Авто- и мотопутешествие по Марокко и Мавритании в апреле 2013 г. Часть 2. Мото

Часть I. Авто

Заселился опять в отель AMOUD, без предварительного бронирования — знал, свободные номера будут. Кинул вещички, поймал петит-таксишку, показал таксеру написанный на листке адрес и озвучил волшебное заклинание: «Амбасадор де сенегал», — и минут через тридцать подъехали к амбасадору. Все удовольствие 100 рублей на наши. Встретил меня молодой сотрудник, негр в костюме, белой рубашке, галстуке и черной вязанной фураньке на голове, ростом за два метра. Стою я перед этим дрищом, как провинившийся школьник, смотрю снизу вверх. Он рассказал, что в Касабланке можно оформить визу только при наличии авиабилетов, а наземную визу нужно делать в Мавритании, в Нуакшоте. Из документов: две цветные фотки, ксерокопию медкнижки с отметкой прививки против желтой лихорадки и, конечно же, денег. Все. Если сдал до обеда, то получаешь после трех, если нет, то на следующий день.

Вернулся в отель, времени до вечера было, мотик решил ехать покупать завтра, с утреца, а сегодня решил пофоткать традиционный марокканский дальнобой.

В паре кварталов от гостиницы район оптовки, где грузится народ, чтобы развести товар по всей стране. Причем, в дальнобой ходят в большинстве «Мицубиси» разных моделей, немного «Исудзу». Это региональный дальнобой. По магистралям конечно носятся привычные нам фуры, но это только до крупных городов, а дальше весь товар развозится на таких вот машинах.

Грузят до хрипоты. Все машины оттюненные, с доплистами рессор, заклеенные вполовину лобовые стекла, вареные из «чечевицы» кузова, усиленные швеллерами, в кабине тьма различных фусечек. Сами видите.

Этот стоит, ждет погрузки.

Там же неподалеку зашел в маленький «Ашан», купит попить, гляжу и глазам не верю, специально для меня на русском:

Вернулся в отель, пошел поужинать к индусам. Семья: два брата, жена одного из них и один местный нанятый араб. Вот и весь персонал. В прошлый раз я научил хозяйку печь блины, она у них за шеф-повара. У них есть местная лепешка похожая на блин, но получается сухим коржом. А меня печь блины научила матушка, царство ей небесное, когда в пятом классе я к ней пристал, испеки да испеки блинов. Ну, она и показала мне, как разводить тесто, как печь, чтобы только отстал. Поел у индусов, их кухня мне больше всего нравиться из всех этнических забегаловок в округе.

Наступило утро «судного дня». Снял денег в банкомате через дорогу и поехал на рынок. Выбирать было не из чего, осталась только одна модель, которая меня устраивала по цене и конструктиву (вариатор и отсутствие тоннеля по середине, чтобы класть поперек рюкзак). Долго торговаться не пришлось, хозяин сбросил 500 дирхам и дальше уперся в никакую. В итоге 50-ти кубовый китайский моцик, 3 л.с., обошелся в 28 000 рублей. Отдал деньги, парни начали колдовать, чтобы вдохнуть в него жизнь.

А на улице в это время ввалил ливняк.

Пока ребята занимались моциком, оформили доки на него.

Синяя бумажка — это свидетельство о регистрации по-нашему. На рынке сидит казенный чел, который заполняет эту бумазейку, ставит подпись и заносит данные в амбарную книгу и берет за все эти действия 50 дирхам. Зеленая бумажка — страховка.

Обшарил весь рынок, еле нашел на свою башку шлем. Его сторговал за 450 дирхам, примерно 1 700 рублей. Ну и теперь главная проблема, как вернуться в отель на этом чуде китайского мотопрома. Открою страшную тайну, что вплоть до этого момента, я ни разу в жизни не управлял двухколесным девайсом с мотором. Конечно же, в детстве велик то у меня был, но мото — никогда. Проблему решил, за 200 на наши, мне погрузили его в маленький грузовичок «Дайхатсу», где в кабинке, плечом к плечу сидел с водилой, и приехали в отель. Вместе с парнями (портье, носильщик и манагер) загнали его в подземный паркинг. Время где-то час дня. Ну что же, говорю, ребята, по русскому обычаю покупку нужно обмыть. Они в отказ, мы мусульмане спиртное не употребляем. Я спрашиваю, а по-вашему как? Они — сладкий стол: сладкое, фрукты, сок. Дал им денег — организуйте. На 5 вечера, когда и дневная и ночная смены пересекаются, сказали — подходи, все будет накрыто. Но я то русский, все же пошел в пивную — выпил пивасика за покупку. Прихожу к пяти и офигел. Они заказали такой вот торт с надписью, как они сказали, «с днем рождения мото».

А дядька портье, на фотке из первой части, сказал, что он француз и ему можно было бы хряпнуть пару стаканчиков. Но у нас не было. Ладно, пора идти собираться, завтра ехать.

И вот оно, утро. Последняя фотка, перед тем как отчалить.

Сейчас смотрю на фотку — сидит фраер какой-то, который ни хрена не понимает всей серьезности затеи. Но это тоже было неплохо. Чистый лист, никакой негативной памяти. Все будет хорошо. С утра было пасмурно, погода срывалась на мелкий моросящий дождик. Вроде как по приметам в дорогу неплохо. Пока выбирался из Касабланки было нормально, но как только выехал на открытое пространство, ветер с океана быстренько продул мою пижонскую флиску, пришлось останавливаться, лезть в рюкзак, доставать куртку. Руки трясутся, адреналин прет из всех щелей. Когда выехал из города, дал газку, и вот здесь накрыло. Я понял, что все кто ездит на мото — это люди-птицы. Ощущение полета просто зашкаливало. Ехал по второстепенной дороге вдоль океана, не торопился, осваивал двухколесную технику.

Отъехал от Касабланки километров 50 и заехал на заправку «Африка», залил под горло бензина. Отъехал от заправки километров 5-6 и тут мне моцик начал выносить мозги. Мало что привод спидометра на нем накрылся на 5-м километре, я так и продал его с пробегом в 4,6 км, так он начал глохнуть. Я заметил, чуть поддашь газку и минут через десять-пятнадцать, он просто глохнет и на ручку газа не реагирует,как будто что-то перегревалось и срабатывала защита. С такими мудовыми рыданиями проехал еще километров 20. И встал вопрос, что делать дальше? Ехать на таком моцике дальше, когда впереди еще тьма километров или вернуться в Касабланку и там разбираться с ним. Ладно, двигаем обратно в Касабланку, переехал на противоположную сторону шоссе и закурил. Да, да, вскрыл блок «Мальборо» и вспомнил, как это — курить.

Чтобы вернуться, решил тормознуть какой-нибудь фургончик. Первая задача: доехать до фирменной заправки «Тоталь», «Шелл», там слить бензин и заправить новый. Минут через 30 остановился «Форд-Транзит», как мог, объяснил малому про свою проблему. Приехали на «Тоталь», собрался консилиум, меня замкнуло, может, вместо бензина, надо было в бак меланж лить, но малый и заправщики, все в один голос убедили меня, что мой механизм ездит на чистом бензине. Ладно, один заправщик слил бензин и налил новый. Водила фургона говорит, давай езжай вперед, если лучше не будет, то погрузим в фургон и до Касабланки. Поехал, вроде нормально, отпустил малого, и тут как назло, опять начал глохнуть. Но я уже отследил закономерность если едешь в 2/3 газа и не больше, то моцик едет и не глохнет.

Так я вернулся опять в отель, у местных глаза на лоб, что случилось? Приехал я полуживой. Замерз так, что все кишки трясутся, соображаю хреново. Тут я первый раз пожалел, что с собой не взял ничего крепкого. Кроме того, по этой дороге, я отбил всю задницу об это пластмассовое сиденье. Ходил как молодой кавалерист. Все же горячий душ и пару пива вернули в реальность и я отрубился. На следующий день, я достал самонадувающийся коврик, слегка надул его, сложил в 4 раза и скотчем примотал к сидушке, получилось очень комфортно. Моя задница сказала спасибо. Ну что же, второй день начался более позитивно. С утра надел джинсы, на них холщовые штаны, майку с длинным рукавом, на нее майку с коротким, вместо тапок, надел зимние катерпиллеровские ботинки, мерзнуть больше не хотелось. Хотя температура воздуха держалась в районе 24-25 градусов. Кто же знал, что в Африке, где большие злые крокодилы, можно схватить колотун. Наученный, я не давал ему газа, и вроде моцик раскатился, и мы поехали потихоньку. По дороге догнал вот такую махину.

Мужик наверху цистерны перекидывает провода. Реже, но все же моцик взбрыкивал и глох. Очередной перекур.

Заглох на краю деревушки, у крайнего дома. Хожу, покуриваю, разминаю затекшие чресла. Остановилось такси, из него вышел молодой парень, подошел, что да как, оказался живет в этом доме, пригласил чайку выпить, я не отказался.

Махмуд, так зовут парня, работает в Италии, приехал домой в отпуск. Вышел его старший брат, который шоферит на этом грузовике.

Он в бейсболке. Попросил Махмуда сфоткать и меня с моциком.

Шлем-каска на багажнике — символ жадности. Купил, потому что стоит 200 рублей, думал, будет жарко, надену ее. Но пофорсить так и не пришлось. Сейчас смотрю на фотку, прикидываю общий тоннаж, который везет этот «ишачок». Итак, я — 108 кг, по аэропортовским весам рюкзак — 18,5 кг, сумка — 3 кг, под сиденьем 3х1,5л бензина и 1л масла, в бардачке под рулем, 2х1,5л воды. Итого: 138 кг, многовато для него. Поехали дальше, второстепенная дорога идет вдоль океана, по маленьким деревушкам, полям и прям вдоль берега. Асфальт не ахтец, трещины, попадаются дыры, разбитая кромка обочины. Вообщем, глаз да глаз, не расслабишься.

Старинные пейзажи сменяются новыми, промышленными.

В очередной раз заглох под этими проводами. Поехали дальше. На этом отрезке «привязались» трое пацанов. Один на подержанной «ямахе» и двое на газовом мопеде. Они все подначивали, что, мол, плетусь еле-еле, давай газуй, сражнись с ними, кто первый. Я поулыбался и продолжал не спеша «пердеть» на своем моцыке. Вечерело, уже ближе к шести. Весь день ни крошки во рту, не считая выпитого чая часов в двенадцать. И вот нарисовалась деревушка и как обычно в центре «учреждение», которое готовит таджин (тушеное в глиняном горшке мясо с овощами). Ну и опять, здарова, здарова, откуда?, оттуда, да ты что?! Угу. Офигеть!

Таджин уже съеден, чай выпит. Говорю, Ахмет, напиши адрес, куда фотки слать. Этот вопрос ввел его в ступор. Я наивный, спрашиваю, газеты получаешь? Нет. А письма? Нет, вся моя родня живет в деревне и рядом. Втроем соображали, какой же у них адрес. В итоге написал, 164 км трассы Оулидия, Ахмету, меня все тут знают.

Сижу уже изрядно подуставший, да еще после сытного ужина, разморило немного.

Пора ехать дальше, до городка Оулидия, где планировал ночевать, еще 36 км. Солнце было уже у горизонта, плюс постоянный ветер с океана, заметно похолодало. Стемнело и тут отработал на все сто сигнальный жилет с светоотражающими полосами. Меня было видно издалека. В отличие от местных, которые на своих мопедах гоняют в темноте вообще без света. Где-то около девяти вечера, впереди, увидел городские огни Оулидии и на окраине, на въезде, вывеска отеля, зарулил на стоянку, забитую машинами. За 12 часов езды, с перекурами, прошел 196 км. Сказать, что устал, ничего не сказать. Захожу в отель, на рецепшене — европеец, говорю нужен номер. Он говорит, все занято, но есть один номер, не очень комфортный, так как окна на дорогу. Господи, дружище, ты не знаешь, что значит в Москве окна, выходящие на проспект, и уж трафик на этой деревенской дороге я вообще не услышу, давай, оформляй. Горячий душик, переоделся, спустился вниз, там ресторанчик, поел, выпил «стописят» вискарика, очень получшело. Потом пошел покурить и пообщаться с портье. Антони оказался не портье, а хозяин гостиницы, англичанин, женат на марокканке и двенадцать лет живет в Марокко. Это их третий отель, совсем новый. Вот он его и раскручивает. Англичанин говорил медленно и просто, и я его очень неплохо понимал. Рассказал ему откуда еду, куда, и, судя по его круглым глазам, я произвел на него впечатление сумасшедшего. Ладно, утро вечера мудренее. Поутру сфоткались на память.

На сегодня задача была добраться до Эссуэйры, где-то порядка 140 км. Общий пробег примерно подошел к трем сотням и нужно было сменить масло. В городке увидел сарайчик с разобранными моциками, великами, подъехал, достал литрушку масла, потыкал пальцем, объяснил малом, что нужно масло сменить. Через двадцать минут было все готово и всего-то 40 рублев. Путь проходил через промышленный центр Марокко, город Сафи. Проезжая который, увидел летающую тарелку из «Людей в черном». Один в один.

Ну, вот, мне прямо. Вчерашний день дал о себе знать тем, что у меня сильно обгорели кисти рук. Морда лица еще терпимо, а вот кисти прямо жгло. Так как ехал на юг, то солнце вставало слева, потом передо мной переходило направо и садилось. Жаль не купил перчатки, очень помогли бы. Но что делать, достал аптечку, вскрыл пачку с бинтом, обмотал руки, стало гораздо лучше.

Вот подъемчик, на который я лихо залетел на полном газу, позабыв про правило пользование «ишаком». Он закипел и в очередной раз заглох.

Покурили и поехали дальше. Мимо вот таких пейзажей.

В районе шести вечера уже был на окраине Эссуэйры. Достал планшет, через букингком выбрал подходящий по цене отельчик и по навигатору поехал искать. Отель оказался в медине и по причине низкого сезона оказался очень доступным по цене.

Холл на втором этаже. До него добирался по узенькой, крутой лестнице. Парнишка, который тащил мой рюкзак, аж захрипел на финише. Ведь говорил ему, сам дотащу.

Мой номерок.

Дверь в душ-туалет, ей, наверное, тыщу лет, реально старинная. Поутру пошел смотреть окрестности, благо все рядом.

В порту наблюдал картину. Кошке кинули рыбешку, она принялась ее грызть, летающие чайки нехилого такого размера просекли это дело, одна подлетела клюнула кошку в башку, та отскочила, чайка хапнула рыбешку и улетела.

Вот знаменитые эссуэйровские синие лодки, фотки которых можно встретить в каждом отчете о Марокко.

Для кого-то экзотика, а для кого-то просто работа.

Пора двигать дальше. На память попросил сфотать меня в полном боевом.

На сегодня задача была добраться до Агадира. Сложность была в том, что относительно равнинная дорога заканчивалась и дальше путь преграждали отроги Атласских гор, через перевальчики которых мне и предстояло пробиться.

Скорость на этом отрезке пути варьировалась между 7-8 км/час в горку и под 50 с горы. После очередного отказа ехать дальше, пошел немного размяться и философски посмотрел на свой моцик. В башке почему-то всплыла фраза о многополярном мире. Применительно к моей ситуации это выглядело следующим образом: про себя, в зависимости от настроения я обращался к моцику от ласкательного «ишачок» до ненавистного «лохопердежник». Вот он скромно стоит.

Это был последний перевал, дальше дорога вышла к океану и пошла вдоль него. Главным преимуществом моего неспешного передвижения была возможность глазеть по сторонам.

Начались знаменитые агадирские пляжи, которые тянутся чуть ли не на сто километров. Сюда-то и ездит Европа.

Начали попадать навстречу или в обгоне — кемперы. В одной деревушке наблюдал нелицеприятную ситуацию. На заправке кемпер, в нем сидят дед с бабкой, не выходят, их заправляет заправщик. С бабкиной стороны ребятня устроила толковище, а бабка приспустила свое стекло и что-то кидает им в щель. Пацаны, конечно, толкаются между собой, а эти два экспоната — ржут, сидя в кемпере. Еду же ведь не быстро, все прекрасно видно. И что меня сильно задело. Думая, сука ты старая, что же ты им, как зверям, подачки кидаешь, спрятавшись за стеклом. Хочешь что-то дать, выйди да и раздай сама, чтобы без возни. Ведь сами же приучили местных к подачкам, а теперь как в зоопарке. И чем ближе я подбирался к Агадиру, тем заметнее становилось влияние денег, которые оставляют здесь туристы. Забравшись на очередной перевал, увидел внизу Агадир, зрелище впечатляло. Прямо подо мной рыбный порт, а дальше плавной изогнутой дугой сам город.

О, даже тень моя на моцике в кадр попала. Забронировал отель и поехал его искать, по длинному спуску вниз, к главной улице города. Солнце шло на закат, пока нашел отель, разместился, привел себя в порядок, настал вечер. Пошел смотреть округу, вышел на набережную океана. Гуляющего, отдыхающего народу очень много, детишек тоже полно. На той горе откуда въехал в город зажглась надпись, типа «Да здравствует Король Мухамед VI»

Снимал на максимальном приближении, да еще мыльницей, поэтому фотка не очень. Поужинал, выпил пиваса (как ритуал какой-то, без пиваса ни дня ) и пошел спать. Завтра день продажи моцика. Вечерком портье показал на карте города, где у них район авто-моторынка. Поутру, подарив шлем-каску, дежурившему на въезде на стоянку охраннику, поехал искать моторынок. По пути попалась интересная машинка, остановился, сфотал.

Потыркавшись по мастерским, магазинам, мини-салончикам мототехники, наконец нашел тех, кого заинтересовала тема покупки моего скутера. Долго не торговались, местные прекрасно понимали, что этому дядьке по-любому надо сдать моцик и дергаться не будет. Договорились по деньгам, поехали регистрировать сделку к казенному человеку. Все то же самое, что и при покупке, только в обратном порядке. Итак, имеем на руках 17 500 рублей (или по курсу дирхам ), которые нельзя превратить в конвертируемую валюту. По закону, из Марокко можно обменять и вывезти не более 25% от суммы ввезенной валюты. То есть, если по приезду поменял 100 евро на дирхамы и у тебя есть обменная справка, то обратно можно обменять и вывезти только 25 евро. Остальные деньги должен потратить в стране. Было два соблазна: закончить свое путешествие, купить билет на самолет и умотать на Родину, или воспользоваться имеющейся визой в Мавританию и рвануть туда. Обозвав себя слабаком, выбрал второй вариант. Поехал в AirMaroc, купил билет в столицу Мавритании — Нуакшот. Потом купил билет до Касабланки, перевозчика SupraTours. До Маракеша на комфортабельном автобусе, который приезжает к ж/д вокзалу, пересадка на поезд, и на нем до Касабланки.

Когда покупал билет, кассирша спросила: первый или второй класс? А, давай шиканем, оформляй первым.

Сдвоенные места — второй класс.

Кресла очень удобные, даже регулируемая «табуретка» под ноги.

Ну и сам автобус.

Дальше пересадка на поезд. Шестиместное купе с мягкими высокими креслами, кондейка. Ехали втроем в купе, так что не тесно. По приезде в Касабланку решил посмотреть гостиницу поближе к вокзалу. Был вариант прямо на вокзальной площади, но, почитав отзывы, выбрал Moroccan House. Девять этажей отделано в национальном стиле, очень красиво, хороший завтрак, в десятиминутной пешей доступности медина, порт, но шумно.

М-да, в одного скучновато на таком ложе. Бросил вещички, пошел прогуляться — в порт. Минут 15 неторопливым шагом, и я перед рыбным портом. В легких павильонах выставка — история порта Касабланки. А сейчас фотки для знатоков морских девайсов.

Кто-нибудь знает, что это за «примусы»? А вот и сам порт.

Рыбаки выгружают свой улов.

Черпают из трюма ведрами и на пирсе заполняют ящики для последующей продажи тут же.

Купленную рыбу чистят, потроха под ноги.

По закрытию рынка, все это «добро» из брандспойта в море. А это — готовые к отправке свежепойманные креветки, размером с мой указательный палец.

Поел жареной рыбы в уличной кафешке и пошел в гостиницу. По пути наткнулся на такой байк. Поразил размер бака, на котором при желании можно накрыть приличную поляну на троих.

Завтра вечером вылет в Мавританию, решил найти машину и жилье. В двух прокатных конторах машины были разобраны на две недели вперед и предложений очень мало. А вот с жильем засада. Букингком не знает такой страны, как Мавритания. Ладно, утро вечера мудренее, будем решать на месте. На этом закончился этап моего мотопутешествия по Марокко, впереди Мавритания.