Автопробег Хабаровск — Монголия, или 7 777 км, которые нас потрясли

Монголия 24 мая — 5 июня 2010 г. 7 дней, 1500 км.

Маршрут Хабаровск — Улан-Батор — Хабаровск, 7777, 777 км за 12 дней.

Два экипажа по два человека. Машины: «Бигхорн» (bumboos) и «Эскудо» (anikban). Машины готовили к гравийке: новые стойки, резина, защита днища, на тяжёлый случай были хайджек, цепи, бензопила и прочее, две канистры — не понадобилось. Тяжёлая дорога только вдоль озера Хубсугул 140км, проехали нормально… прошло гладко, все довольны.

Фотографии Anikban здесь.

Такого рода путешествие у меня первое, готовился долго, четыре месяца из интернета выуживал информацию. Информации много: статьи, фотки, карты (спутник, генштаб до 1 км), GPS треки. Сначала планировал просто Байкал, разобравшись, получился маршрут: Тункинская долина — Окинское плато (Орлик) — Монголия. По дороге у «Бигхорна» случилась поломка — стал дизель закипать при езде по горам и в Окинское плато мы не заехали. Монголия понравилась, достаточно цивилизованно, каждый день ловилась сотовая связь (роуминг MTS), всегда была еда, вода, топливо, дороги. Поеду ещё раз (западная часть, горы, пустыня Гоби).

И на последок литературное описание нашего путешествия от идейного основоположника данного мероприятия Bumboos.

Начало было обычным : скучный день в офисе, случайное фото в «Одноклассниках» с озера Хубсугул. Тут то и появилась идея подкупающая своей новизной: А не съездить ли нам в Монголию?!

Мнения тех, кто был посвящен в зловещие планы покорения диких степей, разделились: первая, более многочисленная группа, как и положено считала, что идея бредовая, и советовала не затягивать с прохождением медкомиссии, во второй же напротив наблюдалось возбуждение, азарт в глазах и учащенный пульс. По правде сказать, в то время о полете на Луну мы знали несколько больше, чем о Монголии, поэтому на многочисленные вопросы «что и как», отвечали только гипотетически, не смотря на это все-таки нашлись люди, готовые отправиться в бескрайние просторы. Вся зима ушла на ползание в интернете, изучение маршрутов, особенностей дорог и подготовки транспорта. Пришлось отказаться от идеи поездки на «MMC Pajero» из-за его чувствительного к качеству топлива GDI мотора. Специально под поездку был приобретен «Bighorn». По мере детального изучения проблемы энтузиазм в массах таял, у кого-то не выходило с отпускам, у кого-то с деньгами, в конце концов нас осталось трое. Если наш экипаж ( «Бигхорн» ) был сформирован давно, то на второй машине («Эскудо») место штурмана оставалось вакантным.

Подробнее об авто:

Isuzu Bighorn

1996 года, дизель 3. 1, «без пробега» конструктор, японский 2+ лифт, регулируемые амортизаторы RANCHO RX 9000, LSD мост, механические хабы, защита морды и бака, грязевая резина, нестандартная выхлопная система с прямотоком, плюс ко всему непонятным образом поведенное левое переднее колесо. При всем своем ухоженном виде на ходу представлял жалкое зрелище, его качало из стороны в сторону и жутко вело влево, максимальная скорость по городу около 40 км/ч. В сервисе на диагностике пришлось прослушать длинную лекцию о том, что машина уже «хоженая». Меня всегда радовала формулировка «без пробега», получается то что машине 14 лет, прошла она в Японии по буеракам около 200 000 км, потом попала в руки заботливых механизаторов разобравших-собравших её непонятно где, и на состоянии это никак не отразилось… ну да ладно, не об этом мы сейчас. Зная о предстоящем заезде экспериментировать с перепрессовкой подвески и китайскими запчастями не стали, заказали все оригинальное. Однако писец не дремал и подкрался со стороны, где его меньше всего планировалось увидеть, оказалось, что не так много сервисов готовы работать с «Исудзу», особенно, если есть проблемы. Наконец, по рекомендации друзей один нашелся, но тут тоже пошло все непросто. Загнав машину в среду, я с удивлением обнаружил в пятницу вечером, что к ней так никто и не притронулся. Другое место было искать уже поздно, несмотря на мои ежёдневные визиты, работы с авто начались только в понедельник после обеда, то есть за неделю до отъезда. Не могу сказать, что работа была выполнена некачественно, вот только стенда для развала в сервисе не имелось, все выполнялось на глаз и перемерялось рулеткой, как результат — нарушенная геометрия. Уже в другом месте на стенде мне максимально вывели развал-схождение, но тем не менее машину продолжало еле заметно потягивать влево, время что-то исправлять просто не было, да и прогресс был налицо, машина уже вела себя предсказуемо, по городу никаких проблем с передвижением не возникало.

Suzuki Escudo

1998 года, бензин 2. 5 литра V6. Лифт +1, защита днища, пять лет в России. За последний год машина, как специально, постоянно ломалась: тёк двигатель, умирал кондиционер, проблемы с рулевой и ходовкой, замена заднего моста и кардана. Все было перебранное перед поездкой, так же были поменяны амортизаторы, куплена новая резина. На случай осложнений имелись цепи на колеса, хайджек и бензопила. Переносную электрическую лебедку из-за веса решили оставить дома. Некоторый риск был, но желание приключений, вера в себя и друзей была сильнее.

Навигация

КПК «Acer» с GSM-модулем, нетбук «НР» с GSM-модулем, карты генштабовские, «Google», «Yandex» и другие, что смогли скачать с интернета.

Связь

Для связи между машинами четыре радиостанции «Motorola», для связи с домом сотовый с сим-картой «Global Sim», значительное удешевление ( почти в десять раз) звонков в Россию по сравнению с обычным роумингом. Поскольку маршрут был проложен в относительной близи к цивилизации, спутниковыми телефонами в этот раз решили не заморачиваться.

Последние приготовления.

За предыдущую неделю окончательно определился четвертый участник экспедиции. Вопрос с визами, стараниями компании «Вокруг Светаа был практически решен: паспорта должны ждать нас в Улан-Уде на вокзале через два дня. Кондиционер заправлен, масла и жидкости поменяны, промыт радиатор и гидроусилитель, проточены тормозные диски, установлены сигнализация и музыка на «Биг», заменены амортизаторы на «Эскудо», закуплены продукты и снаряжение. Остается забрать запаску с шиномонтожа и купить канистры под воду.

Час «Ч» вот оно… долгожданное утро понедельника…

Если с канистрами проблем не возникло, то на запаске оказался треснутым диск, все попытки заварить провалились, то болел сварщик, то не было аргона. Другой исузовский диск удалось найти только к обеду. У второго экипажа ситуация была не лучше, из-за внезапно возникших проблем на работе выехать раньше пяти часов вечера не выходило. Прекрасно понимая, что по трассе Биг будет медленнее чем «Эскудо», решено было стартовать по отдельности.

Первый загородный участок показал, что максимальная безопасная, скорость 100 км/ч, «Бигхорн», мягко скажем, «плавал» на дороге, правда качество асфальта рекордам скорости тоже никак не способствовало. Зато выехав на гравийку поведение машины изменилось в корне, при скорости 80 км/ч она шла, как утюг, легко глотая «шифер».

Эта метаморфоза нас несколько приободрила, посовещавшись, мы решили продолжать заезд несмотря ни на что. Каждые двести километров приходилось делать остановку для инспекции машины. В своей жизни я первый раз столкнулся с «конструктивным» авто, хотя ходовая часть была полностью перебрана, в двигателе заменены все ремни и ролики, крепления протянуты по новой, сильного энтузиазма не было. Немного успокаивало то, что до диких Монгольских степей нужно проехать 3 500 км, если машина встанет, то, скорее всего, случится это на нашей территории. В первый день прошли 500 км, и в десять вечера устроились на ночлег. Приготовили ужин, а примерно к 12 ночи нас догнал второй экипаж.

День второй

Встав вместе с солнцем, сварили кофе, запитали быстрорастворимую кашу, стряхнули клещей и продолжили путь. После нескольких неудачных попыток отрегулировать амортизаторы «по уму» мы затянули их на самый максимум, причем, на двух переключатель так и не удалось до крутить до пятого крайнего положения. Недостаток жесткости амортизаторов решено было компенсировать весом машины. Все, что было тяжелого, из «Эскудо» перегрузили в «Биг», заправили полный бак и две дополнительных канистры. Триста килограммов груза дали ожидаемый результат, зад больше не пытался подпрыгнуть и обогнать перед, правда за это пришлось заплатить почти полным отсутствием динамики. Не обошлось без казусов, во время суеты с перекладыванием вещей, заправкой машин и канистр забыли вставить пробку в бак «Бига», обнаружилось это только на следующей заправке. Полдня, до того момента, как удалось найти на разборке новую пробку, мы ездили с затычкой из ветоши.

Крейсерская скорость поднялась до 110-120 км/ч, сильно выручала незагруженность трассы и отсутствие населенных пунктов. При таких параметрах расход машин приятно порадовал, с выключеными кондиционерами у «Эскудо» вышло 9 литров бензина, а у «Бигхорна» около 11 литров диз. топлива на 100 км пути. Соотношение асфальта и гравия на читинской трассе на момент выезда было примерно 60% на 40%, из-за постоянной тряски возникли проблемы с «Эскудо», машина начала дергаться при оборотах выше 5 000, через какое то время они упали до 3 000, состояние пациента вызывало опасение. До ближайшего сервиса в Чите оставалось еще примерно 700 км, скорость движения постоянно падала, было принято волевое решение, пока светло, загнать машину на эстакаду, сменить топливные фильтра, снять бак и проверить насос. Оказалось, что от езды по гравийке вся муть всплыла и забила сетку на всасывании. С первого раза поставить бак обратно не удалось, он передавил топливную магистраль, пришлось снимать еще раз.

Наконец все заработало, сделан контрольный заезд, тут же в придорожной столовой поужинали. На все мы потеряли около четырех с половиной часов, сильно отставали от графика, пришлось продолжать ехать с наступлением темноты. Примерно за 600 км до Читы, внезапно, без предупреждения, закончились заправки. В два ночи, когда в обеих машинах уже горели лампочки и все шло к заправке из канистр, мы наткнулись на АЗС-призрак: старое, ещё производства СССР оборудование, три цистерны с нефтепродуктами и деревянный ларек с заправщиком. Правда, цена на топливо была далеко не советская. В три часа ночи, просто съехав с дороги в карман, мы встали на ночлег, спали прямо в машинах, палатки ставить не было ни сил, ни желания.

День третий

Подъем по солнцу, сколько времени — не известно, разница с Хабаровском один или два часа, точнее не знаем. Утро холодное, даже по дальневосточным меркам. Завтрак затевать не стали, ограничились кофе. Читу объехали стороной, машины не вдохновили местных стражей порядка, и мы беспрепятственно проследовали дальше.

На перевалах у «Бигхорна» из-под капота послышалось неприятное цоканье, осмотр показал, что оторвался диффузор вентилятора охлаждения радиатора, как и положено, слетел он прямо на этот самый вентилятор. Радиатору тоже немного досталось, но течей не было. Удалилв остатки диффузора, придали более-менее нормальную форму лопастям с помощью ножа. Посматривая за температурой, мы двинулись к Улан-Уде.

Город поразил грубостью на дорогах и чудовищных размеров головой Ленина на центральной площади. Со второй попытки найдя вокзал, мы наконец-то стали счастливыми обладателями монгольских виз! Тут прозвучал первый звонок. «Бигхорн» отказался заводиться, стартер щелкал, но двигатель не крутил, на этот раз ему быстро полегчало, и мы продолжили свой путь, правда до конца дня уже машину не глушили. На выезде из города нас остановили на посту ГИБДД, наверно, было интересно, что это за 27 регион. Утолив свое любопытство, инспектор без особого желания взглянул в наши документы: «Вижу, вы парни нормальные, не хулиганы». Далее поинтересовался нашим маршрутом, конечный пункт назначения, а именно Монголия, его несколько насторожил, уже строгим голосом он спросил: «А если серьезно?». Пришлось повторить ещё раз, сотрудник посмотрел на нас, как на умолешенных. Очевидно, сильно сомневаясь в нашем психическом здоровье, он произнес медленно, почти по слогам: «Ну, это понятно, а сейчас вы куда едете?». И сам подсказал: «На Байкал да?». Чтоб избавить себя от ненужных расспросов, мы дружно закивали. Инспектор просветлел и немедленно сообщил, что мы едим не в ту сторону. Через несколько минут, когда мы связались по рации со второй машиной, он засиял ещё сильнее: «Расслабьтесь, один-один, вы пошутили, я тоже пошутил». Потом со словами, «счастливого пути» вернул документы и довольный пошел на пост. Как ни странно, но наше настроение тоже приподнялось, это был единственный за всю поездку случай, когда нас остановили. На ночлег встали на берегу Байкала, из-за темноты сразу оценить размеры и величие озера не получилось. Было очень холодно, тем не менее сняли с одежды клеща, может, местный, а может приехал с нами. Ещё один аргумент не в пользу палаток, спали опять в машинах.

День четвертый

Утро, Байкал, редкостный дубак, температура явно минусовая, всё во льду. Умываемся ледяной водой прямо из озера.

Завтрак, кофе и вперед к границе, до неё осталось триста километров. По дороге останавливаемся купить омуля.

Раз есть омуль то нужно пиво, заезжаем и за ним. В десять утра поселок Култук, сворачиваем на Монды. Дорога извилистая идет по горам, догоняем одинокую хонду. «Эскудо» легко обходит её, и тут начинается представление. Как только на обгон пошел «Бигхорн», машина резко прибавила газу и вплотную прижалась к «Эскудо», не оставив места для перестроения. Списав это на случайность, мы продолжили ехать со скоростью 100 км/ч, ни с того ни с сего водитель «Хонды» с большим риском, пошел на обгон «Эскудо». Пропускаем вперед, дальше больше — «Хонда» опять сбросила скорость до 70 км/ч. И все повторилось снова, «Эскудо» обьезжать машину, когда начинаем обгон мы, «Хонда» радостно стартует. Наверно, кому-то это казалось забавным, но не нам, было сильное желание в повороте подтолкнуть шутника бампером, или, как минимум, прижать к обочине и постучать по голове с целью перезагрузки мозга (если б это случилось на обратном пути, скорее всего так бы и сделали), по виду машины можно было судить, что она уже не раз бывала в авариях. Так продолжалось до ближайшей деревни, где машина наконец-то свернула, а водитель, окинув нас радостным взглядом, придурковато улыбнулся на прощанье.

Поселок Монды, заправка, света нет, оператор идет навстречу, качаем вручную из бочек.

Едем в горы к границе, «Бигхорн» почти что кипит, сказывается отсутствие диффузора, разряженный воздух и жара. До перехода добираемся, периодически поливая радиатор минералкой, от поездки на Орлик пришлось отказаться. На границе мы первые, народу мало, ещё не сезон, запускают сразу обе машины. «Бигхорн» не глушим, стартер отказывает все чаще и чаще. Работники таможни помогают с документами, проблем с бумагами не возникает. Просят вытащить все вещи, проверяют машины с собакой, потом на яме. Собака отказывается лезть в заведенный «Бигхорн», несмотря на наши просьбы, приходится заглушить мотор. Осмотр тоже проходит без происшествий, наспех складываем вещи, пробуем завестись. Не тут то было, стучим по стартеру всем, чем можно, на всякий случай кинули провода от «Эскудо», пограничники нервничают, с обоих сторон начинают скапливаться люди. Наконец-то стартер схватывает, двигатель тут же заводится. Ворота открыты, нейтральная территория и вот уже монгольская застава. Здание кирпичное, везде асфальт. Большой улыбающийся монгольский таможенник заглядывает в машины, все под потолок забито перевернутым снаряжением, понимающе кивает, разрешает не глушиться, просит пройти за ним на таможню. Все хорошо говорят по-русски, оформляют довольно быстро. Откуда-то появляется женщина, лет пятидесяти. По-русски говорит значительно хуже, зовет знаками к машинам. С её слов мы поняли, что это санитарная инспекция или что-то вроде, опять выкладываем все. Открываем по очереди канистры, и каждый раз один и тот же вопрос с надеждой в глазах: «Спирт да?!». Спирта у нас нет, тогда тактика меняется, со словами: «Кука, кука надо», проверяет сумки. Совершенно случайно у нас оказалась минералка из Улан-Уде с аналогичным названием, но при виде воды инспектор отрицательно замахала головой и поведала следующие: «У насялник томошни день рождений, кука надо, маленький можно». Тут нас посетило озарение и вместе с ним представитель местной госбезопасности. Санитарный инспектор оперативно скрылась в здании, а подошедший сотрудник осведомился: «Что бабка хотел? Ели вотка, откасать!». Но отказать было непросто, дальнейшие переговоры велись через окошко из каморки, а вместо техпаспортов мы получили сумку и инструкцию: «Не окасывай кука, маленьий можно, начальник ден рождений, очень надо». Во избежания международного конфликта, старательно прячась, удалось пронести бутылку водки на таможню. После этого и оплаты разных квитков общей стоимостью 3 000 руб на каждую машину, нас запустили на родину Чингисхана! Чуть отъехав от заставы, мы увидели бегущего за нами в автоматом на перевес пограничника. Сердце неприятно заколотилось, тыкая в нас то пальцем, то автоматом, он жестами показал, что мы должны вернуться. Кое-что начало сжиматься, не иначе бабку замели, и когда уже мысленно представляли монгольские казематы, вышел все тот же улыбчивый таможенник и, покачав головой, протянул нам оставленные документы на «Эскудо».

Монголия

Огороженная с двух сторон дорога, асфальт закончился сразу за воротами пропускного пункта, деревянный мост, «подстриженная», как на поле для гольфа, трава, задумчивые яки.

В голове не укладывается, что мы на територрии сопредельного государства. Первая деревня, странные надписи русскими буквами, единственное понятное слово на одном из домов: «Сувенир», пробуем поменять деньги, рубли берут без проблем, доллары, осмотрев со всех сторон, возвращают обратно. Отъехав пару километров, наконец соображаем, что мы в Монголии, тут же решаем символически отметить это, так сказать по старому русскому обычаю, прям посреди дороги, не забыв налить стопку духу степей.

Лагерь разбиваем на берегу покрытого льдом Хубсунгула (Хубсугула), больше никуда сегодня не едем, нужно попытаться отремонтировать «Бигхорн» и разложить вещи в машинах. Диффузор частично восстановили с помощью пластиковых хомутов, осмотрев протектор, поменяли по диагонали колеса, проверили масла, протянули подвеску. Стартер решено было пока не трогать. Приведя в порядок машины, плавно переходим к ужину. Тут же, как будто наблюдав за нами из укрытия, появились два монгола на мотоцикле. Вежливо поздоровавшись, один из них представился: Батыр. Он вполне сносно говорил по-русски, оказалось, что им нужен насос, только сейчас мы обратили внимание, что переднее колесо стоит на ободе. Воспользовавшись нашим компрессором, Батыр завел витьеватую речь о непростой русско-монгольской дружбе, затем долго извиняясь, попросил налить ему и его молчаливому другу водки. Байкеры были уже и так изрядно вдатыми, поэтому после первой же стопки разомлели и присели рядом с «Бигхорном» на корточки. Нам предъявили яйца неизвестных птиц, неопределенно махнув в сторону Хубсунгула: «Очень много, только лодка нужен, у вас лодка есть? Поплывем сейчас, хорошо».

Вечерний заплыв по замерзшему озеру под руководством Батыра в наши планы не входил, и мы скромно умолчали о наличии надувной лодки. Выпив ещё пару стопок, Батыр было засобирался, но, видя, что никто не препятствует отъезду, передумал и ненавязчиво передвинулся к столу. Подъехал ещё байк, наш новый друг оживился, представил одного из вновь прибывших, как очень уважаемого человека, сказал, что нужно всенепременно за это выпить. Уважаемый человек благосклонно кивнул головой, пригладил рукой бороду и тоже присел. Эйфория от первых часов в Монголии стала понемногу отпускать, зато появилась накопившееся за последние дни усталость. Налив всей компании, мы честно предупредили, что на этом банкет заканчивается. Батыр перевел наши слова окружающим, все сделали серьёзные лица, понимающе замотали головами, но, выпив, расходиться почему-то не стали.

Убедившись, что наливать мы больше не собираемся, Батыр снова стал извиняться и объяснять, что именно сейчас такой особенный момент, когда прекращение возлияний смерти подобно, они понимают, что мы устали и готовы пойти на встречу, взяв начатую бутылку с собой. Удивившись, что сей акт гуманности не возымел на нас никакого воздействия, Батыр сделал жест, имитирующий расставание с последней рубахой и хлопнув ладонью, положил на стол стопку тугрей ( примерно на 30 рублей), и, как последний аргумент, присовокупил к этому три птичьих яйца. Второй раз за сегодня нам пришлось пойти навстречу пожеланиям общественности, тем более, что ругаться ни с кем в первый же день не хотелось. Аккуратно положив бутылку за пазуху, довольные, они почему-то пересадили уважаемого человека третьим к себе на мотоцикл, у которого опять спустило колесо, и чуть не перевернувшись, умчались вниз по склону с диким ускорением. Проводив их взглядом, мы заметили, что колпачки с ниппелей «Бигхорна» тоже уехали, наверно, на долгую память. В этот вечер нас никто больше не беспокоил, и мы спокойно наслаждались красотой Хубсунгула.

День пятый

Никуда не торопимся, спим допоздна. Холодный степной воздух сделал свое дело, просыпаемся трезвыми и свежими, разнообразим свой рацион яичницей, сворачиваем лагерь.

Сегодня мы должны начать один из самых сложных отрезков нашего пути: это дорога вдоль Хубсунгула. Решаем объезжать озеро с восточной стороны, воспользовавшись треком одной из иркутских экспедиций. Скорость — 5-10 км в час, дорога проходит через холмы, часто с большим креном маневрируем между камнями и деревьями, однако практически все время идем на заднем приводе, в первый день 4WD использовали несколько раз для преодоления рек и то больше для подстраховки.

По пути любуемся видом природы, с гор открывается неповторимый вид на Хубсунгул. То и дело из-под колес выпрыгивают суслики, все изрыто их норами, прямой угрозы для человека они не представляют, но могут переносить такие неприятные заболевания, как чума и лихорадка, поэтому лучше держаться от них подальше.

К удивлению, за день проходим около 150 км. Неплохой результат, в основном благодаря погоде, глубокие колеи, ветки деревьев и бревна в засохшей грязи, которые мы видели по дороге, наглядно свидетельствуют, что кто-то был менее удачливым.

Ещё один вечер на Хубсунгуле, лагерь разбиваем у небольшого залива, неподалеку оставленное стойбище, трава выедена до самой земли. С рыбалкой не заладилось, зато наблюдаем за птицами, такое разнообразие видов в одном месте трудно представить даже в зоопарке. Закат поражает красками, сидим у костра, говорим о вечном. С заходом солнца температура резко падает, поддерживаем тепловой баланс, греясь изнутри. Ещё сильнее тянет пофилософствовать, только в два ночи расходимся по палаткам.

День шестой

Рассвет, слышен храп вперемешку со стуком зубов. В районе, где был нос, спальный мешок покрыт инеем, вылезать не хочется, даже как-то страшно. Вода в чайнике замерзла, кипятим на плитке, разводим костер. Кофе, горячий завтрак, пять капель для желающих, вроде все оттаяли, греем машины. Несмотря на вчерашний небольшой пробег, топлива в баках меньше четверти. Сегодня дорога идет в основном в низинах, все больше и больше грязи, «Бигхорн» проходит без проблем, «Эскудо» один раз встает, но аккуратно, самостоятельно выбирается.

Ещё раз благодарим погоду, один серьезный дождь — и тут можно застрять надолго.

Вот наконец нормальная гравийка, после полуторадневного «ползания» кажется, что просто летим. В Хатгале, поселение с юга Хубсунгула, дизтоплива не оказалось, едем до ближайшего областного центра Мурен. Впервые за два дня появилась сотовая связь, можно поговорить с домом. Дороги, как таковой, нет, множество направлений в степи, выбирай любое. У «Эскудо» проблемы с кондиционером, пропускаем вперед, чтобы им можно было ехать с открытыми окнами.

Немного освоившись, увеличиваем скорость до 80 км/ч, правда приходится отстать метров на пятьсот, иначе ничего не видно. Откуда-то сбоку, как Летучий Голландец, в клубах пыли выныривает УАЗ-«таблетка» под завяз набитый людьми, несмотря на это, обгоняет нас и скрывается за пылевой завесой. Ждем, пока пыль осядет, едем более осторожно, надежды на осмотрительность местных водителей нет. Мурен, сразу на въезде цивилизованная заправка, топливо почти в полтора раза дороже, чем в России, рядом заправки дешевле, экономить на качестве не стали.

Пытаемся поменять доллары, все банки закрыты, в магазинах ничего кроме тугриков брать не хотят. Почти час ищем, где можно поесть. Наконец большая вывеска на английском «Hotel-Bar-Restaurant». На этом английский завершается, меню на монгольском, никто не говорит ни на английском, ни на русском. Девушки очень приветливые, немного смущаются при виде четырех небритых иностранцев в пыльных камуфляжах, все время смеются. Первое, с чем мы разобрались, — это пиво, на монгольском оно пишется и звучит так же. После переговоров с барменшей выясняем, что попали в ресторан с европейской кухней, к сожалению, из названий этого никак не видно, заказываем наугад.

Несмотря на экзотические для нас меню, блюда в основном состоят из картошки фри и котлет, все различие заключалось в наличии в некоторых риса, а в некоторых вареных овощей. Удивил только салат, в него входили яблоки, вишни, киви, дольки мандарина, помидор и маринованные огурцы, заправленное все было йогуртом и майонезом. Закончив с обедом, ещё раз объезжаем город, нужно пополнить запас «дурной веселящей воды» и продуктов. В местном супермаркете покупаем для пробы литр водки «Chingiskhan Gold», на рынке — свежую баранину. Машины заправлены под завяз, все для ужина есть, берем курс на следующий областной центр Булган. К восемь вечера подъезжаем к реке Селенгэ, ночевать будем тут, ищем безлюдное место на берегу.

Обязательная влажная уборка внутри машин, принимаем душ сами, рыбачим, готовим из баранины ужин, не остался без внимания и «Чингисхан». Местный напиток неожиданно подействовал на нас чересчур феерично, устраиваем дискотеку, прыгаем через костер, поём патриотические песни, гулянья завершились лишь в четыре утра запуском по течению горящих бревен. Один из фотоаппаратов безвозвратно утерян.

День седьмой

Утро, тишина, слышно фырканье лошадей, это местное население пытается разгадать вчерашний необъяснимый феномен с бревнами. Встаем как ни в чем не бывало, начинаем разговоры о жизни, рыбалке и погоде. Приехавшие — семейная пара, живут недалеко отсюда в юрте (по-моногльски «гир»). Жена, как и положено, молчит, глава семьи говорит по-русски, но очень плохо, часто переходит на монгольский. Ничего не понимая, просто киваем головами, просит закурить, дарим несколько пачек сигарет специально припасенных для такого случая, благодорят нас и уезжают. Готовим завтрак, у нас опять гости, двое подростков лет десяти, тоже на лошадях, пасут овец. Молча рассматривают машины и палатки, для них у нас находится несколько упаковок «Скиталс», довольные едут дальше за отарой. Сворачивая лагерь, ещё раз безуспешно пытаемся найти фотоаппарат. На обед заезжаем в Хутак-Ундер, пролистав все скачанные из интернета статьи и сравнив названия с меню, заказываем шурпу и рагу из баранины, все вкусно, но очень горячо, приходиться запивать пивом.

 «Бигхорн» глушим два раза в день, в обед и вечером, когда машина остывает, то стартер схватывает почти сразу. До Булгана добрались только к шести часам, примерно за тридцать километров от города начался асфальт, явление здесь довольно редкое.

Сам город ничем не примечателен, банки закрыты до утра, мы снова без денег. На заправке, несмотря на все уговоры, ни доллары, ни рубли не берут. На остатки тугрей заправляем по 20 литров в каждую машину. Проехав ещё 50 километров, останавливаемся на реке Орхон. Решаем не возвращаться утром в Булган, а заправиться из канистр, топлива должно хватить до Улан-Батора. Ложимся спать пораньше, завтра надо обязательно разжиться местной валютой.

День восьмой

Встаем рано, быстро завтракаем — и в путь. Никак не можем выехать на нужную дорогу, петляем между холмами. Из-за пыли держим большую дистанцию, в очередной раз дорога расходиться в разные стороны, пытаемся связаться по радио, ответа, куда нам ехать, нет. С холма видно несколько машин на горизонте, вроде что-то похожее на «Эскудо». Только через полчаса выясняем, что это другой автомобиль. Свой нетбук с более полной навигацией мы отдали, первой машине. Едем по компасу, практически наугад, радио молчит, сотовой связи нет, хорошо, что топлива пока хватает. Выбрав холм повыше, снова смотрим по сторонам, уже в бинокль, вдалеке видна жизнь, небольшое селение. Деньги поменять и заправиться не удается, зато узнаем направление на Улан-Батор. Через час езды выезжаем на асфальт, ещё больше убеждаемся, что на верном пути. Появляется сотовая связь, к счастью, экипаж «Эскудо», не найдя нас, тоже решает ехать в сторону города, предварительно отметив на карте место, где мы потерялись. Договариваемся встретиться на въезде, хорошо, что дорога с нашей стороны одна.

В Улан-Баторе в первом же банке без проблем меняем доллары, сразу заправляемся, через весь город едем в сторону национального парка, осмотр достопримечательностей и покупку сувениров оставляем на обратный путь. Останавливаемся только на рынке купить мяса, овощей и пообедать. Сильно тормозят вечерние пробки, движение и без этого плохо организовано, а сейчас машины пытаются ехать со всех сторон, включая встречку и обочины, не без труда выбираемся за город. До самого парка Горхи Терелжа идёт асфальт, въезд платный, все ухоженно, много отелей, юрт-кемпов, видно, что сюда возят туристов. Забираемся как можно дальше от цивилизации в горы, форсируем три реки, тщательно ищем место на берегу, здесь мы будем отдыхать два дня перед обратной дорогой. Несмотря на удаленность нашего лагеря, откуда-то сверху спускаются два бедуина из последних сил держась друг за друга, знаками показывают, что хотят выпить, получив отказ, продолжают движение в никуда. Готовим шашлык из баранины, помятуя о первом не совсем удачном опыте, с «Чингисханом» больше не экспериментируем, пьём «степенно», без фанатизма. Назавтра решаем обязательно переночевать в юрте.

День девятый

Палатки раскаляются на солнце, выползаем наружу. Моем машины, перетряхиваем вещи. Хорошая возможность разобраться со стартером. Ввиду конструктивных особенностей «Бигхорна» сделать это не так просто, приходится снимать щуп автомата и повозиться с гайками крепления. Наконец он у нас в руках, ничего ненормального в нем нет, правда втяжное реле завальцованно и проверить его не представляется возможным. Осматриваем щетки, одно крепление загнуто, при попытке поставить на место отрываем совсем. Успокаивает то, что Улан-Батр недалеко, всегда можно купить новый стартер, «Бигхорн» в Монголии — довольно частая машина.

Изучив щеточный узел со всех сторон, приклеиваем крепление на место эпоксидной смесью. Через два часа собранный стартер проверяем от аккумулятора, ко всеобщей радости он подает признаки жизни. Провозившись с установкой, пробуем завестись, результата ноль, все то же щелканье, как последнею надежду кидаем провод напрямую, машина тут же заводиться. Вспоминая тихим добрым словом сервис, где стартер перебирали, начинаем искать причину: плохой контакт реле в системе запуска. Пробуем еще раз завестись с помощью провода, все работает, проблема снята, решаем оставить как есть до дома.

Настроение поднялось, остаток дня посвящаем купанию, рыбалке и укладке вещей. К четырем вечера все готовы отправиться на поиски юрты. Найти подходящий кемпинг не составило труда, юрта, а точнее гир (гэр), стоила примерно 50 долларов на четверых. Там же можно было поселиться в нормальном отеле или арендовать домик.

Людей практически не было, кроме нас, жила группа голландских туристов, путешествующая по Транссибирской магистрали. Мы встретились с ними в баре, узнали, что владелец комплекса их соотечественник. Закрепив международную дружбу кружкой пива, вернулись в наш гир наслаждаться местным колоритом. Впервые с момента выезда нам удалось поспать в нормальных постелях.

День одиннадцатый

Едем в Улан-Батор. Движение в столице сильно напоминает Россию 90-х годов, владельцы дорогих авто в упор не замечают никого на дороге, но в отличие от тех славных времен, ни разборок, ни ругани между водителями не заметно. Осмотр города ограничили посещением центра и приобретением сувениров. В Центральном универмаге поменяли деньги, прошлись по сувенирным лавкам, пообедали. Нам встретился ещё один Батыр, бывший энергетик, учился в России. Судя по всему, из студенческих лет кроме русского он твердо зазубрил цены на пирожки, пиво и водку. Рассказав о жизни и немного проводив нас, он попросил сто рублей, получив пообещал выпить с бабкой за наше здоровье.

От Улан-Батора до российской границы примерно четыреста километров асфальта, приезжаем к вечеру, граница на замке. Встаем первыми к воротам пропускного пункта, уже ночью начинается странное движение вокруг.

День двенадцатый

Долгие разборки с местными челноками, где и как мы должны стоять, машины пытаются втиснуться впереди нас. В 8:00 открываются ворота, кого-то спереди выгоняют, кого-то пропускают, машины, чтобы проехать, идут на таран. Из этого броуновского движения челноков монгольские таможенники выдергивают нас и пропускают внутрь. Все организовано как-то странно, если с вечера мы были первыми, то сейчас не попали даже в первую десятку. На самом пункте небольшая очередь, за час оформляем все документы. Еще пять минут уходит на осмотр наших машин, ждем разрешения на въезд домой. На российской границе мы, сидя в машинах, проводим больше четырех часов, ожидая своей очереди, на мой взгляд слишком маленькая пропускная способность для международного пункта. Зато сам процесс оформления занял тридцать минут, и то в основном из-за наших неправильно заполненных деклараций. Как и в первый раз, к нам отнеслись очень доброжелательно. Около трех часов дня мы наконец-то попали на Родину.

Ровно через двое суток мы были дома, добрались почти без приключений. Удивило, что за время нашего отсутствия, как минимум, сто километров трассы Хабаровск — Чита успели покрыть асфальтом. Переехав мост через Амур, мы встали на заправке для финального фото. Наш пробег составил ровно 7 777 километров.

Две недели чистого авантюризма и приключений были позади. Мы сделали это! И если в тот день, на заправке, на вопрос поедем ли мы ещё в Монголию ответ скорее всего был бы отрицательным, то сейчас, не задумываясь, ответим да, только нужно забраться подальше в горы, а то рыбалка была не очень.