Из Новокузнецка в Горный Алтай на Honda CR-V и Suzuki Escudo

29.07.2011 — 03.08.2011

Новокузнецк — Соузга — Кош-Агач — Тархатинское озеро — Акташ — Чулышман — Онгудай — Новокузнецк. Для москвичей и жителей Центральной России: Сибирский Федеральный округ, Кемеровская область — Республика Алтай.

Автомобили: Honda CR-V; Suzuki Escudo.

Экипаж: Пятеро взрослых + двое мелких (девять лет и три года).

Отъезд

29.07.2011

Машины загружены почти под крышу, на «Хонде» еще бокс. Палатки, тент, спальники, коврики, надувные матрацы, столы, стулья, продуктов на пять дней. Несмотря на почти 2 000 км пути, устраиваться мы любим с комфортом. Только что свет в лагере не горит. Но и это исправим, надо в этот сезон купить генератор.

Выезжаем в пятницу после работы, то есть около 18 часов. Теряем минут 40 в дачном потоке на выезде из Новокузнецка. Тепло, но пасмурно (в Сибири и в июле может быть холодно).

До Бийска 250 км. Новокузнецк — граница Алтайского края — дорога практически идеальная. Еще километров 20 вполне приличного шоссе. На большее у алтайцев, видимо, краевого финансирования не отпущено: въезд в регион обозначен, а дальше за состояние дорог отвечают районы. Ельцовский район — колдобины и ямочный ремонт. Целинный район, особенно подъезд к райцентру Целинное — такое впечатление, что дорога ремонтировалась еще при Мамае, когда людей было мало. Есть еще Алтайское ноу-хау в ремонте дорог: на середину проезжей части высыпается щебенка, обильно поливается гудроном (в таком состоянии эта смесь может лежать несколько дней), потом её прокатывает грейдер — и всё! Добро пожаловать, дорогие автомобилисты! Мы сами должны укатать эту пакость. Щебень вперемешку с гудроном летит из-под колес. Кто пережил, — знает. Сколько на этом, с позволения сказать, асфальте стекол осталось! Въезд в Бийск — это что-то ужасное, это даже дорогой назвать нельзя. Бугры, колдобины и ямищи. Разбитый, искореженный асфальт. Пока с одной стороны дорогу ремонтируют, с другой — разбивают. Благо, в Бийск мы практически не въезжаем, сразу после заправки — налево, мимо кладбища, и Бийск закончился, — федеральная трасса М-52. Теперь она будет под колесами аж до самой Монголии.

Первое лирическое отступление

100 км до Горно-Алтайска, дождь. На подъезде к границе Республики Алтай уже стемнело, дождь приличный. Одинокому инспектору ГИБДД тоскливо, наверное, и скучно, поэтому он, поразмыслив, медленно взмахивает полосатым жезлом в сторону моей машины. Поток движется медленно, типа, административная граница, 5 км/час. Медленно выезжаю из потока, останавливаюсь, открываю окно, из машины выходить не собираюсь, — документы в порядке, я ничего не нарушал, чего мне делать на дожде. Инспектора это, видимо, огорчает. Он ме-е-едленно проверяет все: права, свидетельство, доверенности, страховку, отмененный талон тех.осмотра, заглядывает в салон, — а вдруг у меня на заднем сидении пассажиры не пристегнуты. Пассажиры пристегнуты. Обходит машину спереди и сзади для сверки номеров. Оп-па! — А у вас задний номерной знак недостаточно подсвечен! Все, делать нечего, вылезаю на дождь. Смотрю на знак, лампы обе горят, 100 км по дождю, грязь. Спрашиваю служивого:

— А в каком пункте правил регламентируется достаточная или не достаточная степень освещенности заднего номерного знака?
— Ну, типа, мля, чтобы видно было.
— Знак чистый, лампы горят, мне видно.
— А мне нет.
— А какое нарушение будете записывать в протокол?
— Что лампа не горит.
— Так обе ведь горят.

Веселый разговор в таком духе продолжается минут десять, чтобы я как следует промок. Потом он на полуслове возвращает мне документы и идет в будку. Умеют люди работать над положительным образом стражей порядка!

Поворот на Майму, скорость 40, лежачие полицейские, как небольшие холмы. Здесь еще есть светофоры. Последний встретится, кажется, в Черге. Ну, и в Кош-Агаче. Один.

Уже в полной темноте подъехали к Соузге. Знакомая база на самом берегу Катуни. Приветливые хозяева. За долгое время путешествий по Алтаю обзаводишься полезными связями, позвонил с утра, — к вечеру тебя ждут, если здесь занято, найдут другое место, не хуже. Дощатые домики на 2-3 человека, кухня, баня.

Здесь песчаная отмель и половодье всегда приносит разнообразный плавник: корни, коряги. Хозяева умело используют их в экстерьере своей базы. Да и я не одну коряжину отсюда увез.

Располагаемся, готовим ужин. Поскрипывает гравий на тропинках под ногами, шуршит вода на прибрежном песке. И над всеми этими живыми звуками природы, перекрывая гул могучей реки, мощно грохочет развеселая музыка с противоположного берега. Начался уик-энд.

День 2-ой. 30.07.20011

Утром туман по-над Катунью. День, однако, будет солнечным. Грузимся и по холодку, по утренней еще прохладе трогаемся. Впереди километров 500-600. Усть-Сема, новый мост через Катунь, тусовочный, с утра уже набитый туристами, Манжерок, Камлак, ботанический сад, Семинский перевал, все мимо, мимо. И солнце уже светит вовсю. И горы начинают разворачиваться перед нами неправдоподобной огромностью.

Это мы пролетаем без остановок, бывали потому что не раз. А неискушенному туристу, да по первопроезжанию, остановиться следует. Даже Манжерок стоит посмотреть, подивиться разнообразию и изощренности дизайна новостроек. Прекрасные кемпинги и турбазы, дома внаем на любой вкус и кошелек. Впрочем, кошелек лучше иметь тугой. Эти места (Манжерок, Катунь, Чемал) самые излюбленные у продвинутых туристических «чайников». Еще озеро Ая. Сколько я слышал восторгов про замечательный отдых на Горном Алтае! Спору нет, красивые места.

После Манжерока, по левой стороне возводится горнолыжный комплекс. Вот, где будет тусня! Прошлым летом на гору я, правда, не поднялся, отпугнула цена — 250 рублей. В Шерегеше, кстати, на любом подъемнике можно летом подняться на Зеленую за 50 рэ. Чемальская плотина, остров Патмос. Обязательно стоит побывать. «Банька на берегу, живое пиво, сплав по Катуни und so weiter und so weiter». И отдых, и развлечения на любые запросы. Только это еще не Горный Алтай. Горный Алтай начнется километров через 400. Вот мы туда.

Останавливаемся на Чике-Тамане. И машина пусть на холостом ходу поработает, отдохнет, устала, поди, петлять-то, и мы ноги разомнем. Только не у лавок продавцов сувениров, а мимо, на старую дорогу. Изумительный вид открывается на Чике-Таманский перевал, в обе стороны. Вот, казалось бы, и высота небольшая по сравнению с Семинским, но ведь дух захватывает от прорубленного в скалах серпантина. А какая красота в начале мая, когда все окрестные горы сиреневого цвета от цветущего маральника, или багульника (в общем, род рододендроновых).

За Чике-Таманским перевалом заметно сменится погода. Позади останутся моросящий дождь, прохладный ветер, дохнет нагретым воздухом гор.

Спуск. С правой стороны дороги, почти у подножия перевала в последние год-два образовался автокемпинг. В выходные от машин и палаток яблоку негде упасть. Продвигается автотурист все же вглубь Алтая.

Иня. Мост через Катунь. Мощнейшие наносные отложения, последствия катастрофического наводнения не то Юрского, не то Девонского периода. В общем, ледникового. Ленин стоит спиной к дороге на преогромнейшем постаменте. Может, чтобы хоть как-то приблизиться к величию гор?

Чуй-ООзы. Остановились пообедать.

Следующая остановка на стрелке Катунь-Чуя. Ну, просто невозможно проехать мимо! Бирюзовая Катунь и молочно белая Чуя! И осенью снимал, и весной, и летом.

Правильные места выбирали алтайцы для своих капищ.

Вниз налево, Катунь осталась позади, а почти сразу справа от дороги открывается левый берег Чуи с отвесными скалами из песчаника.

Чуть дальше на повороте порог Горизонт. «Залоснилось шоссе и штыком заострилось вдали». И Чуйский тракт пошел петлять под колесами. «На Форду там работала Рая. И бывало над Чуей рекой Форд зеленый и мощная АМО вдоль по тракту летели стрелой».

Не доезжая метров 300 до километрового столба «760 км», есть стояночка для отдыха.

Ничего себе стояночка: бак для мусора и лавочка. С левой стороны почти отвесная скала, а справа не очень такой заметный крутой спуск вниз к реке. Если кто не побоится на седане спускаться, попадет на изумительную полянку, совершенно скрытую от дороги. Это выкат с порога Бегемот. Место тихое и очень уютное. За исключением первой декады мая, когда проходит Чуя-ралли. Вся поляна заставлена тогда палатками и машинами, а берег — рафтами и катамаранами.

Но мы не останавливаемся на этот раз. И Чибит проезжаем сходу. Оставляем справа замечательный эко-туркомплекс «Кочевник», с настоящими монгольскими юртами, с баней у искусственного пруда.

Чуя ушла от дороги в так называемый Мажойский прорыв, Мекку туристов-водников. А мы все дальше, дальше.

Въезжаем в Акташ. Справа в позапрошлом, кажется, году открылось кафе. Все вкусно, свежее и недорого. В том же, кажется, году я перед обедом повесил там кепку на вешалку, да и уехал. Через неделю сын с друзьями возвращался с Чулышмана, звонит мне в Новокузнецк: — А не твоя ли это кепчонка висит в Акташе?

Вот еще что. Заправки практически по всей трассе М-52. Но лучше все же иметь в баке какой-то запас. То 92 нет, то заправщик на обеде, то цена рублей на пять выше приличной. Цена, кстати, на Алтае и так будет выше. Кто хочет заправляться по фиксированной цене, есть «РОСНЕФТЬ», — Онгудай, Шабалино, Кош-Агач. Но и заправки кончатся. Но и об этом в свое время.

Мены. Справа открывается панорама Северо-Чуйского хребта. Не знаю, как у кого, у меня, может, от горно-шорского моего происхождения, от этого вида просто перехватывает дыхание.

Возил в прошлом году туристов из Москвы. Монолог на заднем сидении: — Ловлю себя на том, что последние полчаса еду с открытым ртом!

Курай. Мимо. А если свернуть вправо, да проехать через Курай, а потом через Кызыл-Таш, да по мосту через Чую, то попадаешь в Курайскую степь. Лежит эта степь между двумя хребтами — Северо-Чуйским и Южно-Чуйским. Там речки меняют русла и глубину бродов, там десятки дорог ведут в одном все же направлении. Вон туда, к леднику Актру. Вон его язык розовеет на солнце.

Кош-Агач. В Кош-Агаче по крайней мере четыре заправки и штук пять автосервисов и шиномонтажек. Успевай заправиться, посмотреть подвеску и подкачать колеса. Дальше ничего этого, — ни заправок, ни СТО — не будет. Между двух заправок и двух супермаркетов (дальше и магазинов не будет тоже) подъезжаем к погранотряду.

Дальше погранзона. Здесь необходимо получить пропуска. Можно получать индивидуально, но удобнее — на машину. Существенный совет: вписывайте в пропуск все возможные пункты вашего пребывания — и Теплый ключ, и Укок, и Джазатор, да хоть Ташанту. Не придется выписывать пропуск еще раз. Некоторые любят получать пропуска в Акташе, это, кому как нравится. Там обычно полно народу, то у них обед, то бланки кончились, то командир куда-то уехал. Не пройдет и полдня, и пропуск вы получите. Поэтому, еще один совет: получайте пропуска в Кош-Агаче.

Около 4 часов дня. На улице +25С — +30С. — Погуляйте минут 40, говорят нам. Ну, мы погуляли. Базар. Магазин. Через полчаса с пропусками выдвигаемся в сторону Джазатора. Асфальт здесь кончается навсегда. Каменное плато. Десяток дорог, наезженных УАЗиками и ими же разбитых. Летят они, бедолаги, по этим камням километров под 90, только лиственные чурки разлетаются из кузовов. Гордость берет за родимый советский автопром. Наши-то японки больше 20-30 км\час никак не выжимают, не та подвеска. Останавливаемся время от времени, поднимаем чурки из лиственницы. Дров здесь нет, и больше не будет. Кстати, эту витую, гнутую-перегнутую лиственницу еще надо будет как-то умудриться разрубить. Опять же согреешься.

Полчаса тряски и слева откроются каменные менгиры. Почти Стоунхэндж. По времени точно ровесники. А, может быть, этот и старше. Камни испещрены петроглифами, изображениями животных.

Когда-то это был правильный круг. Нынче повсюду набросаны монетки, привязаны ленточки. Еще год, два — и сюда доберутся туристы из Чемала и с озера Ая. И тогда поверх оленей и бизонов, которым несколько тысяч лет, намалюют «Здесь был Вася». Эх!

Да что там, год, два? Наше народноориентированное правительство собирается строить газопровод в Китай как раз по этим местам и дальше, через плато Укок. Плевать, что это священная земля для алтайцев, что Зона покоя Укок объявлена всемирным наследием ЮНЕСКО. Уже и трасса размечена…

Километров через 30, час езды, подъезжаем к погранзаставе. Шлагбаум, проверка пропусков, и дальше в горы. Еще через час-полтора, это как ехать, если машину не жалко, дорога разделяется. Правая пошла на Джазатор, а нам нынче налево. Вот и озеро уже виднеется, и юрта. Там живет наш старый знакомый — Учур.

Термометр в машине показывает температуру на улице — +6С. Три часа назад было +30С. Выходим. Ветер сбивает с ног. Учур говорит, что лета в этом году еще не было, а теперь уже, наверное, и не будет. Цветы еще не цвели.

У Учура гости. Его юрта вроде кафе. К ней с двух боков пристроены мизерные помещеньица. Двухэтажные нары, стол, печка. Это гостиница. На поляне перед юртой с десяток палаток. Удивляемся экстремальной выживаемости неведомых туристов. Оказывается, это дети из Кош-Агача. Летний лагерь! Воспитатели и повар живут у Учура. А с другой стороны два голландца экзотического весьма вида. Лет 25-30, русые длинные волосы, мелкие косички. Едут автостопом на Укок. Радостно бегут к нашим машинам: «Укок, Укок!» Нет, ребята, не в этот раз. Чудные выверты цивилизации.

У Учура в кафе хорошо. Тепло, светло и мухи не кусают. Ну, мух-то просто нет здесь. Холодильник, телевизор, газовая печь, микроволновка. В позапрошлом году ему по какому-то импортному гранту поставили солнечные батареи. А нынче рядом гудит ветряк. Тоже, небось, за иноземные деньги. И дизель есть, на всякий случай.

Живет человек здесь один, круглый год. Зарабатывает на калым, чтобы жениться.

Нам в гостинице на этот раз места нет, уезжаем метров за 500 в домик рыбаков.

Нары, стол, печка. Растапливаем свою лиственницу и через полчаса вполне комфортно. Кажется, ночевка стоит 300 рублей, или 200. Для семи человек, конечно, тесновато, но мы ведь только переночевать.

День 3-ий. 31.07.2011

Утром завтракаем, чем бог послал, и расходимся. Молодежь по окрестным горам, а я со спиннингом по берегу озера. Солнце и ветер. Пальцы коченеют, и не одной поклевки. Рыба от ветра ушла на глубину. Спускать лодку по такой погоде крайне не хочется, не настолько я фанатичный рыбак. Поэтому, обойдя все озеро, считаю, что программу выполнил.

Около месяца назад, возвращаясь из Монголии, на пограничном переходе в Ташанте я разговорился с местными пограничниками. А их превратности службы забрасывают, бывает, и на погранзаставу в район Теплого ключа. Они и поведали мне, что год или два назад завелся в Тархатинском озере описторхоз. Зараза для человека страшная, практически не излечивается. Переносят ее, по некоторым сведениям, перелетные птицы, а их в этих местах великое множество. Сначала были поражены водоемы в районе плато Укок, теперь вот зараза начала спускаться ниже. Поражается рыба в водоемах с стоячей водой. В Монголии, кстати, на совершенно другом водоразделе, картина примерно та же. В озерах — описторхоз. А в быстрых горных реках хариус здоровый и веселый. Здоровый и в смысле размера тоже. Так что я не особенно расстроился неудачей в рыбалке.

Дети-внуки тоже нагулялись. Трогаемся в путь. Младший сын говорит: «Я знал, родители, что вы экстремалы, но не до такой же степени!» Да, условия почти на грани выживания, но чем-то притягивает этот суровый край. Ведь возвращаемся каждый год.

Опять вдоль Тархаты, только вниз. Погранзастава, шлагбаум, пропуска, Кош-Агач, Курай, Акташ.

Через поселок Акташ вправо на Красные ворота. Асфальт за поселком сразу и кончился. Еще будет немного асфальта в районе Улаганского перевала, ну, и, конечно, в самом райцентре. Дорога идет все время в гору. Красные ворота. Оранжевые скалы от окиси ртути.

Узкий проезд. Чибитка грохочет под мостом. И опять в гору, в гору, в гору. Черная вода в озере справа, лесотундра. Подъем на небольшой перевал. Справа база, куда меня на рыбалку заманивает хозяин уже года четыре, наверное. Как-то все недосуг: то время поджимает, то снег пойдет в августе, то с туристами еду. Слева чудная база Узун-Кол. Лиственницы, кедры, можжевельник, брусника. Домик 350 рублей, кафе, рыбалка. Чуть дальше — еще один небольшой перевал. Через озеро открывается потрясающий вид на снежники Чуйских хребтов.

Но это все по ходу, а нам дальше, — через райцентр Усть-Улаган, на Балыктуюль, Кату-Ярык. Мы едем на Чулышман.

Теперь дорога на Балыктуюль отсыпана. Хоть и крупноватым каменюками, а все же не болото. 40-50 км/час, то и 80. Три года назад сразу за Улаганом был брод, а дальше десяток грунтовых дорог по тайге и болотам. Выбирай любую, все равно, где биться. Сейчас кое-где в тайге, да в дождь, на спусках-подъемах еще можно себе составить представление о той дорожке.

Два с половиной, три часа нескучной живописной дороги и вот он, — перевал Кату-Ярык. Если по дороге бывалый попутчик не покажет тысячелетние могильные курганы, то неискушенный турист их и не заметит.

Про перевал Кату-Ярык я говорю тем, кто едет первый раз: «Лучше не смотреть, подъехал, и сразу вниз». После того, как посмотришь на тошнотворные серпантины, на речушку в 800 м внизу, на 200-метровый водопадик на противоположном склоне каньона, появляется навязчивое желание повернуть назад.

Но поворачивать не надо. Сзади остались около 1 000 километров. Не за тем вы сюда ехали, чтобы поворачивать назад. Хотя стоит, конечно, реально оценивать и свои навыки вождения, и возможности своей машины. Перевал Кату-Ярык очень серьезное испытание. Но раз вы сюда добрались, то, наверное, у вас под седлом не «Cynos». Кстати, я спускался и поднимался здесь когда-то на Toyota Corona. Итак, включаем полный привод, пониженную, и — вперед, то есть вниз. Нынче и дорога по перевалу, можно сказать, отличная. В прошлом году ее почистили два грейдера. Ну, да, спуск не подъем! Обратно будет еще веселее.

Вот она, долина Чулышмана! Здесь сейчас построены 2-3 базы. Домик — 500 рублей с человека. Поставить палатку на территории базы 200 рублей, с машины — 100 рублей. Итого: две машины, две палатки — 600 рэ в сутки! За что? Зачем нам база? Переезжаем старое русло, чудный бережок, приятное место. Ставим лагерь.

День 4-ый. 1.08.20011

Молодежь в полном составе отправляется на водопад. В том числе и Степа — три неполных года.

Степа — вообще молодец. Три дня довольно утомительной все же дороги. Ведет себя достойно. Временами только достает старшего братца. Это к тому, с какого возраста можно брать с собой детей. Дело индивидуальное. В большей степени зависит от родителей. От того, как они сумеют настроить и заинтересовать ребенка, как отработают модели поведения в нестандартных ситуациях, будет зависеть в конечном итоге уровень отдыха. Впрочем, все это путешествие — нестандартная ситуация. Тут и взрослым людям приходится иной раз вправлять мозги.

Дорога к водопаду проходит вдоль реки, мимо заброшенных и не очень заброшенных садов, через буреломы и броды, по курумнику и скалам. Очень живописная дорога.

Про водопад ничего говорить не буду. Метров 20 только видимого падения. Кто видел, знает.

Отдых, релакс.

Можно проехать дальше, в сторону Телецкого озера. Только в последнее время его южный берег сильно заболочен, зарос камышом и осокой. Стоянки забиты туристами и ими же загажены.

День 5-ый. 2.08.2011

«Сборы были недолги».

Сворачиваем лагерь и выдвигаемся к перевалу.

Вот здесь и начинается самая трудная часть всего маршрута. Первый затяжной подъем самый длинный и самый крутой в конце. Колдобины, а за ними ямы с мелким щебнем. Ползешь, ползешь метров 300, дорогу видишь только метров за 20, пространство перед машиной закрыто собственным капотом, — прыг на кочке, — и передними колесами в щебень. Буксанули колеса, и зарылся. Теперь эти же 300 метров назад. Самые отчаянные профессионалы проезжают первый подъем задом.

Впрочем, на самый неподъемный вариант внизу практически всегда есть ГАЗ-66. За 1 000 рубчиков его водила с большим удовольствием вытащит вас наверх.

Но у нас машины как раз для этого перевала деланные. Включаем пониженную, и без особых проблем через полчаса наверху.

Второе лирическое отступление

Последний поворот, последний подъем. Мы прошли половину подъема. Отчетливо видим стоящие наверху машины. От этой группы отделяется Subaru Forester и начинает спуск нам навстречу. В голове рождаются нехорошие слова матерной лексики. Разъехаться здесь нереально. У меня справа обрыв около 50 метров. О чем думал водитель, начиная спуск? Останавливаюсь, «Форестер» подползает чуть ли не вплотную. Откатываюсь назад и ставлю машину несколько наискось, чтобы у него не возникло глупое желание объехать меня, — слева осыпь. Есть большое желание оставить машину и пойти прогуляться с фотоаппаратом минут так на 40, чтобы водитель «Форестера» пришел в более-менее вменяемое состояние. Однако, это бесполезно. Во-первых, за мной на этот же участок дороги уже выехала следующая машина, идущая на подъем. А во-вторых… «Вы, что, не видите, что мы уже поехали?» — это верещит разукрашенная кукла 120 примерно кг рядом с водителем «Форестера». Неужели еще ей объяснять правила движения? Махаю руками задней машине, и мы с ней съезжаем до поворота, пропуская хамов.

И таких отморозков, к сожалению, становится на алтайских дорогах все больше. Пренебрежение правилами дорожного движения и свой хамский стиль езды они автоматически переносят на горные дороги. Но если в городе нарушение правил ведет, как правило, к раздолбанной машине и небольшим травмам, то в горах это пренебрежение ведет обычно к смерти.

И все теперь в обратном порядке: Балыктуюль, Усть-Улаган, Акташ. Трах-тарарах! Прокололи колесо. Хороший поселок Акташ — шиномонтаж работает по выходным.

К обеду добираемся до Онгудая. Обедаем в кафе. В расслабленном состоянии, типа, «Щас спою» трогаемся далее.

Третье лирическое отступление

До знака «Онгудай» метров 500 — 600. Разогнаться до 100 км/час можно, но для этого надо напрягать двигатель, потом тормозить, а зачем? 80 км/час, сбавляем скорость до 60 и въезжаем под знак.

Вот они, радетели правил. Форма висит мешком, как будто они ее взяли у старших поносить. А может, и вправду взяли поносить? На вид стражам порядка лет по 16: — Вы превысили скорость в населенном пункте! И показывает мне доисторический прибор, где на табло стоит — 94 км/час. Во-первых, я не успел набрать такую скорость, во-вторых, я притормозил у знака до 60, в третьих, мой антирадар в машине даже не пикнул, а уж он-то эти приборы всякие чует, в четвертых, а где, собственно, на этом приборе написано, что это скорость моей машины. Мы же привыкли уже, что при превышении скорости нам предъявляют картинку, где и машина, и гос. номер, и морда водителя и время и скорость. Вот такие вопросы я справедливо задаю юным блюстителям порядка. Все четыре вопроса остаются без ответа, как будто они меня не слышат, а если и слышат, то не понимают. Один задумчиво изучает свидетельство, другой — права. Судя по тому, как они шевелят губами, на самом деле не очень понимают.

Спрашиваю: «Что дальше?»

— За 34 км превышения я имею право лишить вас прав.
— Прав меня лишить может только суд, да и то за доказанное нарушение. А я напишу в протоколе, что я с нарушением не согласен, что я скорости не превышал, что вы предъявили мне фиктивные показание радара, что у меня в машине четыре свидетеля и что я прошу перенести слушания по делу по месту моего жительства, то есть в Новокузнецк. Вы замаетесь туда ездить… И дайте-ка я запишу номер вашего нагрудного знака. А где он, кстати, у вас?

Нагрудного знака ни того, ни у другого нет. Права мне вернули.

На том же самом месте за то же самое превышение мой приятель спустя какое-то время отдал 300 рублей.

Я обычно не спорю с этими любителями сидеть в засадах. Если нарушил, то нарушил. Стараешься только смягчить меру ответственности, ибо вилка существенная: от словесного предупреждения до приличного штрафа. И обычно удается найти компромиссное решение. Для этого нужно неплохо знать правила и степень наказания за нарушения этих пунктов правил. То есть Административный кодекс время от времени перелистывать.

Кстати, за много лет ни один протокол с Горного Алтая не пришел.

Смеркается. Ставить палатки лень. Вдоль дороги баннеры «Сдам дом, комнату». Это как-то тоже не настраивает ставить лагерь. Выбираем дом не на центральной проезжей улице, а в глубине поселка, у реки. Хозяйка, видя нашу команду, оставляет нам весь дом. В доме вода, газ. Во дворе топится баня. Нам предлагается попариться с дороги. После бани у всех свежая постель. За все вместе, с баней, с парным молоком утром — 1 000 рублей. «Брошу все, отпущу себе бороду» и поеду жить в Онгудай.

День 6-ой. 3.08.2011

Весь день ушел на обратную дорогу. Онгудай, Семинский перевал, Шебалино, Усть-Сема, Майма, Бийск, Новокузнецк.

Семинский перевал, 1 700 метров над уровнем моря. Это, кажется, самая высокая точка Чуйского тракта. Не обольщайтесь кажущейся плавностью подъема и спуска. Я видел здесь и летом перевернутые КАМАЗы. В прошлом году 9 мая ни одна машина не могла подняться до обеда, пока снег не растаял. На фото — Семинский перевал 16 июня 2011 года, –4С, идет снег.

Перед самым Новокузнецком на Suzuki Eskudo лопнул патрубок помпы. Въезжаем в родной город сплоченным тандемом, на буксире.

В конце несколько советов для тех, кто едет по этому или другому какому маршруту в первый раз на Горный Алтай.

Совет первый. Не надо бояться выдуманных трудностей, они во многом преувеличены, а во многом — плод воображения впечатлительного горожанина, впервые оказавшегося без горячей воды и микроволновки. Трудности будут, и вполне реальные.

Поэтому, совет второй. Собираясь в столь длинную дорогу, сделайте ревизию своей машине, не поленитесь заехать на СТО, масло хотя бы долейте.

Четвертое лирическое отступление

Едем двумя машинами с приятелями с разницей в несколько часов. Мы за семинским мостом, они на подъезде к Бийску. Звонок:

— Что-то у меня подозрительно грохочет.
— Что грохочет, двигатель, подвеска, колесо проколол? Как давно?
— Минут 10.
— Остановись и послушай.
— А она сама остановилась, двигатель заглох.

В двигателе кончилось масло. Причем, оно кончилось еще в Новокузнецке два дня назад. Долить он забыл… Ремонт двигателя — 40-50 тыс. рублей.

Еще совет. Не отправляйтесь в путь на только что приобретенной автомашине, как бы вам этого ни хотелось.

Еще случай из практики. Мы подъезжаем к Завьялово, приятели где-то около Ребрихи. Звонок:

— Что-то у меня подозрительно грохочет.
— Что грохочет, двигатель, подвеска, колесо проколол? Как давно?
— Минут десять.
— Остановись и послушай.
— Да, это колесо (10 минут он ехал на спущенном колесе, можете представить, что осталось от резины).
— Ставь запаску и догоняй.
— А где она?
— Там же, где и у всех, в багажнике.
— А где домкрат?

Совет четвертый. Если вы собираетесь в путешествие впервые, попробуйте присоединиться к кому-нибудь, кто раньше в этих местах бывал. Или хотя бы почитайте отчеты, послушайте знакомых. Не только восторги и охи-ахи, а конкретные рекомендации. Где остановиться, где заправиться и т.д. и т. п.

Совет пятый. Никогда ни при каких обстоятельствах не пейте с местными!

Впрочем, всеми этими советами можно пренебречь. Надейтесь на самого себя, на своих близких и друзей и следуйте здравому смыслу.

Всем удачи на дорогах. Приятных впечатлений. Горный Алтай — это то место, куда обязательно нужно попасть. Пока еще это один из последних почти нетронутых промышленной цивилизацией уголков природы.