Автопутешествие по Египту на KIA Cerato (много фото)

Краснодар — Хургада — Луксор — оазис Харга — оазис Дахла — оазис Фарафра — Белая Пустыня — Черная Пустыня — Гиза — Суэц — Нувейба — монастырь Св. Екатерины — г. Моисея — Суэц — Хургада- Краснодар.

День нулевой (подготовительный):

Авто: Арендованная KIA Cerato 2009 года.

Водительский стаж: 18 лет.

Экипаж: Две взрослых пары. Дети ехать отказались, поэтому были найдены единомышленники.

Предыдущий опыт дальних поездок: В 2007 году — автопутешествие в Казахстан, а также путешествие на Северный Полярный круг в 2008 году. В 2010 году — зарубежное автопутешествие по Турции и Грузии.

План поездки

Стратегической целью была «настоящая» пустыня — пустыня Сахара (конретно: те части Сахары, которые называются Белой, Черной пустыней, а также Великое Песчаное Море, являющееся, в свою очередь, частью Большой Ливийской Пустыни) с сопутствующими оазисами (с детства мечтал побывать в настоящей пустыне и посмотреть, так ли выглядят оазисы в действительности, как их рисовали в журнале «Крокодил»: типа ровная линия, идет цепочка верблюдов, и одинокая пальма торчит), переезд (переплыв) через Акабский залив Красного моря в Иорданию для осмотра Петры и посещения пустыни Вади Рам. Остальное — то, что стандартно предлагается посещающим Египет, — по возможности, в той мере, в которой это не будет мешать основной цели. Ну, и как всегда, самое главное — свобода передвижения, выбора маршрута, желаемой длительности остановок и непривязанности к чему-либо. Свобода!...

Поскольку доехать до Египта на своем автомобиле дело хотя и возможное (рассматривались варианты Россия—Украина—Румыния—Болгария—Турция—Сирия—Иордания—Египет или Россия—Грузия—Турция—Сирия—Иордания—Египет), но очень хлопотное и трудоемкое, то, пойдя по пути минимизации времени и материальных затрат, был выбран вариант достижения Египта на самолете, а там уже непосредственно само автопутешествие на арендованном автомобиле. Посещение Иордании планировалось с помощью морского парома, арендованный автомобиль при этом предполагалось оставить на пару-тройку дней в Нувейбе, на Синайском полуострове. Посещение ливийской части Сахары не рассматривалось в силу известных политических событий в этой стране.

Подготовка к путешествию

Поездка в зимний период была запланирована ввиду того, что основной целью был не пляжный отдых, а посещение пустыни, а соваться в пустыню в любое время, кроме зимы, по моему мнению, это подобно самоубийству из-за испепеляющего зноя. Поскольку, как оказалось, авиабилеты на регулярный рейс в Каир обходятся дороже, чем покупка турпутевки с включенными авиабилетами на чартерный рейс, были банально куплены обычные турпутевки в обычном турагентсве г. Краснодара продолжительностью 14 ночей/15 дней с включенным авиаперелетом по маршруту Краснодар—Хургада и обратно (путевки через турагентсво «Sunmar», это тот же «Coral Travel», только чуть дешевле). Гостиница в Хургаде предлагалась, как было написано, «3+», Half Board (к сожалению, турпутевок без питания не было вообще, или Half Board или All Inclusive), но звездность ее нас мало интересовала, так как в гостинице мы жить не собирались вообще.

Аренда авто была осуществлена по карточке «Visa» с помощью сайта http://www.eavtoprokat.ru/ (русскоязычный аналог сайта http://www.economybookings.com/). По электронной почте был получен ваучер на получение автомобиля в аэропорту Хургады, контора «Europcar», причем оказалось, что арендовать непосредственно на сайте фирмы «Europcar» почему-то чуть ли не в полтора раза дороже, чем тем способом, что сделали мы. Заказан был Mitsubishi Lancer, автомат, предоплата обошлась примерно в 2 500 руб., всего же аренда авто составила примерно в 400 евро.

Проработка маршрута на основании информации путеводителей Lonely Planet по Египту и Иордании, а также большого количества справочной информации из Интернета.

Крайне важное для путешествия такого типа: GPS-навигатор с соответствующими картами (я использовал программу Navitel Navigator с вот такой картой , карта очень даже приличная, все равно из бесплатного лучше ничего не нашел). Без навигатора я никогда не смог бы совершить задуманное в столь короткие сроки, просто не хватило бы времени на ориентирование.

Связь. К сотовым телефонам МТС в день отъезда была подключена услуга «Ноль без границ» для связи с родственниками. Исходящей связью в Египте не пользовались, а входящие звонки до 10-й минуты бесплатно, так что в Египте трындели по телефону без ограничений.

Лекарства. Не пригодились, за исключением лейкопластыря.

По опыту 2007, 2008, 2010 годов в планах были ночевки во всяких отелях-мотелях и, конечно же, хотя бы один полноценный обед в день.

О данном отчете

Отчет для тех, кто, возможно,  захочет  воспользоваться им в планировании своих будущих путешествий. Текста будет немного, так как Египет (особенно туристический — Каир, Хургада, Луксор, Шарм-Эль-Шейх), в принципе, нашими соотечественниками уже освоен в полной мере. Больший упор будет сделан непосредственно на пустыню, оазисы, дорогу, ну и те места, где обычный русский турист бывает редко, в основном фотографии.

Рассказать в отчете обо всем? Нереально, одних только фоток около 8 Гб! Если кого-то что-то конкретно заинтересует, милости прошу — kivi666@yandex.ru.

Одновременно курсивом будут даны краткие записки-тезисы другого участника путешествия, ценные тем, что в них представлен зачастую альтернативный взгляд на события.

КАРТА АВТОПУТЕШЕСТВИЯ

День первый

Дата: 24.01.2012 г.

Вылет из краснодарского аэропорта во второй половине дня. Самолет «Боинг-757-200». Перелет примерно 3 часа. Все стандартно: «Пристегните ремни», «Наш самолет…», «В полете вам будут предложены…». Поили и кормили, хотя фильмов не показывали (в отличие от прошлогоднего полета в Италию, где выдавали наушники и транслировали фильмы). Сели уже в темноте. Тепло! После наших-то морозов! Аэропорт.

Обмен денег (1$ ≈ 6 Е£, 1 € ≈ 8 Е£, 1 Е£ ≈ 5 росс. руб.). Покупка визы (15$), заполнение въездных листков, пограничный контроль.

Все очень быстро, минут 20-30. Поиск стойки автопрокатной конторы «Europcar» в аэропорту. Никто об этом и не слыхивал. Волнение по поводу того, где же завтра забрать арендованный через Интернет автомобиль. Трансфер в гостиницу.

Заселение. Номер, конечно же, как в Египте и положено, не на заявленные «3+», а на 1,5-2 звезды. Бакшиш, опять же, мужику, который доставляет багаж с reception  в номер. Дали по два египетских фунта, он скривился: «Дай доллар!», был послан. Кондиционер в номере, работающий не на охлаждение, а на тепло, поскольку уже вечер, довольно прохладно. Работающий с ужасным шумом, но работающий. Успели на ужин. Небольшая прогулка по прилегающим к территории отеля лавчонкам.

Территория отеля. Прогулка к ночному Красному морю в пределах пляжной зоны, принадлежащей отелю.

Напряжение: как оно завтра сложится? Завтра в 9:00 — встреча с прикрепленным к отелю гидом фирмы Odeon Tours (египетский партнер турагенств Coral Travel и Sunmar), получение какой-то инфы, в 11:00 надо как-то и где-то забирать автомобиль, за который внесена предоплата, и выезд в неизвестность. Сон.

24.01.12 вторник

Вылет из Краснодара.  Самолет «Боинг», тесный. Веселая пьяная публика. Прилетели в Хургаду, аэропорт очень приличный. Визу купили сразу налево от выхода, рядом с обменником, за 15 USD. Рядом турфирмы продавали за 17. Обменял 100 USD по 6.03 фунтов. Пункта проката машины не нашли, никто из стаффа не знает. На автобусе привезли в отель Princess. Территория большая, есть несколько бассейнов, мебель в номере убогая, грязно.  Носильщик ждал бакшиша, получил два фунта, обиделся. В темноте сходили на пляж, он маленький, обставлен лодками. Ночью замерзли.

День второй

Дата: 25.01.2012 г.

Утро. Естественно, первым делом, как только проснулись, фотографирование видов отеля, ибо вчера, по темноте, ничего не было видно.

Оказывается, в отеле три бассейна.

И территория, в общем-то, облагорожена.

Завтрак. Вышли на улицу, на которой наш отель расположен, пофоткали направо-налево улицу.

Дождались начала так называемого инфо-коктейля. Гид Odeon Tours, прикрепленный к нашему отелю стандартно рассказал о том, что Египет — это прекрасная страна и быстренько перешел к раскручиванию аудитории на покупку экскурсий по полуторной-двойной цене (все экскурсии можно купить дешевле у уличных турагенств). Мы никаких экскурсий приобретать не собирались, поскольку путешественники мы самостоятельные, о чем и сообщили этому гиду, и лишь попросили помощи в дозвоне в хургадинский офис автопрокатной фирмы «Europcar», ибо было уже 10 часов, машину надо было забирать, а где? Ведь в аэропорту стойки «Europcar» не было.

Что тут началось! Гид начал крайне рассержено вешать нам лапшу на уши, что это невозможно, что, мол, вся наша страховка, если мы не купим у них экскурсии и вообще выедем с территории отеля без сопровождения фирмы, будет аннулирована, начал писать в регистрационном листке о том, что мы отказываемся от страховки и всю ответственность за свою жизнь и здоровье берем на себя, и что, мол, мы вообще идиоты полные («Вы что, думаете, что вы сможете вот так вот, просто, арендовать автомобиль и поехать куда-то???»), а потом, услышав, что мы собираемся в Сахару и оазисы, вообще начал нас стращать, что, мол, без военного конвоя туда поехать невозможно и т.д. и т.п. Причем, говорил это так уверенно и убедительно, что мы даже растерялись.

Однако, предоплата была внесена ранее, машину забирать было надо, и мы продолжали настаивать на своем, прося помощи лишь в совершении местного звонка в хургадинский офис «Europcar». В качестве отступного была куплена экскурсия на самый последний день предполагаемого пребывания в Египте, стоимостью 50$ с человека. Казалось бы, что могут сделать 200$? Как оказалось, они могут сотворить чудо! Мигом был переписан регистрационный листок, получены уверения, что страховка жизни и здоровья будет распространяться с первой и до последней минуты пребывания в Египте, причем, где бы мы ни были, хоть в Сахаре, хоть на Синае, хоть на вершине пирамиды, хоть в глубинах Красного моря, в глазах засветилось уважение и было дано напутствие обязательно посмотреть Аль Багават в оазисе Аль Харга (в принципе, у нас этот самый древний в мире христианский некрополь и без него в планах был). Правда, телефон свой  для того, чтобы позвонить, он дал только через минут 20 неоднократных просьб.

Вывод номер 1: в общении с египетскими арабами (во всяком случае, с теми, кто относится к туротрасли) надо быть полноценно информированными и твердыми в своих намерениях. Как потом оказалось, вся информация об опасностях и трудностях самостоятельного путешествия, которой нас пытался снабдить этот «гид», оказалась ложной.

Звоним в офис Europcar.

— Мы тут у вас машинку арендовали, забирать надо в аэропорту в 11:00, а там нет вашей стойки. Что нам делать?
— Нет проблем, сейчас наш человек приедет, заберет вас в центральный офис для окончательного оформления документов.

Действительно, подъезжает человек на серебристой KIA Cerato, мужская часть группы садится в машину, едет в офис, женская часть идет исследовать местный отельный пляж.

В офисе очень приличный на вид менеджер читает ваучер, «прокатывает» карточку «Visa», делает слип, снимает 3 000 Е£ франшизы и 2 795 Е£ остатка за аренду авто, проверяет права (национальные и международные), оформляет бумажки и, указывая на авто, на котором мы приехали, говорит, что, мол, все, можно ехать. Мы, обрадованные, что все разрешилось в нашу пользу, уточняем, можно ли ездить без полицейского сопровождения, получаем утвердительный ответ и выходим на улицу к машине. Отягощенные знанием об опыте соотечественников о том, что в Египте при аренде авто надо обязательно все видимые повреждения на автомобиле заранее фиксировать с тем, чтобы потом их не записали тебе в вину. Ходим вокруг авто, тыкая пальцем в царапины, коих, по правде, оказывается множество. Их с готовностью записывают в бумажку, типа листка аренды, который нам и отдают (копия остается в офисе), там же пишут египетский телефон офиса на всякий случай, типа, если что случится… Проверяем наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и запасного колеса. Получаем ключ. Все, мы с машиной.

Вывод номер 2: в части случаев в Египте есть вполне цивилизованные конторы, которые работает по европейским меркам (как потом оказалось, это не совсем так).

Вот такой вот номер у нашей машинки (367-й, для тех, кто не в теме).

Переходим через дорогу, чтобы снять египетских фунтов («паундов», по-простому) в банкомате напротив.

А вот вид на прокатную контору Europcar в Хургаде.

Покупаем SIM-ку, на всякий пожарный случай (20 Е£ сама SIM-ка и 10 Е£ кладем на счет). Пожарного случая не случилось, но она нам немного пригодилась.

Радостные и гордые возвращаемся в наш отель, за женской половиной экипажа. Находим на пляже отеля. Там, как обычно, в море под музыку идет обычная физзарядка российских телес, гордо именуемая «аквааэробика».

Забираем своих женщин, сдаем пляжные полотенца в будочку тут же, на пляже.

Идем в свои номера, чтобы забрать и перегрузить вещи в машину, а также переодеться, ибо начинает припекать (днем можно ходить в майках-футболках, легких кофточках и рубашках). По пути фотографируем территорию отеля.

Все, в путь.

Выезжаем из Хургады.

Кто-то только прилетает в Хургаду, а мы уезжаем.

Некоторое время дорога идет на юг вдоль «красноморского» побережья Египта (до Сафаги), затем поворачивает на запад, к горам, через Восточную (Аравийскую, Арабскую) пустыню Египта. Восточной она называется в связи с тем, что расположена к востоку от Нила, в отличие от Западной, которая, строго говоря, и является частью большой пустыни Сахара (кому интересно, можно почитать на той же Википедии, что такое есть великая пустыня Сахара и из каких частей она состоит).

Появляются первые признаки пустыни. Песочек воспринимается на «ура».

Соглашусь с мнением многих российских туристов, считающих, что дорога через Восточную пустыню (этой дорогой туристов из Хургады возят в Луксор, Асуан и Абу-Симбел) неживописна. Вряд ли наличие железной дороги рядом с шоссе радикально повышает привлекательность.

Все изменяется при подъезде к Кене, к долине Нила. Вдруг резко появляется растительность, возрастает поток транспорта, становится интересно крутить головой по сторонам.

Вдоль дороги идут вот такие вот каналы, дающие жизнь.

С другой стороны дороги паровозик тащит длиннющий состав чего-то в виде то ли сахарного тростника, то ли осоки. Мы решили (но без уверенности!), что это сырье для производства папируса. А там кто его знает.

Въезжаем в Луксор, столицу Луксорского Говернората, типа областной центр, население около 500 тыс. человек.

И начинаем по навигатору искать заранее (через Интернет) присмотренную гостиницу. Долго и бесплодно кружим по улицам Луксора в окрестностях Карнакского храма. Попытки расспроса аборигенов на предмет нужного нам объекта оказываются совершенно бесплодными, никто и не слыхивал про отель, который, судя по информации из Интернета, успешно функционирует и позволяет забронировать номер on-line.

Гостиницу мы так и не нашли, зато вдруг выехали на набережную, где вот таким вот нам впервые предстал Нил в лучах садящегося солнца.

Как это часто бывает, в первый же день тщательно проработанные планы по заселению накрываются медным тазом, и мы селимся в отель, просто найденный самостоятельно (http://www.emiliotravel.com/hotel/index.htm). Стоимость — 40$ за день за номер на двоих, но удается сбить, слегка поторговавшись, до 35$ за сутки.

Обычный бакшиш — 5 паундов. Номер оказывается небольшим, но приятным. Заселились. Переодевшись (к вечеру холодает, надо надевать или свитер потеплее или легкую куртку), идем перекусить. Найденный ресторанчик  представляет собой огороженный кусочек земли, несколько пустых столов. Мы — единственные посетители. Чечевичная похлебка, салат, цыпленок, вода (в отличие от Турции, за воду к обеду всегда и везде приходилось платить) — 190 Е£ на четверых.

Подкрепившись, идем прогуляться по вечернему Луксору в окрестностях отеля. Оказывается, заселились мы в отель, расположенный практически в сердце Луксора, из окон виден Луксорский храм, ночной Нил, а рядом — туристические и нетуристические лавчонки и обычные улочки (как мы потом поняли, примерно так выглядят улочки любого египетского города).

Забрели на совсем уж глухую улочку. Запашок, конечно… Супруга все искала подтверждения тому, что кошки в Египте должны быть в привилегированном положении (ну как же, древнеегипетская богиня Бастет, богиня-кошка, благородное происхождение и все такое), но действительность оказалась печальнее. Обычная помойка под стеной жилого дома и глаза, горящие в темноте — глаза «богинь»… На фотке всех этих «богинь» не видно, их в этой помойке раза в три было больше.

Тут же, ни к селу ни к городу, посреди улицы — труп кролика. Что к чему, так и не поняли.

Тут же, на местном базарчике, нас достаточно крупно «развели», пользуясь нашим незнанием египетских цифр, — при цене мандаринов 2 паунда за кило (примерно 10 рублей) с нас «сняли» 20 паундов (100 рублей за кило мандаринов!), причем с пеной у рта зло доказывали, что такая цена совершенно нормальная и что, мол, «It isn't expensive!». Вечером в номере все срочно учили написание настоящих арабских цифр (как известно, те цифры, что мы называем арабскими, совсем на настоящие арабские не похожи, за исключением, пожалуй, единицы и девятки), и больше такого «развода» не получалось.

Вывод номер 3: без сомнения, иностранец для египтянина в туристических местах — однозначный источник наживы, причем зачастую не всегда честной и законной (необходимо, однако, уточнить, что таково положение не только в Луксоре, но и во всех туристических местах; с другой стороны, только в туристических местах положение дел столь ужасно). Однако, если ты проявляешь твердость, хотя бы мало-мальское знание арабских цифр, доброжелательность, демонстрируешь понимание того, что происходит (то есть обоснованно даешь знать, что ты прекрасно понимаешь, что тебя сейчас пытаются объегорить), а также имеешь время и желание поторговаться и просто поболтать, то все не так трагично.

Взятое с Википедии описание этой стороны египетской жизни:

Характерной особенностью египетского туризма является общение с местными жителями. Принятая здесь манера торговаться и навязывать свои услуги часто застает новичков врасплох. Завидев иностранца, местные торговцы безбожно завышают цену в разы, а то и десятки раз, так что торговаться следует до упора — с гневными возгласами, демонстративными уходами и возвращениями. Для решения любого вопроса в Египте требуется бакшиш — мелкая или крупная взятка[12]. Чтобы точно узнать цену на товары и продукты полезно выучить арабские цифры, отличающиеся от тех, что называют «арабскими». Интересно, что к туристам здесь нередко применяются наработанные способы обмана[13], знание которых позволяет облегчить путешествие по стране.

Так вот, оно полностью соответствует действительности. Способы борьбы отлично описаны здесь.

Лирическое отступление: Действительно, просто ужасно навязчивы все пытающиеся предложить тебе что-то, в чем ты не нуждаешься, будь то продукт питания, какая-нибудь майка или безделушка из камня или папируса или приглашение проехать в такси в Хургаде или повозке-фаэтоне в Луксоре, на верблюде в Гизе или на горе Моисея («Hello, mister! How are you? Where are you from? Taxi! Camel! Chip! Go! 50, 20, 10, 5, 2 pounds! Go! Hey, mister! Russki? Do zvidanya! Halyava! Hochesh papirus? Oh, you are lucky man! (это если ты идешь с женщиной). Is my camel good? Go with me! I'll show you! Hey!...!» — и так без конца, с хватанием за руки, заглядыванием в глаза, следованием по пятам в течение 3-5 минут и неприкрытым желанием «впарить» какую-то туфту даже при условии, что получили от тебя недвусмысленный отказ в возможном приобретении товара или услуги, да и в общении… Причем видно, что ты, да и предлагаемая ими услуга, им совсем не интересна, главное — это получить от тебя деньги. Как мне кажется (IMHO!), при кажущемся сходстве турок и арабов (я беру только торговый люд в туристических городах, совсем не нацию в целом, Боже упаси!), есть коренное отличие: египтяне в общении с тобой совсем тебя не уважают, как, впрочем и себя.

Но, с другой стороны, если все это понимать и считать это национальной чертой египетских арабов — торгашей в туристических городах, то все не так печально… Особенно, если научиться одному классному словосочетанию: «Ля-а, шукран» («нет, спасибо», т.е. «нет, не надо»). Я знал его до поездки в Египет, и в Египте оно срабатывало магическим образом АБСОЛЮТНО везде (правда, кроме Гизы, где этого «ля-а шукрана» приставале, мечтающему провести лично для меня экскурсию по пирамидам, оказалось мало, пришлось применить всю гамму мимических, интонационных, жестовых и речевых возможностей, чтобы послать его), удивительно, но факт. Причем, когда я в Луксоре, не перейдя еще на «ля шукран», автоматически говорил «No, thanks», местный пацан лет 18, которому я, по его мнению, за 2 последующие дня стал первым корешем, доброжелательно учил меня: «Не говори «no, thanks», говори «ля шукран», и тебя не будут доставать». Короче, надо понять, что они другие, с совершенно другим менталитетом, а поняв, принять. Приняв, изменить стереотип своего поведения, делая скидку на их особенности. И тогда все будет пучком! Как-то так вот…

Вечер завершили выходом на набережную Нила (на другой стороне реки виден подсвеченный храмовый комплекс Города Мертвых).

На набережной совершенно случайно обнаружили вывеску Музея мумификации, но, имея информацию, что в музее самым крутым экспонатом из мумий является мумия рыбы, решили, что от посещения музея воздержимся.

Отягощенные внезапным погружением в гущу луксорской жизни и переполненные впечатлениями, отправились на боковую. Завтра по плану у нас было посещение двух святынь Города Живых — Карнакского и Луксорского Храмов.

25.01, среда

Завтрак на тройку. Встреча с гидом туроператора. Заполнили формы, поставили печати в ваучере. Сказали гиду, что уезжаем. Он офигел, сказал, что это невозможно и что нас из Хургады не выпустят и в Луксор не впустят. Попросили его позвонить в прокат и узнать, где их офис в аэропорту, он уклонился. Потом уже другой гид позвонил в контору. Нас забрали из отеля, отвезли в офис и выдали машину KIA.

Выехали из отеля около 13:00. Все спокойно, посты на дорогах везде, но ни разу не остановили. Один раз, возле Кены, уступил дорогу ослу на телеге с ишаком, за что меня местные освистали гудками. Ездить с включенными фарами не принято, все показывали жестами, чтобы я их выключил.

По дороге видели хижины в пустыне, на крыше солома, внутри белье.

Горы везде разные.

Одинокие деревья и пальмы, заправок нет.

Въехали в долину Нила, жизнь закипела. Много мужиков вдоль дороги с ружьями. Все сигналят, светят аварийками и орут чего-то.

Люди ходят праздничные, везде баннеры с политиками. 25 января — годовщина их революции. Народ ее одобряет.

Приехали в Луксор засветло. Искали гостиницу «Нефертити», не нашли.  Еще  парочку тоже не нашли. С горя остановились в гост «Emilio». Заплатили по 40 (35 со скидкой) USD за номер за ночь Отель очень приличный, около аллеи сфинксов. Вечером походили по окрестностям,  вышли на набережную, потом покушали в ресторане рядом с отелем, очень неплохо.

День третий

Дата: 26.01.2012 г.

Утро. Выход на балкон. Вид с балкона неплох: Sphinx Valley (налево — к Луксорскому Храму, направо — к Карнакскому), на заднем плане Нил, народ идет от Нила, там, откуда они идут — лодочно-катерная переправа через Нил.

Внизу, под балконом — тележка зеленщика с запряженным в нее осликом. Ослики в Египте достаточно в большом количестве, не то что верблюды, каковых оказалось намного меньше, чем того следует ожидать.

Завтракаем и выходим на улицу, решив до Карнакского храма (он на север от гостиницы) дойти пешком, по Mabad Al Karnak, смотря на жизнь Луксора глазами пешехода, а не пассажира авто. Вид на Sphinx Valley, дальше, там, где пальмы, — вход в Луксорский храм.

С этой же точки вид на север. Справа, вдоль домов — раскопки Долины Сфинксов (син. Аллея Сфинксов, Sphinx Valley, Avenue of Sphinx). Вообще тянется эта Sphinx Valley от Карнакского Храма до Луксорского (недалеко от него наша гостиница), представляет собой древнюю дорогу длиной 2,7 км, по сторонам которой должно быть более 1 000 сфинксов. Толком раскапывать ее стали в 2004 году, а закончить должны якобы  к марту 2012 года, после чего будет типа торжественное ее открытие всемирного значения. Но что-то сомнения меня берут, вряд ли к марту успеют, мы были в январе-феврале, а работничков что-то видно не было. Хотя части Долины (Аллеи), примыкающие непосредственно к храмам, уже практически готовы, даже ночная подсветка есть.

Идем по улицам Луксора, мужественно отбиваясь от ежесекундных предложений мужиков и пацанов на фиакрах, коих тут, в Луксоре, просто немеряно, практически забесплатно (стандартное, набившее оскомину всего лишь за один вчерашний вечер, а сегодня уже вызывающее глухое раздражение: «Hello, mister! Where are you from? 20… 15… 10… 5 pounds! Only 5 pounds!») доставить нас в любую точку Луксора.

Свидетельство прошедших недавно выборов. Вот такая вот наглядная настенная агитация.

Даже на воротах начальной школы остатки агитационных плакатов.

Северная часть Долины Сфинксов, недалеко от Карнакского Храма. Тут, чтобы попасть в Карнакский Храм,  надо свернуть на запад, к набережной Нила.

Сворачиваем. Экзотика в полной мере.

Надпись на стене (англ., искаж.): «Эль Барака для всех видов потрясающих фимиамных (или ладанных, короче, то, что при поджигании распространяет благовонный дым) трав и благоуханных смесей», реклама то ли обалденных курительных смесей для кальяна, то ли ароматизированного гашиша, то ли просто благовоний, четко не поняли.

Выходим на набережную Нила.

Вот такие вот коняшки возят туристов в Луксоре.

Покупаем билетики на посещение Карнакского Храма (65 Е£).

После большой площади — вход непосредственно в Храм (Temple of Amun-Ra). Вообще Карнакский храм представляет собой храмовый комплекс из множества зданий и сооружений, описывать не буду, интересующиеся легко найдут необходимую информацию в Интернете.

Перед входом — сфинксы с головой баранов.

А вот так они выглядят сзади.

Внутри Temple of Amun-Ra.

Тут тоже множество аналогичных сфинксов.

Идем дальше.

Прикольный иероглиф в виде современного восклицательного знака, нигде больше не видел.

Повсюду симпатичные древнеегипетские лица.

А вот здесь мне понравились красивые и очень натуральные львы.

Прикольно, идет стройка на территории Temple of Muth (Храм Мут). У меня потом иногда складывалось впечатление, что часть того, что туристам показывают в Луксоре, да и в Египте в целом, — «новодел». Но я тешу себя надеждой, что это впечатление не соответствует истине.

Идем дальше, знаменитый The Great Hypostyle Hall, самый большой в мире, со 134 колоннами свыше 3 метров в диаметре, символизирующими цветок папируса (начал строить фараон Сети I, 1313-1292 гг. до н.э., закончил его сынок, фараон Рамзес II, 1292-1225 гг до н.э.).

И тут, естественно, не обошлось без граффити. В данном случае отметились некий месье Брошар в 1875 году, а рядом — его последователь Жюль в 1879 году.

Очень понравился такой вот комар (москит, просто муха?) на колонне.

А колонны, действительно, отличаются от более поздних греческих и римских.

Как и в других туристических местах, достаточно много местных ФСБ-шников, отличающихся от представителей остальных силовых структур формой черного цвета. Необходимый их атрибут — автомат Калашникова.

Вот такой вот барельеф, показывающий, что и древним египтянам ничто человеческое не было чуждо.

Потихоньку, рассматривая древности и меся ногами пыль веков, доходим до конца, до восточных ворот храмового комплекса, до того места, куда организованные туристы никогда не попадают.

На обратной дороге посещаем так называемое Священное Озеро.

Тут же сидит рыбак-абориген. Интересно, поймает он что-нибудь в этом озере и будет ли пойманное священным? Во всяком случае, кот, сидящий рядом, надеется, что улов состоится.

Тут же, на берегу озера, знаменитый жук-скарабей. Естественно, окруженный, как это и положено, падкими на самопальные легенды туристами. В данном случае требование к туристу заключается в необходимости обойти вокруг жука, чем туристы с упоением и занимаются. Обходить надо несколько раз, и тогда желаемое непременно сбудется: три раза — женишься (выйдешь замуж), пять раз — станешь богатым, семь раз — разведешься. Что характерно, оказывается, по мнению египетских доморощенных слагателей легенд, развестись труднее всего.

Двигаясь к выходу, осматриваем особо понравившиеся и впечатлившие места.

После посещения Карнакского храма движемся по набережной Нила обратно, к гостинице, опять пешком. В номере, оказывается, уже прибрано.

После кратковременного отдыха решаем посетить Луксорский храм, благо он совсем рядом и виден с балкона номера.

Выходим на площадь, которую мы окрестили Главной Городской в связи с тем, что истинное ее название нам так и осталось неизвестным.

С одной стороны храма — действующая мечеть Abu el-Haggag, задней своей частью выдающаяся во двор храма.

Луксорский храм (вход — 50 Е£), без сомнений, намного меньше Карнакского и менее впечатляющ, однако имеет свои «фишки».

Вход с непременными колоссами.

У правой ноги левого (если стоять лицом ко входу) приютилась женская фигурка.

А размеры «ножки» колосса впечатляют.

Вообще, судя по сохранившимся статуям и бюстам, древние египтяне были симпатичными людьми.

Тут тоже колонны и статуи.

Фото колоннады Аменхотепа (вид из перистильного двора).

Что интересно, в Луксорском храме много приличной сохранности барельефов, некоторые из которых достаточно фривольного содержания.

По выходе из храма — начало (или конец?) Sphinx Valley.

Некоторые сфинксы просто в отличном состоянии.

Вечереет. Надо бы перекусить. Вспоминаем, что в Интернете очень уж хвалили ресторанчик-пиццерию на Television Street. Идем искать эту Телевизионную Улицу, одновременно крутя головой по сторонам.

Находим сначала пиццерию, а затем и телевышку.

Во время обеда привлекает вдруг возникшая и нарастающая какофония криков, автомобильных и мотоциклетных гудков, сирен (без автоматных очередей, правда). Высовываемся с балкончика ресторана посмотреть, что же творится на улице и видим кавалькаду мотоциклов, легковых автомобилей, грузового автомобиля, по внешнему виду напоминающего «автозак», и даже легкой бронемашины. Все эти механизированные колесные средства облеплены свистящими, орущими и улюлюкающими арабами, некоторые из которых потрясают автоматами. Желающие «насладиться» видом и звуками действа могут видеофайл взять ЗДЕСЬ (файл MOV, 43,6 Мб).

В связи с тем, что прохожие радостно приветствуют колонну, не пугаемся, а интересуемся, что ж это такое происходит, из маловразумительного ответа, что, мол, это празднества по поводу того, что поймали и убили (а может и не убили, а просто поймали) какого-то важного бандита (как сказал араб, «мафия»), делаем вывод, что ничего страшного не происходит.

Пицца оказалась очень даже ничего (100 Е£ на четверых). Подкрепившись, пускаемся в обратный путь.

Выходим на «Главную Городскую» площадь. Здесь повсеместно происходит что-то типа городских гуляний, везде раскатывают фаэтоны.

Не смогли удержаться, чтобы один такой не сфотографировать. Существо, запряженное в фаэтон, и лошадью язык-то не поворачивается назвать, наиболее подходящее, что приходит на ум, это «одр».

Тем временем темнеет. Совершаем небольшую прогулку по улице, которая превратилась в базар (нам с утра аборигены все уши прожужжали, что, мол, сегодня и завтра — «большой, очень большой базар» будет). Базарный день? Да, базарный. Был вечер четверга, завтра пятница — официальный выходной в Египте (у нас суббота и воскресенье, у них — пятница).

Базар прикольный. Идем по тем же улочкам, что и вчера, и не узнаем: народищу — тьма, товара всякого — завались, от фруктов-овощей с тряпками всякими до сковородок и даже живых кур! В связи с тем, что местного торгового люда стало больше, а покупателей несоизмеримо больше, внимания к туристам-иностранцам почти никакого. Класс, нам понравилось! Никто за руки не хватает, никто не зазывает ничего купить (местных покупателей и так полно!), никто не кричит вслед, что мол, тебе жутко повезло как мужику, имеющему такую женщину («Hello! Shakira? Sofia Rotaru? Oh, you are lucky man!» — «Привет! Шакира? София Ротару? О, ты удачливый мужик!», такова стандартная тирада араба при виде иностранца с симпатичной спутницей, при этом взгляд, сначала масляный, переводится на мужчину и становится ожидающим. Предполагаю, ожидающим, что любой нормальный мужчина, услышавший похвалу своей женщине, просто обязан после этого скупить весь магазин этого араба. Сначала было прикольно, потом это начало конкретно раздражать.). Класс! Все занимаются своим делом: покупатели — покупают, продавцы — продают. Арабы даже симпатичнее нам стали. Мы даже купили у них арафатку (не надо бросать в меня тухлыми яйцами, ее очень просил сын!), продавец просил 20 Е£, скинул до 15 Е£, в итоге купили за 13 Е£.

Погулявши, возвращаемся в отель и обнаруживаем, что у себя в отеле  имеем на крыше очень даже ничего бассейнчик с баром, где и устраиваемся, потягивая кто кофеек, а  кто и  пивко «Stella» местного производства, и с удовольствием озирая окрестности — ночной Нил, подсвеченные Луксорский храм и Sphinx Valley, египетскую луну (она почему-то перевернута рожками вверх, не как у нас в России, напоминает миниатюрную лодочку, тут же возникает предположение, что именно на такой лодке бог Ра и ездил 5 тысяч лет назад) — и вдыхая атмосферу древнего города. Ляпота!

26.01, четверг

Путаемся в днях недели.

Завтрак скромный. Решили идти пешком по памятникам. Начали с Карнакского храма. Храм большой. Впечатлил гипостильный зал с 134 колоннами высоты немеряной.

Пошли пешком в Луксорский храм. Он поменьше, но симметричный и очень красивый. Много статуй огромного размера. С нами стали фотаться местные с детьми, задружились.

Затем пошли на Television street искать пиццерию Quick pizza. Нашли, посидели на балкончике с видом на жизнь. Пицца вкусная, пива нет вообще. Видели кавалькаду полиции и военных с ружьями, криками и гудками. Со слов официанта, праздновали победу над каким-то мафиозным боссом. Спросили, безопасно ли туристам ездить, он нам тут же сосватал проводника, еле отбились. Видели, как мужик упал с повозки кубарем, потом встал, догнал убежавшего осла и дал ему по ушам. Осел пришипился, но потом все равно получил камнем по башке. Камень размером с хороший кирпич.

Вернулись к реке, посмотрели на переправу с фелюками. Приставалы задолбали, но ни один не получил ни пиастра, даже татарин-самозванец.

Вернулись в гостиницу. Половина пошла разоблачать жулика — продавца мандаринов, а половина (мы) намазались охлаждающим кремом и поднялись на крышу отеля. Здесь было очень красиво: панорама ночного города звала и просила остаться здесь навсегда... На другой стороне Нила светился город Мертвых, около гостиницы сновали повозки, запряженные полудохлыми лошадками.

Луна здесь похожа на лодочку.  Попробовали местное пиво  Stella. Солода маловато. Похоже на наше «Новороссийское».

День четвертый

Дата: 27.01.2012 г.

Встаем не рано, торопиться некуда. Панорама Луксора сегодня оживлена воздушными шарами, парящими в утреннем египетском небе на фоне города Мертвых на западном берегу Нила. Туда-то мы сегодня и собрались.

После завтрака выезжаем на своем автомобиле. Нам надо попасть на другой берег Нила через мост, который расположен на юг из Луксора, а потом опять проехать на север. Километров 30 получается. Есть, конечно, вариант перебраться на другой берег Нила на лодке или паромчике, но там, на другой стороне, расстояния между достопримечательностями достаточно велики, а транспорта, по непроверенным сведениям, кроме прогулочных верблюдов и редких минибасов (типа маршруток) нет. Как потом оказалось, на том берегу нет и маршруток с верблюдами. Возможно, это было связано с тем, что день-то выходной, и в этот выходной день по дорогам между достопримечательностями двигались только большие туристические автобусы, крайне редкие легковушки да масса спортсменов (в т.ч. европейского вида), поскольку было что-то типа марафонского забега со всей положенной атрибутикой.

Едем по навигатору, в котором конечной точкой выставлена локация Колоссов Мемнона. Въезд на мост через Нил.

Вид на Нил через перила моста.

До Колоссов Мемнона добираемся без проблем. Колоссы действительно колоссальны (на фотографии это не видно), шутка ли, высотой с пятиэтажку! И это они еще сидят!

Рядом с Колоссами — билетные кассы. С прискорбием узнаем, что самая привлекательная гробница Нефертари в Queen Valley закрыта для посещения, причем почему закрыта и на какой срок, никто не знает. Билеты в Храм Хатшепсут и King Valley продаются на месте, поэтому покупаем только билеты для посещения так называемых «гробниц знати» (25 E£/чел.) в Sheikh Abd el-Qurna. Разные там Al Asasif, Ramesseum, Medinat Habu решили не посещать и впоследствии не пожалели, ибо все и так с дороги видно.

Первая остановка — храм единственной женщины фараона Хатшепсут (30 E£/чел. плюс 2 E£/чел. за проезд на «трамвайчике» от входа в комплекс и парковки до непосредственно храма). Парковка автомобиля — бесплатно.

Фрески северного пилона первой террасы отреставрированы.

Фрески южного пилона реставрируются, поэтому интерес туристов вызывает только реставратор (вернее, реставраторша).

Возвращаемся. Видны дорога до места посадки на «трамвайчик», асфальтовая дорога до входа в храмовый комплекс и дальше, в дымке — долина Нила с Луксором.

Выход, как практически везде в туристических местах, — через базарчик. Что радует, продавцы не очень навязчивы.

Следующая остановка в 5 км отсюда, это King Valley, место массового захоронения фараонов Нового Царства, в т.ч. знаменитая гробница фараона Тутанхамона, единственная из гробниц, найденная в 1922 году нетронутой.

Подъезжаем, паркуемся рядом с отечественной «Нивой». Кстати, советских машин в Египте, как ни странно, мало, видели пару-тройку «единичек», пару «шестерок», одну «девятку», российских же нет вообще.

Вход. Билеты на посещение — 80 E£/чел. (входит посещение трех гробниц на выбор, посещение же гробницы Тутанхамона — 100 E£/чел., оплачивается отдельно), билеты на «трамвайчик» — 4 E£/чел., парковка — 2 E£. Подавляющее большинство гробниц (в т.ч. все намеченные ранее, еще до поездки) по непонятным причинам для посещения закрыты.

Фото-видео запрещено вообще на всей территории, нельзя даже скалы окружающие снимать. Почему, непонятно. Ну понятно, когда вспышкой пользуешься, но без вспышки-то!.. Короче, естественно, мы запрет нарушили, пару раз сняв без вспышки внутри гробницы, когда охранник-смотритель отвернулся. Уж больно красиво!

И, кроме того, нашли якобы закрытую для посещений гробницу фараона Сети II, в которой, конечно же, нельзя снимать. Однако в самом конце гробницы находился смотритель с парой иностранных туристов, с которыми он, по-видимому, проводил индивидуальную экскурсию за определенный «бакшиш», при этом туристы беззастенчиво щелкали фотоаппаратами, причем со вспышкой! Ну, тут уж извините,  я тоже сделал пару-тройку снимков, правда, без вспышки. Так что нижеследующие фотки полностью шпионские, это стены коридора гробницы и сам коридор.

Вывод номер 4: В чем-то египтяне похожи на нас. Во всяком случае, в соблюдении нашего родного принципа: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Причем этому принципу следуют даже полицейские, охраняющие значимые туристические объекты (убедился лично).

Ну, в так называемые «гробницы знати» Sheikh Abd el-Qurna мы сходили просто потому, что настенные росписи там отличаются от увиденного своей «жизненностью». Если у фараонов это величие, богоизбранность, сила, могущество, то в гробницах знати все намного проще: садят пшеницу, жнут, ловят рыбу, охотятся, ходят строем, едят, плавают на лодках и просто приводят себя в порядок (то, что сопровождающий нас смотритель назвал «make-up»). Короче, обычная жизнь. Фоток нет, хотя, судя по всему, смотритель был совсем не против за бакшиш разрешить практически все. Есть только вот эта фотка наружного входа гробницы, да и то не той, где мы были.

Обратный путь в гостиницу был не труден. По пути заправились вот на этой АЗС, заправились впервые в Египте. Стоимость бензина приятно поразила — примерно 9 рублей за литр 92-го.

В гостинице решили, что мы имеем право немного поваляться на солнышке, поднявшись на крышу. Вид с крыши на Нил и Город Мертвых.

Вид с крыши на «пятачок» у отеля.

А вот так, как оказалось, выглядит наш бассейн при дневном свете.

Прекрасная часть нашего доблестного экипажа сказала, что, мол, «в конце концов, сколько можно лазить по этим храмам и подземельям, мы вам женщины или кто?», послала мужскую половину подальше и решила, что, если пляжного отдыха на море не предвидится, то «крышный отдых на Ниле» тоже сгодится…

Загорать зимой в Египте очень даже возможно. Время где-то с 10 утра до трех вечера вполне для этого годится, мы даже смогли сгореть. Однако, как только солнце склоняется к горизонту, резко холодает, особенно в континентальной части Египта. Похолодало и у нас. Поэтому мы спустились с крыши и пошли прогуляться, чего-нибудь перекусить и попрощаться с Луксором.

Нашли потрепанный мотоцикл с египетскими номерами поверх британских регистрационных знаков. Видно, что это мотоцикл заслуженного мотопутешественника.

Нашли неплохой ракурс для съемки Главной Городской площади (слева — Луксорский Храм, по центру — мечеть, справа — автомобильный поток на улице, ведущей к нашему отелю).

Нашли, где поесть. Я заказал голубя с рисом и специями, решил попробовать, так сказать, «аутентичную» пищу. Дрянь, с моей точки зрения, несусветная!

Вид на Луксорский Храм вечером оказался неплох.

Опять луна рожками кверху.

Ну и напоследок, на память, сфоткали свой отель, за эти два дня ставший уже почти родным.

Завтра направляемся в пустыню. Прощай, цивилизация!

27. 01, пятница

Ездили в город Мертвых. От Луксорского храма ехать вдоль берега Нила до моста 10 минут. Переправлять машину на фелюке не решились. Первыми в городе Мертвых нас встретили колоссы Мемнона — две огромные сидящие статуи.  См фото. До самих захоронений пешком далековато, на машине 7-10 минут. По дороге видели бегущих марафонцев. Среди них много негров и китайцев. Местные дети их подбадривали и бежали рядом. Финиш был у входа в храм Хатшепсут.

Потом посетили три захоронения. Широкая дорога между каменистыми холмами. В каждой довольно большой вход и просторный коридор, немного спускающийся вниз. На стенах цветная роспись — египетское письмо и боги. В конце коридора комната с саркофагом. Слишком хорошо сохранившаяся настенная роспись навела на мысль, что это подделка.

Фотографировать в городе Мертвых запрещено. Но не устояли, сфоткали безлюдный коридор. В подземелье сидел местный шпион, который без промедления выбежал и потребовал бакшиш.

Одно захоронение, не слишком крутого из знати, расписано сценами из жизни. Сразу стало веселее.

На обратном пути искали заправку. Испугала огромная очередь. Потом заправились без проблем бензином SUPER (стоит 1,85 LE — в переводе на рубли умножить на 5).

День кажется очень длинным из-за впечатлений и медленно текущего времени.

Вечером мальчики таки попробовали голубей. Размером и вкусом напоминает уточку. Прогулялись по базару. Цену можно сторговать в 3-4 раза. Главное — брать пример с них, как в зеркальном отражении. Один местный мужчина пошутил, предложив нам свою маленькую дочку за 5 LE. Я бы приобрела девочку за 25 рублей, но мне сказали, что на границе могут возникнуть проблемы...

День пятый

Дата: 28.01.2012 г.

Встаем, завтракаем в отеле и в 08:15 выезжаем. По дороге видим интересный груз на впереди едущей машине, оказалось — гондола воздушного шара.

Едем. По дороге фотографируем жилища аборигенов.

Постепенно растительность исчезает.

Минуем небольшие холмы, являющиеся самыми восточными отрогами известнякового плато, являющегося, строго говоря, уже частью Западной (Ливийской) пустыни Египта.

Дорога хорошего качества. Постепенно появляется песок в количестве, необходимом для ощущения, что ты в пустыне. Очень необычное зрелище — настырный песок залезает на кромку шоссе, заполняя собой асфальтовое покрытие, а в некоторых местах даже заставляющий выезжать на встречную полосу, поскольку занимает половину дороги. Какой-то ползучий захватчик!

Однако песка пока немного, эта часть Сахары все же больше каменисто-щебеночная.

Дорожный указатель. На указателе написано, что до Багдада осталось 155 км. Мы так и не поняли, что обозначает слово «Bagdad» в данном случае. Никаких Багдадов там, куда мы направлялись, не было. Были всякие Ezba El Gaga (иначе называемая Jaja), Baris, Al Kharga, Bulaq, Al Haytan, а вот Багдадов никаких не было. Потом, основываясь на толковании арабского слова بغداد‎‎ , пришедшего из персидского языка и обозначающего чаще «Божий Дар» или «Данный Богом», реже «Прекрасный Сад», решили, что так просто обозначено расстояние до места с растительностью, до «живого» места, до места, где есть деревья, то бишь до оазиса. Была, конечно, мысль, выставить данную фотку в качестве доказательства якобы совершенного путешествия по Ираку, тем более, что язык в Ираке тоже арабский, но честность возобладала…

Вообще же со знаками в Египте совсем неплохо, основная часть дорожных указателей продублирована на английском языке (наследие проклятого колониального прошлого). 

На некоторое время (километров 8-10) примерно на половине расстояния дороги Луксор — Харга покрытие дороги испортилось и приобрело такой вот вид: щебенка вперемешку с песком. Рядом видно старое шоссе. Вообще в пустыне довольно часто можно увидеть картину: идет шоссе, а рядом — полузанесенная песком,  полуразрушенная старая дорога. Впечатление, новая дорога строится «с нуля» рядом со старой, при этом в качестве основы новой дороги частично используются куски асфальта от старой.

Вскоре покрытие шоссе вновь стало очень приличным. Полицейский (а может, и не полицейский, а военный) пост. Вот так вот они выглядят в пустыне.

Небольшое отступление. Вообще, постов (условно скажем, полицейских, хотя они, скорее всего, относятся не к ведению полиции, а к египетскому аналогу нашей ФСБ-КГБ, одеты в военизированную форму, с автоматами, иногда в касках) по дорогам Египта мы наблюдали довольно-таки много. Посты на побережье Красного моря существуют, но практически необитаемы, особенно к северу от Хургады, дальше на юг они функционируют, выборочно проверяя машины с водителями-египтянами. Иностранцев (во всяком случае, нас) не останавливают. Водителей-иностранцев, думается, они определяют по наклейке автопрокатной фирмы на борту авто.

К западу от побережья, к Нилу, вдоль Нила, постов очень много, но все, в том числе египтяне, практически не проверяются (может быть, из-за того, что движение достаточно интенсивное, не знаю). Первый пост, который нас проверял дотошно, был пост сегодня, после переезда Нила и углубления в пустыню. Остановили, нашли англоговорящего офицера, переписали данные паспортов, взяли номера сотовых телефонов, потом долго с кем-то созванивались (мы уже стали переживать, что нас дальше не пустят), но, сказав долгожданное «You are welcome», пропустили на запад. Потом мы еще неоднократно встречали посты прямо посередине пустыни (как вот этот, на фотке), нас останавливали, сверяли документы, выясняли количество пассажиров в машине и их национальность,  куда и откуда мы следуем, иногда пытались переписать данные паспортов на бумажку, но, записав один, бросали это дело. Еще бы, я представляю, каково простому египетскому парню из глубинки, не знающему толком свою-то, родную письменность (грамотность мужчин в Египте 83%, женщин — 59%), заполнять ведомость на каком-то тарабарском для него языке. Но часть полицейских старалась.

Через пару-тройку подобных остановок мы уже выработали стереотип: пост, остановка, медленно приближается полицейский, видно, что напряжен предстоящим трудным для него делом — общением с иностранцами, но что поделаешь, служба есть служба, подходит, мы ему выдаем заранее заготовленную стандартную скороговорку «Russia. Four persons. From Al Kharga. To Farafra». («Россия. Четыре человека. Из Харги. В Фарафру.»), меняя по ходу маршрута только географические названия, нога уже на педали акселератора, он расплывается в улыбке, говорит заветное «Welcome!», мы трогаемся. К концу путешествия настолько притерлись, что все это говорили чуть ли не на ходу.

Так вот, в пустыне (под «пустыней» в рамках этого отчета понимается Западная Пустыня Египта) постов не просто много, а очень много, но проблем ни разу не было! В Каире и Суэце мы, автотуристы, на фиг никому не нужны, зато на Синайском полуострове постов опять очень много, и опять проверяют, паспорта обязательно везде, но, правда, не так дотошно, как в пустыне.

Сам пост представляет собой участок шоссе, перегороженный легкими металлическими конструкциями и раскрашенными в цвет египетского флага бочками, рядом будочка и домик для полицейских. Бывают вышки. На Синайском полуострове возле постов иногда встречалась легкая бронетехника.

Проверка, и полицейский (сфотографирован из-за больно уж экзотического вида: штаны типа «Adidas», чисто гражданская кофта какая-то полосатая с капюшоном) отодвигает заграждение.

Дальше, на запад! Тут песочек стал совсем уж наглым, перелез даже на встречную полосу дороги.

Неожиданно найдена старая, давно, по-видимому, неиспользуемая железная дорога. Вроде как, по непроверенным сведениям из Интернета, использовались эти дороги для транспортировки от карьеров добываемого там известняка.

Вид в одну сторону.

Вид  в другую.

Один раз дорога прошла вот в таком вот красивом, искусственно созданном ущелье.

Полицейский пост. Подъезжаем. На посту проверяют мотоциклиста, показывают ему на нас (предполагаем, что спрашивают, вместе ли мы), он энергично возражает, уезжает.

После проверки отпускают и нас. Едем. Такая вот наблюдается гора с аккуратно срезанной верхушкой, так называемая «столовая» (от слова «стол»).

Еще одна заброшенная железная дорога. В одну сторону.

И в другую.

Нагоняем мотоциклиста. Ба, да это же тот мотоцикл, что мы в Луксоре фотографировали, с британскими номерами! Вот это, я понимаю, фанаты мотопутешествий!

И вот вдали показывается грязно-зеленая кромка растительности — это первый оазис, Харга.

Вот так вот он выглядит, оазис, — выжженное солнцем серо-желтое море песка и мелкого камня, а посередине интенсивной зелени пятно. Обалденное явление!

Даже трактор там чего-то колупается.

Очередной пост на подъезд с востока к трассе Барис-Харга-Асьют, идущей в том же месте и в том же направлении, что и знаменитая «40-дневная Дорога» — старинный караванный путь, соединяющий дельту Нила и пустынные части современного южного Египта и северного Судана. Полицейскому на посту мешать нельзя, ибо занят богоугодным («аллахоугодным»?) делом, ждем.

Самая южная точка нашего пребывания в Египте. Поворачиваем на север.

Справа — ниточка железной дороги. Ж/д станция.

Оазис!

Дорога.

А вот так вот выглядит типичный оазис. Издалека…

И вблизи…

Вообще, как оказалось, в понятие «оазис» входит достаточно большая территория, на которой расположено несколько населенных пунктов, имеющих (или не имеющих) свое название. Например, оазис Харга очень большой, главный город Эль Харга, оазис Дахла поменьше, главный город Мут, оазис же Фарафра самый маленький, главный населенный пункт Каср Фарафра (что в переводе и означает «Оазис Фарафра»).

Въезжаем в главный город говернората Харга, считай, областной центр, город El Kharga. Надпись на щите при въезде: «Эль Харга — чистый и красивый город». Навеяло чем-то родным, чем-то типа «Правильной дорогой идете, товарищи», «Экономика должна быть экономной» или, посовременнее, «Голосуй, а то проиграешь»…

Кстати, Эль Харга нам понравилась, неожиданно чистый и современный город. Объяснение, видимо, кроется в том, что вливается в этот регион, называемый «Новая Долина», немалое количество государственных денег. Цель — осовременить этот уголок Египта, тысячелетиями живущий своей изолированной жизнью, приобщить жителей оазисов к благам цивилизации.

Движемся на север через город. Наша цель — древнехристианский некрополь Al Bagawat, самое древнее из сохранившихся христианских кладбищ, состоящее из 263 часовенок и склепов с сохранившимися коптскими росписями.

Светофор на перекрестке. Работает, как ни странно. В Луксоре видели один-единственный светофор, и тот не работал.

Вот такая вот остановка. Всю прелесть портят предвыборные плакаты. На время нахождения в Египте тут как раз проходил третий тур выборов в парламент.

Очень милая мечеть.

Движемся на север через город. На развилке: направо — дорога на северо-восток, в Асьют, к Нилу, нам же налево.

Некрополь. Вид с дороги.

После покупки билетов (30 E£/чел., парковка бесплатно) идем приобщаться к святыням. Непосредственно к некрополю ведет такая вот приличного вида дорожка.

Сопровождает нас прилагаемый к билету гид, который коротко рассказывает об истории возникновения некрополя, а также запирает и отпирает замки на особо ценных часовнях, тех, в которых сохранились древние росписи.

В самой дальней часовне — часовне Исхода — такое вот художественное отображение бегства евреев из Египта.

Оказывается, замки на дверях совсем не лишние, ибо в тех часовнях, где их нет, граффитчики — частые гости.

В части склепов посередине такие вот ямы квадратного сечения, куда, со слов гида, сидя опускали покойников, там они в таком положении и находились.

Ходим, рассматриваем.

Утомленные, пускаемся в обратный путь.

У билетных касс спрашиваем, где бы тут бензинчика заправить. Нас любезно сопровождают на джипе обратно в город, где передают с рук на руки полицейскому на Chevrolet Lacetti, который нас до заправки и доводит.

Заправляемся практически дармовым бензином и опять на запад, в оазис Дахла. Опять песок.

Опять заброшенная железная дорога.

Движемся на запад.

Иногда возникают такие вот симпатичные природные объекты. Этот мне напомнил сфинкса (а как же не сфинкса, мы ж в Египте!) с головой медведя коалы.

Вот такой вот въезд из пустыни в оазис Дахла (население 75 тыс. человек в 14 разных населенных пунктах, высота над уровнем моря 122 метра, 520 источников и прудов).

Вдалеке — отроги Известнякового Плато Западной Пустыни, у подножья которого этот оазис и протянулся в направлении «запад-восток».

Мусульманское кладбище у дороги.

Въезд в Мут — главный город оазиса Дахла.

Попытались заселиться в Bedouin Village, поскольку там, вроде бы, должен быть Hot Spring (горячий источник) при отеле, но не повезло. Тишина и запустение, отель закрыт. Видимо, не сезон.

Поэтому заселились в гостиницу «El-Negoom» (340 E£ за четверых с завтраком), и то еле-еле. Дело в том, что на завтрашний день были запланированы выборы в верхнюю палату египетского парламента, и все гостиницы были забиты выборщиками, выбираемыми и их челядью.

«В рассуждении, чего бы покушать» отправились в разрекламированное в Lonely Planet Интернет-кафе с громким названием Abu Mohamed Restaurant, на поверку оказавшимся частным домом с небольшими комнатушками. Еда была приготовлена при нас самим хозяином и оказалась отменной на вкус (200 E£ за четверых, пиво is included).

Интернет присутствовал. Хотя и смущали допотопные 15-дюймовые ЭЛТ-мониторы.

Не отказали хозяину в любезности и оставили запись в ведущейся им импровизированной книге отзывов. Он нам продемонстрировал заполненные записями книги за 2004-2012 годы. Впечатлило.

Общее впечатление от «ресторана»: классное, просто отличное backpacker'ское место. Тем же, кто любит фуа-гра под аккомпанемент скрипки, не советую.

Подзаправившись, отправились в отель на боковую. На ночь — просмотр однообразного шоу по телеку, хоровод вокруг Каабы. Отметили, что, оказывается, верующие вокруг святого куба ходят против часовой стрелки, многие облачены не в простую мирскую одежду, а в простыни на голое тело.

28.01, суббота

Нам предстоит длинная дорога. Впереди — оазисы!

Утром, при выезде из гостиницы,  к нам в очередной раз прилип с разговорами местный. Хвастался СМС-ками на английском языке от девушки. Хотя она ему и отказывала в свидании, но самим фактом их написания круто подняла самооценку парня, «красавца и атлета».

Дорога до оазиса Харга началась с проезда постовых. Они записали номер машины и наш сотовый телефон. В дальнейшем на постах было всего три вопроса: откуда мы (из какой страны), сколько человек в машине-арбе, куда едем. На английском почти не разговаривают. Иногда проверяют паспорта. В дальнейшем  предположили, что про нас уже передали сведения по постам. Настроены дружелюбно. Пытаются тайком фотографировать на сотовый телефон.

За руль сел водитель, прежде водивший автомобиль исключительно с ручной коробкой передач. Постоянно пугал переключением на вторую скорость и торможением-сцеплением на машине с коробкой автомат!!!

Начали соблюдать местные дорожные ритуалы — приветственное бибикание проезжающим машинам. Верблюдов видели только едущими в машине, кругом ослики-трудяги.

Дороги очень хорошие. Машины встречаются редко. На спидометр страшно смотреть. Скорость движения от 100 до 160 км/ч. Иногда барханы вылезают на край дороги.

Пришло понимание пустынных пейзажей. См фото.

В оазисах зеленющая трава и современные маленькие города. Застройки по типу наших  микрорайонов с однотипными домами. На въезде в город вывеска с названием города и характеристикой : красивый и чистый. Мы согласились. Люди кажутся менее дикими.

Посетили захоронения ранних христиан. На холме маленькие домики (склепы и часовенки). Следы реставрации отсутствуют.

Поехали в оазис Дахла на ночевку. Город Мут.

Отель-замок с горячими источниками оказался закрытым. В других — проблемы со свободными номерами, т.к. завтра выборы.

Шикарный ужин в ресторане Абу Мухамеда. Перченый суп, гора овощей, рис и мясо+ комп с интернетом + достойный и радушный хозяин. Оставили запись в ежедневнике для посетителей за 2012 год (ведутся с 2004).

Душ в ванной комнате моет все, в том числе унитаз и стены.

День шестой    

Дата: 29.01.2012 г.

Встаем, завтракаем, в радужном настроении выходим на улицу, и тут облом! Заднее левое колесо совершенно пустое, стоит на ободе.

Пытаемся снять пострадавшее колесо, чтобы поставить запаску, но не тут-то было! Гайки не поддаются! Делать нечего, проблему надо решать. Вспоминаем, что вчера видели шиномонтажную мастерскую в двух-трех кварталах от нашей гостиницы. Идем ее искать, попутно знакомясь с оазисом Дахла. Да, это не Харга!

Находим шиномонтаж. Долго и бестолково, больше жестами, пытаемся объяснить нашу проблему, что, мол, нам надо трубу для снятия гаек с колеса, чтобы увеличить рычаг приложения силы. Хвала Аллаху, хозяин мастерской нас в конце концов понимает и посылает с нами двух парнишек. Они, придя к гостинице, с помощью захваченной трубы снимают пробитое колесо. Ставим запаску, подъезжаем к шиномонтажу, начинаем ремонтировать пострадавшее колесо. Мастер находит дырку, заплатку клеить отказывается, типа, нет необходимости.

Обошелся этот ремонт в 20 E£, еще 10 E£ насильственно дали сами «на чай», уж больно были обрадованы скорым решением проблемы. Интересно, что колесо мастер в ванну с водой с целью поиска дырки, как это делают у нас, погружать не стал (хотя ванна и присутствовала), а просто облил водой по окружности.

Едем,радуемся. Ближайшая цель — горячий источник при гостинице «Mut Inn», который и находим на выезде из Мута.

Очень уж хотелось искупаться в горячей водичке Африки, посмотреть, что это такое. Искупались (40 E£ за четверых, считайте даром, по полтинничку с человека, у нас в Краснодарском крае — по 200-500 руб./чел.). Ну, что можно сказать? Горячие источники в Египте отличаются от горячих источников  Краснодарского края: температура воды пониже и состав химический совсем другой, да и цвет… Не сомневаюсь, что отличие есть и от горячих источников Алтая и Камчатки.

Несмотря на специфический цвет воды, удовольствие получили неописуемое.

Едем дальше. Пока по оазису Дахла.

Набрели на местный магазинчик, немного закупились (питьевая вода — 1,5 E£ за полуторалитровую бутылку, бананы — 8 E£ за 1,25 кг, мандарины — 2,5 E£ за кило). Интересно, что и сюда, в египетскую глубинку, дошла продукция китайских трудяг (на снимке серпы с надписями, мы так поняли, на китайском).

Очередная заправка. Дозаправили до полного бака, влезло всего лишь 16 литров. Но запас карман не тянет, ибо впереди совсем уж пустынная часть Египта, и в прямом и в переносном смысле.

Проезжаем последние островки растительности.

Вот такие вот интересные сооружения.

Сначала, встречая их буквально посреди пустыни, мы совершенно не поняли, что это такое и зачем. Возникло предположение, что это остановка какого-нибудь междугородного автобуса, ну, типа, он высаживает здесь пассажиров, которые, являясь кочевниками-бедуинами, пересаживаются здесь на верблюдов, которых пригоняют их родственники к назначенному времени, и отправляются дальше, вглубь пустыни. Совершенно дурацкая версия! Со временем поняли, а на Синайском полуострове убедились (они там находятся в эксплуатации), что это остановочные пункты для водителей дальнобойщиков, а остановка — это не остановка, а небольшой тент от солнца, чтобы здесь же, на скамье перекусить и передохнуть.

Пустыня окончательно победила. Зелень исчезла совсем.

Едем на северо-запад. И впереди вот такая вот дорога, вид ее стал уже привычным.

Добравшись до самой западной точки нашего путешествия, населенного пункта Abu Minqar, или  просто Minqar, достигаем юго-восточного края Great Sand Sea (Большой Песчаной Пустыни, в русской интерпретации), части Большой Ливийской Пустыни, являющейся, в свою очередь, частью настоящей-пренастоящей пустыни Сахары! Страшно представить, отсюда на запад почти 4 000 км практически ненаселенной части планеты Земля, три расстояния от Краснодара, например, до Москвы! Никого и нечего, только пески и камни.

Дорога резко поворачивает на восток, с тем, чтобы обойти отроги Известнякового плато (на него нам предстоит подняться), и мы примерно с полчаса едем, имея слева эти самые отроги, а справа — краешек Большой Песчаной Пустыни.

Возле дороги встречаются места обитания человека по типу стационарных цивилизованных лагерей с автотехникой, назначение которых нам не совсем понятно (точнее, совсем не понятно).

Вот такой вот интересный остов какого-то пикапчика, восстанавливать который посчитали, по-видимому, совершенно нецелесообразным.

Дорога начинает идти на подъем.

И через некоторое время мы, поднявшись практически на плато, останавливаемся, для того чтобы сфотографировать открывающуюся перспективу. Очень жаль, что освещенность, качество имеющейся фототехники и небольшие навыки фотографов (вернее, отсутствие таковых) не позволяют передать всей захватывающей атмосферы дали и глубины, всех тех ощущений, что мы испытали. Видно, кстати, старое заброшенное шоссе, позволявшее когда-то автомобилистам не делать крюк через Minqar.

В то же время, практически с этой же точки, в другую сторону открывается принципиально другой вид.

Пока фотографировали и фотографировались, проехала Toyota-пикап, остановилась, сдала назад. Мы, не скрою, несколько напряглись. Пустыня, ни одной живой души… только ветер будет заунывно свистеть в наших обглоданных солнцем скелетах… Выходит европеец, идет к нам здоровается, пара фраз на английском, после чего он, широко улыбаясь, предложил нам разговаривать с ним по-русски. Оказалось, поляк, из-под Кракова, нефтяник, работает вахтовым методом в составе геологоразведочной экспедиции, ищут нефть. Он, кстати, заодно нам и объяснил, что это за лагеря мы видели, оказывается, это лагеря нефтяников-поисковиков. Ну очень душевно поговорили посреди пустыни с поляком, кто бы мог предположить такую встречу! Воодушевленные, едем дальше, отмечая резкое изменение типа пейзажей: песок практически исчез, уступив место камню.

Иногда встречаются такие вот живописные объекты, не обойденные вниманием человека.

Доезжаем до оазиса Фарафра и его главного населенного пункта — Qasr Farafra, который назвать городом и язык не поворачивается. Дыра дырой.

Взгляд остановить не на чем. Однако, поскольку предполагается путешествие в Белую Пустыню Египта (а отсюда до нее ближе, чем из следующего по маршруту оазиса Bahariya), то надо решать вопрос с ночевкой. Попытка найти гостиницу успехом не увенчалась (нет, здание гостиницы-то мы нашли, только гостиницы как гостиницы в ней не было), зато тут же был моментально решен вопрос с поездкой в Белую Пустыню.

Мы обратились к молоденькому парнишке, который ни черта не понимал по-английски, а только мило улыбался, но зато сразу же перенаправил нас к своему старшему брату, крайне интеллигентного вида египтянину в очках, к которому мы моментально прониклись доверием. Старший брат, узнав о том, что нам,  в общем-то, не гостиница нужна, а Белая Пустыня и Sand Dunes, взялся все организовать сейчас же, не сходя с места. Стоимость? Стоимость — 200 E£ с человека, а если с песками-барханами то по 15 E£ сверху, в качестве бонуса были предложены местные горячие источники («What do you want? White Desert? White Desert for night? No problem!» — «And we'd like to look at sand, beautiful sand» — «You'll have got it. It will be the very beautiful sand and dunes» — «And what about price?» — «It will be 200 pounds per person and 15 per person for dunes. What else?» — «Hmm. Hot spring. Is it possible?» — «No problem. Hot spring is the bonus for you. Is it OK?» — «Yes!»). Вот так, буквально за пять минут мы договорились о туре в Белую Пустыню с ночевкой под экзотическим африканским небом с включенным ужином в пустыне и завтраком там же, «красивым» песком и неизвестными пока «дюнами», а также купанием в горячих источниках, которые, по свидетельству Lonely Planet, здесь похуже, чем в оазисе Дахла, но тем не менее…

Цена нас вполне устраивала, за подобную экзотическую прогулку люди (см. отчет на  https://travel.drom.ru/13488, там же, в этом отчете, имеются отличнейшие фотки, каковых у нас не получилось) отдавали по 120$ за двоих (т.е примерно 360 E£ с человека) и даже 100$, т.е. 600 E£ с человека (см. http://vvtrofimov.livejournal.com/11647.html, там, правда экскурсия из Каира была… кстати, фотки тоже восхитительные, советую глянуть), а мы еще и барханы-дюны с горячими источниками за меньшую цену поимеем. Ничто так не греет душу, как слово «халява», ну или «полу-халява»…

Окрыленные, мы с удовлетворением наблюдаем, как старший брат вызывает по телефону проводника-гида в пустыню, который оказывается средним братом. Немного запутавшись вначале, разбираемся, что старший брат, завершив официальную часть сделки, передает нас на руки среднему и младшему братьям, которые и будут непосредственно заниматься нами до 12:00 следующего дня, а сейчас необходимо проследовать в их дом для того, чтобы нам передохнуть перед поездкой, а им дать время собрать автомобиль с необходимыми вещами.

Следуем за темно-зеленым Land Cruiser'ом среднего брата.

Нас подвозят к забору дома, приглашают войти во внутренний двор, который оказывается садом.

На фото — младший брат у ворот.

Средний брат уезжает экипировать автомобиль, с нами остается младший брат, который приглашает отдохнуть на ковре, расстеленном прямо на земле в саду. Экзотика! Мандарины растут прямо над головой, парнишка их срывает и предлагает нам. Никогда не ел мандаринов, свежесорванных с дерева!

Находим оливковые деревья, на которых висят оливки, просим разрешения попробовать. Попробовали… Парнишка обалдевает, глядя на нас, на лице ужас, машет руками, что, мол, нельзя так, судорожно тыкает в уже готовые банки с оливками, плавающими в консерванте, пытаясь показать тупым европейцам, что оливки в сыром виде употреблять нельзя! Но это мы и сами уже понимаем… Ну дикари мы, что возьмешь! Побродили по саду, увидели, как оливки (маслины) готовятся к консервации.

Нашли финиковую пальму с плодами, нашли банановое дерево, у которого немедля стали фоткаться. Парнишка просит разрешения сфотографироваться с нами (вернее, с нашей женской частью, мужская часть его совсем не интересовала). Получает разрешение, фотографируется и затем минут на 10 выпадает из жизни — усаживается на ковер и начинает судорожно тыкать кнопки телефона. Уже немного зная психологию мужской части Египта, мы предположили, что он сейчас рассылает ММС-ки с фотографией себя и европейки всем своим дружбанам с желанием повысить свой статус в их глазах.

Бродим по саду, попутно пытаясь выяснить названия деревьев и пальм у бедного пацана, который, я повторюсь, ни черта не понимает по-английски. Знакомимся с почтенным пожилым арабом, то ли отцом, то ли дедушкой наших гидов.

Наконец, машина готова, выходим.

Тут же набегает куча местной чумазой детворы, одариваю их разноцветными шариковыми ручками. Счастливчик, кому ручка досталась, со страшной скоростью улепетывает вдоль по улице, сопровождаемый обиженным ревом следующей за ним по пятам толпы менее удачливых ровесников.

Переодеваемся в теплое (по прогнозу, ночью будет всего градусов 8-10 тепла), погружаемся, едем. Сначала по шоссе по направлению к оазису Бахария, затем сворачиваем неправо, непосредственно в Национальный Заповедник Белая Пустыня.

Минут через 10-15 после съезда с шоссе останавливаемся, фоткаем и фоткаемся. Кроме нас, тут еще два внедорожника с японцами (а может, китайцами, Аллах их разберет). К великому сожалению, получившиеся фотографии не того качества, чтобы ими можно было кичиться, но в какой-то мере передают всю необычность пейзажа. За приличными фотками, повторюсь,  — сюда (см. фотографии здесь http://vvtrofimov.livejournal.com/11647.html, или здесь http://lifeglobe.net/entry/1095).

Очень интересна поверхность под нашими ногами, представляющая из себя ровный известняк, усыпанный какими-то оплавленными черно-фиолетовыми камнями (куски лавы?).

Едем дальше. Практически стемнело. Водитель наш включает фары. О чем-то переговаривается с младшим братом, который примостился сзади, на третьем ряду сидений Land Cruiser'а. Мы не сразу, но понимаем, что он ищет место для ночевки. Кому интересно, может посмотреть процесс передвижения по ночной Белой Пустыни ЗДЕСЬ (файл в формате MP4, 18 Мб).

Еще и не повезло с погодой, со второй половины дня облачность становится все плотнее и плотнее. С опаской поглядываем на небо, внутренне уже смирившись, что знаменитой картины типа «Африка, Сахара, ночное небо, мириады звезд величиной с кулак и ты» нам, скорее всего, не видать…

Место для ночевки братья все-таки сообща находят, подсвечивая фарами автомобиля, у какого-то известнякового холма. Чем он отличается от десятка других, нам неведомо, но лагерь решено разбить здесь. Выгружается скарб, раскладывается костер из захваченного хвороста, для туристов (нас) ставится столик с подстилками по периметру, на столике зажигается что-то типа лампадок, сооружается что-то типа навеса-загородки от ветра, который здесь, в пустыне, очень даже чувствуется.

Младший брат выполняет черновую работу. Поражает, что он практически босиком в то время как песок уже совсем остыл, а нас холод пробирает-таки уже прилично.

Ужин отличный, наелись до отвала, самое нужное, что было — это горячий чай! На десерт — вездесущие мандарины.

Наевшись, пошли погулять окрест. Фотографии ночной пустыни не получаются, нет ни штатива, ни опыта. А тут еще и облаками полностью затягивает небо. Накрылась наша мечта о звездах!.. Зато приходит такая темнота, что хоть глаз выколи. Отходишь от места стоянки, глаза немного привыкают, начинаешь различать белые причудливой формы скалы и холмы там и тут… Ты один, и лишь холодный ветер африканской пустыни, да вдалеке слабый огонек костра… Короче, словами это не передашь, это надо ощутить и прочувствовать, ощущения совершенно неординарные, смешанные, но общее их направление, без сомнения, положительное!

Побродив окрест, возвращаемся. С горя залезаем на нашу скалу и фоткаем ее со вспышкой, получается такой вот кадр, что-то типа «Наши на Луне!».

Готовимся ко сну. Половина нашего экипажа мужественно решает выполнить всю программу тура — ночевать под открытым небом, получает пять одеял (два под себя, на подстилку, тремя укрыться сверху), менее подготовленная часть решает судьбу не испытывать, а спать в предоставляемой палатке, которую гиды сейчас же при свете фонарика и ставят. Этим палаточникам-слабакам выдают всего лишь четыре одеяла, два под себя, два сверху. Арабы спят порознь: один на воздухе, один в машине. Покрутившись-повертевшись, накрывшись от холода одеялами с головой (холод собачий, и кто это сказал, что это Африка!), немного надышав в палатке (кстати, великое дело — палатка!), пожелав нашим более мужественным спутникам «Храни их Аллах!», засыпаем. Правда, сном это назвать нельзя, скорее, это какая-то полудрема-полузабытье.

29.01 воскресенье

Утром обнаружили проколотое колесо.  Местный шиномонтаж сработал четко. Купание в горячих источниках принесло супернаслаждение. Тело старательно сохраняет их тепло до ночевки в пустыне. Выехали в  оазис Фарафра. На пути встретился поляк-нефтяник. В Фарафре нашли братьев. Оазис — ужасный грязный аул. Во дворе у братьев. На джипе в белую пустыню на ночь.

День седьмой 

Дата: 30.01.2012 г.

Ночью, часа в 4, пошел дождь. В палатке он ощущался, как ливень. Однако на поверку оказалось, что все не так уж и страшно. Да, дождь был, но ливнем и не пахло. Мужественная часть нашего экипажа, спавшая на улице, вообще не придала значения таким мелочам. Встаем.

Гиды-проводники начинают разводить костер с целью приготовления завтрака. А некоторые члена экипажа еще валяются (на снимке — справа, в ворохе одеял).

Пока готовится завтрак, гуляем вокруг лагеря двумя группами. Фотографии Белой пустыни от первой группы.

Фотографии Белой Пустыни от второй группы.

Находим такую вот «скульптурную» композицию. Уже и название готово — «Акула». И правда, два глаза, заостренный нос и хищно-агрессивный рот, все на месте.

Потихоньку возвращаемся. Завтрак практически готов, осталось завариться чаю.

Арабы собирают лагерь.

Тушим костер. Из кострища выбегает такой вот жук, мы решили, что именно он и является знаменитым жуком-скарабеем.

Убираем за собой мусор и отчаливаем от бывшего лагеря.

По пути делаем остановку в культовом месте. Это знаменитый «Чикен».

Бродим вокруг, фоткаем. Все какое-то нереальное. И тишина…

Едем дальше, к «красивым пескам и дюнам». Дорога постепенно меняет свой характер.

Появляется песок.

А на горизонте уже показался тот самый бархан, который я являлся конечной целью нашей прогулки.

Подъезжаем.

Все, приехали, выходим.

Наши проводники тоже решили пойти с нами.

Вот так вот выглядит бархан (дюна) сверху.

А так сверху смотрится наш автомобильчик.

Что-то типа «Давно сидим...» из к/ф «Белое солнце пустыни».

Спускаемся. Очень интересный тут песок, слоистый.

Собираемся уезжать, да нет-то было! Наш «Крузак» буксует в песке, с места практически не движется, а только постепенно погружается.

Сначала вроде как смешно было. Младший брат все это снимал на видео, мы, туристы-иностранцы, толкали автомобиль… Даже возникло предположение, что это входит в состав стандартного шоу для туристов. Однако попозже, по мере увязания джипика в песке, на лицах арабов возникло выражение озабоченности. В принципе, я не специалист, но оставшийся клиренс в 4-5 см и особенно «раскоряченность» колес автомобиля меня смутила, особенно в свете того, что до шоссе по прямой было свыше 30 км (по данным GPS)…

С багажника на крыше были сняты специальные стальные перфорированные пластины, из салона — коврики.

Совместными усилиями авто в конце концов было вытащено из песочного плена. Ну, тут водитель и газанул! По пустыне на джипе, не разбирая дороги! Главное — не останавливаться, а то опять завязнем! Видео этого «автопробега по бездорожью»  ЗДЕСЬ (файл в формате MP4, 7,54 Мб), советую посмотреть, тем более, что файл небольшой по размеру.

В конце концов мы выехали на старую асфальтовую дорогу.

Ума не приложу, как они ориентируются в пустыне! Кругом одинаковые пески, ориентиров, кажется, нет вообще! Я еще раз похвалил себя за то, что не ввязался в авантюру под названием «Самостоятельно на джипе по Сахаре», хотя в самом начале планирования была мысль арендовать нормальный внедорожник в Хургаде. Слава богу, хватило ума не соваться в пустыню без проводника.

Следующим этапом нашей поездки было получение бонуса — купания в горячих источниках. Начали поиски, объездили по полевым дорогам 3-4 места их расположения, везде занято.

Ну и хорошо, потому что источники в оазисе Фарафра, как оказалось, совсем не окультурены. Мы не снобы, но купание в грязной яме размерами 2 на 5 метров в компании с 3-5 египетскими пацанами и 2-3 мужиками, здесь же моющими голову и стирающими белье, как-то не очень…

Короче, от бонуса мы отказались, решили ехать обратно, в населенный пункт, забирать свою машинку и ехать дальше, на северо-восток, в Каир.

Приехали, обнаружили, что с машинкой все нормально.

Расчет со старшим братом за поездку. Оказывается, что при первичном договоре он говорил, что «дюны» будут стоить не 15 E£, а 50 E£. Не знаю, то ли мы действительно не расслышали, то ли он говорил невнятно, то ли это был развод, но спорить не стали, заплатили 1000 E£ за четверых, тем более, что, по общему мнению, поездка того стоила. Даже несмотря на облака и дождь, не позволившие нам насладиться ночным звездным небом и получить более красивые фотографии. Слова старшего брата, что, мол, нам жутко повезло, что последний раз дождь был 5 лет назад, нам успокаивающими не показались, такой эксклюзив нам совсем не нужен был.

Выехали по направлению к оазису Бахария, по пути миновали тот въезд в Национальный заповедник Белая пустыня, которым пользовались вчера. Кстати, проезд по шоссе мимо заповедника стоит 5 E£ с машины. Интересно, куда идут деньги?

Белая пустыня с шоссе.

В этот день было ветрено, и на дорогу несло песок, точь-в-точь, как снежная поземка где-нибудь в России зимой.

Где-то через километров 80 подъезжаем, скажем так, к условной границе между Белой и Черной Пустынями.

С этой же точки в обратном направлении. Песок наползает на шоссе.

Вот такой вот холмик с кварцево-слюдяными (не уверен!) прослойками.

Заинтересовали посадки кактусов вдоль дороги и кучки их, валяющиеся вдоль обочины, явно приготовленные для сбора и транспортировки. Зачем? Наверное, для кормления животных.

Ну, а дальше просто фотки Черной Пустыни. Без комментариев, это надо видеть самому. Единственное, что скажу, пейзаж крайне необычен.

Оазис Бахария оказался самым неинтересным, даже сфотографировать нечего было. Вечерело.

К Каиру подъезжали уже в сумерках и сполна получили возможность приобщиться к египетскому стилю вождения и неписаных правил. Дело в том, что египетские водители не включают фар даже тогда, когда уже совсем темно. Они как могут, звуковыми сигналами, включением дальнего света фар, протестуют против того, что фары включены у тебя. Сначала это прикалывает, потом начинает раздражать, а потом вести себя так становится просто опасным. Мы один раз чуть не вмазались в неосвещенную фуру, которая стояла прямо на нашей полосе движения без габаритов и стоп-сигналов. Не знаю, с чем связана такая особенность, может, генетически обусловленным острым ночным зрением египтян, но ездить ночью по дорогам Египта я бы не советовал.

Уже в полной темноте въехали в Гизу и приступили к поиску намеченной заранее гостиницы. Как и в Луксоре, гостиницы на месте, конечно же, не оказалось. Где-то с час искали какой-нибудь отельчик, наконец с помощью жестов и волшебного слова «фундук» («гостиница» по-арабски) нашли «Bonne Vie Rent Residential» (330 E£ на четверых с завтраком). Под этим громким названием скрывался обыкновенный жилой дом, переоборудованный под гостиницу. Как всегда, 5 E£ для портье.

На ужин — цыплята-гриль в уличной кафешке (6 порций — 111 E£) и мандарины (3,5 E£ за кило).

30.01 понедельник

Застряли на джипе в дюнах. Дождь ночью (бывает раз в пять лет, по словам старшего брата). Дорога Фарафра — Каир. Доехали ночью. Жуткое движение и пробка. Гостиница в Гизе Bonne via rent residence. Ужин в забегаловке. Куры.

День восьмой

Дата: 31.01.2012 г.

Встаем, завтракаем. Фотографируем вид из окна гостиницы. Что интересно, в Каире да и всем практически побережье Красного моря — масса недостроенных жилых домов и гостиниц. То ли цены на квартиры неподъемные для простого египтянина, то ли у строителей денег для завершения строительства не хватает, но…

Выходим, фотографируем наше пристанище.

И… О, машина опять стоит на ободе! И опять то же, левое заднее колесо! Но, слава богу, мы в центре египетской цивилизации. Выгружаем вещи, оставляем своих женщин на reception стеречь их, сами отправляемся по АЗС в поиск шиномонтажа. С трудом, но находим.

Оказывается, в колесе не одна, а целых три дырки!

На этот раз все делается по уму, с заплаткой. Стоимость — 14 E£! Кто бы в России мог подумать, что разбортировать колесо, наложить заплатки на три дырки, поставить покрышку и потом колесо в сборе на место, подкачать все четыре колеса будет стоить в пределах 70 рублей!

Едем смотреть пирамиды в Гизе (пирамиды в Саккаре, проголосовав, решено было не смотреть).

Подъезжаем. Ну как же достали эти египетские деньгопросы и бакшишевымогатели! За два квартала до пирамид, отчаянно крича и жестикулируя, бросаясь под колеса, они пытаются доказать, что, мол, дальше проезда нет, а машину можно поставить только здесь, именно там, где они стоят. Ничего подобного! Совет всем: не обращать на них никакого внимания, а ехать непосредственно к билетным кассам. Там приобретается билет (60 E£/чел. плюс 3 E£ за парковку автомобиля) и вы спокойно въезжаете на своем автомобиле на парковку уже непосредственно храмового комплекса в Гизе. Как оказалось, вы можете на своем автомобиле свободно перемещаться по всей территории комплекса, что мы потом и сделали, сначала совершив пешеходную прогулку.

Пирамиды в Гизе не посещал только ленивый, поэтому немного фоток с минимумом комментариев. Но все-таки, честно говоря, пирамиды впечатляют.

Вид на Каир, вернее, на Гизу — часть Большого Каира.

Вездесущие ослики.

А здесь, по-видимому, установки для светомузыкального шоу, проходящего по вечерам. Ну и, как и положено в местах, имеющих общегосударственную ценность — охранник с автоматом.

Тут есть и верблюды, правда используются исключительно в околотуристических целях.

Вид на Гизу и заднюю часть Большого Сфинкса.

И поближе. Оказывается, у Большого Сфинкса есть хвостик!

А если обернуться, то вид такой вот. Приколол мужик, едущий на верблюде с деловым портфелем наперевес, мы решили, что это наш, родной бюрократ на отдыхе.

Не удержались и мы от стандартного вида.

А вот так приобщаются к родной истории многодетные аборигены (см. содержимое багажника «Мерседеса»).

Народ лазит по второстепенным пирамидам, откуда его безуспешно пытаются согнать охранники.

Вот такая вот ну очень эксклюзивная фотка!

Смотровая площадка. Верблюдов и их сопровождающих, а также торговцев всякой туристической дребеденью — немеряно, туристов раза в 3-4 меньше.

Опять классический вид на пирамиды со смотровой площадки.

Тот же вид на пирамиды, но уже «из окна персонального автомобиля» (© к/ф «Кавказская пленница»).

Покончив с осмотром пирамид, задаем курс на Синайский полуостров, понимая, однако, что дальше Суэца мы сегодня точно не уедем.

Поплутав немного, выезжаем на Круговую Дорогу Каира.

Если присмотреться, то среди «покойничков» везут и наши «Жигули».

Наконец-то вырываемся из города и держим путь строго на восток. Неплохая автодорога по две полосы в каждую сторону.

Въезжаем в Суэц.

В Суэце долго и бестолково кружим по улицам и улочкам с односторонним движением, пытаясь найти один из немногочисленных отелей, упомянутых в Lonely Planet.

Неоднократно проезжаем одну и ту же базарную улицу. Вот уж где экзотика!

А вот так выглядит «непричесанный» Суэц.

Что это? Не в жизнь не догадаетесь! Барахло на помойке? Нет, это жилище. Не знаю, жилище египетского бомжа или законопослушного рядового египтянина, но это жилище!

А это вот жилище бомжа побогаче, чуть ли не вход в тронный зал!

Здесь же пасутся то ли бараны, то ли козы.

Но есть улицы и поприличнее.

Наконец, находим этот «отель» с помощью местного населения.

В принципе, что у этой ночлежки от отеля, так это цена — 230 E£ за четверых без завтрака! С другой стороны, более-менее приличных гостиниц меньше, чем за 500-600 E£ мы не нашли. Сказывается, видимо, то, что Суэц — портовый город, а в таких местах цены всегда выше. И носильщик вещей тоже по-портовому прост и нагл: мы сами принесли вещи в номер, он только его открыл ключом, дали ему 2 E£, так он прямо сказал, что, мол, мало, что, мол, доллар гони, пришлось выставить чуть ли не пинками.

После ужина предусмотрительно захваченными из Гизы цыплятами заваливаемся спать.

31.01 вторник

Проколотое колесо, шиномонтаж. В гостинице дебилы — помогали снимать пострадавшее колесо, а потом не понимали, что мы у них спрашиваем, где можно его починить. Пирамиды. Каир по объездной. Дорога в Суэц. Помойки Суэца.

День девятый

Дата: 01.02.2012 г.

Встали очень рано. Ранний подъем был запланирован из-за необходимости часов в 11-12 быть в порту Нувейбы, города, расположенного между Табой и Дахабом, а для этого требовалось успеть пересечь Суэцкий канал и весь Синайский полуостров. В Нувейбе, бросив где-то в порту арендованную машину, на пароме Нувейба—Акаба планировалось пересечь Акабский залив Красного моря и попасть в порт Акаба в Иордании, а оттуда совершить мини-путешествие по Иордании (Петра, иорданское побережье Мертвого моря, пустыня Вади Рам  — малый туристический набор).

Наблюдал крайне необычную картину. Дело в том, что как оказалось, поселились мы в портовом районе, на юге города, практически на берегу суэцкой гавани. И вот, встаю рано утром, еще темно, тишина, на улицах никого, и вот, среди редко освещенных многоэтажек движется светящийся дом. Феерическая картина! Я полностью обалдел, пришел в себя секунд через десять и, совместив видимое движение с мерным рокотом, понял, что это в ночи движется освещенное судно. То ли это был сухогруз такой большой, то ли гигантский танкер (что скорее всего), но зрелище было просто обалденное! Пока приходил в себя и соображал, что это такое, судно скрылось между домами, и получилось, что даже сфотографировать я это не сумел, не то что снять видео.

Выезжаем. Решили заехать в Суэцкий порт, посмотреть. Толком не получилось. Было темно, вышел какой-то мужик, начал смотреть на нас пристально, стало неуютно. Второпях сфоткали въезд в порт, развернулись и поехали на северо-восток.

Поплутали немного в поисках официально обозначенной автопаромной переправы, обнаружили только военную часть, где скучающие египетские солдатики в бронежилетах и с автоматами с грехом пополам (английского не знают вообще!) объяснили, что здесь гражданской переправы нет, надо ехать через так называемый Тоннель (официальное название тоннеля, проложенного под Суэцким каналом и соединяющего африканскую и азиатскую части Египта), то, чего мы пытались избежать с целью экономии времени (крюк километров 50 получился).

Проезд по Тоннелю платный, 2 E£, без проблем. Платим (будочка билетера слева).

Делаем снимок назад.

Приближаемся непосредственно к тоннелю. Над ним, за деревьями, — Суэцкий канал. Сразу скажу, самого канала с проходящими по нему судами, мы так и не увидели, ни по пути туда, ни по пути обратно.

В тоннеле.

За всеми этими переездами с материка на материк не заметили, что и солнце уже высоко встало.

Едем.

Дорога малоинтересна. Оказывается, что здесь, на севере Синайского полуострова, тоже есть пустыня и есть пески, так же нагло заползающие на дорожное полотно, как и в Сахаре.

Въезжаем в Нахл, городок очень пустынный и холодный.

Здесь же, на площади, работает ресторан, напомнивший интерьером наши советские столовки. Мы голодные, естественно, останавливаемся.

Пища была приготовлена очень быстро, оказалась свежей и вкусной (200 E£ на четверых). На стол нам накрывал сын хозяина.

Не удержались от фотографирования входов во внутренний туалет. Тут уж не перепутаешь, где «Эм», а где «Жо»!

Выходим, сытые, фоткаем заведение напротив с вывеской «Modern Talking». Что это было за заведение, не поняли, решили, что Интернет-кафе. Хотя, не исключено, что здесь по вечерам собирается секта фанатов Дитера Болена и Томаса Андерса…

Дорога восточнее Нахла еще более пустынна и малоинтересна. Немного оживляют ее Check Point'ы, которые здесь имеют более военизированный характер, чем в африканской части Египта. Форма у военных и полицейских здесь, на Синае, совершенно другая. Наверное, в связи с тем, что в Африке Египет разделен на говернораты (это, я так понимаю, области с прямым управлением назначенцев правительства), а на Синайском полуострове — на протектораты (по-видимому, отголосок извечного египетско-израильского конфликта, когда в 1967 году Израиль в ходе «Шестидневной войны» захватил Синайский полуостров и закрыл Суэцкий канал а в 1979 отдал его Египту обратно). Особенно красочны каски у военных, охраняющих тоннель под Суэцким каналом, они веселенького ярко-оранжевого цвета. Ни дать ни взять, прямо каски наших строителей!

И только на синайской части Египта на постах мы видели бронетехнику (пулеметы у бронемашины на фотке, правда, зачехлены). Кстати, отношение военных к иностранцам и здесь вежливое и доброжелательное.

Не доезжая Табы, поворачиваем направо, на юг.

Дорога становится более живописной.

Горы становятся все выше, дорога постепенно становится все более «серпантинистой».

Были удивлены встречей с пальмами, которые, казалось бы, должны выживать только в условиях влажного субтропического и тропического климата (ключевое слово — «влажного»).

Внезапно дорога привела нас в такое вот ущелье, напомнившее мне ущелье Юпшарские ворота («Каменный Мешок») по дороге на озеро Рица в Абхазии.

Высота окружающих скал очень и очень приличная.

Попетляв по серпантину, внезапно выскакиваем на военный пост, сразу после которого — Т-образный перекресток с трассой Таба-Дахаб-Шарм-Эль-Шейх, идущей вдоль Акабского залива Красного моря, которое мы не видели в своих скитаниях вот уже семь суток. А за тонкой полоской залива в дымке видны горы, принадлежащие уже, кто бы мог подумать, Саудовской Аравии! Светит солнышко, небо голубое, облачка белые, ветерок слабый, волнения на море нет, все ничтяк, еще немного, и мы в Иордании!

Вот и Нувейба. Моментально находим порт (дай бог здоровья америкосам с их GPS'ом и снимками со спутников-шпионов!). Центральная площадь. Толпа с баулами и чемоданами. Посадка вот-вот начнется. Бежим к билетным кассам. Находим.

Очередь к окошку для оформления большегрузов. Водители-иорданцы, дружелюбны и доброжелательны. Подсказывают, что нам не в это окошко, поскольку мы авто перевозить в Иорданию не собираемся, а в соседнее, где никого нет. Клерк должен подойти через минут 10, потому что сейчас занят, молится. «Иншалла!» — добавляют и улыбаются. «Иншалла!» — отвечаем мы, улыбаясь в ответ и вспоминая, что по этому принципу живет весь арабский мир! Эх-х, вот тут впервые и очень болезненно столкнулись с земным воплощением этого религиозно-житейского принципа («Иншаллах» или «Иншалла» или «инша’Аллах» — «Если Бог пожелает, или если (на то есть) Божья воля». Восклицание, междометное выражение, используемое мусульманами как знак смирения перед волей Аллаха. Сопровождает высказывание человека о его планах или событиях, которые должны произойти в будущем).

Клерк в окошке появляется, но он нам совсем не рад.

— Нам на паром Нувейба-Акаба, 4 билета.
— Парома нет.
— Как нет? Мы же видели людей, которые на него садятся. Там, на площади.
— Это не тот паром.
— Как не тот? Ведь в это время только паром в Акабу отправляется.
Мнется, прячет взгляд.
— Ммм-м… Порт закрыт!
— Как закрыт? Почему?
— Погода плохая.
— Да какая ж плохая погода, как порт закрыт? Мы же сами видели толпу, готовящуюся к посадке на паром!
— Да вас там не пропустят, там, на пограничном посту!
— Не пропустят?
— Да!
— А если мы спросим там? Люди же садятся? А нам почему нельзя?
— Ну идите, спросите там.
— У кого?
— У главного военного.

Бежим на площадь, посадка в разгаре. К пограничникам в бронежилетах и с автоматами.

— Нам бы на паром. В кассах сказали, что главный военный должен разрешить.

Пограничники ни черта по-английски не понимают, но доброжелательны и улыбчивы. Зовут «главного военного», он по-английски уже разговаривает.

— Нам на паром бы, а в кассах говорят, что, мол, паром не ходит из-за плохой погоды. Это ведь паром в Акабу?
— Да, в Акабу.
— Нам на него надо, четыре человека.
— Давайте быстрее, уже мало времени осталось! Давайте ваши билеты!
 — У нас нет билетов! В кассах сказали, что продадут билеты, если Вы разрешите.
— Нет билетов? Тогда вам воо-о-он туда, за угол, там кассы, там покупайте билеты!
— Так в кассах к вам послали!
— Нет-нет, сначала в кассы, купите билеты, потом — сюда.

«Главный военный» утрачивает к нам интерес, поворачивается и удаляется. Бежим обратно в кассы. Клерк на месте.

— Мы были на посадке, главный военный нам разрешил.
— Парома нет.
— Как же нет? Нам же главный военный разрешил, послал нас за билетом, сказал, что «no problem»! Там люди садятся на паром, мы сами видели!
— Ммм-м.. Парома нет! Получено письмо…
— Какое письмо?

Мнется, отводя взгляд.
— Ммм-м…
— Так почему нельзя?

Раздражается.

— Парома нет, я вам сказал!
— А когда будет?
— Завтра. Может быть.
— Это точно?
— Да.

Понимаем, что вся четко построенная схема путешествия летит к чертям собачьим. Мы ведь собирались попасть в Иорданию 1 февраля, провести там 2 и 3 февраля, вечером 3 числа сесть на ночной паром Акаба-Нувейба, в 4 утра 4 февраля прибыть в Нувейбу, за день доехать до Хургады, а 5 числа сдать автомобиль, поскольку аренда авто была оформлена только до утра 5 февраля. Но все еще можно переиграть. Поплывем завтра, 2 февраля, вернемся 5-го  рано утром. Ну, сдадим автомобиль не 5-го утром, а 5-го поздно вечером или 6-го рано утром (позже нельзя, поскольку уже куплена экскурсия, выклянченная гидом в отеле утром 25 января, когда мы были еще не тертыми туристами), позвонив менежеру Europcar в Хургаду и продлив аренду на день!

— Хорошо. А можно билеты на паром купить, на завтра?
— Нет.
— Почему?

Прячет глаза.

— Завтра в 9 утра придете, тогда купите.
— А если завтра парома не будет?
— Будет…
— Иншалла?
— Иншалла…

Все, круг замкнулся! Вот оно, столкновение с рутиной ислама! Понимая, что гарантии того, что мы завтра попадем на паром, нет абсолютно никакой, и тратить сутки для ночевки в Нувейбе без этой гарантии смысла нет, идем держать большой совет с девчонками.

Вспоминаю, что у меня есть запасной вариант попадания на 1-дневную организованную экскурсию в Иорданию через официальную турфирму. Она, правда, отправляется из Шарм-Эль-Шейха, но что стоит подхватить нас по пути. Мы ночуем в Нувейбе, завтра рано утром нас подхватывает экскурсионный автобус, в 7 утра мы в Табе, в 8-9 утра в Акабе, затем целый день в Петре, вечером в Нувейбе, где и ночуем. Раз уж Иордания получилась усеченной, то 3 числа с утра выезжаем из Нувейбы в Монастырь Святой Екатерины с перспективой залезть на гору Моисея. Утром 4-го выезжаем, вечером 4-го —   в Хургаде. А что, тоже неплохо!

Звоним Ирине (менеджер турфирмы в Египте, найдена в Интернете, сайт http://www.onetour-egypt.ru/ ), которая оказывается крайне доброжелательной и приятной в общении женщиной, искренне желающей помочь нам. Но вот незадача, экскурсий в Иорданию и Израиль (мы уже были согласны и на Иерусалим с еврейско-палестинским Мертвым морем, только бы не тратить бессмысленно день в Египте) на завтра нет! На послезавтра — пожалуйста, в том числе 2-дневная по Израилю и Иордании, а на завтра нет ничего! Иншалла! Бог не дал, Аллаху было неугодно!

Короче, не срослось! Расстроенные донельзя, плюем на мечты и решаем удовлетвориться «синицей в руках» — горой Моисея. А что, чем плохо? Глянуть, например,  на Неопалимую Купину и на Синайскую гору (гору Моисея)…

Небольшое отступление: Неопалимая Купина — куст, из глубины которого Бог намекнул Моисею, что надо бы евреям из Египта валить, ибо жить там далее нет никакой возможности из-за фараоновых претензий, и организатором этой авантюры под благозвучным названием «Исход» должен выступить именно он, Мойша (Исх., 3:2-10). Мойша, сбежавший на Синайский полуостров из Египта 40 лет назад после совершенного им в Египте же убийства, удачно женившийся (а что, тесть-священник разве плохо?) и занимавший в данный момент времени высокую должность пастуха, отнекивался, как мог,  пытался в силу генетических особенностей своей национальности увильнуть от свалившейся на его голову чести, самокритично делая акцент на том, что, мол, не оратор он по жизни (Исх., 4:10), и вообще, не справится. Бог же (Яхве, Иегова, Саваоф, Демиург, Аллах, Элохим, Адонай — название по желанию) был настойчив и гнул свое, что, мол, «не только боги горшки обжигают». Последним аргументом в препираниях был ответ Божий на вопрос опасливого и дальновидного Мойши о том, откуда, мол, денежку брать, ведь переезд — дело хлопотное и дорогостоящее. Ответ был прост и гениален: « Не дрейфь! Перед тем, как отчалить из Египта, каждая еврейка пусть выпросит у соседок и вообще всех, кто под руку попадется, золото, серебро да одежду. Да, это мошенничество, но таков ваш путь! Да и обобрать египтян — святое дело!» (Исх., 3:21-22). Короче, все получилось, и богоизбранный народ совершил Drang nach Osten.

Мойша, хоть и был убийцей и животноводом в одном флаконе, но человеком был исполнительным и свято чтил указание Божье насчет того, чтобы организовать религиозную вечеринку по прибытию из Египта обратно (Исх., 3:12), причем не где-нибудь, а на близлежащей горе Хорив (В библии упоминается гора Хорив, потом теологи всех мастей поспорили-поспорили, да и решили где-то в начале IV века н.э., что гора Хорив — это нынешняя гора Моисея, вторая по высоте гора Египта (2 285 м над уровнем моря, если не ошибаюсь) после горы св. Екатерины).

Моисей к тому времени был уже несколько утомлен стенаниями своих соплеменников, которых он вывел из Египта на свою голову («Мойша, дорогой, посмотри на нас. Мы устали. Дети наши устали. Мы есть хотим, мы пить хотим, а наворованное у египтян добро кончается! Да в конце-то концов, конец этому будет? Два месяца уже прошло, как мы ушли из Египта за сладкой якобы жизнью, что ты нам обещал! И что, Мойша, куда ты нас привел? Тут, блин, совсем бесплодные земли и скалы! И на фиг мы тебя послушались, поперлись неведомо куда! Сидели бы сейчас в Египте, торговали бы помаленьку, да в долг бы давали, авось не пропали! Ну и что, что гонения на нас начались? Ну, гнал на нас фараон понемногу, ну и пусть! А тут что? Тьмутаракань какая-то! А мы еще и плодиться и размножаться должны! И вообще, кто ты такой, кто тебя главным назначил? Нет, ты скажи, кто ты есть такой перед нами?! Если главный, то жрать давай, хоть манны какой небесной, воды давай, мы уж про вино не говорим… Чего молчишь?.. Мойша, морду-то не вороти, с тобой разговаривают!.. Слышь, ты!.. Эй, ты куда?!.. Мойша!.. Мойша, стой!.. Стоять, маму твою!.. Стоять, кому говорят!.. Сто-о-ой!.. Эй, люди, держите Мойшу!...» — скорее всего именно по такому банальному сценарию развертывались события. Так всегда получается, когда на гладком пути возникают трудности, кумир становится парией и в одночасье ввергается, если не в геену огненную, то в грязь). Мойша был уже не молод и  понимал, что с этим надо что-то делать, надо как-то организовывать это необузданное стадо заблудших овец, иначе будут проблемы. Опыта проведения подобных мероприятий у него не было, поэтому он пару-тройку раз смотался на гору Синай (она же гора Хорив, она же гора Моисея), посоветовался со старшим товарищем о том, как бы эффектнее и поэпатажнее обставить вечеринку, после чего все прошло на «отлично» (Исх., 19:1-14).

Народ был согнан к подножью горы, была быстренько проведена черта, пересекать которую не дозволялось под страхом смерти (ну, типа полицейские ленточки ограждений), после чего Бог, согласно своему обещанию, явился в облаке. Для вящей эффективности зомбирования, гору подсветили языками пламени (ну, типа файер-шоу), напустили дыму (ну, типа дымовая завеса из замороженного углекислого газа на концертах), потрясли с грохотом гору (напомнить?). Получилось этакое крутое свето-дымо-музыкальное шоу! (Исх., 19:16-20).

Народу было сказано, что на горе — Бог, но разговаривать с ним может только Моисей да брат его Аарон, а священникам да простому люду надобно просто ждать откровений Божьих, которые Моисей озвучил поначалу устно — это десять  знаменитых заповедей (Исх., 20:3-17). Строго говоря, заповедей,  вообще-то, было минимум на порядок больше, причем самых разнообразных (Исх., 20:22-26, 21:1-36, 22:1-31, 23:1-19). Народ, получивший культурно-эстетическое удовольствие от просмотренного высокохудожественного шоу, вроде бы соглашается изменить менталитет. Для вящей убедительности было решено оформить это дело документально — в виде двух каменных скрижалей (Исх., 24:12, 31:18). Бюрократическая машина даже в  те времена работала медленно, со скрипом, поэтому бедный Мойша, вызванный в небесную канцелярию на гору, был вынужден сорок дней сидеть поблизости (Исх., 24:18), скрываясь от непогоды в пещере (Исх., 33:21-22), хотя, какая непогода, дело было ранней осенью, в Египте самый сезон. Долго ли коротко ли, но в конце концов документы были выправлены, Мойша спускается к своим неофитам, таща под мышками две каменные плиты. И, о ужас, видит, что слишком долго ожидал он официального оформления бумажек. Народ за это время, уверив себя и Мойшиного старшего брата Аарона в том, что Мойша-де сгинул на горе навеки, уговорил Аарона сделать им золотого тельца из золотых сережек. Дальше понятно, заклание агнцев, пьянки-гулянки, песни да пляски, короче разгул, разврат и полное разложение (Исх., 32:1-6).  Моисей, уставший от таскания тяжеленных каменюк и совершенно обалдевший от этого зрелища, в сердцах выбрасывает скрижали (они, естественно разбиваются) и к братану: «Аарон, что за дела?», тот: «А что я могу поделать, народец-то наш, ты знаешь сам, буйный и необузданный» (Исх., 32:22). Делать нечего, пряником не получилось, кнутом придется загонять народец в светлое будущее! Мойша собирает единомышленников и с тезисом «Кто не со мной, тот против меня! Убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» (Исх., 32:27) начинает довольно успешно истреблять инакомыслящих. Получается этакая гражданская мини-война. Назавтра — всеобщий День Покаяния, который прошел запрограммировано,  в штатном режиме, поскольку с утра были озвучены итоги вчерашней резни (около 3 тысяч убиенных), это впечатлило и отрезвило оставшихся  в живых и заставило их вторично истово уверовать во вбиваемую им в башку Истину. Но вот беда — скрижали-то разбиты! (Исх., 32:19). Мойша — к боссу за советом. Тот, делать нечего, обещает выдать дубликат после очередных 40 дней, что в конце концов было сделано (Исх., 34:1-28). А дальше все понятно, заповеди жили, живы и будут жить. Наверное…

Кстати, в связи с главными десятью заповедями позже на горе Моисея был рассказан к месту анекдот:

— Знаешь, почему цифру семь некоторые люди пишут, перекрещивая нижнюю часть семерки палочкой, а другие — нет?
— Нет.
— Ну, тогда слушай. Моисей спустился с горы со своими десятью заповедями. Вокруг народ собрался, ждет. Ну, Моисей и начал перечислять: «Не делай себе кумира... Не будет другого Бога, кроме меня… Не убивай… Почитай отца и мать своих…», ну и так далее. Народ собравшийся кричит одобрительно: «Нормально, покатит! Принимается! Ставь галочку!». Дошел Моисей до седьмой заповеди, говорит: «Не прелюбодействуй». Тут одна часть народа говорит: «Ничего, пойдет!», а другая — в крик: «Не, ерунда полная! Не годится! Не принимаем седьмую заповедь! Зачеркни! Зачеркни семерку!». С той поры люди, принявшие седьмую заповедь, пишут цифру семь без палочки, а те, кто не принял ее, — перечеркивают.

Короче, после всех этих перепитий  с фаталистическим подтекстом решаем заняться пилигримажем. Фотографируем с горя порт и припортовую площадь, недавно еще заполненную счастливчиками, плывущими сейчас в вожделенную Иорданию, и уезжаем.

Движемся на юг, по дороге Таба-Дахаб-Шарм-Эль-Шейх. С грустью смотрим на такой близкий противоположный берег Акабского залива.

Сворачиваем на запад, в горы.

Горы оказываются довольно живописными.

Мы даже уговариваем себя, что горы здесь очень похожи на скалы пустыни Вади Рам в Иордании, и мы, видя их здесь, как будто бы побывали там.

Постепенно, по мере подъема в горы, поднимается и настроение.

Достигаем поворота на монастырь св. Екатерины с таким вот мозаичным панно на перекрестке.

После полицейской проверки едем на юг.

Достигаем деревушки возле монастыря, которая и не деревушка вовсе, а компактно расположенное скопище отелей и отельчиков. Что огорчает, это то, что большинство из них закрыто — не сезон. Те же, что открыты — переполнены.

К тому же солнце скрылось за горами и резко похолодало. На обочине дорог и вдоль заборов — снег. Понимаем, что ночью жарко не будет.

Ищем отель. Вместо отеля находим «Жигули».

Наконец, уже в сумерках, с грехом пополам находим отель St. Catherine's Village. Дороговато — 780 E£ за два двухместных номера с завтраком и ужином, но когда менеджер на reception спрашивает, в котором часу нам накрыть ужин в ресторане, понимаем, что, наверное, поценно. Удостоверяемся, что поценно, заселившись в двухкомнатный номер с двумя выходами. Бакшиш стандартный — 5 E£ с номера.

По хорошо освещенной территории движемся в сторону ресторана, который расположен несколько на отшибе, под горой. Впрочем, горы толком не видно из-за темноты, но она угадывается. Фотка с террасы рестораны на ночную панораму территории отеля.

Ресторан впечатляет. Оформлен в стиле рыцарской столовой (так как мы можем себе представить зал для пиршеств в рыцарском замке), с огромным красочно оформленным камином посередине.

Обед — выше всяческих похвал. Два минуса: холодно безумно (ресторан не отапливается) и досаждают наглые кошки, в неимоверном количестве бродящие вокруг столов в ожидании остатков пищи.

Отужинав, отправляемся на боковую с решением залезть-таки завтра на Моисееву гору.

1.02 среда

Утром выехали из Суэца без завтрака. Встали в 5 утра, чтобы успеть на паром в Иорданию.  Пытались заехать в порт, но он был закрыт. Проехали по тоннелю, не очень длинному. Канала так и не увидели. Поехали по Синайскому полуострову. Больше постов, пару раз проверяли паспорта. Заправились сразу после тоннеля. Через несколько минут открыли окно — запахло бензином. Увидели, что с крыла капает бензин, решили, что протек бензобак. Но все обошлось.

Доехали до городка Нахл. Холодно и пусто. Поели в столовке, огромной и пустой. Вкусно. Курица, рис, соления и салаты и суп.  Там увидели еще несколько придорожных ресторанов — редкая для Египта вещь.

Дорога до Нувейбы шла серпантином по горам, очень красиво. Иногда встречались островки пальм. Приехали в Нувейбу, легко нашли порт. У ворот стоит толпа местных с

баулами.  Пошли в билетную кассу. Кассира не было, дальнобойщики сказали, что он молится. Через минут десять он возник и сказал, что порт закрыт и парома сегодня не будет.  На вопрос, что там делает толпа с чемоданами, он пожал плечами и сказал — пойдите, спросите сами. Мы пошли к проходной в порт, позвали главного и спросили. Он говорит — все нормально, идите берите билеты. Пошли снова в кассу. Кассир говорит, что парома точно не будет из-за плохой погоды, у него, мол, письмо какое-то есть. Билеты продавать наотрез отказался.

Мы сели совещаться в машине с девчонками. Пробовали по телефону 20(106)0040718 организовать экскурсии в Иерусалим и Петру, но не сложилось.

Плюнули, поехали на юг Синая к монастырю св. Екатерины.  Дорога в горы, очень красиво. Приехали в протекторат св. Екатерины, нашли гостиницу St. Catherine Village за 390 фунтов за номер с ужином и завтраком.  Гостиница типа горного шале, большая территория, все по-европейски красиво. Холод собачий, местами лежит снег.  Номера огромные, красивые, но прохладные, несмотря на два обогревателя, один из которых не работал.

Поужинали в ресторане отеля, одни в огромном зале. Наглые кошки вились рядом и прыгали на стол в тарелки. Одна получила ботинком в бок. Ужин вкусный, четыре перемены блюд. За чай содрали дополнительно 60 фунтов на четверых. Решили остаться еще на одну ночь, и день посвятить  монастырю и горам.

День десятый 

Дата: 02.02.2012 г.

Мужская часть экипажа с утра, пока женская часть прихорашивалась, немного пофотографировала территорию отеля, поскольку вчера вечером сделать этого не удалось.

Вот так вот выглядят каменные домики, в которых мы жили. В домике — четыре двухместных двухкомнатных номера.

Наш номер поближе.

Эксклюзивное фото. Наша машина морозным синайским утром. Одна половина машины — еще в ночном инее, а другая — уже без оного, отогрелась под лучами утреннего солнышка.

Ресторан, вид от нашего домика.

Вид с веранды ресторана на дорогу, ведущую к монастырю св. Екатерины и Синайской горе (горе Моисея), которую нам сегодня предстоит штурмовать.

При выходе из ресторана замечаем памятную табличку, прикрученную возле входа. Ирония судьбы: его Превосходительство Мохаммед Хосни Мубарак уж год, как свергнут, а табличка с его именем все еще честно выполняет возложенную на нее рекламную функцию.

На машине едем в монастырь, до него километров 5-6. Убеждаемся в крутости нашего отеля, когда на выезде нам открывает шлагбаум охранник в рубашке с галстуком.

Немного не доезжая самого монастыря, оставляем машину на стоянке, дальше пешком. Навстречу движутся группы тепло одетых людей. Это те, кто совершил восхождение на гору Моисея с вечера, чтобы встретить рассвет на вершине горы. Сие деяние входит в состав малого туристического набора (как, например, обход вокруг жука-скарабея в Луксоре), никаких исторических или религиозных корней не имеет.

Общее впечатление от монастыря  (посещение, парковка — бесплатно, время доступа посетителей с 09.00 до 13.00, монастырский комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году, монастырь мужской, греческого обряда) очень даже неплохое. Чистенько, зеленые насаждения радуют глаз. Немного фоток из монастыря.

Колокольня, для которой Россия в 1871 году подарила 9 колоколов, которые используются и по сей день.

Подпольно удалось сделать запрещенное фото (качество — соответствующее) внутреннего убранства церкви монастыря, уж больно поразило количество самого разнообразного количества лампад, светильников, кадил, свисающих с потолка. Сама церковь небольшая и уютная, домашняя такая.

Ну, и та самая Неопалимая Купина. Немного смущает наличие огнетушителя у куста, который по определению негорюч.

Выходим, решаем восхождение начать по более пологой, так называемой «верблюжьей», тропе. Еще она называется тропой паломников в отличие от другой, более крутой «ступенчатой» тропы, которая еще называется монашеской, а также Лестницей Покаяния.

Она и правда верблюжья —  верблюдов немеряно.

Количество верблюдоводителей соответствующее. Уровень приставания — средний. Мы мужественно отказываемся от их услуг, пилигримствовать — так пилигримствовать, пешочком!

Бросаем взгляд назад, на монастырь.

Потом глядим вперед, на ту вершину, которую нам предстоит забраться.

Идем. Крутим головой по сторонам, фоткаем.

Периодически встречаются остановочные пункты с горячим чаем, кофе, легким перекусом и даже туалетами. На фотке — табличка с туалетным указателем.

Где-то на середине тропы мимо проехали на верблюдах арабы. От лицезрения женской половины нашего экипажа настолько обалдели, что даже потеряли сопровождаемых верблюдов. А верблюды, кстати, туповаты — встали и сами под гору, домой, не шли, пока арабы, привлеченные нашими криками и улюлюканьем, не вернулись и не взяли их под уздцы.

Вплотную приблизились непосредственно к скале Моисея.

Забираемся чуть повыше.

И оттуда делаем панорамные снимки в восточном направлении.

Достигаем места слияния «верблюжьей» и «ступенчатой» троп.

Тут «цивилизация»: несколько лотков с едой-питьем, тусуется народ и даже присутствует такой вот указатель. Ума не приложу, где тут может быть клиника, и главное, какая?

Дальше началось самое страшное — 750 каменных ступеней, вырубленных в скале и практически вертикально уходящих ввысь. Самое подходящее слово для описания этого терренкура — «жуть»! Более подготовленная часть экипажа довольно бодро устремилась вверх, к солнцу, небу и Богу, а вот более слабая, да еще и курящая часть была вынуждена присаживаться отдохнуть через каждые 20-30 метров подъема. Просто реально не хватало воздуха, возникла одышка, ничего подобного никогда в жизни не испытывал! Фоток нет, было не до них, зато возникли две мысли, одна житейско-бытовая («Блин, надо бросать курить, к чертовой матери!»), а вторая отвлеченно-философская («Теперь понятно, как Моисею в голову все эти божьи откровения явились! В таких условиях разреженности и острой нехватки кислорода, в таком полуобморочном состоянии еще и не такое привидится, причем это может произойти с любым. Запросто!»).

Но все трудности когда-то заканчиваются, и вот мы на вершине! На верху — небольшая площадка возле ортодоксального греческого храма во имя Святой Троицы, построенного в 1935 году из остатков церкви VI века н.э.

Гора св. Екатерины — самая высокая вершина Египта.

Сушащиеся одеяла (я так понимаю, в них заворачиваются те, кто ночью мерзнет на вершине горы в ожидании рассвета).

Птичка какая-то. Вот кому кислорода хватает!

Обрыв.

И просто виды с вершины.

Осматриваемся. На площадке разноязычная группа, общение идет вполголоса на английском языке. Конечно же, об Египте и Синае. С помощью Navitel Navigator определяю высоту над уровнем моря, получается 2298,9 м, что отличается от официальной высоты Синайской горы. Наверное, навигатор немного привирает.

Усталость ушла, организм адаптировался к недостатку кислорода, и снизошло некоторое понимание хода мыслей Моисея с его заповедями и скрижалями. Тут, на вершине, все иначе. Опять же, словами не объяснишь, это как тогда, пять дней назад, ночью в Белой пустыне. Что-то на подсознательном уровне… Личное мнение: побывать стоит!

Передохнув, отправляемся в обратный путь. На прощание фоткаем северную стену храма Святой Троицы, у которой приютилась та самая пещера, расселина в скале, где Моисей дважды проводил по 40 дней в беседе с Богом и в ожидании скрижалей (на фотке под большим камнем, за черной металлической загородкой).

Спускаемся. Обратный путь не в пример легче. Решаем вернуться по более крутой «ступенчатой» тропе, насчитывающей 3 100 ступенек.

Идем.

Вот так вот выглядит тропа.

По пути, на высоте 2 137 м вышли к церкви во имя пророков Илии и Елисея. Церковь была построена грузинским царем Давидом II (1089-1125) над пещеркой, в которой, вероятно, скрывался пророк Илия (III Цар., 19:8-9). До пятнадцатого века в этом месте жили грузинские монахи.

Идем дальше. Вниз — это вам не вверх!

Церковь (часовня) Богородицы,  построенная в память явления на этом месте Божьей Матери эконому монастыря и ее чудесной помощи Монастырю.

Окружающие скалы.

Взгляд назад.

Находим такую вот каменную глыбу с округлой формы углублением, в котором вода превратилась в лед.

Наконец показывается монастырь.

Спускаемся ниже.

На горе напротив, если присмотреться (мы случайно увидели), — домик с деревьями. На ум приходит соответствующая цитата: «На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.  — Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал — тоже неизвестно». (© Ильф И., Петров Е., «12 стульев»)

Взгляд назад, на то ущелье, через которое мы только что прошли.

Идем к стоянке. Солнце скрылось за горами. В монастыре — тишина и спокойствие.

Дошли до машины, без приключений добрались до отеля. Заплатили за еще одну (сегодняшнюю) ночь, договорились, что в связи с планируемым ранним завтрашним выездом получить завтрак в виде ланч-боксов.

В ожидании ужина, от нечего делать, сфотографировал местные египетские деньги Лицевая и оборотная сторона. Была еще 200-фунтовая банкнота, но ее уже потратили. Монетки по 50 пиастров (копеек) реально разной величины. Почему, не знаю, может, из-за разных годов выпуска.

Потом ужин, и на боковую.

2.02, четверг

Утром, не спеша, позавтракали и поехали к монастырю. На выезде из отеля стояли какие-то митингующие с самодельными плакатами на арабском языке.. Нас пропустили.

Монастырь маленький и малоинтересный, хотя имелся неопалимый куст.

Посмотрели и пошли в гору по верблюжьей тропе, которая полегче.

Потеплело и все разделись. Дошли за три часа, отбиваясь от верблюжатников. Двое бедуинов-ловеласов засмотрелись на женское пузико и потеряли трех верблюдов. Те тупо встали на тропе и ждали, пока их заберут.

Дошли до Elija's basin, где сливаются верблюжья и ступенчатая тропы. Оттуда карабкались вверх по 750 ступеням. Наверху оказались с группой туристов, в том числе немецкими бабушкой и дедушкой, на вид лет за семьдесят. Они бодренько взобрались наверх, причем по крутой тропе.

Вниз спустились по тропе покаяния, выдолбленной монахами. Ножки дрожали.

День одиннадцатый

Дата: 03.02.2012 г.

Выезжаем затемно, сегодня надо доехать до «дома» — Хургады. На reception сдаем ключи и получаем четыре ланч-бокса.

Над монастырем св. Екатерины  и окружающими «святыми» горами светло — скоро рассвет.

Доезжаем до знакомой развилки. Пост. Тут происходит облом: нас не пускают по запланированному нами маршруту (на запад до Abu Rudeis, затем на север вдоль западного побережья Синайского полуосторова, вдоль Суэцкого залива до Суэца). Причина? Толком ничего не говорят, мнутся, один ответ: «Безопасность для вас». Спрашивают, как мы попали в St. Catherine. Отвечаем, что через Нувейбу. Переглядываются, говорят: «Этой дорогой и возвращайтесь». Делать нечего, подчиняемся. Впечатление такое, что, будь их воля, они с удовольствием нас не выпустили вообще из района монастыря св. Екатерины, с таким сомнением они смотрели на нас, переглядываясь и обсуждая что-то между собой. Надо было бы попробовать сказать, что мы приехали не из Нувейбы, а непосредственно из Суэца именно по этой «запретной» дороге, авось пропустили бы.

Сворачиваем на восток, на знакомое уже шоссе.

В дороге встречаем рассвет.

Опять Красное море, опять Акабский залив, опять горы Саудовской Аравии на другой стороне залива, такие близкие и в то же время недосягаемые.

А эта фотка с этого же места, но на юг, в сторону Шарм-Эль-Шейха.

Проезжаем уже знакомый нам каньон.

Привычно поражаемся очевидной несовместимости иссушенных солнцем гор и влаголюбивых пальм.

Наконец-то видим верблюдов на «свободном выпасе».

Завтракаем в уже знакомом нам «ресторане» городка Нахл (те же 50 E£/чел.). Хозяин узнал нас и приветствовал, как старых знакомых. После Нахла заправляемся (1,9 E£ за литр, здесь оказался самый дорогой бензин; в Суэце мы заправились еще раз, оказалось 1,84 E£ за литр).

Едем по северному Синаю. Та же пустыня северного Синая.

И песочек такой же «наглый», заползает, куда не положено.

Наконец на горизонте показывается ниточка растительности, обрамляющей Суэцкий пролив, и, через Суэцкий залив, горы африканской части Египта.

Выезд на Синай через Тоннель был беспроблемным, а вот выезд обратно в африканский Египет ознаменовался проверкой. Все машины заворачивали на стоянку перед постом, причем пост был не обычным полицейским, а достаточно серьезным. Даже бронетехника наличествовала, в общем, все «по-взрослому».

Египтян немного шмонали, нас же, порасспросив, откуда и куда мы следуем, проверив и переписав паспорта, сличив личности, пропустили быстро, сказав обычное «Welcome to Egypt!».

Миновав пункт оплаты (обычные 2 E£), подъезжаем к тоннелю под Суэцким каналом. Опять переезд с материка на материк, из одной части света в другую.

Проезжаем знакомый нам пункт оплаты уже на африканской части.

Въезжаем в Суэц.

Такие вот многоэтажки Суэца. Интересно, зачем сушащееся на балконе белье прикрыто этой конструкцией? Неужели от таких, как и у нас в России, любителей плевать и стряхивать сигаретный пепел за балкон вниз?

Двигаясь по периметру гавани Суэцкого порта, проезжаем какую-то промышленную зону, по типу нашей новороссийской портовой зоны, только больше намного.

На выезде заправляемся.

Здесь, на заправке фотографирую бензовоз, уж больно понравился он мне своим колоритом.

Немного погодя нам открывается вид на рейд Суэцкого порта. Конечно, не «корабли, плывущие посередине пустыни», но все же…

Едем. Есть возможность повернуть на Каир, но нам «туда не надо»… (© Высоцкий В.С.)

Самый живописный вид, какой мы смогли найти. Все остальное, к сожалению, не фонтан…

Ну, вот это вот еще ничего.

Впечатлил отель «Porto Sokhno Beach Resort & Spa». Ну что сказать? Размах, конечно…

Между шоссе и морем — цепочка отелей, открытых, недостроенных и в стадии закладки.

Увидели район с неимоверным количеством ветряков, расположенных в правильном порядке. Сюда, видимо, электричество от Асуанской ГЭС не доходит. К чему тут сожженная БМП, не поняли.

А здесь, похоже, строится пункт взимания платы за проезд по автостраде. Видимо, египтяне планируют сделать шоссе Суэц—Хургада частично платным.

Горы уходят направо, глубже в материковую часть Египта, дорога становится совсем неинтересной. До Хургады еще 222 км.

Внезапно обнаруживаем этакий кусочек среднеазиатского такыра. Останавливаемся, фотографируем.

Как я уже говорил, с дорожными знаками здесь, в Египте, все ОК!

Слева остается бухта Ghubbet Elzeit с городком Zeituna, а дальше, на горизонте — горы Синайского полуострова. Сейчас мы находимся практически на широте Шар-Эль-Шейха. Ехали целый день, сделали такой крюк, чтобы оказаться почти на той же широте, что и утром! Одна разница — между нами утренними и нами нынешними — Суэцкий залив Красного моря, самый его конец.

Почти тот же вид с увеличением. Очень сомневаюсь, но захотелось поверить, что левая гора, та, что повыше, и есть гора св. Екатерины, самая высокая вершина Синая и Египта. Она, если смотреть с этой точки, должна быть точь-в-точь в том направлении!

Солнце село. Горы в дымке.

Въезжаем в «родную» Хургаду. Путешествие, а с ним и Большое Приключение заканчивается. И от этого немного грустно…

Подъезжаем к нашему отелю, идем на reception. Нас узнают, выдают ключи от номера. Поскольку до ужина еще далеко, перекусываем едой из ланч-боксов, выданных за 900 км отсюда. За неимением вина и бокалов «чокаемся» неочищенными яицами за успешное окончание автопробега.

Прогуливаемся по вечерней Хургаде, надо же хоть немного ознакомиться с близлежащей территорией, раз уж из-за «провалившейся» Иордании выдалась пара свободных дней.

Вывески магазинов иногда вызывают смех, иногда — грусть, иногда — раздражение.

Что раздражает однозначно, так это приставучесть уличных торговцев, мы от нее уже успели отвыкнуть. Забредаем в какой-то «крутой» отель. Впечатляет…

Вот такой вот велик интересный, с колесами разной величины. Интересно, они такие от безысходности (нет денег купить полноразмерное колесо, поставлено, какое есть) или по приколу?

Возвращаемся, ужинаем и позволяем себе впервые за все путешествие выпить египетского сухого вина (18$ за бутылку, причем чуть ли не в 2 раза дороже, чем бутылка крепкого алкоголя) «Омар Хайям». Оказалось неплохим, действительно сухое, но послевкусие какое-то специфическое. Не скажу, что оно неприятное, но несколько необычное, какое-то со сладковатым налетом.

Заинтересовывают цитаты из «Катрена 2» Хайяма на английском, французском и арабском языках, которые, теоретически, должны способствовать улучшенному пищеварению и примирению сознания мусульманина, употребляющего алкоголь, с религиозным запретом ислама употреблять оный.

Русский перевод катрена II:

Во сне я предрассветный слышал голос:
- Восстань от заблуждений, и в Таверну
Иди испить Вина, сожги всю скверну.
Пусть мудрость интуиции, твой Логос,

Откроет ставни света пред тобою,
Покуда вы попутчики с судьбою!

Английский перевод катрена II (Edward J. Fitzgerald, «The Rubaiyat of Omar Khayyam», 1859 г., на оригинал можно взглянуть ЗДЕСЬ ):

Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky
I heard a voice within the Tavern cry,
«Awake, my Little ones, and fill the Cup
Before Life's Liquor in its Cup be dry».

Мой полулитературный перевод английского перевода Эдварда Фитцджеральда, считающегося классическим, на русский:

Дремля (в полусне), когда левая рука рассвета уже коснулась неба,
Я услышал голос, среди гомона (шума) таверны:
«Пробудитесь (восстаньте, очнитесь), дети мои (малыши), и наполните кубок,
Прежде, чем Жизни Напиток в вашем бокале иссохнет (будет высушен)»

Французский перевод катрена II (Jean Baptiste Nicolas, «Les quatrains de Kheyam, Paris, 1867 г.):

Un matin, j'entendis venir de notre taverne une voix
qui disait: à moi, joyeux buveurs! levez-vous, et venez
remplir encor une coupe de vin, avant que le destin
vienne remplir celle de notre existence.

Получается, что русский перевод абсолютно отличен от английского, французский же и арабский оценить не могу, ибо не силен. Интересно, что же на самом деле писал Хайям с учетом того, что он был персом и писал, естественно, на фарси…

Вот до таких мыслей доводит египетское сухое вино!

Помудрствовав бесплодно, ложимся спать.

3.02, пятница

Встали рано утром, взяли завтрак в коробочках и поехали в Хургаду. Планировали ехать вдоль западного побережья полуострова к Суэцу. Вскоре на посту нас остановили и сказали, что туристам дальше ехать нельзя по соображениям безопасности.  Пришлось повернуть на Нувейбу и ехать обратно по прежней дороге. Снова остановились покушать в Нахле, в знакомой столовке.  До Суэца доехали быстро, проехали город по окраинам, и двинули  вдоль восточного побережья Суэцкого залива.  По пути планировали посетить монастыри, но побоялись, что приедем затемно и проехали мимо. Доехали быстро и даже успели к ужину.  Вечером прогулялись по бульвару вдоль отелей и зашли в отель Grand Resort.  Внутри очень красиво, пофоткались. Вечером мы услышали новости, что в этот день в районе Св. Екатерины на Синае якобы похитили двух американских туристок. Вечером отметили удачное завершение экспедиции вначале яйцами, а потом египетским белым вином «Омар Хайям».

День двенадцатый

Дата: 04.02.2012 г.

Поскольку машину сдавать только завтра, решаем съездить в Эль Гуну, примерно 20 км к северу от Хургады, посмотреть эту разрекламированную «Египетскую Венецию», построенную египтянами по европейскому проекту на египетские деньги для европейцев.

Выезжаем. Хургада.

И в Хургаде есть памятники на перекрестках.

Как оказалось, есть и ветряки.

Поворот на Эль Гуну сразу настраивает на эксклюзивность.

Въезжаем.

Заведение «Американский Университет в Каире». Не поняли.

Так же не поняли и другую надпись на здании — «Посольство знаний. Библиотека Александрина».

Из всей Эль Гунны решили глянуть один ее район — Марину, что означает «гавань». Подъехали.

Ветерок. Три высоченные пальмы не шелохнутся, в отличие от окружающих более низкорослых. Присмотрелись. Ба, да они ненастоящие! Решили, что так стильно оформлены вышки сотовой связи.

Выезжаем непосредственно к гавани и оставляем здесь машину, чтобы прогуляться пешочком.

На площади тут же — мототаксишки по типу малайзийско-тайских. Оформлены стильно.

Прогуливаемся вокруг гавани.

Обходим гавань по периметру, выходим к морю.

А дальше — очередная гавань.

Для кайтсерферов тут раздолье!

Возвращаемся к оставленной машине. Такой вот местный автобус. Немного непонятен тип его оформления и раскраски, ощущение, что совершенно не к месту.

Дальше едем на машине.

Действительно островки, действительно мостики между островками, действительно красиво, действительно по-европейски…

Впечатление добротного европейского курорта, идеального места для спокойного, немного сонного, но достаточно комфортного отдыха, предназначенного для семейных пар в возрасте, обладающих определенным достатком.

Возвращаемся. На АЗС при выезде из Эль Гуны решаем помыть машину перед завтрашней сдачей, ее начинают пылесосить, все выносят, но вдруг заканчивается электричество. Решили помыть машину в другом месте, что и сделали попозже в Хургаде  (помыть, пропылесосить — 30 E£).

На въезде в Хургаду приколол такой вот предупреждающий плакат: «Не садите своих детей позади рулевого колеса». Видимо, для любвеобильных египетских папаш актуально.

Ну и, раз уж время есть, совершили небольшую автопрогулку по Хургаде.

Немного заплутали из-за заглючившего автонавигатора, но все же добрались до своего отеля.

Фотки Хургады.

Приезжаем в отель, ставим машину, осматриваем ее перед завтрашней сдачей и обнаруживаем, что нет огнетушителя и знака аварийной остановки. Понимаем, что забыли их на АЗС в Эль Гунне при неудачной попытке мойки. Делать нечего, садимся и едем туда, откуда только что вернулись.

Пацан на мойке нас сразу же признал, вынес все причиндалы аж бегом, причем от предложенного бакшиша категорически (три раза совали деньги!) отказался.

Вывод номер 5: Египтяне разные. Те, у кого есть работа и мало-мальский достаток, уважают себя и тебя. Это и менеждер в автосалоне «Europcar», это и продавец в оазисе Дахла, который при попытке поторговаться за покупаемые нами мандарины так на нас посмотрел, что мы сразу поняли, что это не торгаш, а просто мужик, делающий свое дело и этим делом кормящий семью, это и вот пацан вот этот. Египтяне же в туристических и околотуристических местах таковы, какими они, наверное,  и должны быть в этих местах.

То, что мы забыли вещи и пришлось 50 км проехать просто так, — неприятно. Зато удалось пофоткать закат. Видимо, есть что-то этакое в таинстве зарождения света и в его угасании, что всех так манит сделать «фотографию века» при восходе и заходе солнца. Игра теней, необычность освещенности, этакая мистичность полумрака, не знаю… Понятное дело, не избежали этой участи и мы.

Ну, а дальше, по уже жутко знакомой дороге. Наш поворот.

Отель. Ужин. Немного местной «Стеллы» — 10$ за 4 бутылки. Прогулка на пляж. Ну и, опять же, как не снять экзотику — пальмы на фоне угасающего неба!

4.02, суббота

Поехали в поселок El Gouna, в 20 км к северу от Хургады. Поселок построен европейцами для европейцев.  Въездной пропускной пункт, на каждом перекрестке регулировщик, все красиво и богато. Много бухточек и каналов. Стоят яхты, в ресторанах сидят европейцы. Никаких приставал, кроме таксистов. Вышки сотовой связи замаскированы под пальмы.

В районе Марины много кайтсерферов. Лагуна очень мелкая и хороший ветер. Виндсерфов не видел.

После Эль Гуны помыли машину перед сдачей.  Приехали на стоянку, увидели, что нет огнетушителя и знака аварийки. Очевидно, забыли на мойке. Поехали снова в Эль Гуну,  парень на мойке бегом вынес нам забытое и даже отказался от бакшиша. На машине обнаружили свежие царапины, одна явно сделана умышленно — зигзагообразная линия. Очевидно, дети в Фарафре, которых мы одаривали ручками.

День тринадцатый

Дата: 05.02.2012 г.

Утро. Завтрак. Конец арендного срока. Но вот незадача — мы не помним, как доехать до офиса, а POI в навигаторе при получении машины мы не поставили, уж больно были возбуждены.

Звоним в офис, говорят: «No problem!». И действительно, подкатывают два молодых парня, оба почему-то в черных кожаных плащах, очень бегло осматривают машину, возвращают Sales Voucher и укатывают.

Мы решаем посвятить день тому, чему мы посвятили бы неделю, если бы не взяли в аренду автомобиль, — пляжному отдыху. Немного оживляет тоскливое пребывание на пляже наблюдение за аборигенами, которые находятся здесь же.

Из пляжного динамика льется музыка, народ занимается той же «аквааэробикой», что и 10 дней назад.

Потом наши отдыхающие вылезают на берег и начинают притопывать под руководством местного мачо — отельного аниматора.

Некоторые женщины, правда, общую шеренгу принципиально игнорируют, а устраивают свою отдельную тусовку под музыку.

И судя по реакции египтянок, тусовка на берегу приходится им по вкусу.

Еще одно кратковременное оживление вызывает появление «нашего человека».

Но потом все опять возвращается на круги своя и становится невыносимо скучно. Плаваем, но водичка отнюдь не парное молоко, градусов 21-23. Забираемся на вышку спасателей, помогает ненадолго. Идем слоняться по пляжу. Фотографируем открытое море с пирса, принадлежащего нашему пляжу.

Одурев от безделья, от нечего делать фотографируем всякие пляжные вывески.

Слава богу, ужин! После ужина нас приглашают на развлекательную программу. Идем. Надо по полной вкусить прелестей «матрацного» отдыха!

Холл полон. Большинство присутствующих — египтяне, причем семейные и очень много пожилых. Мы так и не поняли, откуда они взялись в таком количестве. Может, социальная программа какая, которым египетское правительство пытается ублажить население?

Первый номер с битым стеклом: на простыне рассыпано битое стекло, на которое парень становится голыми ногами, ложится голым торсом и лицом, потом повторяя все то же самое с отягощением весом — сначала девчонками, а потом и с двумя мужиками.

Второй номер нам понравился. Называется «танец с юбками». Парнишка в течение минут 10-15 крутился на месте не переставая, при этом надетые на него юбки раздувались, превращались в цветной круг и немного даже летали. Отлично!

Третий номер под стандартным названием «Танец живота» не впечатлил. Название стандартное, танец стандартный. Без изюминки.

Оживление в зале наступило, когда в круг к исполнительнице вышла наша русская отдыхающая в подпитии в сопровождении 2-3 арабов, не сводящих с нее глаз и истекающих слюной, и стала исполнять то, что называется танцем живота в ее разумении.

Первые три минуты было здорово, зрители-аборигены (особенно почему-то женщины) интенсивно и искренне хлопали. Но через минут десять, когда она стала приставать к почтенным отцам семейств, окруженным детьми, вытаскивая их потанцевать, это стало всех раздражать. Еле увели.

Собственно, все. Сон.

5.02, воскресенье

Утром позвонили в прокатную контору, к отелю приехали два мафиози в кожаных плащах. Машину приняли легко, на царапины даже не глянули. Пошли на пляж и провалялись до вечера. Море холодновато, но купаться можно, вода абсолютно чистая и прозрачная.

День четырнадцатый

Дата: 06.02.2012 г.

Сегодня у нас по плану та экскурсия, на которую нас раскрутили по приезду — коралловые рифы и остров Утопия (а может, и Тобия, гид говорил невнятно).

Все стандартно. Автобус от фирмы Odeon Tours. Едем в Сафагу, 60 км на юг от Хургады. По пути подбираем экскурсантов. Приезжаем в мини-порт, там нам выдают ласты, маски и трубки для предстоящего снорклинга.

Идем по причалу на катер, называющийся «Ramadan Safaga 2».

Кораллы в идеально чистой воде видны уже с причала.

Отплываем.

По пути безбашенные египтяне устраивают шоу: к нашему катеру впритык подплывает другой катер, и араб с кормы нашего катера по веревке вскарабкивается на нос другого.

После чего этот другой катер дает газу и вырывается вперед.

«Ну конечно, называется он «Белый кит», конечно…», — обиженно тянем мы.

Но когда нас обгоняет другой катер, с названием «Maxim», нам становится вдвойне обидно.

Народ в море ловит рыбу.

А нас на борту команда развлекает тем, что из наших отельных полотенец делает всякие причудливые фигуры. Народу нравится.

Подходим к стоянке у первого кораллового рифа. Эти двое, «White Whale» и «Maxim», уже здесь.

После краткого инструктажа народ с упоением прыгает в воду и, размахивая руками и булькая (во рту-то загубник от трубки!), начинает делиться восторгами по поводу увиденного под водой. Честно говоря, оно того стоит! Знатоки скажут, что это отнюдь не Ras Mohamed  в окрестностях Шарм-Эль-Шейха, заповедник, где снорклинг и дайвинг значительно круче, но все же и здешнее зрелище подводного мира замечательно!

Первый риф был достаточно плоским и в высшей своей точке буквально в 50 см от поверхности воды. После того, как все наплавались, поплыли ко второму рифу.

Ко второму рифу мы приплыли опять последними. Пришвартовались к первым двум судам. Арабы уже булькались. Правда, в совсем уж единичном количестве.

Мы фотографируем иностранцев-арабов, арабы фотографируют иностранцев-русских.

Наш гид кинул прикорм для рыбок, и их стало видно даже с кормы (если присмотреться, на фотке видна стайка черных и сиренево-голубых с отливом рыбок).

Здесь риф оказался более богатым по количеству и качеству рыб и кораллов. Кроме того, он оказался очень высоким. При погружении было впечатление, что представляет он собой изолированную башню высотой метров 15-20 (вру, наверное!) и метров 50 в диаметре. Очень красиво!

Пока из воды вытаскивали наиболее рьяных ценителей подводной живности, я сфотографировал чаек на носу нашего судна, они отличаются от наших, черноморских.

Далее — остров (Тобия или Утопия, неважно). По пути нас покормили обедом, довольно вкусно.

Подойти близко к нему наш катер не может, поэтому нас всех пересаживают на лодку со стеклянным дном. По мне, так фигня полная, это стеклянное дно. Ну, видно песок на дне, изредка рыбка проплывет или коралл какой… Ерунда, короче.

Высаживаемся на остров.

Народ начинает, как исстари заведено на песчаных пляжах, инстинктивно ковырять песок. Женская часть нашего экипажа остается принимать солнечные ванны. Мужская же часть совершает то, что ей и положено — идет в экспедицию, в «кругоостровное» путешествие.

Ничего толкового, кроме симпатичной медузы, не обнаруживаем.

Минут через 15 остров обойден по периметру, экспедиция закончена и конец ее предсказуем. Пока мужчины, сурово щурясь, с умным видом первооткрывали неизведанные земли, женщины банально обеспечивали достаток и пропитание. Наши женщины встречают нас возбужденными восклицаниями и тычут нам в нос обнаруженных экзотических обитателей Красного моря.

Вот такие вот рачки-крабики, наверное, и оставляют такие вот следы на песке, ошибочно принятые нами за черепашьи.

Некоторое время развлекались, наблюдая за тем, как отдыхают аборигены. Нет, правда, не понимаю, какой кайф ехать на морскую прогулку с нырянием, плаванием и купанием, и не нырять, не плавать, не купаться… Впрочем, судя по внешнему виду, египтяне были очень довольны, особенно дети.

Объявляют посадку. Хм, оказывается, пока мы ходили в «кругосветку», а наши женщины ловили местную живность, народ успел создать «вечное»…

Симпатичные такие пирамидки. И Большого Сфинкса не забыли слепить. Чувствуется, что вчера побывали с экскурсией в Гизе. Нет, правда, здорово у них получилось!

Ложимся на обратный курс. Очередное маленькое развлечение: араба некоторое время буксируют на веревке за судном, потом он веревку отпускает и самостоятельно добирается до остановившегося судна.

«Бог любит троицу». Египтяне не православные, но побаловали зрелищем бесшабашной своей лихости: «Maxim» подошел на абордажное расстояние, и с него на наш катер перелез-перепрыгнул араб. Для любителей видео сцена в динамике — ЗДЕСЬ (файл в формате MOV, 37,1 Мб).

Близится порт. Идем в кильватере «Maxim».

Такая вот «солнечная дорожка». Жаль, лунной не видели.

Прибываем. Сдаем маски и ласты. Загружаемся в автобус. Народ делится впечатлениями. Понравилось всем. После развоза часть экскурсантов по отелям подъезжаем к Хургаде. На въезде — полицейский пост. Небольшая вышка, на ней — скучающий полисмен. А может, не полисмен, а военный, судя по каске рядом. Что характерно, каска-то зеленая, а не, как на Синае, оранжевая.

Вот, собственно, и все. Закончилось наше Большое Египетское Путешествие. Завтра — домой.

День пятнадцатый

Дата: 07.02.2012 г.

Завтрак. Пара-тройка прощальных фоток. Сдача номера. Автобус. Аэропорт Хургады, международный терминал.

Регистрация на посадку — без проблем. Прохождение границы — без проблем. Прохождение таможни — без всяких там дурацких сниманий обуви и выворачивания трусов наизнанку.

Зал отлета с огромным набором Duty Free. На оставшиеся египетские фунты покупаем «Baileys» (15$ за пластиковую бутылку емкостью 0,375 л) и бутылку египетского вина за 8$.

Привлекает внимание такая вот табличка возле туалета.

Под табличкой стоит араб с мотком туалетной бумаги, невзирая на содержание надписи и на наличие в туалете туалетной бумаги. Вот так…

Выходим на поле. Посадка в самолет. В последний раз фотографируем себя на память  у трапа. Заодно, раз уж масть пошла, делаем шпионскую фотку: как раз у нас на глазах сел транспортник Lockhead C-130H Hercules египетских военно-воздушных сил (в Хургаде, помимо гражданского аэропорта, еще и база ВВС Египта).

Занимаем места. Фото через иллюминатор на аэробус «Трансаэро» (по расписанию время вылета этого московского рейса такое же, как и у нас, но нас выпустили раньше).

Взлетаем. Набираем высоту. Многослойная облачность мешает толком рассмотреть что-либо на земле.

Водичкой поят, едой кормят, а кинА не кажут! ОбиднА, да…

Люблю цвет неба на высоте 10 км.

Совершенно случайно смотрю в иллюминатор и вижу, что Африка с Азией давно кончились, а под нами Черноморское побережье Кавказа.

Самолет разворачивается для того, чтобы лучше показать снежные вершины гор.

Еще один поворот…

И мы над Кубанью.

Посадка.

Для любителей видео: взлет ЗДЕСЬ (файл в формате MOV, 179 Мб), посадка ЗДЕСЬ (файл в формате MOV, 92,9 Мб).

Прохождение таможни и пограничного контроля. Как всегда, не 20-30 минут, а полтора часа. Хорошо хоть помещение отапливаемое.

Все! Теперь уже окончательно все!

Некоторые итоги:

Длительность путешествия: 15 д./14 н.
Пробег на арендованном авто: около 4 000 км.
Затраты на четверых, всего: ≈ 120 000 руб.
Из них стоимость путевок (на четверых): 52 800 руб.
Из них стоимость аренды авто: 17 100 руб.

Стоимость некоторых продуктов в Египте:
Хлеб: 2 E£.
Мандарины: 2,5-3,5 E£.
Вино местного производства: 50-150 E£.
Питьевая вода местного производства (1,5 л): 2-3 E£.

Бензин:
1,85 E£ — Луксор.
1,64 E£ — оазис Фарафра.
1,83 E£ — Каир.
1, 84 E£ — Суэц.
1, 90 E£ — Нахл.

В заключение я напишу уже набившие оскомину, но не потерявшие эмоциональности фразы, которыми я заканчиваю все отчеты:

«P.S. Прошло больше месяца с момента нашего возвращения, и сегодня, когда я пишу этот отчет, пересматриваю фотографии нашего путешествия, возвращаюсь мыслями и эмоциями туда, в события месячной давности, мне безумно хочется повторить эту авантюру снова… А еще лучше — махнуть куда-нибудь еще, в те места, где я никогда не был…»

Мне нечего добавить… Мне по-прежнему нечего добавить.