямой автобан, и я усиленно кручу педали, но пару раз машина дает странный сбой. Жму на газ, а в какие то моменты машина словно попадает в вату или подвисает на резиновых жгутах. То есть притормаживает сама собой и не реагирует на педаль газа. Впереди появляются кассы оплаты за дорогу, я сбрасываю скорость и подкатываю к одной из касс.

Перед нами три машины, всё очень быстро. Приготавливаю три эвро, жму на газ и ничего не происходит. То есть, машина попросту не едет, причем вообще. Ставлю на нейтралку. Холостые работают, как обычно, ровно, без перекосов. Давлю на газ, не газует. Я в легкой панике. Сзади уже пристроились пять или шесть машин. Из окошка кассы высунулся навстречу грек с протянутой рукой, а мы в коридоре перед кассой и в двух метрах от неё, а машина висит.

Естественно сзади хор клаксонов. Это *сочувствующие* думают, что от перелива сигналов поломка сама собой рассосется.

Включаю аварийку и лихорадочно думаю, что делать. Заметил, что после нейтралки, если втыкнуть*драйв*, то полметра машина едет. Получается, бензин в минимальном количестве за счет нейтралки попадает. Движок питается. А при нажатии педали — не попадает. Начинаю таким макаром *нейтралка-драйв* продвигаться к кассе.

…-проблема? Спрашивает грек, когда мы добрались к нему через пару минут.
…-проблема-отвечаю.

Теперь у нас возникает ещё сложность. Касса, в которую мы стали, седьмая или восьмая от края. То есть нам (чтобы попасть на обочину) надо пересечь восемь полос. Движение очень активное, заплатив положенное, греки буквально выстреливают от касс в сторону Афин, стараясь пролететь последние 30 км как можно быстрее.

Я с включенной аварийкой с помощью сына пытаюсь толкать по косой через все эти полосы движения на обочину. Машина тяжелая, и еще небольшой уклон, естественно, не в ту сторону, что надо. А так же не уступающие машины, которые упорно несутся в своих рядах, не притормаживая и не маневрируя, чтобы нам облегчить процесс.

Тут смотрю, на помощь нам бежит паренек, припарковав свою машину чуть дальше. Втроем мы довольно лихо справились. Немного повезло с деревом, которое росло на обочине, мы парканулись в теньке, а при жаре почти в 50 градусов, это очень важно. Сердечно поблагодарили грека, который нам помог и начали думать как жить дальше.

Куда звонить, куда идти и что делать ? Буквально всё у нас в отеле в Ситонии, с собой только фотоаппарат и мобилка. Звоню домой другу, который накоротке с машинами.

…-похоже Серёга, говорит,-у тебя накрылся бензонасос.
…-что делать?
…-Остынь немного, бывает что их клинит от жары, у вас как там жарко?

Как сказать, что у нас не просто жарко, у нас кипяток. Над асфальтом буквально висит раскаленное марево. Когда жаришь шашлык, иногда бывает держишь руку над мясом. Как бы пробуя жар, хорошо ли мясцу? Здесь протянув руку над асфальтом, по ощущениям почувствовал, что мясу бы было хорошо. То есть шашлык пожарить над асфальтом в пять часов дня под Афинами можно без проблем. Ну и ещё вопрос, который висит после той мутной заправки под Херсоном, всё ли вышло из того шмурдяка, что мне тогда влили, или это он опять заиграл, да забродил, разогревшись?

Постояли минут десять в теньке, и затаив дыхание завелись. Включил *драйв* в автомате, и машинка привычно побежала вперёд. Едем, сверяясь с навигатором и думая ….-только бы дотянуть до отеля, только бы до отеля.

Машина ведёт себя ровно и уверенно, как будто и не было катастрофы полчаса назад. Мы, ловя подмигивания светофоров, пробрались к нашему отелю и вздохнули с облегчением. Выгрузились, парканулись в подземный паркинг и разбежались по душевым. Этот день температурно очень утомил, а к вечеру ещё и эмоционально напряг.

Отель *Acropolis Select*, расположение хорошее. Метро — буквально полста метров, да и до Акрополя вялым темпом минут десять. Но помня сауну, в которую мы попали гуляя по Дельфам, мы прогулки по Акрополю отложили на следующее утро.

Последний раз в Афинах я был 15 лет назад, за это время город, конечно, очень сильно преобразился в лучшую сторону. Возможно, времена поменялись, возможно деньги, влитые Евросоюзом, легли на улицы Афин, но сейчас и тогда это просто два разных города.

Изменился и Акрополь, как это ни смешно, но он стал заметно больше, оказывается, время не только разрушает города и постройки. Но если это интересно туристу, время способно восстанавливать и достраивать :).

Погуляли по улицам города, посидели в кафе, прошлись по магазинам. Афины сувениров предлагают невероятное разнообразие. Конечно, тиражируется тема Древней Эллады, мифология, которая у греков и так до рекордного разнообразна, морские темы и всё, связанное с оливой и оливками. Не знаю, пытался кто-то подсчитать, кто лидер среди городов по количеству разных предложений для туриста, но мне пока кажется, что это Афины.

Закат в Афинах тоже интересен, Акрополь начинает отсвечивать почти золотым светом. Да и остальной город смотрится мило и умиротворенно.

На утро к восьми мы уже были под кассами Акрополя. Точнее мы были без пятнадцати, но пускают через турникет с 8 утра и до 8 вечера. Рядом с кассами есть ещё и тикетбоксы, но они, естественно, не работали, по этому к кассам вилась змейка очереди, около ста человек. Правда, двигалась она довольно споро, и через 10 минут мы уже сдавали в окошко по 12 евро за каждого.

Тут впервые столкнулись со странным отношением к студенческому билету. Во всех странах его предъявление дает возможность покупать билет за полцены, и только на Акрополь нам заявили, что принимают студенческие только у студентов Евросоюза, и украинский, хоть он и международного образца, здесь не катит.

Рядом с кассами скучали с десяток экскурсоводов, держа в руках таблички. Думал, взять, но русскоговорящего не оказалось.

В восемь часов военный конвой доставляет к Парфенону греческий флаг и торжественно его поднимают,

… а пускать начинают тоже в восемь, поэтому хоть мы и рванули сразу наверх, но застали взвод военных уже марширующих назад с довольными репами, при этом они зачем-то делали стеклянные глаза и каменные лица, хотя их рассмешить вроде никто и не пытался.

Мы же начали осмотр достопримечательностей. Верхний город висит над Афинами на высоте в 150 метров, но он абсолютно голый. Здесь нет ни одного деревца или куста, только храмы, статуи и мрамор.

Мрамор, мрамор, мрамор. Этот благородный камень очень любит солнце. Он нагревается буквально сразу и держит тепло очень долго.

В итоге Акрополь прогревается и сверху от солнца и снизу от мрамора. Воздух, зажатый между двумя источниками тепла, греет сам себя, и мы уже в полдевятого утра начали буквально обливаться потом. Поэтому особо не расслабишься, прогулки не в радость, решили свернуться и попросту сбежать из этого пекла.

Кстати этот день вошел в историю, мы то ушли в 9, а к 12:00, Акрополь постановили закрыть. Именно из-за жары и того, что с десяток-другой туристов к 12 уже получили тепловой удар. Впервые за очень много лет Акрополь закрылся и туристов не пускали.

От этого под его забором чуть не началась революция, люди то к нему едут за сотни и тысячи километров, и каждый уверен, что он спокойно вынесет полчаса на вершине верхнего города, хотя там и +46 в тени, и наверное все 60 на солнце.

Мы спустились вниз к станции метрo «Acropolis». Метро в Афинах простенькое, красная линия да синяя. Зеленая пока только растет и строится. Билет — 1,5 евро. Вот по красной линии и проскакиваем пару остановок к станции Panepistimio. Здесь в ряд стоят несколько знаковых строений, Афинский универ, академия, библиотека. Все они выглядят величественно и помпезно.

Естественно, стилизация под Древнюю Грецию, статуи, барельефы и античные герои на них. Подступы к зданиям покрыты голубями. Здесь одни из самых опупевших голубей в мире. Они не взлетают, они вяло расходятся в стороны, в крайнем случае подпрыгивают немного вверх. Правда, для этого мне пришлось побегать. Я врывался в их толпы на скорости и тут же тормозил, потому что им было пофиг, что я могу пробежать по их головам, а вот мне — нет :).

Отсюда по прямой, мимо исторического музея и музея нумизматики выходим к Греческому Парламенту. Рассчитали все четко, и были рядом с ним без пяти десять. Перед парламентом каждый час происходит смена караула. Это особое зрелище, и его обязательно нужно посмотреть.

Часовые от жары стояли уже очманевшие, хотя это было всего лишь утро. Начальник караула их всячески утешал, ласково шепча всякие слова и делая кучу милых жестов.

Ну а я как обычно, спросил …-как пройти в библиотеку. :)

Конечно же, все подступы были облеплены вездесущими японцами, с дорогими камерами и профессиональными объективами.

Интересно, как меняется снаряжение туриста за последние 20 лет. Была эпоха Полароидов, и все, окружив памятники, помахивали в воздухе карточками, ускоряя процесс проявки, затем буквально за год-два народ перевооружился на мыльницы, и их царство длилось несколько лет. Тогда редко кто выделялся зеркалками и хорошей оптикой. Как-то незаметно вползла цифра, но мыльницы держались очень долго. Шесть-семь лет назад полный разброд. Кто с чем. Мыльницы и пленочные зеркалки, набирающая силу цифра, и все форматы видеокамер, а также первые камерфоны.

Вымерли полароиды, запылились в чуланах мыльницы, многие поняли ненужность и неудобство видеокамер. В итоге сейчас правит цифра, но она тоже как бы разделилась. Сейчас туриста делят почти поровну телефоны или вполне серьезные цифровые зеркалки и все чаще с красным ободком на объективах.

Японцы на технике не экономят, почти все оснащены очень завидными аппаратами. Их много, и они любят снимать. Поэтому охранник, который начал расчищать коридор, чтобы смог пройти караул, даже использовал фразы на японском языке. Обилие японского туриста научило его кричать на японском. Впрочем, они как и местные голуби, не очень на него реагировали. Отбегая и мелко кланяясь, японцы тут же семеня заполняли собой освободившееся пространство.

Смена караула длится пять-десять минут. После этого периметр пустеет, отправились и мы дальше в путь вдоль национального парка. Парк сейчас очень ухожен, в нем много статуй и остатков строений, но у нас катастрофически не хватает времени. Снизу парк подпирают Арка Адриана и храм Зевса Олимпийского.

Здесь так же начинается район Плака, где множество интересных сувенирных магазинов и подход к нашему отелю. Выселение у нас в 12, и мы четко без пяти, уже рассчитывались на рецепшине.

Затем заехали в пару мест в самих Афинах, которые нам были интересны, пообщались, обменялись контактами, и, надеюсь, это было не зря. В третьем часу мы выбрались из Афин и рванули назад к себе в Ситонию, в отель, на море. Новый автобан от Афин до Салоник почти везде дает возможность идти 120-130 км (по правилам). Обычно в три полосы. И не загружен. Так что ….лети моя пташка….

Дорога проводит нас прямо через Фермопилы, где когда-то царь Леонид со своей дружиной в триста человек остановил войско персов. Ну всё как в кино *300 спартанцев*. Кстати, сейчас в Греции это наверное самая тиражируемая футболка. Хотя греки так пишут цифры *триста*, что автоматически читается *зооспартанцы*, у них то многие буквы, как и у нас, в кириллице.

Кроме спартанцев вместе с Леонидом были ещё феспийцы и фиванцы, да и каждого спартанца раньше сопровождали 3-4 илота, просто они как бы считались рангом пониже, поэтому их в военную арифметику не включали. Это, конечно, не уменьшает подвиг эллинов в той великой битве, но, думаю, вместо трехсот на стороне Леонида билось тыщи две бойцов. Ширина ущелья в те времена была всего 60 метров, сейчас уже до 2 км, здесь проложен отличный автобан и несколько вспомогательных дорог.

Почти через сто лет на том же месте опять погибли 300 спартанцев, сдерживая илотов, но вот легендой они не стали, хотя держались дольше. Потом с дистанцией в один век в Фермопильском ущелье были различные битвы, сражения. Сталкивались полки и народы, пока не пришли римляне и не навели порядок. )))

Интересна ещё одна история, перед битвой в Фермопилах один спартанец сильно заболел, и звали его Аристодем Трус. Леонид отравил Аристодема в какую-то деревеньку на лечение, все спартанцы полегли на поле брани, а Трус находясь на лечении выжил. И начали его соплеменники чмарить по-черному. Трус да трус. В общем позорище, и фамилия превратилась в кличку. Но парень, наверное, реально был просто болен, через год в битве при Платеях, он просто впал в безумие и рубился так, что вгрызся в персидское войско опережая остальных греков почти на 50 метров. Он рвал и метал, крушил и разил. Ему надо было, чтобы все заметили, что он не *трус*. И все греки сказали,…-да, блин ну ты сегодня и творил, чудеса. Ну ты, конечно, сегодня молодца.

….Эт, ты наверное просто хотел умереть, потому что тебе стыдно, за то, что ты Трус… и потому что спартанцев на поле боя с царем Леонидом было не триста, а 299. Но мы, Трус, не забыли… мы, Трус, помним, что ты *трус*. В общем, спустя тысячелетия, история помнит подвиг трехсот спартанцев, ну а поименно в историю вошли только двое. Царь Леонид и Аристодем Трус.

Причем, называя кого-то трусом, люди и не вспоминают, что это была просто фамилия, которая стала нарицательной. Кстати, *хулиган*, это была тоже просто фамилия одного чудика в Ирландии (Houlihan), который каждую неделю гостил в полиции за драки.

Дальше Греция начинает напоминать Австрию, горы в этих местах густо-зеленые и плотно поросшие, словно плюшевые. Много заток и заливчиков как озера в горах, в общем красиво и мило. Затем небольшой поселок Платамонас и одноименный замок на холме над ним. Это когда-то крестоносцы пытались надолго обосноваться в этих местах. До этого в борьбе за гроб Господа в землях мусульман крестоносцы постоянно получали по шее, а тут собрались они в четвертый крестовый поход, а венецианские купцы им и говорят.

…-ну блин, опять же вам там начистят, по самое не хочу. Давайте бомбанем Константинополь. Они же в жизни не поверят, что вы на них нападете. А мы все награбленное у вас купим( по-братски).

Почухали французские рыцари свои кастрюли на головах и думают:

…-а и правда, должны же мы культуру и демократию принести грекам, тем более что они этого не ожидают. Греки думают, что у нас борьба за веру, за торжество христианства на мусульманских землях. Пока до них дойдет, у нас полные карманы бабла будут.

В общем, город, который выдержал штурмы полчищ персов, арабов, готов, аваров и т.д., Впервые пал. Пал от борцов за веру Христову, во имя христианства и как оплот христианства и его первая столица. Пятьдесят лет его растаскивали и разворовывали все европейские князья и принцы. Причем бомбили в основном храмы и церкви. Вывозили всё. Колоны, барельефы, статуи, мебель и т.д.

Венецианский флот почти прекратил торговлю с заморскими землями, они вывозили добро из Константинополя. Наверное, половина Венеции сейчас состоит из украденного в Византии. Гуляя по Венеции, многие обращают внимание на нелепо приделанный барельеф к стене дома, установленную ни к месту колонну и т.д. Это всё следы того погрома. Это осколки великой Византии и частички Константинополя.

Ну и остальной Греции тогда тоже досталось. Рыцари, как саранча, стали расползаться по византийским землям, пытаясь заякориться в них навсегда. Это был первый экономический кризис в Греции с помощью Евросоюза. Грекам тогда на помощь пришли славяне и совместно выгнали европейцев сначала из Константинополя, потом и из большой части страны. Но Византия после этого удара под дых уже оправиться не смогла, разграбленная и наполовину разрушенная, разделенная на десяток государств, она была не в силах держать оборону против растущей Османской империи и пала под ударами турок. В итоге Константинополь стал Стамбулом. Виват, Франция! Ну и Венеция, и прочая Европа.

Замок оказался как яичная скорлупа для пысанки. Снаружи цельный и интересный, а внутри полностью пустой. Зря полчаса перлись в горку, достаточно было и снимка снизу.

Пробег по автобану от Афин до Салоники потянул на 21 эвро. Автобан прерывался всего три раза, и дорога проходила через населённые пункты. А так почти везде три+одна, и разрешенные 130. Фоторадаров не заметил, полиции тоже.

К отелю добрались в начале девятого и не выгружая машину, пошли откисать в море. Тело вело себя словно губка. Впитывало влагу по полной. Мы нежились в воде, пока солнце утонув в море слегка западнее, не вытолкнуло своим телом нас из него. Закон Архимеда !

20 июля

Сегодня у нас утреннее прощание с морем и начало пути домой. Мы стартуем в сторону Сербии, в этом направлении мы ещё ни разу не ездили, и оно вызывает у нас очень много вопросов. Так что едем на разведку. Через двести километров первая таможня.

Это граница Греции с Македонией. Только не стоит греческим пограничникам так говорить, название *Македония* может довести их до белого каления, и большинство греков тоже. Греция уже 20 лет судится с Македонией, требуя, чтобы те сменили название, весь мир пока тактично использует слоган БЮРМ ( бывшая югославская республика Македония). Ну а греки говорят «Скопия».

Греки за пару минут отшлепали нам паспорта, и мы подъезжаем к таможне БЮРМ, здесь как насмешка над греками огромный бигборд. *Добро пожаловать в Македонию!*.

Таможенник ставит нам штампы в паспорт, и после этого кричит на улицу своему напарнику, который курит немного в стороне.

…-а Украене, визы треба ?

…-не треба.. кричит тот ему в ответ, и мы получаем наши паспорта на руки. Я уточняю, нужны ли виньета (матрица) для проезда по дорогам Македонии. Мне говорят, что не надо, но в пунктах оплаты, на автобане в кассу надо будет платить местными динарами. При таможне есть отделение почты и обменка при нем, я обмениваю 5 эвро на 300динаров и в путь. Бензин в Македонии — 80 динар.

Первое, что бросается в глаза, это большое количество казино, которые стоят прямо на границе с Грецией, словно Лас-Вегас какой-то. Второе — это виноградники. Очень много виноградников, красивые горы и долины. Пейзажи, как во французских Альпах и Бордо. При этом деревеньки отмечены башнями минаретов. Странное соседство — вин.заводы, шато и минареты в виноградниках.

Македонии у нас ровно 200 км, через всю страну в сторону Сербии идет ровный и в общем-то неплохой автобан им. Александра Македонского. Мы пару раз съезжали с него для осмотра мест, которые нас интересовали.

Сначала к городу Стобы, его в VI веке разрушили готы, жителей перебили и продали в рабство и он так больше и не возродился.

Славяне, поселившись в этих местах, долго таскали колоны с его развалин, строя себе дома, наверное, отсюда и название Стобы — столбы (колоны), а вообще-то город назывался Пион. Он процветал ещё до появления эллинов в Греции и вошел в историю как город, который был резко против похода на Трою.

Сейчас появились деньги на раскопки, и руины снова увидели солнечный свет. По оценкам специалистов раскопано пока меньше половины, так что, возможно самое, интересное впереди. Понравилось, что буквально в каждом строении прекрасно сохранились мозаичные полы. Мозаики много. Иногда очень художественная и высококлассная.

Буквально рядом с руинами Стобы есть винзавод, в честь них и названный *Stobi winery*. Македонские вина, конечно же, стоит покупать. При высочайшем качестве и низких ценах они к нам не попадают вообще. На заводе можно засесть и на дегустацию, она рассчитана на полтора часа и ассорти из десяти наименований, а можно и на целый день (есть и такие программы). Мы же немного сработали на багажник. Вино понравилось, особенно *Вранец* и *Роксана*.

Затем заехали в столицу Македонии Скопье, здесь есть довольно интересная крепость Кале. Сколько ей лет, сказать очень затруднительно, её ломали и перестраивали ещё римляне, ну и потом все, кто эти земли захватывал. Сейчас она выглядит как вполне солидная средневековая европейская крепость. Хотя последними дизайнерами, которые её очень основательно перестроили в 1700 году, были турки.

На въезде в Скопье, понравился памятник Филипу Второму, довольно эпическая работа. Я имею в виду конного Филипа, потому что есть ещё пару памятников пешему. Есть так же огромный монумент Александру Великому, и несколько небольших памятников ему же. В общем, Скопье усиленно делают истоком македонской династии, хотя ни отец, ни сын в этих краях не был.

Сам город во многих местах неуловимо напоминает Стамбул. Узкие тесные улицы, Минареты и женщины в восточных одеждах. Мечетей много, особенно в центральной части. И над ними на горе возвышается огромный крест. Это уже православная церковь вступила в борьбу за души верующих в 2002 году, установив 66-метровый крест на горе Водно. Не пойму задумки дизайнеров, со стороны это больше похоже на крест над могилкой, а роль могилки выполняет сам город.

Мы, покрутившись немного на маловразумительных развязках Скопье, выбрались к тыльной стороне крепости Кале. Здесь был открытый паркинг и причем абсолютно пустой. Но вот ворота в крепость оказались закрытыми. Подумалось, что возможно это черновой вход и он не предназначен для посетителей. Оказалось, нет. Крепость сейчас вообще закрыта для туристов. Причина в межэтническом конфликте, который здесь произошел год назад. По плану внутри крепости должны были построить музей, албанская община его строительство запретила. Слово за слово, и дошло до мордобоя, были жертвы и регулярная армия, которая всё это усмиряла. Впрочем сейчас в Македонии стычки между албанцами и славянами — обычное явления и проходят они постоянно.

Мы объехали крепость по периметру, все входы и выходы перекрыты. Передвигаться сложно. Город на удивление запущен, пыльный, грязный и неухоженный. Кучи мусора громоздятся в самых невероятных местах. Щебень и остатки строй материалов растянуты вдоль тротуаров строек на десятки метров, и всюду пыль, пыль и песок.

На выезде из города мы заплатили остатки македонских динаров в кассу автобана и за полчаса добрались до границы с Сербией. Македонский таможенник просто глянул, что мы протягиваем ему три паспорта и нас в машине трое, и махнул рукой, чтобы мы проезжали.

…-я ему говорю, ты паспорта то проштампуй, мы же из страны выезжаем. Он машет головой, типа не морочьте голову едьте куда едете.

На Сербской стороне, таможенник сначала поставил штампы о въезде в страну, а потом у меня уточняет.

…-вам же в Сербию без виз можно?

…-Можно, говорю, а сам думаю …дежа вю какое то, пару часов назад македонцы спрашивали о том же, но они хоть друг у друга, а тут у меня, и кто? Таможенник!

На границе работают обменки, тут разумно немного наменять сербских динаров. Виньет и матриц в Сербии тоже не надо, но платить за дороги выгоднее динарами. На кассах возьмут и евро, но по курсу 90 динар за евро, а в обменке 115.

Сразу после пересечения границы вдоль дороги начинается стихийная торговля православными иконами. Икон много, и в основном это самоделки. Сербы словно выставляют заслон перед возможным проникновением ислама из Македонии.

Через пару часов мы паркуемся под отелем в городе Ниш. Хотя это как бы не совсем отель, в Букинге было указано, что это система апартаментов. На месте застаем только уборщицу, которая понятия не имеет о Букинге, бронировках и т.д. Просим её звякнуть начальству, она говорит, что телефона нет, поэтому сходит и кого-нибудь нам позовет. Ждем. Минут чрез десять приезжает хозяйка отеля на велосипеде и предлагает нам ехать за ней. Наш караван неспешно продвигается по Нишу, и через несколько минут мы на месте. Номера хорошие, паркинг во дворе, отличный инет и дешево. Так что можно рекомендовать *The Only One Apartment* для тех, кто планирует посетить Ниш.

Мы же, скорее всего, если опять попадем в эти места, постараемся Ниш пропустить.

В городе есть крепость. На берегу речки Нишава ещё с римских времен возвышаются её стены.

Римляне стены сложили на совесть, а вот кроме стен ничего и не осталось. Внутри крепости разбит местный городской парк, лавочки, дорожки и кафешки между ними. Кое-где торчат остатки строений, но их очень мало и они не выразительны.

Более известная достопримечательность города — это *башня черепов* или *Челе Кула*. В начале 19 века, сербы подняли восстание против турок, но оно оказалось неудачным и решительную битву они османам проиграли. В назидание сербам турки сложили башню из *тысячи голов*, впрочем они при строительстве немного обсчитались, и голов было 952. В первые месяцы родственники погибших тайно похищали головы и хоронили их вместе с телами своих близких. Потом черепа стали выковыривать туристы — на сувениры.

Сейчас вокруг башни стоит часовня в память о героях,…

…а черепов осталось 58, вместе с черепом сербского предводителя Стефана Синджелича. Ему правда выделили отдельный постамент, а перед входом в часовню поставили обелиск.

В городе есть пешеходная зона и подземный манеж под ней.

Большое количество кафе и ресторанов, известные бренды и т.д. Но всё как-то замусолено. Везде пыльно и немыто, множество оборванных объявлений на стенах, клееных и переклееных, нелепые граффити, обломанные буквы почти на всех вывесках и даже памятниках.

Мы, например, не сразу поняли надпись, когда вышли на памятник погибшим от натовской агрессии в 1999 году. Там не было половины букв. Америкосы, кстати, бомбили тогда всю Сербию, а не только Белград. Памятники погибшим есть буквально в каждом городке Сербии, обычно на них просто надпись. *За что?*

Сербам сложно понять, что после кризиса 98 Америка поспешила объявить, что в мире теперь только один хозяин. Нет больше двух полюсов, и с Россией можно не считаться. Чтобы это продемонстрировать, нужна была публичная порка кого-то из сторонников России. Выбрали Сербию (Югославию), придумали, в чем она виновата, и полетели бомбы. Конец XX века, центр Европы, натовские бомбежки — Демократия! При этом ООН против, а им похер.

Погибло 3 тыс. сербов, ранено почти 10 тыс. И начало геноцида сербов в Косово, там жертвы посчитать сложно. Из своих домов изгнаны 250 тысяч сербов. Сербы изгоняются под контролем НАТО, жгут церкви и храмы 14 века. ЮНЕСКО молчит.

В Нише когда-то родился Константин Великий, основатель и строитель Стамбула (тогда Константинополя) и первый христианский император.

Есть забавный памятник в виде небольшой ЖД-станции, как бы Ниш в 19 веке.

Рядом небольшой сквер, где на коне возвышается первый король Югославии Александр Первый, и две могилы советских солдат возле его постамента.

У коня подняты две ноги, значит, король был убит. У конных статуй свой свод правил: если поднята одна нога, то всадник умер от ран, если все четыре крепко стоят на постаменте, то умер своей смертью. А если конь вздыблен, и две ноги в воздухе, то тогда герой погиб в бою или был убит.

Но пару часов назад мы были в Скопье, где Филип Второй уверенно восседает на коне, а конь приподнял всего одну ногу( то есть ранение). Но по правилам его конь должен быть на дыбах, возникает вопрос. …….-Че, за фигня?

Но вглядываясь в фотку, и увеличивая места стыковки копыт с пьедесталом я всё же вынужден признать, все правила соблюдены. Задняя нога, пусть всего и на сантиметр но пьедестала не касается. Две ноги в воздухе — погиб.

И много уличных фонтанчиков с питьевой водой. С учетом жары, которая жестко палит эти места, фонтанчики просто спасение. К ним постоянно подходят местные, чтобы смочить голову, попить или умыться.

фотки в большом количестве по каждому городу, монастырю в отдельных альбомах на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/ в разделе *Фотоальбомы*.

21 июля

В Сербии много древних православных монастырей. На сегодня мы запланировали посещение монастырей Манасия и Раваница. Оба они совпадают с нашим вектором на Белград, но, естественно, прячутся в стороне от хороших дорог. Начали мы с Раваницы. Этому монастырю уже больше шести веков, естественно, его многократно разрушали турки. Но больше всего ему досталось в 1943. Сейчас он частично восстановлен и действует. В итоге интересно смотрится, словно бутон розы. У которой многие лепестки отмерли, но не отпали, а сердцевина яркая и сочная.

Монастырь Манасия выглядит как мощная крепость, стены толщиной в два метра и десяток башен по периметру. Ему через пару лет исполнится шесть веков, и за время османского владычества турки его несколько раз разрушали.

Сейчас монастырь не только полностью восстановлен, но и активно занимается хоз. деятельностью. Здесь можно купить мед, варенье и сливовицу монастырского производства. Этот монастырь, как впрочем и большинство сербских женских монастырей, возродила русская иммиграция. После революции многие монахи и монахини переселились в Сербию и начали восстанавливать разрушенные и заброшенные сербские монастыри. Манасия своим возрождением полностью обязан русской иммиграции.

В полу часе езды от монастыря Манасия есть ещё несколько знаковых строений, но мы посетили только одно.

Монастырь Горняк — это скромное и небольшое строение, хотя имеет историю более шести веков. При этом он ни разу не прекращал работу. Расположен в одноименном ущелье, на берегу небольшой горной речки. Монастырь частично уходит вглубь скалы, есть и несколько келий в скалах рядом с ним.

Здесь дорога прячет сама себя. Поворот буквально каждые сто метров и высоченные горы по бокам. Мы же пробираемся к нашей следующей цели, интересной крепости в окрестностях городка Голубац, который и дал ей своё имя.

Голубацкая крепость словно сползает с горы в воду. Она похожа на каменного тролля, который приник к воде, утоляя жажду.

Строили её венгры в 14 веке, затем в ходе каких-то интриг, комендант продал крепость туркам и она почти на четыре века стала их опорой в этих местах. Часть крепости была затоплена, когда построили плотину для гидростанции, часть разрушена при строительстве автодороги через неё.

Но и в таком немного общипанном виде она смотрится замечательно.

Внутри башен сгнили все деревянные перекрытия и лестницы, но вскоре вроде начнут реставрацию, так что через пять-шесть лет она станет жемчужиной туризма Сербии.

От Голубацкой крепости мы едем к другой *тверджине* Смедеревской крепости. Она расположена на берегу Дуная в городке Смедерево.

Крепость огромная, это целый город. Точнее целый город когда-то укрывался за стенами этой крепости.

Когда сербы (в пятнадцатом веке) лишились Белграда, они решили себе построить новую столицу. Естественно, сразу в виде крепости, так как Сербия всю свою историю была между молотом и наковальней. В 15 веке она оборонялась от Турции и мусульманского мира с одной стороны и от Венгрии, Австрии и всего католичества с другой. Новая столица продержалась всего тридцать лет, и потом страна на триста лет потеряла независимость.

Сейчас внутри крепости пусто, никаких строений и построек. Это отметина Второй Мировой, немцы устроили внутри крепости большой склад боеприпасов, но он в 1941 году бабахнул. Причем бабахнул очень масштабно, и на воздух взлетели не только несколько средневековых кварталов и пять церквей, а и три тысячи немцев.

Потом в 44, авиация союзников довершила зачистку местности. И при социализме остатки средневековых руин просто убрали, месяц погоняв по ним бульдозерами. Так что сейчас здесь просто ровное поле. А вот снаружи она, конечно, впечатляет, 25 башен по периметру, мощные в 2-3 метра шириной стены и высотой в 25-30 метров.

В одном месте башни стоят довольно плотно — это так называемый Малый город и расстояние между ними в 50-60 метров.

На остальных участках расстояние между башнями в 120-150 метров. Некоторые башни сейчас довольно опасно наклонены, и крепостные стены — вместе с ними, во многих местах довольно глубокие разъемы и трещины. Мы частично её обошли, частично объехали, прошлись по внутреннему двору, вышли к Дунаю. В некоторых местах решетки и замки, но в основном везде свободный доступ и никого.

От Смедерево к Белграду нам остается 70 км. И пару раз заплатив по 150 динар, мы подъезжаем к отелю*Residenc Apartament*. Отель взяли в стороне от центра, решающим фактором была цена. К сожалению, в Белграде нет метро, да и центр города очень беден на паркинги. Поэтому решили не тыкаться в центр на своей машине, а использовать такси. Вызов мотора — 1 эвро, километр — 0,5. Так что в принципе недорого. То есть поездка от нашего отеля в центр потянула в сумме 5 эвро.

Белград — город, предназначенный для жизни, работы и учебы. То есть как бы для тех, кто в нем обитает, но он не очень рассчитан для туриста. Нет в нем комфортно и удобно, но вот шарма и интересных мелочей как-то не очень. Впрочем этот город уничтожали до основания почти сорок раз, наверное поэтому так и получилось.

Пешеходная зона большая и современная, она упирается в парк Калемегдан, теперь частенько так называют и Белградскую крепость.

В прочем крепость как бы часть парка и составляет. Она довольно большая и её оборонные сооружения уже давно стали составной частью парка.

Между стенами размещаются теннисные корты, а так же различные музеи под открытым небом.

Понравился музей танков, пару моделей я здесь увидел впервые. Они настолько нелепые, что с трудом верилось, что армии стран Европы могли такое когда-то взять на вооружение. И, конечно, при жаре выше сорока я с ужасом думаю, как танкисты себя в них чувствовали.

С крепости прекрасный вид на Дунай, её высота 125 метров. Несколько столетий все жители Белграда жили внутри её стен. Сейчас же здесь осталось лишь несколько строений.

Рядом с парком есть то, что условно можно назвать *старым городом*, интересного мало, но пройтись наверное можно. Если опять сместится к началу пешеходной зоны, (к Теразии) то стоит выйти на улицу Скадарска — Skadarska. Здесь мило и уютно.

Много интересных кафе и ресторанов, и можно познакомиться именно с сербской кухней во всём её разнообразии. Только девушкам стоит избавиться от обуви на каблуках. Булыжная мостовая состоит из очень крупных и округлых камней, что почти гарантирует поломку любых каблуков (или ног).

По Белграду полная неразбериха с надписями. Часть кириллицей, часть латиницей. Иногда они друг друга дублируют, но чаще нет. Закономерности в использовании шрифта я не подметил.

На пешеходной улице к вечеру стали появляться музыканты. Коллективы в основном пожилого возраста и они чаще беседовали с потенциальными слушателями, чем играли.

Фотки в большом количестве по каждому городу, монастырю в отдельных альбомах на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/

22 июля

В воскресенье Белград буквально вымирает. Мы с утра пораньше бодро и собранно рванули в центр, и оказались почти в полностью пустом городе. Закрыто все. Магазины, кафе и даже торговые центры.

Впрочем первый пункт нашей воскресной программы — храм Св. Савы. А воскресное утро, наверное, лучшее время для его посещения.

По некоторым данным это самый крупный в мире православный храм. Торжественное открытие произошло в 2004 году, но до завершения строительства ещё очень далеко. По большому счету к интерьеру пока и не приступали. Конечно, масштабы впечатляют. Огромный купол, кажется, парит над серыми бетонными стенами.

Из храма мы вышли часов в десять, и рядом в небольшом парке местные торговцы только начинали неспешно раскладывать свой товар. От храма буквально в десяти минутах ходьбы сейчас обугленно чернеют подарки американцев сербскому народу. Это следы*принуждения к миру*. Америкосы вообще любят пафосные названия, в стиле своих комиксов, когда бомбят и расстреливают.

Судьба этих высоток до сих пор не решена, и пока они играют роль местных достопримечательностей. Жутковато, конечно, смотреть на развороченные взрывом стены, искореженные и обгоревшие балки и остовы зданий без окон, зная, что всё это произошло в наше время. Тогда тоже брели туристы по улицам, цифра, wi-fi, японцы с камерами, Европа и тут …..бах…и бомбы на головы. Демократия.

Недалеко от этих зданий без окон стоит ещё одно интересное здание и оно тоже без окон. Но проёмы не сияют пустотой, потому что нет проемов. Это здание американского посольства, и в нем все окна заложены кирпичом. Получилось что-то типа дзота в центре Белграда, им здесь приходится держать оборону. Последний раз посольство жгли по-моему всего три года назад.

От грустных раздумий нас отвлек готовящийся забег невест. Мы когда вышли на сотню девушек в свадебных платьях, которые приседали и разминались, даже немного опешили. Но рядом стояла сцена, играла музыка и крутились репортеры. Стало понятно, что готовится какое-то шоу.

Невест выстроили на линии, очистили беговую дорожку от фотографов и дали старт. Подхватив свои пышные юбки или заранее завязав их узлом, девушки отчаянно рванули к финишу. Смущало, что у некоторых номера были четырехзначные. То ли это уже не первый забег, то ли большинство зарегистрированных его проигнорировали.

Мы опять выбрались на *пешачкову зону*. Здесь, в отличие от остального Белграда, всё работало, и мы принялись вяло шопинговать, изучая местный ассортимент. Затем с удовольствием пошли обедать на ул. Скадарска, а позже пробродив по городу часов пять, туда же вернулись и ужинать.

23 июня

Белград покидаем без сожалений, думаю, что если пути-дорожки будем опять мудрить в эти края, то скорее всего постараемся его пропустить. Сегодня у нас Венгрия. От Белграда отличный автобан, но проехав километров тридцать, увидели указатель на аутлет. Решили заскочить на часик, но нас там никто не ждал. Он начинает работать с десяти, а было только полдевятого.

Аутлет большой, и, похоже, неплохой: 45° 04′ 12.8″ N, 20° 08′ 08″ E

По пути у нас несколько монастырей, и мы решили некоторые из них посетить. Национальный парк Фрушка-Гора, через который мы едем, вмещает в себя тридцать монастырей, из них действующих шестнадцать. С расстоянием в 2-3 км мы посещаем монастыри Крушедол, Беочин, Ново и Старо Хопово, Мала Ремета и Манастир Гргетег. Все они несмотря на большую значимость и яркую историю выглядят довольно скромно.

Запомнились въездные ворота в монастырь Крушедол и фрески, которые местами там сохранились.

А также настойку, которую делают в монастыре Старо Хопово. Это сливовица на меду с травами, вкус интересный. Монахи говорят, что рецепту четыреста лет.

Ещё удивило большое количества чеснока в каждом монастыре. Обычно всё свободное пространство в каждом из тех, что мы посетили, было завешено связками с чесноком. Впрочем до Румынии здесь всего 30-40 км, так что, возможно, чеснок и не лишний. :)

Дальше едем на Нови Сад, это буквально семьдесят км от Белграда и 240 динар в кассах оплат. Город понравился, точнее, его исторический центр. Чистенько, уютно, красиво.

Очень много кафе и ресторанов, обширная пешая зона и милые двухэтажные домишки 18-19 века вдоль неё.

Через реку над городом возвышается Петроварадинская крепость, к ней ведут путаные лестницы и тоннели, вырубленные в скале.

В самой крепости смотреть особо нечего, бывшие казармы переделали в магазины и рестораны, а лишнее снесли.

Из крепости открывается хороший вид на Новый Сад, хотя он и не впечатляет.

После небольшой прогулки по городу едем в Сегед, где у нас запланирована ночевка. Это уже Венгрия и мы буквально через полчаса подъезжаем к границе.

На границе нас немного смутило, что с десяток машин стояли в стороне, и их буквально выворачивали таможенники. То есть вещи были выложены на асфальт, открыты все двери и багажник. Номеров машин, не было видно, так что случайно это или закономерно, не знаю. Мы же, когда подъехали к таможеннику, он безразлично махнул рукой, чтобы мы проезжали дальше.

Венгры, так же были кратки. Но они хоть поспрашивали, есть ли у нас сигареты и алкоголь, и сверили паспорт с компом.

Тут же после таможни стоит целая куча вагончиков, где продают венгерские виньетки, но почему-то содрали 14 эвро, раньше было семь.

Сегед это буквально приграничный город, и через 10 минут мы уже паркуемся возле отеля.

Отель с довольно пафосным названием *Antik apartman*. Хотя наверное это нас и подводит, в Украине слово *апартаменты* ассоциируются с шикарным, большим и престижным номером. В Европе так называют номер любого уровня, не вкладывая в это понятие комфортности или класса.

Заведение нас повергло в шок. Мы, конечно, много поездили, и частенько оказывались в отелях, которые оставляли негатив от их посещений, но тут негатива нет, а есть просто удивление. Получается что-то типа отеля, семья венгров соорудила из своего сарая, ну а большой номер с двумя спальнями, который мы сняли, это наверное бывший чердак. В итоге в разных местах идут по полу балки высотой в полметра, и передвигаться приходится из комнаты в комнату или в туалет, как *ходьба с барьерами*, высоко задирая ноги, чтобы не навернуться.

Но и это ещё не *писк сезона*. Я вообще-то чутко сплю, и тут слышу, как часа в два ночи открывается дверь и кто-то крадется по номеру. Подрываюсь с кровати и в погоню, и застаю хозяина отеля, который тушит свет в туалете. Он получается увидел, что мы оставили свет включенным в туалете (есть окошко на улицу) и решил экономить, поэтому и прокрался нам в номер, чтобы его потушить.

Говорю ему, если подсветки не будет (по пути к туалету), то мы через эти балки точно навернемся в темноте. Он мне …-типа,… а вы не спеша… Ну, блин. Такого, конечно, у меня ещё не было.

В общем, после заселения, отправляемся в местный аквапарк. Он интересен тем, что использует термальные воды. Скважина глубиной 256 метров, имя ей Анна. Вода очень лечебная, особенно для опорно-двигательного. Аквапарк лечит и развлекает одновременно. Бассейнов под открытым небом около десяти, во всех вода разная от 25 до 35 градусов. Горки, сауны, аттракционы и т.д. Всё, что можно придумать, используя воду и отдых с её помощью.

Поплавав пару часов, разморенные и размякшие, вяло шлёпаем на осмотр достопримечательностей.

Сегед считается столицей колбас и паприки в Венгрии. Лучшая салями производится именно здесь, ну и прочие мясопродукты с пометкой *сделано в Сегеде* всегда будут вызывать уважение и цениться выше своих аналогов из других мест.

Исторический центр Сегеда выглядит дорого и солидно. Несмотря на древнюю историю и очень значимое историческое прошлое, весь центр города был выстроен после 1879 года. Так как именно в этот год город был полностью смыт чудовищным наводнением.

Пару часов на осмотр Сегеда и всего интересного, что в нем есть. На большее этот город ещё не накопил. Немного не повезло с Кафедральным собором. Возле него соорудили сцену и зрительный зал, которые почти полностью заняли площадь перед собором. В итоге это прекрасное здание не просматривалось по фасаду.

Зато когда стемнело, оно стало прослушиваться. Не знаю, часто ли в Сегеде устраивают такие представления, но опера, постановку которой и устроили на фоне собора, гремела буквально на весь город. И мы, находясь в отеле в полукилометре от собора, прекрасно слышали исполнителей и музыку, которая радовала всех примерно до часу ночи.

24 июня

Рядом с Сегедом есть национальный парк Опустасер (Opustaser). Это место, где в 896 году венгры бросили якорь, окончательно, переселившись из-под Урала в Европу. Они, конечно, переехали не за один день, а плавненько смещались почти полвека. До этого присмотрели себе места в районе Донецка, но в степях Донбасса хозяйничали печенеги, а они были покруче и тут же устроили венграм кучу проблем. Те сместились поближе к Киеву, но тогда киевскому князю Аскольду даже Византия платила дань, и его щит …висел на воротах Царьграда. В общем, он намекнул венграм, что они явно лишние в землях Украины, и те поняли, что пора сваливать подальше и побыстрее. Дорожка привела их в Болгарию, там их встретили жестко, слегка побили и в добавок пустили вслед отступающим венграм ещё и печенегов. Те и загнали их за Карпаты.

Придя в район Сегеда, мадьяры решили, что им здесь нравится, ну и остальные племена, которые шли вместе с ними, тоже так решили. Это потом все стали венграми, а на Европу шли семь венгерских племен и только одно из них называлось мадьяры, и к ним тогда ещё примкнуло хазарское племя Кадары. Они потом в основном занимались нападением на немецкие деревни, и Кадары вошли в сказки и легенды как Огры, жуткие и страшные людоеды и родственники Шрека.

На этих землях местные славяне встретили венгров радушно. Научили кочевников пахать и сеять, строить и заниматься ремеслом. Ну и сами стали венграми, влившись в их ряды и переняв язык. А вот кочевники болгары, придя на двести лет раньше и южнее к балканским славянам, наоборот тут же забыли свой язык и сами стали славянами.

В общем венгры *обрели Родину*. Процесс обретения ими Родины нарисован на шикарной циклограмме площадью 1800 квадратов. Она то и стала основной целью нашего визита сюда.

Национально-мемориальный парк Опустасер работает с десяти часов, мы явились почти на час раньше. Подходим к проходной, охранник что-то бормочет. Но венгерский — это абсолютно непонятный язык, их хорошо понимают только манси, те, что в Югре живут. Манси — это племя, которое не ушло тогда с венграми в Европу, а потихоньку сместилось в Зауралье, у них с венграми язык одинаковый.

Ну а мы не манси, поэтому стоим, пожимаем плечами. Венгр демонстративно показывает мне на руку, на часы и переходит на английский. Типа в десять открываемся. Я решил подшутить немного, у меня то на часах время украинское стоит, ( на час больше европейского) и показываю ему часы.

….-Десять часов. Наталья с Богданом тоже протягивают ему свои часы.

…-Десять часов… Венгр бедный чуть в ступор не впал. Сбегал в коморку, принес свой мобильник и трясущимися ручками его оживил. …-Девять, показывает нам,…девять!

Мы вернулись немного назад, и, найдя небольшую кафешку, приступили к завтраку. Веселый отель, в котором мы провели ночь, завтрак тоже предлагал за дополнительную плату. Но мы после ночного визита дедушки к нам в номер, решили ретироваться из него пораньше и без перекусов.

К десяти под кассой парка было с полсотни желающих. Это очень удивило, я думал, что в стороне от общепринятых туртроп будет пусто и тихо, а тут прямо аншлаг.

Циклограмма очень впечатлила. Нас запустили всех вместе и поставили музыкальное сопровождение с начиткой текста по истории венгров их переселения, и создания этих полотен(правда на венгерском). Вдоль циклограммы по кругу как бы навесные балконы, и можно прогуливаться рассматривая детали. Ведущий, наверное, услышав русскую речь, запустил вариант записи и на нашем языке. Причем, словно почетных гостей пригласил на пьедестал в центре, а луч прожектора использовал как указку, освещая определенные участки в соответствии с звучащим текстом.

Хотя тематика картины порождает вопросы. На ней показано, что венгры взяли эти земли силой, разбив и покорив славян. Такие картины почему-то стали массово появляться в 19 веке, да и сама эта идея именно в 19 веке стала очень популярна у местного обывателя. До этого венгров вполне устраивало мирное *обретение Родины*. Ну а в истории и летописях ни у венгров ни у соседних с ними народов нет упоминаний о якобы грандиозной битве 896 года, когда они разбили местных славян. То есть того, о чем так красочно повествует огромная циклограмма, которой мы любовались.

Потом осматривали сам парк, и историю Венгрии, прописанную в нем. Парк большой, по нему даже бегают прогулочные паровозики на колесах. Бродят стада коз и овец.

Множество музеев расположены в стилизованных юртах.

Есть мемориал Арпаду, и вокруг него кольцом бюсты самых достойных из его потомков.

На новых землях Арпад был выбран венграми королем, и он стал родоначальником династии, которая триста лет правила венграми. Арпад был из племени мадьяр, и это название со временем стало общим и для других племен.

Хотя если быть с историей честным, то в момент *обретения родины*в 896 году венграми правили два хана Арпад и Курсан. И даже похоже, что Курсан был хан номер один, так как все правители соседних стран шлют посольства именно ему, заключают союзы именно с ним, а покоренные народы платят дань не двоим ханам, а одному — Курсану. Но в 904 Курсан погибает. Арпад начинает править единолично, и следы Курсана в истории становятся еле заметными, а часто и исчезают полностью.

На монументе в честь тысячелетия Венгрии, Арпад один. На картинах Арпад один, ну и во многих учебниках он венгров вёл к светлому будущему тоже единолично.

Выставляю в навигаторе Кечкемет, этот город считается столицей венгерской палёнки, а многие приписывают ему и титул кулинарного центра Венгрии.

Дорога ведет нас через небольшой городок Кишкунфеледьхаза, проезжая, обратили внимание на довольно оригинальное здание ратуши.

Знакомство с Кечкеметом начали естественно с мануфактуры по производству их знаменитой абрикосовой паленки, кстати, её фанатом был Эдуард Восьмой, и в Кечкемете ему с каждой партии отправляли презент на дегустацию.

Здесь родился и знаменитый *Unicum*. А так же не менее знаменитый *st.Hubertus*.

На мануфактуре проводят экскурсии и детально знакомят с производством, но вот русскоговорящего гида у них, к сожалению, не оказалось. Так что мы ограничились просто закупкой ассортимента. Кстати, очень большой и очень разнообразный выбор, и цены разительно ниже, чем в рознице.

Сам город тоже понравился, очень аккуратный, чистый и красивый. В центре городского сквера был прекрасный ресторан, которому уже почти двести лет, где мы с удовольствием и пообедали.

Будапешт встретил легкими тучками, которые довольно быстро налились и отяжелели. Впервые за этот тур стало ощутимо прохладно. Впрочем это не остудило нашего настроя на прогулки, и мы, оставив машину возле отеля *К9*, где у нас были забронированы номера, поспешили на них отправиться.

Будапешт довольно часто и много описываемый город. По этому наверное нет смысла описывать отдельно, что-то из его красот. Тем более, что в городе их очень много. Туристы его шлифуют очень настырно. Здесь есть что посмотреть и что пофотать. Ну и частенько в погоне за интересным кадром и необычным ракурсом туристы сами становятся объектами съемки.

А ещё в Будапеште часовым можно стоять на посту в черных очках.

Ставить статуи женственно округлых мужчин.

И засыпать при приготовлении калачей.

В общем в Будапеште можно быть необычным, и город это очень поощряет. Так что здесь всегда интересно. И всегда можно найти что-то, пропущенное в прошлый раз. С каждым визитом мне этот город нравится всё больше.

25 июня

К таможне от Будапешта мы добрались за неполные три часа. Пункт пропуска *Береговое*. Венгры по-прежнему переписывают остатки бензина в баке. Но кроме нас было буквально пару машин, и всё про всё заняло десять минут. Наши тоже не морочили голову, и мы на них потратили столько же.

Украина встретила свежестью и прохладой. Наверное, всю ночь лил дождь.

И из больших луж навстречу нам радостно махали голыми хвостами дождевые черви. Мы не были на Украине почти месяц, и явно здесь всё по нам соскучилось. Ну а у нас всё по ней.

Наш маршрут на карте: http://goo.gl/maps/2jngy

Фотки в большом количестве по каждому городу, монастырю в отдельных альбомах на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/ в разделе *Фотоальбомы*.