Автокругосветка из Сибири в Южно-Африканскую Республику на Toyota Town Ace Noah

Невозможное — возможно. Семьёй из 6 человек на микроавтобусе Тойота Ноах за 2 месяца и 25 000 км проехали 14 стран.

19.06.09 выехал из Сибири в ЮАР на авто.

Осталось пять дней до старта. Не верится. Но вроде почти всё готово. Нужно ехать. Впереди три или четыре месяца дорог. 18 стран в одну сторону. Потом обратно.

Идея давняя. Ехать, по большому счёту, мало куда осталось. Есть время — куча, желание, средства. Лень летать в одну — две страны. Суета. Идея полностью сформировалась в феврале 2009 года, когда гоняли с мамой по Бразилии на арендованной авто.

Идея — взять жену, сына 19 лет, дочь 20 лет, их жениха и невесту. Всей компашкой сесть на микроавтобус Toyota Town Ace Noah 4-ВД и стартануть в самую дальнюю точку, куда можно добраться по суше из Новосибирска (мелкие паромы не в счёт).

Как всегда, оттягивал момент начала платежей по проекту. В конце мая — ПОРА. 100 тыс. руб. на ремонт авто. Авто 1998 года. Куплено четыре года назад во Владивостоке как конструктор с документами 1988 года. Своим ходом доехал до Новосиба. Люблю всё упрощать. По мне просто —пил в бане, вышел, сел в своё авто и поехал. Куда угодно. Ничто не держит. Почему бы не в Йоханнесбург. Заодно посмотреть ещё раз и впервые показать детям Каппадокию, Крак де Шевалье, Дамаск, Бейрут, Баальбек, Мёртвое море, Петру, Красное море, Пирамиды, Луксор, Судан, Эфиопию, животных в Кении и Танзании, Мозамбик, мелкие страны: Лесото, Малави, Свазиленд. Пингвинов и Мыс Доброй надежды в ЮАР, Намибийскую пустыню и океанское побережье, Ботсвану, водопад Виктория в Замбии и Зимбабве. Ну и домой оттуда, как получится.

В принципе, всегда, что планировал,-то и получалось. Кто, если не я? Опять же кто моим детям всё это покажет? Опять же пообщаться можно. Придумать им бизнесы на будущее. Поучить вместе английский, арабский… Посмотреть по дороге скачанные фильмы «Нэшнл Географик», ВВС, «В поисках приключений». Всё рассортировал. Больше 700 Гб с собой всякой всячины.

По визам пытаюсь получить ЮАР в Москве и «Карне де Пассаж» на авто. Депозит 120 000 руб. и 10 000 руб. — оформление. Всё это делает «Энджоймото». Ещё надеюсь попросить народ получить в Москве Эфиопию. Это всё по бумажкам. Не люблю бумажки. Был вариант поехать вообще без всего, но это — глупое стояние на границах и уменьшение вероятности достижения результата.

Даже если мы не доедем до конца, всё равно — мы выехали. Посмотрим…

Вещей почти не берём. Компактно путешествовать давно научился. Поездки на мото научили. Шесть спальников запихнули в чехлы от подушек. Так что есть шесть подушек в салоне, которые можно преобразовать. Две палатки небольших. Минимум инструментов. Три топливных фильтра на замену. Остальное всё поменял дома. Надеюсь, на 40 000 км хватит. Видео, фото, ноутбуки, зарядки. Мелочёвка. Получается пара сумок. Надеюсь, что влезет всё в багажник микроавтобуса. На крышу надо будет багажник поставить и канистру на 35 литров для бензина в Турции и Судане.

Вообще куча подборок по всем странам и из форума, и из локальной сети Новосибирска. Начинает казаться, что можно уже и не ехать — столько всего уже знаю…

Не устану говорить про простоту. Возьмите глобус. Вроде дорога не близкая. Зачем кружить, причём там, где много раз был? Плюс лишние визы. Хотел через Грузию, по Военно-Грузинской дороге, но закрыта. Через Дагестан, Азербайджан, Грузию и Турцию ездил в позапрошлом году на мото. Тогда «кружил». Из Норвегии возвращался домой. Сейчас — ПРОСТО до ЮАР — паромом. Хоть и не очень понравился мне этот паром два года назад.

26 июня 09

Доехал до Турции. Встали на ночлег на берегу Чёрного моря. 50 км не доезжая Самсуна. Считаю, что начался первый этап путешествия.

Езда по России как всегда — верх идиотизма. Назвать это путешествием не поворачивается ничто. Прыжки с кочки на кочку. 100 обгонов в час. Всё аварийно. Менты в кустах. Идиотизм. Ночёвки по 1 300 руб. за номер на пять кроватей со страшными простынями, заплесневелым душем по 80 руб. с человека и другими прелестями. Менты раз мило выпросили 300 руб. за превышение скорости, не рассказав, на сколько превысил. Это ещё у Самары.

Потом беспредельщики в Волгограде и Ростове. Новый асфальт без разметки. Тётя на «Жиге» едет 30 км в час. Менты снимают на видеокамеру за 1 500 метров. Знак, что обгон запрещён где-то за три км. Тормозят и меня, и тётю и лечат на полгода лишения. Подстава явная — отпущенная тётя стоит через 500 метров на дороге дальше. Готовится в обратный путь. Мент объясняет, что у него план по протоколам. За рассказ про Африку — «милостиво» соглашается взять 1 000 руб. Идиотизм. Люди — …идары. Враги человечества. Много их. Жаль.

Ладно — хрен с ними.

От Новосиба прошли 4 300 до Сочи. Ходил ошарашенный — люди ездят сюда «ОТДЫХАТЬ» за свои деньги. Удивительно. Я был этому удивлён и три года назад. Ехали, как всегда, непросто. Как всегда, срезал дорогу напрямую по GPS. Три раза ехали по полям, пахоте, посевам, мостикам по 10-20 км. Раз плутали по полям ночью за Волгоградом. Похоже — поздно меня исправлять. Кто ездил — знает мои поездки по «Ананасовым полям».

25.06 стартанули с Туапсе до Сочи. Подъезжаем к кассе парома на Морвокзале. Тётя полчаса говорит, что мы опоздали на посадку на сегодня. Потом разрешает грузиться с пассажирского причала —-то есть успеваем на сегодняшний паром. Лечу на авто в Адлер встречать сеструху Лену с паспортами, визами ЮАР, Эфиопии и Карнетом. Посадку, как всегда, откладывают до девяти вечера. Пытаемся отмыть двигатель от грязи и масла. Авто греется на подъёмах и в городах в пробках. Температура воздуха по дороге до 35. Приходится включать печку в салоне на обогрев, чтобы остудить двигатель. Красота. Дальше будет жарче.

Посадка. Четыре автомобиля. Один едет в Ереван, ещё два — в Грецию и только я — в ЮАР. Таможенники придираются не сильно.

Поднимаюсь на борт парома «Принцесса Виктория». У входа стоит хозяин этой посудины — Камаль. Узнаёт, хотя и прошло три года. В прошлый раз ехали на его пароме с ним на мото в Северную Африку через Египет, Ливию, Тунис, Алжир, Сахару и Европу. Буханули тогда так славно, что я пьяный рулил паромом. Он, узнав, что у меня все места сидячие — выделяет задарма две каюты: одну — Люкс с туалетом и душем. Посидели с детьми на палубе. Нас теперь —семь человек. Это экипаж до Дамаска или Шарм-Шейха. Потом сеструха едет домой, а мы вшестером — дальше. Кстати с паромом лоханулся и сказал, что еду на микроавтобусе. Отдал 20 000 руб. за микрик и по 1 600 руб. за человека. Точно недёшево. Нужно было пытаться проехать за легковушку — 13 000 руб. Оксана и Вовка навсегда запомнят эту поездку. И та, и тот в первый раз видят море, плывут на корабле, полетят на самолёте. Да и за границей они впервые...

Завтра Каппадокия. Потом побережье Средиземного моря в Турции или в Сирии, Ливан и попытка сделать суданскую визу в Дамаске.

Немного фоток:

Оказалось, что фоток авто пока и нет. Поэтому фотка «экипажа» перед отъездом.

На разгрузке в Трабзоне.

Это таможенник в Трабзоне. Учился в Екатеринбурге. Был в Новосибирске. Тоже сразу меня узнал — три года прошло. «По дружбе» страховка и въездные документы обошлись в 120 $ Дорого, но задорно. Ещё и визы по 20 $.

А это мы по дороге в Африку заехали в Омск на байк-тусю. Так мои друзья купили «Нисан» за 2 000 руб., который с мелкими проблемами сам доехал от Новосиба до Омска 700 км и был торжественно разрублен... и потом на круге почёта взорвался вначале радиатор, а потом и движок.

Простите, что фото про нас и авто. Поездка нестандартная и фото для друзей и родных, которые отсюда узнают о наших передвижениях и нашем настроении.

Это мы в горах Турции на «прямой и короткой» дороге.

27.06.09

Доехали до Каппадокии. Гёреме. Два года назад были здесь же на мото. Приятно вспомнить старые места. Турки — молодцы. Машут руками, подсказывают, удивляются про правый руль. Один был прокольчик с хозяевами отеля, где ночевали. Мы взяли два номера трипл на семь человек. Они начали плакать про лишнего человека, хотя отель — пустой. Потом в их ресторане заказали на семь человек три рыбы и три салата. Они не понимали. Потом не дали взять в номер пиво, потом соки и фрукты. Это уж совсем перебор. Мы взяли вид на море с балконами. Правда море — Чёрное. Жесть. Чёрный грязный песок. Пока спускались к пляжу — все сланцы в куче грязи. Такое я помню только в детстве в Красноярском крае. Вечер провели великолепно. Сели в беседку на обрыве около моря в 20 метрах от ресторана с живой музыкой. Пили своё пиво, кололи бутылками фундук, ели ПИДУ из ресторана.

Прошли сегодня меньше 500 км, но ехали десять часов. Подключил старый коммуникатор с «IGO-8». Вот он и повёл нас по короткой дороге. Песня. Как всегда «срезали». Асфальт быстро закончился. GPS показывает кучу дорог, половины нет на самом деле. Пилка леса. Грязь. Щебень. Перевалы до 1 500 м. Виды симпатичные. Идём тяжеловато. Вроде и градусов в районе 25, но как только подъём — начинает расти температура двигателя. Включаем печку на полную. Но иногда уже не справляется. Сейчас вспомнил, что есть вторая печка. Но тогда третьему ряду наших пассажиров — кирдык. Там и так жара. Ссадим сеструху — полегче будет. Брал специально на багажник две канистры по 30 литров под бензин. Думал сэкономить — купить бензина в Сочи. В Турции он по 3,24 лиры или по 65 руб. Но решил не перегружать авто. На въезде в Турцию авто шмонали и одно авто заставили переливать бензин из канистр в бензобак. Нас, конечно, не спросили ни о чём, но может и не проканать провоз.

Опять хотел про работничков ГИБДД сказать — начали сверять номера на кузове и в техпаспорте в Турции. Первая буква там — «S», там — «C». Вахид говорит, что у остальных бы были проблемы, а мне — зелёный свет. Четыре года ездил и не знал. Кто-то скажет, что я должен сам всё проверять, но я — СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Я не хочу проверять за «властью». Посмотрим, как получится проскочить в Африке. Вроде пачка мелких долларов есть.

Поселились в пещерном мотеле с бассейном — «Флитстоун». Центр. Два номера на семь человек — 2 000 руб. с завтраком. Поели мясо в горшочках — это местная традиционная кухня. Готовят его в одноразовом глиняном горшочке, а потом при тебе разбивают молоточком.

Спиртное не разрешено, но мы потихоньку пронесли, чтобы не смущать хозяев . Потом даже помыли стаканы от пива водичкой.

28 июня 09

Дошли до Сирийской границы. Проехали всю Каппадокию. Не успел посмотреть в инете про достопримечательности и пришлось опять изучать по новой. МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ — жить в Гёреме. На севере в трех — пять км есть два парка и скопления скал-шишек. Красота. На юге город с горой с дырками. Симпатично. Потом попёрли на юг в подземный город. Турки фигеют. Говорят, что для них тоже нет скидок. Подземелье в пять этажей вниз.

Сегодня придумал смысл жизни ЧЕЛОВЕКА. Любого. Пишу большими буквами. НЕ МЕШАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Это относится ко всему. И к соседу по дому, и к соседу по метро или троллейбусу, и к соседу по движению в пробке или просто по дороге. Это относится и к соседским, и не очень странам. Получение помощи от соседа — это праздник и радость. Нельзя это требовать от других. Просто не мешай. И ВОЦАРИТСЯ МИР. Наверняка, я не первый, кто это придумал.

Пишу немного сумбурно. Накопились уже три дня. Начал с конца. Теперь пытаюсь восстановить обстоятельства въезда в Сирию. Отвык я от арабов. Итак. Мы стартанули из Гёреме, Каппадокия. Заехали на скалы-кочки. Нафотались. Заехали в подземный город, который рекламировался в ВВС как чудо света. Входные билеты по восемь долларов, и мы решили за такие бабки не лезть в подземелье.

Дальше пошли в сторону Сирии. Достраивается великолепная шестиполосная магистраль. Больше десяти туннелей через горы, куча мостов. Её сделают платной. Кусок в 80 км уже оплачивается, но стоит всего 1,2 доллара. Эх, похоже не доживу я до хороших дорог в России. За Аданой свернули к морю. Показалось Средиземное море. Красота. Мелкая проблема — однокилометровая береговая линия вся затянута колючкой. И так 50 с лишним км. Потом пошли химзаводы, нефтеналивные терминалы. Можно было по прямой проскочить по платной дороге к сирийской границе, но мы выбрали путь вдоль моря. Он вроде всего на 40 км подольше, но на карте там дороги не было. Доблестный «IGO-8» показал путь по берегу. Как всегда, вначале был асфальт. Потом похуже.

На последнем курорте на побережье у нас хватило ума тормознуться на ночлег. Взяли мы двухкомнатный сьют с видом на море за 100 $ на всех. Только утром я обнаружил в отеле кухню, а-то можно было накупить и нажарить рыбы. Благо, она продавалась рядом. Правда, мы втарились пивом в маркете, прошли дюжину кафешек и великолепно парканулись в огромной летней террасе. Я скромно спрятал пиво за спину и спросил, что они про это думают. Махнули, мол, за спиной проносить можно. Потом я выдал менеджеру 40 последних лир (26 долл.) и попросил нас накормить турецкой едой. Шпажек с разнообразным мясом было — 41. Я потом пересчитал. Плюс салаты и прочая фигня. Песня.

29 июня 09

Правда, утром мы выехали в сторону Сирии по берегу с горящей лампой бензина, без турецких денег и практически без дорог. Короче, как я обычно и живу. Непонятная дорога, ноль денег, ноль бензины. Похоже этими поездками я добавляю экстрима и мелких проблем в свою, по сути, беспроблемную жизнь.

Теперь я знаю, что отвечать на вопрос: ГДЕ Я? — в «НИГДЕ!».

До границы с Сирией — 85 км. Мы едем вдоль моря. Море чистейшее. Камень, пару раз дорога идёт через огромные, пересохшие в связи с сухим сезоном реки. За один час ни одной встречной машины. Перебираем варианты ночёвки в палатке и засылки гонцов-бегунов за бензином. Но вскоре появляются трактористы, авто и говорят, что через 20 км уже асфальт и жизнь. Правда, пришлось поплутать ещё раз. Навигатор опять показывал близкий путь по берегу, пока мы не упёрлись в тупик. Ещё раз он предлагал срезать по прямой. Мы честно попытались. Наша ласточка с загрузкой 600 — 650 кг на автомате так резво рванула в узенькую, горную, серпантинистую дорогу, чего я от неё не ожидал. Печка грелась, но пугала остановка. Ни сдать назад, ни стартануть дальше мы бы не смогли. Когда мы через 300 метров выскочили на промытую рекой колею из булыжников, я решил возвращаться.

И это было правильно. Потом мы поднимались на перевал 1 800 м. Это уже с двумя работающими на полную печками. По очередной строящейся дороге подъезжаем к самому южному погранпереходу Турции и Сирии (около моря). Перед въездом 20 авто. Говорят на турецкой стороне завис компьютер уже три часа назад. Когда починят — неизвестно. Починили через полчаса. Обогнать турецких джигитов — нереально. Хоть мы и проштамповали паспорта без очереди в окне для приезжающих — сильно это не продвинуло. Штамп в авто контроле занял почти час.

Сирия

(валюта 1 $ = 46 сирийских фунтов, столица — Дамаск (2 млн. чел), бензин — около 40 фунтов за литр, население — 17 млн. человек, площадь — 185,200 кв. км., Ислам, язык — арабский).

Переехали на сирийскую сторону. Уже шесть вечера. Не завтракали. Фрукты все доели ещё вчера. Вода только из крана с улицы, где мыли машину. Короче — настоящая бюджетная поездка. Тут на час ломается компьютер у Сирийцев. Два хорвата в костюмах гонят в Сирию «Бентли». Они с местным толкачом — уезжают быстрее нас. Таможня заняла 4 часа. 140 долл за визы. Курс — 46 фунтов за доллар. Страховка 64 доллара на один месяц. Карнеты уже штамповали шустро с шутками и прибаутками. Самая ходовая фраза — «ТАКЫЛ БАНА, ХАЙАТЫНЫ ЙАША!» — «Дружи со мной — живи красиво». Фраза проходит на ура.

Вообще-то я придумал, что еду для себя и семьи, а пишу для народа, который пока не решился, но должен знать, что всё в нашей жизни возможно. Нужно настроение, желание, время и деньги. Для этого и пишу суммы трат, чтобы планирующие маршрут могли оттолкнуться и оценить собственные возможности. Так вот — проезд по России и отправка авто и нас в Турцию вылилось в 2 200 долл., четыре дня и три ночи в Турции — 1 100 $ Вроде многовато, но на шесть или семь человек — не смертельно. Хотя есть же и автостоп... Удачи!

Уже в обменнике начались присваивания денег по два — три доллара. Типа комиссия. На первой же заправке в Сирии мне начинают лить бензин. На 60 литрах я стал заглядывать под машину и спрашивать, куда они льют бензин. Больше 53 литров у меня в бак никогда не влезало. Они перестали лить бензин. Не сдали сдачи 40 лир. Требовали ещё 50 лир и, как потом оказалось, НЕ ДОЛИЛИ ШЕСТЬ ЛИТРОВ ДО ПОЛНОГО БАКА. Здравствуйте, хитрожопые арабы.

В первом приличном кафе на берегу озера остановились в ресторане. Спрашиваю меню, говорят: кончилось. Заказываем семь мяса, салаты, хомусы. Я говорю: посчитай сейчас, сколько будет стоить еда. Тут он реально дурит. Говорит — уходите. Взял пять долларов за семь чаёв. Ну понял, что не получается швырнуть, ну посчитай по двойной цене. Долларов на 80 мы бы согласились. Причём стояли — читали наши наклейки на авто всем рестораном.

Доезжаем до Лактакии. Садимся в крутом ресторане на скале над морем.

Меню тоже говорят, что нет. Добиваемся меню на арабском. Переводим цифры. Набираем еды. Счёт 2 300 на всех. Все довольны. Все нас провожают. Попытки найти Ривьеру в Лактакии не увенчались успехом. На севере города — порт. Потом рестораны на обрыве. Потом реальный бомжатник. Пляж для местных с кафешками. Гнетуще. Пыль. Мечемся по городу. В центре находим отельчик на дороге. Двухкомнатный сьют — 75 $.

30 июня 09

Стартанули с утра из Лактакии в сторону Таруса по берегу. Искупались в море. Крутые дома — виллы в десяти метрах от прибоя. Тёмный песок. Пыль, грязь, красота. Арабия. Искупались. Сели в ресторан на сваях.

Симпатичный. Опять меню нет. Цен не говорят. Надеемся на остатки честности. Не удаётся. Уроды. За две люляшки, две курицы, два салата, два хомуса, два мутабаля и семь чаёв выставляют 2 900 сирийских — это 70 долларов. До хрена. Пытаюсь торговаться, но когда всё съели — поздновато. Нет — такого уродства больше точно не припомню нигде на планете. Заехали по дороге в цитадель. Вид на море с горы симпатичный. Четыре трубы ТЭЦ красиво вписываются в пейзаж. Правда, какой-то выходной и всё закрыто. Прорываемся к Крак Де Шевалье. Карт нет. Те, что давал Олег, закончились. Остались только карты мира «Новитела». Там только основные дороги. Крак находится на 40-50 км на трассе Таруса — Хомс . Оранжевые указатели показывают направо, потом туннель под трассой и потом 12 км по серпантину в гору. Крак, как и три года назад. Только закрылся ресторан короля. Цена за вход висит — 150 фунтов с иностранца. Я доказал боссу, что моя семья — наполовину сирийская и он выдал нам билеты на семь человек за 680 фунтов.

Температура +39. Загрузка полная. Как только начинаем ехать в горы — двигатель машины греется. Мы включаем печку на полную жару и пытаемся удержать температуру двигателя. На сложных участках — открываем люк и включаем на полную ещё и вторую печку салона. Как только едем под горку — температура начинает падать и печки по очереди отключаем. Это ещё не очень жарко. Дальше прорабатываем подключить на выносной тумблер электровентилятор радиатора, который включается почему-то только при включении кондиционера. Но кондиционер — это не для нас. Это роскошь.

Ливан

(валюта 1 $ = 1500 ливанских денег, столица — Бейрут (1,5 млн. чел), бензин — около 3 200 денег за литр, население — 3,5 млн. человек, площадь — 10,452 кв. км, Ислам, язык — арабский).

Сейчас стою на таможне Ливана. Тепло. Из окошка таможенника дует прохладой, а в зале для лохов-клиентов — под 50 градусов. Истекаем потом, но есть ещё куча воды в авто и арбуз. За двухдневный транзит денег не берут. За транзит на 15 дней — 17 долл., за месячную — 34. Штампуют месяц.

Толпы шпаны предлагают пачки денег для обмена. Предлагают 1 450 их денег за 1 доллар. Добиваю до 1 500. Не хватает разговорного арабского. Выручает фраза «МАФИЯ МУШКЕЛЯ» — нет проблем. В Турции разговоры были повеселей. Сирийцы пошустрее, чем на въезде, но всё равно — пока компьютер, пока резинят. Взяли 90 долларов за марки за выезд за семь человек. Страховка только на год. Врут наверняка. Смог сбить с 60 только до 50 долларов. Нужно будет ещё карнет где-то заполнить.

Куда сегодня — пока не ясно. Вроде рядом Триполи. Где-то тут же — Баальбек. Но Триполи — на море. Попробуем устроиться там. Завтра — развалины. Потом ночёвка в Бейруте. Название — заманчивое. С детства. Попробую там найти посольство Судана. Адрес у меня есть. Если дадут день в день — песня.

ВПЕРЁД. Поездка втягивает. Без движения — уже грустно. Сеструха с нами едет шестой день, но ей кажется, что уже месяц. Границы уже не раздражают. Жара — не тяжело. Время печатать есть только в очереди на таможне.

Опять прокололись с бензином. По дороге от Крака до границы не попалось заправок и мы въехали с четвертью бака. Оказалось, что бензин в Ливане дороже двух долларов за литр. Мелочь, а неприятно. Сколько ещё будет этих «уроков жизни»? Жаль только, что они редко повторяются и почти ничему не учат. Жизнь преподносит постоянно новые проблемки.

Дошли до Триполи. Проехали на шесть слоёв весь центр и всё побережье. Богатые дома. Дорогие авто в центре. Кучи «Мерседесов» на дорогах. Всё засыпано мусором. При нас огромный американский джип с военными врубает в зад старому «Мерсу». Военные выходят и говорят дяде из «Мерса» валить. Дядя расстроен, но валит. У него задняя фара вдребезги, задняя панель вогнулась, но против власти — не попрёшь. На дорогах посты и военные с автоматами и проверками — через каждые несколько километров. Народ добродушный. Все пытаются говорить по-русски и признаются в хорошем отношении к русским. Но первое впечатление, что мне на Ливан двух дней хватит. Посмотрим.

Поселились в 105-летнем старинном отеле с пятиметровыми потолками. Лет 50 назад — лучший в городе. Сейчас за 60 $ Комната на три кровати и дополнительная кровать в зале-коридоре. Долго не могли найти отель. Не было ни одного. Потом у большой башни с часами нашли пару отелей. В одном — всё фулл, да и обстановка — не ахти. Номера по пять — восемь человек и все сидят в холле. В нашем оставался всего один трипл. Они доселяют людей в коридор. Мы тоже заняли одну кровать в холле-коридоре. Планировали Ленку туда запарковать, но Вова сжалился и съехал из нашей комнаты-общаги.

Завтра через горы попрём в Баальбек. Оттуда попробуем найти Библос и пещеру. Народ ездит на такси и на автобусах и ему не нужны ориентиры, типа, 150 км на север по берегу от Бейрута. Нам бы сильно пригодились. Вечером думаю поселиться в Бейруте и поискать посольство Судана. Видно будет.

1 июля 09

Спасибо всем. Катимся пока легко. Сегодня отлёживались днём в гостишке под кондюшником в Бейруте, пока не вырубили электричество. Живём в районе порта и даун-тауна. Кругом пустыри и разрушенные дома. Некоторые восстановлены. Целая улица старинных зданий, где на заборе на баннерах их фото — похоже будут строить по новой. На каждом перекрёстке охранники из офисов. Много военных с автоматами, но обстановка спокойная и я бы даже сказал — богатая. Это набережная. Тревожности нет, но ясно виден идиотизм воин. Мне кажется, что в Израиле похожих разрушений нет. Вряд ли самодельные ливанские ракеты сильно что-то там снесли. А здесь — простреленные заборы и огромные дыры в небоскрёбах. Идиотизм короче.

Вот мы и в Бейруте. Сегодня почти не ехали. От Триполи до Библоса — 40 км. Проскочили на 7 км. Потом долго разворачивались на трассе. Оказалось, что Библос на указателях не написан, а сворачивать нужно на JBAIL.-то ли день и жара,-то ли насмотрелся я старых развалин, но в крепость мы не пошли, и новых впечатлений от неё не получили.

Дальше 20 км в сторону Бейрута есть указатель на грот Джейда. На самом деле, 12 долларов с человека — не жалко. Грандиозная пещера, лодочки, канатная дорога. Особенно в жару — прохладно, хорошо.

Сегодня ехали с открытой боковой дверью. На лежачем полицейском дверь захлопнулась и врезалась Мишгану в ногу. Спас сланец. Ещё один бесполезный урок. Нужно будет палку вырезать — дверь блокировать.

На заправке ливанцы посоветовали поменять термостат на южный. Типа, меньше будет греться. Посмотрим. Вряд ли выберусь на такой «крупный ремонт» . Пока заводится и едет — «не мешай технике работать». Колёса, кстати, держатся. Им уже досталось и щебня и грунта и даже скальника. Правда, когда загрузились в Трабзоне с сеструхой — задние пришлось подкачать до 2,5 очков. Перед оставил 2,0 и давно собираюсь подкачать. Но, похоже, руки не дойдут. Номера пока никто не сверяет, да и багаж не сильно смотрят на границах. Проблемки с номером кузова могут возникнуть в Египте. Но я думаю — решим.

Завтра четверг. Где суданское посольство — пока не нашёл. Если завтра не найду в Бейруте, то с Дамаском тоже пролетаю: в пятницу — выходной. Завтра в Баальбек, Дамаск и там две ночёвки. Приближаемся к концу первого этапа поездки. Это Асуанская плотина и граница с Суданом. Ура!

2 июля 09

Утром выехали из Бейрута, долго плутали в поисках суданского посольства. Любезные таксисты пытались нам помочь бесплатно, но суданцы дали только название улицы без номера дома, наверное считают, что все должны знать где Микара Билдинг. Плюнув на суданцев, мы поехали в Баальбек через перевал. Не доехав до вершины в 2 000 м, мы начали закипать. Не помогли даже две включенные печки.

Как только остановились остудить машину — подбежал ливанец. На чистом арабском он мечтал нам помочь. Открыл кипящий радиатор, отсоединил верхний толстый патрубок между радиатором и двигателем, достал из своего багажника две канистры с разным антифризом и на работающем двигателе стал заливать новую жидкость в радиатор. Горячий антифриз разлился по всей заправке. Взял с нас 45 долларов и пообещал, что все будет ОК! Ну уже через один километр мы снова начали нагреваться, и вновь засомневались в честности арабов. В Баальбеке нам, как всегда, удалось купить только три билета для русских по 12 фунтов, а остальных четверых провели как коренных ливанцев по семь фунтов. Больших впечатлений в сотый раз увиденные мной развалены не произвели.

Больше всего понравились самодельные машины на обочине дороги.

Границу с Сирией прошли довольно легко за 2,5 часа. Втарились в дьюти-фри спиртным и кубинскими сигарами и поехали в сторону Дамаска. Всего по Ливану мы проехали 350 км и потратили 635 долларов.

Страницы в паспорте заканчиваются. Осталось восемь чистых страниц. Некоторых получается уговорить ставить штампы на старые, тем более паспорт подмочен в Непале на мото по ливням на перевале.

По дороге мы не встретили не одной заправки. Дорогой ливанский бензин по 2,20 доллара за литр стремительно заканчивался.

В Дамаске поселились в том же отеле где жили с Костей Каспером три года назад. В этот раз нам достались номера на крыше с огромным балконом и видом на вход рынка. Долгие бодания с парковщиком с 50 фунтов за час привели к 100 фунтам за всю ночь. Жизнь налаживалась... Около отеля был магазин со спиртным, кальянная и в 200 метрах — вход в старый город. Три часа мы бродили по узким улочкам старого города и мечети.

3 июля 09

Бюджетных билетов в Москву для сеструхи мы не нашли, поэтому всей семьей двинулись дальше. На выезде опять не было ни одной заправки. На случайно найденной колонке по визе не заправляли. Договорились заправиться за доллары. После этого честный араб честно вставляет пистолет в бак и честно наливает 52 литра до щелчка пистолета. Заплатили 50 долларов, проехали 9 км и увидели, что в баке бензина — меньше половины. Не поленились вернулись и криками восстановили справедливость. Пришлось хлопнуть заправщика по плечу кулаком. Заправщик сильно завозмущался, но отвалил и кричал в отдалении. Второй заправщик что-то переключил в колонке и честно долил еще 28 литров. Потом взял калькулятор и начал требовать каких-то денег. Был послан... Мы вернулись на трассу в Иорданию. Сирийскую сторону прошли как всегда не быстро и с затратами — 76 долларов за выезд.

Иордания

(валюта 1 $ = 0,7 иорданских динара, столица — Амман (1,2 млн), население — 4,4 млн. человек, площадь — 91,800 кв. км)

Иорданцы сволочи за 15 долларов поставили мне визу на чистую страницу. Выписали триптих за 33 доллара, страховку за 15 дол. метнули какой-то штампик в карнет де пассаж. Проход границы занял два часа. Саудовский араб пугал нас температурой в 55-60 градусов у него дома и не соглашался ехать к нам в Сибирь в гости.

Началась выжженная пустыня. И тут нам крупно повезло: на трассе мы рискнули включить кондиционер и — О, ЧУДО — машина не греется. Мы включили второй кондиционер салона — тот же результат. На улице 32 градуса. Красота. Правда, если честно,-то с открытыми окнами ехать комфортнее. Пошумнее, правда, но ближе к жизни.

Мы решили немного ускориться и проехать Иорданию за 2 дня. Сейчас мы в Аммане. Пятничная молитва. Все жральни закрыты. Время — 14 часов местного. Заехали в Макдональдс — больше позавтракать было негде. Причём там был бесплатный интернет. Сейчас едем на Мёртвое море. Выходной. Наверное будет не протолкнуться. Ночевать мечтаем около Петры, чтобы завтра пораньше туда сходить, пока нет жары. Суданская виза откладывается до Каира. Пока по планам — 2 — 4 дня в Дахабе. А-то пока все моря проскакиваем.

На Мёртвом море — стройка. С десяток отелей построены и строятся. На диком пляже у источников народа всего несколько машин. Мы спустились к морю. Тепло — +40. По песку можно ходить только в сланцах. Те реки и источники горячей воды на берегу моря, которые были в прошлый наш приезд, похоже, пересохли. Переодеваемся и всей толпой — в море. Я сдуру решил нырнуть головой вниз. Глаза жжёт. Пока не вытерся полотенцем, радости жизни не было. Плавать можно на спине, но сильно торчишь из воды и можно обгореть. На животе — тоже не очень комфортно. Лучше всего — солдатиком. Пытаешься утонуть, но тебя выталкивает. Такое чувство, что все стоят на мели. Нас хватило на полчаса. Что там делать дольше — неясно. Вода на ощупь, как глицерин. Сверху тонкий слой холодной и, возможно, пресной воды. Наверное — из родников. Вода не охлаждает. Мне показалось, что +35. Причём всё сильно щиплет.

Оттуда две дороги на Петру. Одна, по которой мы ехали на мото, в конце моря направо и по серпантину. Мы поехали дальше вдоль израильской границы и потом пошли налево — на перевал. Перепад с 380 метров до 1 600 м. Опять загорелась какая-то красная лампа на панели. Оказывается — это перегрев масла в автоматической коробке передач. Мы сняли переднюю обрешетку радиатора, запихнув её на багажник на крышу. Включили обе печки на обогрев салона, принудительно включили электровентилятор обдува радиатора. Температуру двигателя удаётся удержать. В общем, это не большая проблема. Так, развлечение — следить за датчиком температуры двигателя. Вроде едем в горку не быстро, но почти всех обгоняем. Значит — не хуже других.

К вечеру, пройдя 480 км за день, поселились в Петре. На карте она называется Al Batra, городок — Wadi Musa. Отель на въезде. Там на стекле — куча наклеек. Там были «Падонки России» и наша наклейка из прошлой мотоциклетной поездки. Но наша смыта водой и виден только наш маршрут. Надо было на плёнке делать, а не на бумаге.

Арабские мелкие разводки — продолжаются. Мы в отеле одни. Вначале за два трипла скинули цену с 36 до 30 динар (0,7 динар за доллар). Потом насчитав седьмого человека выцыганили ещё пять динар. Горячую воду включить забыли, за полотенца хотели денег. Мне-то по фигу — я лежал и пил пиво, а дамы нервничали. Потом босс начал предлагать нам ужин. Разговор шёл о большом куске курицы, салате и фруктах по пять динар с человека. Мы попросили четыре порции на всех. Вначале не хотел делать. Потом за 20 динар выдал четыре мелких куриных ножки. Помог попытаться худеть. Вечер закончился распитием джина и рома с соком и просмотром передач по ноутбуку про Иорданию и Египет.

4 июля 09

В семь утра уже были в Петре. Утром на улице +19. Песня. Входной билет 21 динар с человека. Берут только динары. Карты не берут. Рядом в обменнике — курс 0,69. Смогли провести Оксану как 14-летнего ребёнка без билета. Мелкая, но победа над арабами. Погода комфортная. Набрали с собой кучу воды. Облазили все ближние норы. Накупили магнитиков по полдоллара. Отлично провели три часа.

Там на заднем плане вход в Петру и ущелье. Когда дома детям показывал фото Петры — не сильно верилось, что доедем. Когда вчера смотрели фильм про Эфиопию — уже реально верится, что дней через десять мы там уже будем.

От Петры до Акабы — 140 км. Перекусили. Поприветствовали турецких байкеров на дороге и, немного поплутав, въехали в порт Акабы. Картина, как обычно. Колонны гружённых авто. Три года назад это были «Мерседесы» — сейчас джипы и микрики. Нагружены, как прежде, глобально. Такого больше нигде на планете не встречал. Билеты покупаются на втором этаже по 60 $ с человека и 210 — за авто. Купил марки на выезд по пять динаров, но они нам оказались не нужны — ФРИИ. Сдал марки обратно и отменил обмен долларов в сэйл-офисе. Всё просто.

В порт въехали в 13:30. Паром обещали в 18-19 часов. Ехать, как до Ко Ларна в Паттайе, но говорят, что ехать 3-4 часа. Враги израильтяне выгрызли 10 км берега и приходится с такими затратами денег и времени объезжать вражеские арабам территории. Идиотизм. Но его много. Особенно у нас.

Кстати, в Иордании видел ментов, которые измеряли скорость. Хоть и ограничение у них 110 км и четрыехполосная магистраль. Хоть за обгон «права не отбирают». Пока это самая дебильная граница. Дахаб — за углом, но будем там завтра днём (в лучшем случае).

Едем уже 16 дней. Прошли 7 000 км. Потратили 6 000$. Посмотрим, на сколько нас хватит. Нет, арабов нужно любить. Искренне. Иначе — кирдык. Всё через жопу. Всё медленно и сложно. Втарились в дутике.

Цен нет. Берёшь бутылку, идёшь к сканеру на кассе, смотришь цену. Народ живёт семьями.

Расстелили покрывала на полу. Лежат. Спят. Я принёс удлинитель с тройником. Провёл через зал провода. Подключил компьютер. Тут же на две лишних розетки нашлись два араба — зарядить телефоны. Я достал ещё один тройник и включил второй ноутбук. На свободную розетку сразу нашёлся ещё один араб с зарядкой. Я набивал заметки. Народ смотрел документальные фильмы о Египте. Миха пошёл с Оксаной в машину.

Смотрим, проводят Мишу два мента в полицию. Я вроде заступаться — они говорят, чтобы я не лез и сидел на месте. Что-то его порасспрашивали, потом уже вместе со мной пошли к машине. Всё расспросили. Я спрашиваю — в чём проблема? Оказалось, что они с Оксаной слишком «вызывающе» себя вели и соседи вызвали ментов. Куча авто с кувейтскими номерами и много женщин с узкой щелью в парандже. Вроде проблема разрешилась. Я обещал ментам сам его побить.

В 20:00 начали запускать авто. Запустили штук 40 и закрыли ворота. Кто-то проходящий сказал про томорроу. Занервничали. Оказалось, что пускают партиями. Один пост на входе проверяет паспорта. Перед паромом второй пост забирает бумажку — билет на авто. Третий пост забирает бумажку из таможни и смотрит карнет. Четвертый пост опять проверяет паспорта. Пятый пост проверяет билеты и высаживает пассажиров. Я заезжаю в паром. Такой загрузки я ещё не видел. Расстояние между авто 10-20 см. Их разворачивают в корме и ставят мордой на выход. Как только водитель выходит — авто запирают другим. Что взял — твоё. Больше не пускают. Я захватил три спальника, воду и ноутбук. В это время моих не пускали на корабль без визы. Они пытались объяснить, что получат визу в Нувейбе. Потом пошло полное непонимание. Сеструха поняла, что нужно выйти с парома СЕЙЧАС, а он говорил, что марки можно купить, когда выйдешь с парома в Нувейбе.

Короче разобрались. За это время заняли все кресла в зале отдыха. Каюты я пока выбить за доплату не смог (как в прошлый раз). Сидим в ресторане на мягких диванах и даже заказали курицу. Надеемся, что нас отсюда не выгонят. Время 22:20. Пока не собираемся отчаливать. Умеют они развлечь народ. Но местные привыкли, как мы к херовым дорогам и ментовскому беспределу. Они и не возмущаются. Объезд 10 км суши обходится в 270 долларов минимум и одни сутки минимум. Похоже, как в прошлый раз, причалим утром и часов 6-8 будут всех шмонать. А шмонать есть что. Все загружены под завязку. Не верится, что на авто столько можно нагружать.

Надеюсь, что дальше границы будут реже и легче проходимые. Но для этого нужно въехать в Египет. Ну всё покатились дальше... УРА!

5 июля 09

Египет

(валюта 1 $ = 5,5 Египетских Фунтов, столица — Каир, бензин — от 1 до 1,85 фунтов за литр, население — 83 млн. человек, площадь — 1,001,450 кв. км)

Катились, катились и прикатились. Ситуация не очень приятная. Отчалил паром в 23:00. В 2:00 ночи приехали в Нувэйбу. В 4:00 началась разгрузка. Спали на мягких лавках и на коврах на полу в ресторане первого класса. Выезжаем. Паспортов нет. Говорят — в эмигрейшн. Есть версия, что банк и эммигрейшн откроются в 8:00 утра. Но «обманули». Всё работало. Нас без очереди пропихивает офицер туристической полиции. Всё идёт в быстром для Египта темпе и появляется надежда к восьми утра уже выехать. На моменте получения арабских номеров — небольшая заминка.

В Карнете, который выдал Автомобильный клуб России через «Engoymoto», не вписан номер шасси. Для египтян — это принципиально. Местный генерал не решился взять на себя решение этой проблемы. Я пытался объясниться, что в России на легковой автомобиль пишут номер кузова и не пишут номер шасси. Но сраный Клуб, тем более автомобильный, должен знать, что все осмотры и контроли ведутся не по номеру двигателя, а по номеру кузова-шасси. Ждали представителя кувейтского автоклуба, но он не смог ничем помочь.

Короче ситуация сейчас такая. Я оставил авто до завтра на таможне. Всем семейством поселился в четырехзвёздочном отеле по 50 $ за номер. Сильно надеюсь на помощь Лёхи Мурмана. Лёха — бля буду — рассчитаюсь по-жизни потихоньку. Как всегда, пол зарплаты до конца жизни. Мне нужно как-то дозвониться до Олеси в «Engoymoto» или в напрямую в Автомобильный клуб России. Мне нужно, чтобы они выслали на два египетских факса в Нувэйбу и в Каир письмо с собственной печатью автоклуба. В письме должно быть написано (я так понимаю на английском) что Карнет де Пассаж № Ccd 121134, выданный Glazkov Alexander на автомобиль Toyota Town Ace B002EM54 — имеет номер шасси 500003085.

В 11:00 по Москве я один еду в порт и жду этих факсов. Они обещали, что как факсы придут — меня выпустят. Хочется верить. Если Клуб завтра не разродится, они грозятся дорогой депортацией. Там рядом вторые сутки на «БМВ Х3» стоит араб с семьёй из Швеции. У него нет Карнета. Он всех обошёл. Собирает 15 000 долларов кэша для депозита. Тоже ругает, по видимому, бывшую свою же Родину. СПАСАЙТЕ, НАРОД.

6.07.09

Всё отлично. Писал, писал и всё пропало. Хорошо, что лежу на матрасах на берегу Красного моря и переписывать по-новой — не страшно. Утром созвонился с Олесей. Саня Рубцов из Тольятти прислал мне телефон Антона из автоклуба. Лёха на контроле всех движений. Кстати гудлайновская карта неплохо работает. Вход бесплатно, выход — 0,55 $ К 12:30 Антон отправил факсы на отель и я с этим факсом на такси за два $ поехал в порт. Там уже все знакомые. Туристический полицейский из вчерашней смены. Паром из Акабы на этот раз задержался ещё больше и стоит очередные 150 гружёных авто. Опять начинается героическое решение выдуманных проблем. Вначале сказали, что вчерашняя страховка просрочена. Решился вопрос поимкой гражданского мужика на лавочке. Он что-то почеркал в папке на двух бумажках и со страховкой — МАФИЯ МУШКЕЛИ — нет проблем.

Потом началась переделка карнета. Представитель кувейтского автоклуба достал книгу — список всех автоклубов. Нашёл Россию. Начал сверять телефоны на факсе и в книге. Потом сверять печати на карнете и на факсе. Печати похожие, но на факсе она больше и с колосьями. Еле доказали ему. Сверял каждую русскую букву на печатях по кругу. Потом звонили гиду. Я читал ему факс на английском, а он по телефону переводил на арабский. Потом разрешили мне на пяти страницах карнета записать номера шасси ручкой. Я выпросил ещё две и получилось семь страниц с номерами. На каждой странице сделали по две печати. Всё это 40 минут на жаре и 30 долларов. Параллельно я открутил сиденье у двери второго ряда. Оно подклинивало, когда нужно сдвигать его для прохода к третьему ряду. Сорвал кожу на руках, но сильного улучшения не получилось. Потом ещё 170 фунтов за номера и 30 — офицеру. И вот, в 15:30, я, счастливый, с номерами, с бумажкой-правами на арабском, подъезжаю к выезду из порта. Ещё четыре проверки паспорта с визой, карнета, прав и я — на воле. От Нувэубы до Дахаба — 60 км.

Дорога через горы, с постоянным подъёмом до 800 м. На двух постах спросили, откуда мы и сразу пропустили. Вышли на променад на набережную. Куча ресторанов на берегу с зазывалами. Блюда по 10 долларов. Отельчики от пяти долларов за комнату до 60. Взяли маленькие комнатки с туалетом по 50 фунтов (9$) прямо на берегу. Живём здесь одни. До моря — 20 метров. Бесплатный интернет прямо на лежаках. Авто прямо под окнами.

Встретил русских. Девчонки работают в дайв-клубах. За комнату платят 450 фунтов в месяц. Симпатично. Всё в коврах. Интернет. Море прохладное. Градусов 25. Рыб куча. После ужина собрали оставшиеся спагетти и устроили рыбам пир. У моста есть винный магазин. Египетское пиво по 7 фунтов за 0,5.

7 июля 09

Сеструха улетает сегодня в Москву. Решили потусить в Дахабе до обеда и перемещаться в Шарм-энд-Шейх. Переночуем там и утром — на Каир. Искать суданское посольство и смотреть пирамиды. В пятницу — выходные. Эх, получить бы визы в четверг. Паром в Судан вроде стартовал по понедельникам раз в неделю. Не пропустить бы. Неохота висеть в Египте ещё лишнюю неделю. Что там впереди?

8 — 9 июля 09

Ну вот мы и добрались до Каира. Сижу в российском посольстве. Жду письмо в посольство Судана. Писать про Египет почти нечего. Стандартный (почти) отдых стандартного пакетника. Отлично пожили в Дахабе. Отвезли сеструху в аэропорт в Шарм, исколесили весь Шарм в поисках недорого отеля. Поселились в конце концов по 36 $ номер в четырех звёздах. Покупались в бассейне. Чисто по-арабски нас развели в ресторанчике, недалеко от центра Шарма. Вначале дали скидку 15% и бесплатную парковку, а потом добавили за обслуживание 12% и такс 15%. Пиво посчитали в два раза дороже обещанного. Очень много подходит арабов, смотрят карту, читают, спрашивают. Русские — полный игнор. Ну дак у них здесь свои — отдыхательные проблемы. Но ко всему уже стали привыкать. Утром искупались в бассейне и стартанули в Каир. До Каира 500 км.

Заправки редки вначале. Цена — 1,75 фунта/литр. Это 10 рублей. По дороге сильнейший встречный ветер. Небольшая песчаная буря. Авто еле едет. Максимум 100-110. Въехали в Каир. Ощущения лучше, чем в двапрошлых приезда. Машины так же сильно поцарапаны. Так же беспредельно едут и подрезают, хотя и сигналят меньше. Появились свежие авто, но куча наших «копеек», «семёрок», «шестёрок». Есть вообще развалюхи 40-летней давности. Около часа кружили по центру. У нас не было карты и ЖПС рисует только основные трассы. В конце концов, расспросив 20 человек по дороге, нашли посольство Судана. Пишу для всех. Ориентир — Египетский музей. От него вдоль Нила на юг мимо отеля «Нил-отель» метров 300 по паралллельной Нилу улице. От Нила она находится в 150 — 200 м. Короче точка ЖПС N30~02.364 E 31~14.018.

Переночевали недалеко от Египетского музея. Отель 0 звёзд. Трипл по 120 фунтов. 9 этаж. Глобальный вид на многоэтажный Каир. На крышах — отдельная жизнь. Строят и ломают квартиры. Пристраивают этажи. Кто-то под рекламным щитом на коврах спит на 7-8 этаже. Жизнь кипит.

Парковки с автоматами. Сбоку вылазит железная палка. Какой-то добрый человек сказал, что можно стоять под знаком «Стоянка запрещена». Это стоило мне 10 фунтов этому мужику и ещё 11 фунтов менту, который утром уже наклеил мне на стекло протокол. Вообще, они любят выписывать эти протоколы, при том, что остановиться практически негде. К девяти утра заняли очередь в Суданское посольство.

С нами один канадец, который едет туда на самолёте в пятый раз и мечтает найти там бизнес. Говорит, что страна развивающаяся. Потом подтянулся немец. Пижон. Только по шлему на руке, понял, что он на мото. Мото «БМВ», тоже пижонское. С чемоданами, здоровым стеклом и кучей прибамбасов. Планирует со знакомым гидом проехать по берегу моря от Хургады в порт Судан. Говорит, что не уверен в успешности, но, типа, египтянин обещал... Напрашиваться с ним не стал. Хотя на какой-то карте эту дорогу видел. Про паром местный сказал, что вроде в понедельник.

Стоим. Тусуемся. В 10:15 появляется чёрный в костюме, слушает меня и говорит: нет письма из Русского посольства — нет визы. Всё. Базар окончен.

Очень много плохого слышал про русские посольства в разных странах. Как-то внутри к ним присоединялся. Правда, я всегда натыкался на отличное к себе отношение и в Тайланде, и в Алжире и, особенно, в Ливии. Посмотрим, что здесь. С этой мыслью полетели искать русское посольство. Вроде как оно на улице Гизы, рядом с «Шератон-отелем». Оказалось в 2 км от суданского, только на другом берегу Нила. Около посольства остановиться не дали. Начали его объезжать. Едем по встречке. Спрашиваем ментов. Находим здание с ограждением стоянки, раскрашенное под русский флаг. В домофон нам отвечают, что это русский дом, а консульский отдел — ровно напротив посольства. Если встать к нему спиной, перейти дорогу (что не просто) и триста метров вперёд. Русский флаг и забор.
Стоят наши тётки. Одна была в парандже с узкими щелями для глаз и двумя грудными детьми. Везёт же! Нашла своё счастье. И где — в Египте! Одна молдаванка попроще — длинный серый плащ и платок до бровей. Вот это жизнь!

Итак. Звоним в домофон. Через две минуты удивлённый охранник говорит, что таких кадров, как мы, примут без очереди. Заходим в посольство — дворец. Молодой чиновник выслушивает и проводит к консулу в кабинет. Я забыл надеть парадные штаны с кубиками и пру на официальный приём к консулу в праздничной жёлтой рубахе и «весёлых» ежедневных штанах. Он выслушивает, удивляется, предупреждает об опасности и говорит, что поможет нам. Потом ещё 40 минут мы своей яркой жёлтой толпой тусуемся в холле. За это время один раз в консульстве вырубили свет. В итоге ко всей семье ещё раз подошёл консул и пожелал счастливого пути и беречь семью.

Один бдительный чиновник в консульстве, видно, из старого поколения, запретил печатать на ноутбуке в холле, если, конечно, у нас не смертельная ситуация. Потепление климата, видать. Не стали арестовывать. Охранник ещё сильно за нас радовался, что мы получили нужную нам бумажку и долго жал нам руки. Уже когда на выезде мы проезжали мимо нашего посольства, русский мужик на «Мерсе» высунулся в окно и спрашивал нас на русском: не помочь ли нам в чём-нибудь? Спасибо — нет. Но всё равно приятно.

Ещё полчаса плутаний по GPS ,и мы вновь в «Судане». Только бы не закрылось. Я уже просчитываю, что вечером — на пирамиды, а потом три дня в Александрии. И в воскресенье с утра — опять в посольство Судана. Но Иншала, посольство открыто. Внутри и на улице под сотню смуглых пареньков и дам. И не просто смуглых, а откровенно чёрных. Иногда из окошка выдают паспорта. Я только не очень понял, зачем в суданском посольстве ставить штампы в суданский же паспорт? Виза на въезд на родину что ли?

Дядька в окошке уже не такой хмурый. Выдаёт листочки на въезд. Заполняем. Мишган пока нарезает на авто второй круг по соседним улицам. Везде гонят менты. В конце концов милостиво разрешают паркануться около посольства. За визу — по 100 $ с человека. Я раскладываю бумажки и шучу, что номера их совпадают с номерами паспортов, и фото на стодолларовых купюрах, впрочем, тоже. Потихоньку начинают улыбаться. Спрашиваю про выдачу визы сегодня — отвечают иншалла. Но то, что взяли деньги — хороший знак. Читал, что берут паспорта, а деньги берут через неделю, когда выдают паспорт. Эдак мы теоретически успеваем к парому в Асуан к понедельнику. Через пять минут, как у нас приняли паспорта, все в окошке расходятся и только периодически выкрикивают и выдают паспорта. В 14:00 нам объявляют, что бы мы возвращались к 15:00.

К этому времени мы нашли ларёк с лепёшками, заполненными баклажанной жареной икрой. Прямо кабачковую икру по средам напомнило. Булочка по 1,5 фунта (8,5 руб). Песня. Завтрак. Сейчас сидим с мамочкой на лавочке на берегу Нила у забора Британского посольства. Жарковато. +36 показывал наш термометр.

Кстати, у нас — очередной праздник. Авто едет, как новый. Уже всю дорогу с Шарма до Каира мы ехали с кондиционером. И сегодня с утра. Пробки, жара на улице. В городе ветра нет. А мы с двумя кондюшниками. Вчера на радостях даже решётку радиатора поставили на место, а-то её чуть не сдуло с крыши. Так что нам теперь не страшна даже экскурсия на пирамиды в полуденный зной. Мы между пирамидами с кондиционером будем ездить и периодически выходить для фотографирования. Ура! Как всегда — канает! Хоть паспортов с визой на руках пока нет. Прощай ещё одна страница в паспорте...

Вот мы и в Луксоре. Мулла вещает. Бассейн шумит и пахнет хлоркой ( я как всегда в расслабухе и запаха не слышу). Семь пустых бутылок из-под пива уже стоят на столе. На кухне на «Мерседесе» привезли еду. Готовят нам «завтрак». Они, конечно, думают, что готовят ужин, но мы-то с высшим образованием умеем считать. Завтрак это. Время 0:55 Новосибирска. Это 20:55 местного. Правда, пока ехали сегодня 590 км — съели три кг яблок, калачи и не осиленную вчера баранью ногу с гриля. Итак по порядку.

Арабы уже достают. Подъехали к пирамидам. Проезжаем всех деньгопросов. Подъезжает к кассам. Стоит дебил в гражданке. Какой-то сраный инспектор. Все вокруг бегают и просят, чтобы я с ним поговорил. В трёх кассах разные цены — 30, 60 и 100 фунтиков с человека. Пока ситуация не ясна. Подхожу к инспектору и пытаюсь узнать его значимость. Вердикт — с наклейками на авто мы не можем въехать к пирамидам. Просят снять. Посылаются. Потом нельзя парковаться. Потом билеты по 60 фунтов с человека (11$). Потом парковка только за пределами. Нельзя не-то что подъехать к пирамидам, но и стоять на парковке у кассы. Ублюдство. Великая нация египтян превратилась в горстку жадных обезьян.

Гуляем по пирамидам. Без кондиционера. Но ведь просмотрено десять часов документальных фильмов. Там и то, что пирамиды из бетона. И то, что бетон — глупость. ИНОПЛАНЕТЯНЕ. Машинная обработка. Алмазные диски 3 мм толщиной 3 м в диаметре. Короче так красиво в научных фильмах и так вонюче от лошадей и противно от арабов. Злости нет. К этому их приучили любимые многими европейцы. Наши подтянулись уже к финалу. Поудивляли размахом и тех, и других.

Пофотались.

Камней, которые показывали в фильмах, не нашли. Как всегда пирамиды — это глобально. На выезде добрый дядя, который просил припарковаться рядом с ним, начал просить денег. Я достал два фунта железом. Он взял телефон и начал считать два часа по 50 фунтов в час. Итого, сто. Я добавил до десяти. Расстались друзьями. Долго жал руку и говорил о египетско-российской дружбе. Выезжаем на трассу и упираемся в дикую пробку. Уходим налево. Едем по пригородом вдоль канала. Всё в зелени. Огромные финиковые пальмы с огромным количеством зелёных ещё фиников. Жизнь.

Это вам не Москва. Многие машут руками и радуются просто, что мы едем мимо. Правда, все каналы завалены мусором, но не как в Непале.

Так — чуть-чуть. По-арабски. И аисты какие-то грязные. Дети по девять лет на тракторах с прицепом. Вот моим бы трактор в детстве купить. Тоже бы людьми, глядишь, стали бы. Ночевали в городке Бени Суеф. На вокзальной площади три отеля. Трипл по сто фунтов. Четырехметровые потолки, старинные ставни и рамы. Внутри построен туалет с душем. Вечером у арабов — выходной. Все на улицах. Глазеют на нас. Здороваются. Мы ищем жратву. Намешанные лапша, рис, бобы, подливка — это блюдо мы ели в Каире. Неохота повторяться.

И тут видим — жарят мясо. Официанты орут во весь голос. Выбираем три бараньих ноги, два шашлыка и одну баранью лопатку. И тут понесли. В два этажа на стол составляют 20 тарелок с закусками и салатами. Потом хлеб. Потом воду и тут мясо. Мясо мы съесть бы не смогли никогда в жизни. Одну ногу завернули с собой. Отличная еда. Баранина — песня, особенно, если учесть, что это для нас практически завтрак, если не считать трех кг яблок и булочек.

10 июля 09

Утром менты держали нас пять минут, сообщая что-то по рации. Потом махнули — свободны. Сегодня пробега 600 км. Решили добраться до Луксора. Вначале поехали вдоль Нила, а потом по перпендикулярной дороге к Нилу — решили выехать на скоростную магистраль.

Ехали по деревням около 40 км. На местной заправке залились бензином по 1 фунту за литр. Хорошая цена. В тур местах — почти в два раза дороже. Авто едет. Кондюшник пашет. Красота. На улице от 36 до 40 градусов.

Выезжаем на автописту. Вот это настоящая дорога смерти. Хоть по две полосы в каждую сторону и разделены большим оврагом, египтяне умудряются биться страшно. Каки-то остатки авто и грузовиков. Жаль, не сфотал. Трафика нет. Похоже, они просто идиоты. Один на «шестёрке» так пёр, что вылетел и вырвал железный столб. Так и лежит, а столб вокруг обмотан. Чередуются каменные и песчаные пустыни. По купленной в Каире карте автобан идёт до Асьюта. Но оказалось, что его достроили, похоже, до Асуана. Он идёт по пустыне и небольшим горам. Даже не верится, что в 20 км левее оазис, пальмы, вода, каналы, ЖИЗНЬ. Не доезжая 78 км (ЖПС показывает мне кратчайшее расстояние до точки) развилка. Одна дорога по правому берегу Нила и вкруголя, а другая — автобан. Заканчивается бензин. Заправок нет. На какой-то базе-станции наливают бензин из канистры. Залил 20 литров. Выпросили 30 фунтов.

Едем. Тут дорога поворачивает направо и мы начинаем удаляться от Луксора. Дорога по-идиотски петляет по горам. Мы проехали уже 120 км, а до Луксора — ещё 55 км. Бензин опять кончается. На дороге наконец-то база. Берём уже две канистры по 20 литров. Цена оказывается по 2,5 фунта. Матерю арабов и себя. Лучше бы поехал вдоль Нила.

Въезжаем в Луксор. У нас есть ЖПС-точка кемпинга, который нам дал Саня Рубцов. Одно удовольствие по точке ехать. 20 км, 5 км, 1 км, 500 м, 100 м, 10 м. Всё, стоп. Приехали. Закрытые железные ворота. Нет, даже калитки. Звоним. Через две минуты — ворота открываются. Внутри садик, ресторанчик, и, о чудо — бассейн. Мутный, с хлоркой, но бассейн. Номера по 107 фунтов с торгом. Не заходя в номер — прыгаю в бассейн. Тут оказывается есть пиво в ассортименте. Под запись. 0,5 «Стелла» — 14 фунтов. Заказываем здесь же еду. Опять не понимают, почему мы на шесть человек берём всего три порции. Согласились на четвёртую. Все купаются. Дети играют в гигантские шахматы. Нужно будет в пионерлагере сделать гигантские шашки и играть в них в Чапаева. Потом пошли гулять с пивом вдоль аллеи сфинксов.

11 июля 09

Утром оказалось, что мы осилили 12 бутылочек. Луксорский дворец мы объехали на авто. Пофотали через забор.

На въезде в Карнакский менты долго что-то спрашивали. Смотрели документы. Лазили с зеркалом под днище. Вход 65 фунтов. Нас шесть человек. Многовато, но новых древностей не делают и нужно отметиться. Рисунков много.

Ещё не очень жарко. Опять не верится, что предки этих египтян такое построили. Всё же их сильно били палками, которыми они сейчас погоняют бедных осликов. В 12 мы уже выехали из города. На прощанье выпросили у банкомата очередные 2 000 фунтов. Быстро они рассасываются.

Останавливаемся на красивой заправке. Говорят, есть 92 бензин по 1,85 фунта и есть что-то по 0,9. Понимания не находим. Через несколько км — простая. Льют что-то в мотоциклы. Цена оказывается чуть меньше одного фунта. На радостях наливаем 60 литров в две канистры на багажнике и полный бак.

При нагрузке клапана подбрякивают, но мы не знаем, как было раньше. Это мы сейчас едем в тишине, с кондиционером и не сильно орущей музыкой. Может эти стуки всю жизнь у нас и были. Закупаемся на завтрак пять кг яблок, два — абрикос, три — бананов и 0,5 — инжира. Всё не дороже четырех фунтов за кг. Добираемся ещё холодной водой и печенюшками. В холодильник, который стоит между водительским и пассажирским сиденьем, влазит шесть полторашек воды. Правда, нужно каждую отпить и сжать в сторону горлышко. Я на самом деле и не мечтал о такой комфортной поездке. На улице до 44 градусов сегодня. В машине — 26. Мы останавливаемся и не глушим авто — кондиционер работает. И авто при этом не греется. Чудо. Я никогда дома этой фигнёй (кондиционером) не пользовался. Ну не верю я, что в Новосибе бывает жара. А тут — ПЕСНЯ. До Асуана меньше 200 км. Пролетели. Слева пустыня и домики очень похожи на марроканские.

Дорога неплохая. Вот сели мы в машину у подъезда в Новосибирске. Попрощались с соседом — Евгением. И вот через три недели мы уже катимся по Африке и подъезжаем к Судану.

Ну не чудо ли. Встретили попутчиков. Парень с девушкой на «Лэнд Ровер Дефендер» (10 лет) из Лондона едут в Кейптаун. Планируют ехать ещё три месяца. Наверное Судан и Эфиопию поедем вместе. Поспокойнее. Тем более они упакованы и картами, и знаниями и всякими телефонами. Посмотрим. Сейчас уже с ними списались по смс.

Вчера появилась идея всё-таки не ехать обратно этой же дорогой, а отправить куда-нибудь авто, если, конечно, оно успешно доедет до Кейпа. Пока идея — отправить в Буэнос-Айрес. На пару месяцев слетать домой, сделать новые паспорта, может визу Мексики и потом поехать зимой вместо Тайланда покататься по обеим Америкам. Правда, уже без детей. А то, может, они и согласятся. Сейчас лежу в номере отеля «Эль Амир» в Асуане. Пятый этаж. Прямо с кровати вид на Нил, корабли, лодки, острова, правый, горно-путынный берег Нила. На улице 44 в тени.

У нас кондюшник. Дети вообще в угловом сьюте с «валютным» видом на Нил. Правда, инет — только в кафе. Пойду искать.

Нет. Всё-таки тепло на улице. Тут Мишган решил починить кондиционер, т.е. не совсем починить, а улучшить его работу. Вытащил ручки управления из нашего и отбыл в свой сьют. Уже через минуту возвращается. Сгорел предохранитель. Мы отговорили его чинить дальше и предложили вызвать нашего босса. В пятиэтажном немаленьком отеле мы — единственные посетители. Кем же ему ещё заниматься? Тем более он уже успел подключить нам воду в номера. Дядя отрубает свет во всём отеле и тут становится понятно, что на улице на самом деле жарко.

А в Судане вроде кондишины — редкость. Да и от парома 200 — 400 км по песку и щебню. Щебень вроде ничего, но по песку с кондюшником мы сможем ехать, только если кто-то на ходу будет дуть в радиатор и лучше холодным воздухом. Буквально за полчаса босс нашей отвёрткой и своей проволокой починил прохладу. Народ героически лежит на кроватях и смотрит по HDD очередную серию сериала «Универ». Вроде вечно голодали, а тут никто есть не хочет. Наверное привыкли, или фрукты с печенюшками?

Мы с мамочкой и Вовкой поехали кружить по городу. Долили бак 92 бензином по 1,85. Нашли на заправке сервис по замене масла. Красивый, четыре бокса. Магазин масел. Есть пара известных марок, но все — полная синтетика — 5W50. У нас было залито полусинтетика — 5w30. Тут начинаются новые сказки Египта. Типа это масло на 4 000 км пробега. Это — на 6 000, а синтетика — на 10 000. Цена синтетики — 65 $ за четыре литра. Советуют местное масло 20w50. Жиденькое. Цена — 28 $ Соглашаемся. 4 000 км до замены. Смешно. Посмотрим, почернеет ли?

Два смуглых чёрта с лицами, как будто они делают минимум капиталку двигателя, пытаются отвернуть фильтр. По их телодвижениям видно, что параллельно они отрывают проводку и патрубки кондиционера. Потом они запихивают в двигатель кочергу из арматуры. На конце — кусок транспортёрной ленты. Всю эту конструкцию они пытаются крутить. Сил не хватает, даже чтобы открыть канистру с маслом. Поэтому они применяют большой газовый ключ и кусок трубы, как рычаг. Труба срывается и улетает в район радиатора и вентиляторов. Вспоминаю, что я решил для себя, что наш автомобиль — не является ценностью, и что самое ценное в нём — это мы и депозит карнета в 120 000 руб. С пятой попытки фильтр откручивается. Они заливают масло и резко переходят к прошению бакшиша. 20 фунтов боссу за замену я заплатил сразу. Он тоже стоял рядом и давал ценные советы. Я даю чертям по одному фунту. Один взял, а второй требует десять. Я достаю им по два фунта. Опять говорят, что мало. На это я убираю деньги, закрываю двигатель и начинаю уезжать. Нужно было видеть их лица. Сердце моё не выдержало и я выдал им десять фунтов на всю шайку.

А вообще — курортный город. Цены — на лохов-туристов. По просьбе Динеллы попробую поописывать местную жизнь.

Мишган пошёл в магазин днём за соком. Просят за один литр манго — 30 фунтов. Это 5,5 доллара. Мишган берёт два литра за 15. В Карнаке мужик просит за три фигурки 200 фунтов и начинает скидывает... До 20. За 20 — беру. Пацан едет за нами на велосипеде. Мы увидели джип англичан. Останавливаемся. Догоняет. Предлагает всякую хрень. Я говорю: ля, шукран. Говорит, раз ничего не нужно — дайте просто бакшиш.

Один, кстати, на рынке красавчик. Идём толпой. Ищем, где позавтракать (время 20:00). Все почему-то обращаются к нам на польском и всё время предлагают чай — «хорбата» по-польски. Один вскакивает и провожает нас до ресторанчика. По дороге часто продают лайм. Шесть штук в пакете — пять фунтов. Садимся в ресторане. Мужик-гид говорит, что лайм должен стоить десять фунтов за один кг. Теряется. Через минуту появляется с пакетом лаймов на один кг. Я вместо 10 — даю 11. Он опять уходит и возвращается с двумя призовыми лаймами.

Доели мясо. Всё, как позавчера, но без праздника и порции уж очень маленькие. Ничего — доберём шавермой или фруктами. Только доели — появляется мужичёк и просит зайти в его магазин. Я объясняю, откуда и куда мы едем и что мы посмотрим, если он хочет, но 100% ничего покупать не будем. Вот он реально расстроился, когда увидел уже в магазине, что мы не будем ничего покупать. Даже его каркаде-чай по 1 300 руб/кг. Стоял и провожал нас обиженным, как у ребёнка, взглядом. Воду, которая везде стоит два фунта продают от трех до пяти. Беру по 2,5. В Судане не будет бутилированной воды. Надо будет взять литров 40. Жратвы бы ещё. Но супермаркетов здесь нет, а в ларьках — чипсы, печенье и кока кола. Завтра в девять утра нужно быть в кассах за билетами на паром. А мы пока даже не узнали, где они находятся. Завтра сядем на хвост англичанину. Он, похожеЮ всё знает. А дети пусть поспят.

12 июля 09

Ну вот и «завтра». В 8:30 выдвигаемся к «Hathor Hotel» (N24~05.521 E32~53.767), у которого вечером был замечен английский джип прямо под знаком «остановка запрещена». Эндрю и Анжела на завтраке. Мы свой по традиции пропускаем. Едем с англичанами на нашем авто с кондюшником за билетами.

Подъезжает к тикет-офису (N24~05.951 E32~53.985). Говорят подъехать к 10:00. Добрые англичане хотят нам помочь и говорят, что нужно ехать в полицию, где нам поставят штамп, что мы не попадали в аварии в Египте. Говорят, что им вчера этот штамп на ма-а-а-а-ленькой бумажке поставили ровно за две минуты. Подъезжаем.

Пункт первый (N24~03.711 E32~53.175). У входа сидят два дяди на табуретках. За десять фунтов дядя «заводит на тебя дело». Это копия загранпаспорта, египетских прав и несколько подшитых бумажек для солидности. Потом говорят подождать десять минут. Потом пять. Потом одну и так раз 20. Итого через два часа мы уже попили чаю, поговорили с англичанами, я посидел в двух кабинетах, мы толпой постояли перед окошком. Скупил все большие чипсы в ларьке по три фунта, купил два ящика воды. Причём, через полчаса продавец подошёл к нам, и сказал, что он вспомнил, и 12 бутылок воды стоят не 20 фунтов, как он сказал вначале, а 22 и мы должны ему ещё четыре фунта. Был послан, но с трудом. В 11:30 я сказал, что пошли все на хрен — поехали в тикет-офис — пусть хоть англичане купят билеты.

В офисе оставляю Светлану, а сам лечу в «Хатор-отель», бронировать номера. Отель прямо на набережной, прямо напротив входа «Исис-отель» (модного). Дабл — 90 фунтов, и на крыше бассейн. Дети ещё частично спали и, конечно, на завтрак не пошли. За три минуты мы выселились, и я высадил детей у «Хатора», дал им 300 денег и сказал, чтобы заселялись. Сами поперли за бумажкой. Один из «стульчаковых» мужиков стоит на улице с моей бумажонкой. Предлагает нам показать трафик-полис.

Это второй пункт, куда нужно ехать. (N24~05.334 E32~54.738). Англичане с нами не поехали, но сказали, что там быстро. С заднего крыльца проходим в кабинет к начальнику. Забирают египетские номера, делают копию загранпаспорта и через пять минут БЕСПЛАТНО выдают листок на арабском. УРА! Там же рядом, кстати, большой рынок, надеюсь, не такой дорогой и беспредельный, как в центре, параллельно набережной. Думаю, что по этим точкам любой ищущий и желающий обрящет необходимые бумажки не за дорого. Я дал помогале 20 фунтов и отвёз его обратно на работу (пункт 1).

Несёмся к пункту три — в кассу. Нас радуют известием, что ещё две недели назад цена перевозки авто была 2 450 фунтов. Сейчас всего 2 002. Именно 2 002, а я подумал, что 2 200 и пытался торговаться. Но эти деньги нужно платить завтра на барже. Сегодня билеты. Билеты тоже подешевели — низкий сезон — и стоят во второй класс по 311 фунтов. На пароме есть 24 каюты первого класса по 489 фунтов с человека, но они все заняты. Их нужно бронировать заранее по телефону.

Похоже, вам показалось, что всё и мы к 14:00 имеет уже все бумажки — фиг там. Это Египет. В последнем паспорте при выписке билетов у Оксаны нашлась ошибка в визе Судана. Всем поставили даты визы — с 9.07.09 по 8.08.09, а у Оксаны стоит с 9.08.09 по 8.08.09.-то есть, как я понимаю, этой визой ей категорически запретили находиться в Судане именно в этот день. И это всего за 100$. Уговариваю билетного босса прокатиться с нами до консульства Судана. Заходим в кабинет к офицеру. Чёрный. Солидный. Хорошо охлаждённый. Листает паспорта, расспрашивает меня, в конце концов вердикт — МАФИЯ МУШКЕЛЯ. Я говорю, раз, типа, Мафия, может ткнёте какую-либо печать в паспорт. Он категорически против. Посмотрим, как будут депортировать Оксану из Вади Хайфы в Судане.

Оксане вообще не везёт с документами. Мы боялись, что её не пустят в Сирию и делали левое свидетельство о браке с Мишганом на русском языке. Не пригодилось. Обиделись только бабушка с дедушкой дома, когда нашли копию и подумали, что их не позвали на свадьбу. Потом Оксану один час держали на сирийско — ливанской границе. Пока я не пошёл и не объяснил ситуацию. Ещё раз забыли Вовкин паспорт в ксероксе, на последней ночёвке в Турции. Хорошо — вовремя хватились. Теперь каждый раз пересчитываем паспорта.

Бассейн на крыше с обалденным для Асуана видом (специально можно за этим видом не ехать), с холодной водой.

Сегодня градусник на ходу показывает 45. Когда стоим, было 55. Сейчас, думаю, больше. Если ходить по тени, или жить с кондюшником — никаких проблем. Сегодня придумал очередную идею. Границы — штука не страшная. Детям моим она вообще, как прикол.

Короче — нужно брать автобус. Делать там лежанки, бар и дискотеку с видеозалом, садить 20 — 30 друзей и ехать. По каждой границе — свой дежурный. Так и выйдет — по одной границе на человека. Остальные — только при необходимости — заспанные пропитые рожи показать на паспортном контроле, если сильно нужно будет. А вообще повод для такой поездки — это, похоже, только «повышенная задолбанность дома» и «необходимость кардинально сменить обстановку». Хоть ко мне это и не очень подходит, но такая цель оправдана и имеет хоть какой-то смысл.

13 июля 09

Судан

(валюта 1 $ = 2,65 суданских фунта, столица — Хартум (2,5 млн. чел), бензин — 1,45 фунта за литр, население — 36 млн. человек, площадь — 2,500,000 кв. км, Ислам, язык — арабский).

Вот мы и в Судане. Вади-Хальфа. Деревня та ещё. Коротко, как мы сюда добрались. В понедельник в 10:00, позавтракав в отеле, выдвинулись с англичанами в порт. Проехали через плотину и ещё какой-то мост, но вопреки ожиданиям, с нас не брали денег за проезд, как писали многие. В порту погрузка. Телеги, коробки, грузовики.

Из легковушек — только мы вдвоём. Говорят, на следующий понедельник записались четыре авто из Европы. Куда их грузить будут? Начинаем собирать бумажки. Поверхностный осмотр багажа. Потом штампы в паспорта. Сборы по два фунта. Потом покупка билетов на авто по 2 002 фунта. Потом оформление карнета за 25 фунтов, но всё это без толкучки, как в Нувэйбе, и в кондиционированных кабинетах. Я даже пошутил, что не охота уезжать из Египта.

Моя молодёжь уже на пароме. Паром старинный. Загрузили в него сегодня 570 человек с багажом плюс ещё одна тихоходная баржа с шмутьём и нашими авто. Народ во втором классе сидит на лавках с кондиционерами, но запашисто немного и многие прямо там курят. Мы заняли место под шлюпкой.

Многие арабы пытались пролезть на территорию «России», но мы сдерживали давление.

Вроде отплытие на два часа, но погрузка затягивается. В трюма сбрасывают тюки навалом. Термометр показывает +55 на улице на солнце и +65 внутри салона, хоть окна и люки приоткрыты. Тепло. Дует ветерок. Поливаем рубашки и самодельные чалмы на головах. Авто грузятся последними после багажа. В 17:30 капитану баржи лень организовывать нам сходни и он продвигает баржу вперёд — назад. Пирс не ровный по высоте и получается заехать обоим авто без всяких примочек.

Вода, взятая в Судан в количестве двух ящиков, стремительно заканчивается. Англичане говорили, что в пустыне без кондиционера они выпивали по восемь полуторалитровых бутылок на человека. Мы, конечно, их рекорда не достигнем — нет столько воды. Вода — горячая. Давим в неё лайм и получается «чай». После отплытия, когда уже запахло будущей прохладой (+40), Анжела начала договариваться нам о каюте. Правда, в ней поселился какой-то чёрный и не хотел уходить. Наши победили. В каюте красота. Огромный центральный кондиционер. На верх его складываем бутылки с горячей водой, и за полчаса она превращается в ледяную. Там же её и охлаждаем.

Правда, пришлось доплатить за этот «рай» 70 долларов. Ну и тут мы сэкономили — заселились вшестером — по семье на полку и двое на надувном матрасе на полу. Наше место под шлюпкой на палубе мгновенно было захвачено арабами, но мы отвоевали себе кусочек для наблюдения ночного звездного неба и поедания винограда с белым вином. Ночью было очень холодно! Перед сном охлажденная дыня на ужин и на завтрак — охлажденный арбуз. Расход воды резко уменьшился.

14 июля 09

В 11 утра причалили, заполнили въездные документы, поставили штампы. Оксане повезло — по её недействительной визе — её пропустили. Выходим из парома. Гид-помогайка обещает нам транспорт до отеля и забронированные номера.

Дальше мы попали в ТЮРЬМУ... Железные двери, железные кровати, железные ставни на зарешеченных окнах — единственное, что тюрьма стоила по шесть долларов камера, и за эти камеры пришлось заплатить. В одном номере потолочный вентилятор дул неплохо, для другого номера предложили нам переносной кондиционер — стоил он 12 долларов и дул только теплым воздухом.

Это корпус без крыши над коридором. Жарче здесь. Вообще городок не очень позитивный.

Раз в неделю уходит поезд в Хартум (идет двое суток), автобус — раз в неделю и раз в неделю — паром в Египет. Тогда начинается жизнь. Деньги начинают менять ещё на пароме и в ресторане первого класса. Курс — 2,5 с фунтов за доллар. На выходе 2,55. В городе предлагают 2,6, но легко ломаются на 2,65. Местными деньгами выгоднее платить и за регистрацию — 123 фунта с человека, правда, народ говорил, что без посредника это стоит 103 фунта. Но мы не заморачивались и отдали всё чёрту — Магди Бошара. Тел. 0121730885, но он вас сам найдёт.

В принципе — цивилизация есть. Чай по полфунта. Два фунта за полтора литра и восемь за упаковку теплой воды. Местные пьют из кувшинов — бесплатно. Я пробовал — живой. Интернет — три фунта в час. Несмотря на заверения, что в Судане паршивая еда — у въезда в город со стороны порта мы нашли отличный египетский ресторан. Большая тарелка жареной баранины всего пять фунтов, рис, тушеная картошка и хомус по два фунта. Были так же жареная рыба и бараний суп. Для экзотики можно попробовать зеленое блюдо, мы съесть не смогли — очень похоже на тянущиеся сопли.

15 июля 09

Я спал великолепно, правда, вся семья мучилась от жары ночью, особенно, когда выключили электричество и перестал работать вентилятор и от ветра с потолка начали сыпаться куски глины. Гид обещал, что баржа с нашими машинами придет ночью и в 7:00 мы уже поедем на разгрузку. На самом деле мы выдвинулись в 12:00. Мы жили в порту среди отъезжающих в Египет суданцев. Обещанные 20 минут превратились в три часа! На горизонте показались сразу две баржи, одна — наша, а вторая — задержавшаяся из-за проблем на дороге. Вместо того чтобы причалить к высокому пирсу около таможни, наша баржа причалила к низкому пирсу, где еще стоял паром, на котором мы приехали из Египта.

За 30 минут мы организовали перенос трапов и скатили машины, не смотря на перепад в один метр. Так как наш гид был ближайшим родственником таможенника — сверка номеров и проверка багажа отняли у нас 20 минут и 100 фунтов. И вот в 15:30, проехав два поста и встретив по дороге толпу не работающих тракторов «Беларусь», мы въехали в город. Ночевать еще ночь в этой попе мира не было ни какого желания. И мы, поев еще раз у египтянина, выдвинулись в сторону нубийской деревни Абри.

Меня все время интересовал вопрос о качестве дорог... Разные эксперты говорили про 600-1 000 км плохих дорог. Первый такой участок ожидался у Вади-Хальфы, но Россия по прежнему занимает первое место по отвратительности дорог. Из 180 км до Абри около 20 км нормальных грунтовых объездов, кусков с ремонтом дороги. Ничего криминального даже для легкового автомобиля.

СМЕРКАЛОСЬ... Очень давно хотел впихнуть это красивое слово, может хоть после этого мои записки станут похожи на подобие художественного произведения. СМЕРКАЛОСЬ... Англичанин на мотоцикле ехал без фар, т.е. не совсем без фар — просто ее закрывала сумка. Подаренные Саней Рубцовым точки ЖПС с местами ночевок, заставили свернуть нас с асфальта и через 2,5 км в кромешной темноте мы подъехали ко входу в отель. Кровати стояли на улице во внутреннем дворики под звездами.

Кроме нас и англичан здесь ночевали еще с десяток местных. По спутниковому ТВ на полную громкость показывали индийское кино «БАБА ПРОДАКШЕН».

Ужин состоял из трех банок бангкокского тунца, горячих лепешек из ресторана и сладкого чая с мятой. Прекрасным завершением вечера был коктейль из нашей водки и английского ананасового сока.

16 июля 09

Проснулись в 6:20 утра из-за надоедливых, шустрых, австралийских мух. На завтрак было 20 африканских вареных яиц и английский сыр с местными лепешками.

Хочу рассказать про людей которые встретились нам по дороге:

Первые — англичанин Эндрю и его будущая жена Анжела. Эндрю родился в Кейптауне и там же сейчас живут его родители. Они едут на свою свадьбу в январе в Кейптауне. Раньше Эндрю работал в «Хедж-фонде». По его словам они управляли 1,6 миллиардами долларов и имели доходность до 70% годовых. С началом кризиса вся эта пирамида лопнула. Эндрю арендовал на полгода за 20 тыс. долларов «Ленд Ровер» и поехал жениться. По-моему, это дико дорого, но можно бросить автомобиль в любом отеле «Мовенпик» и автомобиль эвакуируют оттуда в Лондон. Он назвал еще одну дикую цифру — 10 тыс. долларов за доставку морем авто из Кейптауна в Лондон. По возвращению домой после свадьбы Эндрю мечтает опять создать какой-нибудь фонд. Анжела работала стюардессой на частном самолете, имеет голландский паспорт, облетала всю Африку, вывозя алмазы.

Вторые — смешные шотландцы на смешном мотоцикле. Мотоцикл — одноцилиндровая «Хонда» 28 лет от роду. Шотландцами они представляются потому, что англичан в Африке недолюбливают. Едут они уже три месяца. Их средний пробег — 150 км в день. Как эта трахома ещё едет — удивительно. У нее кривая рама, полуспущенные лысые колесики, два ездока и куча багажа. Едут они в китайских сланцах и шортах. Жара как я говорил — до 45. Я угощал их холодной водой на ходу. Максимальная скорость — 90 км в час. Особенно красиво они плывут по глубокой мелкой пыли, отталкиваясь ногами. Прошлая попытка шотландца доехать до ЮАР в одиночку по западному берегу закончилась разбитым вдребезг в Сенегале 90-куб. мопедом.

Третья. Вечером в Вади-Халфе местные рассказали нам про русскую девушку. Она была обнаружена нами в Интернет-кафе. Каждые две минуты она хваталась за голову и повторяла, что не верит, что слышит русскую речь. Она оказалась родом с Новосибирска с Карла Маркса. Год назад переехала в Москву и автостопит пятый год. Приехала в Судан из Египта вместе с байкером — Владимиром Мининым. Двое суток без воды, по пыльной буре и в толпе негров на поезде до Хартума — говорила, что это — настоящая жесть. Потом в Эфиопии она попадала в тропические ливни, и сейчас на пароме возвращалась обратно в Египет. Жила она у местных. И когда мы встретили ее на разгрузке автомобиля — сказала, что она не смогла воспользоваться нашим приглашением в отель-тюрьму, потому что была сильно чем-то занята. Странная, как и все автостопщики.

Четвертые — все черные местные. Очень доброжелательные, ненавязчивые, денег не просят, любят фотографироваться.

Англичане сильно удивляются, как мало у нас вещей и как много нужных вещей. Мы подарили им свой лишний вентилятор, так как у них нет кондиционера. После того как он увидел у нас ФМ-трансмитер, я нашел и купил ему в подарок такой же в Асуане. Хотя в машине у них тонна всякого барахла, включая раскладную палатку на крыше, холодильник и три кайта внутри.

Наш холодильник воду не охлаждает, а только сохраняет ее температуру. После экспериментов с кондиционером на пароме мы воссоздали такой же охладитель у себя в машине. Несколько бутылок охлаждаются лежа на полу у решетки второго кондиционера, а одна бутылка охлаждается лежа у передней решетки панели на воткнутом в неё бумеранге. За полчаса бутылка охлаждается до ледяного состояния. Англичанин и мотоциклисты хотят ехать медленно, и по плану у них ночевка в Донголе. Для нас 250 км дневного пробега по пустыне, где кругом только камни, песок и редкие деревни — слишком мало! Наверное придется расстаться с нашими друзьями и сегодня ночевать в Хартуме. Это не наш метод — 2,5 часа на утренние сборы, уже приготовленный завтрак и чистку зубов. Хотя мы неплохо поразвлекались над ними, когда, возглавляя колонну, заводили их в каменные тупики, дороги из сыпучего песка и рубленый скальник. При этом рядом были человеческие грунтовые дороги.

Автомашина работает отлично — ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ. Оба кондиционера работают отлично, на улице +39, авто не греется — ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ!

Ну вот и до тьфукались! Машина пыталась нагреться всего пару раз, но своевременным отключением кондиционеров эта болезнь быстро лечилась. А вот дороги испортились совсем! Похоже, суданцам выделили денег и они через каждый км уже построенной дороги делают прокопы для укладки водопроводных труб. Смысл не совсем ясен, если учесть редкость дождей в пустыне. Но работы ведутся активно, на каждом раскопе — по трактору. Всего на участке Абри — Дангола около 70 км объездов и недостроенной дороги. Надеюсь, через год работы закончат и это будет образцовое шоссе.

На въезде в Данголу переправились на пароме за 12 фунтов.

Англичане искали отель с кондиционером, но оказалось, что мест на всех нет. Мы ознакомились с городком, космическими ценами на фрукты (апельсины — 90 руб./кг, а других фруктов — нет) и решили двигаться в сторону Хартума, так как было всего 15:30. Попрощались с англичанами. До Хартума около 450 км. В начале отличная дорога идет вдоль Нила, а потом сворачивает направо и идет на прямую через пустыню. Перед въездом в пустыню заправили полный бак, купили хлеба и посчитав, что будем на месте около 21:00 — двинулись в пустыню. На выезде у нас проверили паспорта с визами. Через 50 км мы увидели первые лужи вдоль дороги, сильно удивившие нас. По солнцу в дымке и красным облакам мы пытались угадать — будет ли песчаная буря?

Сначала начался дождь в пустыне, потом сильный ветер, который гнал песчаную поземку, очень похожую на нашу метель. Потом было видно, как мы въехали в облако песчаной пыли с четко очерченными границами. Ветер был очень сильным и постоянно менял направление. Но нам повезло, так как он был преимущественно сзади и с боку. Говорят, что в песчаную бурю видимость падает до пяти метров — у нас было метров 100-200.

Ситуация не сильно жизнерадостная... Стемнело... Буря продолжалась... Когда до столицы осталось около 100 км, мы выехали из пыльного облака и начало немного светлеть. В Хартуме у нас было отмечено два кемпинга — один в центре, а другой на выезде из города в сторону Эфиопии. К 22 часам мы нашли центральный кемпинг. Там даже стоял очередной английский «Ленд Ровер» со спящими на крыше очередными «самостоятельными английскими путешественниками». Но подсказками местных жителей мы еще полчаса искали бюджетный отель. Случайно зайдя в подъезд под светящей арабской вывеской, мы обнаружили старый госпиталь — общежитие. Нам выделили две комнаты с несильно чистыми душами и туалетом всего за 120 фунтов (45 долларов).

Много плохого слышал про Хартум, но мне он, в принципе, понравился. Может, потому что мы въехали ночью. Есть красивые высотные здания и мосты. Причем мостов в несколько раз больше, чем в Новосибирске. Район, где мы поселились, было абсолютно безлюдный и за все время поисков отеля мы не встретили ни одной едальни. Хорошо, что на въезде в город я настоял и мы купили две жареные курицы — цыплят. Все это мы съели в нашем шикарном номере, запивая это все местными зука-напитками манго и яблоко. Больше всех радовался кошак, который боялся зайти в дверь, но громким, жутким, скрипучим мяуканьем требовал свою долю.

Менеджер отеля, фундока, посоветовал нам поставить машину около банка, но мы рискнули оставить ее под светящейся вывеской на пустынной улице у входа. Ночью, как всегда отключили электричество, и пришлось немного попотеть без вентилятора.

17 июля 09

Утром меня разбудил орущий пульт сигнализации машины. Выскочив на улицу с самыми худшими предположениями я увидел сильный ливень. Вся грязь с крыши дома потоком стекала прямо на наш автомобиль с такой силой, что сработала сигнализация. Я перегнал машину из-под струи и так как было уже 8восемь утра, мы решили выдвигаться в сторону эфиопской границы. Дождь утих, но не прекращался. Дороги и глиняные тротуары были залиты водой.

На заправки бензин уже по 1,45 фунта.

Мне показалось — неплохой, клапана не стучат! До города Едарефк нам ехать 400 км. Пустыня закончилась, температура утром была всего 23 градуса. Сейчас поднялась до 27. Вокруг унылые поля и огромные озера-лужи.

Асфальт пошел, как в России — с ямами, колдобинами и трамплинами. Лерочке придется прекратить печатание записок, так как ноутбук подпрыгивает намного выше неё. Мы планировали переночевать в Едарефке. Приехали туда в 15:30 Нашли отель в центре. Старый. Убогий. Номер — 80 долларов. Доехали до ж/д станции. Там отель попроще. Нормальный — суданский. Вокруг рынок. Все ходят по липучей грязи.

Прикинули мы, что уже достаточно набылись в Судане и решили выдвинуться в сторону Эфиопии. Там хоть пиво есть. Без сожаления, по лужам, грязи, улочкам, очень похожим на русские деревенские, только населённые неграми, мы выехали прямиком к выездному посту.

Медлительный негр долго вписывал наши паспорта в амбарную книгу, чем немного меня расстроил. Потом было ещё много постов, но там только радовались, что мы — русские и пропускали нас без задержек.

В 17:30 мы подъехали к границе. Боялись её проскочить, но это невозможно. На дороге стоит сотня фур. Вначале записали в одном доме наши паспорта в какую-то книгу. В другом нас тоже переписали и обещали поставить штамп в карнет через пять минут, когда вернётся начальник. В третьем доме дали анкеты для заполнения. На окне было написано про 110 фунтов и я внутренне приготовился к борьбе. Бороться не пришлось. Дядя мило переписал нас в свой журнал и поставил штампы прямо на визу, не занимая чистые драгоценные страницы. Так что эти штампы впоследствии можно легко переклеивать на страницы, уже занятые всякими печатями, как я сделал это с визой Судана, которую я зафигачил на штампы Бразилии. Всё про всё заняло у нас 40 минут. На мосту на границе у нас ничего не проверяли и махнули в сторону Эфиопии.

Эфиопия

(валюта 1 $ = 13 бырр, столица — Аддис-Абеба (2.2 млн. чел), бензин — 10 бырр за литр, население — 66 млн. человек, площадь — 1,200,000 кв. км).

На эфиопской стороне оставляешь машину на дороге и идёшь вглубь от дороги. Там на железном щите на фоне помойке написано — «Иммигрейшн офис».

Сидят два дяди уже почти в темноте. Я наклеил им на стол наклейку «Чугунного Урагана». Потом они достают две амбарные старинные книги и начинают сверять с ними наши паспорта. Вначале я порадовался за их «развитие техники». Думал, что в этих книгах — сведения о наших визах. Оказалось проще — это «чёрные списки». Причём искали они по имени. Я пытался объяснить, что Александр — это довольно распространённое имя, начиная с Александра Великого. Они поулыбались и за 20 минут пробили все шесть паспортов. Потом штампы прямо на визу.

Через дорогу два банка и таможня. Я машу рукой автоматчику, что я просочусь сбоку от шлагбаума в Эфиопию. Сидят дяди с «калашами». Говорят — таможенник будет завтра в восемь утра. Я про этот прикол слышал — обещаю помогале бакшиш, если он припрёт прямо сейчас в выходные вечером сюда таможенника. Он уходит. Через пять минут возвращается и говорит, что договорился с таможенником на шесть утра. Ну не придурок ли?

На самом деле это был отличный расклад. До Гондера почти 200 км по серпантину и 30 км грунта. Если бы нам поставили таможню — мы бы часа два ехали по ночи, что не есть гут. Мы садим помогалу в авто и едем селиться в отель. В Эфиопии около 80 млн. человек, и это — видно. Выходной. Толпы народа, ослики, козы, тук-туки — все тусуются по главной просёлочной улице.

Причём народу больше, чем у нас на первомайской демонстрации в советские времена. Подъезжаем к узкому проулку. Говорят — нужно парковаться в отель. Вначале пытаюсь туда вывернуть, но это невозможно. Укладываем в канаву брёвна и по ним въезжаем во двор отеля. Зеркала царапаются об заборы. Отель приличный и в чём-то даже стильный. Цена пять долларов за номер. Удобства во дворе. К нашему первому помогале добавляется представитель отеля. Я знаю, что пиво должно стоить 7-9 бирр, но нам предлагают по 15. Это традиция — в первый день в новой стране — лохануться. Больше всего я лоханулся с обменом. Саня писал, что пять месяцев назад курс был 11 бирр за доллар. На суданской стороне предлагали по 10. Я отказался. В отеле вроде согласились по 11, но когда мы дошли до ларька и я отдал 300 долларов — выдали биров из расчёта 10,5. Расстройство началось утром, когда в банке у таможни я узнал, что они меняют по 12,45.

Вечерняя потеря 50 долларов на обмене была сглажена только горой выпитых вечером пивных бутылок. В Гондере на улице предлагали уже 13 бирр за доллар. Вечером в ресторане отеля мы заказали ужин — спагетти с острым соусом и омлет с острым перцем. Так как у нас это был опять завтрак, самое-то — наборчик. Пока готовилась еда, я пытался оторваться от хвоста (помогал) и выяснить настоящую цену пива. Меня каждый раз перехватывали и уговаривали идти есть. После трапезы я всё же незаметно сбежал. Мамочка рассказывала, как они всполошились и врассыпную бросились меня искать. Я же спокойно поговорил с испанцем, который едет на велосипеде в сторону Египта. Рассказал ему, как жить... Дешёвого пива я так и не нашёл. Поэтому мы устроились около номера и брали пиво партиями по семьштук по 100 бирр за партию. Уже ночью Мишган смог где-то найти пиво по 8 бирр, но там проблемы с возвратной бутылкой. Разошлись по номерам, обрызгавшись «Дэтой».

В час ночи я почувствовал, что меня сожрали комары. Помня про малярию, мы подняли всех на уши, достали из авто купленные по скидке в «Икее» пологи от комаров и заставили всех их вешать. Повесить получилось только у нас. Лерка с Вовкой просто им укрылись. Мишган с Оксаной ушли жить в машину.

18 июля 09

Утром в девять мы собрались, опять с толпой зрителей преодолели канаву и поехали сдаваться в таможню. В таможне тётка потребовала карнет. Я сказал, что у меня его нет. Попрепирались. Потом я принёс карнет и показал, что он нужен в Египте и Кении, может быть использован по желанию в Судане. Про Эфиопию там нет ни слова. На это тётка сказала, что если я не хочу —-то и надо. Я заполнил под копирку одну страничку, она бякнула туда свою печать и мы, без копейки денег, вернулись в полюбившуюся нам Эфиопию.

Вот это жизнь! Вот это страна!

Похожа на Филиппины. Зелено, облака среди гор, отличный асфальт, массовое переселение народа и животных по этому асфальту. Из 180 км до Гондера, около 30 км — не достроены. Но они легко проходимы даже в дождь, как мы ехали. Не верится, но температура днём от 16 до 23 градусов. Водопады по 300 метров высотой. Скот, пасущийся прямо на асфальте.

Эфиопы с палками в руках, с голыми ногами, босиком, со всякой поклажей, с осликами и козами на повозках, постоянно бросающиеся под колёса нашего кадиллака.

К безопасному передвижению по дорогам призывают «весёлые» плакаты на дорогах.

Нет, это песня. Не зря мы выехали из дома на авто. Мы в пути почти месяц. Проехали чуть больше 10 000 км и потратили в районе 10 000 долларов. Так что если ехать не семьёй, а корефанами — то за один месяц и семь стран с человека получается 1 600 долларов. Мы на эти деньги живём обычно в Тайланде. Если сравнивать со стоимостью путёвок в Африку на сафари, то бюджетненько получается и, я надеюсь, информативно. Причём, если ехать помедленнее,-то можно снизить стоимость дня. Ну и для желающих сэкономить можно построить палатку на крыше недорогого авто или постель внутри. Это добавит автономности и бюджетности. Ну не бюджетно ли? Причём, это были страны с дорогими визами, дорогими паромами, частыми границами.

Ну и всё-таки я остаюсь при своём мнении — мне не интересны зажиточные богатые страны и не интересны — откровенные жопы мира. Судан например.

К 13:00 мы добрались до Гондера. Замки за высокими 400-летними кирпичными заборами мы посмотрели из авто, продолжая славную традицию изучать окружающую нас жизнь через окно кондиционированного салона авто. Вот и наступает нирвана. Все втянулись в поездку. Мёртвое море и тем более поездка по России, кажется, уже из прошлой жизни. Можно сильно сжимать и раздвигать время и пространство. Дома месяц пролетает незаметно. И даже в Тае — за месяц не очень много новых впечатлений. Здесь же — реальное переполнение памяти. Вся надежда на видео и фото.
Решили позавтракать. Зашли сходу в тройку заведений, с нарисованными на плакатах мясными блюдами. Еды там не оказалось. Все едят какие-то тортики и ромовые бабы. Сформировалась группа помогалок. Они привели нас в «самый крутой ресторан». Сам фиг бы догадался, что он крутой. Откуда-то из-под прилавка достают меню. Баранины нет. Берём спагетти, рыбу, кофе. Я перепарковываю машину.

В Интернете пытаюсь что-то дождаться. Ни на почту, ни на форум выйти не получается. Прихожу в ресторан. Пока еды не видно. Начинаем пивом приближать завтрак. Общаемся с народом. Я периодически хожу на кухню с инспекционными проверками. Через час начинают выносить еду. Нормально. Африка же — не Тайланд. Достаю 200 быров и прошу счёт. Начинается долгий подсчёт. На наше замечание, что в меню цены были в два раза ниже, нам объясняют, что это старые цены и они давно уже недействительны.

В конце концов насчитывают нам 306 быров. Шесть быров на скидку не дают. Добавляю десять. Помогальщики начинают просить за помощь и поддержку. Даю один доллар чёрту, показавшему ресторан. Хозяин ресторану тоже что-то просит, но я объясняю ему ситуацию со скидками в его ресторане. На обочине у ресторана опять же парковка оказалась платной и нам выписали аж два талончика. Становится уже весело — сможет ли весь город собраться за бакшишом? Даю парковщику доллар. Вроде все. Вырываемся на трассу. Красота. Серпантины.

Народ идёт толпами. Стали появляться отдельные пьяные кадры с пластиковыми бутылками разливного пива в руках. Они уже не так ловко выпрыгивают из-под колёс нашего автомобиля. Сфотал на ходу одного длинного худощавого парня. Он замахнулся палкой.

Появились обещанные разграбленные БТРы. Штук шесть увидели вдоль дороги.

Какие-то невиданные ранее, торчащие из гор скалы. И это всё в облаках.

Как только остановились сфотографироваться, человек 20, которые шли в это время мимо, бросили свои неотложные дела и начали изучать нашу жизнь.

Автостопщица с ужасом рассказывала, как толпа народа с криком «Ю, Ю, Ю, Ю», хватает тебя за руки и везде идёт за тобой. «Ю» я слышал. Остальное фигня. Вообще их внимание — не напряжно. Зато все радостные. Многие машут, открыто улыбаются. У них — всё хорошо. Нужно просто дойти куда-то...

Похоже это просто выходной и народ из домиков идёт в ближайшую деревню на рынок. И вот едешь ты, и около 5-10 км в одну сторону с тобой идёт нескончаемая вереница народа, перемежаемая стадами скота. Народ идёт везде, но авто пропускает. Потом проезжаешь деревню, полностью заполненную народом. Буквально просачиваешься среди авто, тук туков и людей. И потом 5-10 км — уже встречный поток эфиопов. Скот бьют палками, чтобы он сдвинулся. Приходится оттормаживаться и маневрировать.

Весело. Интересно. Иногда — экстремально.

Кстати, в Эфиопии народ реально добрее.

Вы бы видели, как бьют палками осликов в Судане. Сильно бьют. Не дай бог вам оказаться на их месте. На них же там все ездят. В Эфиопии к осликам — с полной уважухой. На них иногда привязывают дрова или небольшую поклажу, и они самостоятельно и равноправно идут по дороге.

Многие ослики — вообще свободны от груза. На них никто не ездит и лупит редко. В повозки часто запряжены не по одному ослику, как в Судане, а по два, три и даже четыре. Но даже в этой «демократичной» для осликов стране — они такие же грустные, как ослик Иа в мультфильме про Вини-Пуха. Мы будем выискивать дальше весёлых осликов, как в мультике «Шрэк». Правда, не ясно, как здесь с наркотиками, и насколько они доступны осликам? А то почему же этот Шрэковский ослик так ржёт всю дорогу?

Преодолев перевал мы заехали в один отель на берегу озера Тана. Отличные номера с ванными и горячей водой по 160 быров за комнату. Наконец-то постирались и помылись. Долго ждали похолодания, но, похоже, — это уже перебор. Похож,е сейчас уже градусов 14. А какое пиво здесь дают — со льдом. Эх такое бы в Египте или Судане. На ужин в ресторане на берегу мы заказали шесть разных видов эфирпской еды. Это были мясо и рыба. Всё острое. Мясо мелкими кусками и немного жестковатое. Кислые местные лепёшки похожи на наши блины и на самом деле такие кислые, что есть мы их не стали.

Мы сидели под огромным деревом, метра два в диаметре, огромные ветки которого расползлись горизонтально на 20 метров вокруг. На вершине сидели под сотню орлов-грифов. Я даже вначале подумал, что это чёрные полиэтиленовые пакеты. А вообще — птиц здесь куча. И поют, и летают, и пикируют на нашу машину, пытаясь устроить нам инцидент. Были несколько красивых голубеньких птичек. Я даже пожалел, что такая не залетела нам в решётку радиатора — украсила бы нашу машину.

Всем привет, кто читает мои записки. Передайте остальным моим знакомым, что мы уже половину проехали и почти всё описали.

Пишу опять урывками. Надо всё же Лере диктовать, а то накапливается. Сегодня доехали до Аддис-Абебы. Насколько всё же отличается восприятие разных людей. Читаю и не верю, в той ли я стране, которую они описывают. Всё по другому. Эфиопия — нормальная страна для проезда. Жить здесь невозможно. Ехать сюда специально — тоже. А проехать её транзитом — отличная страна. Итак, по порядку. Город на озере Тана. Оказалось, что в отеле, в котором мы случайно остановились, жил и Саня из Тольятти и Коля Баландинский с Валерой Мармышом в 2003 году. Вот такие совпадения.

19 июля 09

Утром света не было. Ночью и утром периодически шёл дождь. Мы плавно встали, плавно позавтракали за деньги, и плавно в 12:00 выдвинулись в сторону Абебы. Дорога — идеальная. С разметкой. Гладкая. Люди по-прежнему идут по дороге и толпятся в каждой деревне.

Заправки почти в каждой деревне, но бензина нет. Предлагают на одной заправке бензин из канистр по 10 быров за литр. Технология простая — шлангом подсасывают и наливают в 10-литровую лейку. Потом переливают в бак. Мы на радостях взяли 50 литров и полторы лейки вернули в бак на крыше. Теперь у нас опять запас 25 литров.

Видели по дороге обезьян. Каждая деревня продаёт что-то своё. В одной продавали что-то не алкогольное (по запаху) в бутылках из-под виски. Причём, бутылки у всех одинаковые и их десятки... Искали фрукты, но есть только апельсины, по виду похожие на лимоны. Манго мелкие и невзрачные на вид, тем более есть их в машине неудобно — текут. Купили варёную кукурузу. Просто. Пахнет костром. Попали-то ли в туман,-то ли в облако. Высота в районе 2 500 м. В 15:30 въехали в Деним Меркези. Это самый большой город на трассе. Отсюда до Абебы по оптимистичному ЖПСу напрямую всего 183 км, и по дороге 303 км. Но хрен знает — какая впереди дорога.

Решили не гнать коней и переночевать здесь. Отелей куча. Заехали в четырехэтажный за заправкой. Номера с балконами и видом на долину по 130 быров. Правда быры уже подходят к концу и на сегодня по бырам — или ночёвка, или ужин с пивом. Банки не работают. В ресепшене готовы принять доллары по 10. Грабёж. Объезжаем городок. Есть отели, в которых нет свободных номеров, есть, где жить неохота. Деньги никто не меняет. Вернулись в первый отель, отдали 40 долларов и только потом увидели у каждого номера — ведро с водой. Это и на помыв, и на сдёргивание.

Дождик по-прежнему моросит. Температура днём от 12,2 до 19 градусов. Прямо рядом с отелем глазастый Вовка увидел в баре баллон с углекислотой. Там оказалось разливное пиво. На вкус — разливное. 0,4 кружка — 6 бырр. Мы пришли с двумя полуторалитровками. Технология налива — только в кружку, потом через лейку — в бутылку и жди отстоя пива. Потом с Володей поехали по городу. Купили помидор по 16 руб./кг. Заехали в бар. Спросили еду. Сидит толпа негров. Приглашают за стол — им как раз приносят местное блюдо — баранина на лепёшке. Заказываю три порции, долить пива в бутылку, открываю кольцом всем неграм бутылочное пиво. Красота. Один рассказывает, что его папа из России и поэтому он такой светлый — как я. Я говорю, что мой папа из Эфиопии и поэтому я, как он. Нам насыпают наши три порции «мяса» в полиэтиленовый пакет и мы с добычей едем домой кормить семью.

Когда мы дома всё развернули — получился очередной облом. В КИСЛУЮ целую лепёшку были завёрнуты куски такой же кислой лепёшки с острым соусом и 10 маленьких кусочков мяса. И это три порции за 63 быра. Смех и грех. Мы уже думаем купить сковородку и самостоятельно жарить баранину, которая повсеместно продаётся в маленьких ларьках. Правда, у нас было разливное пиво, консервы с тунцом и марроканской сардиной, потом принесли вкусный хлеб из ресторана и потом заказали до кучи пять гамбургеров. Всё — день сложился и удался. Гульнули по-настоящему — когда ближе к ночи Лера попросила денег на сок, я отдал ей последний оставшийся бырр. Правда, мы ещё раз обновляли пиво в бутылках.

20 июля 09

Утром в десять объехали все банки города. Ни один не принял у нас доллары и мы поехали искать счастья в столицу. Первые 50 км дорога была не очень. Асфальт сильно разбит и несколько км щебня. Потом дорога наладилась. Был длительный спуск и ущелье. Температура поднялась до 28. Там новый мост через Нил. По дороге проехали кучу речек. Они взбесились, бурлят, ярко красные от глины. Опять попадали в облака. Карабкались в горы до 3 150 м. Молодцы японцы — построили дорогу. Может, и в России бы они что-то построили бы. Нужно же помогать нищим и убогим странам третьего мира.

Дорога заняла чуть больше четырех часов. Мы начинаем ехать оптимально. Не больше 300 км, становиться на ночлег задолго до темноты и высыпаться и отлёживаться утром. На подъезде к столице местный народ преобразился — все в обуви. Босых уже встретишь редко. В Аддис-Абебе поплутали по односторонним улицам и поселились в отеле «Таиту» 1898 года постройки. Долго выбирали номера. Меняли деньги в банке по 12,4523 за доллар. Наменяли мелочи на презенты. Пошли гулять и кушать. Народ — приличный. Не пристаёт. Подсказывает. Денег почти не просит.

Зашли в кафе. Взяли национальных блюд, стейки и спагетти. К этому соки слоями по 10 и пиво разливное. Неплохой городишко, но я думаю, что одного дня хватит. Только во втором Интернете смог с трудом открыть форум и отправить 13 страниц записок. В это время дети остались купить пиццы на вечер и утро. Оксана потеряла сознание. Мишган принёс её в отель. Всё вроде нормально.то ли высота, то ли голод. Это у нашей семейки — можно долго ещё худеть, хотя не очень получается, а Оксану с её габаритами — нужно кормить активнее. Завтра выдвигаемся в сторону границы с Кенией.

Второй день читаю про Кению. Запутался. Дорогие там Национальные парки. Да и 500 км бездорожья пугают немного. Но это самый сложный участок всего пути. Надеюсь, что он будет не намного хуже моего личного образца бездорожья — дороги на дачу на Ягодную. Ещё встреченные в Сочи испанцы пугали на этом участке ночными грабителями. Постараемся пораньше выезжать и парковаться по светлу. Саня на Африке прошёл этот участок за два дня. Посмотрим. Дальше изучаю три дороги из Танзании — через Мозамбик, Малави и Замбию-Зимбабве. Склоняюсь к последней. Видно будет.

21 июля 09

Вот мы и выбрались из Абебы. Магистраль в три полосы в каждую сторону, но из грязи и грунта.

По дороге решил обменять ещё сто долларов. Небыстро. Рядом с авто ползают две нестарых инвалидки. Неловко. Налепили бумажку о парковке. Игнорируем. Может зря? Потом вообще началась другая Эфиопия. Все люди в приличной одежде. Босых нет.

Да и температура +23. Правда, наш волшебный электронный термометр донёс нам, что минимальная температура на улице была 10,2 градуса (похоже ночью). И всю эту ценнейшую информацию нам выдаёт электронный термометр, купленный в Леруа Мерлене за 95 руб. Рекомендация лучших собаководов. Дёшево и сердито. Я держал его приклеенным на любимом двухстороннем скотче над головой, а потом, когда он оторвался, засунул его под солнцезащитный козырёк. Выносной датчик выкинул через передний люк на улицу и намотал на старую ТВ-антенну. Асфальт на этой дороге тоже похуже. И ямы, и непонятны толстые пучки каких-то веточек, завёрнутые в банановые листья. Купили в супермаркете молотый кофе по 54 быра за кг.

Похоже, ситуация как во Вьетнаме. Здесь тоже воевали север и юг. Но как-то уютно, тепло и красиво глазу, именно за «тёплых» и воюют америкосы. На юге намного теплее и солнце. Мы же постоянно воевали за тех, у кого непроходимая, липучая грязь, холод, нищета. Хорошо хоть снега у них нашего не бывает. Ну да фиг с ней — с политикой. Проехали 400 км. Мечта добраться за один день до границы могла прийти в голову человеку, который выезжает раньше 12 утра из отеля и не смотрит на карту, в надежде, что до границы не 603 км по прямой, а 300 — по дороге. Короче — это не про нас. Поэтому в 17:30, пока не стемнело, мы тормознулись в отеле на дороге.

Кстати, Эфиопия — супер страна по отелям. Они есть везде и в каждой деревне. Чем крупнее деревня — тем больше отелей и тем они больше. Мы поселились в отеле с французами, которые будут три недели здесь, причём десять дней у них — трек по горам. Их гид долго говорил про нормальных русских и про врагов — америкосов. Они год назад оплатили сомалийцам убийство 80 инженеров из Китая, которые бурили в Эфиопии нефть. Вся разведанная до сих пор нефть, стараниями тех же америкосов отошла Эритрее. Это местная версия, что америкосы — первые террористы в мире. И почему-то я с ними согласен.

Вернёмся на крыльцо отеля в Эфиопии. Сижу. Курю половинку кубинской сигары — целая меня слишком сильно торкает. Мама рядом. Дети пошли обыгрывать местных в американский бильярд со 130 бырами в кармане. Свет и воду дали, как стемнело. Дети возмущаются, но им не приходилось платить за коммуналку дома. Они не понимают экономии в мире с ограниченными ресурсами. Им повезло — они живут в семье с несильно ограниченными ресурсами. Но по результатам этой поездки — дополнительные ограничения могут быть наложены.

У меня всё время появляется идея развить в Сибири вариант американских мотелей с уличной входной дверью. Аржан меня уверяет, что зима в Сибири есть, но я с каждым годом всё больше в этом сомневаюсь. Из этого есть два выхода — жить больше дома, особенно зимой, и второй — начать строить заведомо энергоневыгодный проект в Сибири. Правда, анализ подсказывает, что спрос на отдых в Новосибе в основном — летний. Строить одни зимние домики на базе отдыха — нерационально. Вот ещё новый смысл появляется в нашей поездке — обдумывание вариантов будущего развития бизнеса дома.

Это, кстати, кухня в отеле для образца...

22 июля 2009

Утром встали последними. Нам некуда торопиться. На самом деле грустноватый сервис. Воды так и не дали. Туалеты есть, но от воды отключены навеки. Нужно набирать воду из медленно текущих кранов. Позавтракали. До границы 303 км напрямик и около 380 — по дороге. Я ненавижу, когда ЖПС учит меня жизни — сверни туда, прижмись левее. Пусть он Гейтсу мозги сушит. А вот наша скромная и маленького объёма карта «МИР» — красота. Только главные дороги. Ошибка — до 20 км в сторону. Есть место для манёвра и в тоже время всегда знаешь, по какому континенту и в какую сторону перемещаешься. И задаёшь, куда ехать — она показывает ближайший путь как по стреле и во сколько туда приедешь.

Я задал ей до Найроби. Говорит осталось 700 км и через восемь часов будем. Ну как верить такой дурной технике, если я знаю, что в лучшем случае, нам ещё двое с половиной суток ходу. Но вообще этот ЖПС для оптимистов, как я. У него всё близко и рядом. Завтра посмотрю сколько напрямую до Кейптауна. Хотя если мы сейчас на 4,5 градус северной широты, то осталось около 5 000 км по прямой.

Вот мы уже и проскочили Тайланд по широте. Эх, не вонючий бы Китай с его правилами — можно было бы в Тай толпой ездить, как в Европу. Даже ближе получается. Хотя — нет. Вообще из карт у нас ещё два атласа мира. По одному на каждый ряд сидений. Подростки изучают планету Земля. Есть ещё фото карты Судана и Эфиопии, на халяву сфотографированные у англичан. Надо, кстати, им написать — как они там? В Абебе жили в отеле и видели на парковке два немецких мото «БМВ». Ходил вокруг, думал, где их найти. Утром встали — их уже давно нет. Только отъехали от столицы, стоят — красавчики. Мы остановились рядом — машут, чтобы отъехали. Мужик фотографирует стаю коршунов, который разрывают барана у дороги. Подъезжаю к его бабе. Обмениваемся фразами. Оказывается, что они едут уже три месяца. Нам с ними не по пути. Они похоже ещё попрут на юго-запад Эфиопии смотреть на племя с большими тарелками в нижней губе и в ушах. Мы как всегда переживём без этого шоу. Похоже, они сидели за столиком, когда мы подъехали. Самодостаточные фашистики.

У нас в машине ещё есть бананы, помидоры, хлеб с завтрака, соль, украденная из отеля. Живём короче. Дорога иногда получше, иногда асфальт с выбоинами и гребёнкой. Но всё равно — отличная дорога, в свете будущих кенийских. Народа на дорогах стало появляться больше, почти как на севере.

Встретили стаю павлинов прямо на дороге. Потом через 10 км негр продавал такого живьём. Была версия купить, убить, ощипать, приготовить. Но мы же, типа, цивилизованные люди — привыкли есть в ресторане. Очередные трупы на дороге. Лиса, енот, маленькая косуля. Я каждый раз ещё с России предлагаю отрезать хвосты встреченных дохлых животных и привязывать к их с заднему бамперу. Пока отклика в сердцах моих попутчиков это не находит. Верблюды. Огромные. Больше слонов. Белые. Ходят стадами и едут на грузовиках навстречу нам раз в час.

Есть специальная яма, куда заезжает грузовик, чтобы вровень с землёй загонять в него верблюдов. Прямо перед самой границей. Какие-то карликовые косули, то ли дети косуль, то ли плохо кормят. Огромные птицы с красным горлом и большим клювом. Мне кажется, что я видел таких в зоопарке, но мама не соглашается. Всё-таки дохлую дичь на дороге рассматривать легче, чем живую. Огромные термитники. Не сплошняком. Периодически. Есть красные. Есть белые. Есть толстые кучками, есть толстые с торчащим стволом, есть тонкие высокие.

Белые похожи на статуи у нас в Первомайском сквере. Решили один свалить — это же не памятник архитектуры. Гринпис — ША! Место выбрали отличное. За 20 минут мимо прошли всего десять негров и надолго не задерживались. Вначале была идея сдёрнуть его автомобилем за верхушку тросом. Потом решили срезать. Нож не взял. Топор рубил, но медленно. По этому случаю достали компактную складную пилу. Что ей ещё делать, как не землю пилить. Термитник высотой больше четырех метров. Страшно, если упадёт на нас. В конце концов классически — верхний пропил и нижний — с другой стороны. Топор вогнали булыжником, как клин. Термитник побеждён. Рухнул и развалился. Ещё 1 кв. метр земли, освоенный человеком. Внутри никаких дырок и ходов. Странно. Поехали грязные дальше.

Решили сфотографироваться на фоне термитника. Не успели сделать четыре фото, как ближайшая деревня выдвинулась в нашу сторону бегом. Не тревожно. Прикольно, но нужно выдвигаться в машину. В каком-то городишке продают яркие платки. Вначале проскочили, но решили вернуться. Оказалось, это отрезы. Просят 150 быр. Пока торговался до 100 — вокруг собралось сто человек. Праздник.

Вовка еле вырывается из толпы и на ходу заскакивает в отрывающийся от чёрной толпы микроавтобус. Не тревожно. Задорно. Народ залазит в окна, лижет стёкла, просит денег или ручку. Остановились у продавцов разрисованных кувшинов. Думали, что они с кофе, но оказалось, что это ступка для того, чтобы молоть кофе. Отдают за 10 быр. Задаром, но не надо. Домики вокруг всё меньше.

Деревни всё реже. Народа меньше, хотя здесь тепло — 20-25 градусов. Раз влетаю в выбоину. Как всегда, не смотрел на дорогу, а мама не успела предупредить. Последний раз так врубились в Бразилии с Лёхой Мурманом, но тогда диск разорвало. Сейчас — без проблем. Да здравствуют восьмислойные колёса для грузовика. Уже месяц собираюсь проверить давление, до недосуг. Завтра перед стартом в шесть утра (надеюсь) подкачаем (надеюсь) и проверим (надеюсь). Заправки есть в каждой крупной деревне. Не везде есть бензин. Обмениваем всю оставшуюся наличность на бензин. Похоже в Кении он будет дороже, но перегружать авто тоже не хочется. У нас 15 литров воды и 25 литров бензина в баке на крыше.

Подъезжаем к границе. Иммигрэйшн довольно быстро. Иду в таможню. Даю бумагу с печатью. Просят карнет. Приношу, но объясняю, что их Эфиопии в карнете нет. Тупит 15 минут, говорит — нужно ждать начальника. За это время меняю 100 долларов на 7 500 денег. Но это только мелкие купюры до 10 долларов. Крупные — по 72 денег за доллар. Дети подошли с визами. Начальник тоже не может решить. Предлагают поставить в карнет печать о выезде. Я говорю: или никаких печатей, или две — въезд и выезд. Думают. Беседы про Сибирь и дружбу России и Эфипии не очень доходят. В последний момент на телефоне на столе в закрытым на ключ номеронабирателе снимается замок и следует звонок Главному Боссу. Тут я понимаю, что перебарщиваю. Они могут послать меня за штампом о въезде обратно на суданско-эфиопскую границу. Ещё 3 000 км по Эфиопии я могу и не выдержать. Вердикт босса — один штамп в карнет о выезде моей машины из Эфиопии и отрыв одного талона.

Я уже исполнителя прошу за 10 $ шлёпнуть мне и вторую печать о въезде, но он трусит. Фигня — штамп простой. Сделаем. Да и наездов на мой депозит за отсутствие печати драной Эфиопии, которой даже нет в списке стран, где нужен или «возможно может быть использован» карнет — быть не должно. Но совет на будущее — штампуйте карнет. Саня был прав. Похоже, он к тому времени больше проехал по Африке и понял, что неграм подавай бумажку. Без бумажки — они не люди. На выезде никто ничего не проверял, как и на въезде. Можно было вообще в эту таможню не заезжать. Никаких печатей они не ставили. Заезжаем в Кению.

Кения

(валюта 1 $ = 74 шиллинга, столица — Найроби (2 млн. чел), бензин — 90-100 шиллингов за литр, население — 30 млн. человек, площадь — 582,000 кв. км).

Кругом «родные» «авто с правым «правильным» рулём. Движение наше — тайское — слева. В иммигрейшн дают по две бумажки для заполнения. Прошу транзитную визу на десять дней. Обещают на семь. На стене написано: транзит — 20 $ Берут по 10. Класс. Сплошная экономия. Я готов был на 300 $ за шестерых за туристическую. Виза — целая страница. Прошу мне приклеить на страницу с тремя арабскими штампами. Офицер машет руками — это невозможно. Это самые важные штампы в моей жизни и вообще на планете. Но на страничку для детей — клеит без проблем. Ещё говорит, что детям до 16 лет виза бесплатно. Но моим лбам на халяву не проскочить.

В это время прибегает какой-то мужик, забирает карнет, убегает, и через пять минут приносит оформленный и оторванный. Сервис! Потом, пока клеят последние визы, заполняем ещё анкеты про здоровье. Тоже бесплатно. Арабы бы взяли минимум 100 $ Красота. На всё — 30 минут. Можно рискнуть и попробовать поселиться в единственной деревне по дороге в 80 км от границы. Но это не наш метод. Поехали искать отель, пока не стемнело. На главной улице (100 м) несколько отелей. Не прельщают. На навигаторе есть три кемпинга. Забиваем точку в ЖПС. Пытаемся найти. Заезжаем в какую-то военную закрытую зону. Догоняет мент — просит свалить. Фигня. Кружим. Асфальт закончился через 50 м от таможни. Песчаная дорога, как дома.

Через 50-100 м — лежачие полицейские. Находим бар. Мужик на механизированном гриле на углях жарит колбаски по 40 см длиной. Цена — 100 шиллингов за шт., но будут готовы через 15 минут. Плутаем дальше, пытаясь прорваться к кемпингам. Перед нами «Лэнд» с толстой негритянкой за рулём. Она заворачивает во двор гэст-хауса. Мы — за ней. Номер — 400 шилл. С туалетом, душем, водонагревателем. Вода — в 100 метрах — в бочке с краном на замке. Это притом, что ничего не перемерзает и доставка воды по шлангам — без проблем.

Поселились. Принесли воды. Поехали в ресторан. Мужик ждёт. Выбираем столик. Рай. На двух деревянных подносах приносят три колбаски. Разрезают. Причём рука, которая держит колбасу, — в полиэтиленовом пакете. Здесь же в баре — кенийское пиво в бутылках по 0,5 по 85 денег. Правда, потом увеличивают цену до 100. Хлеба нет, но в соседнем ларьке булочки в виде сердца, пакет 10 шт. — 50 денег. Сидим. Пируем. Колбаса, конечно, не польская. С кашей внутри и островатая. Но мясом пахнет, а в этих краях — это уже отлично. Вдруг в полутора метрах от нашего стола мужик подходит к отделанной кафелем выгородке и начинает писать. Никаких комплексов и шторок. Посмеялись. Но ведь это — пивное заведение. На третьем посетителе за пять минут — пересели за другой столик.

Потом врубились. Тётки-то в паранжах ходят. Им в голову не придёт в пивной бар попереться. Это не они, это мы — без комплексов. Припёрлись в их ресторан с белыми тётками и уселись прямо возле их туалета. Мишган с Оксаной решают идти домой. У оставшихся — ещё ночная экскурсия по ночному городу с просмотром созвездия Южный Крест. Тут звонок на гудлайновскую симку. Звонят родители Оксаны. Я спрашиваю: «Какая Оксана? Вы в Кению звоните?» Нет, говорю, Оксаны, вышла куда-то. Вот родители-то порадовались. Хорошо, Оксана быстро вернулась и взяла трубу.

В городе я смог получить в банкомате 20 000 денег с «Визы» — сняли 8 470 руб. выходит по 74 кенийских денег за доллар. Выгоднее, чем у обменщиков. С «Мастеркард» не дали. Нашли абсолютно новый девятиэтажный отель. Его видно отовсюду. 20 долларов номер с завтраком и горячей водой. Местные сказали, что здесь муслимы и пива не продают. Фиг Вам. По дороге домой взяли в родном ресторане ещё два пива, перелив их в пластик. Бутылки возвратные. Завтра начинается 500 км бездорожья. Им все пугали. В лучшем случае — два полных дня ходу. Надеемся на лучшее. Вроде дождей нет и кондюшник работает. Ура!

23 июля 09

Встали в шесть утра. Выехали в 6:30. На выезде менты с железным ёжиком поперёк дороги. Пропускают быстро — без проблем. Таких ещё будет много. Никаких документов, иногда: мы из России. Начало вдохновляет. Отличная грунтовка. Идём 60-80 км в час.

Легковушка легко пройдёт. Полны оптимизма. Пишем, на каком километре отель, деревня, изменение состава дороги. Первую сотню километров проходим за полтора часа. Появляются мысли, что нас обманули и сегодня доедем до Исиола. Потом пошёл камень. Скорость резко упала. Энтузиазм оставался. Дорога пока не такая плохая, как к нам на дачу. Катимся. Пошли животные. Видим кучу карликовых косуль. Они всё таки взрослые, но маленькие — с рожками. Кг по пять каждая. На завтрак нам, или льву на один зуб. Встречаем несколько толп косуль. И с винтовыми рогами. И высокие с тонкой шеей и огромными ушами. И коричневые грациозные. Куча. Стоят у дороги. Некоторые — убегают. Некоторые — косятся.

Эх, Валера Кулаков бы хватался за виртуальное ружьё — но нельзя. Тут на дороге что-то… Подъезжаем. В трех метрах молодой гепард. Сам в пятнах, хвост полосатый. Не успели достать фото-видео — свалил в буш. По размеру, как очень большая собака. Короче — бесплатная экскурсия по заповеднику. Едем 20-40 км в час.

И вот на 160-м километре от границы едем себе, едим помидоры с хлебом, кондюшник создаёт комфорт и непыльность в салоне, и тут — УДАР! Мы подлетаем. Клубы пыли. Когда глушу двигатель и выскакиваю из машины, вижу загоревшуюся лампочку про коробку. Падаю под микрик. Что-то течёт на дорогу. ВСЁ — КОНЕЦ ПОЕЗДОЧКЕ! Автомату — кирдык. Это масло. Первая мысль — ПРИЕХАЛИ! До асфальта — два дня пути. На буксире — три. Потом чинить коробку. Или бросить нафиг авто и — домой. Все эти мысли — за пять секунд.

И тут Вовка говорит — это конденсат с кондиционера. Вроде полегче. Смотрю, что произошло. Оказалось, что мы, каким-то чудом, может, в качке, может, заехав обоими колёсами в ямки и оставив кочку под собой, ударили в прямоугольный кусок скалы. Он вывернулся из земли. Ударил нас в балку. Поднял вверх и как-то вылетел в сторону на три метра. Начинаем смотреть потери. Низ балки ушёл назад на шесть см. Нижний треугольный рычаг погнулся. Задняя резинка выгнулась, но заднее ухо не ушло. Подвинувшаяся назад балка прижала рулевую рейку к какому-то рычагу коробки передач. По сравнению с пробитым поддоном двигателя или пробитой коробкой автомат — мелочи.

Завожу мотор. Лампочка, которая загорелась, оказалась просто сигнализацией отключения овердрайва. Есть небольшая вибрация и, как потом оказалось, при повороте руля щёлкает червяк привода рулевого колеса. Но заводится и едет. Вперёд. Из визуальных признаков — рулевая баранка провернулась на 90 градусов. Левое переднее колесо ушло назад на два см. Похоже, рамс со схождением — колёсо вроде смотрит внутрь.

Едем дальше. Теперь едем внимательней. До Марсабита добираемся в 14:20. Итого 245 км за восемь часов. При первоначальной гонке — нормально. Находим Хенри. (N2^20.758, E37^57.956) Он убежал из Швейцарии 30 лет назад. 24 года назад женился на негритянке, нарожал семерых детей. Ему 56. Прикольный. Говорит, что не богатый и крэйзи. Красивый гостевой домик на шесть человек по 400 шиллингов с лица.

Оставляю все разговоры на вечер. Умываемся, выпиваем по паре пива (100 шилл. за 0,5). Хенри советует ремонтёра авто — Мартина у заправки. Поехали искать. Нашли заправку. Заливаю полный бак. Смотрю на колонке — 435. Радуюсь низкой цене. Даю 500. Заправщик просит добавить 4 000. Оказалось, что бензин под 42 рубля за литр. Бабки полетели.

Сразу за заправкой — мастерская Мартина. Его самого нет. Его работнички залазят под наше авто с молотками. Ни ямы, ни эстакады. Ничего. Потом появляется Мартин. Долго лежит, думает — приговор — ехать в Найроби. Мы предлагаем привязать трос к балке и дереву и задним ходом — рвануть. Выезжаем из мастерской на заправку. Троса у них нет. Привязываем свой. На третьем рывке — трос рвётся. Мартин денег не берёт — все довольны.

Идём на рынок. Сплошные магазинчики. Берём сок манго в трехлитровых бутылках. 18 яиц, по шесть руб. за штуку, бананы, помидоры, лук. Находим мясо по 200 шилл./кг. Берём два кг мякоти баранины с ноги. Берём картошку. У Мишгана сегодня — 19 лет. Надо праздник делать. Хлеба три пакета всякого. Красота. Едем домой. Нас приветствуют чёрные менты. Отдают честь. По дороге на заправку они тормознули нас, напившихся пиво, всё расспросили и теперь приветствуют уже как знакомых. Опять вспомнил Родину, где каждый мент не просто просит денег, а ещё придумывает всякие заподляны и постановы, чтобы их с тебя вытянуть. Нет, тут у нас полный эксклюзив на планете. Только российские менты — самые жадные и беспредельные менты в мире.

Тут слева авто база с грузовиками. Заезжаем. Все приветствуют. Мы медленно ездим по территории, выискивая глазами стальной тросс. Подъезжаем к группе чёрных. Реально, что они ЧЁРНЫЕ — не воспринимаешь. Как-то казалось, что это будет более напряжно. Такие, же как и мы, только загорели больше. Находим босса. Прошу у него металлический трос. Он предлагает строп. Я — ОК. Он спрашивает: на вынос или здесь. Тут вижу рядом яму и ровно посередине — деревце. Говорю: здесь, на 20 минут. На складе получаю огромную цепь с двумя крюками на 100 кг весом. Пру к яме. Привязываем к дереву. Второй конец крюком цепляю к балке автомобиля. Ровно со стороны удара.

Теперь бы не свалиться в яму. Натягиваю цепь. Даю полметра вперёд. Заднюю скорость. Газ. Рывок. Сильно, но железяке мало. Вокруг толпа. Подбадривает. Проезжаю вперёд на один метр. Тормоз плюс газ. Рывок. С панели приборов слетает всё в салон. Микроавтобус подпрыгивает. Выкручиваем колесо — вроде сдвинулось. Потом ещё 5-7 рывков. Удары чувствительные. Балка практически на месте. Рулевая рейка и рычаг коробки — освободились. Правда, колесо всё равно смещено назад на пару см, но по сравнению с мировой революцией — это ерунда.

Абсолютно счастливые — возвращаемся домой. В беседке разводим огонь.

Выдают две тележки дров. Дерево — ценное, не рубится. Закидываем баранину, лук, чеснок. Варим шурпу. Дети ещё раз слетали в город за добавкой лука и картошки. Гирлянду натянули. Фото из Сибири повесили. Пива уже за 20 бутылок перевалило. Я притащил Хенри. Угощаю его его же пивом. Предлагаю ему ещё раз поменять жизнь и приехать в Тайланд на экскурсию. Он жалуется, что пока дети были маленькие, жена таскала их за спиной и кормила грудью. А сейчас трое детей учатся в Найроби и за каждого нужно 3 000 $ в год. Вот и пашет без передыху. Хенри удивляется. Говорят, что когда ему сказали, что приехало шесть человек на одном автомобиле — он не поверил. Говорят: приезжают двое и у них — грузовичок вещей. А у вас, говорит, вещей нет, а суп сварили и его накормили. Хорошо поговорили. Заезжайте к нему и передавайте от меня привет.

Когда он уже уходил, я дал ему 2 000 шилл. Он отказывался, что много, но я его убедил, что это доплата за 26 бутылок тускер пива. Домик для гостей у него на самом деле прикольный. Снаружи — традиционный, низенький. Внутри — весь оббит тканью. Кровати. Умывальник. Рядом — цивильный туалет и душ. Одна проблема. Впервые за 30 лет в этом году не было сезона дождей. Они не смогли набрать дождевой воды. Теперь приходится покупать из скважины за 50 км по 1 шилл за литр. Недёшево. Но нам он выдал штук пять канистр по 20 литров.

24 июля 09

Утром смогли выехать только в семь утра. Ночью ещё ходили смотреть на обалденные звёзды и обалденный туалет. Хенри утром будить не стали, но так мы ему ничего и не должны. Все говорили, что вторые 250 км — тяжелее и сложнее. Так и оказалось. За десять часов пути я проговорил про себя все ругательные слова. Это полное уродство. Это не дорога — это пытка. Это проверка людей на прочность. Это верх тупости.

Похожая дорога была с Хабаровска до Читы. Но её, говорят, улучшили. Здесь же один метод борьбы. Нужно настроиться, что скорость движения — 20 км в час. Вот вы дома решили проехать до, например, Томска 270 км за три часа. Это возможно. Вы же не думаете, что поедете 350 км в час (хотя и такие были на «Хаябусах») и доедете за одн час. Так и здесь. Вы, конечно, можете газануть до 30 и даже до 40 км в час, но тут же влетаете в гребёнку такую, что мозг отрывается, авто подпрыгивает всеми четырьмя колёсами, все вещи внутри отрываются и переворачиваются. Авто идёт прыжками и боком и вы начинаете вспоминать знаменитую «Антилопу Гну» Козлевича, которая развалилась вся по кускам. Поэтому ваша скорость — 20 км в час. Это 200 км за 10 часов. Иногда подвернувшиеся вам «хорошие участки», где вы можете ехать 30 и даже 40 км в час. Причём, зачастую приходится ехать по хребтам песка или гравия, так как в колею вы не влазите — цепляетесь дном. И вас постоянно швыряет и выкидывает с этих хребтов. Но это — самое неприятное, мерзкое и запоминающиеся место во всей восточной транс-Африке. Примите это, если решились сюда ехать.

Есть множество объездов по песчаной пустыне. По ним — не намного быстрее, но смена частоты тряски — вдохновляет. Правда, раз мы увидели сильно уж красивый, песчаный, и вроде объезд. По нему можно было лететь 60 и даже 80. Кайф. Правда, он уходил резко вправо. Вокруг паслись стада разнообразных косуль.

Мы смотрели по ЖПС и надеялись, что вот вот эта дорога свернёт налево и окажется объездом. Но дорога становилась всё хуже и всё дальше уходила и от «магистрали» и от нашего направления. Через 17 км я уговорил себя повернуть обратно. Мы нашли сокращённую дорогу, правда, она вела через засохшую грязь и кусты с «зубочистками». Этот такие дико колючие кусты. В конце концов мы выскочили на ту же трассу на два километра к дому. И в это время местные гонят. Эти же местные, вонючие, мерзкие (только на дороге) негры прут 100 км в час, махая рукой из открытого окошка. Хорошо, что их ровно один встречный автомобиль в час.

За 60 км от Исиолы начинается широченный укатанный тракт. Но и, как в Судане, на нём делают туннели для воды и поэтому — дорога перекопана. Потом за 40 км — начинается асфальт. Но по арабской традиции он весь заложен камнями, что бы уроды-народ ездили по разбитой щебёнке, а не по асфальту. Мне кажется, что негры больше кайфуют, когда несутся прицепившись в кузове грузовика, все в пыли, 100 км в час по стиральной доске. Им асфальт — не в кайф. Про встреченных масаев, стада верблюдов с водой, козлов, деревни, пересохшие реки, птиц, сусликов, белок, койотов, лис, и др. — писать не буду.

Будете в этих местах — сами увидите, а не будете — живите счастливо в Испании (Натали — тебе привет). Итак, потихоньку до Исиолы 280 км за 10 часов. Правда наш крюк в 28 км плюсом. Последние 30 км — по новому асфальту. Авто как-то непривычно подвывает и подхрамывает. Но не притормаживает и точно резину сильно не жрёт. Мы едем, как и раньше, 100 км в час на пятой скорости. Если по дороге было 31 градус, то здесь дождь и 22. Красота. В хорошем отеле в Исиоле цена за номер — 50 $ Мы поселились прилично с горячей водой, парковкой и рестораном по 700 шилл. за номер.

Всё в номере. Девчонок отправили заплетать негритянские косички. Ещё в Туапсе мы встретили двух кениек, которые по 3 000 руб. плели косички. Здесь плетение с комплектом искусственных волос — 500 шилл. — в 13 раз дешевле. Правда заняло это весь вечер. На радостях и я постригся. Умеет народ экономить воду. Помыли голову шампунем и всю протёрли — в 100 граммах горячей воды. Парня за соседним креслом стригли налысо полчаса. Точно некуда спешить. Кстати стрижка с помывкой — 1,3 доллара. Правда, если ездить сюда только стричься — дороговатый перелёт.

Отель очень приличный. Во внутренний дворик загнали шесть машин. В ресторане мясо с рисом по 200 шилл. Правда, наше окно выходило на улицу и до семи утра не затыкаясь орала-плакала какая-то тётка. В семь она затихла и включили музыку. Но это только у нас окна выходят на улицу, у детей — во дворик. Нас, конечно, ничем не удивить, но куча попрошаек и нищих. Эти тени в темноте пристают и требуют денег. Я вначале отдал двум помогайкам в поисках отеля по 40 шилл. Потом на выходе из парикмахерской толпа малолеток вытащила у меня из кармана рубашки три монетки по 20 шил. Рваный 50 — не достали. Но негатива нет. Все хотят помочь, многие — не бесплатно. Пиво в барах от 60 до 100. Есть крепкое спиртное в бутылочках по 220 мл. Спросил цену — 80 шилл. Беру три. Получается 360. Как? Говорят, Симба (лев) — по 200. Фиг с ними.

Дискотека в баре. Эксклюзив. Похоже на бар в Манаусе. Танцы. Железные двери кабинетов, похожие на камеры тюрьмы. Все чёрные. Не напряжно, но детей уже попрошайки достали, и они на танцы не пошли смотреть. Зря. Москитные сетки в отеле есть, но комаров не было, и мы их не разворачивали. Горячая вода в душе добывается бразильским набалдашником на кран. Отличное приспособление, но жрёт 5,5 кВт электричества. Сегодня едем в сторону Найроби. С парками будем думать. Масай Мара в стороне. Ехать ли? Наверное попрём в сторону Момбасы и по дороге заедем в пару парков.

25 июля 09

Утром встали, позавтракали, сполоснули от красной пыли авто из бутылок. Пыль везде, но легко отмывается. Опять народ пытается помочь или просто выпросить денег. На выезде заехали в «Барклай банк». Они минут десять пытались выяснить курс, по которому смогут обменять доллары. Результат — по 73 KS за доллар. Нет. Спасибо. В их же банкомате с «Мастер-кард» сняли 20 000 аж по 79. Невероятно. Выехали из Исиоло. Мы так ждали асфальта, а тут опять кенийская трясучка. Всё в пыли. У нас появился лозунг в Кении: «Хорошо, что вчера не мыли машину». Правда, пыль не очень приставучая — сухая, мелкая, выжженная солнцем. Но надоедливая. Дорогу, как всегда, строят. Причём строят странно — сразу 40 км. И везде объезды. Нет, чтобы построить 10 км, потом сломать очередные 10, а остальные оставить старой дороги. Нет — ломают всё, всё строят. Может, как у нас, ждут своего президента на торжественное открытие, а на местных им наплевать.

На выезде встретил навстречу англичанина на мото Африка-Твин. Остановились. Поговорили. Красавчик. Был и во всей России, и во всей Америке. Правда едет небыстро. Из Кейптауна выехал в ноябре. Вот так и едет — вперёд к старости, но не спеша.. Похоже, это свойство русских — лететь вперёд. Наверно мстим этим за размеренную, в пределах ограниченной территории, жизнь при социализме. Я вот очень рад нашей поездке. Мы всегда знаем, что нам делать — ЕХАТЬ. Вот уговариваю себя — хорошее место. Может пожить денёк, другой — никто же не гонит. А утром — что мы здесь такого уж нашли — дорога зовёт. Вот хотели в Дахабе деньков пять пожить. Прожили одну ночь — и дальше. Также планировали про побережье Кении. Пока получается два дня на берегу в лучшем случае. Семидневная транзитная виза заканчивается. Может, на Занзибаре зависнем. Остров — бежать и ехать — некуда.

Итак, стартуем в сторону Найроби. До столицы 300 км. Первые 30 — кошмар. Местные летят от 60 до 100. Мы 20-30. Выезжаем на асфальт. Он в стороне от трассы, которую рисует GPS на 20 км. Таксист говорит, что лучше ехать по западной дороге вокруг горы Кения. Она, как всегда, в облаках. Вокруг ясно, а гора эти облака и грозу притягивает. Пошёл асфальт. Кенийский. Через каждые 100 метров ямы. Серьёзные. Если залететь в такую на 60-80 км в час — останешься без подвески. Плюс край дороги рваный и выше обочины на 15 см. Сплошное лавирование и экстренное торможение. И так — до вывески «Экватор» — 30 км. Смотрю по GPS и не замечаю, как проскакиваю в южное полушарие. Поздравляю детей, предлагаю им проколоть левые уши под серьгу.

Фото, видео, просмотр закручивающихся воронок. В северном — по часовой, в южном — против, на экваторе — стоит. Причём отходим всего на 50 метров. Пытаемся раскрутить в другую сторону, но она возвращается к требуемому по закону природы направлению вращения. Потом посещение сувенирных лавок с очень навязчивыми продавцами. Цены от фонаря и считают за «кучку». Взяли две грозди висячих обезьян, 70-сантиметровое разборное масайское копьё и большую маску. За всё 2 090 KS и 10 $ Потом ещё платки, вазу со слонами, метёлку. Всё, к чему ты прикоснулся в разных лавках, приносят к авто и чересчур настойчиво предлагают скидки. Закрываю дверь и окно, собираю детей в авто и стартуем. Пусть сушат мозги туристам — их сюда специально привозят. Потихоньку дорога налаживается. В каждом городишке толпы народа запихивают в окно что-то своё, местное.

Купили апельсинов, бананов, помидор, жареную рыбу, ведро гороха, манго и орехи, которые практически невозможно ничем расколоть.

Ураганов много было. Этот прямо перед нами — кучи пыли и мусора. Огромный пылесос...

Перед подъездом к Найроби — магистраль. Навстречу огромная пробка — суббота — все рвут из города. Нам как всегда повезло. Почти во всех столицах мы были в выходные. Случай. Вдоль дорог сплошной рынок. Маршрутки. Автобусы. Пешеходы. Но беспредела на дорогах я не заметил. И аварий не видели. Въезжаем в центр. На подъезде маршрутки наглеют, но мы отвоевали свою щель и расширили её до ширины микрика. Проехали несколько отелей, но большого желания в них останавливаться — не появилось. Всё равно выходить из него не захочется. Даунтаун симпатичный. Оригинальные домишки. Небоскрёбы. Но это всё из окна автомобиля. Пешком, я думаю, были бы другие ощущения. Сфотографировались на фоне какого-то кенийского здания с красивой надписью.

Созвонились с Мариной. Она живёт здесь уже 12 лет. Её телефон нам дала Наталья «Найроби» с форума Винского. Селиться решили в кемпинг, предложенный Саней. Тем более это предложение было подкреплено точкой на GPS. Ну очень это удобно — заехать в незнакомый город , задать точку на GPS с ночлегом и уверенно петлять по задворкам. Потом подъезжаешь к каким-то закрытым воротам, в которых ты сам фиг бы определил отель, сигналишь, ворота открываются, и ты — в очередном раю. Парковка, ночлег, интернет, ресторан, толпа иностранных, бесполезных тебе, бэкпекеров. Номер на шесть коек с личным туалетом — 3 600 KS. Интернет — через сим-карту. Мы на троих с детьми на 550 KS натыкали клавишами. Называется «Upperhill Camping» (S1^17.173, E36^46.377).

Буду стараться писать точки последователям. Конечно — выбор всегда остаётся за вами, но например посольства, паромы и гостиницы в Судане — только в единственном определённом месте и плутание в поисках этих мест — не лучшее время препровождение в путешествии. Всё бросили и поехали на экскурсию в супермаркет. С России не посещали этот признак цивилизации. «Хипро» супермаркет (S1^17.999, E36^47.438). Набрали колбасы, сыра, хлеба, пива, шампуней, вина, рома, мороженого — получилось пол-телеги. Решили наконец-то обзавестись хозяйством и купили пакет пластиковых ложек в дорогу. С пивом, правда, сильно не обогатились. Кроме цены 75 KS за пиво взяли ещё 17 — за бутылку. Вышли со всем добром. Время до ресторана с Мариной ещё было и мы решили «поесть мороженого». Под этот лозунг мы смели всю колбасу, половину хлеба и сыра и часть пива. В ресторан уже не очень хотелось, но — договорённость.

Встретились с Мариной у китайского посольства. Она посадила к нам своего сына. Ему лет 14, он 10 лет живёт в Кении и по-русски — не говорит. Отъезжаем. Пытаемся догнать авто Марины. Тут удар в боковое стекло. Останавливаюсь — чёрный толстый мент с автоматом Калашникова. Злой. Оказывается, мы едем без фар и его проехали, а он махал. Догнал — собака. Забирает моё водительское. Начинает песню про протокол. Потом говорит, что мы все должны быть пристёгнуты. Ну прямо — дом родной. Начинаю лекцию, кто мы и откуда. Вроде начинает улыбаться. Я выхожу из авто, несмотря на его протест. Спрашиваю — сколько. Что-то бубнит про 12 долларов. Достаю 1 000 KS. И тут этот чёрт, которого в темноте вообще не видно, называет цифру — 100 долларов. Ещё раз пересчитывает всех непристёгнутых, накидывает восьмого пассажира, умножает на 1 000 KS с каждого. Я фигею. Дом родной. И права держит в залоге, типа, лишать сейчас начнёт. Начинаю доставать по 1 000. Выпитое пиво уже сказывается. Добрею. Останавливаемся на 5 000.
Хорошо, что такие менты только у нас и в Кении.

Кения — пока самая развитая страна, из проеханных нами в Африке. Ну на Кению мне плевать, а дома пора что-то менять. Вон в Грузии выгнали всех старых зажравшихся гаишников. Сократили их в 10 раз и разделили старую зарплату на новых. Так теперь они взяток не берут. Медленно ездят вдоль дорог с включенными мигалками и следят за порядком, ничего ни у кого не вымогая. Или это только мне так показалось? И у нас, как всегда, такое не сработает?

Приезжаем в эфиопский ресторан. Он всего в 1 км от нашего кемпинга. Под полсотни машин на парковке. Аншлаг. С трудом находим место. Муж Марины — малазиец — предлагает эфиопские блюда с мясом и лепёшками. Мы категорически против эфиопских кислых лепёшек. Тем более после колбасы с сыром. Но здесь лепёшка — это только подстилка под соусы и добавки. Мясо вообще на отдельных сковородках с горящими углями. С хлебом и пивом почти всё осилили. Нелегко им там живётся, так пожелаем им удачи в трудном деле обживания Африки.

Что запомнилось в Найроби — особое искусство заматывания домов и заборов колючей проволокой и проводами с током. Они переплюнули Перу. Вроде богатый район, домики красивые многоэтажные в скандинавском стиле, а живут все — как в тюрьме. Нам рассказали, что ночью в Найроби два — три миллиона жителей, а на день набирается до пяти. На юге города есть трущобы, где живёт миллион нищих. Почти Рио, только они натуральные небогатые. Вот кто позажиточней — те и отгораживаются от окружающей действительности, как могут.

26 июля 09

Вечером, поколов труднодобываемые орешки дверью, мы без каких-либо планов на утро, легли спать. Полночи меня хотел загрызть один комар и когда я проснулся в девять утра, уже почти вся семья пила чай с молоком на крыльце. Решили, хоть и поздно — ехать в Найроби Нэшнл Парк. До входа всего 10 км. (S1^20.081, E36^46.730). Вход 40 долларов с человека. Всё по-тупому — с дикой медлительностью. Мишган с Оксаной решили помочь мне сэкономить и спрятались под спальник на заднем сиденье. Жарко, потно, страшно. В принципе, можно было и проскочить, но я ограничился только экономией 20 долларов на детском билете для Оксаны. Правда, за авто вместо 300 KS пришлось отдать 1 000, так как она больше шести мест. Скажу честно, мы не пожалели. Так наверное и надо — от малого к великому. Вначале редкие косули в пустыне. Теперь — стада.

Тут всего много. Видов десять косуль, жирафы, толпы зебр, кабаны, антилопы, обезьяны, черепахи, нос гиппопотама (остальное под водой), крокодил (один), буйволы, страусы. И всё это в таком количестве и так близко, что под конец уже к ним ко всем привыкаешь и уже просто хочется уехать из парка побыстрее. Нет, три — пять дней сафари — не для нас.

Жаль только, львов и хищников не видели, но у нас — всё впереди.

Мишган сидел на крыше на баках под бензин, остальные торчали в люке и снимали. Морды, короче, подгорели у всех участников сафари.

Погода отличная — 23-28 днём и 12 ночью. Очередным подарком от негров оказалось отсутствие работающего выезда в юго-восточном углу парка по направлению к Момбасе (указан на карте парка, купленной у входа за 250 KS.). Хоть одновременно с нами туда подъехали рэйнджеры с ключами — они нас там не выпустили. Всё дело во входной карте: если бы мы её не сдали на выходе, им пришлось бы нас искать. Или я слишком хорошо про них думаю? Может, они просто достали бы ещё одну новую карту из пачки? Этот лишний прогон вернул нас на 20 км к столице и мы выехали из парка только в 15:30. По забитым фурами и разбитым дорогам мы прорывались по направлению к Момбасе вдоль парка и вдоль дважды проеханного нами пути. Но про диких животных прямо за цементными заводами и складами ничего больше не напоминало. Вообще я удивляюсь, как одни коренные жители Африки — негры — не съели всех других коренных жителей — животных.

В какой-то момент на обочине увидели рекламу с баобабом. И тут как прорвало. Вначале баобабы (слово-то какое — русское) стояли поодиночке, а потом пошли всё больше размером и целыми рощами. Правда сейчас здесь похоже зима и все баобабы — лысые — без листьев. В деревнях народ развлекается массовыми танцами и пением прямо вдоль дороги. Может, это церковные воскресные молитвы? Задорные мечети с кучей минаретиков. Проезжали Сигхкский храм. Тоже весь за решётками и колючкой. Все вдоль дороги продают красный лук. От маленьких пакетиков до мешков. На ужине попробовали — ядрёный. Справа виднелась гора — предположительно — Килиманджаро.

Мы хоть и опытные, но до самого заката в 18:43 надеялись ещё хоть немного приблизиться к океану. В 19:00 наступила ночь. Деревни пропали. Фуры слепят и прут в лобовую. Уже по темноте подъехали к какому-то городку и увидели здоровую освещённую террасу ресторана. Вблизи запахло шашлыками. Отель оказался очень чистым, с чистыми простынями и полотенцами, кафельным полом и вообще отличный. Вода прохладная, но на улице тепло. Номер на двоих — 1 000 KS. В ресторане непонятно для кого нажарены и запечены в кляре горы куриц. Пива нет, но для их колы у нас нашлась маленькая бутылочка кенийского рома. И уже когда мы доедали, подъехали два автобуса из Момбасы. Нам сказали, что за ночь их здесь останавливается 60 штук. Вот это бизнес.

Тут же продавались сланцы из натуральной кожи. Доторговавшись до пяти $ за пару, мы втарились. Короче, вернёмся зимой все упакованные летней обувью. Вот и прошёл очередной день поездки. Не верится, но мы уже едем по Кении и вокруг стада диких животных. Проехали экватор. Хоть мы сегодня почти не продвинулись на юг, к цели нашего путешествия, но зато посмотрели животных и завтра будем на Индийском океане. Хорошо, что Жириновский не успел его запоганить своими сапогами.

27 июля 09

Утром оказалось, что поселились мы в «Taleh» отеле (S2^40.796, E38^09.114) в городке Mtito Andei. Этот городок — главный вход в Tsava West Nashional Park. Через автодорогу от входа в парк — приличный с виду «Tsava inn» отель (S2^41.616, E38^10.134). Вроде цена за него 1300 KS. Вот и накаркал про животных. Эти работнички утверждали, что зверей очень много и львов — «Туу матч». Вход — 50 $ с человека. Здесь мы уже смело спрятали Мишгана с Оксаной на заднем сиденье, закрыли спальником и закидали вещами. Экономия в 100 $ не спасла нас от разочарования и злости на всех этих уродов. Хотя можно понять — работникам денег нужно, вот они и рассказывают сказки. Уже опытный — я сказал, что машина на пять мест и въезд стоил 300 KS. Карта парка стоила 450 KS и мы просто сфотографировали их карту, скинули фото в ноутбук и Лера рассказывала нам, куда поворачивать.

Может не сезон — все реки пересохшие. Мы видели несколько жирафов, буйволов и страусов вдали. Побольше было косуль и обезьян, но это точно — не парк за 200 $ . Когда мы ехали по бездорожью на севере Кении, то там косуль было больше. Дорога же в парке, особенно в восточной части — копия северного бездорожья. Пыль. Дурацкая, дикая гребёнка. Скорость 10 — 25 км в час. Идиотизм.

Единственно, чем богат парк — это разнообразными кучами навоза и кучей следов на дороге. Т.е. животные есть, но с дороги не съехать — канавы и буш — и с дороги их не видно. Может, нужно жить в лодже внутри и ждать, когда они придут на водопой? Но для нас — это было потерянное время, нервы и 85 км бездорожья вдоль отличного, построенного китайцами хайвэя. Причём оказалось, что единственная полноводная река в парке на юго-востоке — отгорожена забором под напряжением. Вроде именно там находится отель с рестораном, которым больше 100 лет. Прямо на выезде мы пересекли эту недоступную нам ранее реку со стаями обезьян на берегах и прямо на дороге. До Момбасы оставалось ещё 200 км, и мы засветло въехали в город.

По совету нашего малазийского друга мы решили поискать «Индиана Отель» в 10 км к северу от Момбасы. Проехали центр, переехали мост и по давней традиции — свернули к океану. Но в Африке — логика не работает. Всю береговую линию захватили зажиточные частники. Мы смогли увидеть океан только через проём в заборе у недостроенного дома, то есть если ты живёшь в ста метрах от берега на второй или третьей линии, то к океану ты можешь выбраться только через несколько километров на публичном пляже. Хотя, конечно, определённая логика в этом есть — «бедным» обладателям прибрежных вилл нужно сильно опутывать колючкой только внешний периметр. От моря достаточно отделиться только проводами под напряжением. Это ли не счастье…?

В первом отеле с казино, куда мы заехали случайно, номер — 250 $ . Во втором — 115$. Мы начали кружить вдоль берега. Мототаксисты показали нам дорогу на шоссе. Мы 15 минут ехали по свалкам, лужам, трущобам, мимо местных развалюшек. Там можно было проехать только на мотоцикле, но мы просочились. Выехали на трассу и поехали дальше на север вдоль океана. Океана, конечно, с дороги — не видно. Начали появляться указатели на разные ресорты. Засекли точку на GPS, проезжая супермаркет (S4^01.169, E39^43.195). Через три км показался наш «Индиана отель». Вся парковка битком забита туристическими автобусами и автомобилями. Нас не пускают. На ресепшене ленивая тётка по телефону узнаёт цену номера — 80 $ . Соглашаемся.

Пока она пытается организовать просмотр наших номеров — я прохожу дальше по улице и попадаю в «наш рай». Название громкое «Bamburi Beach Resort», но охранник радостно сообщает мне цену — 3 500 KS (40 $ ) за номер и ведёт меня в глубь сада к ресепшену. Это то, о чём мы здесь даже не мечтали. Берег Индийского океана. Белоснежный песок. На берегу — двухэтажный открытый ресторан с крышей из пальмовых листьев. Сразу за ним — бассейн с видом на море.

И сразу за ним, в 40 метрах от полосы прибоя — коттедж на четыре комнаты, по две на каждом этаже.

С кровати виден бассейн и море сквозь ресторан. Всё сделано с любовью из лакированных стволов деревьев.

Огромный балкон на втором этаже и веранда на первом — по 40 квадратных метров. Со столом, креслами, диваном, качелями, кухней с посудой, газовой плитой и холодильником. Ну не рай ли? Четвёртый номер свободен. Кроме нас в отеле живёт ещё пара белых семей в следующем от океана домике. Правда, сегодня понедельник, а в выходные, говорят, всё занято.

Так как в нашем ресторане еды нет — не для кого готовить, а в соседнем итальянском — дороговато на наш «провинциальный» взгляд, то мы с мамочкой едем в супермаркет. Тарим полную телегу на 90 $ . Вода, 20 пива, хлеб, сыр, палка колбасы, картошка и т.д. Удивило, что нет мяса. Мы забрали три последних куска говядины на поддонах. Есть немного заморозки и мороженые курицы. Дома накинулись всей толпой, нарезали салат из капусты с помидорами, чесноком, луком и майонезом. Потушили мясо с соусом. Поставили варить картошку. Но то ли картошки было много, то ли бриз с океана сильно охлаждал кастрюлю, но картошка варилась медленно. Пиво продвигалось быстрее. Я шустро порезал начавшую вариться картошку, и в масле, с лучком и чесночком, с мясным соусом сделал три поджарки на сковороде. День удался, несмотря на подставу с парком.

Был ещё маленький инцидент. Когда мы выкатились с телегой из супермаркета — наш микроавтобус не среагировал на сигналку. Оказалось, что я не выключил фары, и аккумулятора, который мне предлагали сменить ещё дома, не хватило на целый час. Смуглый парень из охраны подогнал свой «Ноах» и прикурил. Хотя в номере огромный красивый балдахин, закрывающий всю кровать, комары нас всё же покусали и утром я убил электро-ракеткой штук семь напившихся кровососов. Всё-таки хорошо мы упакованы, несмотря на отсутствие багажа. Электро-ракетку мы купили на перекрёстке в Бейруте за три доллара — не потащили из дома.

Вечером купание в бассейне и океане (никто не выгоняет), прогулка по берегу океана. Крабики разбегаются. Чёрные девчушки пытаются заигрывать. Чёрные пацаны прилипчиво, скороговоркой на английском, пытаются что-то втюхать, но через пять минут — отваливают. По дороге демонстрирует, как он быстро бегает, отжимается, рассказывает про завтрашнюю дискотеку. Всё, решено — остаёмся здесь ещё на одну ночь. Это будет первый отель, где мы за нашу поездку будем жить два дня. Мы жили в Асуане два дня, но ночевали в разных отелях. Нужно будет завтра поменять масло в машине — уже 4 500 км с Асуана. Вряд ли выберусь снять колесо и посмотреть, что там на самом деле случилось. Но — океан рядом. Не хочется даже думать о всякой технике... Может баранью ногу купим и запечём в духовке. Нафиг этот ремонт — время тратить…

28 июля 09

Похоже, каждый день состоит теперь из хороших событий и не очень. Утром встали. Ветер с океана. Местные чистят бассейн и очень громко что-то обсуждают. Я заметил, что им всегда есть что обсудить, и они этим занимаются часами. Я пишу дневник. Мама готовит сложный омлет. Дети потихоньку выползают. Вокруг драки обезьян. Мы готовим фруктовый микс из бананов, сильно вкусных манго и йогурта. Шкурки бананов и манго отдаём обезьянке. Потихоньку обезьянья тусовка перемещается к нам. Их — штук 20. Как всегда едят крупные, а мелкие получают нагоняй. Иногда ссора перемещается на соседнюю крышу и самые любопытные, бросая лакомство, летят смотреть на исход драчки. Ну прям как люди… Когда самые наглые залезли уже на стол, пришлось эвакуировать все продукты в холодильник и задвигать его газовым баллоном. На холодильнике, кстати, написано, что обезьяны могут всё стырить.

Дети пошли на берег торговаться за водный скутер. Торговля не получается. Ну не дают негры скидок. За 20 $ — 12-13 минут. Тут подходит дядька и предлагает на чёрном дереве вырезать всё, что я хочу. Я когда-то давно заказывал именные номера на машину в Рио-де-Жанейро. Торгуюсь за табличку. Решил написать для нашего отеля в Новосибирске «Discovery». Пока торговались, от другого мэна поступило предложение сделать брелки из того же чёрного дерева и тоже — именные. Решил сделать брелки на ключи в номера с названием и номером комнаты. Заказали 14 львов на первый этаж, 14 крокодилов — на второй и на недостроенный сейчас третий — 12 носорогов. Переговоры прошли удачно — они взяли 5000 KS предоплаты и побрели.

Я, если честно, думал, что вижу их в последний раз. Забегая вперёд, скажу — эти оказались красавчиками. Утром пытались найти свежую рыбу. Слух здесь распространяется быстро. Через полчаса под окном стоит «рыбак» с пакетом рыбы. Три штуки на пару килограмм — 1 050 KS. Тяжело торгуются. Потом обещает принести лобстеров по 10$. Тут я начинаю расспрашивать его за жизнь и спрашиваю про рыбалку. Упасть на хвост местным утреннюю рыбалку не получается — курорт всё же. Нам предлагают рыбалку на четыре часа сейчас за 200$. Подписываемся. Скидок нет. 15 000 KS. Дискаунтом была Оксана — её взяли в комплект к трём мужикам. На нашем микрике доезжаем до лагуны. С нас забирают деньги.

В порту стоят приличные лодки со спиннингами.

Нас садят в пластиковую длинную шаланду. У них конечно есть все причиндалы, включая выносные штанги для развода блёсен в стороны. Выезжаем из лагуны и начинаем тролить. Рыбаки ведут лодку к проходу в рифах. Ещё не доехав до открытого океана, мы понимаем, что на этой шаланде туда нельзя. Волна под два метра, сильный боковой ветер и от каждой волны нас обдаёт кучей брызг. Разворачиваемся и тролим между берегом и коралловым рифом.

Здесь это непривычно большое расстояние — около километра. На обрывистом, красиво подмытым берегу виллы и заброшенные замки. Через полчаса — поклёвка. Мишган вытаскивает барракуду под килограмм. Начинающий уже загасать интерес к рыбалке взбадривается. Ещё через полчаса новый улов — уже Вовкин. 10-сантиметровый ёрш. Даже испытанный опытными рыбаками способ держать пойманную рыбу в вытянутой руке перед объективом фотоаппарата, не сильно увеличил размер «добычи». Решаем перейти к ловле на поводок коралловых рыб. Почему-то наши рыбаки решают ловить её не на кораллах в океане, а в заливе около ресторана, откуда мы отчаливали. Для этого они за полдоллара покупают у других настоящих рыбаков хищную рыбу, чуть больше нашей барракуды, на наживку. Я ложусь на мягкую лавку, спасжилет под голову, леску с наживкой на ногу и засыпаю.

Остальные упорно ловят. За час — один рывок, похожий на поклёвку. Это впервые в моей жизни, что на рыбалке не смогли поймать даже коралловых рыб. Причём это не со злости. Это просто образ жизни такой. Ведь ничего не теряя могли завезти нас на рыбное место. Мы бы им и на чай дали и рыбок бы с собой штуки 2-3 только взяли, остальные — им. Но им проще дуркануть туриста, а потом у настоящих рыбаков по полдоллара купить той же рыбы себе.

Мы свернули и эту «рыбалку», и они решили показать нам залив. Для видимости развернули пару тролинговых удочек и начали искать по берегам крокодилов. Крокодилов они тоже не нашли, и мы решили закончить их мучения, повернув домой. По дороге домой я увидел крокодила на противоположном берегу в мангровых зарослях. Они не поверили и не разглядели, но, подъехав к берегу, все увидели бросившегося в воду крокодила около полутора метров в длину. Он отплыл от берега на пару метров, верх его головы торчал из воды и он терпеливо ждал, пока мы не приблизимся к нему на четыре метра. Потом он махнул хвостом и ушёл под воду. Шоу продолжил махонький крокодилёнок, который бросился по кромке воды, смешно махая в воздухе лапами. Когда он исчез в кустах, мы посчитали рыбалку не такой удачной, как хотелось, но дальше испытывать удачу не стали. На обратном пути докупили пива, «Фанты» и говяжьей вырезки. Приехав, перекусили бутербродами с колбасой и пивом. Парни легли спать. Мы поставили готовиться еду.

На ужин — поддон с пятью запечёнными в духовке рыбами (одна — Вовкин малёк), варёная картошка и мясо в китайском остром соусе с баклажанами, луком помидорами и чесноком. Всё-таки хорошо, что мы не часто живём в таких комфортных местах — а так бы, к концу путешествия, мы стали похожи бы на худших толстяков США. На замену масла и ремонт машины опять времени не нашлось. Ну так и «НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ». Жаль, что завтра последний день транзитной визы. Может, плюнуть — и остаться ещё на денёк? Кстати, брелки к отелю «Дискавери» принесли вовремя. У них, похоже, не хватило нужных заготовок и они сделали животных не по этажам, а вперемешку. Ну да — не беда. Зато с одной стороны вручную вырезано название «Discovery», а с другой номер. Красота. Будете у нас в отеле — обратите внимание.

29 июля 09

Утром хотел встать и посмотреть на восход. Мама пыталась меня разбудить. Говорит, просто привстаёшь на кровати и видно восход солнца. В 10 — чек аут. Заезжаем на первую заправку. Решаем поменять масло. Отдельный бокс для замены. На стене плакаты. Вроде то масло, которое мы залили в Египте 20 W 50 — здесь рекомендуется на 6 000 км. Полусинтетика — на 8 000 км. Опять негры — красавчики. 20 минут он верёвочкой и всякими приспособами пытался выкрутить фильтр. Причём — это его работа, и он делает только это. Ждать надоело. Мы залили новое масло, не меняя фильтр. Тысяч на пять должно хватить. На выезде из города — паром. Местные деньги кончились, и они с удовольствием взяли 2 $ . Через 80 км — граница. Заполняем иммиграционные листочки, я пока штампую карнет. Несколько километров нейтральной полосы.

Танзания

(валюта 1 $ = 1370 TZS, танзанийских шиллингов, столица — Додома. Большой город — Дар эс Салим, бензин — 1 260 TZS за литр, население — 36 млн. человек, площадь — 945,100 кв. км).

Паркуемся. Атакуют толпы меняльщиков денег с пачками в руках. Предлагают 1 100 TZS за $ . Уламываются на 1 250. В Кению выезжает несколько автобусов. Очередь из тёток в паранджах и белых англичан. Наши дамы в шортах. Их быстро проводят в кабинет, чтобы они не смущали публику. Я пока штампую карнет. Виза на три месяца — 50 $ . Штампик маленький. Берут ещё 25 $ за авто, но за что — не понял. Какие-то бумажки выписывают. Вряд ли это страховка. Выезжаем в Танзанию. Асфальта нет. Вначале приличная грунтовка. Потом — гребёнка. Я начинаю подозревать, что у нас машина так паршиво проходит гребёнку, потому, что мы перекачали колёса, чтобы их не порезать. Зато держатся, как новые. Мы их ни разу не подкачивали. Спустили передние до 2,3 атм. Нужно дальше спускать.

До городка Танга 80 км. Асфальт только на мостах и перед самым городом. Свернули вдоль моря. Рыбный рынок. Тупик. На обратном пути снимаю продавцов на камеру. Они дружно и невесело орут: «Фак!». Отелей много. Есть по 16, есть по 80 долларов. Проезжаем всё побережье. Отлив. Запах от моря — не ахти. Возвращаемся к заливу. Отель «Inn By The Sea». Отличный вид. Туалет замаскирован под шкаф. Вид на море — 25 000 TZS, без вида — 20 000 с завтраком (S5^03.732, E39^07.039). Рядом через забор — плавательный клуб с рестораном. Меню на две страницы — рыба, креветки, крабы, лобстеры, курица.

Понравились крабы и креветки на сковороде. Курица — микроскопическая. Встретили студенток из Нидерландов и бабушку из США. Ещё одна «счастливая» жизнь. Бабушке — 64 года. Её бабушка родом с Украины. Восемь месяцев путешествует. Ни мужа ни разу не было, ни детей, ни дома. Я начинаю понимать долгоиграющих путешественников из Европы и США. Им просто не к кому и незачем возвращаться, и везде, где им не сильно мерзко — они могут жить месяцами. Вот Сюзен и живёт в этом отеле уже месяц. Вроде Занзибар в 360 км, но там ей, наверное, дороже. Кстати банкомат выдал деньги по 1 370 TZS за $ . Удивительно хороший курс на фоне обменников. Внизу пляж. С камушками и мутноватой водичкой.

30 июля 09

Утром попрощались с Сьюзен. Заправились. Здесь бензин по 1 260 TZS за литр. Дорога — тропики. Пальмы. Деревья, полные апельсинов, бананы на деревьях. Приставучие торговцы на дороге, но за закрытыми стёклами они — как в кино. Видели какую-то обезьяну-лемура на дереве прямо над дорогой. Чёрная, с длинной белой чёлкой. Народ толпами на велосипедах везёт воду. В горку прямо колоннами толкают велосипеды. На каждом от 40 до 70 литров. Вдоль дороги продают апельсины, картофель, красный лук, редко бананы. Уже на подъезде к Дар Эс Саламу купили огромный ананас. Вкуснее тайского.

На въезде к город — пробка. Прорываемся в центр. Находим порт на Занзибар. (S6^48.900, E39^17.978). Тут чуток тупанул. Зашёл в кассу быстрого парома. Он выезжает через 18 минут в 16:00. Перевозка машины в одну сторону — 500 $ . Нам не подходит. Можно запарковать и успеваем. Но дети предлагают ночевать здесь. Ещё где-то в Интернете я прочитал, что медленный паром идёт 6,5 часов. Я беру билеты на быстрый по 35 $ в одну сторону плюс 5 $ такс. Тупанул. Ближе ко входу и к часовой башне — билет на медленный паром 20 $ и выезжает он удобнее в 6-00 и 9-00 и в 12-00. Быстрый в 7-15, в 14-00, 16-00. Могу ошибаться, но там контор много. Придётся рано вставать.

Долго кружили в поисках отеля. Были только по 80 и 189 $ . Потом с помощью продавца билетов нашли недорогой хостел (S6^48.752, E39^17.208). Прямо напротив Холидей Инн, но вывеску обнаружить очень трудно. Тут же столовка, бар с пивом, интернет. Здесь же во дворе вроде оставим машину на 4-6 дней, пока будем на Занзибаре. В хостеле полно белых бэкпэкеров. Номер — 17 000 TZS, туалет в коридоре. На подъезде у нас сломалась блокировка боковой двери и она перестала открываться. Около часа Вовка возился, разбирая дверь. Починили не до конца, автоматическое открывание с пульта умерло, но дверь открывается.

Решили прогуляться и заодно снять последние деньги с «Мастеркард». Обошли штук шесть банкоматов, везде пишет, что проверьте баланс. Когда пришли домой, на телефоне — СМС, что мы сняли 150 000 TZS. Но мы-то их не получили. Хорошо, что это наша первая в жизни потеря с карточками. Будем ждать пополнения счёта из дома. Завтра в 6:30 подъём и вперёд — на Занзибар.

31 июля 09

Занзибар

стали в 6:30 — пешком до порта 15 минут. Проверяют вещи. Очереди. Ждём. Грузимся. По телевизору в салоне 50 раз подряд туповатая реклама про этот паром. На верхней палубе было бы ехать веселее, но там всего 7 200 TZS и для местных.

На въезде опять заполняем по две бумажки. Печать ставят наискосок и в центре страницы. Чем мельче деревня — тем больше понтов. Куда ехать так и не решили. Вроде на севере пляжи лучше. Вроде на юге — тусовка и куча отелей. Торгуемся с драйвером до 40 000 TZS и едем в самую северную точку острова — Nungwi — 58 км.

По дороге два раза драйвер платит ментам за лояльность по 1 000 TZS. В бунгало «Amaan», в которые он нас привёз — больше ста номеров, 60 $ простое и 120 $ на сваях прямо над океаном, но хай сизон и мест нет. Рядом отель простенький, но по 260$. Напротив — бунгало по 35$ — «Safina Boungalos» (S5^43.867, E39^17.419). До моря 70 м. Белый песок, чистейшая вода.

На горизонте чёрные тучи и ливень. Садимся в ресторан завтракать. До нас ливень доползает микроскопическим дождиком. Вообще-то пока не очень весело. Ко Ларн — повеселее, но тайские жёлтые и разноцветные рубашки здесь продают. Ярлычки занзибарские и цена в семь раз дороже тайской. Решили на всю толпу по сменам взять мотобайк — «Хонду-250».

Но опять деревенские мотивы — нужны местные права по 10 000 TZS. Говорят, что наши международные канают, но у нас-то откуда такая роскошь? Нам и ехать-то осталось не больше 5 000 км. Поедем изучать окрестности, может, что-нибудь поприличнее найдём, или хотя бы магазин с дешёвым пивом. Тяжело после движения вперёд резко осесть на пляже и пытаться ничего не делать.

Но опять негры. Они неутомимы в попытках надурить и срубить денег. Мото стоит 40 $ на день и 30 — на полдня. Торгуемся до 30 на день. Привозят бумажку с каким-то штампиком. Вписываем в неё только фамилию. Мишган прокатился часок. Мы с мамой поехали. Поблудили по деревне, съездили на восточное побережье. Грунтовка. Есть дорогие отели. Заехали в простенькое — вид ничего — на пригорочке над океаном. Вдали коралловая гряда. 105 $ . Но вокруг — резервация.

Потрясли бак — вроде бензин ещё есть. Проезжаем 300 м, мотор глохнет. Снимаю шланг с краника бензобака — нету бензина. Жарковато. Толкаем до асфальта, потом до заправки. Минут 15 — прогулка с мото. Залили полный бак. Рванули на юг. Через 19 км свёрток налево в сторону восточного побережья. Если на западном оно только иногда вдоль моря и почти постоянно всякие поселения и рыночки, то на восточном — на 20 км — с пяток магазинов и указатели на отели-резервации. Заехал — и живи. Может, что-то бюджетное есть около попавшихся пары деревень, но мы решили остаться на старом месте. Хотелось ещё проверить местечко на юго-востоке — Paje, но ехать больше 200 км туда-обратно, кто будет — напишите.

Доехали до дома без проблем. Тройку полицейских постов объехали как и остальные — слева от шлагбаума. Простые менты на дороге не останавливали. После нас поехал Вовка с Валеркой. Когда они уже по темноте возвращались, хозяин мото забрал ключи, а потом и мото и сказал, что всё — конец. Договариваться с негром, как с ветром — бесполезно. Как ему показалось выгодно, так и повернёт.
Я начал заболевать. Это случается у меня в каждой второй-третьей поездке. Заболело горло, голова, температура около 38.

1 августа 09

На следующий день провалялся до 15:00. Состояние — паршивое. Есть не охота. Почитал про варианты с малярией — стало ещё грустнее. Радовало только больное горло. Да и температура даже до 39 не доходила по ощущениям. Пока я вычёркивал этот день из своего путешествия, дети продолжали раздавать деньги неграм. Долгие переговоры с хозяином мото привели к доплате за вторые полдня ещё 20 $ . Тут же Мишгана остановили менты и сказали, что выданная рентакарщиком бумажка — копия, и тем более, она — неправильно заполнена. Вывод — один месяц тюрьмы. Вот такая любовь к туристам и желание пригласить их побольше на Занзибар. Выпавшие из кармана Мишгана 10 000 TZS заменили отсидку.

Вову вскоре поймали те же менты. Так как Вова не стал с ними разговаривать и денег у него не выпадало, то они отобрали времянку и сказали прийти в полицию с 50 000 TZS. На этом я сказал прекратить заигрывания с местными, в которых мы — всегда проигравшая и платящая сторона и сдать мото.

Я слышал про людей, «присевших на Африку». Изо всех сил надеюсь, что со мной это не произойдёт. Мне даже кажется, что по неприятности для меня лично — она займёт первое место, отодвинув Австралию. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТАИЛАНД! Правда, куда же теперь ездить? Этот вопрос и раньше стоял остро, а если сейчас прокатиться по всей Америке. Тупик. Останется Магадан, Япония, Камчатка, Монголия, Индия, Иран, часть Европы, острова. Ну и кругосветка на яхте. Правда, сейчас еду на пароме с Занзибара. И уже сейчас начинает казаться, что это тоже не очень для меня.

2 августа 09

К утру у меня улучшение. В пот бросает, горло болит, но температуры вроде нет. Лежу, читаю про предстоящие страны. Удивлён, что в Намибию ездит столько людей. Я, если честно, хотел её уже сократить.

А на фото вроде ничего... Пора уже сворачивать поездочку. Решили переночевать здесь третью ночь и самостоятельно выбираться к парому в Стоун Сити. Вроде билет на паблик бас стоил 2 000 денег и ходит каждые полчаса.

3 августа 09

К 7:15, прошагав метров 400 по деревне, пришли на конечную. Стоит приличный автобусик человек на 20. Они ездят от столицы во все городишки. Как выйдешь из порта — налево метров 200-300. Смотрите табличку «Nungwi». На конечной он и стоял, но нам сказали садиться в грузовик. Подобие тайского, только низкая крыша и низкие лавочки. Едет до 100 км в час. Много остановок. На крышу грузят вещи и рыбу. Затащили на крышу ската больше метра в диаметре и около 30 кг.

Не очень комфортно. Тем более нас по дороге обогнали три нормальных полупустых автобуса из нашего же городишки. Опять какая-то негритянская разводка. Хрен их поймёшь. В столице уже в конце заехали на рынок выгрузить рыбу. На улице валялись здоровые рыбины.

Один был похож на парусника под два метра длинной. На походе к пристани — новые сомнения. Когда мне продавали обратные билеты в Даре, то дали три новых бланка билетов, а три — испорченные с штампами и надписями. Свои фамилии предложили вписать поверх. Дату поставили открытую. Ерунда какая то. Удивительно, но обойдя огромную толпу на паром, нигде не регистрируясь и показывая только эти билеты, мы первыми попали на паром. Ждём встречи с машиной. Как она там пережила ночёвки с 10 000 $ кэша в тайнике?

Отлично пережила. Мы даже дождались охранника и дали ему 1 000. Зашли в пару аптек — тестов нет. Ну нет, так нет. Решили двигать в сторону Замбии. Пробки. Глупые не настроенные светофоры. Лежачие полицейские. Партиями. Один центральный большой окружают несколько гребёнок с каждой стороны. Кучи продавцов. Продают яблоки в пакетах по четыре штуки — 2 000 tzs. Около часа выбираемся из города. Цена бензина потихоньку падает.

Еду за маршруткой впритык. Тормозят менты обоих. Подходят ко мне и показывают мне древний радар — на нём — 82. Говорят — надо 50. Рассказал дорогу. Радуются, но денег очень хотят. Просят 40 000, даю 10 000, сходимся на 20 000. Но добро как-то, как у нас раньше, без дурацких пугалок. Ещё не было пяти вечера, как решили парковаться.

В полутора км от дороги по указателям нашли «Arina Inn» отель (S6^48.790, E37^41.870). Симпатичный, но в этом городке Morogoro их много. Паркинг. Внутренний дворик. В каждом номере — по две комнаты. ТВ, диван, столы, пледы, сетки, туалет. Красота — всего по 20 000 TZS. Правда, нет света и вода из бочки, но бочка не на улице, а прямо в ванной — это уже сервис. Но мелочи. Я остаюсь добаливать, моя команда едет в город менять деньги и мучить банкомат. Возвращаются через час — голодные и без денег. Хорошо, что вообще вернулись. Теперь уже всей семьёй выдвинулись на разграбление города. Только подъехали, они вырубили весь свет во всём городе. Я понял, что это постоянная проблемка Танзании. На Занзибаре вечером и ночью раз пять выключают свет от пяти минут до получаса.

Здесь темнота — глаз коли. Народ жарит-парит. В столовке на заправке поменяли сто баксов. Живём. Поели мяса, соков. Домой взяли на развале курицу целиком, булку хлеба, пива. Дома — свет. Ихние комары на наши пластины «Комбат» в розетке — не реагируют. Только ракетка убийственный аргумент. Правда, утром у всех под сеткой по одному напитому комару.

4 августа 09

Утром подъём «с первыми лучами солнца» получился в 9:00. Позавтракали. В 10 — старт. Слева, меньше километра от отеля — горы в облаках. Через сто км понял всю ошибку с выбором ночёвки. Нужно было дотянуть до Нацпарка Micumi. Дорога его пересекает.

Даже днём вдоль дороги больше 30 групп косуль, обезьян, жирафов, зебр. Вообще по дороге толпы бабуинов на обочинах и гуляют по дороге. Что-то едят. Одному наглому бабуину все в машине закричали, что пора уже наехать на хвост — наглый. Он его на полдороги разложил. Заехали на главный вход в парк. (S7^21.011, E37^06.420). Парк большой. Тянется на юг. Говорят, что животных много и львов можно увидеть утром. Вход 20$. Авто — 40$. Ночлег в кемпинге 35$ на человека со своей палаткой. Дешевле Кении.

Ночёвок кругом — море бюджетных. Можно рано утром заехать. Но выезжать там же, где заезжал. Не получается дорогу срезать. Да и хочется новых животных увидеть, так что впереди новые страны — новые звери. Дальше городок Micumi — куча отелей на любой вкус. Здесь и нужно было ночевать — как раз по дороге по темноте увидели бы больше зверей. Едем потихоньку. Горки начались.

На подъезде к Irige — новая дурь негров. Где-то они у австралийцев или америкосов увидели, как обслуживать строящиеся дороги. Строить их — почти не строят, но огорожены десятки участков, где сделано одностороннее движение и сидят негры и никого не пускают. Причём потом побитая, но полуторо-двухполосная дорога.

Пару раз я прорвался и ехал один, пропуская редкие встречные. Потом попал в колонну. Приличные авто, но не возникают — ждут. А раций нет. И негр-дебил (это часто здесь) нас не пускал 15 минут, хотя встречных не было. Я прорвался и поехал по неправильной правой обочине. За мной рискнули ещё несколько. Но этот бред на 40 км и полтора часа. Даже въезд в город — в таком же режиме. По городу плутали полтора часа. АТМ по визе не даёт. Кстати на «Мастер-Кард» вернулись заблокированные банкоматом 120$. Все банки закрыты. В одном — толпа народу, но бабка на входе не пускает. Еле-еле нашли обменник. Живём. Купили сок, вина тетрапак с русской надписью, бутылку «Наполеона». Высота до 2 000 м. На улице +17. Кругом сосны и деревья, сильно похожие ветками на берёзу. Нужно бы сфотаться. Фиг кто отличит от Кудряшёвского бора. Уже после заката въезжаем в Makambako. Видим отель — «Таиланд». (S8^50.467, E34^49.604).

Стоп. Разворот. Сюда. Всем — Савади Кап. Номер — 12 000. Туалет с горячей водой, мылом, зубными принадлежностями, ТВ в железной клетке. В ресторане — почти распродажа. Салаты, супы — по 1 000, мясо, рыба — по 3 000. Микс сок по 500. Взяли всего всем. Ели два часа. От холода на улице (внутри жара) — спасались бренди «Наполеон». Доесть не смогли, но все местные нам радовались. Грибной крем-суп — песня. А печёнка? Вон у кровати стоит недоеденная. Правда, половина народа, как всегда, выбрали курицу-гриль. Пусть теперь кто-то скажет, что мы голодали. Даже хотели дождаться, когда Оксана в обморок от переедания упадёт. Не семья — идилия. Все предлагают друг другу попробовать кусочек его блюда.

Разбрелись по номерам смотреть HDD. Хороший девайс. Нам с мамой на ноутбук скачали пачку русских фильмов из классики. Но я пишу, а мамочка спит. Завтра опять подъём спозаранку. Часов в девять — надеюсь.

5 августа 09

Спали как дома. Под одеялом тепло — уши мёрзнут. Ночью было 13 градусов. Африканский Таиланд. А ведь уже девятый градус южной широты. Как-то у них ненормально с погодой. Позавтракали. Залили увеличитель октанового числа. Брал из дома шесть банок, но три по дороге протёрлись и вылились прямо в машине — вибрация. Не нужны они были, но раз есть — будем лить. И нашей ласточке как раз не хватает мелочи. Она 120 поехала на четвёртой передаче (у нас автомат, но мы давно едем — знаем).

Очередные менты в очередной раз попросили 40 000 за превышение в посёлке до 72. Согласились на 15 000, но всё равно — это нерациональное расходование денег. Обогнали колонну из 15 «Лэндов». Везут чёрных — начальство. «Лэнды» от двухсотых до старинных. Проехали свёрток на Малави.

Но туда нужна виза. На границе простым русским — не дают. В столице — 70$ и целая страница. К 13:30 залетаем на границу Замбии. Выездные штампы и карнет — 10 минут. Это вам не в Арабии.
Вся семья выскочила из машины, все с ручками, громко выясняют, что куда писать. Это раньше мы с мамочкой за всех бумажки заполняли. Растём в лучшую сторону. Разгоняю обменщиков валюты и фуры, перегородившие дорогу. Пролетаю одни ворота, вторые.... Проезжаю сто метров. В зеркало заднего вида вижу, как мне машет мужичок с «калашом». Но манит — не калачом.

Замбия

(валюта 1 $ = 5000 квоча, столица — Лусака (1,3 млн.), бензин — за литр, население — 9,7 млн. человек, площадь — 752,610 кв. км).

Вернулись. Оказывается проскочили и выехали в Замбию. Потом визы. Прошу по 10$ — нет. Есть по 50. Ну не уроды ли. Хотя — бедная страна, деньги нужны. Вся парковка заставлена авто с транзитными номерами. Все в пыли, как будто год здесь стоят. На некоторых — цены. Машин — больше сотни. Мишган меняет оставшуюся танзанийскую мелочь на замбийские квочи. Срезают 30-40 %. НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ДЕНЬГИ НА ЭТОЙ ГРАНИЦЕ. За визы берут доллары. Потом «Карбон Такс». Я думал, что карбоном панель в машине будут мне отделывать. Похоже — это за износ покрытия дороги или за выхлоп углерода. Отдельная будка. Там стеллаж с ящиками, как на почте. Нескольких дверок нет. Внутри тётка. Требует 100 000 Zkw. Обменщик даёт 4 000 за доллар. Таможенщица просит всякие бумажки, смотрит мой техпаспорт, потом видит карнет, радуется, хватает, штампует, рвёт страницу. Всё — она обрела свой смысл жизни и счастлива. Посылает меня ещё за какой-то бумажкой. Обменщики тоже куда-то тащат и предлагают по дороге обмен денег. Посылаю всех. Как в Сирию вернулись — все денег хотят. Отвык я, что ли? Нервую (по-польски).

Еду на выезд. Пара чертей в будке едят куски баранины. Я ему показываю документы, а он жирным кулаком пытается их развернуть. Посылает к автоматчику. Автоматчик смотрит карнет и тоже — счастлив. Вроде всё? Нет! Ещё длинный придурок с надписью «Трафик-полис». Ему нужна та самая загадочная бумажка и ещё страховка. Разворачивает. Нахожу контейнер — офис загадочных бумаг, но там обед. Ждём 40 минут. Захожу в страховочный офис. Приговор — минимум 40 $. Попробуем проскочить без страховки. Это как раньше в России. Можно платить налоги, а можно дождаться проверяльщика, и когда он придёт, то отдать ему часть сэкономленных денег. Самое прикольное, что даже если ты платил налоги, то проверяльщик всё равно придёт, и ему всё равно придётся платить, а с каких, собственно, шишей? Так и здесь. Сэкономим на будущие штрафы. Простым ментам деньги нужнее, чем конторам.

Сидим в авто с кондюшником. Вокруг родные авто с родным «правильным» рулём. Рядом Лерина «Спасио» и тут же «Ноах». Как дома. Приходит дядя с обеда, зовёт меня из машины, разгоняет очередь, за 30$ выписывает бумажку. Опять выезжаем к воротам. Полицейский уже другой. Как, говорит, настроение? Я говорю, что все — казлы, все хотят денег и жрать в обед, а я здесь уже полдня торчу. Но всё мило, так, с улыбкой. Он нас и выпускает.

Замбия победнее. Находим «Барклай-банк». Банкомат на все наши карты и введённые пины ставит один диагноз: заберите карту и … идите отсюда ... без денег. Внутри банка большое табло. Меняют по 4 975. Курс на 25% лучше, чем на границе в 200 метрах. Стоим в очереди 30 минут. Потом ксерокопия паспорта, потом курс оказывается 4 795. Чем дольше стоим, тем большую сумму думаем поменять. В конце концов — за 500 $ — 2 397, 500 Zkw. Две пачки десятитысячных по миллиону. Купюры старые. Но это не Зимбабве. Там последний раз был курс два с половиной миллиарда за один доллар. Вот там — пачки. Но что-то не хочется уже видеть нищую Африку, хотя и богатую — тоже не особо.

Первый отель в 60 км от границы. Но ещё совсем рано. Решаем проехать до следующего городка, указанного на нашей карте на GPS. Домчались. Дорога тоже подразбита, но сто идём. До заката ещё больше часа. Рисковать не охота. Сворачиваем вправо в городок Isoka. Пыль. Песок. Камни.

Магазинчики. Рекламы ресторанов. Деревня — деревней. Есть указатель на гэст-хаус. Нам надо. Плутаем. Заезжаем в «Julika Lodg». Говорят, фиг вам — это лодж, это не отель. Плутаем по задворкам. Народ приветливый, но всё же в основной своей массе — ЧЁРНЫЙ. Причём сильно чёрный. Не как в Танзании, а как в Кении. Двигаясь по кругу попадаем в «Julika-Гэст».(S10^09.111, E32^38.016) (то ли «Жукики гэст», то ли «Дэлика»?). Цена — 240 000 за три комнаты. Обстановка — старинный английский дом. Холл. Гостиная.

Три комнаты для гостей. Хозяйская спальня.

Всё чисто и всё, что можно, включая унитаз, в рюшечках и чехольчиках. Селимся. Тут у нас очередная крупная поломка машины — не защёлкивается задняя дверь. Разбираем замок — красная пыль. Промываем ВД-40. Работает — как новое. У меня уже была точно такая поломка после перегона с Владивостока своим ходом. Едем в «ресторан». Один стол. Берём три рыбы и три мяса. Пока исследуем окрестности. Находим местное пиво в баре по 6 000 и «Лусака Бир» в тетрапаке по одному литру и по 4 000. Местное пиво — это кислая белая бражка и вроде из кокоса. Отхлебнули с Вовкой и вернули в бар любителям. Мяса не хватило и мы взяли ещё семь сарделек. Отличные.. Мясные. Как в Польше. Всё — домой спать. Завтра в столицу — в Лусаку. Эх пораньше бы встать...

6 августа 09

Комаров ночью не было. Утром подошёл шеф, узнал, как едем. Расспрашивал. Попросил записать «мыло». Выехали на трассу. Дорога разбита. Каждые два — пять км ямы по 30 см глубиной. Некоторые можно объехать, некоторые — экстренное торможение. Народа на дороге нет. Деревеньки из десяти домиков раз в десять км. Есть всего пара мест с указателями на отельчики. Это обычно в стороне в нескольких километрах от дороги. Вот пара точек. (S10^38.005, E32^09.134).(S11^48.517, E31^27.160). Здесь в городишках побольше есть и заправки. Пять встречных фур в час. Вокруг кустарник и деревья. Но никакой живности. Пустыня. Так 700 км от границы. Ни полей, ни скота. Нет, скот есть.

Дорожная полиция. Перегорожена дорога шлагбаумом. Один радостно расспросил, откуда. Второй в городке Mpika подошёл злой. Послушал. Потребовал страховку и треугольный знак остановки. Все сломавшиеся машины обкладывают дорогу ветками. Знак берегут для ментов. Когда он рассмотрел все бумажки, что я купил на границе и мой карнет, позвал в свой железный чум. Предлагаю денег. Просит 540 000. Охренеть. Обещает дать протокол, чтобы остальные не тормозили. Никакие разговоры не помогают. В конце концов я бросил ему пачку 700 000 и сказал, чт бы он подавился и что я больше в эту факин Африку — ни ногой.

Ухожу в машину. Делюсь с семьёй радостью о великой экономии при не покупке страховки. Возвращаюсь к менту. Он в очередной десятый раз раскладывает на кучки свои 540 000 купюрами по 10 000. Что на него повлияло я не знаю, но он трясущимися руками в два приёма возвращает мне 110 000. Может, когда он спрашивал профессию, я сказал — полис. Я не отказываюсь. Прошу протокол или чек. Он мелет хрень какую-то и ничего не даёт. Ура. До следующего мента. Страна бестолковая, но радует всё больше. Потом просит подождать и он лично, уже со светящийся улыбкой, лично клеит светоотражающие квадратики на передний бампер. Я предполагаю, что это личный бизнес сына президента и все авто заклеены этими квадратиками. Причём они просто вырезаны из светоотражающей плёнки.

Похоже и мы в России идём по африканскому пути развития. Главное — условности. Страховка, техосмотр, бумажки. Просто они проверяют, всё ли ты заплатил старшим дядям, которые через закон смогли провести необходимость им платить. И если вдруг есть проскочившие на халяву, то тогда и простые дорожные падальщики могут урвать свой кусочек. И не нужно говорить мне про полезность техосмотра или страховки для самих людей. Я вообще считаю страховку — очередной выдумкой, пирамидой америкосов. Сильно богатые люди заставили весь мир платить, разогнав в десяток раз стоимость услуг. Ведь платит не человек, а система. И человека заодно превращают в идиота. Никто не должен ни за что отвечать — ты застрахован. Бей, круши — за всё заплатят. Да и умереть ты можешь счастливым — детям денег дадут за твою смерть. Красота — идиллия по-американски.

Потом я обратил внимание, что на каждом посту менты проверяют на каждой машине квадратики, треугольник, стоп-сигналы, поворотники. На каждой. Короче, наш российский уровень. Был бы человек, а за что оштрафовать — всегда найдут. Один пост я объехал в наглую слева от проверяемого грузовика по сильно наклонной обочине. На пяти просто пропустили. На одном уже перед Лусакой просит страховку. Я говорю: всё есть. Он: страховка. Я: может, я поеду. Он: страховка. Я: может, я поеду. Он куда-то машет — типа, на проверку. Я: спасибо — и вперёд. У них машин нет, и «калаши» не у всех.

За 180 км до столицы пристыковывается магистраль Т-3 и всё резко меняется. Жизнь. Поля. Много машин и людей. Если раньше на дороге продавали только мешки с углём и батат, то сейчас ассортимент расширился. Въезжаем в Лусаку. Она стоит в долине и вся в смоге. Пробки. Проезжаем пару казино. В отель при казино даже не суёмся, хоть это и убого выглядит, но для местных — Лас-Вегас. Похоже и ценник соответствующий. Находим по Саниной подсказке бэкпэкерс кэмпсайт в центре.(S15^24.699, E28^17.553). Толпы белых европейцев. Предлагают жильё по 15$ с человека. Ведут в комнаты — камеры. Там две проходных комнаты по две двухъярусных кровати. Два парня уже устраиваются. Души, туалеты — отдельно. То ли столица, то ли волшебный Лонели Планет. Пока стояли, в машину налетели с десяток комаров. Самое комариное место в Африке, где мы были. Единогласно, несмотря на темноту на улице, решаем валить отсюда.

По дороге из города заезжает в пару отелей — по 80 и по 140$ за номер. Выезжаем из города километров на шесть. Слева Баджет-мотель. (S15^28.517, E28^15.529). Двухкомнатный номер с ванной — 130 000 (26 $ ). Главное — в округе нет комаров. Берём два номера. Едем ужинать.

Заезжаем в супермаркет. Дороговатый. Мясо по 200 руб/кг. Сардельки жареные продают — Мишган за покупку пары кг. Оставляем этот вариант про запас и едем дальше искать ресторан. В супермаркете у входа в сигаретном ларьке меняем доллары по 5 000. Очень быстро. Не то, что в банке. Нашли пустой ресторан. Ассортимент большой. Цены — 4-6 $ за блюдо. Со своим пивом — отлично. Баранина острая, баранина по-сыньчуаньски, курица на сковороде и по-индийски на подогреваемой кастрюльке. Теперь дома. Смотрим по ТВ «Счастливы вместе». Лечим Вовку — у него колено опухло. Завтра на водопад. Прорвёмся ли без штрафов за страховку?

Мы на водопаде Виктория.

Есть идея отправить машину в Мумбай Индию, или в Марокко или в Дакар. Туда мы доберёмся без виз или с быстрым получением виз в Москве. А там опять миллион дорог по всему свету. Всем удачи. Не переживайте. До ЮАР никакие телефоны не работают пока.

7 августа 09

Прошли отлично. Похоже они ловят на въезде. На выезде никто нас не тряс — пропускали. Последние километры дороги строят и объезд около 30 км. Всё в пыли. На свёртке около переезда красиво легла на бок фура с прицепом.

Не удержались, чтобы на её фоне не сфотографироваться.

Вообще по этой дороге было штук пять перевёрнутых грузовиков и автобусов. Мы уже хотим выехать из Замбии и едем 120-140 км в час. Смотреть по сторонам особенно нечего. Правда, наша хромая на левую переднюю лапку машина иногда на кочках начинает сильно раскачиваться слева направо. Мы так и не снимали колесо посмотреть, что там вообще происходит. Сегодня случайно вывернул колёса до предела и заглянул внутрь. Да, маловато мы выгнули обратно. Колесо всё-таки ушло назад и амортизатор наклонился. Но едет — и фиг с ним.

На подъезде к Ливингстону свернули в первый проулок налево. На углу — отельчик. Оказался — полный. Проезжаем ещё 800 метров. Большой дом с большим холлом «Kvesu Villag» (S17^49.445, E25^51.818). В нём восемь огромных комнат для гостей. Здесь же живёт и сама семья. Выпросили скидку до 180 000 за комнату и обещали вернуться через час. Поехали смотреть город.

Симпатичный. Одна улица. Есть старые здания. Кучи отелей. Заехали ещё в один в центре. Маленькие комнатки с туалетом по 80 000. Может, кому пригодится. (S17^51.721, E25^51.317). Дальше через пять километров въезд в Национальный Парк «Виктория Фоллс». Точку не записал, но не промажете — дорога одна. Вход в парк —10$, парковка — 3$. Сейчас вода небольшая, но всё равно глобально.

Когда мы были в этом году в феврале на Игуасу в Бразилии, я вспоминал и про Викторию, и про водопад в Венесуэле. Но там я не предполагал, что так быстро попаду в Замбию.

Я тогда и не знал, что водопад Виктория — в Замбии. Водопад грандиозный. Полтора километра длиной и стометровый обрыв воды. Ущелье — пару сотен метров. Похоже на букву «Т». С верхней полки, которая полтора километра длиной стекает вода вниз и потом внизу собирается в реку и течёт по вертикальной палке буквы «Т».

Много, кто писал, что вид из Замбии — не очень, а из Зимбабве намного лучше. Сейчас роза ветров такая, что с нашей стороны почти сухо. Только когда стоишь у самого обрыва, снизу вверх идёт дождь. Это поднимают брызги восходящие потоки воздуха. Левый нижний угол буквы «Т» — это Зимбабве. Туда можно перейти по мосту, с которого самая большая в мире «тарзанка» (говорят). Мы планировали заезд в Зимбабве, несмотря на 30$ и большую наклейку визы в паспорт и 20$ за вход. Но на зимбабвийской стороне всё в дожде-тумане. Ущелья не видно. Весь народ в полиэтиленовых плащах. Подумали мы и решили, что нам хватит и Замбии. В следующий раз, может, если занесёт — заедем.

На выходе продают сувениры и зимбабвийские деньги. Купил четыре новых купюры 20 000 000 000 и 10 000 000 000 $ за 1 американский $ . Уже потом прикупил ещё одну бумажку 100 000 000 000 Z$ за 2$. Надо бы пачку купить — народу пораздаривать. Вечером заехали в «Зигзаг кэмпинг». Мест там не было, жильё по 35$ с человека, но в ресторане был «Вай-Фай» и мы тормознулись. Когда доедали, подсаживается дядька — доктор Юра из Украины.

Работает здесь хирургом. Живёт здесь 4,5 года. Жена — инфекционист. Привыкли уже. «Короллу» купили. Заехали к нему домой. Звал их к нам в гости в отель, но жену вызвали поздно вечером в госпиталь — изнасилование.

Мы поехали селиться. Все уже спали, но нам были рады. Юра пообщался с хозяином. Дом на 400 кв.м. обошёлся с землёй и коммуникациями 70 000$. Правда, народа у него похоже немного. Говорили и пили мы много. Узнали, что комары в Замбии — не малярийные. За пять лет заболел один белый. СПИДа много. В Замбии — 20%, в Намибии и Ботсване — до 40%. Это официальные данные. Узнали что муха цеце — 100% смерть в течении полугода-года в страшных мучениях. Похожа один в один на простую муху. Любит чёрный цвет.

На следующий день Юра с женой ехали на затарку бензином и продуктами в Намибию. Там говорит — всё дешевле. Живут, короче, наши в Африке. Нормально живут. Если и будут переезжать, то в ту же Намибию. Будут проблемы — обращайтесь в больницу или заезжайте к нему. Привет от меня. (S17^50.620, E25^51.488). Вечером он отказывался ехать — говорил, что сильно пьяный. Я сел за его руль и довёз его до дома. Лера сопровождала нас на микроавтобусе.

8 августа 09

Утром было нелегко. Очень. Дети разочаровались дождаться нас на завтрак и начали будить нас в десять утра. Выехали к границе с Ботсваной. По навигатору ещё метров 400 до поворота направо, но на вывеске указатель — в аэропорт, мимо дома Юры и на Ботсвану. Асфальт закончился. Полчаса мы плутали по деревне, по разбитым дорогам, пытаясь выбраться на трассу. Только выбрались — тормозит мужик. Просит купить какую-то квитанцию. Цена — 20 000. Вроде недорого. Решаем взять в коллекцию. Тем более деньги ещё были.

Подъезжаем на границу. Десятки белых. Очередь в иммигрейшн. Анкеты заполнять не нужно. Заполняешь журнал на людей и авто, и ставят штамп в паспорт и карнет. Тут же пристаёт мужик с обменом. Мне нелегко, и я так на него рыкнул, что он исчез. Поменял последних 10 000 квошей на 10 пула. Опять напаяли. Заезжаем внутрь забора к парому через Замбези. Появляется мент и тащит в свою конуру. Просит 20 000. Даю 4$. Этот казёл говорит, что у него курс 2 500 за $ . Иду на выход к «своему обменщику». У него — по 4 000 за $.

Очень поднял настроение начальник парома. Он сразу заорал «Фром Раша виз Лав». Потом, когда кто-то начал требовать с меня билет на паром и показывать, куда ехать в кассу, наш любитель гаркнул на тупицу и взял у нас 20 $ . Мы первые заехали на паром. Потом сидели с ним на лавочке, мы ржали и я рассказывал ему про нашу поездку. Бывают нормальные негры, но редко.

Ботсвана

(валюта 1 $ = 6,5 пула, столица — Габороне, бензин — 5,5 пула за литр, население — 1,8 млн. человек, площадь — 600,370 кв. км, СПИД — 40%).

Выехали с парома. Визы бесплатно — маленький штампик. Ставят — куда попросишь. Потом карнет. Потом послали в левое бронированное окошко. Там принимают только местные деньги. Упросил дядьку из ЮАР, который возит на грузовике-автобусе туристов по странам, разменять мне 25$ на ЮАР ранды. Дал 200. За страховку и две каких-то бумажки отдал 180 рандов. Выехали с границы. Никто ничто не проверяет и не останавливает. Знать бы, можно было карнет не штамповать, а просто проехать. Но тогда и отправить не получится. Только продавать.

Заезжаем на заправку. Бензин 5,5 пула за литр. Прошу снять деньги с визы. Он долго ждёт, но приходит отказ. Задолбала виза. Давно уже денег не даёт, но на сайте написано, что карта работает. Без бензина едем. Слышали, что где-то рядом «Chabo National Park». Едем в Kasane. До него семь км и через пять км дальше — парк. (S17^50.530, E25^08.623).

Подъехали ко входу — охранник критично осмотрел авто и спросил про 4-WD. Вход 120 пула с человека и 50 пула с авто. Ещё бы животные были.

Банкоматов в городе — два. Оба принимают только «Визу». Вообще с местными деньгами полный рамс. Ничего не понятно. Я думал, что намибийские, ЮАРовские и ботсванские деньги взаимозаменяемы и идут по курсу 8 денег за $ . В обменниках дают 6,3 — 6,7 ботсванских пула минус 2 % комиссии. Тут же прошу часть выдать ЮАРовскими рандами и они выдают их по курсу уже 7,4.

В соседнем магазине покупаю пиво. Набрал разных 11 бутылок и банок. Чёрная тётя сканером тыкает в бутылки. Вместо 11 насчитывает 14 штук. Я говорю: ошибка. Она невозмутимо: вряд ли. Потом говорю: 50 заплачу пулами, а 50 — рандами. Она тут же называет курс — 2 ранда за 1 пулу. Ну не обезьяна ли? На ровном месте и обман в два раза. Задолбало. То ли дело в Тайланде, ну тормознут со сдачей — повод пообщаться.

Начали поиски отеля. Неожиданный прокольчик. Фиг бы догадался. Туристов куча. Проехали все лоджи вдоль реки. Цена — 100 $ минимум за фанерный домик. Офигеть. Почти везде мест нет. В сильно приличные места даже не совались. В гэст-хаусе — цена 60 $ и мест тоже нет. И это не вечером, как обычно, а в два часа дня. Возвращаемся в «Thebe Lodge» (S17^47.132, E25^10.977). Номер — 100 $ , место в своей палатке 11$. Вот и наступило-то волшебное время, когда нам пригодились палатки.
Выбрали себе место, начали ставить палатки, но охранник сказал, что мы прописаны в другом месте. Мы не очень расстроились. Захватили стол с лавками. Парни нашли кирпичей, здоровую сетку для жарки мяса, кучу дров со стройки из досок красного дерева.

Палаток в округе под сотню, но мы пока одни сидим комфортно со светом, костром, ноутбуком. Сегодня запланирован вечерний просмотр «Брата 2», готовка стейков, уничтожение остатков пива. Завтра к шести утра по плану заезд в парк, чтобы посмотреть утренних животных. Кстати, здесь появились бородавочники вдоль дороги и раздавленная змея на дороге. Хоть какая-то живность после вымершей Замбии.

Хорошо, что работает «Мастер-Кард». Удалось расплатиться на заправке и в супермаркете. Завтра 58 км по парку, выезжаем в юго-западной части парка и уходим на север в Намибию. Хватит с нас похоже Ботсваны.

Вечер прошёл отлично. Это со стороны казалось — пыль, грязь, палатки. Нормально. Рядом дед из ЮАР с бабкой, так у них вообще палатка на крыше и они по лестнице летали. Не упали ни разу и даже разрешили прикурить от своего авто. Мы смотрели «Счастливы вместе» от прикуривателя и посадили аккумулятор в ноль. Мясо не буду называть стейком, чтобы не обидеть профессионалов, но получилось отлично. Ещё и шашлыки. Сами не справились. Накормили собак. Задорно.

9 августа 09

Последнее время температура ночью 12-14 градусов, а днём — 25-31. Так ночью, когда мы жили в палатках, был рекорд — 9,5. Даже мы с мамочкой в машине начали подмерзать. Встали как больные в 5:35. Собрались, умылись и в 6:15 были у входа в парк. Ночь — хоть глаз коли. Мишган с Оксаной уже на задней лавке под спальником — багаж изображают. На входе — никого. Ждём до 6:33. Шлагбаум на въезде — на замок не закрыт. Хоть мама и была против, решили ехать на халяву. Я сказал: если поймают на выходе — заплатим.

Едем. Песок. Колея. Царапаем балкой и оторванной в Кении пластмассовой защитой. Животных — никого. Потом появляются два зайчонка и бегут в свете фар. Выезжаем на берег Замбези. На другом берегу — Замбия. Луна полная. Рассвет в 7:45. Вдруг впереди в свете фар — носорог. Траву ест. Посмотрели, пофотали со вспышкой, проехали в трёх метрах. Толстокожий и голодный — не до нас ему. Потом стали попадаться редкие антилопы и буйволы. Рассвело. Уже начинаем расстраиваться, что опять облом с животиной. Но тут началось. Вначале косули толпами прямо вдоль дороги и перебегают её. Потом здоровые лоси с огромными винтовыми рогами — куду. Бородавочники.

Слон прямо у дороги.

Ещё смешные здоровые косули с хохолком на спине.

Буйволы.

Огромные. Страшные. Стадо по 200-300 штук с молодняком. Жирафов мало — пугливые. Ломятся. Потом зебры поперли. Вначале помаленьку. В конце парка уже как в кино — на бережку и островках сотни косуль, буйволов, зебр.

Начинаешь фотографировать и в кадр попадают с десяток разных животных. Но это как с едой. Через два часа трапезы — надоедает уже смотреть. Они везде. Каждую минуту почти непрерывно.

Тут дорога ухудшается. Песок. Колея. Только бы не сесть. Выезжает в выездным воротам. На выезде — никого. Ура — сэкономили 100$. Через один км — мост и выезд в Намибию.

Намибия

(валюта 1 $ = 7,7-8 намибийских доллара, столица — Виндхук (150 тыс.), бензин — 7,2 N$ за литр, население — 1,7 млн. человек, площадь — 824,300 кв. км).

На выезде только штамп в паспорт — пять минут. Переезжаем мост. Вэлком то Намибия.

Самая цивильная граница. Штампы, правда, большие — занимают полстраницы. Карнет не штампуют и не смотрят — общее таможенное пространство. Дают папочку. Там подробные автомобильные карты всей Намибии и рекламы отелей. Ценник на отели — не детский. Как только въехали, заработал телефон. Показал, что нужно время перевести на час назад. Может и в Ботсване такая фигня была и мы к открытию в 5:15 подъехали — тогда это вообще героический поступок для нас и не проданные нам билеты — это наша награда за героизм. Посыпались СМС от родни и из банка о транзакциях. Правда у «Гудлайна» здесь входящие — доллар, исходящие — два. Подождём с разговорами до ЮАР.

Дорога прямая. Машину раскачивает, но асфальт неплохой. В стране живёт меньше два млн. человек. Заметно. Редкие деревеньки с малюсенькими соломенными домиками. Соломенные заборы. Встречные машины раз в десять минут. Доезжаем до городка. Спрашиваю про сэкономленные в парке пулы. Заправщик говорит, что примет один к одному. Никто себя здесь не обманет. Заправляемся за ранды — они точно один к одному.

Молодцы намибийцы. Выкусили себе коридор 50 км шириной и 500 длиной между Анголой и Ботсваной. Ровно по центру — прямой как стрела автобан. Назвали его национальным парком, но животных с дороги не видно и денег не берут. Эх, нам бы такой до Калининграда выхватить. Не сообразили, когда землёй разбрасывались. Правда, наши бы на таком коридоре такую «чёрную дыру» бы устроили. Ну да ладно.

Доехали до Divundu. Хоть по новому времени нет ещё и двух дня, я засыпаю. Заехали в гэст-хаус. Приговор — 450 N$ за домик. Грабёж. Проснулся. Рывок до Rundu ещё 200 км. Городок побольше, но деревня. Чем здесь так доктору Юре нравилось? Объезжаем несколько лоджей. Все около 100$ за номер и в некоторых мест нет. Заезжаем в пошарпанный. В холле десять негров смотрят футбол и болеют за «Манчестер». Клетушка без всего — 150 N$, с туалетом — 250. Есть горячая вода. Рандов на всё не хватает. Пулы — не берёт. Про доллары — не спросил. Обещает не продавать номера, пока мы разживёмся деньгами.

Повезло. Первый банкомат принимает кроме «Визы» и «Мастер-Кард» и выплёвывает максимальную сумму — 1 000 N$. Живём. Воскресенье. Всё закрыто. От ресторанов — только подобие вывесок. Заезжаем в супермаркет. Берём жареной курицы, сосисок, запивалки, оливок, сметаны. Хлеб ещё есть. Винные магазины по выходным закрыты — борьба с алкоголизмом. Возвращаемся к себе. Устраиваем пир. Все по очереди моемся и стираемся в нашем номере. Жизнь продолжается. Скоро общаться с чиновниками от «Карго». Да ещё и неграми. Ох, выпьют они мне кровушки. Тут в очереди на границе один ЮАРовец обнадёжил меня, что в сборном контейнере я до Буэноса и за 800 $ смогу микрик отправить. Как далёк, похоже, народ от реальности. До завтра.

10 августа 09

С добрым утром. Позавтракали пирожными. Местный улыбчивый негр, который вчера просил выгнать нашу машину из приватного гаража, куда мы её случайно запарковали, спросил: валим ли мы сегодня, или останемся на следующую игру по футболу? Доели вчерашнюю курицу, копчёную колбасу. Вот сейчас бы и остаться ещё на денёк, так нет — вперёд. К поиску новых приключений. И ведь мы их нашли.

На выезде из города — заправка. Я ещё сплю. Проскакиваю. Надо бы вернуться, но у нас есть карта, а на ней через 140 км в городке Mururane должна быть заправка. Доезжает до этой Муруране на честном слове. Наше авто едет с горящей лампочкой 70 км. Тут мы проехали 40. В верхних баках на круг литра два остатков. В Муруране зелёная линия. Это когда проверяют мясо и еду и всё отбирают. После зелёной линии должны начаться поделенные белыми земли и там не будет места неграм и их хибаркам. Так и получилось.

Но вернёмся к бензину. Подъехали к чек-поинту. Менты всех шмонают, но нас пропускают в объезд. Я спрашиваю про заправку. Говорят: через 130 км. Я говорю: хрен доедем. Предлагают заехать на уничтоженную врагами заправку и спросить у них излишки. Излишков не оказалось. Я возвращаюсь к посту и прошу помочь мне с покупкой у проезжающих машин 10 литров пива, тьфу, запутался, конечно, бензина. С поста видна заправка на закрытой территории и с десяток разбитых машин. Менты говорят, что на свою заправку нас не пустят даже за деньги. Разбитые авто мы оставили на потом. Местных ментов было несколько. Самый мерзкий с мерзкой улыбкой предложил взять канистру и послать с ней кого-нибудь в соседний городишко за 130 км за бензином. Я не стал стесняться, и сказал, что такая идея могла придти в голову только полному дебилу.

Стоим на дороге. Минуту стоим. Две стоим. Тут навстречу подъезжает «Тойота 4-Раннер» с прицепом. Я рассказываю историю с нашей поездкой и с нашей проблемкой. Он красиво паркуется и называет меня «Счастливым человеком». Просто он сопровождает пять встреченных нами мотоциклистов. Мы ещё удивились, что у них мало вещей. Так оказалось, что их вещи занимают полприцепа и весь кузов в джипе. В этом прицепе ещё 10 пристёгнутых по кругу двадцатилитровых канистр. Он повторяет, что я лакки мэн и находит одну полную канистру и воронку в придачу. Пока я развлекаю его своими фото формата А3, дети переливают бензин. Я не стал говорить ему, что стою на дороге уже целых две минуты и жду своего счастья. За бензин он отказался взять 150 N$ и довольствовался 100. На сдачу предложил купить нашим женщинам водки. Вообще дядька хорошо ориентировался в странах по фото и адекватно отвечал. Похоже — он поездил по миру.

После поста с зелёной линией все обочины в проволоке. Если бы не знал заранее, внимания бы не обратил. Стран много пролетело — глаз замылился. Заезжаем в следующий городишко «Grootfontein». Плутанули, но зато посмотрели жизнь. Заезжаем на заправку. Бензин только за наличные, 95 — по 7,3 N$. Заправляемся. При заправке магазинчик. Всякие гамбургеры, хотдоги, сосиски, курица, рыба в кляре. Есть уже встреченный нами продукт. Называется «Russian». Я спрашиваю: что такое Рашшн?. Тётя говорит: Рашшн — 6,5 N$. Я говорю: да цену-то я знаю, ты в продукт ткни. Оказалось, это жаренные сардельки. Толстенькие, мясные и короткие. Вот так мы прославились в Намибии. Порядочный намибиец съедает на завтрак пару — тройку «Русских».

За еду и напитки насчитали 193 N$. Чёрный паренёк берёт «Мастер-кард», колдует, даёт Светлане подписать чек. Я смотрю через плечо — на подписанном чеке 1 930 N$. Я показываю. Не понимают. Потом расстраиваются. Пытаются думать. Приходит белая тётя-менеджер. Что-то говорит им на африкаанс. Они пытают аппарат, нажимая на все кнопки — пытаются отменить транзакцию. Фиг-то там — СМС из банка уже пришла. Я предлагаю дать мне сдачи наличными. За 20 минут выдали нал. Курс 7,8. Всё равно менять надо было. Извинялись, но я говорил, что всё без проблем. Подошёл дядька — был в России. Попрощался по-русски.

Вернулись на трассу, но тут вспомнили, что где-то здесь лежит самый большой на планете метеорит из найденных. Вернулись в город. Заехали в «Метеорит-отель» (368 N$ за дабл). Тётя написала, как ехать. Я спрашиваю: метеорит в городе? Она что-то бормочет. Понял, что — да. Нарисовала нам схему. Объехали весь город. Сильно здесь всё похоже на Австралию или глухие центральные районы США. Те же домики, улицы, заправки. Может домики чуть победнее. Народ на английском почти не понимает. Да и не на английском — у некоторых лица отмороженные, они вообще ничего не понимают. Нашли одного адекватного: едешь от города три — пять км до свёртка направо на щебёнку с надписью — «Метеорит».

Потом по отличной щебёнке около 15 км. Скорость — 100 км в час. (S19^35.570, E17^56.084). Как писали у автостопщиков, если едете мимо — можно заехать. Специально — не стоит. Камень весом 50 тонн. Размер три на три метра и один метр высотой. На 82,4% — железо, 16,4% — никель, 0,76 — кобальт и всякие галлий, иридий, германий, цинк, медь.

Нашли его в 1920 году, а упал он 80 000 лет назад. Вокруг садик с разными деревьями, и они пронумерованы. Вход 15 N$, а Оксана как ребёнок — 5. Опять народ белый набежал — карту на машине рассматривают. Головами качают.

Едем дальше. Трасса. Лера изучает в ноутбуке опыт прошлых путешественников по Намибии. Трасса прямая. Вокруг выкошенные широченные обочины. На них — кабаны-бородавочники. Сотни. Иногда в прямой видимости — десятки. Со здоровенными клыками. Копают что-то. Некоторые не реагируют. Некоторые убегают в дырки под проволочными заборами. Вот здесь раздолье охотникам. По ходу меняем наши планы. Если раньше мы планировали ехать до столицы Виндхук, то теперь решили ехать на побережье в Swakopmund. Там на Берег Скелетов, потом Walvis Bay, и потом по грунтовой дороге С-14 на Красные дюны в пустыню. Потом, опять не выезжая на трассу, к каньону и потом на побережье к Людеритцу и заброшенному городу алмазодобытчиков.

Объявляю благодарность Лёхе Мурману. Он, как всегда, выходные путешествовал, но как только вернулся в Москву, в понедельник, взял моим деткам билеты из Йоханнесбурга в Новосиб через Каир и Москву. И всё по спецценам: 417 $ за билет до Москвы и 4 500 руб. до Новосиба. Ну а мы ещё здесь поживём.

На ночлег остановились перед самым закатом в «Omaruru Отель» (S21^24.779, E15^57.857). За 900 N$ нам нашли блок из трех комнат с ТВ и общим душем и туалетом. Мы с мамой поехали за продуктами. Реальная Австралия. В 19:00 всё закрылось. Город вымер. Работают только магазинчики при паре заправок. Успели в какой-то мини-маркет. Взяли свиных рёбер, курицы, картошки, чеснока, лука. Мангал укатили от ресторана. Пытались добыть дров, но топор у нас давно сломан, а дрова уж сильно крепкие — не ломаются. Купили мешок готовых дров в ресторане за 20 N$. Там же пиво по 11 N$ за 0,5. Рёбра были, похоже, бородавочника. Тёмно-красное мясо. Неплохо получилось. Картошку нарезали слоями поперёк и запекли на решётке. Интернет платный, по карточке — 20 N$. Прямо рядом с нашим домиком пасутся гигантские утки и драные курицы. В вольере забавные козлики и индюки. Всё это блеет и крякает — сельская жизнь.

11 августа 09

Утром не торопились. Дослушали кряканье. Отправили Интернет-послания. С утра решили заняться капитальным ремонтом авто. Конечно, помыли — спасибо Вовке. Потом мне показалось, что правое переднее колесо спущено. Нашёл измеритель давления. От вибрации у него стёрлось стекло и чтобы что увидеть, его нужно лизать. Оба передних колеса накачаны одинаково, просто на кочке одно продавилось. Долили 200 грамм масла в двигатель. Вообще пора бы его уже поменять, но доживём до понедельника, тьфу, до Кейптауна. Доехали до заправки. Местный дядька подсказал, что мы смотрим давление не по той шкале и у нас давление всего 1,5. Мы подкачали до двух очков. Задние уже были накачены по два очка. На этом капремонт и закончили.

Доехали до Karibib. Автостопщики писали про Леонида. На выезде справа его вывеска. (S21^56.488, E15^56.637).

Заехали. Негр обещал позвать русского. Минут через пять появился Евгений. Весь в краске. Рассказал про местную жизнь. Всё непросто. Леонид жил там уже 15 лет. Спонсор — москвич — оплатил покупку фабрики. Потом кризис. Леонид остался. Делал мебель из рогов оленей. Отправляли в Россию. Всё было нормально. Два года назад он ехал от друзей-русских и, не доезжая 15 км до дома, врубился в оленя куду, из рогов которого он делал спинки кресел. Мы убиваем природу, а она нам выборочно мстит. После этого всё развалилось. Производство закрылось. Появились какие-то очередные спонсоры, правда, без денег и сейчас всё закрыто и в долгах. Жаль. Была бы хорошая русская точка-тусовка.

Ту русскую семью, от которых ехал Леонид, убили год назад на их ферме. Они разводили страусов и куриц и до сих пор не ясно, кто их убил и кому они помешали. Так и в безопасной, относительно соседних стран, Намибии — не всё так весело. Как рассказал Евгений, местные чёрные получают здесь от 1 500 до 5 000 N$. Белые же, особенно наши врачи — до 30 000 N$. Ну да пусть им будет удача и спокойствие. Хорошие люди.

Заехали в Swakopmund.

Прикольный городишко. Австралия. Германские домики столетней постройки. Туристы. Холодный ветер с Атлантики. Куча отелей. Выехали на набережную. Погуляли по пирсу.

Огромные волны. Это вам не Индийский океан. Волны зарождаются метров за 300-400 от берега. Пена. Грязь. Мощь. Купаться не хочется и невозможно. Поехали искать жильё. Время — ещё нет двух часов дня. В пяти отелях мест нет. В одном нам дозваниваются куда-то и говорят, что есть нам место. Отель в самом центре, рядом с супермаркетами и пешеходной улицей «Bundu n See». Отель неплохой, но самый дорогой за всю нашу поездку — 1 380 N$ за два смежных огромных трёхместных номера. Дети перетаскивают одну кровать в свой номер.

Пошли гулять и искать еду. Здесь в Намибии американский принцип движения. На перекрёстке всем стоит знак «Движение без остановки запрещено». Поэтому все не едут, а стоят. Но здесь, правда, сильно-то и ехать некуда. Весь город — два км в длину. Обходим центр. Рестораны открываются в шесть вечера. Наедаемся в KFS. Таримся в супермаркете. Фрукты, маме вино, печенье, шоколад. Лежим дома. Смотрим фильмы. Вечером — поход на закат. Волна мощная.

Иногда заливает весь пляж. Прямо на пляже стоят дома. Волна доходит до заборчика высотой в полметра, а дом ещё ниже заборчика. Непонятно, как их не смывает в шторм. Ветер стих, но всё равно — холодновато. Правда, тумана и прочих проблем, о которых писали другие, — нет. Встретили в сувенирном магазине русскую девчонку. Замужем за немцем. Живёт там 11 лет. С ребёнком разговаривает на русском. Молодца. Говорит — сейчас сезон. Какой на фиг сезон? Дубак. Но говорит, что у итальянцев отпуска и они сюда едут. Мне показалось, что здесь одни немцы. Говорят на Береге Скелетов первый корабль через 50 км. Завтра посмотрим. Вообще сам берег идёт до Анголы 1 000 км и основную часть его выкупили частники и возят туда дорогих туристов. Завтра посмотрим. А сегодня вечером — просмотр фильма «Девчата» и ужин в номере из тэйк эвэй.

12 августа 2009 года

Утром проснулся, потому что кто-то из детей искал деньги (шарился в моих карманах). Так как магазины закрылись с закатом и наш народ не успел закупиться сувенирами, с раннего утра дети пошли караулить магазины. Тут их ожидало несчастье — время перевели еще на час и этот час они слонялись вдоль витрин закрытых магазинов, оформленных расписными страусиными яйцами и африканскими масками.

С трудом собрав детей по магазинам мы довольно поздно выехали на север. Где-то здесь должен находиться разрекламированный Берег Скелетов. Не верьте — вранье, разбитые корабли лежат ближе к границе с Анголой на частной, закрытой территории. Только в 50 км от Свакопмунда в полосе прибоя лежит свежеутонувший траулер.

Мы специально доехали до следующего городка Хентес бэй и спросили в информации. Они сказали, что ближайшие 100 км только разбитые спасательные шлюпки. И что корабли нужно смотреть с самолета. На этом мы повернули обратно, благо, что дорого асфальтированная. По дороге встретили двух полицейских, которые мерили скорость, причем форма у них не выделяется и кажется, что турист фотографирует с треноги.

Пытались заправиться с карточки, но везде требовали 6% комиссии. Поехали в сторону Вэлвис Бэя.

Красивая дорога, справа океан, слева красивые дюны.

Остановились и попытались забраться наверх. Дошел только Мишган. Если бы знали заранее, обязательно приехали бы сюда вечером посмотреть дюны, когда солнце садиться в океан.

В городишке Велвиз Бэй сразу поехали в порт. Раньше этот порт был вотчиной русских рыбаков и даже начальник порта был русский. Первый же белый человек у ворот порта на мое приветствие «Добрый день» ответил — «Добрый». Он сказал, что их двое русских пришли на ремонт на американском судне. Они обслуживают нефтяные вышки в Анголе. Рассказал, что и здесь, в Намибии, есть три океанских нефтяных вышки.

Мы поехали по короткой дороге С-14 надеясь, что она асфальтированная. Нашим надеждам не суждено было сбыться и 200 км до Солитера мы ехали по щебенке. Ограничение на этой дороге 100 км/час. Встретили пять работающих грейдеров по пути. Правда, иногда попадается стиральная доска и скорость падает до 40 км/час. Первые 100 км мы ехали по пустыне, которая потом перешла в светлые ковыльные степи. Стали появляться страусы и косули. На изгибе дорога проходит через горы, холмы и ущелья. Оставалось всего полчаса до заката, и мы решили остановиться в «Solitare» (S23^59.813, E16^06.522).

Отельчик с бассейном американского типа был по 625 за комнату и полный. Выход был один — наши палатки по 60 с человека. Здесь же в магазине мы взяли пиво, которое продается только до 18:00, сырых колбасок, бараньих ребер, дров и хлеба.

Рядом с нами стояли три байкера на «Африка Твин» из Кейптауна. Один из них упал на мотоцикле, побил ноги, голову и сам мотоцикл. Главный достал свой паспорт и показал фамилию — Троцкий. Он догадывался, что корни его фамилии — русские, но они ничего не знали о России, не слышали даже про Байкал.

13 августа 09

Проснулись от сильного ветра и холода. На улице + 13 , еще не рассвело. С трудом подняли детей. Миша вытащил из своей палатки матрас и ее ветром унесло за горизонт. Мы испугались, подумав, что Оксана осталось внутри и что она улетит , как Элли с Тотошкой в своём домике. Но Оксана поймала и вернула в семью улетевшую палатку. Еще 80 км щебенки и мы — в Сесриеме. На заправке банкомат сломан, карты не принимают, деньги кончаются. Пока покупали завтрак, все интересовались нашим маршрутом. На покупку билетов в парк с дюнами «Sosusvley» — огромная очередь. (S24^29.680, E15^46.777).

Взрослый — 80 N$, машина — 10. Местные деньги кончаются, поэтому Мишу с Оксаной оформляем багажом. Машины не проверяют, и Миша честно спал полдороги, не смотря по сторонам. Нет билетика — нет красных дюн. В парке 60 км асфальтированной дороге, ограничение 60, ехать можно 100. Дорога идет между дюнами высотой в несколько сотен метров. В долине в траве пасутся антилопы и страусы.

В конце дороги огромная парковка. Десятки машин и автобусов. По песчаной дороге дальше решаются ехать только подготовленные джипы и мы. Песок на самом деле рыхлый и мы идем на полном газу, снося песчаные барханы балкой. Немного не доехав до конца, мы остановились на плотной площадке около дюн. Ветер такой сильный, что практически нельзя фотографировать.

Красный песок везде — в машине, на зубах, в глазах. Наверное нужно отдать большие деньги за перелет в Намибию, чтобы получать удовольствие от лазанья по барханам в такой ветер. Мы успешно выбрались с песчаной дороги на асфальт.

По дороге подъехали к огромной дюне, усеянной до верху туристами. Из нашей команды желающих подняться на дюну не оказалось. Похоже, нужно было покупать только два билета на въезд в парк.

Сейчас мы едем в сторону национального парка «Намиб ран», если хватит денег на вход. Всё оказалось проще. Это не парк — это частная территория и по ней проходит дорога. Денег не берут.

Симпатичные горы, как в Неваде. Животных мало, но потом вдоль дороги стоят стада косуль и страусы. За всю дорогу их набирается сотни. Неожиданно впереди прямо на дороге стоят с десяток джипов. Мы подъезжаем к ним и видим, что в 15 метрах от обочины дороги — шесть гепардов.

Дорога с двух сторон огорожена проволокой и гепарды почему-то оказались со стороны дороги. Они жалостливо ходили вдоль проволоки. Всю картину портили только ошейники на каждом гепарде со спутниковыми антеннами. Ещё одна удивительная штука — птичьи гнёзда на столбах и особенно деревьях. Вначале они попадались до метра диаметром.

Потом появились гиганты — до 5 метров диаметром. Как будто кто-то затащил стог сена на дерево. А строят это птички, размером с воробья. Живут стаями.

В одном месте увидели дерево и залезшего на него трёхметрового медведя. Он был даже с хвостом. Это тоже оказалось гнездо.

Все дороги по типу австралийских перегорожены проволокой и на дороге из рельсов сделана трясучка, не проходимая для копытных животных. В нескольких местах дорога перегорожена забором и нужно выходить, открывать и потом закрывать ворота. Под конец гравийка наладилась и по ней ехали 110 км в час. Правда сзади клуб пыли, как за стартующей ракетой.

По мере нашего продвижения менялись и наши планы. Я с первого дня планировал заехать в Людеритц — посмотреть заброшенный городок алмазодобытчиков. Сейчас посчитав, что это лишние 350 км, и мы вряд ли что-то нового там увидим, решили свернуть напрямую в сторону Фиш Ривер Каньона. Проехали городок Betta с кемпингом по 180 N$ с человека в домике. (S25^22.799, E16^25.470).

Было ещё рановато для ночёвки и мы дотянули до Bethanien. Тут начались чудеса. Несмотря на то, что на карте этот город обозначен как мажорный (крупный кружочек), это оказалась просто деревня. Отель работает с 1880 года.(S26^30.115, E17^09.729). Отличный. С бассейном. С огромным рестораном с центральным камином и бильярдом. Пустой. Ни одного человека. Два брата — хозяева — всё делают бегом. Показали шикарные комнаты. Согласились на все наши условия — мы селимся в одноместном номере по 250, а дети вчетвером — в двухместном за 450. Потом, пока пытались оплатить кредиткой, парень поменял нам ключ и за те же деньги выдал нам второй двухместный номер рядом с детьми.

В минимаркете мы набрали колбасок, два кг куриных ног, помидоры, огурцы, майонез и сыр фета для салата. Здесь же за 6% нам выдали наличные из кассы, предварительно списав эту сумму с карты. Своеобразный банкомат. В отеле все бегали вокруг нас. Всё бесплатно. Дали нам дров для мангала, тарелок и вилок, воды для помывки машины. А какие здесь белоснежные простыни, по три подушки на человека, пуховые одеяла. Кондиционер с подогревом и душ с кипятком. Есть ещё и бассейн с ледяной водой, но это — в другой раз. Почему отель пустой — я понять не могу. Похоже, стадный инстинкт. Все ночуют на каньоне, потом толпой прут в Людеритц или на красные дюны. И всё, что в промежутке — их не интересует. Или этого места просто нет в волшебном Лонели Планет?

Уже после заката подъехали на рентованной машине американец с голландцом. Они едут на дюны и решили здесь тормознуть. К их приезду все магазины были закрыты и им разожгли камин и накормили в ресторане. Мы играли с местными и между собой в бильярд. После греческого салатика и булки хлеба куриные ножки и половина колбасок — не пошли. Мы собрали их на утро с надеждой доесть, хотя в отеле нам к 9:00 обещали включённый завтрак на все шесть человек.

14 августа 09

Всё утро усиленно изучаем единственный наш путеводитель на русском — по ЮАР. Красиво пишут. Нас интересует пока дорога до Кейпа. Там вроде красивая дорога по побережью R-27, цветущая пустыня, кедровые горы, сезон, когда киты подплывают к берегу.

Собирались мы часа три. Пока повалялись, позавтракали, поиграли в бильярд, доели вчерашние куриные ноги. Искупаться в бассейне так никто и не решился. Высота — 1 000 м. над уровнем моря. Ночью было 2 градуса. В машине всё ледяное. Хорошо, что у нас кондиционеры работали на обогрев. Расплатиться картой так и не получилось. Я отдал гостеприимным хозяевам все наши наличные и ещё 10$ в придачу.

Этот день получился каким-то бестолковым. Я совершал одну ошибку за другой и мы весь день ездили по кругу и нарезали лишние километры. Первая ошибка — мы не заправились в Bethanien. У нас было ещё полбака. Потом мы проскочили заправку в Goageb . Нужно было свернуть в сторону моря на пару км. Потом оказалось, что в следующем городишке Seeheim, где был свёрток на грунтовку C-12 на Фиш Ривер Каньон, тоже нет заправки. Пришлось ехать ещё 45 км до Kertmanshoop, где мы смогли впервые получить с банкомата 2 000 N$ одной операцией. Заправились. И тут моя очередная ошибка. Вместо того, чтобы вернуться 45 км, мы поехали по В-1 в объезд. И здесь ещё можно было свернуть на ту же С-12 на Каньон. Но начитавшись восторженных отзывов про минеральные бассейны в Ai Ais и кучи животных на ночной дороге в районе каньона — мы решили вначале доехать до кемпинга по С-10, забронировать номера, искупаться в источниках, и потом, оттуда, съездить на закате на каньон.

Заехали в кемпинг. Это оказался огромный государственный кемпинг системы NWR. (S27^55.039, E17^29.461).Он относительно недорогой. 50 — за человека в палатке, 50 N$ — за место для палаток, 650 — за одного человека в номере и 1 000 — за двух. В результате перестановок я взял один номер на одного человека и пять мест в палатке. Всё вышло — 1 000 N$. Мы с Вовкой сходили в большой уличный бассейн, но вода не горячая и на улице вообще прохладно. Я предложил съездить на закат на каньон. Это было последним неразумным шагом за этот нелогичный день.

За полтора часа до заката мы выехали в сторону каньона. Оказалось, что это 80 км щебёнки. И если иногда можно ехать по ней 120 км в час, то иногда гребёнка, и максимум — 40. Нам повезло — на въезде в парк тётя махнула рукой, спросив, будем ли мы у них ночевать. Так мы сэкономили очередные по 80 N$ с человека. Что сказать про каньон? (S27^35.362, E17^36.883). Может он и второй на планете по размеру, но если бы он был на основной дороге — посмотреть на него бы стоило. Давать же крюк в 150 км по щебёнке, по-моему, не стоит. Хотя есть же любители и некоторые даже мечтали погулять по дну каньона.

Обратно ехали по темноте. Дорогу перебежал заяц, лиса, пара косуль и у обочины стоял вуду. Оно и хорошо — не хватало ещё закончить этот денёк столкновением с каким-то животным. Вечером заказали еду в ресторане, а сами пошли в закрытый бассейн прямо под нашим номером.

Вода горяченная. Процесс захода в воду занимает пять минут. Ну очень горячо. Потом стоишь в воде и потеешь. Дальний бассейн похолоднее, но всё равно очень горячо. Ужин удался. Негр взял заказ — пять бефстроганов, одна рыба. Принёс одну рыбу, три горшочка с бараниной, один бефстроганов и одну курицу, которая по меню — закончилась. Посчитали, правда, по первоначальному заказу. Выносили блюда всей толпой с поварами. Красота.

15 августа 09

Спали отлично. На две полутораспальных кровати легли мы с Мишгановской семьёй, а Лерку с Вовкой положили на надувной матрас в соседней комнате. На каждую комнату выдали по ноутбуку для вечернего просмотра. Всё утро спорим и тянем палочки, кто пойдёт на единственный включенный завтрак. Остальные — в бассейн. На завтрак так и не нашли отщепенца — пропал завтрак. Потом мы скромно шесть человек вышли из одного номера. Все местные были в курсе, кто мы и откуда. Поменяли нам денег с намибийских долларов на южноафриканские ранды. Благо они один к одному.

По короткой дороге по хорошей щебёнке — на границу ЮАР. На заправке и на границе встретили оранжевый грузовик-автобус. Мы с ними вместе ночевали два дня назад. Едут по 24 человека по месяцу. Ночуют в палатках. Завозят на все достопримечательности. Но похоже тоже носятся по 600 км в день. Фотографировали наше авто — достопримечательность. Прощай Намибия.

ЮАР

Граница проходится за минуты. На выезде по одной анкетке и печать в паспорт. Никто ни карнет, ни другие документы на машину не смотрит. Переезжаем реку Оранжевая. Речка как речка. Алмазы — вообще бесполезная штука для голодных стран. Для жирных — это игрушки. На въезде выдают листочек.

Нужно на нём поставить три штампа. Только иммигрэйшн что-то заносит в компьютер. Таможня и полиция ставит штампы не глядя. Потом просят бросить проштампованную бумажку в ящичек на парковке. Всё это время вокруг микроавтобуса и под его дном гуляет дикая цесарка.

Прикольно. Потом по всей дороге цветёт пустыня.

Цветы невысокие, но очень яркие. Если жёлтый, то ярче моей рубашки.

Если фиолетовый или оранжевый, то настоящие. Растут в основном вдоль дороги.

Несколько раз останавливались. Реально красиво. Путеводитель предлагал свернуть из пары городков по дороге в очаги этих цветов, но получались ответвления от дороги по 15-18 км. Это не для нас.

Ну, может, их побольше там, чем вдоль дороги. Купили хорошую карту ЮАР на заправке. Как всегда, решили срезать. Оказалось — 50 км щебёнки. Но едем 120 и вокруг сплошные виноградники и винные заводики и фермы. Это кусок Винной Дороги. Правда сейчас ранняя весна и лоза почти без листьев. По нашему плану мы решили остановиться в Lamberts Bay. Въехали в город перед самым закатом. Городок небольшой. Здесь где-то есть рыбный порт и маленький островок с пингвинами и ещё какими-то птицами. На островок можно перейти по волнорезу — всего 100 м. Нужно устраиваться.

Проскакиваем все отельчики вдоль дороги. Выезжаем на береговую улицу. Стоят виллы. Волна огромная. Вода чистая. Ветерок не сильный. +18. На половине домов написано «Аккомодэйшн». Понимаю, что могут поселить, но не знаю как. Тут на одном домике в ряд три гаража подписано «Парковка для гостей». Вот, как раз мы и хотим стать гостями. Звоню. (S32^06.130, E18^18.274).Тётя с опухшим от простуды ртом. Говорит, что это не отель, но за 760 R она отдаст нам комнату на шесть человек. Смотрим. Мы о таком и не мечтали. Зал с огромной кухней квадратов на 50.

Большое стеклянное окно — дверь на океан. До него — 50 метров.

Здесь же барбекюшница и сад кактусов.

На втором этаже три спальни и один на всех туалет. Всё домашнее, красивое, ухоженное. Сейчас лежу в кровати и за окном шумят тяжеленные волны. Завтра будет обалденный вид из окна...

С мамочкой едем в супермаркет. Свежая свинина, говядина по 50 R за кг. Винная страна, но вино в магазине продают до пяти вечера. Пива ни в супермаркетах, ни в спецмагазинах мы не обнаружили. ЮАР ещё больше похожа на Австралию, чем Намибия. Дома делаем салаты из огурцов с луком, капусты, жарим картошку со свининой. Поставил в духовку три куска свинины на косточке. Чтобы не пригорело, нарезаю луковицу кольцами и уже на лук сверху кладу свинину. Думал — на утро, но и вечером, пока свежее и горячее — улетело.

Мы проехали от дома 20 500 км. До цели нашей поездки осталось меньше 300 км. До сих пор не верится, что это уже ЮАР. Усталости — никакой. Дети, которые в начале поездки поскуливали и хотели домой, теперь вроде тоже успокоились. Мне кажется, что дома они будут скучать по поездке и с удовольствием рассказывать друзьям, вставляя в рассказ неведомые другим названия стран, городов, мест. Не думаю, что отправить машину будет слишком уж большой проблемой. Думаю договориться об отправке, потом по берегу отвезти детей в аэропорт в Йоханнесбург, потом вернуться в Кейп на отправку. Потом бы слетать домой на недельку. Там вроде четвертый этаж в гостинице Мультик достраивает — посмотреть бы.

Ну и поехали дальше по Южной Америке. Потом ближе к нашей зиме домой, поменять паспорт, сделать визы США, Канады и Мексики. Говорят, с мексиканской — облегчения. Зимой заехать в Паттайю с родителями на пару месяцев и продолжить Америку.

Ещё раз хочу извиниться за большое количество цифр. Всё-таки я воспринимаю свои записки как руководство к действию последователей. Тем более это в стиле Форума Сергея Винского. Нет смысла писать для человека, которому проще нанять частный самолёт и всё пролететь... Тем, кто никогда не собирается в Африку и не мечтает сюда попасть, тому и без цифр эти записки — не особо интересны. Тем же, кто подумывает или уже планирует, я думаю, многие цифры и точки GPS пригодятся. Может, для облегчения чтения вынесу потом все суммы подборкой в конец раздела по каждой стране.

У меня есть ещё одна болезнь — записывать для себя все суммы. Я пытался с ней бороться, но чувствую себя не комфортно, да и кроме моей семьи эта «болезнь» никого не касается. Так что у меня есть сводная таблица с разными видами трат по всем странам. Сильно мы не экономили, но и не сорили деньгами. Так что можно будет прибросить стоимость подобной «экскурсии» для разного состава путешествующих. Так что пишите отзывы и вопросы — буду стараться отвечать в тексте.

Прочитал в форуме, что народ считает, что мы быстровато едем. Что у человека самое главное? Сон и еда. Попробую сравнить с едой. Вот приезжает человек отдыхать раз в год. На неделю, то есть он — голодный. Он всё хочет попробовать, тянется через весь стол, хватает большие куски. Ему нужно сейчас наесться, потом он опять год будет голодать. И другой человек за этим же столом, который ест пять раз в день, да и здесь за столом уже пять часов сидит. Он уже давно ничего не хочет. Пробует самые вкусные кусочки, надкусывает что то, нехотя макает в соус. Отпивает вино по глотку. Даже если что-то захочет, возьмёт в следующий раз со следующей порцией. Вот так и с путешествием. Вкусно — когда ты голоден. А если ты постоянно непрерывно что-то где-то ешь — хоть трюфеля с чёрной икрой тебе давай — опостылеет. Здесь одно лечение — тюрьма... Шучу!

Можно бороться, как с бесплатными брекфестами, — каждый день есть что-то одно, а не набирать всё в кучу, то есть в каждой стране выбирать для пробы что-то своё. Но всё равно всеядности по-настоящему голодного человека — не добиться. Вот такая теория после пива и китайско-японского ресторана на берегу Атлантики в 30 км от Кейптауна.

16 августа 09

Проснулись под звук океанских волн. Дети гуляют по берегу. За запотевшим окном — океан. Удивительно, но на улице — тепло. Ночью было +8. К 11:00 стало +31. Ветер с берега. Брызги с волн сдувает обратно в океан. Гуляешь по прибою в одной рубашке. Красота. Вроде время перевелось обратно на час. С Москвой разница — два часа. Завтракаем. Начинаем перетаскивать в машину пакеты, ноутбуки и помытые фрукты. Считаю оставшиеся детям дни. Очень хочется пожить ещё денёк. Ну отличное место. Когда-то думал пожить так на самом берегу океана.

Открыли окна и двери. В доме — холоднее, чем на улице. Мамочка предлагает прокатиться до парка и вечером вернуться сюда. Но до парка отсюда 150 км в сторону Кейпа и потом вернуться сюда — не логично. Всё, приняли решение — едем. Благодарим хозяйку. Всё моем. Все пригоревшие кастрюли и сковородки.

Поехали в порт. Там вроде по молу можно перейти на остров с пингвинами, но сегодня такая волна, что мол перехлёстывает волнами. Да и пингвинов, по-моему, смыло. Двигаем по берегу.

Проезжаем открытый рыбный ресторан на берегу. Сил есть — нет. Прикольная фраза... Для иностранцев... Типа — «Да нет, наверное». Дорога — щебёнка, причём платная — 25 R. По железке тянут состав. Пять электровозов впереди, три в центре и два в хвосте. Вагоны посчитать не смогли. Где-то около 300. На озере вроде розовые, вроде много, вроде фламинго, но мелкие. В путеводителе прочитали — точно, местные мелкие розовые фламинго с красным клювом. Поплутали по городкам.

Решили в Кейп сегодня не въезжать, а остановиться в пригородах на берегу. В «West Coast N Park» с ходу дорогу не нашли, да и похолодало до +18. Проехали до Melkbosstrand. Это пять км после ядерной станции на берегу океана в Koeberg. Выезжаем на берег. Сотня народа катается на сёрфах. Мото везде запаркованы. В барах тусовка. Вдоль набережной — забитая машинами парковка. Указателей на отели почти нет. Похоже — это дачи-виллы в пригороде Кейпа. Нашли какой-то «В&В». На двери написано: «Если решитесь поселиться у нас — позвоните по телефону». Внутри — «4 звезды». Никого.

Едем дальше. Нашли «3 звезды». Просят 660 R за двухместный номер. Парни пока пытают соседний домик. На нём две вывески: «Продаётся» и «Сдаётся на выходные». (S33^43.340, E18^26.666). В огромном холле с камином и дубовым столом из пятилитрового тетрапака бухает в одиночку хозяйка и через управляющего доносит до нас измышления своего пьяного мозга. Результат — трёхкомнатные хоромы с кухней, отдельным входом, ТВ, идеальным бельём, но без штор — 550 плюс 100 за двух лишних.

Едем в японский ресторан на набережную. Дети развлекают хозяйку японскими фразами. Наедаемся до отвала. Бутылка вина, восемь банок пива, мясо с рыбой и супом — 940 R. Близость большого города. Впервые за последнюю неделю Интернет в отеле. Сбросил записки. Много получается. Может всё же кому-то пригодится. Дикая радость. Отозвался русский из Кейпа в форуме. Я ему перезвонил. Дмитрий предлагает поселиться у него в свободной квартире. Это хорошо, но ещё лучше, что появился местный, который добавит мне уверенности при отправке авто и, я верю, будет добрым собутыльником. Завтра в Кейптауне встречаемся.

17 августа 09

До Кейп Тауна долетели быстро. Поездили по порту. По набережной. Нашли аквариум. Решили проехаться по Вотерфронту. Заехали в «Фиш энд Чипс». Вкуснейшая свежая рыба, креветки, кальмары. Сходили в Океанариум. (S33^54.411, E18^25.073).

Мне показалось, что он похуже Паттайского. Ценник — 80. Рядом большой рынок сувениров. Проехали несколько отельчиков. На набережной Дельфин-гэст, но по 800 за дабл. (S33^54.030, E18^24.233). Много гэстов в районе строящегося футбольного стадиона от 300 R за дабл. (S33^54.463, E18^24.342). От этой точки в строну центра видел даже ценник 90 с человека. Так что есть бюджетное жильё, но сейчас — не сезон.

Нам, правда, сильно повезло. Мы встретились с Димой, и он поселил нас в свою квартиру в самом центре около фонтана на кольце. Пентхаус на 11 этаже со стеклянными стенами. Офигенный вид на город. Только ветер свистит. Дмитрий жеивёт здесь уже 17 лет и живёт очень хорошо. Молодец. Придумал бизнес. Перспективный. Приехал в Кейп по турвизе, купленной на рынке в Киеве, с двумя маленькими дочками. В первый день украли все привезённые деньги и джинсы. Занял 50 рандов, делал и продавал бутерброды с колбасой. Говорит, что это самое лучшее место для жизни и домой не собирается.

Дмитрий уже в двух местах узнавал про отправку моей авто в Аргентину. Вначале мы съездили в офис к Дмитрию, сняли копии, и он повёз нас на винную ферму. Вкусное вино и сыр. Напробовались. Заехали ещё на одну ферму — здесь уже перед закрытием заказали маленький тест. Дмитрий за рулём. Говорит, что если не нарушать, то можно и выпившим за рулём. Забрали детей с нашим микриком и поехали на другую сторону столовой горы на берег океана в Димин ресторан.

Давали страуса, рыбу, косулю. Песня. Чуть живые добрались до дома.

18 августа 09

Утро было тяжёлым. Как и предсказывал Дима, ночью был ливень. Утром дождь и сильный ветер. Ехать — не охота, но надо. По дороге встретили Дмитрия — мы навстречу друг другу преодолевали водный поток, который тёк с 12 апостолов в океан прямо через дорогу. Дима развернулся, догнал нас, подсказал, что посмотреть, дал нам свою карточку для прохода в парки.

Места красивые, особенно, когда теплеет и появляется солнышко. Постоянно радуги. Городки вдоль океана какие-то игрушечные. В одном городке нашли мастерскую, где нам обещали поменять масло и сделать развал-схождение. Но нужно было ждать полчаса, и мы решили по-быстрому смотаться на Мыс Доброй Надежды. Правда на обратном пути они уже закрылись — не любят здесь работать после 17:00. Заехали на пингвинов. (S34^11.724, E18^26.936).

Вход — 30 R с человека. Всё-таки дубак меня достал. Поменял сланцы на кроссовки. +11 — +14.

Мыс — грандиозный.

Прямо на берегу пасутся страусы.

При нас один дядька вышел из машины с фотоаппаратом, и в это время здоровенный бабуин открывает заднюю дверь, залазит внутрь и начинает открывать сумочки. За бабуином-отцом залазят ещё два поменьше. Мужик мечется. Пытается их выгнать. Еле получилось и вроде без потерь.

Видели в воде морских котиков. Ныряют. Машут плавниками.

Днём позвонил Дмитрий. Вроде есть вариант отправки за 3 800 $. Недёшево, но это — не последний вариант. Успели до закрытия в «Боттл шоп». 0,33 пива по 4 с мелочью ранда. Вот барчики борщат — в них 12- 18 за ту же бутылку. Вечером всё закрыто. Город вымирает уже в семь вечера. Гулять по нему не тянет да и некуда. Завтра на Мыс Игольный — самая южная точка Африки, в Германус — китов смотреть и детям остаётся всего два дня, а до Йоханнесбурга больше 1 600 км по берегу.

19 августа 09. УРА!

Сегодня ровно два месяца поездки. Все доехали. Всё доехало. Утром оставили спящих детей дома и поехали в увиденную вчера вечером авто мастерскую. Главный сказал, что масло поменяет. Неспешно выгнали четыре авто из прохода, запустили нас на подъёмник, и заперли авто. Супер-съёмником мгновенно сняли фильтр, а-то я переживал — справятся ли? Предлагали нам залить синтетику, но я побоялся мешать её с минералкой, которая там была раньше. Залили полусинтетику. Потом они согласились сделать мне развал-схождение. Заняло это больше двух часов. Колёса на самом деле смотрели внутрь и они долго крутили эксцентрики и раскручивали рулевые тяги. Тягу выкрутили почти на два см, а перед колеса смотрел внутрь на 52 мм. Не зря авто раскачивало и стёрся рисунок протектора с внешних сторон передних колёс. Конечно, нужно было сделать это в Найроби, но нам хватило на 9 000 км пробега с такой неисправностью. Это в очередной раз доказывает, что техника надёжная и много вытерпит. Не мешайте ей работать. Да и в Найроби был выходной...

В 11:00 освободили из запертого стеклянного пентхауса пленных детей и поехали к Диме отдать ключи и узнать красивые места по дороге.

Не зря он строит дом уже десять лет. Это не дом, а дворец — семейный замок. Такие грех строить меньше ста лет. Дима дал разблюдовку по отправке: 2 200 $ за сам контейнер и почти 1600 $ в рандах за оформление документов, крепление в контейнере и прочие пироги. Кому интересно, пишите — разберусь, дам расшифровку. Есть красивые дороги прямо вдоль океана.

Поля. Виноградники. Пшеница. Скот. Дождики. Облака. Радуги. Солнце.

Дорога. Дорога. Дорога. На закате выезжаем к Индийскому океану.

Это залив и волна не глобальная. Вода чистая, голубая, но не тёплая. Есть место для спуска лодок и по нему можно заехать в воду. Но наш автомобиль опять нам нужен.

Изучал атлас мира — самая ходовая карта в нашем авто. От Ушуайи до Анкориджа напрямую 16 000 км. А от Новосиба до Кейпа — всего 13 000. Прокатимся, похоже. Интересно — есть ли попутки от Аляски до Анадыря или просто в Россию? По крайней мере, менты новосибирские будут знать, что авто в стране и будут спать спокойнее.

Кстати о ментах. Вроде всё тихо было и тут заехали чёрную Южную Африку. За 15 минут два раза остановили и проверили права на авто. Все менты и ментовки чёрные. Дима говорит, что есть белые полковники. Больше ничего не просят и быстро отпускают, записав что-то в свой журнал. Наверное их главная задача — заполнение этого журнала. Им же они и тормозят машины. Причём они ищут взглядом какую-то наклейку на стекле, но видя мою японскую за 2003 год — успокаиваются.
Селимся уже на закате прямо у небольшого маяка — 10 км не доезжая до мыса Игольного, где сталкиваются Индийский и Атлантический океан. Место отличное. Мы упрашиваемся поселить нас в домик из двух комнат с кухней. Набираем еды. Я — голоден. Беру с запасом. Курица для куриного супчика с лапшой, картошка, баранина трёх видов для зажарки. Правда рёбра — жирноваты. Получаем от Михи и Ленки из Владика 60 штук СМС про рождение сына. Красавчики. Дозвониться ни в роддом, ни счастливому отцу — не получается.

20 августа 09

Утром — куча еды. Омлет, баранина, жареный варёный картофель, полкастрюли супа с курицей, йогурт с натуральными фруктами в килограммовых банках. Повторяем наш ночной вояж на самую южную точку Африки.

Сегодня нужно как можно дальше проехать до Йоханнесбурга. Едем через George. Страусы на фоне снежных вершин. Потом ущелье. Красивое.

Потом выезжаем на N-1 трассу и уже по темноте добираемся до городка Richmond. В два отеля еле достучались, но мест нет. Городок вымер. Только пара патрульных полицейских машин носится по городу с мигалками. Находим ночлег. Дозваниваемся в дверь. Ворота отъезжают в сторону и пропускают нас внутрь. Но внутри никого нет. Через минут откуда-то из-за церкви появляется бабушка — хозяйка. Просит по 125 рандов с человека. Селит нас в три комнаты.

Праздник — у нас, как и везде в ЮАР, нет отопления, но есть электрически подогреваемые матрасы. Мы успели ещё в ресторан с камином на главной улице. Там встретили дедушку с женой помоложе. Он хвалился, что две недели он работает на ферме, где у него 1 000 овец и 90 мясных быков, а потом на две недели едет в Кейптаун продавать дезодорант для туалетов. Обещает через два года бросить бизнес. Странные они. Работать любят. Дожил бы до пенсии. Удачи ему и его скотинке. Она точно до пенсии не доживёт.

21 августа 09

Утром оценили электро-матрацы. Ночью было -4 градуса. Подъём в 7:30. Дети будят меня и мамочку. Пар из рта. Если бы не харлеёвская кофта — руки бы замёрзли. Как в детстве на даче на Ягодной, — ночёвка в шапке и варежках. На выезде заправляемся у замёрзшего в ледышку негра и тут же попадаемся бодрому негру-полицейскому, который проверяет мои права.

Хочется сказать про местных водителей. Страшно культурные и вежливые, аж противно — ШУЧУ. Когда съезжаешь на асфальтированную обочину и пропускаешь авто, оно в 90% случаев благодарит тебя двойным включением аварийки. Когда едешь ты, то 90% фур съезжает на асфальтированную широкую обочину, пропуская тебя. Ты благодаришь его аварийкой, а он два раза моргает тебе дальним светом, что видел твою благодарность. Правда, дороги часто чинятся и расширяются, и они организуют попеременное движение. Можно ждать по десять минут своей очереди.

Платную магистраль на Йоханнесбург мы решили объехать по простой дороге и пришлось поплутать по негритянским городкам. Последний участок поехали по одной платной — 50 рандов. Но здесь дороги не как в Европе. Пункт оплаты можно объехать... Негры живут вроде в отдельных коттеджиках и у каждого своя земля, но как-то всё мелко, лысо, в проводах и негативно.

Заехали в Йоханнесбург. Время до отлёта есть. Уже два дня подряд проходим по 800 км. в день. Решили прокатиться по часовой стрелке по кольцевой дороге. Встречка, все переездные мосты и выезды с кольцевой — стоят в пробках. Город странный. Не позитивный. Нужно искать «свой район». Проехали район Soweto. Пишут — шесть миллионов нищих негров только в этом районе. По-нашему — Советский район! Ещё похожий район — Alexandra. Похоже, — родина моя, но туда белым можно только с экскурсией. Есть экскурсии с обедом и с ночёвкой в негритянском квартале. И похоже это правило пожёстче, чем в фавелах Рио-де-Жанейро.

Выезжаем по указателям к аэропорту. Детей с вещами выбрасываем — они когда-то хотели домой... Прощаемся.

Есть версия выскочить из города, но уже темнеет. Тем более, когда мы въезжали в Йоханнесбург, то на протяжении 150 км по трассе не было указателей на отели, а только дачки-поселения негров. В пяти км от аэропорта селимся в «Don сьют-отель» по 100 $ за двухкомнатный номер.(S26^08.145, E28^13.162). Правда, в сезон он в полтора раза дороже. Стейк, рыбу на гриле и греческий салат в номер, сам в ванну с пеной и бутылку шерри.... Жаль, дети увидят настоящую богатую жизнь только тогда, когда на неё сами себе заработают... Прямо под окном у бассейна — три берёзы с почками. Приятно.

22 августа 09

Сегодня попробуем попасть в Лесото. По дороге попадается несколько отелей. Вдруг кому пригодится по приезду. А то по первой трассе и вокруг города вывесок с отелями практически не было. Это два отеля «F1» (S26^09.637, E28^09.539) и (S26^08.492, E28^11.401). Сворачивайте в четырех км от аэропорта по 24 дороге в Йоханнесбург налево по указателю «Отель». Ещё одну «Формулу 1» увидели в 60 км на юг (S26^39.251, E27^56.161). Там висела спец цена — 349 рандов за комнату до трёх человек. Удачи Вам в первый день в ЮАР. Главное, в первый день не потеряться, а там разберётесь.

На 59 дороге попались штук пять полицейских машин. Меряют скорость с треноги и стоит по пять нарушителей у каждой. Хотя ограничение — 120. Белых и чёрных за рулём приблизительно пополам. Хотя на юге Йоханнесбурга иногда казалось, что чёрных за рулём — 98%. Из моей подборки с форума не понятно — безвизова ли для россиян Лесото? Созвонились с Диной. Её информация — визу получать в Йоханнесбурге. Это не для нас. Даже если бы у меня была точка GPS консульства, и то вряд ли я решился бы плутать полдня по столице. Поэтому хватит нам Драконовых гор со стороны ЮАР. Надеюсь, что дороги там будут получше, чем в Лесото. Правда, Дима потом сказал, что по сто рандов с человека нас бы туда запустили. Прощёлкал страну на халяву...

Проехали за день 500 км. Немного плутали. Ехали по второстепенным дорогам. По дороге накупили яблок, груш, моркови, вина, пива. Заехали в неприметный ресторан на дороге. Рыба и микс-гриль. Блюда здесь по 5-10$ и мясо великолепное.

С нашей машиной случилось чудо. Она перестала есть бензин. Расход 9,2 литра на 100 км, против 12,5 — 14 литров раньше. Всё-таки облегчение на 400 кг для неё сказались положительно. Опять же по трассе едем и не быстро. Правда, не понятно, что творится с шинами. После аварии передние колёса смотрели в кучу и у них стёрся внешний рисунок. Я поставил их назад, а «совершенно новые» сзади — вперёд. На поворотах в горах они стали свистеть, и я сейчас смотрю, что за 2 500 км после ремонта они стёрлись больше, чем старые за 9 000 км до ремонта. Удивительно. Я думал, что мне хватит их до Аляски. Вроде прошли всего 22 500 км. Ещё, я так думаю, около 30 000 — 40 000 км. Видно будет, где мы устанем или машина.

Кстати, народ. Как там виза Чили получается в Москве? Легко? А что ещё визовое в Южной Америке? Боливия? Бразилия пока нам не интересна. Уругвай, Парагвай тоже можно пропустить, если страны специально не коллекционировать. Нужно разбираться. Есть хороший рассказ Александра Симо по Гайяне, Гвиане, Суринаму. Но из него я сделал вывод, что ехать туда нужно только за штампами, что их посетил. А это — не наш метод. Эквадор, Колумбия, Венесуэла. Похоже, по дороге что-то получать.
Может кто что слышал про переправу из Эквадора в Панаму или ещё куда? А вдруг есть знаток, который подскажет вероятность водной переправы с Аляски, например, из Анкориджа в Россию, например в Анадырь? Правда, как оттуда выбираться? Вроде родина, а информации немного. Конечно, можно контейнером из Сиэтла в Владивосток. Но будет ли к тому времени мой микроавтобус иметь такую ценность, чтобы везти его домой? Не проще ли бросить на Аляске или в Канаде? Вот такие вопросики образуются.

Прокатились по горам вокруг Лесото.

Золотые ворота.

Амфитеатр. Симпатично, но сильно напоминает Австралию. Народ придумал, что это красивые горы и каждую кочку назвали собственным именем и считают достопримечательностью. Я в своё время не очень понял австралийцев и их любовь к их природе. Конечно, правильно любить природу своей страны, но мировую славу раздувать — по-моему, перебор. Вот дороги бы вдоль океана сделали. Это — ДЕЛО. Это действительно их. В Бразилии всё пытался ехать по берегу океана. Редко получается. Десятая часть побережья только имеет по берегу дороги. Остальные вдали и нужно до городка на берегу туда-сюда от нескольких км до сотни км ехать. Неправильно это. Завтра, чтобы ночевать на океане, нужно ехать до Ист Лондона, а это под 1 000 км. Далековато для отдыха. Австралийские масштабы. А по дороге — луга, луга. Хорошо хоть — не грунтовка.

Поселились нелегко. Начали заранее до заката посматривать жильё. Проскочили неплохие домики на горе, но время 15:00 — рановато. Потом заехали в бэкпэкерс. Есть две койки в пятикомнатном дорме. Спасибо. Раньше с детьми посмотрели бы на всех одну комнату. Дальше едем к большому водохранилищу. Но здесь опять местная специфика — огромные красивые водохранилища опутаны колючкой и подхода к ним нет. Можно смотреть издали. То ли частная собственность, то ли что бы не мочились в воду?

Возвращаемся в Бергвилль. Едем по указателям в парк-лодж. Симпатично. 3 звезды. Бассейн, но сейчас он не нужен. Ценник — 80$. Вроде нормально, но говорят, что это с человека. Опять возвращаемся в городок. До заката пять минут. Нашли «В и В» с чайным садом. Цена — 50$ за номер. Тут же ресторан, бассейн и сад. В город — не охота. Здесь живут чёрные. Интернета нет.
Вообще местная специфика — до заката запарковаться. В 18:30 всё вымирает. Теплится жизнь на заправках. И неважно, где ты остановился — в центре городка или в ущелье в горах. Ты на этой территории. Найти ещё поблизости жизнь — практически нереально. Дом держит семья. Купили землю за 5 000 $ чуть больше 20 лет назад. На кредит построились. Платят процентов по 5 000 рандов в месяц. Платить ещё три года. Мечтают продать за 300 тыс $ . Вряд ли кто купит. Всё похоже на неработающий пионерский лагерь. Только комнатки небольшие и уютные. Хозяева смотрятся минимум на 20 лет старше своих лет. Долго пили пиво и играли в бильярд с их сыном и двумя зашедшими на ужин и бильярд белыми местными. Вот и все развлечения. Парень всё расспрашивал, восхищался и говорил родителям, что он тоже мечтает вырваться отсюда хоть куда-то. Невесёлая жизнь, но так много где.

23 августа 09

Встали поздновато. Все вышли нас провожать и фотографироваться. Чуть не забыли фотоаппарат в номере, пришлось вернуться. До Ист Лондона под 900 км. Уговариваю Светлану «срезать» по грунтовке по горам вдоль границы с Лесото (уложились в 720 км).

Грунта — 50 км. Плохой. 30-40 км в час. Симпатичные виды. Вершины в снегу. Пруды. Поля.

За всю дорогу встретили шесть машин. Но всё равно специально ехать сюда за горными видами — не стоило. Тем более мы превращаем дорогу из Йоханнесбурга в Кейп из 1 400 в 2 300 км., или даже больше. Не люблю я ездить на просмотр достопримечательностей, если они не по дороге, или если это не признанные на всю планету, как «достойные посещения места».

Торопимся. В проезжаемых городках — ни одного белого. Не тревожно, но и не комфортно. Другая у них жизнь. Но и здесь разделение. И по машинам, и по домам, и по деньгам.

Но похоже народ не голодает. В этих местах на второй трассе куча раздавленных животных. Иногда на каждом километре. Пару раз попадались свежесбитая овца и козёл. И никто их не берёт, хотя движение интенсивное и многие местные на совсем стареньких авто. Указатели на отели есть только в городах. На трассе — ни одного. Мы мечтаем заночевать на берегу океана. Но на тот же Кофе Бэй — 100 км в сторону от трассы.

Серпантины. Дорога хорошая, но быстро ехать не получается. Часто менты меряют скорость. Темнеет в 17-50. Подъезжаем к океану. Солнце сменяют низкие облака, летящие прямо на головой. Всё в дымке и каплях дождя. Как в облако попали. Народ летит. Ослепляет. Ни фига не видно. Хорошо, что полосы с отражателями. Не доезжая до Ист Лондона сворачиваем с трассы к океану. Пару ночлегов проскакиваем — на дороге и далеко от берега. Дождь усиливается. Ночь. В одном просят 100$.

Забиваю место в GPS — может придётся вернуться. Петляем по улицам. Народу — никого. Как у нас в три часа ночи. Только редкие машины. В очередном отельчике в домофон отвечают, что мест нет. Слышен прибой. Подряд три «B&B». (S32^58.853, E27^56.995).В двух — полно. В среднем — 550 рандов. Заезжаем в автоматически открывшиеся ворота. Дядя в белых носках на ресепшине берёт деньги, что-то рассказывает про завтрак, даёт ключи от номера и пульт от ворот.

Номер — великолепный. Второй этаж. Отдельный вход. Две стеклянные стены и огромный балкон.

Слышен океан, но сейчас ночь и, похоже, мы увидим его только утром. Всё равно — это лучший номер во всей округе. Дождь стих. Решаем прокатиться до Ист Лондона. В темноте переезжаем залив, въезжаем в город. Редкие освещённые магазины — все закрыты. Всё в железных решётках. Чёрные районы. Дома, квартиры, магазины. Это как в центре Австралии, где живут аборигены. Весь город торгует автомобилями. Они ярко освещены. Салонов — десятки и может сотни. Есть и фирменные. Есть огромные двухэтажные, торгующие сертифицированным сэконд-хэндом.

Выезжаем на освещённую набережную. Многоэтажные пустые отели на берегу. Не сезон. Светится вывеска — «всего 480 рандов за номер». (S33^02.153, E28^07.582). На берегу открыт семейный ресторан. Вроде работает, но внутри — ни души. Неохота сидеть в пустом заведении и ждать еду. Да и есть неохота. Весь день на фруктах, чипсах, куриных ножках.

И тут видим жизнь. Народ на машинах подъезжает на парковку, к нему подбегает чёрный парень, берёт заказ, приносит пакет и народ, счастливый, разъезжается. Мы идём сами. Отдельно окно с пиццей, отдельно с мороженым, отдельно гамбургеры. Есть острая говядина с рисом. Вроде перекусить и не нажраться на ночь. Мама берёт салат. Вот и мы приобщились к местной тусовке. Почему-то не хочется, чтобы и дома так было. Я понимаю — независимость, свобода личности, достижения демократии. По мне так, это — одиночество, изолированность и никчёмность людей. Не нужно им общение.

Причём ценник на вынос как в ресторане, кусок мяса с картошкой — 9$. В центре — симпатичные старинные здания. Часовая башня. (S33^00.782, E27^54.201). Утром поедем посмотрим. Но город — мёртвый. Время 19:30. Воскресенье. Редкие машины. Всем наверное в четыре утра на утреннюю дойку вставать? Но вроде дети добрались до Москвы без проблем. Ничего не отправил и непонятно с билетами домой. Интернет опять не нашли. Всем спокойной ночи.

24 августа 09

Опять весь день дороги. Я понял, что не люблю ездить глупо — без цели. Конечно, цель есть — контейнер в Кейптауне, но крюк в 1 000 км... Стоило ли? Едем по горкам, холмам. Опять трупы на дороге. Была обезьяна. Не сфотал. Нужно будет на форуме сделать страницу — мёртвые животные на дороге. Где ещё их увидишь так близко? И они не шевелятся...

Заколебали строители дорог. Дикий я всё-таки. Все мирно стоят и ждут, когда им разрешат ехать. В одном месте стояли 40 минут. Никто не обгоняет. Причём ехать по обочине можно, и если бы не американо-австралийская система, когда на одного строящего дорогу — три, которые машут флажками и «организуют» движение. Просто я дикий и не люблю подчиняться. Поэтому хоть мы вначале и планировали приехать в Книсну в 14:20, но попали туда только на закате. Чудеса. Когда есть запас по времени, то мы начинаем везде заезжать и плутать.

Заехали в Порт Элизабет.

Симпатичный городок. Старый центр. Маяк. Пирамида.

Побережье. Потом эти ремонты дорог. Заправок на трассе мало — нужно съезжать в городки. Опять потеря времени. Сегодня сплошные чудеса. На трассе номер два, на асфальте, который даже не ремонтируется, мы за 15 минут поймали в стекло три камня. Один — большая звёздочка получилась и даже часть стекла вывалилась. Это после всех офф-роадов в северной Кении, Намибии и других. Чувствует ЮАР, что я её недолюбливаю, и мстит, как может.

Заезжаем в Книсну. Столько хороших отзывов. По дамбе переезжаем на остров. Едем вдоль воды. Каждый второй дом сдаётся на выходные, но сейчас — не сезон. Заезжаем в пару гэст-хаусов. Никого нет. В одном запросили 1 000 рандов и скидывать не хотят. Уже стемнело. Проехали по второй линии. Там вообще грустно.

Прямо на берегу — красивый гэст. Дозваниваюсь. Цена — 900. Я молчу, думаю. Тётя: дороговато? Я: да. Она: 300 с человека. Я достаю пачку, отсчитываю 600 и протягиваю ей. Она: 300 с человека. Я: я и даю 600. Обрадовалась. Узнаю про рестораны. Оказалось, один на острове (оказался пафосным и ни одного человека внутри) и один на берегу. Проехали пол-Книсны. Тишина. Где здесь устрицы? Хоть я их и не люблю. Просто интересно.

В ресторане одни старички. Пара пожилых англичан, за 25 лет приезжали в ЮАР уже 15 раз. Толстые оба. Тётя в крупном золоте. Говорят, что здесь недорого. Я пригласил их в Тайланд. Постоянно возвращаюсь к сравнению с Тайландом. Там на самом деле недорого, тепло, всё есть. Здесь даже в ресторане пять стейков, одна-две рыбы (да и-то не было в наличии), три салата, гамбургеры, паста. Всё. Пиво правда было разливное. Попробовал все три разноцветных вида.

25 августа 09

Завтра погрузка в контейнер, послезавтра — домой.

Сегодня мне и Вовочке тюменцы поставили в Тюмени монумент-памятник, посвящённый нашему приезду. И шли толпой с горшками с цветами. Потом, правда, оказалось, что они на действующую остановку автобуса прилепили наше фото, но красиво. Причём, все говорили — вот Мультик будет жалеть, что не приехал...

А дней пять назад меня за икру правой ноги укусил крокодил. Он был добрый, и вроде даже извинялся. Но зубы у него были акульи, причём развёрнуты и прорезали мясо на ноге...

В другой раз Толян привёз 5 кг рубленного на куски золота. Павлик его покупал. Всё это происходило на Северном посёлке. Причём нужно было снять дёрн с площадки земли, разложить золото, присыпать землёй, подождать, потом откопать и собрать. Правда золото больше походило на свинец, но все знали, что это — именно золото. Потом два мента потребовали 3,5 тыс. долларов, за то, что нас поймали. Толян — добрая душа отдал 50 000$. Вот такая фигня снится. Просыпаешься, лежишь на белоснежной кровати. Огромное окно. В нём залив, лодки, гора, поросшая лесом, а я про памятник в Тюмени вспоминаю...

Вообще в ЮАР люди живут в двух измерениях. Чёрное и белое. Эти измерения почти не соприкасаются. Иногда в чёрном городке можно увидеть белого за рулём авто. В белом квартале — как тени — утром чёрные тянут чёрные мешки с мусором и катят украденные из супермаркета тележки. Так же чёрные строят дороги, ремонтируют дома, работают на заправках и в магазинах. Тот и другой мир отделяется от «соседей» колючей проволокой и заборами. Вот так и существуют два независимых измерения на одной земле. Если вникать, то есть ещё «цветное» население. Оно тоже имеет свои посёлки и промежуточное положение.

С утра всё же нашли саму Книсну. Не доехали мы до неё всего пару километров. По крайней мере там есть порт, отель, рестораны, улочка сувениров. Так что мы грешили зря.

Но и наше место нам очень понравилось. Сегодня проехали всего 400 км. Дорога частично уже знакомая. Машина вернула свой прежний аппетит. Опять ест 12,5 литров на 100 км.

Может сильный встречный ветер, может постоянные горки, может бензин — гавно?

Доехали до Hermanusa. Мы здесь уже были неделю назад, видели китов и один вдали даже выпрыгнул. Сегодня заехали в город в 14:20. Время — завались. Так будем ехать по Америке — не больше 350 км в день и рано останавливаться. Уже лет пять это говорю, но редко получается. Может, уговорю Лёху поехать с нами, например, от Боливии до Венесуэлы и он будет нас притормаживать. Проехали пригород. Пофотографировали дома. Именно такого стиля хочу построить себе дом на обрыве на берегу Оби. Полностью стеклянная сторона дома, смотрящая на реку и бассейн на большом балконе. Но всё равно полностью своей идеи — не нашёл. Я ещё хочу плоскую крышу-балкон-смотровую площадку. Здесь такой не увидел.

В Hermanuse проехали всю набережную. Хотелось поселиться на берегу и в самом центре. Увидели китов — три штуки плавали прямо у берега. От машины — метров 50-70. Переворачиваются. Пристраиваются друг к другу. А народ на набережной и на камнях фотографирует. Нашли великолепный отель — «Windsor» (S34^25.256, E19^14.420). Со скидками номер с видом на море — 736, без вида — 400 рандов. Взяли море. Дали единственный номер в отеле с балкончиком. Передвинул кровать к окну. Лежу. Смотрю на океан.

Прошёл мимо специальный глашатай.

У него на плакате написано, где сегодня смотреть китов. И так понятно — из отеля налево и через 150 метров на мысу. Но не очень понятен интерес смотреть на них часами. Ну вынырнул он — значит, живой. Зачем ему мешать? То ли дело дохлые животные на дороге. Можно месяцами рассматривать, пока кто-нибудь в зад вашей машине не въедет. А можно домой забрать под вентиляцию. Шучу. Купили на сувениры страусиное яйцо с картой Африки и фото животными (160 R), метрового жирафа (120 R), браслетов. Пора маму ужинать. Желательно в ресторан. Но если всё вдруг закрылось, то может в «Фиш энд Чипс».

Поужинать получилось в отличном месте. На берегу у строящейся набережной и двух пушек стоит отдельный рыбацкий домик-ресторан. Но почему-то в нём очень мало народа. Мы прошли дальше и зашли в «Океан Баскет». Несмотря на низкий сезон, здесь аншлаг. Место нашлось только на втором этаже в зале для курящих. Фирменное блюдо — картошка с рыбой в кляре на сковородке. Всего 35 рандов. Вкуснотища. И поджарена, и мягкая, и сочная. Ещё есть разные наборы морепродуктов. Отличные креветки, кальмары, рыба на гриле. Мидии, не как в Тае — килограммами, а три штучки на порцию, но с чесночно-сырным соусом — отличные. Плюс разливное местное пиво.

26 августа 09

Мамочка, как всегда, встречает рассвет. Я иногда приоткрываю один глаз и смотрю на океан — не зря придвинули кровать к окну. Волна сегодня сильнее и небольшой прилив. Хотя приливов здесь практически нет, и народ строит дома к океану ближе, чем у нас дачи на Оби. Не боятся ни ураганов, ни цунами. Выехали в 8:00.

Выскочили на трассу 2. Горки. Серпантины. Поплутали по Констансия, но удачно выехали к Диминому дому. Кофе, короткие сборы и мы едем в порт. Я до конца надеялся поучаствовать в закатке микроавтобуса в контейнер. Но это — развитая страна — плати деньги и не думай больше ни о чём.
Trade Ocean Shipping Services. 18 Foregate Square, Table Bay Boulevard, Foreshore, Cape Town. http://www.tradeocean.co.za. (S33^54.960, E18^25.830). Я общался с Michelle Dauberman. Тел +27214173056 (-60).

Общение отняло пять минут. Забрали карнет, сделали копию моего паспорта, забрали ключи от машины, пакет с мусором, 2 202 $ налом. Карнет обещали выслать DHL дня через три в Новосибирск. Про доллары скромно промолчали. Наверное не вышлют... На почту обещали сбросить название корабля и дату выхода-прихода в порты. Идёт 26 дней. Дали контакт в Буэносе. Сказали, что забрать авто должен в течении трёх дней после прихода, тогда без доплат — посмотрим. Ещё платёж за обслуживание 13 475 рандов отправили через Димину фирму. Итого отправка почти 4 000$. Дороговато, но впереди вся Америка и почти новый автомобиль.

Появилась бредовая идея купить дома одно новое колесо. Второе взять с запаски и поставить эту пару вперёд. Задние и подстёртые ещё протянут. Начал составлять список, что взять с собой в Америку. Наклейки придётся переклеивать — не предполагал я Америки...

Дальше — культурная программа. Дима увозит нас за 80 км от города на винный тест. Это уже третий, и все организованы Димой. Спасибо ему. Сыр. Вино. Бренди. Портвейн.

А нам говорят — не мешайте спиртное и не пейте за рулём. В ЮАР — наоборот. Потом экскурсия на другом заводе. Самый большой в ЮАР. Работает с 1681 года.

Самая большая дубовая бочка — 207 302 литра.

Привезли из Европы 60 лет назад и собирали 10 лет. Бочки, бочки. Большие — 300 л, 21 000 л, 96 000 л, 207 302 л. Дуб из разных стран. 300-литровая стоит 1 000 Евро и работает 30 лет. Вначале в ней держат вино, потом портвейн, потом бренди. Нержавеющие ёмкости. 150 штук в одном зале по 75 000 л. Везде стабильная температура 18-19 градусов.

Долгоиграющий бизнес. Годы. Десятилетия. Но не борщат с ценами. Портвейн 1985 года — 10$ за бутылку. Потом очередное тестирование. Опять всё вперемежку — белое, красное, бренди, портвейн. Едем на памятник языку Африкаанс.

Потом памятник гугенотам. Они не выдали тайны изготовления вина и их потомки до сих пор делают здесь вино. Раньше вино добавляли в питьевую воду на кораблях — 15 %, что бы она не скисала. Так гугенотовское вино сохраняло воду шесть месяцев, а остальное — только два. Теперь им памятник. Вообще памятников здесь много, причём всем. И англичанам, и бурам, и чёрным — всем, кто воевал и погибал. Это как у нас если бы поставили памятник фашистам или белогвардейцам. У нас проще — кто победил — того и памятники. Поменялась власть — свинтили головы, поменяли вывески...

Потом по красивейшей 321 трассе выехали от Villersdorp на вторую трассу к Grabouw. Горы. Ущелья. Облака. Пруды. Ещё одна смотровая с видом на океан. На закате въезжаем в город. Великолепный вид на Кейптаун от Дмитрия.

Если ехать из центра, то поднимаетесь в гору и от точки (S33^56.527, E18^23.663) поворачиваете направо. Это асфальтированная дорога на Сигнальную гору. Она севернее горы Голова Льва. Наверху парковка, полицейский пост и великолепный вид на весь город. Не поленитесь пройти 100 метров на вершину. Отсюда как на ладони и океан, и Вотерфронт, и Сиавью, и Даун Таун, и порт с моей машиной, и залив с кораблями, и светящийся город до горизонта, и остров-тюрьма-музей, где сидел Нельсон Мандела.

Вечером в Димин ресторан на ужин из рыбы и великолепных тушёных окороков косули Спринбок с вином и пивом. Не хочется уезжать из Кейпа. Это на самом деле лучший город в Африке. Здесь есть всё. Спасибо Диме — наверное вернёмся сюда. Съездим на Столовую гору, заедем на местную Рублёвку, где дома по несколько миллионов долларов, проедем по винным дорогам. Вечером Дима отвозит нас в ставший нам уже родным пентхаус в центре, с видом на Столовую гору и Голову Льва. Мы открываем все жалюзи и наслаждаемся видом ночного города. Жаль, что Столовую гору освещают только несколько раз в году по большим праздникам.

27 августа 09

Утром идём за сувенирами, кофтой Харлей-Дэвидсон из ЮАР.

1 100 $ за прокат «Харлея Электра Глайд» на неделю — неплохое времяпрепровождение в Кейптауне и окрестностях.

Заодно зайдём в порт, посмотрим через забор — может нашу машинку грузят? Прогулка по сувенирам заняла три часа. На рынке дороговато и лень торговаться. Купили мелочи. И уже когда нужно было выдвигаться в сторону дома, мы наткнулись на сувенирный магазин. Там всё лежало в коробках. Цена фиксированная и в разы меньше рынка. Как я люблю халяву. Сувениров получилась полная коробка и ещё мужик с тёткой на 5 кг и 80 см ростом. За всё — 1 200 рандов. Основная цена за негритянок в бисере, небольшие маски, деревяшки — 20 рандов. Большая маска — 90. Запаковали здесь же в коробку и сюда же запихнули бутылки с ромом и бренди. Мы хотели уже всё спиртное бросить, так как планировали взять с собой только ручную кладь, но — повезло...

В 13:00 Дима отвозит нас в аэропорт, по дороге заехав в «Карго», чтобы расписаться на титульном листе карнета. Проехали 14 стран и всем нужны были максимум номера в карнете. Здесь же — почти Европа, главное — роспись на титульном листе. Машины моей на парковке уже нет. Будем надеяться, что грузится. Уже через 25 часов мы будем в Лёхиных объятиях в Домодедово.

УРА!

Встаю с постели — иду навстречу БУДУЩИМ ПУТЕШЕСТВИЯМ!