Путешествие на Renault Megane по нашей Восточной Пруссии

Рано утром 4 января нового 2010 года, когда большинство новосибирцев отдыхало от начала новогодних каникул, мы с супругой с небольшой сумкой с вещами и фотоаппаратом вылетали из аэропорта «Толмачево» в направлении северо-запад, в Калининград. Аэробус А-319 уютно распахнул с опозданием на 20 минут свои двери и принял в салон сонных и замерзших на 32-градусном морозе пассажиров. С трудом устроились в тесных креслах, разбег, взлет — путешествие началось. Через четыре с хвостиком часа приземление в «Пулково-1», быстрая перебежка на посадку и мы снова в небе на рейсе Санкт-Петербург — Калининград. Здесь всё приятнее: и лететь ближе, и зазор между коленом и передним креслом появился.

Программа путешествия была следующая: берём напрокат автомобиль, устраиваемся в гостинице и за пять дней попытаемся проехать по территории Калининградской области расстояние возможно большее. Еще был план попасть в Польшу, предварительное направление — Мальборк.

День первый

Аэропорт — Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Гурьевск — Полесск — Калининград.

Итак, местное время 10:40 , аэропорт «Храброво», температура за бортом 4 гр. ниже нуля, пасмурно. Идем получать автомобиль «Renault Megane» от компании «Сити-Рент». Стойка возле выхода из аэропорта, приятный менеджер. Единственный момент, задержавший получение ключей от автомобиля, это условия договора проката: в случае аварии я обязан не только ремонтировать автомобиль за свой счет, но и оплатить упущенную выгоду. Немало подивившись таким кабальным условиям и не поверив доброжелательному молодому человеку, уверявшему, что эти пункты внесены «на всякий случай», вызываем на встречу руководство «Сити-Рент» и просим убрать из договора некоторые пункты. К удивлению, это не встречает протеста, пункты, нас не устроившие, удаляются.

Вообще о прокате автомобиля в «Сити-Рент» впечатление осталось достаточно положительное — рекомендую. По новой, весьма качественной, пустынной и непривычно ровной после Новосибирских ямо-дорог автостраде двигаемся к Калининграду, столичному граду Кёнигсбергу, этому «гнезду ненависти и агрессии, в котором пруссаки столетиями готовили оружие для нападения на славянские народы», как нам рассказывал курс истории в школе.

Первым делом решаем посмотреть на море. Едем до Зеленоградска и далее на Куршскую косу. Вид моря приносит умиротворение, и вообще приятно увидеть чистую воду после насквозь промерзшего Новосибирска. Как ни странно, у моря было совсем не холодно.

На Куршской косе мы были совсем недавно — в сентябре, было также пустынно, море было замечательно тёплым и на удивление чистым, если кто-то хочет отдохнуть от людей — ему сюда.

Дальнейший путь на Гурьевск — Полесск. Старые дубы вдоль дорог делают путь не банальным перемещением из пункта «А» в пункт «Б», а придают дороге вид длинного, нарядного (даже зимой) коридора, в конце которого ожидаешь увидеть сказочный замок.

Вероятно лет эдак 70-80 назад так и было, однако реалии сегодняшнего дня таковы, что чаще вдоль дорог Калининградской области стоят дома до крайности обшарпанные и облезлые, которых кисть маляра не касалась с самого выселения местных немцев в 40-х годах.

А если учесть, что в архитектурном плане строения Калининградской области имеют все признаки если не шедевров, то весьма интересных, вдвойне обидно «за державу».

Забегая вперёд, замечу, что Польша с этой стороны выглядит намного лучше.

Например вот так…

Краткая справка по Полесску:

«Расположен на берегу р. Дейма, в 49 км к северо-востоку от Калининграда. Впервые упоминается в 1249 г. как Лабагов. Название от прусского «labs» — «хороший» с суффиксом «-ov». В 1300 г. Лабиов, позже закрепляется онемеченное Лабиау. Город с 1642 г. До 1945 г. в составе Германии (Восточная Пруссия), с 1945 г. — России. В 1946 г. переименован в Полесск по историко-геограифической области Полесье; подобные перенесённые названия многочисленны в Калининградской области.

Из сохранившихся достопримечательностей : Крепость Лабиау (1277). Водонапорная башня (1907), Орлиный мост (1923), здание больницы (1895). Пик расцвета Лабиау приходится на 16 век, когда в 1525 году замок Лабиау перешел в собственность герцога Альбрехта, что положительно сказалось на судьбе поселка — стали проводится ярмарки, налаживался торговый промысел. В 1642 году поселок Лабиау получил статус города. С 1657 года крепость стала терять оборонительные функции».

Сегодня город не производит впечатления процветающего, хотя планы его реанимации существуют. Возможно когда-то восстановят и замок, и каналы станут опять судоходным и по нему станут возить туристов — природа местности это весьма позволяет.

День второй

Калининград — Гвардейск — Талпаки — Большаково — Советск — Черняховск — Калининград.
После сытного завтрака в замечательной гостинице «Альбертина» берём стратегическое направление на Советск. Хочется посмотреть на город, имя которого на слуху: тильзитский сыр, Тильзитский мир… Первый город, в котором делаем остановку — Гвардейск, бывший Тапиау.

Из истории края:

«В январе 1255 года король Оттокар начал свой поход на Пруссию. На мечах несли христианскую веру язычникам тевтонцы. Тех, кто не принимал эту веру, не переходил на сторону Ордена, безжалостно уничтожали, жильё разоряли.

В 1265 году Крепость Зугурби во главе с Запелле перешла на сторону Тевтонского Ордена. За верность Ордену и предательство пруссов Запелле получил в дар большой надел земли. В 1258 году это поселение стало называться Тапиом, в 1290 — Тапио, в 1299 — Тапиав, а в 1450 —Тапиау.

Тапиом был для крестоносцев важным перевалочным пунктом в войнах с Литвой. Магистр Арно фон Зангерсхаузен повелел в 1265 году на северной стороне Прегеля построить крепость. В этом же году здесь создаётся ведомство по управлению лесами, подчиняющееся комтурству Кенигсберга. Чуть позже создаётся конный завод.

Немаловажное значение имело географическое расположение крепости, находящейся неподалёку от рек, и связь с Куршским заливом. Поэтому комтур Ульрих фон Бауер принял решение расширить и укрепить крепость. В 1280 году началось строительство крепости на берегу Прегеля. Неподалёку строился кирпичный завод. Строительный материал добывали и из Прегеля. Вся площадь крепости была окружена массивными стенами с башенками по углам. В северной её части был большой двор, в южной — находился дворец с подвалом, с первым этажом, на котором располагались комнаты комтура и его приближённых.

К 1290 году строительство крепости закончилось. Удивительно, что всё это сделали за десятилетие! Сюда же относится и работа по сооружению канала от излучины Прегеля до Деймы (старой Деймы). Таким образом, крепость со всех сторон была окружена водой. И только один мост соединял её с другим берегом рва. Хорошо сохранились гранитные и кирпичные опоры со сводами. Замок Тапиау весьма неплохо сохранился, может быть благодаря тому, что в нем долгое время размещается тюрьма. Весьма любопытный феномен: у подножия замка две реки, Преголя и Дейма, при столкновении текут в противоположных направлениях, причем геометрическая правильность больше пристала рукотворным образованиям, чем природным».

Делаем небольшую пешую прогулку по центральной площади, фотографируемся у очень красивого здания с очень некрасивой надписью « военная прокуратура» и, проехав по брусчатке, покидаем земли опорного пункта ордена Креста.

Хотелось бы подробнее сказать о калининградских дорогах: во-первых, их много Привыкнув к сибирским просторам и наличию к населенным пунктам одной, редко двум путям, такое количество различных путей на единицу площади очень непривычно.Во вторых, за те несколько дней, которые мы провели на необъятных просторах Восточной Пруссии, конечно, невозможно сделать выводы о всех дорогах области, но там, где проезжали, качество полотна было весьма высоким. Не было привычных глазу (и не столько глазу, как другому органу) милых ям, заботливо оберегаемых дорожниками, дабы они (т.е ямы) всегда помогали новосибирским водителям не уснуть за рулём на опять же бескрайних просторах. А как не вспомнить дорогие колеи на асфальте, опять же заботливо сохраняемые и лелеемые, дабы направление к цели не потерять. Да и как много лучше дорога с профилем Кавказских гор, человек непроизвольно получает эстетическое и моральное наслаждением, выбираясь из этих ущелий. Уверен, калининградцы не все согласятся с моим мнением, но тогда добро пожаловать в Сибирь.

Дорога до Советска ничем особенно не запомнилась, промелькнула быстро, и вот мы пересекаем городскую черту Тильзита. История города вкратце такова: первоначально — селение пруссов, нашествие Тевтонского ордена, затем череда переходов из подданства в подданство — Речь Посполитая, Швеция, Россия, Пруссия, Германия и наконец, Советский Союз.

Тильзитский мир:

«25 июня — 27 июня (7 — 9 июля) 1807 года в Тильзите произошла встреча между императорами Российской империи, Пруссии и Франции. Для переговоров Наполеона и Александра на середине Мемеля (Немана) французы установили два плота с палатками, обтянули их парусиной и обставили мебелью. Встреча проходила на середине реки без свидетелей и подписания каких-либо документов. 25 июня (7 июля) 1807 года Россия и Франция заключили Тильзитский мир. 9 июля был подписан договор между Францией и Пруссией. В честь подписания мирного договора в самом высоком месте города была посажена липа, которая сохранилась до сих пор. Интересен тот факт, что Наполеон приказал перечислить названия битв, городов, имена военачальников и присвоить их имена и названия улицам Парижа. Так вот, недалеко от Триумфальной арки д’Этуаль в Париже есть и улица «рю де Тильзит». 22 августа 1992 установлен памятный знак на площади Жукова в честь Тильзитского мира.

Промышленное развитие города началось в 19 веке, активно строятся многочисленные предприятия, мостятся дороги, прокладывается канализация и т.д. В начале 20 века, Тильзит — крупный город с развитой промышленностью и инфраструктурой. Город связан с внешним миром сетью автомобильных, железнодорожных дорог, авиасообщение, речной транспорт.

Окончание II Мировой войны город встретил в развалинах, было разрушено более 60% зданий, разрушен автомобильный мост Королевы Луизы (восстановлен в 1968 г)».

Побродили по городу около двух часов, дошли до набережной Немана, фото на память, обед в пельменной, автопрогулка по городу (кстати, булыжная мостовая в отвратительном состоянии, на некоторых улицах проехать без близкого знакомства частей автомобиля с мостовой трудно — позор отцам города!). Кстати, в городе и окрестностях снималось множество советских фильмов: «Отец солдата», «Первый рейс», «Я — русский солдат», «Трое в лодке, не считая собаки», «Солдат и слон».
Следующим пунктом стал Черняховск. По пути к нему минуем селение Большаково, бывшее Гросс Скайсгиррен, пересекаем полускрытые асфальтом рельсы бывшей узкоколейки.

Не совсем понятно, почему её забросили — судя по виду рельс дорога была вполне работоспособна. Около 15 часов добираемся до Черняховска, планируем до темноты осмотреть город, однако планы были нарушены экскурсией по остаткам замка Инстербург.

Замок был одним из сборных пунктов для организации походов на литовские земли. В период с 1376 по 1457 годы замок неоднократно сжигался и восстанавливался. В 1500 году производилась перестройка замка. Как фортификационное сооружение замок Инстербург имел значение и использовался до 17-18 веков. В середине 19 века он был перестроен под казарму и его военное значение, как оборонного, так и наступательного сооружения было утрачено. Перед второй мировой войной в замке был открыт музей. Оказалось, что мы не одиноки в путешествия по Калининградской области, рядом с нами остановился «Шевроле-Спарк» с московскими номерами, и мы вместе с москвичами направились в сопровождении экскурсовода по тому, что сохранилось от замка. В замке расположилась общественная организация, которая без особой поддержки властей пытается сохранить и по мере сил восстановить историю замка. Очень впечатлили раскопанные подземелья под замком, жаль, что расчищена только небольшая часть их. До темноты бродим по замку, на осмотр города времени не остаётся, и мы решаем вернуться в Инстербург еще раз.

День третий

Калининград — Мальборк — Калининград.

В этот день по плану была поездка в Польшу, поэтому просыпаемся пораньше и отправляемся к погранпереходу Мамоново — Бранево. Пред поездкой пытались получить в гостинице информацию о том, сколько займёт пересечение границы, ничего вразумительного не узнали, поэтому готовились к долгому ожиданию. Неожиданно оказалось, что посетить Польшу в этот день желали немногие, очередь была две-три машины, проверка паспортов и багажника заняла не более 40 минути, мы двигаемся по направлению Эльблонг — Мальборк.

Дорога до Бранево не сильно отличается от калининградских, только чуть шире и полосы на деревьях вдоль дороги исчезли. Указатели весьма вразумительны, дороги ровны, чисты и размечены, поэтому путь до Мальборка особенно не запоминается. Часа через полтора мы на месте, находим бесплатную стоянку и идем к замку Мальборк, который возвышается кирпичной громадой над рекой Ногат.

Из истории замка:

«В 1226 году польский князь Конрад Мазовецкий пригласил в Польшу тевтонских рыцарей — усмирить агрессивные племена язычников-пруссов. Рыцари с поставленной задачей отлично справились и согласно уговору с князем обосновались на отвоеванных землях. В частности, в 1280 году на месте будущего Мальборка возник небольшой квадратный замок-монастырь, окруженный стеной из красного кирпича.

14 сентября 1309 года Мальборк был провозглашен столицей Тевтонского ордена — в то время одного из самых могущественных государств на южном побережье Балтики. Вскоре выяснилось, что для своей новой роли замок недостаточно укреплен.

Его перестраивали около 40 лет. Его окружили глубокими рвами и несколькими рядами стен. К замку была приписана часовня Св. Девы Марии, увеличенная за счет новой пресвитерии и часовни Св. Анны, в которой хоронили Великих магистров. Бывший двор монастыря обзавелся кварталом жилых домов и получил название Средний замок. В этих домах обычно останавливались рыцари, приезжавшие в Мальборк со всей Западной Европы. Также Средний замок включал в себя трапезную, лазарет и дворец Великих магистров.

В скорее приступили к постройке Нижнего замка. Специально выстроили Карван. Это оружейная палата, где хранились пушки и прочее. Во внешнем дворе располагались литейная мастерская, конюшни и пивоваренный завод. Поблизости находилась часовня Св. Лоренца, в которой молилась прислуга.

Стены замка примыкали к укреплениям города Мальборка, лежавшего на юге от крепости. В 1457 году замок захватили поляки. При них все помещения поменяли свое предназначение. А в 1772 году в замок вошли Пруссаки. Под их началом замок начал терять свой средневековый вид. В 1801 году по приказу короля Фридриха Вильгельма III началась работа по переоборудованию Верхнего замка в оружейный склад, довольно драматично сказавшаяся на внешнем виде крепости. Все окна, кроме окон на часовне, заложили. А в стенах пробили новые.

Появилась новая крыша у замка. Остатки старых арок снесли совсем. Перестройки и обновления делали каждый новый хозяин. Например: в Мальборке положили новые керамические полы. Летняя и зимняя трапезные были украшены оконными витражами, изображавшими сцены из времен Тевтонского ордена. Деньги на реконструкцию Мальборка частично поступали от лотерей. Первая такая лотерея была организована в 1886 году, а сама идея возникла пятью годами раньше — по аналогии с методом финансирования строительства Кельнского кафедрального собора.

В те времена замок в Мальборке являлся крепостью, способной выдержать самый грозный натиск врага. Отдельные ее части были окружены кольцами каменных стен, которые, образуя плотную систему, обеспечивали одновременно самостоятельную защиту каждой из них. В результате тринадцатилетней войны между Государством Крестоносцев и Польским Государством Мальборский замок не был разрушен. Замок выкупили у наемных крестоносцев. Тем самым Мальборк стал резиденцией польских королей. Функции замок мог выполнить любые.

Хозяева замка вели аскетический образ жизни. Вход женщинам и девушкам сюда был запрещен. 1 мая 1933 года над главной башней Мальборка взвился флаг Третьего рейха. В замке часто устраивались приемы для высокопоставленных нацистов. В 1941-м из окон часовни Св. Девы Марии вынули витражи — ожидались воздушные атаки. Впрочем, сильнее всего Мальборк пострадал в 1945-м.

Последние бои между войсками Германии и СССР привели к исчезновению 80 % домов Старого города. Значительные разрушения наблюдались и в восточной секции замкового комплекса (главная башня, восточное крыло Среднего замка) . 8 марта фашисты, отступая, взорвали мосты через реку Ногат.
Вторая мировая война не пощадила замок. После войны этот памятник готики был восстановлен, а в 1960 году здесь открыт музей. Мальборк занесен в список мирового наследия культуры ЮНЕСКО».

Замок действительно впечатляет своими размерами. По случаю зимнего времени посетителей было совсем немного, и, что интересно, дежурных по залам тоже — можно свободно двигаться по разным помещениям, открывать двери со старинными замками. После посещения замка решили отобедать тут же в замковом ресторанчике, расположенном в полуподвале под первой оборонительной стеной, интерьер удачно вписан в общую атмосферу, открытый камин, пол из огромных, неровных камней, массивная дубовая мебель.

Единственный недостаток — довольно холодно, из отопления только упомянутый камин. Приятно удивила стоимость обеда — на двоих вышло около 100 злотых при огромных вкусных порциях. После замка немного побродили по самому городу и двинулись обратно к границе, которую пересекли так же спокойно.

День четвёртый

Калининград — Багратионовск — Правдинск — Железнодорожный — Дружба — Черняховск — Калининград.

Багратионовск (Прейсиш-Эйлау) был традиционно основан как замок Тевтонским орденом для обороны от диких соседей. В истории знаменит сражением в 1807 г. между войсками Наполеона I, который лично руководил сражением и соединёнными силами русских и пруссаков под командованием Бенигсена. Сражение было непонятно кем выиграно, русско-прусские войска отступили к Кёнигсбергу, но и Наполеон дальше не пошел. А в городе осталась штаб-квартира Наполеона на бывшей улице Ландсбергской. Сам замок Прейсиш-Эйлау, практически восстановленный под гостиницу, ныне заброшен, потихоньку растаскивается местными жителями — позор местной администрации!

Дальнейший путь ведет через Домново (нем. Домнау), которое в Пруссии славилось ехидством, этакая Одесса. После эпидемии чумы в 18 веке эта территория была заселена переселенцами из Франции и Голландии, которые, естественно, по-немецки говорили неважно, поэтому оставшиеся в живых после чумы аборигены насмехались над ними за их произношение. С тех пор в Пруссии было в хождении выражение «иностранец из Домнау» в смысле нашего обозначения жителей из Средней Азии.

Правдинск (нем. Фридланд) запомнился центральной площадью с красивыми фонарями и проехавшей машиной марки «Мерседес» с экипажем ГБДД и ржавыми дырами на всех бортах. Кое-где из под мостовой проглядывают трамвайные рельсы, т.е в поселке с населением не больше 2 000 человек был трамвай! Кроме того, судя по путеводителю, город знаменит своей системой шлюзов, которые мы, к сожалению, не увидели, и сражением с Наполеоном, которое русские войска проиграли и в итоге заключили Тильзитский мир. В следующий пункт, поселок Железнодорожный (нем. Гердауэн) мы отправились по рекомендации того же путеводителя, уверявшего, что даже в богатой на архитектурные памятники Пруссии, Гердауэн был чем-то особенным.

Да простят меня гердауэнцы, но вид поселка вызвал чувства противоречивые. Сразу видно, что когда-то это был богатый, процветающий город, плюс к этому, Гердауэн, похоже, не очень страдал от многочисленных войн, которые прокатывались в этих местах, поэтому в городе сохранились очень старые постройки. В энциклопедии нашел информацию, что в 1718 году в Гердауэне работало 50 пивоварен, город был практически самообеспеченным, т.е. всё нужное для жизни производил сам. От немцев нам достался только один пивзавод, зато пиво с него занимало почетное второе место по всему Союзу. Но потом пришел «капитальзьм», который выгнал из поселка остатки былой роскоши, и пивзавод в том числе. Сейчас он в развалинах.

Вообще, не может не удивлять трудолюбие русского человека в разрушении истории, и ладно бы только чужой и непонятой прусской, но и своей тоже. Например, топонимика Восточной Пруссии. Я понимаю, была война, на этой территории жил враг, но большинство названий населенных пунктов, географических объектов имело в своей основе прусские корни, а пруссов наша пропаганда всегда считала братьями-славянами. Кроме того, как и везде в мире, топонимика основана на каких-либо реальных признаках местности, особенностях рельефа, климата и т.д. Большинство же переименованных объектов в Калининградской области не имеет абсолютно никакого смысла. Зачем нужна еще одна Шепетовка под Тильзитом? А в каком виде находятся большинство зданий, церквей, бывших плодородных земель по всей области. Ладно власти этим заниматься не хотят, чиновник — это тот же инопланетянин, почему у местного населения нет абсолютно никакого желания сохранить то, что досталось, им же и их детям жить придется здесь, сбежать не удастся. Ну вот, отвлёкся.

Продолжаем наш путь: через поселок Дружба (нем. Алленбург)и Талпаки (нем. Таплаккен) мы возвращаемся в недосмотренный нами двумя днями ранее Черняховск. Из всех городов области он мне понравился больше всех. Несмотря на сильные разрушения последней войны, в городе сохранилось много великолепных зданий , брусчаткой покрыто довольно много дорог, некоторые из них в хорошем состоянии. Прочитал, что на некоторых черняховских улицах был снят асфальт и восстановлена брусчатка, для чего посылали людей обучаться в Германию. Некоторые улицы с полностью сохранившимися домами похожи на свои довоенные фотографии, хотя и несколько поношенные.

Проехали по центру, поплутали по улочкам, зашли в православную церковь, приспособленную в бывшем костеле (кстати, хотелось бы знать мнение православных верующих о размещении церквей в зданиях других религиозных течений), вообще-то интерьер православного храма не вписывается в католический абсолютно, и внутри впечатление несовместимости.

Хотя я вопросах вероисповедания не специалист — возможно это вполне допустимо. Далее осматриваем не так давно установленный памятник российскому полководцу, военному министру, герою Отечественной войны 1812 года М. Б. Барклай-де-Толли, который умер на мызе Штилитцен в шести верстах от Инстербурга.

С 1936 по 1945 гг в Инстербурге существовало троллейбусное движение, кстати, первое в Германии, сегодня троллейбуса нет, остались колченогие подержанные автобусы из Европы. Вместе с троллейбусом из города ещё много чего пропало, например, знаменитое «Инсербургское пиво». Осталось только его описание: Хронист Луканус дает следующую характеристику «Инстербургскому двойному пиву»: «По вкусу это самый лучший напиток, который где-либо можно найти. Двойное пиво «Циннобер» обладает такой силой и крепостью, что если его подогреть в чашке и поджечь бумагой, то оно будет гореть, как водка. Некоторые употребляют его маленькими порциями, как лекарство. Оно отправляется тоннами в Польшу и другие страны».

До окончания Второй мировой войны в Инстербурге располагался пивзавод на территории сегодняшнего завода «Карат» и сырбазы. Построен он был в 1875 году. 15 апреля 1876 года состоялось первое пивоварение, а 1 июля этого же года было продано первое пиво. Пивзавод назывался «Бюргерлишес Браухауз» (нем. «Гражданская пивоварня»). В 1917 году к нему был присоединен другой пивзавод, «Дойчес Браухауз» (нем. «Немецкая пивоварня»), основанный в 1891 году и располагавшийся там, где в советское время был «Техмаш». В больших подвалах пивоварни хранился лед, который каждую зиму нарезали на реке Ангерапп и поднимали наверх. Помимо «Инстербургского двойного пива», варили и другие сорта. Так, например, был сорт «Санитетсброй» — лечебное пиво с содержанием железа, подслащенное рафинадом, с малым содержанием алкоголя для больных, малокровных и выздоравливающих. И, конечно же, «Замковое пиво».

Советские времена оставили не только довольно много типовых пятиэтажек, но и весьма развитую экономику, как этим распорядятся сегодняшние власти — непонятно.

На обратном пути в Калининград решаем перекусить в придорожном трактирчике «Каспар» недалеко от Черняховска в поселке Бережковское. Интересно, что в этом поселке, который раньше назывался Бубайнен, трактир с таким название существовал и упоминается в 1539 году. Нынешний «Каспар» оборудовали в бывшем погребе, на что указывает форма кирпичного свода и крюки для развешивания мяса. Меню довольно разнообразное, но дорогое, хотя если накинуть на стоимость обеда аутентичность помещения и приветливость хозяев — то вполне.

День пятый

Калининград — Светлогорск — Калининград.

В этот день в 14 часов нам нужно было возвращать автомобиль, поэтому решили далеко не заезжать, последний раз посмотреть на море. Ночью прошел довольно сильный снегопад , и чем ближе мы подъезжали к Светлогорску, тем сугробы становились выше. Нам-то было к этому не привыкать, а местные жители на дороге чувствовали себя неуютно. Там, где новосибирцы спокойно двигались бы с привычной скоростью за 90, калининградцы ползли, прижимаясь к асфальту, хотя это, скорее, правильно. Чтобы не понесли медленно, не надо ехать быстро! Итак, добрались до моря, а там настоящая зимне-морская сказка, тем более, что выглянуло солнце.

Приехали мы довольно рано, поэтому на спуске к морю шли по нетронутому снегу глубиной сантиметров 30. Прогулялись по набережной, кстати, часто видел это место в разных фильмах, например, сериал «Пан или пропал» по Хмелевской, где это было представлено набережной Копенгагена. Так же, как летом, летали чайки, шумело море, только купающихся не было. Через некоторое время замерзли и пошли отогреваться кофе с плюшкой в ресторан на набережной с замечательным камином и видом на Балтику. Я грелся кофе, жена замахнулась на грог.

Затем небольшая прогулка по Раушену (очень ему подходит по созвучию это название), город настоящий курортный, несмотря на зиму полон фланирующих отдыхающих, в воздухе витает дух курорта. Купили пару сувениров и с большим сожалением двинулись обратно в Калининград. Без проблем сдали автомобиль, бросили последний взгляд на нашего верного четырёхколесного друга и побрели на остановку транспорта. Было такое впечатление, что мы что-то потеряли. Вообще, если путешествовать с туристическими целями, нет ничего лучше автомобиля, он дает помимо возможности перемещения по маршруту ещё и ощущение уюта, всегда можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Да и география перемещения несравнимо больше. Время до вечера еще было (на вечер были куплены билеты на праздничный концерт в Филармонию), поэтому решили ещё раз побывать в Музее янтаря, а затем пешком прогуляться до гостиницы, заодно осмотреть город с позиции пешехода.

Утром был самолёт до Питера и дальше до Новосибирска.

В заключение

Поездка удалась на все 100%. Пять проведенных в путешествии дней воспринялись как полноценное большое турне. Было пройдено около 1 200 км по территории Калининградской области и около 200 км по Польше. Посмотрели жизнь области так сказать изнутри, просто повседневную жизнь самого западного кусочка нашей нерусской земли. Мне всё-таки кажется, что она осталась немецкой, несмотря на все переименования и переделки, заселение другого народа, привнесение другой религии, образа жизни, мысли и т.д. Впечатление такое, что история этого края не умерла, она жива в каждом дереве вдоль узких дорог, в развалинах костёлов, крепостей, в каждом сохранившемся доме, в дюнах на побережье, в усилиях многих русских жителей этой земли, которые как могут сохраняют и открывают прошлое, богатое и войнами и победами, и эпидемиями, и большим трудом на этой непростой земле.