Чемпионат Европы-2012, взгляд с Иберии

Барселона—Таррагона—Валенсия—Картахена—Гранада—Мотриль—Хаэн—Кордова—Севилья—Лагуш—Кошта-да-Капарисо—Лиссабон—Эшторил—Мерида—Толедо—Мадрид—Куэнка-Теруэль—Сарагоса—Монтсеррат—Кастельдефельс—Барселона.

Настоящий отчет — результат поездки семьи из трех человек (дочь и её родители, один из которых автор, на Drom.ru — Nickich) в Испанию и Португалию.

В общем-то, сначала в прожэкт «Евро-2012, море, на машине!» прекрасно вписывался автопробег «Новосибирск — Донецкая область (родня, святое) — Крым (юг, запад) — Одесса — Киев (финал ЧЕ-2012) — Новосибирск» на нашем видавшем виды детище японского автопрома. Появилась объективная причина заменить испещренный пометками атлас автодорог Советского Союза выпуска 1986 г. на атлас автодорог России, стран СНГ и Прибалтики за 2010 г.

Были состыкованы отпуска в три недели каждый, до тонкостей изучен сайт Антона Дыбова, рассчитан маршрут, прикинут бюджет, только начали слегка размовлять, и тут… Супруга, узнав, что в дороге придется провести не менее 10 дней, преисполнилась грустными мыслями о своем самочувствии и предложила нам с дочерью: «Езжайте вдвоем, а я — на дачу!». Время до старта еще было, но долгие увещевания типа «Мамо, ти шо!» результата не принесли.

Таким образом, сквозь туман поездки в/на Украину проступила Турция с нажористым оллинклюзивом и без авто, но тут уже дочь воспротивилась: «Я там была, мне это неинтересно!». И вот как-то исподволь, подспудно появилась идея посетить Испанию, привлекательную во всех отношениях, в первую очередь своей богатой, непростой историей и какой-то особой невезучестью в первенствах мира и Европы по футболу, состоявшихся в прошлом веке. Это сейчас сборная Испании — чемпион чемпионатов, бесспорный фаворит, а раньше амбиции нехудших мировых игроков, но из РАЗНЫХ клубов, выливались в какое-то форменное вредительство на поле. Ничья с Гондурасом и проигрыш Сев. Ирландии, да на своем поле…

Честно говоря, в моем списке «несбыточных мечт на посещение» именно Пиренейский полуостров был явным лидером, далее шли и идут Карелия, Скандинавия, Камчатка, Бавария, север Северной и юг Южной Америк, атоллы Тихого океана, ну и пара-тройка мест, о которых я пока не знаю. Опять же, людям «из-за Урала» вроде нас, надо иметь для подобного автопробега или продолжительный отпуск, или проделать часть пути по воздуху, отдав за авиабилеты примерно треть бюджета поездки. А тут еще агентство со звучным названием «Moody’s» понизило рейтинг Испании, стало совсем тревожно, и мы решили ехать, чтобы разобраться на месте.

И да, не сочтите за плагиат, если отдельные предложения и ракурсы сделанных на калькулятор фото покажутся знакомыми по опусам камрадов из Горловки, Перми и других уважаемых автопутешественников. Без их отчетов не было бы и нашего вояжа, серьезно. Само собой, всё написанное исходит из личного восприятия автора данной «нетленки» и ни в коей мере не претендует на истину.

Итак, Королевство Испания.

Оформили загранпаспорта, забронировали авиабилеты туда и обратно, авто класса «Пежо-307»/«Форд Фокус» на автомате с кондером, апартаменты по разработанному маршруту. Оформили страховые полисы с покрытием в 30 тыс. евро. Сдали необходимые документы в консульство Испании и, вуаля, 2-х недель не прошло, шенген на 6-ом листе.

Интернет — сила! Объединяющая и направляющая. Очередь на оформление загранпаспорта — через наш портал госуслуг. Авиабилеты, прокат авто, апартаменты, остаток на карте, вы не поверите — даже обед в самолете на обратном пути (вегетарианский, кошерный, рыбный на парУ — да легко!) — всё через соответствующие сайты. Чувство собственной важности достигло рэдлайна, когда стюардесса принесла пайку с моей фамилией на фольге... М-да.

Так как нашим автопрокатчикам потребовалось международное водительское удостоверение (МВУ), заслали им перед вылетом сканы этого документа с вопросом «Пойдет?», на что через день получил «Оk». Одним словом, всё просто и надежно. Пожалуй, был только один облом с заказом из дома по инету билетов в Альхамбру.

План вкратце был таков. Искупаться в Средиземном море, посетить максимальное количество мест Испании (восток, юг, центр), заехать в Португалию и смыть, буде таковая, испанскую пыль с ног в Атлантическом океане. На испанский Запад и Север (Галисия, Астурия, Кантабрия и Наварра) физически не хватало времени. На осмотр достопримечательностей городов, где останавливаемся на ночлег, отвести утро и вечер. Ехать только днем, в жару, под неусыпным климат-контролем. Забегая вперед скажу, что минимальный перегон, 92 км, был в первый вечер после вступления на испанскую землю, от Барселоны до Таррагоны. Максимальный дневной пробег, более 700 км, случился между Валенсией и Гранадой. Схема бронирования апартаментов предусматривает, как правило, чекин (заезд) после полудня, а чекаут (выезд) — до полудня, что также влияло на планы и их последующую реализацию.

Огромную помощь в туре оказал навигатор «Навител nx5200» с двумя программами, одна из которых, iGO, полностью отвечала нашим требованиям. Навигация свелась к вводу «конечной точки» из брони апартаментов, допустим, Испания, город N, улица такая-то, № дома. ВСЁ. Выводил к нужному дому безошибочно, оставалось искать вывеску. На развязках указывал нужный съезд, ограничивал скорость голосом, при изменении маршрута (ремонт, новый знак, затуп водителя) резво его пересчитывал. Два минуса только. Слабенький аккумулятор, вне авто шибко не потаскаешь, и зеркальная пленка на экране. В нетонированной машине да при ярком солнце ставить на присоску к лобовому стеклу было как-то не ахти.

Итак, поехали, в смысле, полетели на борту «Турецких авиалиний».

Пересадка в Стамбуле не только у нас. Самолеты «Люфтганзы», Катара, Сингапура и др. Такой «аэродром подскока» между континентами.

Пара-тройка часов ничегонеделанья, и мы снова в воздухе, и снова на турецком борту.

Море—Греция—море—Италия—море— и, ура, Испания!

Под крылом — Кастельдефельс с характерными загогулинами дорог.

БАРСЕЛОНА,18 июня, вечер, аэропорт. Получаем багаж и везем его по указателям «Прокат авто». Тут тоже казус. Сдали в багаж немаленькую затянутую в пленку спортивную сумку, а получили какой-то предмет размером чуть более буханки «Бородинского» хлеба. Даа, такелажники из нас никакие…

Футбольная тема повсюду, аэропорт не исключение.

За стойкой целый ряд «арендодателей» — от именитых, но дороговатых «Сикста» и «Херца» с приличной очередью, до интересующей нас малораскрученной конторы «Атеса». Мы — вторые, перед нами семья из Уфы.

Тут позволю себе маленькое отступление. Испания и Португалия заслуженно пользуются вниманием наших соотечественников, озабоченных не только как бы прикупить там недвижку на сэкономленные бюджетные деньги, но и желающих организованно, группой от 25 человек или автономно, как мы, откушать хамона с паэльей и полирнуть всё это хересом. Русскую речь мы слышали и в супермаркете Таррагоны (Каталония) и на пляже Лагуша в Португалии, в прохладе бара Картахены и в горах Монтсеррата. В том же Кастельдефельсе под Барсой в ресторанчиках везде вывески «Имеем русскоЙ меню», грамотеи фурсенковские. Только горный отрезок Куэнка—Теруэль был, что называется, аутентичным, чисто испанским. В целом, на ресепшенах и в магазинах английский язык используется в разных дозах, хотя без активной жестикуляции в стиле новостного сурдопереводчика тоже не обошлось.

Мы берем авто в аэропорту Барсы 18 июня и возвращаем его здесь же в день вылета домой 6 июля. Ваучер (инет-распечатка заказа авто из дома), загранпаспорт, МВУ, подтверждение маршрута Испания—Португалия—Испания. В Андорру, а, тем более, во Францию — ни ногой, заверяю я «атесовцев», которые снимают с карты 401евро + 100 е на депозит, типа, залог на «мало ли что». К слову, этот самый залог вернули на карту через четыре дня после сдачи авто, поблагодарив смс-кой за сотрудничество.

И тут, наверное, как признался на одном собеседовании Володя Шарапов, приглянулся я им.

Испанские товарищи согласно заявке на авто С-класса дают документы и ключ от «Мерседес-Бенц» С220 (W204), турбодизель, автомат, климат-контроль, выпуск — апрель 2012 г., с пробегом 8 (восемь) км. Надо брать !(с).

Парковка прокатчиков под зданием аэропорта.

Подробности об этом «немце». В бардачке лежала книжка-руководство страниц так на 350, но на испанском языке. Наличествовала навигация, которая поддалась «русификации» где-то на третий день. Темпомат (круиз-контроль от МБ) был побежден на первой сотне километров. Неплохое головное устройство читает МР-диски, есть гнездо для флэшки в центральном боксе. Ручной тормоз — «ножник» с отпусканием другим рычажком.

Авто было с лэйблом «Голубая эффективность», подобное видел у Mazda. Работало это так. Встал ты перед светофором на красный свет или в пробке, нога на тормозе, двигатель тут же глохнет. Тебе — зеленый, нога с тормоза, двигатель сам заводится, едешь.

Эко-примочка снижает расход, если верить бортовому компу, до 4,6л/100 км. Ну-ну. Минусов у этой штуки два: на светофоре в салон дует теплый влажный воздух, да батарейка со стартером постоянно в работе.

Мотор — красавец, коробка при кик-дауне на секунду-другую задумывалась, но скорость набирали быстро, вот вроде только тронулся, а навигаторы тебе хором «Вы превысили…». Спелись. Паспортные 400 ньютонов это не шутка.

Резина стояла, кажется, стоковая 205/55/16 Сontinental. То ли из-за неё, то ли из-за маленького веса (снаряженная масса менее 1,6тн и слегка прихудевший в поездке экипаж), но в конце пробега на подходе к Сарагосе сильный боковой ветер пару раз повлиял на управление и личное спокойствие водителя.

Из минусов — немного «тракторный» звук дизеля, теснота за рулем, отсутствие тонировки задней полусферы, перегруженный функциями рычаг управления поворотом, дальним светом и дворниками, сиденья из ценных пород кожзама, ну и знакомый до боли вазовский запах новой машины. Бюджетный такой новый МБ.

В целом, довольно сбалансированная машина, адекватная и марке и классу, с заслу-живающим внимания мотором и приятным экстерьером.

Продолжая автомобильную тему и сравнивая с нашей действительностью, отмечу следующее. Испанцы и португальцы более прагматичны в выборе авто, им чужд наш пафос. Ни разу не встретили «Хаммеров» — с такими габаритами, расходом бензина по цене более 50 руб./л он там, наверное, мало кому нужен. Лэнд-Крузеры — редки. Пару раз видели нашу уважаемую «Ниву». Автопарк состоит в основном из компактов, гольф-класса и минивэнов французской тройки, своего «Сеата», немцев. Маленькая деталь, подчеркивающая утилитарный подход испанского автовладельца, — столько универсалов от «БМВ» и «Мерседес-Бенц» у нас не найдешь. Частенько встречались «Форд», «Альфа-Ромео», «Ягуар» и «Ровер». Встреченный на мысе Рока в Синтре родстер BMW Z4, подозреваю, был взят нашим земляком напрокат. Что характерно, даже в Мадриде полиция разъезжает на «Ситроенах», а такси в Гранаде практически целиком на «Тойота Приус». Дизель (могу ошибаться) стоит на 2/3 легковых авто.

Кстати, размер авто здесь имеет значение при парковке на улице, а особенно на подземной стоянке, где мешаются опоры, ячейки как под мопед и т.д. Проведу еще одну, казалось бы, далекую параллель. Очень редко встречались испанцы и испанки, выгуливающие своих четвероногих друзей калибра, допустим, немецкой овчарки и крупнее. Так, задорная мелочь вроде французика или джек-рассел-терьера …

Погрузились, в навигатор ввели Таррагону, начали выезжать с подземной стоянки аэропорта, и тут комп заругался. Кнопка «аварийки», съезд на обочину. Выяснилось, что капот по одной стороне был не до конца закрыт, вот же ж доннер-веттер...

ТАРРАГОНА

По платным дорогам, через тоннели, со скоростью не более 120 к вечеру прибываем в маленький уютный отель (Hotel MR, http://www.hotelmr.es/ ). Владельцы — пожилой, заслуженно отдыхающий у телевизора в холле испанец, и его сын, Ксавье, лет 40.

Интерьеры просты и симпатичны.

У Диего Риверы есть подобная картина «Сыновья крестного» с двумя пацаненками, а этого мужчину что-то не припомню. Кстати, полное имя художника — Дие́го Мари́а дэ ла Консэпсьо́н Хуан Нэпомусэ́но Эстанисла́о дэ ла Ривэ́ра и Баррье́нтос Ако́ста и Родри́гэс. Не имя, песня! И горе паспортистки…

Ривера родился в 1886г., в семье выходца из испанской знати, но, как водится, всю жизнь придерживался левых взглядов, много где бывал и работал. Поучаствовал в праздновании 10-й годовщины Октября в Москве, поддержал русских иконописцев. Это не понравилось нашим партаппаратчикам, и художника пригласили на выезд. Женился на художнице со сложной судьбой Фриде Кало, будучи на 20 лет старше её. А времена были такие, что один художник-коммунист без партбилета Ривера укрывал в своем доме Троцкого, а другой не менее знаменитый художник-коммунист Сикейрос планировал замочить Льва Давидовича, да разгильдяйство помешало. Пришлось отправлять альпиниста…

Сумерки принесли ухудшение погоды, первый для нас испанский дождь и трансляцию матча Испания—Хорватия. Минимальный счет (1:0) был, тем не менее, отмечен таррагонскими фанатами несколькими, как я понимаю теперь после Валенсии, практически бесшумными петардами и гудками автомашин. Сборная и её болельщики экономили силы. Это была первая из немногих ночей, которую провел на улице «наш» Мерс…

Солнечным утром после сытного и разнообразного завтрака попрощались с Ксавье и выехали на осмотр Таррагоны, основанной еще древними иберами. Считается, что именно здесь находится самое интересное из «древнеримских развалин».

Забавно, что напротив руин «римского цирка» находится большое казино, словно подчеркивая скоротечность жизни.

Мы из заочного знакомства знали, что Древний Рим оказал на этот край, нынешнюю Испанию, величайшее воздействие, взять хотя бы язык. Опять же несколько будущих римских императоров родились здесь неслучайно.

СТО в Таррагоне.

Воздух наполнен влагой и слегка чуждыми нам, сибирякам, ароматами южных растений.

Жара сгущалась, после двухчасового гуляния решили двигаться дальше.

Вскоре, преодолев 270км, мы приехали в небольшой городок Pobla de Fаrnals. Судя по всему, это спальный район Валенсии, находящейся в 40 км к югу. Городок, как выяснилось на месте, пережил в недавнем прошлом строительный бум, прямо под окнами наших апартаментов находились два слегка замороженных стройки , на крюке одного из кранов по-сиротски висела тележка, как у нас где-нибудь сварочник. Свайные поля потихоньку зарастают, являя собой молчаливый укор непостоянству инвесторов.

На лоджиях многих домов растяжки «Сдается/продается». А вообще, заброшенные дома возле автотрасс и в городах легко узнать по нанесенным «граффити» разной художественной ценности.

Снова отступлю. Стройка по-испански отличается от нашей не только из-за климата. Повсеместное использование керамической плитки — пол, стены и дороги. Только в Сарагосе мы увидели пол из ламината и батареи отопления. Кирпичные или блочные стены, спрятанные туда трубы, отсутствие «центральной» горячей воды — везде стоят проточные нагреватели. Кондиционирование и жалюзи. Красивые кованые решетки на окнах вплоть до третьего этажа, массивная дверная ручка посередине полотна, домофон у каждого подъезда, битое стекло по верху каменного забора — это реалии, выросшие на вековых традициях. Ну и энергосберегающая автоматика на датчиках движения или объема. Также широко используется энергия солнца и ветра.

Двор огорожен снаружи как у всех. А внутри двора есть еще зоны (корт и бассейн), куда без ключа ( т.е., думаю, без доп.оплаты) не попасть.

Утренняя чистка бассейна.

А апартаменты Puebla Marina достались на высоком уровне. Две спальни, два санузла (один с ванной, другой с душевой кабиной), гостиная с приличным ЖК-телевизором, кухня, причем из гостиной и из кухни можно выйти на просторную лоджию, где стоит стиралка-автомат, рукомойник и основной блок сплит-системы. Тут же находится обеденный стол. Интерьеры по-икеевски просты и функциональны. Впрочем, всё это можно увидеть на сайте арендодателя. Но квартиры с лоджиями на солнечной стороне заметно дороже.

Информационно-оздоровительный центр городка. Редакция «Новости Побла Де Фарналс», на втором этаже — почта и медпункт.

В первый вечер в строгом соответствии с планом посетили пляж, температура воды в Средиземном море благоприятствовала купанию.

Скромная вилла.

Швеция-Франция, 2:0. Даа, хоть французы и так выходили из группы, но где ж та сборная с Анри и Зиданом?..

Кстати, пивной ассортимент здесь не впечатляет. Так, не более десятка сортов, включая безалкогольные. Не их этот напиток.

ВАЛЕНСИЯ

Утром поехали в этот красивый, третий по величине испанский город.

Основали его римляне в 138 г. до н.э., потом он был столицей мавританского королевства, и только в XIII-м веке был взят испанцами. Но до этого раздробленность и межплеменные распри у оппонентов помогли сарацинам (маврам) проникнуть на территорию нынешней Франции, и, кто знает, не будь там харизматичного Карла Мартелла (Молота), возможно, исламизация Европы началась бы еще в VIII веке. .. У мавров здесь так и не появился свой Салах ад-Дин, их положение на полуострове всё ухудшалось. Христианство шло с севера, выжимая мусульман-мавров на юг, последний оплот которых — Гранада, был отвоеван только в1492 г. Процесс отвоевывания и период, с ним связанный, назвали Реконкистой. Появились обширные колонии, но потом фортуна повернулась спиной, империя стала европейским захолустьем. Хотя, какая там фортуна, упадок Испании начался после изгнания католическими властями мусульман, лучших в то время строителей, сельхозпроизводителей и ремесленников, ну и евреев, «курировавших» дипломатию, коммерцию, финансы и врачевание.

Как известно, поводом к испано-американской войне послужил взрыв броненосца «Мэн» на гаванском рейде в 1898 г. якобы от испанской мины. Теперь-то и сами амеры, ретроспективно проанализировав ситуацию и технические возможности, почти краснея, говорят: «Испанцы? Вряд ли!». Эта история выглядит мутновато, если учесть, что подводной пробоины не было, котлы оказались целыми, а корабль был разорван пополам. Историки пишут о том, что погибло множество матросов, но ни одного офицера. Мда… Неспроста, в ходе разбирательства испанский военный атташе пытался вызвать на дуэль своего американского коллегу. Наивный…

Впрочем, для янкесов, как и для любого другого «миротворца» хватило бы менее «шумного», но такого же мифического повода в полном соответствии с крыловской строчкой : «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Так Испания лишилась Кубы и Филиппин, а до этого после череды революций и владений в Латинской Америке. Остались пустяки вроде Сеуты на африканском побережье. Ой, шой та я отвлекся…

Музей искусств Валенсии. Есть работы Веласкеса, Гойи и Эль Греко.

Парковка в третьем по величине испанском городе представляет собой немалую трудность и требует определенного везения. Дамская часть экипажа направлена в кафе, сам двинул в Военный исторический музей, размещенный в бывших казармах по ул. General Gil Dolz.

Музей не ломится от посетителей, он «условно» бесплатный, т.е. билет не нужен, но охранник заставляет сдать ридикюль с ключами, документами и фотиком в ячейку, замочек которой сработает при вбросе туда монетки в 1е. Не жалко, но забавно.

Коллекция богатая, как холодного так и огнестрельного оружия, причем от аркебуз до автоматики 40-60х годов. Много боевых знамен, атрибутики. Неравнодушным к этой теме рекомендую.

Там, в глубине дворика в неприметном углу вы можете увидеть бюст каудильо, генералиссимуса Франсиско Франко (1892-1975). Говорят, что «испанцы не считают эпоху правления Франко лучшим временем в истории Испании, а его взгляды и методы — достойными» и постепенно вымарывают память о нем. Чувствуется, что даже корабль или площадь его именем они не назовут. Им, испанцам, виднее. Хотя и «дофранковская» история Испании, как, впрочем, история многих государств, убедительно доказывает, что политик любого окраса в борьбе за власть не останавливается ни перед чем, даже жертвы среди своего народа цинично используются в личных целях. Республиканцы ведь тоже не блистали гуманизмом, у Хэмингуэя в романе «По ком звонит колокол» описан такой Пабло.

Как военный Франко был талантлив, быстро строил карьеру, обладал несомненным стратегическим чутьем, в политике скорее был националистом, чем фашистом. Еще с 1916 г. был знаком с Канарисом, шефом абвера. Но, помогая Оси (помните, в классном сериале «Das Boot» подлодка наци заправляется в испанском порту?), не дал втянуть страну в огонь мировой войны, не пустил на свою территорию вермахт, а у союзников не нашлось повода «освобождать» Испанию в 44-45 г.г. ковровыми бомбардировками.

Все знают, что духовный центр Страны басков Гернику, известную по антивоенной, полной жутких символов картине Пикассо, разбомбили фугасами и зажигалками немцы из легиона «Кондор» при поддержке итальянцев, причем эту акцию они с каудильо не согласовали. А чудовище Минотавр у Пикассо это и есть Франко. Может, этот эпизод гражданской войны, когда союзник оказался хуже врага, и сделал националиста Франко этаким «нейтралом». К тому же, Муссолини возмечтал по взаиморасчету за свою «бескорыстную» помощь посадить на вакантный испанский престол итальянского принца — родственника короля Виктора-Эммануила III герцога Аостского, сделав Испанию во второй раз за две тысячи лет зависимой от Рима.

…Вообще, те годы были и удивительны и зловещи одновременно. Обе стороны отрабатывали новые тактические приемы и новейшее оружие, полученное из Берлина, Рима и Москвы. У лидера анархистов Дурутти, пожалуй, самого боеспособного из республиканцев, к примеру, в советниках был наш Хаджи-Умар Мамсуров, позднее — основатель спецназа ГРУ.

Шедевром работы наших спецслужб является отправка в Советскую Россию более 500 тн золотого запаса Испании.

Старшее поколение помнит легенду нашего хоккея Валерия Харламова. Его мать Арибе Орбат Хермане в 12-летнем возрасте была вывезена вместе с другими испанскими детьми в Россию. Такие вот коллизии…

Грандиозный мемориал с огромным католическим крестом — братское кладбище в Долине павших возле Мадрида воздвигнут по указанию диктатора, видимо, для примирения уже после смерти погибших с обеих сторон во время гражданской войны.

И еще. Франко понимал, что его правление когда-нибудь закончится, а Испания останется, и взялся за воспитание 9-летнего наследника испанского престола Хуана Карлоса Бурбона, ставшему уже в новейшее время «отцом нации». Интересно, что наш опытнейший А.А.Громыко так отзывался о нем: «Хуан Карлос? Да он же коммунист!». Ну, коммунист-не коммунист, а через два года после ухода Франко назначенный наследником Хуан Карлос распустил фашистов-фалангистов и сделал легальными ранее запрещенные партии. Такая вот педагогика…

Сейчас уже редко вспоминают об «испанском экономическом чуде» в 50-60 х годах, когда государство-изолянт вернуло себе подобающее место среди развитых европейских стран, а по темпам экономического роста уступало только Японии.

Сам музей находится в каких-то нескольких сотнях метров от футбольного центра Валенсии — изящного стадиона «Месталья» на 55 тыс. зрителей. В последних чемпионатах Испании «Валенсия» стабильно занимает третье место, а по бюджету кое-как входит в десятку.

Мемориальная доска в честь посещения Валенсии папой Иоанном Павлом II в 1982 г.

За всю многовековую историю Ватикана это второй случай избрания папой неитальянца и первый — славянина. Замечательный был человек Кароль Войтыла, было и есть чему поучиться даже некатоликам…

Кафедральный собор Девы Марии построен на месте старой арабской мечети, которая в свою очередь была построена на месте ранней базилики вестготов.

Кофий выпит, музей осмотрен. Куда теперь? А поедем-ка мы в местный океанографический парк, лучший, по данным разведки, в Европе!

Вход 24 евро с каждого из трех чел. Единовременно и без эмоций расстаться с такой суммой мы еще не умеем, плохо у нас, понимаешь, с покерфэйсом, чего там, но идти-то надо! И не жалеем.

Богатейшая экспозиция, море информации об океане и его обитателях, птичья клетка со всякими фламинго, запашистыми детьми заката, высотой метров в 15.

Смотрели-гуляли часа два, только присели в тенечке с мороженым, как …бац! Разносится бодрый такой рок-н-ролл с вкраплением живой испанской речи, и ноги приносят нас в дельфинарий. Сценарий шоу прост: соревнуется команда дрессировщиков (у каждого по паре дельфинов) с командой безлошадных ныряльщиков, побеждает, сами понимаете, дружба.

На чудеса дрессуры бросают последний козырь. Барабанная дробь…

Что характерно, представление смотрит ребятня от 8 до 15 лет целыми классами из разных школ и городов, а ведущий выбирает по одному от каждой группы за самый громкий крик. Находиться рядом с дельфинами, погладить им бочок и покормить рыбешкой, что еще надо на данном этапе жизни юным сеньору или сеньорите!

Это — Валенсия.

По возвращении из Валенсии прошли на пляж, на водные процедуры. Тут отметил бы следующее. Средиземное море теплое, но купаются в нем далеко не все. Большинство занимается моционом, т.е бодро вышагивают туда-сюда по кромке прибоя, возраст — от 20 и старше.

На следующее утро по пути в Гранаду снова заехали в Валенсию.

Эмо-парикмахерская, она же салон красоты. Как видим, вывеска выполнена в стилистике шедеврального плаката кисти выпускника ВХУТЕМАСа О.И.Бендера в период его творческой командировки на пароходе «Скрябин».

Прошлись по старинной центральной её части, уже вроде нацелились забирать авто с парковки, как… БАЦЦЦЦ! Короче, рвануло так, что уши заложило. Сработали сигнализации десятка машин, припаркованных в узких переулках, непроизвольно облегчились голуби и, подозреваю, отдельные неподготовленные туристы. Мысли о Шакале и прочих террористах быстро пронеслись в голове. Что же произошло?

А это мы познакомились с особенностями национальных шествий в Испании. Ага. В указанном случае испанские товарищи протестовали против увольнений и роспуска Морского союза Валенсии, думаю, с властями всё утрясли, приехали на автобусах, вышли-построились и в чисто формальном полицейском оцеплении двинулись по улице с грохочущим жестяным ведром на веревке, через каждые 100-200м культурно взрывая петарду. А, нет, петардищщщу!

Ну ладно, что-то шумно тут у вас, и вообще нам пора в Гранаду.

В пробке под Валенсией, часть автобана была на ремонте.

Завернули в Картахену, но из-за жары особо там не погуляли. Городу 2 000 лет, был заложен карфагенянами и назывался Карт-Хадашт. Путеводитель настоятельно реко-мендовал подняться на холм и из развалин замка XIV века всенепременно полюбоваться гаванью. Жарко! Верим, что красиво.

Местность вокруг со стратегически важных возвышенностей контролируется фортами, а то и просто одинокими башнями.

Холмы и равнины с оливковыми деревьями до горизонта, на вершинах кое-где установлены силуэты быков с четкими отличиями от коровы. Позже выяснил, это такая реклама бренди одной фирмы.

Оливки натюрэль

ГРАНАДА, северная окраина

«Fernando de los Rios», муниципальная студенческая резиденция, названная в честь Фернандо де лос Риоса (1879-1949), который был министром общественного образования, юстиции и государственным министром в годы Второй республики и Послом в САСШ во время гражданской войны.

http://www.residenciafernandodelosrios.com/, или студобщежитие по-испански — это жилой комплекс, кампус примерно в 1,5 футбольных поля, огороженный высоким забором. На входе — домофон, есть подземная парковка, тренажерный зал, прачечная со стиралками-автоматами (1,5 евро за цикл, порошок свой) и сушилками. Жилье — коридорного типа, только вместо коридора — лоджия на весь этаж, за входной дверью — кухня, далее — гостиная с неказистым телевизором, две спальни, санузел с непременным биде, Wi-Fi.

Всё по-простому, главное — тихо, никто не шарится, не кричит в пол-третьего ночи «Виитя!!!». Каникулы.

С утра по холодку, конечно, на экскурсию. Девушка на ресепшене Патрисия (мужа ей хорошего!) порекомендовала посетить Альбайсин, по-нашему — Сокольники, самый мавританский, наверное, район Гранады.

Антенны, флаги, мигалки, пост охраны, красивое здание. Ошибки нет, здесь местное начальство думает о Гранаде.

Реклама мороженого от Андреаса Иниесты поскромнее, чем от Анны Семенович. Объемы разные.

Альбайсин, вдали — Альхамбра

Между домами метра полтора.

Результат кропотливой работы дорожников.

Предложения для туристов. PINTOR — это художник.

Дворики.

Дети везде дети.

Альхамбра, резиденция последних арабских властителей Гранады, более раскручена в туристическом мире. Наряду с музеем Прадо в Мадриде и Саграда Фамилиа в Барселоне — самое посещаемое место в Испании. Красный дворец вместе с белыми домами Альбайсина взирает с высоты на город.

И Альхамбра и Альбайсин включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тут надо бы отдать должное мастерству водителей, курсирующих вверх-вниз по узким улочкам Альбайсина. При общей высокой культуре и навыках вождения в Испании они настоящие профи. Впрочем, им неведомы сопки Владивостока или зимники Якутии…

Кстати, за всё время пребывания увидели одно ДТП в Валенсии (фура притерла маленького «Пежо»), да пару аварий (одна серьезная, со «скорой») на горной дороге между Куэнкой и Сарагосой. Я бы сказал, культура вождения соответствует состоянию дорог. Автобаны с лимитом 120 км/час, 2-3 полосы в каждом направлении, отбойники справа и слева, встречка — за красиво цветущими кустами, её и не видно. Шумящая при наезде на неё разметка, такие спецуглубления от дремоты. На высоких мачтах стоят видеокамеры, но есть мнение, не все их боятся. Обгоняют на скорости 150 и выше и тут же перестраиваются в правый ряд, т.е. левая полоса используется только для обгона, это свято. Большинство таких автодорог платные. Можно, конечно, сэкономить деньги и ехать по бесплатным дорогам, и они будут напоминать нашу федералку двухполосным движением, отдельными неровностями и колоннами фур. Тут вопрос выбора — или время или деньги.

Немалое удивление, граничащее с обидой за нашу державу, вызывает тот факт, что за всё время поездки мы не пересекли НИ ОДНОГО ж/д переезда ни в городах, ни на трассах. Через каждые пару км стоит телефон на солнечных батареях для вызова аварийки. На сетевой заправке вы можете подкачать колесо, помыть машину и освежиться самому, купить моторное и даже оливковое масло, здесь вам тончайше срежут хамона и нальют кофейку, причем очередь за вами будет терпеливо ждать. Я уже не говорю о боксе с полиэтиленовыми перчатками у каждой колонки. Эх …

Но вернемся к испанским дорогам. Единственное, что неудобно, на мой российский взгляд — вдоль трассы за обочиной идет металлический забор, просто так не съехать, чтобы поснимать, а остановка для этого на дороге требует включения аварийки, надевания жилета и прочих манипуляций. Понятно, что забор защищает от выхода на дорогу животных или выезда похмельного тракториста со второстепенной. Нет, так то зоны отдыха на трассе есть: через 30-50км большие карманы с парковкой, столы-скамейки с урнами, всё ухожено.

Ну, а в городах и поселках скорость ограничена до 50км/час, широко применяется круговое и одностороннее движение, есть отдельные полосы для автобусов, такси, мотоциклетов и мотороллеров. Эти последние вообще короли городских дорог и парковок.

К слову, везде на парковках отводят места для инвалидов. Чувствуется, что эта часть населения не забыта, даже, пардон, туалеты на пляжах имеют соответствующее оборудование.

«А вот, кстати, хорошо бы освежиться в такой жаркий день!». Эта мысль привела нас на пляж Мотриля, приморского городка в 65 км к югу от Гранады.

 
Обратите внимание на номера, эти повторы цифр неспроста.

Почтили своим присутствием ресторацию, расположенную в отдельно стоящем особнячке занятного вида.

Ледяная сангрия здесь оказалась лучшей из всех по отзывам моих женщин. Холодный гаспаччо — то, что доктор прописал.

А вот и сардинки поспели…

Песок раскалился, к воде только в тапках, хорошо, что на берегу есть навесы и шезлонги.

Тут опять отступлю. Испанские, да и португальские пляжи — общественные. Заборы есть только у яхт-клубов и портовых сооружений. Местное самоуправление следит за чистотой и порядком, ранним утром приезжают уборщики, трактор просеивает песок, круглосуточно работают колонки и душ с пресной водой, наличествуют урны, кабинки для переодевания и туалеты, детишкоустойчивые сооружения из канатов для лазания, всё бесплатное. Ну, не совсем. За каждый взятый из стопки пластиковый лежак появившийся из ниоткуда дядька взял по 5 е…

На возвышении находятся спасатели (один или двое), бдят. Причем не только за акваторией, но и непосредственно за пляжем. Так, невдалеке от нас расположились две гражданки, одна тут же оказалась «топлесс». И тут я внезапно вспомнил, что до сих пор не откалибровал свой взятый из дому 16х бинокль. Но, увы, эта очень важная операция была прервана в самом начале, так как практически сразу к ней подошел спасатель и заставил накинуть эти её веревочки. Суровые ребята, но их понять можно. Как говорил т. Бывалов : «Невозможно работать в такой нервной обстановке!». Внимание рассеивается однозначно.

Дочь, большой водолюб, решила сделать заплыв вдоль берега помористее, но не заплывая за буйки. Спасатели так и следовали за ней по кромке пляжа параллельным курсом, подстраховывали.

Интересно наблюдать за пляжным отдыхом европейцев. Вот расположилась немецкая семья, родители с мальчиками десяти и трех лет. Папа-бюргер со старшим тут же начинает подвижную игру с ракетками и мячиком, младший дисциплинированно сидит с мамой и наблюдает ними.

Француз с сыном чертит площадку на песке и играет с ним в футбол.

Испанцы на правах хозяев отдыхают солидно, по-нашенски. Быстро водружают зонт, к их услугам принесенный с собой ларь-холодильник с напитками.

Афро-…эээ…-испанцы регулярно прочесывают пляжы, предлагая отдыхающим очки для глаз и кошельки для денег. Они же зазывают припарковаться на освободившееся у тротуара место на городских улицах.

Там же на улицах регулярно подходят молодые тетки цыганистого вида, протягивают веточку какого-то растения, лопочут что-то. Был вынужден напрягать память и сопоставлять предлагаемое с образцами флоры Чуйской долины. Или вот так возьмешь у неё веточку, а это –симвОл, и потом, как честный человек, должен будешь её (тетку) как минимум удочерить. Работают люди!

Дорога Гранада—Мотриль и, что особенно удивительно, Мотриль—Гранада проходит по горам Сьерра-Невада. Красивейшие места!

Ночная Гранада, как, наверное, любой южный город, наполнена разноязыкой речью, ароматами ресторанчиков под открытым небом, неоном вывесок и подсветкой памятников.

ХАЕН. Жаркое утро в Андалусии.

Интересная архитектура, восточные мотивы налицо

Мой пас

КОРДОВА

Улицы пустынны. В тени +42.

Фонтаны. Мистическое изобретение. Это они притягивают юную школьницу в мае и матерого воина ВДВ в августе.

СЕВИЛЬЯ. Душа Андалусии

Апартаменты уже традиционно для нас на северо-восточной окраине города, много терминалов, складов и пр. Было забавно, когда из-за неточности в навигаторе мы не смогли найти нужное здание, проехали на 1 квартал дальше, зашли в кафе и начали спрашивать у бармена дорогу, подсовывая ему распечатку-бронь с адресом. Ничем не помог бармен, только покрутил он листок, склонился к ноутбуку и запустил что-то типа «2ГИСа» Севильи. Безрезультатно. Минут 15 мы сами нарезали сужающиеся круги и, наконец, вот он — «Luxsevilla Palacio»!

Не вырубишь топором.

Во дворе апартаментов Luxsevilla Palacio ( http://www.luxsevilla.es/ ) имеется бассейн с освежающим эффектом.

Утром на автобусе едем в центр Севильи.

Промо-девочки.

Сувениры.

На дорогах сложилось впечатление, что это какое-то Гуляй-Поле с махновцами на тачанках с надписью «*** догонишь!»: паркуются абы как, летают низко, но резко, чуть ли не с гиканьем. Впрочем, конная тяга здесь присутствует на бричках для туристов. Импозантный кучер, яркие желтые колеса. Солидно, сразу вспоминаешь утесовские строчки «…я коляску чистым лаком покрывал!».

Вот стоит у обочины ряд авто. Некто припарковался во втором ряду и, что называется, подпер. Подходит семейная пара подпертого авто, недолго думая, ручками отталкивает «виновника» дальше по полосе и уезжает.

Коробка на «нейтрали» это хорошо, но и камушек под колесо тоже не помешал бы…

Трамваи словно взяты из фантастических фильмов.

Отличные, хоть и утомленные солнцем парки. На аллее нашел монетку в 10 евроцентов и забросил её в фонтан по известной традиции...

Молодежь у кафедрального собора в повседневных костюмах.

Так и не понял, уставной ли предмет в левой руке у первого военного.

Собор известен тем, что здесь находится гроб Христофора Колумба.

Первыми из европейцев к американскому континенту пристали отчаянные викинги, однако это открытие прошло незамеченным. Да и великий генуэзец поначалу всего лишь искал короткий путь в Индию (а по некоторым данным — в Японию, где, со слов авантюриста-мюнхаузена Марко Поло, крыши домов были из чистого золота), посылал свои прожэкты Англии, Франции и Португалии. В Испании денег не было, только-только закончилась Реконкиста, но королева Изабелла по-женски интуитивно всё поняла. На её драгоценности, на деньги марранов (крещеных евреев) и частников снарядили ту первую экспедицию из трех судов. Дальнейшее известно. Табак, картофель, кукуруза, хлопок. Непрерывные стычки с местными, отправка в Испанию рабов в качестве компенсации за ненайденное золото.

Далее в игру вступили флорентийские банкиры во главе с Америго Веспуччи. Только открыв земли у экватора, нынешнюю Бразилию, поняли, что это совсем не Индия.

Галеоны с золотом пошли уже после покорения и грабежа великих цивилизаций на севере Анд. Кстати, недавно лидер Венесуэлы Уго Чавес одобрил снос памятников Колумбу как человеку, положившему начало геноциду местного, индейского населения.

Это же место ночью под живую гитару

Главная арена Севильи.

Здание местной администрации, к формату начинаем привыкать.

«…Ночной зефир
Струит эфир...
Шумит,
Бежит Гвадалквивир»

Ну, может, и бежит, и шумит, но не в Севилье. Чинно проистекает в обрамлении набережных, в браслетах мостов.

Тусовка байдарочников.

Причал для экскурсионных теплоходов рядом с башней Дель Оро, стены которой когда-то были покрыты золотым листом... Ну да, ну да, в средний палец Марко Поло толщиной.

Вечерняя прогулка по воде бодрит.

Уже все отдыхают. И большие, и маленькие.

Испания — Франция, 2:0. Закономерно.

Завтрак перед отъездом.

Пересечение испано-португальской границы прошло довольно обыденно, без остановки. Знак Евросоюза с надписью «Португалия» и одинокий то ли погранец, то ли дорожный инспектор в форме. Уже позже, когда выезжали из Португалии обратно в Испанию, был просто вынужден из хулиганских побуждений дать сигнал клаксоном на пустынной границе.

Португальская природа красива по-своему, она менее каменистая, что ли. Атлантическая прохлада здесь успешно борется с африканским зноем, мы видим тенистые рощи, множество знаков с обозначением ручьев и речушек. Очень живописно.

А оттенки в городках не изменились: белый, красный, немного охры и их смесь.

ЛАГУШ

Это уже берег Атлантики. Давно виденные на картинках желтые скалы с зелеными верхушками материализовались, красота!

Вода здесь не чета средиземноморской, попрохладней будет, но разве это остановит сибиряков, купающихся трезвыми в Катуни? Да никогда.

Над пляжем Praia D.Ana находится ресторан «Marisol». Тесно, как в заводской столовке. Обслужат в плавках, накормят вкусно. Вид на море отличный.

Двигаемся на север.

План идет по плану, и к вечеру останавливаемся в местечке Costa de Caparica в «Colibri» (www.hotelresicolibri.com) к юго-западу от Лиссабона.

Берег Атлантики, мерцают ночные огни городков на правом берегу эстуария река Тежу (по-нашему — губа типа Обской, но сильно меньше). Душевно.

Смотреть здесь особо нечего, но для ночевки сойдет.

На следующий день задал маршрут без платных дорог и хорошо получилось. Объехали столицу Португалии против часовой стрелки по большому кругу с юго-запада на северо-запад.

Лиссабонский сельский район, как бы мы его назвали, красив и самобытен. Отличная дорога вьется по живописным холмам, проходит через маленькие населенные пункты, которые и деревеньками-то не назовешь.

ЭШТОРИЛ

Приятный, ухоженный городок.

Пожалуй, нам известен тем, что здесь в 1946 г. закончил свои дни гениальный русский шахматист, 4-й чемпион мира Александр Алехин, из дворян. Феномен. Как-то играл вслепую на 32 досках одновременно. Патриот, ибо, будучи на фронте Первой мировой, выносил с передовой раненых солдат, за что был награжден медалями и орденом. Дал на два года поносить шахматную корону Максу Эйве, т.к. играл матч выпимши. Как многие знаменитые скитальцы не избежал перезахоронения.

Разместились мы в небольшом Hotel Smart (www.hotel-smart.net). Две звезды, очень уютный, есть бассейн, подземный паркинг. Понравился.

Кроме лестницы обязательно лифт с подземного паркинга.

В метрах 300-х в низинке между домами находится натуральное футбольное поле, его поливают.

Через несколько часов началась игра. Гляжу, бегают игроки в яркой экипировке, только какие-то мелкие, присмотрелся в бинокль — баа, да они не старше 10 лет! Это растет смена Криштиану.

Мыс Рока.

Высокие мысли приходят в голову, когда с утеса смотришь на океан, а в нем через разрывы облаков вечернее солнце охлаждает свои лучи, и маленькая яхта вдали осторожно по большой дуге огибает мыс…

Философская, я б даже сказал, сакральная точка на Земле, впрочем, подобные места есть еще и у нас кое-где на Горном Алтае. Общее у таких мест — руки сами поднимаются с желанием то ли охватить необъятное, то ли взлететь. Очень популярное место, Гугл Мэп с сотней фото мыса доказывает это.

Монумент со строчкой Камоэнса.

Вечер решили посвятить друг другу и зашли в ресторанчик Praia do Tamariz с видом на Атлантику.

По совету официанта Джэксона, уроженца Бразилии, заказал себе мясо на камне. Получилось как-то даже пафосно, чесслово.

Джэксон принес раскаленный шлифованный кирпичик, кусок сырого мяса и давай ваять, да еще с такой ловкостью, прямо волшебник! Впечатлил.

Утром заехали в Лиссабон. Предстоял большой отрезок до Толедо, поэтому на поверхностное знакомство отвели несколько часов. Столично и шумновато. Чувствуется, что доходы здесь меньше испанских, есть некоторая, я бы сказал, задрипанность.

Тот самый Луис де Камоенс (1524–1580), чьи строки выбиты на мысе Рока, основатель португальского литературного языка. Автор более 200 сонетов, в стычке лишился правого глаза, получал от властей мизерную пенсию, и если бы не пацан из Мозамбика, собиравший для него на улицах милостыню… Упомянут Хоботовым в «Покровских воротах».

На другом берегу Тежу высится монумент «Иисус-Царь» в ознаменование «услышанных молитв женщин о невступлении Португалии во Вторую мировую войну».

Навес кафе наполнен духовностью.

Чубакка на страже чистоты.

Памятник работы модного и известного скульптора рубежа 19 и 20 веков Тейшеры Лопеш посвящен одному из самых знаменитых писателей и поэтов Португалии — Жозе Марии Эса де Кейрошу (1845–1900). А обнаженная красивая бронзовая женщина — символ «голой правды», муза журналистики. На его месте должен быть я!(с)

Выезд из Лиссабона по мосту «25 апреля» бесплатный, а въезд примерно 1,4 евро. Под полотном автодороги проходит ж.д. путь

Построен в 1966 г. и был назван в честь одного из последних европейских диктаторов Антониу Салазара (1889–1970). Неоднозначная личность. Оказывал широкую помощь Франко по время гражданской войны, был еще большим нейтралом, чем каудильо. Частенько нашей пропагандой назывался фашистом, хотя созданная им спецслужба PIDE одинаково рьяно гонялась и за «красными», и за «коричневыми». Статус третьей в мире колониальной державы поддерживал силой. Парадокс, но несколько лет назад в результате интерактивного опроса был назван «Великим португальцем», обойдя знаменитых королей, мореплавателей и поэтов. Его фраза «Семья является «первородным ядром»… нации. Она, следовательно, является по самой своей природе первым из органических элементов государства» вызывает только уважение.

Прощаемся с Португалией, возращаемся в Испанию.

МЕРИДА

Бывший центр римской провинции Лузитания, ныне — это столица области Эстремадура.

Кстати, португальцы считают, что именно лузитанцы, древний народ, пришедший сюда из Европы, являются их предками. О былом величии Мериды в составе древнеримской империи напоминают, увы, развалины амфитеатра и экспонаты Национального музея римского искусства.

Туристический транспорт.

На подходе к Толедо навигатору пришлось изрядно потрудиться. Масштабный ремонт, а может и расширение старых, внешне неплохих автодорог, объезды и прочие прелести летних путешествий. О ремонте дорог загодя предупреждают знаки, даже манекен в одежде дорожника убедительно машет своей пластиковой рукой, чтобы водители снизили скорость. Вот бы его мобилизовать к нам на отпугивание дроздов на грядки с клубникой!

ТОЛЕДО, Кастилия

Город-музей с более чем двухтысячелетней историей, также в почетных списках ЮНЕСКО. До 1561 г. был столицей королевства, пока её не перенесли в Мадрид.

Заезжаем в Apartamentos Turisticos de los Reyes ( http://www.hospederiadelosreyes.com/ ). Чисто, уютно. Паркуемся рядом со своим входом.

Через дорогу от нас стены толедского «кремля», не случайно занимающего стратегическое положение на холме, который огибает река Тахо.

Очевидно, что мировые автопроизводители охотно берут названия с испанскими корнями для своих моделей, желая, видимо, подчеркнуть характер машины на эмоциональном уровне. Тахо, Дюранго, Санта-Фе — список велик.

Для местных жителей и гостей на арене для корриды организована трансляция матча с выводом на большой экран. Народ одет в цвета своей сборной. После первого тайма толпа подростков осаждает близлежащий магазинчик, сметает практически все безалкогольные напитки и бегом на свои места. Ну, мы тоже заранее подготовились к культурному просмотру матча Испания — Португалия. Интрига закончилась после серии пенальти, счет 4:2, испанцы — в финале.

Члены толедской ассоциации фотографов не смогли пройти мимо магической даты 11.11.11 г. и в 11часов 11 минут того дня «забубенили» такой вот гигантский паззл площадью не менее 11 кв.м., шкет на самокате взят за единицу измерения. Интересно, был ли у них творческий порыв 12.12.12 г.?

Интерьер толедского кафе.

Церковь Сан Илдефонсо в честь покровителя города святого Ильдефонса Толедского (607-667), епископа Толедо.

Резиденция примаса Испании, епископа Толедо. Через площадь -…

…кафедральный собор святой Марии.

Сквозь антиголубиную сетку слева видим дворец-крепость Алькасар, сейчас это музей оружия. Как известно, в гражданскую войну город был осажден, от дворца остались одни закопченые углы, ни крыши, ни стен. Восстановили, молодцы. В экспозиции много средневековой амуниции, но есть стойкое подозрение, что рыцарские доспехи здесь — это новоделы, реквизит для киношников.

Патио Алькасара и…

…вокруг него.

Панорама «нижнего» Толедо с башней госпиталя Таверо, где находятся работы Эль Греко.

Памятник Гарсиласо де ла Вега, испанскому поэту начала 16 века. Родился в Толедо в служилой дворянской семье. Сопровождал Карла V в походах и исполнял ответственные поручения дипломатического характера, автор примерно 40 сонетов. Написал бы больше, да погиб при штурме безымянного укрепления.

Отсюда не виден металлический столб-барьер перед бампером «Ауди». Водитель пытается с пульта опустить этот самый столб, да что-то никак…

В Толедо я впервые и единственный раз был наказан одновременно за плохое знание местного языка, правил парковки, ну и за «авось». Утром надо было перейти дорогу и оплатить в автомате несколько евро, положить чек под стекло и только после этого спокойно идти на экскурсию. Короче, «возвращаюсь я с работы, рашпиль ставлю у стены», а под дворником — квиток. Оказывается, в дневное время парковка платная. Сунулся за разъяснениями к местным товарисчам, а они: «Ну ты, типа, забей. Авто прокатное, прокатчикам и придет».

Пришло. Мне в Новосибирск от местной полиции г. Толедо через 4 месяца, 60 евро. Но если оплатить в срок, то 30. Причем, по каким реквизитам платить в этом «письме счастья» не написано. Нет, я и рад бы заплатить. Ездил за разъяснениями в наш визовой центр, звонил в Москву, разыскал в инете адрес эл.почты толедской полиции, заслал им скан с вопросом «Кудой платить та?». Без результата. Съездил в банк, где у меня на карте оставались еврики, думал, там нано-спец-прибором считают из письма штрих-коды и тем спасут бюджет Толедо. Ага. Банчик готовился за перевод 30 е взять с сироты (с меня) 750 руб. Способные! Самое смешное, банкирша рассмотрела испанское письмо и говорит: «А где реквизиты? Не вижу. Выясняйте, потом приходите, и мы сделаем перевод». Пинцет.

Чувствую, в целях предотвращения российско-испанского кризиса придется обращаться в их посольство, а то сделают невъездным в шенген.

Тем временем определился второй финалист: Италия — Германия, 2:1. Вот, помнится, была у итальянцев чудо-команда в 70-80х. Дино Зофф — супервратарь, Факетти, Росси, Конти, Ширеа… А сейчас не лежит душа к нынешней итальянской сборной и всё. Грязновато играют, без искры.

МАДРИД

Музей Прадо.

Живьем увидеть триптих Босха «Сад земных наслаждений» — тоже мечта с того давнего времени, когда в руки попал третий альбом Deep Purple, а репродукции были недоступны. Можно по-разному, на уровне вкусов, относиться к библейским темам в искусстве, но музей Прадо — это, безусловно, сокровищница, где и неделю провести не зазорно.

В первый вечер в Мадриде решили пройтись. Вечерне-ночная программа включала пешие прогулки по парку Ретиро (Уединение) с рыбами в пруду, имеющими явно промысловый размер, и шикарной фотовыставкой под открытым небом. А вообще, этот парчок в 121 га в свое время был охотугодьем Габсбургов.

Конечно, у вечернего Мадрида нет такой ауры, как у Гранады или Севильи, у него свой, столичный шик.

Следуя заветам проф. Преображенского, мы не читали газет перед обедом. Да и перед ужином тоже. Ни советских, ни испанских. Поэтому нас не насторожило обилие кожаной одежды и грима у многих гуляющих мужеска пола по-одиночке и группами.

Следующий вечер начался, как и предыдущий, прогулкой по парку Ретиро. По пруду сновали прокатные весельные лодки, народу было поболе, чем накануне, рыба быстро набирала вес, её закормили... И тут опять сработал эффект аквапарка Валенсии. Только вместо старого доброго рок-н-ролла зазвучал такой драм-н-басс, что невольно пришлось ринуться на поиски источника звука. Так мы попали в западню, умело расставленную устроителями, не при женщинах будет сказано, гей-парада. В продвинутой Европе это дело оформлено мощным клубным движением, так вот, каждый клуб въезжал на площадь на гигантском автобусе с открытой площадкой вместо крыши, где под звуки священного техно-попа бесновались эти самые техно-попперы. А тут еще невдалеке обозначились два фрика-блондинки, закрыв нам путь отхода… Ой, ратуйте, люды! М-да.

Но если объективно судить, за размахом мероприятия в испанской столице чувствуются и большие финансы и массовость. У нас ведь тоже многое делается в этом направлении. Уже не будет той естественной и однозначной реакции на происходящее, как в своё время у Н.С. Хрущева при посещении выставки на Манеже. В эпоху толерантности надо быть «к людЯм мягше, а смотреть на вещи ширше!».

Вот не дал Ю.М. Лужков «добро» на проведение в Белокаменной такого парада и — давай до свидания, кресло мэра! С другой стороны, многие стороны нашей российской действительности, что в политике, что в экономике, не говоря о масс-культуре, свидетельствуют о том, что с этим делом у нас даавно всё по-европейски. Фотоотчет о г-параде приложить не могу, так как карта памяти мистическим образом форматнулась.

Дома уже много лет как-то обхожусь без телевизора, но в ожидании вечерних трансляций с ЧЕ и смакования голевых моментов на следующее утро здесь злоупотреблял, каюсь.

Испанское ТВ — это такие дневные новостные аналитические программы, когда в студии сидят 5 и более ведущих и обсуждают какую-либо тему. Причем, учитывая местный темперамент, всё культурно, без криков, бросков в оппонента чем ни попадя. Судя по всему, после футбола тема №1 — только слегка купированный экономический кризис, по количеству показанного видеоматериала с бундесканцлершой Ангелой Меркель можно уверенно сказать, с какой страной Испания связывает свои надежды по выходу из рецессии.

На нескольких каналах одновременно работают «горячие линии» хиромантов.

Развлекалово состоит из сериалов а-ля «Воронины» для разных возрастных категорий и викторин типа «Кто у нас Вассерман?». Лекала-то одинаковые.

Репортажи о пожарах под Валенсией, люди теряют дома. Да, вовремя мы там проехали…

Ну, а комментирование самих футбольных матчей — это песня, настолько органично, что временами начинаешь воспринимать скорострельную испанскую речь подкоркой.

Окончание мессы.

Пласа Майор (Главная площадь). Мрачноватое место. В Средневековье — место публичных казней и культурного досуга испанской знати. Конная статуя короля Филиппа III в бронзе. Справа — Каса-де-ла-Панадериа (Булочная).

Мучное.

Музыкальная жизнь в испанской столице насыщена. У RHCP особо впечатляет концертное исполнение «Don’t Forget Me» с двуручным тэпингом Фрусчианте. Но теперь там Клингхоффер… Кстати, вот вам фактор счастливой, практически водевильной случайности на примере барбадосской девицы Рианны. «Umbrella» ей досталась потому, что у Б.Спирс трек-лист нового альбома был уже заполнен. Любителям антигламура рекомендую послушать этот кавер от суровых шведов Lillasyster.

КУЭНКА

Известен прежде всего своими висячими словно балконы домами, как будто строители, следуя заповеди древнего скульптора, взяли скалу и убрали всё лишнее, прорубили окна и дороги. Внушает.

Впрочем, проезжая горную систему Иберико, частенько можно заметить дома на скалах в стиле «Ласточкино гнездо».

ТЕРУЭЛЬ, столица Нижнего Арагона

Тихий городок, судя по всему, не избалованный вниманием туристов. Но какая там удивительная архитектура в стиле «мудехар»!

Лично мне по сердцу именно такие городки: спокойные, знающие себе цену, много повидавшие, без позолоты с оттенком ржавчины, как у знаменитых мегаполисов.

И опять на площади шла подготовка к трансляции с ЧЕ, теперь уже финала. Смонтирован подиум, получился спорт-бар с опенэйром на тысячу-другую участников. Ну, мы тоже не лыком шиты, начали готовиться к футбольному вечеру загодя. Заскочили в местное заведение Halal Showarma & Doner Kebab, заказали этой самой пресловутой шаурмы. Вот у себя в Нске никогда не покупал, а тут была очень кстати, нельзя вспоминать про неё, пардон, без слюноотсоса. Пока хозяин Сагхир Мирза готовил, забежали, похоже, его две дочери, школьницы лет 10-12. Непременное «Ола!» нам, несколько фраз отцу, и они занимаются своими важными делами.

САРАГОСА

Назван в честь цезаря Августа. Входит в число десяти самых крупных городов Испании, интересен.

Заселились в апартаменты Rodriges de Cordoba.

А здесь, ясное дело, находится местное самоуправление.

Автомат по прокату великов.

Не знаю как вам, а по мне эти мрачноватые конструкции с прожекторами справа вносят некоторый диссонанс.

Ну, вот и финал ЧЕ-2012. Красивейшая игра, испанцы с тренером Дель Боске сделали с итальянцами то, что последние в полуфинале — с немцами. Трудно сказать, что было под майкой у типичного итальянца Балотелли, но задрать её после забитого гола ему не дали. Просто не дали ему забить. Надежды Скуадры Адзурро на перелом в игре окончательно похоронил вышедший на замену Фернандо Торрес, «Малыш», который забил сам и отдал результативный пас. Впрочем, гол Эль Ниньо еще на прошлом ЧЕ-2008 сделал испанцев чемпионами. Ой, не зря его Роман Аркадьич прикупил… Травм бы Торресу поменьше.

А, кстати. С итальянцев испанцам бутылка. Каждому! Включая массажиста. Ведь «красные», будучи одновременно чемпионами и мира, и Европы, дали проигравшим путевку на Кубок конфедераций, розыгрыш которого состоится в июне 2013г. в Бразилии.

МОНТСЕРРАТ (зубчатые горы). Многовековое место притяжения религиозного и творческого народа. Сейчас — серьезный туристический бизнес, расположенный в шикарном месте к северо-западу от Барселоны. Горы фактурные, высота 1 236 метров.

До мальчиков-хористов не добрался, сама панорама, открывшаяся с высоты птичьего полета, очень впечатлила.

Внизу городок Монистроль-де-Монтсеррат

КАСТЕЛЬДЕФЕЛЬС

Разместились в апартаментах Tavir Turistic.

По существу, это городок-спутник к югу от Барселоны с виллами, небольшими отелями, ресторанами и пляжем.

Интересно наблюдать с этого самого пляжа, как заходят на посадку в аэропорт Льёбрекат пассажирские самолеты. Вот один уже снижается вдалеке над полосой, другой плывет над нами, а третий только показался из облаков. Эти садятся с юга. А взлетают на восток, в сторону моря. И так в течение нескольких часов. Представляю напряжение диспетчеров.

БАРСЕЛОНА. Стильный город

Вдали слева возвышаются шпили Саграда Фамилиа, а в центре поблескивает офис барселонского Горводоканала.

Даже из банальных трех труб неработающей ТЭЦ выходцы с Монжуика сделали знаковое место.

Город заложен еще финикийцами, потом местный глава являлся сюзереном французского короля. Когда появились мавры, помощи от последнего не получили, но, отдав город арабам, стали от Франции независимы. В гражданскую войну — столица республиканцев, оставивших Валенсию, город держался до последнего. За это Франко решил наказать не только каталонцев, но и их язык, запретив его на долгие годы. Хотя каталонские пляски и баскский язык мудрые политики запретили еще до каудильо.

Судя по последним новостям о выборах в Каталонии, сейчас там речь идет даже не об автономии, а об отделении от королевства. Кто-то мудрый в Барсе взял в руки калькулятор и воскликнул: «Хватит кормить Мадрид!». Сепаратизм, туды его в качель. Нам это тоже знакомо по временам, когда секретари ЦК партии союзной республики, а то и вовсе председатели горисполкомов в одночасье становились президентами суверенных государств.

Чем же знаменита Барселона, второй по величине, но, наверное, первый по значению испанский город? Одноименным футбольным клубом? Да! Фонтанами Монжуика? Само собой! А для меня, в первую очередь, шедеврами Антонио Гауди. Сам Гауди родился в 1852г. в местечке под Таррагоной в семье кузнеца. Художник с непростой судьбой. Из-за рано приобретенного ревматизма вел малоподвижный, можно сказать, «овощной» образ жизни. Современники отмечали, что в архитектурной школе преподаватели так и не смогли определиться, кто же перед ними — сумасшедший или гений. Время расставило всё и вся на свои места. Рука Мастера была видна в мелочах того, с чем он работал: ограды, светильники, мебель. Судьба свела его с каталонским меценатом Гуэлем, и пошло практически безразмерное финансирование проектов. Все бы богачи были такими дальновидными… С другой стороны, не будь памятников от Гауди, кто бы сейчас знал имена Гуэля, Бальо, Мила, Висенса и прочих небедных каталонцев? С юмором у Гауди тоже было всё в порядке. В доме Кальвета (1900г.) функцию звонка на дверях выполняет молоток, ударяющий по изображению клопа.

Мастер даже проектировал гостиницу в Нью-Йорке, но там что-то не заладилось, и до строительства дело не дошло. Жаль. Не повезло янкесам.

А судьба-злодейка распорядилась с ним жестоко. Престарелый Гауди по пути в церковь попал под трамвай, медпомощь ему толком не оказали, и через три дня мучений он умер.

Церковь (да-да, не собор, т.к. кафедральным собором в Барселоне числится «Ла Сеу») Саграда Фамилиа, Святого семейства, — это стройка, начатая в 1882 г. на негосударственные и нецерковные инвестиции совсем другим архитектором. То есть, что собрали с туристов за экскурсии, за проданные буклеты, сувениры и прочее, на то и строят. Плюс частные пожертвования, нередко большие, но анонимные. Гауди вдохнул в стройку своё видение. Я насчитал пять подъемных кранов среди шпилей собора, напоминающего своей фактурой замок на песке. Пожалуй, самый известный долгострой в мире, вполне на уровне нашего символа строительной стабильности — моста через р.Сим.

Испанские власти обещают завершить всё не ранее 2026 г., календарь майя им не указ.

Собственно, все творения позднего, послебарочного периода Гауди пронизаны природными мотивами, заменой углов плавными, округлыми линиями, что придает им особое «дыхание» и легкость. Дом Бальо (1906г.) с ажурными, может, и несколько жутковатыми балконами стеснен соседними строениями, впрочем, тоже довольно интересными.

А вот дом Мила (1910г.), т.н. «Каменоломня», находится в более выигрышном месте — на углу, но как-то не показался, хотя контраст между монолитом стен и воздушным полетом «металлорастительности» ограждений балконов прекрасен.

Это еще одно место паломничества туристов — улица Ла-Рамбла, ведущая в порт. Толпы нашего брата, киоски с сувенирами, живые статуи, причем дети почему-то тяготеют к жутковатым монстрам, а не к улыбчивому ковбою...

Паэлья, проба снята.

Бутылка хереса, банка с оливковым маслом, сертификат о посещении мыса Рока и заветный мешочек с магнитиками. План выполнен, можно возвращаться домой.

Монумент высотой в 60 метров воздвигнут в честь возвращения Х.Колумба из первого трансатлантического плавания. Направление задано.

Фуникулер над акваторией. «Парус» вдали — шедевр всемирно известного архитектора Рикардо Бофилла, 5* отель W Barselona (2009г.).

Морской порт.

Накануне вылета домой проехал на заправку, лично помыл и начистил, как говорится, на зависть всем котам, прокатного М-Бенца, ставшего на 18 дней и без малого на 4 000 км нашим надежным камрадом. Припомнилась реплика инспектора марсельской полиции из первого «Перевозчика». Что-то вроде «Да, немцы занимают у нас лучшие места на пляжах. Но народ, создающий ТАКИЕ машины, не может быть плохим!».

Следующим утром, уже по пути в аэропорт для сдачи прокатчикам авто в надлежащем виде дозаправился до полного бака.

Внутренний дворик аэропорта Льёбрекат.

…Родной город встретил смогом, жарой и сообщениями о горящей тайге в Томской области. Шутка ли, нынче у нас медведи переходили ТрансСиб, спасаясь от пожара, и наводили шороху в местах, где самым крупным из хищников был лис...

А ЧЕ-2012 для «красных» закончился не в Киеве, а в Мадриде. Поздравил сборную с заслуженной победой, как у нас было принято говорить в свое время, «лично» король Хуан Карлос с семейством. Умиление вызвали его две внучки детсадовского возраста, их королевские высочества инфанта Леонор и инфанта София в маечках сборной. Ну, а потом был проезд триумфаторов в кортеже по улицам Мадрида на здоровущем, уже знакомом, прости господи, автобусе с открытым верхом. Национальные герои, без шуток! Какая там работа! Вся испанская столица встречала своих футболистов.

Как известно, с 2012 года в Каталонии, самой значительной области Испании, прикрыли бой быков. Причем прикрыли полностью, не пошли по португальскому варианту с пощадой парнокопытного, считая это пародией на высокое искусство. А ведь коррида — часть богатейшей культуры Испании. Вроде бы и не спорт и не балет, а скорее расписанный до мелочей и отшлифованный веками ритуал, причем под контролем их МВД. Это уже история, о которой нам будут напоминать шедевры Гойи, Бизе, Мериме, старика Хэма, Альмодовара, бычьи головы и просто фото с арен на стенах многих испанских кафе. Нам вот также трудно понять американцев с их бейсболом, хотя биты в наших машинах встретишь чаще, чем балонник. Но факт остается фактом: ныне своим мастерством испанцев радуют не пикадоры и матадоры, а голеадоры. Хорошо сказал один испанский болельщик: «Сейчас мы победили, мы празднуем, и хоть на какое-то время проблемы забыты…».

Конечно, уже в начале третьей недели вояжа отдельных членов нашего неутомимого экипажа стала посещать легкая, диагностируемая как «испанская», грусть. То ли из-за скорого отъезда, то ли, наоборот, из-за тоски по «кулацкому хозяйству» — даче. Воображение рисовало ужасы типа выдавленных огурцами стекол в парнике и поваленного тыквами забора… На этот раз обошлось.

Ну и ремюзе.

Пиренейский полуостров к самостоятельному посещению без покупки тура, даже в режиме галопа, рекомендуется. Уникальный сплав древнеримского, арабского, еврейского наследия в одной только архитектуре восхищает. А уж музеи вроде «Прадо» и «Тиссен-Боргемитца»…

Интернет позволяет многое узнать и многое сделать заранее и по ходу. Расчеты пластиковой картой практикуются почти везде.

В крупных городах, таких, как Валенсия, Гранада, Севилья, Мадрид и Барселона оптимальнее пользоваться общественным транспортом — автобусами, метро, при необходимости такси, а то и вовсе велосипедом. В метро, кстати, билеты сохраняйте до самого выхода из подземки, потому как иногда проверяют перед турникетом. Зональная тарификация-с!

Апартаменты есть на любой вкус и кошелек, от 40 до 60евро в сутки на троих, с завтраком и паркингом. Единственное, среди кухонной утвари вместо чайника будет турка. Покупать продукты лучше в сетевых универсамах. Фрукты-соки, да и остальное там заметно дешевле.

Бюджет я практически осветил в начале, он прямо зависит от стоимости авиабилетов, автопроката, ГСМ, жилья, питания, культурных мероприятий, шопинга, количества купленных магнитиков и времени года. Сумма на карточке, позволяющая получить «шенген», 50евро в день на человека взята отнюдь не с потолка.

Кстати, надо быть реалистами и готовыми к тому, что все ваши сувениры, даже толедские клинки произведены в Поднебесной.

Если не тянет на водные процедуры, лучше ехать весной или в начале осени, не так жарко и многолюдно.

Безопасно, как за рулем на автостраде, так и пешком в полночь где-нибудь на окраине Мадрида или Гранады. Часто пишут о взломе оставшихся без пригляда авто и срыве дамских сумочек. Чтобы миновала сия горькая чаша, просто будьте бдительны и осторожны.

Народ там воспитанный, такая атмосфера, что приходилось соответствовать и каждый день бриться.

Как указал в начале, на «всю» Испанию не хватило времени. Да и Португалия это совсем не маршрут выходного дня. Не попали на Коста Брава (берег от Франции до Барселоны), в дом-музей С. Дали, не заехали в Ла Манчу, в белые городки Андалусии, не поднялись на песчаную дюну в нацпарке Доньяна, на башню кастильского замка Кока под Вальядолидом, север и северо-запад также оказались неохваченными. Музеи Мадрида, стадион ФК «Барселона». Канары с Ибицей и с Азорами вот опять же… Да один гигантский авторазбор (37°24’46, 5°56’09) на севере Севильи чего стоит! Список немаленький.

Предвижу обоснованные реплики вроде «Почему не заехали туда-то и не посмотрели то-то?». Во-первых, см. выше. Во-вторых, сама дорога сильнейший транквилизатор, хочется двигаться в хорошей машине по отличной дороге под душевную музыку, наслаждаясь пейзажами за окном и отсутствием вопросов от дружного экипажа: «А когда мы приедем?». Трасса хорошо расслабляет. Ну, а в-третьих, надеемся на продолжение знакомства.

Да, самое главное. Наша свежеструганная окрошечка со сметанкой в жару в 100 раз вкуснее их гаспаччо из тетрапака. Неоднократно проверено. Вы понимаете, о чем я.

Экипажу за выносливость — благодарность. Тамошней дорожной полиции за терпение — орден.

За сим разрешите откланяться. А в качестве уже традиционного бонуса проявившим усидчивость вот такие видеоролики. Всем здоровья и удачи на дорогах!