Дорога из Пятиречья в поисках Беловодья, или Четыре перевала Горного Алтая

2006 год. Первая поездка на Алтай (турбаза «Берель»).

2011 год. Вторая поездка на Алтай (Манжерок).

2012 год. 3 поездка на Алтай (Долина Чулышмана).

Предисловие

Дорогой читатель, когда ты будешь читать этот опус, не смотри критично на те прекрасные моменты, которые мне пришлось пережить. Посетивший Алтай вот уже в третий раз, не перестает восхищаться той чудесной, первозданной природой, пока еще недостаточно заплеванной обывателями, решившими окунуться в омут Катуни, в бесконечность Чуйского тракта, в сокровищницу гор, водопадов, кедровника, в адреналин перевалов, ну и, конечно, в глубину красоты горных озер.

В своем фотоотчете я постарался изложить путешествия реферативно, объединив все поездки, где мне довелось побывать в одну летопись. А так же показать свое представление о путешествии по Алтаю в целом, но и передать те чувства, которые испытали мои друзья, близкие, а так же множество людей, писавшие в форумах, на сайтах и в фотоотчетах на просторах нашей любимой сети интернет. Именно так, в настоящее время, мы получаем большинство информации, готовясь к долгому путешествию в неизведанный край.

Первое мое знакомство с Алтаем произошло в 2006 году. Впервые на мои плечи легло доверие взять на целую неделю сынулю в полное расположение. Учитывая, что пассивный отдых на пляжах Египта и Турции для меня в то время был неоправданной роскошью, выбор упал на Алтай (это сейчас, я стараюсь формировать путешествия, и не только автомобильные, совмещая отдых активный и пассивный). После автобусного переезда Омск―Барнаул―ГорноАлтайск, мы поселились на берегу Катуни в равной удаленности от туристического центра озера Ая и района села Чемала на прекрасной туристической базе «Берель». В тот год мы с сыном пережили незабываемые моменты отцовско-сыновней дружбы и пропутешествовали практически по всей территории Чемальского тракта от озера Ая до «Ущелья Духов».

Только в 2011 году мне посчастливилось попасть на Алтай во второй раз, но уже на собственном автомобиле Mazda Demio, 2002 г. Все хотелось попробовать самому, прощупать и прикоснуться к древним цивилизациям там, где хочется, а не там, куда приводят дороги. Команда в этот раз состояла уже из пяти человек на двух автомобилях. Вторая машина «SsangYong-Korando», 2002 г. была у моего тезки старинного друга, профессионального фотографа, который выдвинулся в Алтай с невестой и сыном, а мне представилась замечательная возможность путешествовать с лучшим и преданным другом Рашидом, прекрасным собеседником и, не менее прекрасным водителем. Дорога поэтому была легкой и веселой, что не скажешь о возвращении, но об этом когда-нибудь в следующий раз.

Человек, совершивший не одну поездку на Алтай, хочет еще и еще туда возвращаться. Что и случилось в 2012 году. Учитывая мою самую серьезную осведомленность об Алтае, предстояла разработка маршрута. Маршрут в этот раз был выбран не случайно, увидеть и прощупать дорогу на юг Телецкого озера. Пришлось повозиться изрядно над турбазами, остановками, временем в пути, подготовленностью автомобилей, которые смогут преодолеть 300 км по бездорожью, горным перевалам, переправе через горные ручьи. Было перелопачено много литературы, интернет-ресурсов, опросов знакомых имеющих представление об Алтае и путешествиях по Западной Сибири.. Так как конечной точкой прошлогоднего путешествия у нас с Рашидом было Мертвое озеро вблизи Акташа, на разработку дальнейшей дороги ушло больше времени.

За семь дней основного маршрута, нам нужно было увидеть максимальное количество тех мест, в которые не просто хотелось попасть, но и гордиться увиденным и пройденным. Двое суток было оставлено на дорогу до Алтая и обратно в Омск и еще один день на непредвиденные обстоятельства (какое счастье, что я не поехал на своей новой машине Mazda Mazda 3, хачбэк 2007 г. В этот раз команда у нас получилась многочисленная, из десяти человек на четырех машинах («SsangYong-Korando» 2002 г., Nissan X-Trail, 2011 г., Toyota RAV4 1997 г., Toyota Land Cruiser Prado-120, 2005 г.). Все машины полноприводные, и только у «Икс-Трэила» независимая подвеска (хочу заметить, что это очень полезно, особенно последние 30-40 км перед Телецким озером, кто ездил, меня поймет).

Начало

Мы покидаем наш любимый сердцу город Омск летним июльским утром, оставляя позади себя серые от пыли улицы, душный шепот тополей, нестерпимый зной и усталость сотовых трезвонов. Нам машут вслед, обгоняя друг друга, мусорные птицы в виде обёрток от мороженого, чипсов, конфет… Привычно вдыхаем утренний воздух, наполненный ночными выбросами местных предприятий по переработке нефти, и без сожаления жмём на газ в своих автомобилях, которые в ближайшее время должны стать нашими верными спутниками.

Мы спешим в волшебный край. Где горы манят своим величием и неземной благородной силой, а серебряные ручьи бескорыстно дарят ладоням, лицу необыкновенную свежесть и стремятся весело и шумно слиться в бурные сильные реки, которые безостановочно даже ночью ведут свой громкий монолог о вечности мироздания; где воздух, убаюканный на раскидистых ветвях сосен, елей и кедров, поет свою колыбельную, пронизывая своей мелодией всё живоё вокруг… А какая тихая там тишина… (ну, конечно, не на берегу Катуни). И всего лишь через 12 часов от места нашего старта ― Республика Алтай. Где мы наконец-то вот так припаркуем свои автомобили и будем наслаждаться отдыхом и красотами этого прекрасного Края.

Суета повседневности незаметно зажимает в тиски, оставляя свободной лишь способность подскочить вовремя на работу. И как-то всё недосуг побыть наедине, выслушать друг друга, понять и оценить смысл того пространства, которое сами же и создаем, а потом в нем ещё и существуем. Это очень важный момент в отношениях пары, мужа и жены, сына и отца. Если, конечно, они настроены на одну волну и желают эволюционироваться в отношениях друг с другом. Тем более, что у каждого из нас на момент путешествия есть свои нерешенные жизненные вопросы, ответы на которые мы надеемся найти в горном крае.

Дорога Омск-Аскат, начало…

На трассе Барнаул — Бийск. Монумент Михаилу Евдокимову.

Первую остановку мы сделали перед Новосибом на СибНефтевской заправке и позавтракали. Учитывая, что «Демик» с весны стал «кушать» много масла, проверил уровень… И о, ужас! Масло ниже нижнего. Так, как масло мое «VISCO-7000», пришлось ехать искать, потратили мы битый час на поиски и сворачивания с дороги, а затем в городе начались пробки. Еще 1,5 часа насквозь пытались проехать Новосиб, застряли на Обском водохранилище как раз в час-пик. Но в этом году мы оказались умнее и в Новосибирске поехали по объездной дороге, километров 5 ехали по гравийке и, минуя основные пробки, въехали легко на мост, сэкономив времени не менее часа. Трасса Белово—Барнаул была практически пуста. Слышали, что она платная, и думали, что, как начнётся участок платной дороги, она будет сказкой, не тут-то было! Заплатили за проезд 20 руб, и дорога начала постепенно ухудшаться. Доехали до участка Барнаул―Бийск, и тут начался ужас, поток транспорта был слишком большой, тошнили в потоке 70-80. К вечеру наконец-то выехали, минуя Бердск и Барнаул, в Бийск, где на мосту через р. Бию начинается «О» километр Чуйского тракта, или на отметке 354 км. Дальше было намного интереснее и спокойнее. Начались горы и изменилась природа.

В наших руках был километражник, написанный каким-то любителем Чуйского тракта (я его прилагаю к своему опусу), подробно повествующий обо всех достопримечательностях вплоть до Монгольской границы. Переговорили по рации и решили остановиться в Сростках, на Родине Василия Макаровича Шукшина. Кстати, рация в дороге для группы машин ― прекрасное подспорье, берет на 500 метров, можно быстро сообщать о постах ГАИ и о халявщиках с полосатыми палочками. Первые фотки сделали около придорожной кафешки с колоритными Машей и Медведем, затем помотавшись минут 40 вокруг села пытались найти дорогу на гору Пикет к огромному памятнику известного писателя, актера и режиссера (это для меня было необходимо, помятуя, что в студенческие годы я играл в двух спектаклях Шукшина поставленных В.Ф.Витько), однако так до него и не доехали. Начинало заходить солнышко, смеркалось, а впереди до нашей конечной цели оставалось чуть больше 120 км. Ночь здесь приходит намного раньше, чем на равнине. Только солнышко скрылось за самой низкой вершиной, так сразу же можно теплее одеваться и встречать ночь.

Поездку этого года наш путь на четырех машинах мы начали в воскресное утро от СибНефтевской заправки на выезде из Омска по Новосибирскому тракту (M51). Учитывая привезенное обратно огромное количество продуктов в прошлом году, в этом путешествии решено было минимизироваться (на себя я взял три банки тушенки, две банки сгущенки, макарон пачку, гречки килограмм, два кило картошки и несколько луковиц, а еще пачку кофе «Чибо-эксклюзив», пачку тростникового сахара, бутылку растительного масла), а остальные продукты по необходимости закупать по дороге. Так совпало, что в эту поездку поехали четыре пары, три рыбака, два именинника и один холостяк. Мы с другом, вот уже 10 лет празднуем свои дни рождения в один день. Так и сейчас в день рыбака и в день Любви и Верности (Петра и Февронии) и 46-летия вашего покорного слуги, мы двинулись в путь. Лучший мой день рождения. Я еду на Алтай! Въезд в республику Алтай

Вид с подвесного моста на озеро Ая через Катунь. Поздно вечером мы уже в центре туристических комплексов, расположенных вдоль Чуйского тракта на правом берегу реки Катунь Республики Алтай. Сердце замирает от открывающего взору вида горных вершин, окаймлённых туманом. Значит, совсем недавно здесь был дождь. Местами туман стелется прямо на дороге. Мы въезжаем в эту густую молочную дымку и, крадучись, буквально выползаем из неё. В голове проносится мысль: Горный Алтай встречает нас облаками на асфальте. Проехали мимо свертка на левый берег Катуни с подвесным деревянным мостом к озеру Ая. Если ехать по навигатору, то трек постоянно пытается провести поворот направо и пересечь этот мост. Пять лет назад я уже там был, но сейчас темно, а нужно проехать еще 40 км, на 3 дня мы запланировали остановиться на левом берегу реки Катунь в селе Аскат. Отзвонились Дарье, хозяйке усадьбы, куда мы направляемся, чтобы не теряла нас, мы едем! Машина движется вверх по дороге Чуйского тракта, оставляя позади шумные турбазы.

Иллюминация осталась тысячи километров позади, многоэтажки с бесконечным количеством освещенных окон, тем самым создающих возможность беспрепятственно двигаться в ночном пространстве, здесь, естественно, не воздвигают, поэтому мелкими автомобильными шажками при свете фар мы подъехали к калитке, на которой была надпись: «Выставка Семьи Головань».

 
Ураган пронесшийся в 2006 году, именно в это лето и в этот самый час мы с сыном отдыхали на турбазе «Берель» в 5 км от Аската… Фото от автора.

Приехали. Ура! На спидометре 1 005 км от Омска. Темень на Алтае и вправду кромешная, хуже чем в Сочи… Хозяева нас ждали, провели в домик, все показали. Здесь рано укладываются спать, но рано и встают. Хочется петь и быстрее вытянуть ноги, разгрузили машины, и на веранде устроили пир, мангал, шашлыки, водочка и спать-спать-спать. Утро на Алтае нас встретило солнечно, проснулся я очень рано, все еще спали. Тихо оделся и бегом любоваться на Катунь. Душ под артезианской ледяной водичкой, и на веранде стал готовить кофе. Лепота..! Можно сказать, что отчасти сбылась детская мечта, когда, запрокинув голову вверх и любуясь белыми облаками, просто хотелось присесть на одно из них и поболтать ногами. Или ещё лучше: попрыгать с одного облака на другое. Однако, погода на Алтае бывает разной, то неделю стоит жара, то не прекращаемый дождь, а то и катаклизмы с градом и смерчами. Село Аскат было основано в 1866 году русскими переселенцами. Аскат расположен в Чемальском районе республики Алтай, в 77 км от Горно-Алтайска, 200 км от г. Бийска, 550 км от г. Новосибирска. И 1005 км от Омска. Долина Аската уникальна своим климатом, отсутствием комаров, красивым ландшафтом: горы, сосновые леса, горные речки, живительные родники и лечебные озёра. В Аскате активно развиваются народные художественные промыслы, недаром село издревле называют «Городом мастеров». Многие жители села являются художниками и ремесленниками…

Семья Голованей переехала сюда в 1996 году из Запорожья, города, в котором на деревьях и домах оседала не только серая, но и желтая пыль. Они купили землю и дом возле Катуни. И тем самым, я бы сказала, семья пустила здесь свои творческие корни. Которые с каждым годом всё глубже уходят в землю Аската, очень благодатную и хорошо удобренную на духовно-творческие устремления. О чем свидетельствуют и плоды этих устремлений — картины маслом и по японскому шелку акварелью, альпийские горки, усыпанных яркими цветами, радушие хозяев дома.

 Семь лет назад, когда мы с сыном впервые посетили Алтай, в душу запали прекрасные звуки дудочки, на которой играл глава семейства (на фотографии), однако к великому сожалению к следующему путешествию на Алтай в 2011 году я узнал, что Василий ушел из жизни… На свои плечи ведение хозяйства взяла на себя его дочь Даша, юная, очень талантливая и известная не только на Алтае художница. Ее уникальная техника росписи акварелью на шелке признана во всем мире. Мне удалось уговорить расписать для моей коллекции глиняный колокольчик в ее стиле (на фотографии я держу его в руках, Дарья рядом). Теперь он красуется на полочке среди других сувениров со всего света.

 Ночевали мы в летнем домике для гостей. Это такой маленький бревенчатый домик справа от галереи на фото с терраской, двуспальной кроватью и двумя креслами-кроватями, откуда с утра мы любовались видом природы. В домике есть печка, электричество и холодильник. Что еще нужно для отдыха. Дом наполнен гостеприимством и художественным теплом картин, которые, как портреты Алтая, расположились внутри, украшая стены бревенчатого жилища. Во время прошлогоднего путешествия Даша строила художественную галерею для своих и папиных работ. В этом году галерею открыла, и мы как давнишние друзья пришли на выставку. В просторных комнатах выставлены работы и деда и отца и много репродукций тех произведений, которые были приобретены в частные коллекции и разошлись по всему свету.

 Даша рассказывает, что всё, что нас окружает — это результат той энергии, которой невидимо пропитано здесь всё живое вокруг. Так говорил ее батюшка, так чувствует душа. А живое и вечное здесь все — от камня до человека. Мы ведь всегда считаем, уж раз мы проснулись утром, пьём кофе, беседуем, читаем, смотрим телевизор, ходим на работу, совершаем ещё какие-то необходимые для своего существования действия, то мы живые. Однако такие места, как Горный Алтай, дают ощутить и понять обратное. Можно изо дня в день совершать вышеперечисленные ритуальные действия, но находиться в постоянной спячке. А, как известно, сон — это временное отсутствие жизни. И вот мы, думая, что живые, на самом деле пребываем во сне своей жизни. Потому что повседневная суета лишает нас живых ощущений, живых чувств и мыслей.

На Алтае люди пробуждаются, стряхивают с себя сон бытия, оживают. Особенно ярко это «оживание» чувствует тот, кто переехал в эти места на постоянное место жительства. Те таланты и дары, что человек не мог реализовать там, где родился, горы принимают с радостью и благоговением. Поэтому здесь люди свободно сочиняют стихи, рисуют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, которые могли раньше даже в руки не брать, мастерят из глины, дерева, бересты, не получив для этого никакого специального образования. Туристы, кто сталкивается с результатами такого творчества, с плодами живой жизни, никогда не перестают ими восхищаться. Маленькая речушка Аскатка бежит с гор узкой прозрачной лентой воды, разделяя село на две половинки, и весело сливается тут же на глазах всех присутствующих с бурной Катунью.

Катунь является самой крупной рекой Горного Алтая. Название реки связывают с алтайским словом «кадын» — «хозяйка, госпожа2. Начинается Катунь на южных склонах массива горы Белуха, из ледника Геблера. Питание Катуни в теплое время зависит в основном от таяния снега и ледников, поэтому температура воды редко поднимается выше 15°С. По реке проводятся туристические сплавы, причем от 2 до 6 степени сложности. С умиленьем вспоминаю сплав на байдарках в Турции, можно описать его, как увеселительная прогулка по сравнению с тем, что мы с сыном, а потом и со своей командой в этом году, испытали на Катуни. Многочисленные ручьи и реки, стекающие с горных хребтов, образуют около 30 притоков длиной 50 км и более. Основными из них являются реки Чуя, Кокса, Кураган, Кучерла, Аккем, Аргут, Урсул, Кадрин, Сумульта, Сема, Майма, Иша. За околицей села Аскат мы любовались настоящим зелёным цветом. Ни пылинки, ни на земле, ни в воздухе. После дождя не то, чтобы вдыхаем, а кушаем огромными вкусными порциями аромат хвои и цветущих растений. Кушаем не только носом и ртом, но даже кожей. Настолько алтайский воздух проникает внутрь организма, что вдруг слышишь, как дышит твоя кожа. Вот именно с этого момента мы начинаем пробуждаться на уровне физиологическом, оживаем телом. Не было ещё у нас прекраснее возможности почувствовать себя живым организмом, как здесь, в единении с природой.

 
Ягоды хвойного леса ярко красные, теплые с горчинкой от вспотевшей на солнце влажной земли.

Зелень настолько сочная и свежая, что невольно начинаешь завидовать местным парнокопытным, которые, судя по их поведению, считают себя полноправными хозяевами этих мест. Хранят окрестности села Аскат еще одно из красот и загадок природы, связанное с рекой Катунь. По легенде Хан Алтай по просьбе своей дочери Катуни дал ей глаза, чтобы та смогла видеть его владения. Однако «глаза» открываются только весной и осенью — чтобы солнце не спалило их.

Голубые озера ― глаза Катуни

В Горном Алтае более 7 000 озер, а эти два уникальны. Катунь на зиму уходит в основное русло и замерзает, а озера остаются смотреть в небо, как два нестерпимо голубых ока. Благодаря теплым источникам и особому минеральному составу вода в них не замерзает ниже +5 градусов, так что некоторые смелые даже купаются в них. По преданию, вода Голубых озер целебна для глаз. К сожалению, нам не удалось заглянуть в глаза Катуни, они были закрыты. Но само место, где тихо стоят два небольших озера, привлекает туристов даже летом. Дорога к озёрам ведёт тропками и не каждый автомобиль может преодолеть её препятствия особенно после дождя.

Но искупаться в Катуни осмелился только я

И, если по дороге к озёрам Катунь сопровождает нас шумом и бесконечным бегом известковой волны, то перед своими «глазами», которые по её же просьбе подарил ей Хан Алтай, Катунь замолкает, переходя плавной линией воды от одного озера к другому...

Даже сейчас видно, несмотря на активное таяние горных снегов и изменений высоты реки Катунь, цвет воды в этих природных источниках отличается своей прозрачностью и лёгкой голубизной. Осенью и весной открытые «глаза» Катуни запечатлены на полотнах местных художников. И можно смотреть в эти глаза бесконечно, наслаждаясь глубиной и мудрость взора этого края.

Республика Алтай, как и любая другая туристическая местность, обильна на всякого рода выставки-продажи. Учитывая то, что ни один человек, побывав в отпуске, в путешествии, в командировке, не уедет без символики того края, в котором он был, алтайские жители выставляют на продажу всю свою фантазию. А она тут очень бурная, как горная речка. Изделий из глины, камня и дерева — не сосчитать. Потому что материал, из которого изготавливаются сувениры, просто лежит под рукой. Бери и твори! То же самое можно сказать и о разного рода травах, ягодах и кедровых орехах. В сушеном, моченом, свежем виде, а также в настойках, бальзамах и кремах ― живая аптека Алтая, привлекающая достаточное количество покупателей. Единственное, что сразу же избавляло от восхищения и возвращало в реальность бытия, это неоправдывающие себя цены. Поэтому очень часто можно наблюдать туристов, которые просто прогуливаются по рядам, любуясь товаром, и не более.

Туристический бизнес на Алтае только начинает набирать скорость и силу. Ещё в начале нулевых, рассказывают местные жители, в этих местах было тихо и самобытно. Вдоль Чуйского тракта у подножия гор и на берегу Катуни тянулись ветхие домишки с огородом и небольшим садиком. Люди зарабатывали на жизнь разведением скота и заготовкой древесины. Бартер тут являлся чуть ли не основным способом быть накормленным и одетым. Прожить в таких условиях трудно. Поэтому для основной части населения туризм, пришедший, как хозяин, в эти места, стал возможностью трудоустройства, а, значит, и полноценной жизни. Одновременно с туризмом на Алтае стало появляться и много переселенцев, поэтому не только берегу Катуни, который теперь усыпан, как ульями, домиками для туристов, но и местным жителям в разных сёлах пришлось потесниться.

В Аскате три действующие выставки. Сувенирная лавка «Бай Терек» расположена вдоль дороги от моста к селу, она работает летом и в Рождественские каникулы. В лавке можно увидеть картины Николая Чепокова, разнообразные по форме и размерам акарины (национальный музыкальный инструмент из глины). Указатель на две постоянно открытые выставки находится на первом Аскатском перекрестке. Налево, вверх по течению Аскатки — этногалерея «Каури», направо, к Катуни выставка семьи Головань.

В этногалерее выставлены работы нескольких мастеров Аската. В основном эти неповторимые изделия ручной работы, плод фантазии мастера, поэтому и цена у них не маленькая. Тут и бубны, расписанные Николаем Чепоковым (Таракаем), и разнообразные акарины, ковры, кованые изделия и дудочки-свистульки, которые можно приобрести на выставке просто как сувенир, потому что все они имеют необычную и не привычную для такого музыкального инструмента форму.

Не удивительно, что этот край манит к себе людей, которые интуитивно или сознательно ищут себя, стремятся к покою и тишине с целью творческой реализации, работы над собой в направлении самосовершенствования собственного сознания, а значит, и с целью избавления от физических недугов, оздоровления и долголетия. Тем более, что этому так энергетически мощно способствует природа Алтая. И не случайно домики, оставшиеся без хозяина, сразу покупаются и становятся чьей-то собственностью, замешанной на внутренних пока ещё скрытых от посторонних глаз идеях нового владельца. Вот так и стоит в ожидании обновления домик скульптора, когда-то творившего на этой земле свои чудесные произведения.

Нам говорили, что сразу на подходе к заброшенному домику есть каменная и деревянные скульптуры, взгляд которых чувствуешь, даже не зная о них. И только, когда наши глаза встретились, нам удалось познакомиться с работами скульптора и их сфотографировать. Художественная работа выполнена по дереву и хорошо сохранилась, благодаря заботе и бдительности жителей села Аскат. А мне взгрустнулось у одного лесовичка. Местечко это всегда манило нас своей необычностью. Сразу в двадцати метрах от заколоченной наглухо двери дома — обрыв к реке Катунь с живописным пейзажем и всегда нежное утреннее солнышко.

Алтай принял в свои горные объятия разного рода религиозные общины. Здесь можно увидеть развивающиеся на кристально чистом воздухе тибетские флажки, встретить человека, медитирующего на большом скалистом камне, о который бьется бурная вода горной реки, услышать православные молитвы и песнопения, пройти мимо ограды дома, в названии которого есть словосочетание «энергетический центр», встретить молодых людей и рядом женщину семидесяти лет, преодолевших самолетом, а потом поездом тысячи километров с Балтийского моря и Ставрополья, чтобы своими глазами увидеть и своими ногами ступить на ту землю, где-то когда-то творил Николай Рерих… А что сейчас творят молодые и талантливые художники. Вот такой предмет я привез из последней экспедиции по Алтаю. Сейчас он висит у меня в прихожей. Как сказал автор этого оберега, он защищает семейный очаг и отвращает от дома злых духов. Как только это произведение попало мне в руки, я понял, что он мое. И не поскупился за деньгами.

На Алтае, а именно в Аскате нам увиделось огромное количество необычных предметов ручной работы. Некие раритеты, наряду с непальским, индийским, тайским и индийским колокольчиками повстречались мне и на Алтае. Колокольчику на фото ниже, в виде головы древлянина не менее 100 лет, а правее от него тот самый глиняный колокольчик, расписанный акварелью Дарьей.

Учитывая нашу многочисленную команду у Дарьи в этом году расположиться не удалось, однако она устроила нам знакомство с соседями Еленой и Юрием, где всем место хватило и мы переночевали две ночи. Утром мы ходили за парным молоком, сметаной и творогом, а вечером ужинали в уютной беседке, где было практически все для приготовления еды и газовая плита и раковина с централизованной водой и посуда, а днем знакомились с местными жителями и, конечно, долго выбирали сувениры для своих близких.

Что посмотреть на Чемале

Конечно же, с этой стороны Чемальского тракта за 3-5 дней можно посмотреть большинство достопримечательностей. И озеро Манжерок, и разлом с водопадом Че-Чкыш, и Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Что мы сделали в первую поездку с сыном и во вторую с друзьями. В этом году проходя Катунские пороги на рафте до Камыщлинского водопада у «Царской охоты» добрались и сфотографировались. Еще не осмотренными остались Тавдинские пещеры, А вот до Чертова пальца и до озера Ая в этот раз добрались не все. За то, в прошлом году нам удалось добраться до необычайно красивых Каракольских озер, на которые мы поднимались в течение пяти часов на ЗИЛ-151, лошадях и пешком в гору, а потом спускались так же и столько же. Повалявшись на самой высокой точке ледника я свалился с температурой 40, едва добравшись до базы. Такого тяжелого подъема в горы я больше в своей жизни, наверное, не перенесу. Зато мне удалось искупаться в пяти озерах из семи, что не отважились сделать мои друзья. Что удивительно, но в этом году после сплава я испытал похожее состояние, как после Каракольских озер с температурой и ознобом в течение 12 часов. Вот так меня встречает Алтай, вот так мой организм переживает акклиматизацию, выпуская из организма все шлаки и отрицательный заряд энергии. Путешествия в районе Чемала на правом берегу Катуни ― это отдельная история.

С кем бы из местных жителей мы ни разговаривали, все оказывались очень суеверными. Нам постоянно приходилось слышать о том, что Алтай принимает не всех желающих. Что катаклизмы здесь происходят не просто так и что сокровенные места доступны здесь только тем, кто имеет смиренную душу и покорный нрав. Ругаться здесь нельзя, ссориться тоже. Ну а то, что курить бросать здесь легко и спокойно, это я почувствовал на своей шкуре.

Мне представляется, что человек решивший познакомится с Алтаем, должен сначала остановиться на этом берегу Катуни и осмотреть достопримечательности Чемальского района, отдохнуть и проникнутся духом Горного Алтая. И если Алтай его примет, то отправляться глубоко по Чуйскому тракту на юг Республики осматривать плато Укок, ледники Северо-Чуйского хребта и горы Белухи, Девичьи плесы, Шавлинские озера, перевалы Курайский, Ябоганский, и прочие прелести, которые мы оставляем на следующее путешествие в будущем году.

Семинский перевал

Вдохнув живительный глоток первых впечатлений и ощущений (и это несмотря на то, что каждый из нас на Алтае уже не впервые), мы решили продолжить путешествие по Чуйскому тракту навстречу новым интересным местам, мало заселенным и мало исхоженным туристами, а потому и сохранившим первозданную красоту и величие. Для того чтобы попасть на Чуйский тракт вновь, и добраться до Семинского перевала (ударение на 2-й слог), нам нужно было вернуться назад на 40 с лишним километров до села Усть-Сема на 496 км тракта, переправиться через Катунь по старому, или новому семинскому мосту и проехать еще около 90 км. Преодолев уже несколько километров, горный край с искренностью стал раскрывать нам свои объятия. Мы проезжаем мимо Горно-Алтайского ботанического сада «Шиш-кулар-Катаил-Чистый луг», затем мимо Чергинского зубрятника, наблюдаем из окна автомобиля на священную гору Шаманский камень, останавливаемся набрать родниковой воды «Кара-Суу» на 528 км. Перед селом Шебалино, навигатор нас настойчиво ведет прямо внутрь села, но если вам ничего в этом селе не нужно, следует на развилке взять влево и проехать мимо «Сбербанка», автозаправки, магазинов и краеведческого музея. После села Топучая, дорога начинает заметно ползти вверх, уши закладывает, как в самолете. Указатель «Семинский перевал» находится на 583 км ― это одно из самых популярных мест среди туристов и отдыхающих. Также это самая высокая точка Чуйского тракта. Его высота около 1 700 с чем-то… м над уровнем моря. Старое алтайское название Семинского перевала — Дьал-Менку («Вечная грива»).

Мой «Демик» не хочет ехать быстрее чем 50 км/ч, хотя педаль в пол. Изредка на пределе сил нас обгоняют тяжеловесные джипы, но и им похоже так же нелегко… Перевалы, наверное, можно сравнить с детскими аттракционами в аквапарке, когда из последних сил забираешься по крутой лестнице на площадку, и, отдышавшись несколько секунд, разглядывая с высока на барахтающихся в воде людей, как на мальков в сетке, с вихрем съезжаешь плюхаясь на живот по глади воды и проезжая по ней еще несколько мгновений… Вот так и на перевале, поднимаясь медленно и с рёвом двигателя, машина отдыхает на площадке, а пассажиры любуются открывающимся видом. На Семинском перевале площадка позволяет расположиться не только туристам, но и торговым рядам, на которых есть возможность приобрести сувениры, а также полакомиться пирожками, разогретыми в микроволновке, вкуснейшим медом в сотах, испить медовухи и купить всевозможные бальзамы, продукты пчеловодства, мумие и, конечно же, различные травяные сборы. Здесь наверху, кстати, самые вкусные травяные сборы у продавцов, особенно таежный чай, уж поверьте моему медицинскому мнению. Про мед позже.

В ознаменование 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России в 1956 г. на высшей точке перевальной дороги через Семинский хребет установлен памятный обелиск. Отсюда открывается живописная панорама голубого Алтая, горы Сарлык (2507 м), кедровой рощи. Сказать честно, Семинский перевал не похож на перевал, так, жалкое подобие… Если бы не знать, что он существует, то показалось бы, что просто машина перегрелась. На этом месте наша команда в прошлом году рассталась, так как Саньке срочно нужно было ехать в Омск, а мы с Рашидом поехали дальше бороздить алтайские достопримечательности, но уже в национальной тюбетейке.

От Семинского перевала начинается 11-километровый спуск в долину реки Урсул, к селу Туэкта, с которого на автомобиле, если не давить на тормоз, скатываешься вихрем, как с ледяной горки. Дороги перевала очень необычны и непредсказуемы своими изгибами, как ленты вьющиеся по ветру, поэтому водителю надо быть предельно внимательным, о чем на трассе всегда предупреждают специально установленные стенды. А в наш нынешний переезд через перевал горы были затянуты сильным туманом, поэтому двигались мы на минимальной скорости.

Семинский перевал является своеобразной границей «организованно-цивилизованного» и «дико-экзотического» туризма. После перевала туристические базы и комплексы постепенно исчезают, уступая место первозданной природе, практически не тронутой человеком. Алтай обволакивает своей красотой и величием, горы становятся не похожими друг на друга, выше и круче. Поворачиваешь голову налево — каменистые склоны и вершины, выжженная солнцем земля, а направо — пушистая зелень хребтов, бурная растительность. Хочется, чтобы глаза стали видеокамерой, потому что живой взгляд способен охватить пространство гораздо шире, чем глазок видеокамеры. Пространство впечатляет, вдохновляет и, несмотря на большую скорость движения, мы плывем в этом пространстве, как облака.

В этом году на внедорожниках подъем на перевал показался детской шалостью. Однако, до этого, в районе села Шебалино наша омская бригада из «Мостовика» ведет вот уже второй год дорожные работы. Проезжая мимо и заприметив родной 55 регион на асфальтопрокладчиках, мы дружно посигналили, земляки ответили тем же, но через пару километров в лобовое стекло «Прадика» и «Корандочки» прилетело по хорошему камешку. Будьте осторожны на дорогах!

Село Каракол, три темечка и мистика с озером Ару-Кем

Панорама национального парка Уч-Энмек сделанная моим сыном.

В прошлом году, продолжая с Рашидом путешествие, на 614 км Чуйского тракта через 20 км после спуска с Семинского перевала, мы увидели указатель «с.Туекта, комплекс археологических памятников», а на 618 км ― природный парк «Уч-Энмек», затем через 1 км ― село Каракол, археологический памятник «Каракол», краеведческий музей, АЗС и указатель «Кулада, Бичикту-Боом». На неприметном свертке мы повернули направо, после мостика повернули еще раз направо и через несколько километров добрались до аилов, посадили в свой переполненный вещами автомобиль местную девушку, проходящую практику (удача, что она была миниатюрной). Она нам все и показала. От нее то, мы и узнали, что Уч-Энмек ― это «три темечка». Это священная гора с тремя вершинами является чем-то наподобие нашего омского Окунева ― пупом Земли, но в Алтае…

Что-то пупов много стало… А еще один я в Иерусалиме видел.

Посмотрели наскальные рисунки, которые сложно найти несведущему туристу, ну и на могиле какого-то батыра посидели, скончавшегося около пяти тысяч лет назад. Его камень вставлен в землю метра на четыре, говорят, и обладает сложной электромагнитной защитной функцией захоронений, пока недостаточно понятной для ученых. А еще наша проводница рассказала нам про исполинское озеро у подножья Уч-Энмек под названием Ару-Кем, являющееся святым местом для местных жителей. Однако, уже подходило обеденное время, а нам нужно было перевалить еще через один перевал и добраться до ночлега, мы загадали окунуться в красоты этого озера на следующий год. В этом году, разрабатывая маршрут, озеро Ару-Кем было поставлено во главу достопримечательностей нового путешествия.

Озеро Ару-Кем в переводе «Чистая река». Оно стоит под защитой древних сосен, в месте столь прекрасном, что не хватит и слов, чтобы описать все великолепие дикой природы. Сегодня, когда здесь турист позволяет себе купание и рыбалку кажется, что это одно из множества озер ― красивых и романтичных. Но недалеки те времена, когда его считали священным и боялись даже приближаться к нему в одиночку. Его особенное геологическое происхождение, расположение напротив священной горы Уч-Энмек выделило этот небольшой водоем среди множества подобных. В октябре 2008 г. в природном парке «Уч-Энмек» вблизи озера Ару-Кем (Арукем, Аргем) появился новый кордон, который был построен благодаря гранту WWF (Всемирного фонда дикой природы).

Поговорили с Ириной, директором визит-центра парка, с которой мне пришлось общаться в течение последних двух недель по электронной почте оговаривая экскурсии, маршрут на кордон и организованный подъем к озеру пешком и на лошадях, а так же, возможное проживание на территории парка. Остановились на том, что мы на машинах подъедем на кордон к вечеру, поднимемся налегке к озеру, а вещи наши повезут лошадки, ну а на следующий день к обеду нас проводник спустит обратно.

Приехав большой компанией в этом году, мы пообедали в столовой парка, На обед нам специально по заказу приготовили плов, обсудили маршрут и договорились о завтрашней экскурсии в урочище. Добирались до кордона мы недолго по противно моросящему уже несколько дней Бичиктубом, затем до Боочи, через село Кулада, где дальше нужно было держаться по бездорожью правых скал, вдоль речки Арыгем, пересекли реку Нижняя Карасу и справа в низине перед нами открылась огороженная территория с пасущимися на заливном лугу лошадьми.

У служащего этого кордона Учарала мы узнали, что те 350 тысяч рублей, выделенных на проект «Озеро ― территория сотрудничества», пошли на закупку материала для строительства аилов, которые он строил сам без посторонней помощи. Суть проекта состояла в том, что озеро ― это священное место для местных жителей, и использование его для коммерческого туризма, и тем более для других хозяйственных целей, вступало в противоречие с их убеждениями и верованиями. В то же время, местные жители не против посещения озера туристами при условии соблюдения ими тишины, порядка и уважения к местным традициям.

В рамках освоения гранта в мае этого года Учарал построил летний и зимний домики кордона, проложил тропу к озеру длиной 1,5 км. Эта тропа приходит через высокогорные альпийские луга, болотистую местность и после небольшого подъема тропа выходит почти к подножью горы Уч-Энмек, высота которой составляет 2 792 метров над уровнем моря. За гранью сознания, в ошеломляющих ощущениях дивной природы, мы представляли, как будут видны проявления самого замысловатого великолепия и красоты. Мечтали увидеть серебристую поверхность озера, с небесно голубым оттенком, мягкую и сочную кайму зелени по берегам, тенистую заводь по одну сторону озера и искупаться в золотистой горячей воде с другой ее стороны. Озеро располагается на высоте 1 450 м, на небольшой террасе южного склона среди смешанного лиственнично-березового леса. Размер его не превышает 200 м., имеет почти треугольную форму, обращенную одним из углов на запад. Здесь в большую воду из озера вытекает маленький ручеек, вдоль которого круто вниз уходит тропа. Здесь же вверх по склону в северном направлении уходит другая тропа, ведущая на смотровую площадку. Расположена она на высоте 1 538 м. Открывается восхитительный вид на долину ручья ― левого притока Айрыгема, гору Уч-Энмек и море горной тайги, убегающее во все стороны. Трезубец священной горы Уч-Энмек впечатляет, притягивая взгляд. Три пика, по мнению сведущих людей, осуществляют особую энергетическую связь с космосом.

С давних времен эта гора наряду с Белухой называлась Уч-Сюмер и особо почиталась местным населением. К ней не ведут охотничьи тропы ― под запретом было даже приближаться к ней. И сейчас гора и ее окрестности особо охраняются. Здесь находится заповедная зона парка «Уч-Энмек». Местное население находится в особой связи с природной средой. Религиозные и бытовые стороны жизни неразрывны с энергией гор, озер, ручьев. Но ничего не сказать об этом удивительном месте просто преступление, ибо оно подобно райскому. Здесь небесный купол соприкасается с водной гладью, сливаясь в одно существо, живое и трепетное. И нельзя больше отделить друг от друга землю, воздух, солнце, отражающихся в озерной воде. Они сплелись в едином порыве, навечно присягнув друг другу на верность. А в вечернем сиянии бледных звезд и холодной луны, воды Ару-Кема подобны серебряной дороге, ведущей к безмятежности. И венцом этого незыблемого мироздания стоит гора. Та, что мощными и острыми камнями прорезала себе путь к поверхности, и застолбила место на века. Уч-Энмек манит завораживающим спокойствием, и поражает своей силой и несокрушимостью.

Прочитав про это священное место, моя фантазия развилась неимоверно, я заразил этой фантазией всю команду и когда мы подъехали на кордон уже в семь часов вечера, начали срочно собираться. Но оказалось, что у наших женщин просто нет теплой одежды и дождевиков, и у большинства нет сапог. И как бы мы не завязывали пищевыми пакетами скотчем ноги, это походило на карнавальное шествие. Учарал предупредил, что дорога в гору нелегкая, возможно, придется идти по колено в воде, а подойдем мы к озеру не раньше 9 вечера в тумане и темноте. Пришлось принимать сложное решение и отказываться от всех этих описанных прекрасс. Как и в прошлом году, всеобщим голосованием решено было вернуться сюда на следующий год, подгадав погоду и уже провести у этого озера несколько дней.

Ночевка наша прошла в экзотических условиях в том самом аиле, который Учарал построил своими руками. На ночь он поиграл нам на комусе, изложил особенности национальной кухни и строения аила, рассказал красивую легенду про озеро и Алтайскую принцессу. И тут, наши глаза стали слипаться и вся наша команда практически одновременно погрузилась в глубокий сон. Переночевав в аиле вповалку и плотно позавтракав, мы поблагодарили Учарала за гостеприимство и двинулись в дальнейший путь.

На выезде из села Боочи мы наметили встречу с нашим экскурсоводом Натальей Аркадьевной оказавшейся прекрасным ученым-археологом на пенсии, принимавшей непосредственное участие в раскопках курганов, в том числе и «алтайской принцессы» в 1993 году. Пока мы ее дожидались, на небольшой горке вблизи села я обнаружил кладезь лекарственных трав, насчитав 16 штук (чабрец, девясил, золотой корень, бадан, левзея, лабазник и т.д.). Боочинцы наверное и не знают, какой клад находится у них под ногами. Пришлось провести небольшой ликбез.

Наш гид приехала на видавшей виды белой «Ниве» и повезла нас осматривать урочище Уч-Энмек виденное, в прошлом году, с теми же столбами и живописью, которым около семи тысячелетий, затем мы остановились у источника обогащенной серебром воды Аржан-Суу и разыскивали мелких червячков, которые являются индикаторами чистоты воды в источнике, а затем проводили макросъемку эдельвейсов на полянке.

 «Уч-Энмек» с 2001 г. ― особо охраняемая природная территория в Онгудайском районе в горной долине по обе стороны реки Каракол (правый приток реки Урсул). Площадь природного парка составляет 60 тысяч 551 гектар. Из них 810 га отведена под заповедную зону, где запрещается любая деятельность, 4 777 га под особо охраняемую зону, где запрещается любая хозяйственная деятельность кроме экскурсионных маршрутов и 54 964 га под рекреационную зону.

В природном парке расположены целые комплексы погребальных и ритуальных курганов, «каменных баб» или «кезер таш», наскальных рисунков. В том числе имеющие мировую известность комплексы курганов «Башадар», «Соору», «Каракольские», «Туэктинские», «Бичиктубомские наскальные рисунки».

После такой плодотворной экскурсии для нас специально был приготовлен национальный обед, причем недорого, всего за 400 рублей с человека. На столе были представлены шурпа из баранины, кровяная колбаса (кан), рубец, мясо на костях, различные кисломолочные продукты из чегеня, такие как сырок (курут), который может хранится годами и даже легкий алкогольный напиток арак из кислого молока кобылицы, а также хлеб теертнек, баурсаки (по алт. борсоок), талкан (ячменные шарики) и многое другое. Наш самый младший путешественник Денис до конца путешествия вспоминал этот обед и все предлагал вернуться туда обратно. Весь обед представлен на любителя и некоторые наши девушки просто побрезговали некоторыми продуктами. У каждого блюда есть свое национальное название, и хотя Ирина нам все называла и рассказывала, как они готовятся, большинство названий я восстанавливаю из интернета. Да и так все понятно.

Наталья Аркадьевна рассказывала нам очень много интересного и научно-обусловленного, и мистического, и национального. Рассказала, например, что алтайцев не смогла преклонить ни одна религиозная конфессия и они остались язычниками, поклоняющиеся духам и своему всевышнему дугу Тенгри. И, конечно же, дала понятие о традиции привязывания ленточек в сакральных местах на Горном Алтае, где происходит яркое выделение энергии. К ним относятся святые источники, пересечение дорог и слияние крупных рек, перевалы и места остановок. На седловине Чике-Тамана (той самой площадке, куда мы вскоре приедем) очень много разных деревьев, на ветках которых повязаны ленточки. Это так называемые шаман-деревья. Материал для лент специально покупается заранее и разрывается по размеру только руками. Ленты могут быть только 4 цветов: синяя, желтая, зеленая, белая. Причем, повязать на ветви можно только три из них повернувшись на встречу солнца. Размер лент тоже имеет значение, они должны быть длиной в плечо и шириной в два пальца. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам и в память о тех, кто остался дома и кто ждет впереди.

Эти ленточки очень хорошо обозначают туристам особенность места, в котором они повязаны. Поэтому никогда не проедешь мимо какой-нибудь очередной достопримечательности Алтая, ленточки обязательно об этом скажут. Они как помощники к путеводителю. Для нас, христиан, это похоже на преклонение колена и зажигание свечи перед аналоем. Поэтому, перед тем как повязать ленточку в сакральном месте подумайте, стоит ли это делать.

Еще мы узнали, что в селе Боочи местными жителями введен «сухой закон», однако буквально на выезде, за воротами, я заснял вот такую картину (а еще мы такое видели в Улагане). Ведь, это и понятно, алтайцы так же как чукчи, эвенки, монголы и индейцы генетически имеют дефицит фермента алкогольдегидрогеназы, что приводит к очень быстрому превращению здорового сильного человека в опущенного алкоголика. Как мы знаем из истории, европейцы таким образом спаивая «огненной водой» коренное население резко сокращала популяцию аборигенов. Этого не избежало и алтайское население.

Дальнейший наш путь лежал через перевал Чике-Таман, с остановкой в Чуй-Оозы, на водопаде Ширлак, в святилище Калбак-Таш, на автозаправку «Ника» в Акташе и затем, через «Красные Ворота» мимо «Мертвого Озера» в Форелевое Хозяйство на высокогорное озеро на рыбалку.

Карта Онгудайского района

Тещин Язык Чике-Тамана

Онгудайский район и перевал Чике-Таман

В деревнях, расположенных на Чуйском тракте за Семинским перевалом, все чаще видны традиционные алтайские постройки, а алтайское население начинает преобладать над русским. Практически в каждом населённом пункте: Туекта, Каракол, Курота, Онгудай, Улита ― аккуратно выстроенная автозаправочная станция, цены на которой не перестают удивлять автопутешественников своим непостоянством. В этом районе последняя газовая заправка на Чуйском тракте, поэтому тем, у кого движок работает на газе, следует позаботиться заранее. Сёла разные не только по количеству проживающих в них людей, но и по качеству их жизни.

Можно встретить огромные предгорные долины, усыпанные домиками разных форм и размеров, здесь пахнет цивилизацией, начиная с сотовой связи.

А буквально через несколько километров, как в яме, ― ни связи, ни магазинов и домики все еле-еле дышат. Спустя всего 40 км от Каракола, через 3 км после Хабаровки, начинаешь ощущать, что дорога опять поползла вверх, а следом указатель: «Внимание, будьте предельно осторожны, начинается горный перевал ЧИКЕ-ТАМАН. Подъем 4 км, спуск 4 км, обслуживается ФГУ, Онгудайским ДЭП». Высота перевала Чике-Таман составляет 1 460 м, однако из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким. У тех, кто проезжает по этому перевалу впервые, от крутизны подъемов, резко петляющей дороги, крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных панорам просто захватывает дух!

Фотографии не передают даже сотой части ощущений от передвижения по горному серпантину.

Но, несмотря на всю свою зрелищность, «Чике-Таман» переводится с алтайского языка как «плоская подошва», однако на огромном баннере на вершине перевала расписана целая история перевала научные версии названия и описана традиция подвязывания ленточек.

Выловленный малек хариуса (или тайменя??).

На берегу реки б.Ильгумень.

В прошлогоднее путешествие через несколько километров после спуска с перевала свернули с трассы на берег речки б. Ильгумень, подъехали практически к самому берегу, разбили бивак и пообедали. Места живописные. С берега веет легким ветерком. Бриз тихой горной реки навевает блюзовые образы, а приготовленный кофе по-восточному на природе заманчиво обволакивает все вкусовые рецепторы. В такие моменты хочется остаться навсегда в этих местах и не уезжать уже никогда от этой девственной чистоты природы и свободы своей души.

Дальше, мы продолжили свой путь и подъехали к беседке на Чуй-Оозы, рядом с которой вся скудная растительность этих полупустынных мест вновь была увешена ленточками, а вокруг в беспорядке выложены невысокие каменные курганчики — это признаки особенности данного места. На стенде надпись: «Дорогие гости и путешественники! Вы находитесь на энергетически активном месте Горного Алтая…». Это место — слияние двух самых крупных и бурных рек Горного Алтая: Чуи и Катуни. Место действительно очень сильное: величественная панорама гор, кольцом охватывающих реку, изгибами вьющуюся у их подножия. Чуть позже мы узнали, что это место считается центром Евразии, а если сравнивать с организмом человека, то неким солнечным сплетением. Как будто бы в этом месте собираются все возможные положительные энергии космоса.

Панорамка Чуй-Оозы. Склеена из 17 вертикальных фотографий.

Дальше мы, не разгоняясь, через 10 км подъехали к знаменитому святилищу «Калбак-Таш». Заплатив символическую сумму в 100 руб. прошли на небольшую горку где бодренький экскурсовод, шагая по скалистым выступам, как по ровной дороге, показывал наскальную письменность и рисунки, саркастически делился своими историческими знаниями о солнечном народе, населявшими Алтай тысячелетия назад. Уникальность этого святилища заключается в том, что на плитах вертикальных и горизонтальных начерчены письмена, петроглифы, которые 8 тысячелетий хранят тайны и разгадки, причем изредка можно встретить и современные письмена 21 века типа: «Здесь был вася». Наскальные рисунки поражают своей тонкой работой, несмотря на то, что нанесение их состоялось еще 8 тысяч лет назад. Узнаваемы сразу, как говорится без подсказки, образы оленей, охотников, лошадей. Однако есть и такие рисунки, которые несут в себе определенную символику, поэтому данный исторический памятник привлекает внимание многих паломников из разных стран и разных религиозных убеждений. Мне запомнились образы женщины и мужчины.

Экскурсовод рассказал, что люди, читающие знаковые символы на этих скалах, понимающие их смысл и назначение, очень долго не спускаются к подножию, остаются на плоской вершине святилища, молятся, медитируют, совершают различные религиозные обряды, а мне опять почему-то взгрустнулось. Петроглифический комплекс Калбак-Таш получил мировую известность. Он привлекает внимание исследователей на протяжении уже сотни лет.

Сама скала, на которую нанесено далекими предками более 500 композиций, невысокая. Но, находясь на её вершине, которая тоже богата разного рода рисунками и мотивами древнего храма, чувствуешь себя орлом. Ветер на вершине ровный, его поток непрерывно несет с собой солнечное тепло. Когда встаешь ему навстречу и расправляешь руки, как крылья… Можно даже глаза не закрывать ― становишься птицей. Создается такое чувство, что всё, что накопилось в теле за многие дни суеты, отсутствия режима в сне и питании, стрессы, сомнения, напряжение ― все это горный ветер на вершине святилища из твоего тела легко и просто вычищает, выдувает. И ты спускаешься на землю лёгким, воздушным, освобождённым.

С этими светлыми ощущениями мы продолжили своё путешествие уже вдоль реки Чуи — самого большого притока Катуни. Дорога вдоль Чуи более витиеватая и богата на бесконечные подъемы и спуски. На горку — с горки, налево-направо, на горку ― с горки, налево-направо… Горы меняют свой внешний вид буквально на глазах. Ландшафт не перестаёт удивлять своей неповторимостью: мохнатые кудрявые зелёные вершины остались далеко позади, впереди лысые макушки гор с обожженными солнцем по бокам каменными щеками.

Жгучее солнце мы замечаем на своей коже только к вечеру. Яркое выразительное солнышко, лучи которого запутались с ветерком очень свеженьким и настырным, обманчиво. Поэтому алтайцы рождаются с темным цветом кожи, защищающей их от ожогов. И, чем дальше мы удалялись, тем больше встречали алтайцев, некоторым русский язык был иногда даже сложен для понимания, впрочем, так же, как и нам их алтайский. Мы едем, а нас встречает гора под названием Белый Бом. Её вид напоминает внутренний срез огромного колокола. В годы борьбы за власть Советов ожесточенные бои проходили у Белого Бома.

Это место служило природной крепостью, так как здесь пролегала узкая тропа, над которой нависали высокие скалы, а внизу шумела река Чуя. В дни празднования сороковой годовщины Великого Октября у Белого Бома на скале, возвышающейся над правым берегом Чуи, был поставлен большой обелиск партизанам, красноармейцам, чоновцам, погибшим в боях за советскую власть в Горном Алтае. А еще поодаль грузовик-полуторка поставленный в память о Кольке Снегиреве бесшабашном водителе, гонявшем в былые времена по Чуйскому тракту, да и разбившийся в конце-концов на этом месте. День уже подходил к концу, а до следующей стоянки нужно было еще заправиться и проехать более 60 км пути.

Водопад Ширлак

По дороге всё вокруг располагало к тишине и покою. Как, например, место у маленького скромного водопада под названием Девичьи слёзы. На стенде с описанием легенды о водопаде отдельным шрифтом выделены слова: «Да будет путь ваш счастливым, А дорога — радостной, приятной!».

Место, с которого начинается небольшой подъем к водопаду, вновь имеет все признаки святости и уникальности этого природного чуда — беседка, тряпочки на деревьях, стоянка для автомобилей. И непременный атрибут любой стоянки ― туалет и мусорный бак. Надо сказать, что, находясь в абсолютно безлюдном месте, где нет селений, наличие вместительной мусорной ёмкости, просто слегка шокирует. В такой ситуации всегда один и тот же вопрос: что мешает, например, нашему городу обеспечить каждую улицу хотя бы одним мусорным баком, в который была бы возможность выкинуть мусор. Однако, его либо нет, либо он уже трещит по швам от переполненности.

Любой водопад, каким бы он ни был по своей мощности, всегда оставляет неизгладимое впечатление. Когда я наблюдаю за бесконечным движением водопада, слушаю его дыхание, чувствую силу воды на ладонях, а по возможности и на всем теле, то ко мне приходит необыкновенное чувство гармонии и покоя. Оглядываюсь вокруг и понимаю, что этими ощущениями наполнен каждый камушек, который отглажен мощной рукой водопада в нужную ему форму, каждая коряга, покрытая ярким зелёным мхом от вечной сырости и которой здесь очень удобно, каждая травинка, наполненная солнцем и водой… Они такие разные и непохожие ― вода, камень, коряга, кустики сочных растений. Но они все вместе и в вечной гармонии живут и общаются, соприкасаясь друг с другом, уступают друг другу место, дают дорогу воде, бегущей с высоких снежных вершин, принимают лучи яркого солнца, излучая тем самым живую энергию жизни. У водопада всегда отдыхаешь душой…

Водопад Ширлак в конце июля 2011 года.

 
Водопад Ширлак в середине 2012 года

Алтай очень богат пресной водой. Дорогу путешественника обязательно сопровождает вода либо реки, либо водопада или родника, что делает путешествие ещё более комфортным.

В Чемальском районе на рафтинге мы уже видели водопад Камышлинский, но водопад Ширлак совсем другой. Причем в прошлогоднее путешествие мы с Рашидом видели его именно таким, бурным, с «молочными» потоками, а в нынешнем году я его не узнал. Вместо пышных нескольких русел стекающей по склонам воды, моему взору представился тонкий поток, который сложно было увидеть даже поднявшись к самому верху. Что за катаклизмы!?

Но впереди нас ждали водопады 40 грехов и Девичьи Слезы на юге Телецкого озера, а так же те водопады, которые хотелось, но не смоглось посетить ― это водопад Корбу, а так же самый высокий и самый огромнейший водопад Евразии ― Чульчинский (Учар).

По дороге к Акташу.

Далее был Акташ, где мы сняли в сбербанковском банкомате деньги на бензин, заправили полный бак бензина на полюбившейся нам заправке «НИКА», такую традиционную тему мы проделали и в этом году. В городе стоит алтайский пограничный отряд. И если кому-нибудь нужно ехать дальше по Чуйскому тракту, то необходимо в обязательном порядке заехать в контору и зарегистрировать поездку в приграничный район. Хотя, я от кого-то слышал, что это можно сделать и в Кош-Агаче.

В самом Акташе к нам подошел один местный мужичок и предложил рыбку. Когда он открыл багажник своей видавшей виды «Нивы», у меня потекли слюнки. В огромных замусоленных выворках лежала лоснящаяся с красными киноварными жабрами огромнейшая акклиматизантная пелядь, а в другой длинная, уже потрошенная рыбешка, похожая на сига, но мужик сказал, что это муксун. В этом году мужичка мы не встретили, однако местные рыбаки описали его как злостного браконьера, который со своими подельниками за несколько лет вытравил во всех местных озерах уникальную рыбу, в том числе и адаптированного к местным условиям высокогорных озер сибирского муксуна.

Но мне тогда хотелось, чтобы это был таймень, который занесен в «Красную Книгу», а мужик точно браконьер (как и оказалось)! Я купил две штучки за 300 рублей. Когда остановились на ночлег, я тут же приобретенных рыбин разделал и засолил. А потом целую неделю наслаждался их поеданием. Пропитанная еще духом Алтая и высокогорными озерами с душком и тающая во рту эта рыбка доставляла мне целую неделю удовольствие, так как больше никто кроме меня есть ее, не захотел.

Красные ворота.

Дальше дорога наша отклонилась от Чуйского тракта и навигатор был выставлен на Улаган. Трек ушел влево от трассы через городок и через 8 км мы въехали в «Красные Ворота», провели фотосессию. Нам не повезло, уже смеркалось и местечко и вправду, как его описывают, выглядело жутковатым. Дорога, прорубленная через скалу, состоящую из киновари (соединения ртути), отсутствие солнечного света, эхо от каждого шепота и шорканья ботинок по гравийке, и только грозный звук бегущей с гор речки Чибитки разруливает это состояние на положительный манер.

Путешественникам, проезжающих «Красные Ворота» в солнечную погоду везет, так как вид на эти скалы становится значительно веселей и интригующе, а фотки получаются насыщенно багрово-красные на ярко-зеленом фоне. Раньше здесь пролегала очень узкая конная тропа, однако усилиями людей после взрывных работ этот путь стал более широкий, открыв путь для автомобилей в долину Улаганских озер.

В прошлом году на «Демике» мы двинулись дальше и уже через несколько километров неважной дороги съехали к «Мертвому Озеру» на ночлег.

Мертвое озеро.

Вид на озеро Чейбеккель с дороги.

За Красными Воротами нам открылась панорама озера Чейбеккель, что в переводе с алтайского означает «вытянутое, длинное озеро». Оно действительно поражает своими размерами, имеет около 2,7 км длины при ширине 70-80 м., а в 5 метрах от берега глубина достигает 10-15 метров. Расположено оно между Айгулакским и Курайским хребтами, на высоте 1 816 м. Едешь, едешь, и кажется, что бесконечно вдоль одного его берега, тем более, что по другую сторону дороги вплотную возвышается гора. Заметно меняется температура воздуха. Несмотря на то, что наши лица стали ближе к солнцу, появилось желание закрыть окно в машине, а на майку натянуть что-нибудь посерьёзнее.

Многие путеводители и экскурсоводы утверждают, что местные жители называют озеро мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений. Говорят также, что Мертвое озеро является прообразом картины Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» и одноименного рассказа Ивана Ефремова, написанного им после встречи с художником еще в 30-е годы прошлого века в период отчаянных экспедиций на освоение Алтая. Хотя в рассказе Ефремова «Озеро горных духов» высказывается предположение, что описанные необычные явления на озере связаны с ядовитыми испарениями ртути, но действие происходит на другом Мертвом озере в долине реки Куркуре, одного из притоков Аргута. Чорос-Гуркин много путешествовал по горам Алтая. Существует мнение, что прототипами к его картине послужили несколько горных озер.

В 1931 году в районе озера Чейбеккель действительно было найдено месторождение киновари — ртутной руды, но про «озерки ртути» никакой речи не идет. По результатам исследований сотрудников Томского университета, изучавших биофизику озера, содержание ртути в воде не превышает нормы. Однако, река Чибитка вытекающая из озера бежит по породе, полной киновари. Она питает местных жителей водой, где у многих жителей Акташа отсутствуют зубы…

Картина замечательная и рассказ очень интересный, но это — художественные произведения. При желании можно найти и более прозаические объяснения — озеро высокогорное, холодное, берега в основном очень крутые, горы узкого ущелья мешают проникновению солнца. Зоопланктон в озере и какая-то растительность по берегам все же есть, и это не единственное озеро в округе, которое впечатляет своей холодной безжизненностью. Считается, что рыба просто не смогла подняться по крутой речке на такую высоту. А то, что в других окрестных озерах много рыбы — это тоже не аргумент. Во многих из них ее там искусственно развели, чтобы была возможность хорошей рыбалки, в том числе на Чейбеккеле и организовали платные стоянки и платную рыбалку.

Мы с Рашидом не стали дожидаться совсем темноты, потому что на Алтае очень быстро смеркается, и, только завидев облагороженную территорию на озере, сразу встали на ночлег. Быстро поставили палатку, надули матрац, оделись потеплее. И начали готовить ужин.

Ночью поспать не удалось. Всю ночь моросил дождик, так монотонно бил по тенту. Вдруг стало страшно, что мы не сможем выехать по бездорожью и останемся здесь навсегда…

Начали сворачиваться часов в 5 утра. И тут я заметил на поверхности озера много разводов и всплесков ― характерную для щуки охоту. Какой тут дождь!? Спиннинги на выкладку и к воде. Мое терпение увенчалось успехом практически сразу. На мепсовскую 3-граммовую блесну вытянул вот такую щучку. Красавицу выпустили восвояси, да и мы в обратный путь выдвинулись. Выбрались из-под наклона с трудом, машина несколько раз пробуксовала. Но удалось… и через 12 км ― трасса!

На этом наше путешествие по Алтаю 2011 года закончилось. Предстояло за сутки преодолеть 1 500 км пути, практически без остановки. Гнали днем, гнали ночью. Утром следующего дня мы были уже в Омске и я насладился поеданием засоленного муксуна.

Я все смеюсь над тем, что нужно же было ехать на рыбалку за 1 500 км для того чтобы поймать 1 щучку и выпустить ее. Ничего, красавица, я тебя еще поймаю.

С удавшейся рыбалкой я развеял миф об этом озере

В среднем на путешествие в 2011 году за пять дней мы проехали 3 000 км, учитывая, что мой «Демик» с коробкой-автомат, средний расход у него вышел 7 л/100 км, бензина ушло около 200 литров, денег ― 5 000 руб. Заправлялись мы в основном на «НИКЕ», или «ЛУКОЙЛЕ», другие заправки обходили стороной, после одного неудачного момента с незнакомым названием АЗС. Денег на жилье продукты и развлечения ушло несколько больше и еще столько же на сувениры, мёд и травяные сборы.

Форелевая рыбалка на Алтае

Вид на горное озеро при подъезде к перевалу Кату-Ярык.

Интересную историю рассказали и описали наши земляки, так же, как и мы, путешествовавшие по нашему маршруту в разгар лета. На повороте с Чуйского тракта они подобрали попутчика и еще в сердцах посмеялись над ним, что одет он был в фуфайку (это при 30-градусной жаре). И только поднявшись к горным озерам, позавидовали ему. По дороге сквозь Красные Ворота и вдоль озера он поведал им о том, что вот уже 25 лет живет и работает в этих краях, а родом из Новосибирска. Мужик очень увлеченно рассказывал о рыбалке. Пелядь, форель, удочка, сети, лодка… Не знал ни одного названия горного хребта в этих местах, но абсолютно всё знал об озёрах, которые здесь арендованы на 49 лет, чтобы «оживить» их рыбой. Получается, что здесь не один водоём?

Только они его расслушались, как взору открылось зеркало ещё одного озера, а потом ещё и ещё. Следующий участок пути проходил по равнине, на которой расположено несколько озер: Талдукель, Сорулукепь, Узункель, Чагакель, Балыктукель и др. Говорят, что в этом месте пейзаж напоминает Шотландию, а народ сюда заезжает «крутой», на личных вертолётах. Попутчик пригласил переночевать на летней турбазе «Узункель». Эта турбаза нацелена как раз таки на тишину, созерцание и, если хотите, рыбалку. Деревянный двухместный домик, без удобств, кроме маленькой печурки, которая всегда нужна на ночь в этих местах (только вчера здесь ночью в середине июля было +5), встречает гостей, удобно расположившись между лиственниц и кедров. Сама база состоит из шести жилых домиков, кафе, бани и служебных помещений. В сутки человек за место в домике платит 350 руб, а если поставить палатку на территории базы, то за это надо заплатить 100 руб. Несмотря на суровость климата и относительную удаленность этих мест, здесь с каждым годом появляется все больше любителей первозданных пейзажей, уединения на природе и хорошей рыбалки. Озеро Узункель уже несколько лет как зарыблено.

Выходишь из домика и пешком спускаешься метров 100 до его берега. Бесконечное пространство гор и чистой прозрачной воды. Оглядывая одну сторону озера, невозможно охватить взглядом другую его сторону, вдали которой можно увидеть белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта. Очень красиво! И очень тихо. Особенная тишина в этих местах, у неё нет границ, она здесь хозяйка. Никто не позволяет себе её потревожить, даже ветер гуляет осторожно, ветви лиственниц от его дыхания качаются, но не шумят и не дерутся друг с другом, а огонь костра в этой тишине поёт настолько выразительно, что его песней заслушиваешься до позднего вечера. Темно. А в небе звёзды очень близко.

Там, где расположена турбаза «Узункель», ночи всегда холодные, поэтому в домике вечером и ночью топится печка. На территории базы находится небольшое кафе-магазин, где есть все традиционные товары и блюда. Среди них, естественно, жареная рыба. Электричество подается здесь с помощью дизель-генератора с 21 часа до 24 часов, сотовая связь отсутствует. Питьевая вода, баня, умывальник и туалет расположены в специально отведенных местах. Кроме этого у крыльца домика, в котором проживаешь, можно разводить костер и готовить пир на весь мир в своё удовольствие. База оживает, как правило, к вечеру, когда рыбаки-туристы возвращаются с улова. Те, кто любит рыбачить сетью, поднимаются рано утром, а по возвращению днём греются в тишине на солнышке.

При разработке маршрута в этом году я попытался найти в сети турбазу, которая бы удовлетворила всем потребностям нашей большой компании. Выбор пал на «Форелевое Хозяйство». На 19 км нашей дороги от Акташа, нужно свернуть на лево на бездорожье и проехать пару километров по размазне и буеракам сначала вверх, а затем вниз. Приехали уже в сумерках. Александр и его жена Елена взяли это озеро в длительную аренду. Опубликовали информацию в сети-интернет, обзавелись связями. С Еленой мне пришлось оговаривать все нюансы нашего пребывания на базе озера по телефону, а затем, на обратной дороге, еще несколько дней общаться о возвращении оставленной на базе моей счастливой жилетки, подаренной мамой. Единственная неприятность, это то, что на озере практически не работает ни один оператор сотовой связи. Однако, рано утром, уже на рыбалке я каким-то чудом получил очень важную СМСку.

Александр встретил нашу команду с вечерним уловом радужной форелькой на килограмм. Оговорили стоимость ночлега и рыбалки. И тут впервые за наше путешествие произошел разлад в команде. Кто-то посчитал, что стоимость проживания слишком высока, кому-то не понравились предложенные условия. В общем, остановились на том, что одна пара уедет дальше по дороге до Улагана на частный постой, остальные расположились без обид. Две пары на втором этаже домика, остальные вчетвером в трехместном одноэтажном домике с печкой. Вечером рыбачить уже было поздно, поэтому плотно поужинав в специальном аиле и употребив запасенный коньячок, испробовали слабосоленую форель, приготовленную мной на глазах у изумленной публики.

А наутро ― рыбалка. У Сани сегодня день рождения. Мы проснулись с ним в 5:30 самые первые со всей турбазы, холодно, около 10 градусов, идет пар изо рта. Взяли лодку, оделись потеплее и на озеро. Тишина, гладь озера зеркальная, поверху стелится тонкая кружевная пелена тумана, а возможно большое облако опустились на нас, озеро-то высокогорное. Заправились термосом кофе и чая, взяли по паре бутербродов. На наши «палки» нацепили пузатых небольших воблерков. В 6:00 начал немного расходиться туман и на фоне такого великолепия засвистели наши спининги.

Форель начала охоту только часов в 7 утра. Удачно, что мы нашли то клевое место, про которое рассказывал вечером хозяин базы и его десятилетний сын. До 9 утра мы поймали трех матерых рыб и там же в лодке их распотрошили и засолили. Друг всю дорогу произносил сакровенные слова: «Это мой лучший день рождения!».

Как утром оказалось, недовольных по ночлегу нет. Мы позавтракали на открытой веранде, съели омлет и кашу как всегда, и набравшись горного воздуха в свои засаленные нефтяные легкие, тронулись в путь. С отпочковавшейся от нас парой мы встречаемся в Усть-Улагане.

На Улаганском перевале

Выехали в полдень, двинулись дальше в сторону самого дальнего населённого пункта Горного Алтая в восточной его части ― в село Усть-Улаган. Погода нас начала радовать, выглянуло солнышко, засверкала роса на лугах, надели солнцезащитные очки, горное солнце очень активно.

На Улаганском перевале разделись и одели очки

Всего через несколько километров машина вновь стала ползти вверх. На а на подъеме мы увидели ещё одно озеро, на берегу которого уже готовились расположиться рыбаки с палатками. И не успели мы насладиться видом, как уже оказались на самом высоком в Горном Алтае Улаганском перевале (2 080 м над уровнем моря), завораживающим своей царственной силой и покоем. Красивейшие сочетания цвета неба с облаками и верхушек зелёных и местами белых гор. А рядом на земле пушистые игольчатые ярко-зеленые лапы кверху от самых пяток ― кедры. У беседки на стенде приветствие: «Уважаемые гости древней колыбели теленгитов, священной земли Улаган!..» А дальше тема о том, что перевал ― чтимое и священное место, где необходимо уважать традиции и обычаи предков, а также перечислены правила поведения на перевале на русском и алтайском языках

Что это ещё за теленгиты такие? Чтобы хоть как-то ликвидировать безграмотность в вопросе алтайской культуры и её традициях, можно принять приглашение в виде рекламной вывески тут же на перевале, доехать до Улагана и посетить его историко-этнографический музей «Пазырык». Смена ландшафта происходит прямо на глазах. Кедры сменили остроконечные ели. Стоят стройные зелёные пирамидки вдоль дороги и упираются острыми вершинками в небо. На вершинах гор видны снежные складочки и в низовьях гор тоже.

Усть-Улаган ― это вроде по карте, как село, а нам показался городком, в котором есть красивая центральная улица, стадион, детский сад, школа и бесконечное число магазинов. Село расположено в 411 км. к юго-востоку от Горно-Алтайска, на реке Башкаус, притоке Чулышмана. Население Улагана составляет около 2,5 тыс. человек. Здесь проживают в основном алтайцы-теленгиты. Оставаясь под впечатлением от самого далёкого поселения, мы прогулялись по его главной улице: Казначейство, Пенсионный фонд, Дом правосудия, Сбербанк, отделение связи, аптека, компьютерные услуги, интернет… К памятнику Победы в этот момент подъехал свадебный кортеж, из машины вышли жених с невестой — темнокожие алтайцы в белых современных свадебных одеждах.

Мы не стали спускаться к речке Башкаус. После холодных озёр, которые остались высоко позади, жара нас впечатляла! Ребята нас встретили на горке у последней АЗС на пути к Телецкому озеру, заправились под завязку на всякий случай. Такой зной, что мы сразу переоделись в летнюю одежду и давай подставлять оледеневшие бока яркому жгучему солнцу у реки, которая спокойной широкой лентой тянулась вдоль одной из дорог села Улаган. Вода в ней, как и в любой другой горной реке, очень холодная, но местные жители купаются в ней, чтобы хоть как-то освежиться при таком активном солнце. Скажу не очень приятную заметку про Улаган и совет, не нужно ходить в магазин на центральной улице, запаситесь всем необходимым в Акташе. Около магазина тусуются большое количество местных алкашей и попрошайничают. Апогеем нашей встречи с улаганскими аборигенами стало проколотое колесо шурупом «Корандочки» на обратном пути. Однако, мастер СТО, которого одна из наших мужественных женщин, отыскала в этом странном селе-городе, оказался трезв и в прямом и переносном смысле. Он быстро заштопал колесо «Коранде», а еще поменял на «Равике» масляный фильтр, после чего машина заработала как часы.

Впереди нас ожидало главное испытание путешествия перевал Кату-Ярык. Следующие точки трека были поставлены на Балык-Туюль и Коо. Оставалось совсем мало времени, чтобы отыскать место для разбивки палаточного лагеря, как можно ближе к «Каменным Грибам».

Вид на спуск из Google Earth с другой стороны — От такого вида мне стало не по себе…

Перевал Кату-Ярык

Вид на долину Чулышмана сверху и снизу.

От улаганских степей направляемся к спуску в долину реки Чулышман через самый опасный, и непредсказуемый, много описанный, обмусоленный в форумах перевал Кату-Ярык. Едем аккуратно, «Прадик» впереди, за нами «Икстрэил», затем «Корандочка». Увы, но «Рава» пришлось в Улагане оставить на прикол, боялись, что такая машина может до конечной точки не доехать. Пара пересела на заднее сидение «Икстрэила», и мы двинулись дальше. Спуски и подъемы до перевала довольно крутые, колеи, огромные камни, ехали медленно, но верно. Дорога для водителя достаточно утомительна, так как рулём крутишь в поисках лучшей траектории. Буквально на этом спуске завтра ночью разобьется УАЗ-469 с 20-летним водилой за рулем, погибнет четыре человека, но пока мы об этом не знаем и продолжаем спускаться осторожно выделяя свой объем адреналина понимая, что уже на следующий год этот перевал могут закрыть, так как сейчас прокладывается новая безопасная дорога.

Для пузотерок типа моей «Матрешки» ― это целая эпопея страха и опасностей для картера, порогов и бамперов. Хотя по дороге, наряду с навороченными и тюнингованными джипами встречались и «Прилюды», и «Каролы», и даже «Матиз». Жаль, не видел ни одной «Мазды», но зато на юге Телецкого озера познакомились с семьей из Томска с двумя детьми на «Логане»! А я, сидя на заднем сидении «Прадика», живо комментировал: «Да, ну, это разве дорога, я на своей матрешке здесь спокойно бы проехал!», ― чем ввергал амбициозного хозяина Прадика в неистовую ярость. После недолгого пробега по пересеченной местности, за два километра до спуска с перевала мы заехали на смотровую площадку, где открывается вид на красивый водопад и поразительный вид на Чулышманскую долину (см. обложку). Фотографии, которые мы пытались здесь делать, не смогли передать той силы, адреналина и духоты дыхания, когда ты стоишь над обрывом, а внизу тебя голубой ленточкой въется Чулышман.

Были еще пара красивых видов на озёра, и вот он ― величественный Кату-Ярык. На смотровую площадку не полезли, решили не смотреть пока на это, а спуститься без страха и упрека. Пофотаться на фоне перевала загадали на обратном пути, когда перевал будет преодолен на верхней точке.

Вперед на спуск пропустили наш экипаж «Прадика». Лёша поставил какую-то мудреную передачу, что машина поехала без использования тормозов на работе только движка. Спускались спокойно, легко и непринужденно, но по дороге адреналина повыделялось достаточно. Дорога не такая уж плохая, как часто пишут. Практически по всей дороге можно разъехаться двум машинам, а не только на изгибах. Видны оползни породы, большие камни по середине дороги, но объехать их легко. Вверх на обратной дороге «Прадик» тоже ехал первым и прокладывал дорогу, поднимались на первый зигзаг только водители, а пассажиры пешком. Это была неоправданная глупость, все машины спокойно бы увезли и бОльший груз. А приз получает УАЗик и старый ГАЗон встретившийся у нас на дороге. На другой фотографии вид с самый неприятного крутого подъема практически 17°, именно из-за этого места многие переднеприводные автоматы и не могут преодолеть этот перевал.

Немного информации напоследок, ибо перечитал по перевалу уйму отчетов и книг, так как хотел ехать на своей «Матрешке» сюда. Перевал Кату-Ярык расположен на 31 км участке автодороги «Балыктуюль―Коо―Балыкча». Проложен он в склоне скалы, крутизна склона ~ 70% (63°). Высота у подножья ― 670 м над уровнем моря, от подножья ― 800 м, длина ― 3,5 км, 9 поворотов, средний уклон 18% (10°). Прокладывали его более 20 лет назад, что и написано на баннере перед спуском. Конечно же, он красив непередаваемо. Нам кажется, только фотографии могут описать его достойно. Представьте себе большой каньон, но при этом он живой, поросший свежей зеленью, со скалами зеленоватого цвета, сказочным водопадом на противоположной стороне, падающем с высоты сотни метров и ниткой Чулышмана далеко внизу, идеально чистой большой реки с порогами до 5 категории сложности.

Внизу перевала находятся несколько туристических баз, но это не для нас. Когда мы проехали Балык-Туюль, до Балыкчи оставалось 70 км, а затем каких-то 10 км и мы у цели. Ведь наша цель ― достичь конечной точки маршрута ― юга Телецкого озера. Поехали дальше!

Место стоянки в долине Чулышмана

Эти странные зверюшки то и дело попадались на глаза, но быстро прятались от объективов. Тем не менее, одна фотография получилась у Маши. Зверьки оказались обычными алтайскими сусликами. Дальше мы продолжали двигаться вдоль долины Чулышмана. Дорога уходила на несколько сот метров от нее, или наоборот подходила вплотную к обрыву резко вверх, да еще так, что одной то машине проехать было тяжело. Местами дорога превращалась в «стиральную» доску, начиналась сильная вибрация, что приходилось сразу снижать скорость. Огромные камни можно было видеть не только в реке, но и на дороге.

Наконец, мы подъехали к деревне Коо. Замечательная местная жительница продала нам бутылку молока и очень вкусную национальную лепешку. Перекусили. Узнали, где можно провести завтра переправу на другой берег, чтобы осмотреть урочище Аккурум с «каменными грибами», и поехали дальше. Километров через семь со второй попытки мы нашли подходящее место для лагеря и ночлега.

Вначале место показалось не очень приспособленным, кругом валялись коровьи какашки, травка росла кусками, причем поверхность стоянки напоминала на начинающего лысеть подростка. Но усталость все-таки возобладала над неопределенностью. Мы остались. И не пожалели ни на секунду. Причем, позже, хотелось вернуться и именно сюда!

Поставили плотненько машины, возвели шатер, натыкали палаток, искупались в Чулышмане наконец. И стали готовить праздничный ужин для нашего именинника. Пока мы ехали из Улагана, девчонки приготовили быстроторт, навтыкали туда свечек. Получился настоящий праздник. Мы пели песни и танцевали, пока не свалились от усталости, переваривая пройденный путь. Завтра у нас важный день, посмотреть на чудо природы и наконец-то добраться до Телецкого озера.

Каменные грибы в урочище Аккурум

Проснулись мы утром рано, дождя не было и это радовало. Солнышко лизала нам макушки, Чулышман встречал нас любовно тихо, невдалеке яростно бурлил знаменитый чулышманский порог Бегемот. Как позже выяснилось, мы остановились в 50 метрах от сложнейшей точки 6 категории для рафтеров.

Завтрак в этот день оказался самым наивкуснейшим за всю поездку. Мы сварили кукурузную кашу на деревенском молоке, из остатков белого местного хлеба и деревенских яиц приготовили омлет с гренками, заправились целым котелком кофе и походно собравшись, выдвинулись в путь. Нас ждали знаменитое чудо природы Каменные грибы в урочище Аккурум! Попасть на осмотр этой прелести можно только по водной переправе через Чулышман.

За несколько километров до села Коо вдоль берега выстроились приметные аилы и туристические стоянки. Если время вам дорого, то следует проехать как можно ближе к Коо. Справа в вдалеке вы сможете увидеть неприметные деревянные строения с одинокой вывеской на дороге через огромное поле. Мы смогли его обнаружить только на обратном пути. Кемпинг имеет одноименное название. На катере за 100 рублей с носа вас довезут за 1 минуту на тот берег сразу же к подножью тропинки на гору, от тех баз, которые находятся раньше по дороге. Если нет, то придется дополнительно топать пару километров. Еще снизу через фотик используя даже десятикратный зум видоискателя можно обнаружить высоко в горах жалкое подобие того, что мы хотим увидеть воочию и прикоснуться к чуду. Перейдя на ладан дышащий мостик через горную речку, мы стали подниматься в горы. Подъем, я вам скажу не из легких, хотя за такие прикрасы можно было и к черту на рога забраться. Горки плотно заселены живительными травками, осыпающимися камнями и рыхлой породой.

Подъем занимает около 40 минут. Хотя мы начали свой подъем в полдень, туристы, спускающиеся с «грибов», нас с улыбкой активно подбадривали. Майку на половине дороги пришлось выжимать. В некоторых местах очень опасно. Залезать приходится при помощи не только ног, но и рук. Лезешь, а мысли текут в обратную сторону: «А как слазить!?». Последний рывок, и вот этот живительный момент истины, ты наверху! Как описать то, что нужно видеть собственными глазами, фотографии передают только часть наслаждения. Единственный вопрос гложет логику: «Как эти шляпки держатся еще?» Ученые пока разводят руками и предполагают полное разрушение и исчезновение этого чуда уже через 10-15 лет. То есть, моим внукам это уже не достанется…

Юг Телецкого озера

Поехали дальше. Перебрались к часам четырем вечера обратно на правый берег Чулышмана. Переправщик деньги берет по возвращению, прикольно… Показал нам снасти и рыбалку на хариуса. Обедать не стали. В Коо опять доехали до тетеньки в деревянном киоске. Купили лепешки, пирожки с картошкой очень вкусные и молока, рыбы опять не было. Поужинать решили в столовой турбазы. Навигатор поставлен на село Балыкча и затем на туристическую базу «Кырсай». Дорога стала еще хуже, а за 2,5 км. перед базой просто размазня и полная ж…

Добравшись до места, сразу побежали смотреть на озеро. Ощущений от пространства и объема спокойной воды было ошеломляющее количество, особенно после шумящих и бурлящих вод Катуни, Бии, Чуи и Чулышмана. А еще мы за последнюю неделю почувствовали умировотворение и тишайшую тишину. Но самое замечательное ― это то, что намеченная цель была достигнута, причем для меня, как разработчика маршрута, такая радость особенно важна, так как произошел этот момент в запланированный и назначенный день и даже час!

Вот такой двухэтажный домик мы сняли на десять человек на двое суток за 10 000 рублей. Зато на первом этаже была русская печь, огромная столовая со столом и стульями, где мы и проводили дневки и вечера, а еще, это единственное жилое помещение, где было проведено электричество и существовали розетки. Учитывая, что сотовая связь здесь ловит местами и только «МТС», электричество нужно были не только для телефонов, но и для зарядки аккумуляторов фотиков, фена и т.п. В этот раз в дорогу я позаботился взять удлинитель с восемью подключениями. Еще на турбазе расположены с десяток домиков на двух человек без электричества и отопления, зато рядом огромные веранды с мангалом и костровищем. Ну, еще беспонтовая абсолютно баня (зато есть). Еще на базе можно поставить палатки и спокойно пользоваться услугами цивилизации. Вот так и жила семья с двумя маленькими детьми из Томска, приехавшая по таким дорогам сюда на «Reno-Logan», с которой мы с удовольствием познакомились и даже изрядно, особенно с главой семейства.

А напротив нашего домика в пригорке расположилась большая столовая с очень вкусной едой и неплохим буфетом. Хочу отметить, что на Алтае мы не раз встречали семейные подряды. Вот и здесь нам увиделось подобное. Всю базу довольно шустро обслуживает семья из трех человек: молодая семья и свекровь. Остальные работники ― наемные.

Поставив свои электронные гаджеты на подзарядку и испив алтайского чая, мы улеглись с прекрасными сновидениями навстречу следующему дню.

Утром ни свет не заря мы с Санькой уже были на ногах. Наэкипировавшись и натюнингованными снастями, натянув противомоскитную одежку, нанизав на спиннинг крупные колебалки, мы поспешили на берег в устье Чулышмана с Телецким на клев тайменя, или на худой конец щуки. Но наши попытки что-либо поймать, не увенчались успехом. И уже к восьми утра мы двинулись восвояси.

Хотя, можно было бы сказать, что вот такой сорокакилограммовый таймень (а это именно таймень) был выловлен нами. Но, увы, это не так.

Вот такую замороженную четырехкилограммовую голову нам предложили повара за 7 000 рублей! Ого-го! А дальше, рыбалка не удалась ни вечером, ни на удочку, ни на спиннинг, ни на фидер, и даже на мушку никакого хариуса мы не поймали, зато накормили собой мошек, которые активно ползали по лицу, рукам и присасывались в самые нежные места, оставляя огромные шишаки.

Днем пристрастия компании разделились, мы поехали осматривать водопады Телецкого озера, а остальные предпочли прогулку на лошадях. Как я уже писал, «прогулка» на лошадях к Каракольским озерам в прошлом году оказалась для моей спины не из легких, поэтому одно упоминание о конных экскурсиях вызывает идиосинхрозию.

Выехали мы вшестером на катере. Вез нас глава семейства. Катер иностранный, а навскидку расход бензина по нашим подсчетам оказался около 100 л/100 км, поэтому и стоит прогулка на 60 минут почти 4 000 рублей с катера. До водопада Корбу мы решили не ехать, до него около 60 км пути. Да и смысла мы не увидели, потому что на Телецком озере пейзаж практически все 70 с лишним километра его длины одинаковый. С катера посмотрели еще на одни «девичьи слезы», а затем причалили к водопаду «Сорок Грехов». В общем, помыться в нем нужно, всем понятно зачем, смыть грехи. Что мы с Борей и сделали. Больше никто на это не осмелился, или смывать было нечего.

Кстати, купаться в водопаде очень приятно, причем вставать под него хотелось еще и еще. Вода не такая ледяная, и потом, когда облокачиваешься на скалу под нисходящими потоками, ощущаешь приятный мягкий мохово-водорослевый покров, как будто тысячи махровых мелких ворсинок обволакивают твое тело и несут на своих руках в бездну блаженства и нирваны.

Возвращение домой

Ну вот, и настал тот день, когда нам предстояло оставить приключения, проститься со всеми красотами и прелестями Горного Алтая, чтобы темными зимними вечерами вспоминать уютный берег Чулышмана, крутые склоны Кату-Ярыка, мертвую тишину Чейбеккеля, охоту радужной форели на крэнка, водопады Телецкого озера, свист окарин в Аскате и бой бубнов на Аржан-Суу.

Однако, наши приключения на этом не закончились…

Выезжая еще до полудня с турбазы, нам повстречались несколько возвращающихся земляков на джипах, уверяющих, что дорогу в районе Коо размыло. Как оказалось, этой ночью после сильнейшего проливного дождя открылись горные озера в верховьях Башкаус и в Чулышман вылились потоки неуправляемой воды, смешанной с грунтом, камнями, поломанными кедрами и соснами. Местный житель нам рассказал, что последний раз такой катаклизм случился на Алтае в 1986 году, более четверти века назад. А тут, можно сказать стихию мы увидели воочию. И камнепад нешуточный.

Сель, сошедший в районе деревни Коо ночью 15 июля, перед нашим выездом с юга Телецкого озера.

Вышли из машины, обсудили и постановили, во что бы то ни стало решить эту проблему на месте. По дороге к нашим трем внедорожникам присоединились еще четыре джипа и два микроавтобуса. Все машины оказались полноприводные, а людей насчитали 28 человек. У страха глаза велики, однако такой большой компанией по метрам, через неуправляемые горные протоки мы стали продвигаться от одного сухого околочка до другого, прокладывая метровые ямы через вымытый грунт камнями, бревнами выкорчеванных деревьев. И наконец, пройдя около километра по уничтоженной стихией единственной дороге, человек вышел из этой ситуации победителем.

Разбирая завалы и таская громадные камни, вспомнился стройотряд, когда еще студентом мы, как муравьи, строили коровники, цепочкой перекидывали кирпичи для кладки, а потом после окончания работы шли толпой на танцы в местный клуб. Я хотел сказать, что в такой компании и при сложной физической работе энергии еще могло хватить на десяток дорог. Все были возбуждены, живо обсуждали каждый пройденный метр нашими автомобилями и после пройденных препятствий на очередном участке кричали «ура» и дружно хлопали в ладоши.

Я не знаю, в какой еще стране, в подобной ситуации могут так дружно сотрудничать совсем неизвестные люди. Не удивительно, что русского человека, какой бы он ни был, не смогли победить ни татаро-монгольское иго, ни шведы, ни французы, ни немцы. И нет в мире ни одного народа, решившегося на это бесполезное занятие завоевания России, пока Мы такие!

Сборная команда сибиряков после прохождения очередного участка селевого потока.

Форсирование последнего участка дороги, где русло спокойной горной речушки когда-то проходившей через огромную трубу было самым сложным. Два дня назад, я хорошо запомнил, мы проезжали этот участок и посмеялись над ручейками, плещущимися под колесами. Сейчас же вдоль трубы мы увидели огромные ямы до метра глубиной по которым спокойно бежал не ручеек, а неуправляемый поток желтой жижи. Камнями закидали эти вымоины за час, встав в цепочку. Хорошо, что мы в горной местности и этого добра оказалось полным полно вокруг.

Чуйский тракт в районе Шебалино.

Так прошли два часа. Выглянуло солнышко, радуясь за восторженных людей, помогающих друг другу. Местные жители прискакали на лошадях и пригнали даже трехосный «Зил-153». Но постояв в сторонке и поняв, что их помощи не потребуется и бабла слупить не получится, уехали восвояси.

А мы все без исключения дожидались, пока каждая из девяти машин не пройдет последний участок. И попрощавшись, тронулись в дальнейший путь к дому по обратному маршруту. Впереди были Былыктуюль, Кату-Ярык, Усть-Улаган, Акташ, Чике-Таман, Семинский перевал, Усть-Сема, Манжерок.

После заправки в Акташе, куда мы приехали практически с пустым баком, было решено за один присест пройти еще два перевала, а там, куда приведут дороги. Обратную дорогу нам освещал единственный лучик, как в сказке сошедший с небес.

Учитывая, что была уже ночь, решили остановиться на ночлег в селе Манжерок, чтобы утречком еще насладиться последними алтайскими пейзажами и озером, в котором растет знаменитый орех чилим, закупить сувениры, мед, сборы трав и подарок сыну ― шаманский бубен.

Омск был уже следующим утром…

Итог путешествия 2012 года

За девять суток (минус 36 часов на дорогу туда и обратно).

Пройдено 3 560 км, в среднем расход бензина и соляры получился около 10-12 тыс. рублей практически на всех машинах. На развлечения, проживание и еду не более 10 тыс. на человека.

Зато, куча впечатлений, адреналина, выплеск эмоций, настоящих приключений, проверки отношений и просто активного отдыха.

Обещанный километражник по Чуйскому тракту, немного сокращенный и добавленный.

(выделены километражные элементы, где нам приходилось останавливаться)

354 ― «О»км Чуйского тракта. В г. Бийске от моста через р. Бию начинается Чуйский тракт. Через 2 км у дороги стоит на постаменте грузовик, установленный в год 80-летия Чуйского тракта.
355 ― указатель «Ташанта 586 км, пограничный пункт, таможня».
357 ― на выезде из Бийска кафе, АЗС-НИКА, автомастерская.
366 ― с. Верх-Катунское, кафе.
371 ― п. Чуйский, кафе.
377 ― с. Полеводка.
384 ― с. Сростки, ВММЗ В.М. Шукшина, памятник В.М. Шукшину на г. Пикет, АЗС-ЛУКОЙЛ.
394 ― с. Образцовка, АЗС.
398 ― с. Березовка, АЗС.
404 ― с. Быстрянка, АЗС, кафе.
412 ― с. Суртайка, указатель «Пункт первой медицинской помощи», АЗС.
416 ― р. Иша, оздоровительный центр «Катунские зори», центр здоровья «Прасковья».
425 ― с. Долина Свободы, указатель «Пункт первой медицинской помощи».
428 ― граница Алтайского края и Республики Алтай (беседка для фото).
434 ― пост ДПС, АЗС-ЛУКОЙЛ, АЗС-НИКА, Ремонт лобовых стекол.
435 ― с. Майма, Музей камня, памятник природы «Майминский рыхлый вал».
444 ― с. Карлушка, АЗС.
445 ― аэропорт г. Горно-Алтайска .
450 ― с. Дубровка.
452 ― с. Рыбалка, питомник красивых растений, кемпинг, налево кафе «Меркит».
454 ― мост через Катунь (Айский мост), указатель «оз. Ая 5 км», кафе-бар, сувенирные лавки, АЗС.
455 ― с. Соузга, указатель «Мясная лавка», археологический памятник «Городище Соузга».
461 ― с. Черемшанка, археологический памятник «Черемшанка».
464 ― источник «Черемшанский».
467 ― археологический памятник «Чултуков Лог».
470 ― с. Манжерок, Манжерокские пороги, Манжерокский источник, салон мастеров Алтая, базар.
472 ― АЗС, указатель «Озерное 1.1» (оз. Манжерок), археологические памятники, кафе, закусочные.
478 ― источник Аржан-Суу, мост на т/к «Бирюзовая Катунь», искусственное озеро, кафе, сувениры.
479 ― водная переправа на Талдинские пещеры.
481 ― пос. Известковый.
485 ― с. Усть-Муны, АЗС археологический памятник, памятник А.М. Кошурникову.
492 ― с. Барангол, подвесной мост через Катунь, дорога на Камышлинский водопад, сувениры.
494 ― граница Майминского и Чемальского районов.
496 ― с. Усть-Сема, указатель «Немал 36, Ташанта 446, Онгудай 136», АЗС, кафе, мост через Катунь.
502 ― с. Камлак, Ботанический сад, памятник природы «Шиш-кулар-Катаил ― Чистый луг2.
509 ― Алтайское экспериментальное хозяйство СО РАН 2Чергинский зубрятник».
514 ― с. Черга, указатель «Усть-Кан 132, АЗС, памятник природы «Источник Курловские дачи».
524 ― с. Барлак.
527 ― священная гора «Шаманский камень».
528 ― родник «Кара-Суу», стоянка, кафе.
535 ― с. Мыюта.
547 ― с. Шебалино, сбербанк, кафе, СТО, АЗС, краеведческий музей Шебалинского района.
561 ― с. Кумалыр, археологические памятники.
571 ― с. Топучая.
574 ― подъем на Семинский перевал, указатель «подъем 9, спуск 11».
581 ― комплекс придорожного сервиса 2Золотой кедр» ― кафе, гостиница.
583 ― Семинский перевал, горнолыжная трасса, кафе, столовая, гостиница.
610 ― пост ГИБДД, АЗС.
611 ― развилка дорог ― поворот на Усть-Кан, Усть-Коксу.
614 ― с. Туекта, комплекс археологических памятников.
618 ― природный парк «Уч-Энмек».
619 ― с. Каракол, археологический памятник «Каракол", АЗС ― указатель «Кулада, Бичикту -Боом».
621 ― с. Курота, АЗС.
628 ― с. Шашикман, курганный могильник Балык-Соок.
633 ― с. Онгудай, магазин народных промыслов «Торко Чачак» АЗС-ГАЗОВАЯ, гостиница.
643 ― с. Улита, АЗС, кафе.
648 ― старая ГЭС на р. Урсул, мост через р. Урсул, к/х «Янтарное».
655 ― указатель «Перевал Чике-Таман» ― подъем 4 км, спуск 4 км».
659 ― памятник природы «Перевал Чике-Таман», стоянка, кафе, сувениры.
672 ― с. Купчегень, археологические памятники.
680 ― слияние рек 6.Ильгумень и Катуни, Ильгуменские пороги на Катуни, наскальные рисунки.
681 ― археологический памятник «Кор-Кечу», бом Кор-Кечу.
692 ― место впадения р. Б.Яломан в Катунь, археологический комплекс, Яломанское городище.
695 ― с. М.Яломан.
702 ― АЗС-НИКА.
703 ― с. Иня, железобетонный и подвесной мост через Катунь ― памятник истории и культуры РФ.
708 ― мост через Катунь, указатель «Инегень 12».
710 ― бом Бичикту-Кая.
712 ― место слияния Чуй с Катунью, беседка.
714 ― природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», археологический комплекс, наскальные рисунки.
716 ― порог Горизонт ― порог Турбинный.
723 ― древнее святилище «Калбак-Таш», домик, беседка.
728 ― «Адыр-Кан» ― археологический комплекс, Чуйский оленный камень.
735 ― с. Иодро.
741 ― с. Белый Бом, скала Белый Бом, наскальные рисунки, обелиск партизанам чоновцам, АЗС, кафе.
744 ― памятник Кольке Снегиреву, справа от трассы.
755 ― мост через Чую.
759 ― водопад Ширлак (девичьи слезы), стоянка.
761 ― порог Бегемот на Чуе, мост через Чую.
770 ― граница Онгудайского и Улаганского районов.
783 ― с. Чибит, начало маршрута на Шавлинские озера, мост через Чибитку, АЗС.
788 ― с. Акташ, пограничный отряд, сбербанк, АЗС-НИКА, СТО, кафе, гостиница, телеграф.

Поворот на дорогу к югу Телецкого озера (190 км). Улаганский тракт.

8 ― «Красные ворота».
12 ― Мертвое озеро (Чейбеккель, или Чейбек-Коль), стоянка, рыбалка.
18 ― озеро Узун-Коль, турбаза, рыбалка.
19 ― рыболовное хозяйство «Форель», турбаза, рыбалка.
26 ― Улаганский перевал в древнюю колыбель теленгитов.
53 ― с.Усть-Улаган, АЗС ― последняя заправка до Телецкого озера, СТО, шиномонтаж, магазин.
69 ― долина курганов в урочище Пазырык на правом берегу реки Большой Улаган.
73 (0) ― с. Балыктуюль. Начало трассы «Балыктуюль-Коо-Балыкча».
102 (29) ― смотровая площадка долины Чулышмана.
104 (31) ― перевал Кату-Ярык, смотровая площадка, внизу турбаза, СТО, шиномонтаж.
148 (75) ― несколько турбаз, переправа на «Каменные грибы» и чульчинский водопад Учар.
150 (77) ― с. Коо, киоск (рыба, молоко, лепешки, пирожки).
181 (108) ― с. Балыкча, магазин.
189 (116) ― турбаза «Кырсай», кемпинг, столовая, ночлег, стоянка.

И вы на юге Телецкого озера.

Продолжение следует…