Кругосветка по Телецкому на Mitsubishi Pajero

Вместо предисловия

Еще лет 8 назад одноклассник много рассказывал про поездки на Алтай. Ездил он туда в большей части в командировки, т. к. работает водителем. Приезжая, собирался семьей и ехал отдыхать в Горно-Алтайск и дальше, на Телецкое. Много рассказывал про красоты, про теплый климат, про изобилие растительности. Все эти рассказы не производили на меня должного впечатления. И даже фотографии не передавали красоты природы. Наша саванна тоже местами прекрасна с высоты птичьего полета, ниже ― не очень ― комары загрызут.

Случай представился в 2005 году, когда одноклассник, собираясь в очередную командировку в Горно-Алтайск, позвал меня и еще оного товарища с собой. Было свободное время (2 дня в Горно-Алтайске), чтобы доехать и посмотреть Телецкое. Дорога по Томской, Новосибирской области и даже Алтайскому краю никаких особых интересов не вызвала, ездили и не по таким местам. Но уже на подъезде к Горному Алтаю природа начала сильно преображаться.

Сначала небольшие, потом с нарастанием холмы начали превращаться в горы, на которых, как будто зацепившись за вершины, повисли облака. После Горно-Алтайска на пути к озеру дорога стала еще более интересной: с крутыми поворотами, спусками и подъемами. Приехали поздно, заночевали на кемпинге «Юрток», уже знакомый однокласснику. Спать под бурление рядом протекающей Бии оказалось прикольно, интересно и даже не раздражительно. С утра договорились с лодкой и поехали по обычному для туристов маршруту, до водопада Корбу. Сразу оговорюсь, что ездили в начале июня, погода для туризма не самая подходящая, еще довольно прохладно, и озеро не прогретое совсем. Тем не менее, природа впечатлила по полной, фотографии этой красоты в полном объеме не передают, а еще и воздух….

Посетили разлом, водопады, в общем, остались довольны. Вечером за ужином в Юртоке товарищ сказал: «Побывал хоть раз на Телецком за всю жизнь и ладно», ― на что один местный старик сказал: «Запомни: один раз приехал – еще вернешься». По правде я этим словам тогда не придал никакого значения, а вот через неделю уже вспомнил, собрал семью и поехал уже сам. Кстати, этот товарищ протерпел целый год.

И как уже сказал, я загорелся поездкой. Собирался недолго, маршрут вроде знакомый, короче, поехали. Остановились у уже знакомого лодочника, который возил нас по озеру в прошлый раз, в сдаваемом туристам домике. Кроме знакомого маршрута на Корбу и катания на лошадях на обзорную гору Тяланту, облазили пешком окрестности: Серебряный ключ, водопады речки Ойрок («Третьей речки»). Причем нашли все тропы сами, с помощью отдыхающих и совершенно бесплатно. Местные про маршруты или не говорят, или сдирают деньги за экскурсии и ведут туда окружными путями. Короче, отдохнули хорошо, но мало. Надо было успевать на работу. Уже уезжая, купили книжку Т. Дулькейта «Телецкое озеро в легендах и былях». Прочитав дома, поняли, сколько еще не успели посмотреть и сколько было не замечено. А еще захотелось посмотреть на другой, южный берег, который по описаниям разительно отличается от северного. Еще в Артыбаше спросил у местного про дорогу на ТУ сторону, на что он, посмотрев на мою машину, сказал: «На твоей можно, но это + 500 верст», ― поэтому эта идея осталась как-то в стороне, хотя желание осталось. На обратной дороге заехали на Аю, после красот и умиротворения Телецкого создалось впечатление, что попали на Новосибирскую барахолку. Везде толпы народа, базарчики, суета. Вытягивание денег из всего и всех, короче, не понравилось.

Два года не было то времени, то денег, да и в этом году вообще не собирался ехать, были абсолютно другие планы. Но еще в мае знакомый, которому рассказывал про поездку, стал звать в поездку на Алтай. Сначала отговаривался, как мог: нет денег, времени и т. д. Но заманивало одно обстоятельство, знакомый решил взять с собой надувную лодку с мотором. Идея была прекрасная, можно было независимо и не торопясь отдохнуть практически в любом месте озера. Хотели доехать до Артыбаша, оставить машины и дальше путешествовать озером. Мешало одно обстоятельство, грузоподъемность лодки 400 кг, а народу и скарбу гораздо больше, плюс топливо, дальше заправок нет. Продумывался вариант, часть народа и поклажи отправить катером и состыковаться уже на том берегу. Но при попытке выяснить по телефону расценки и расписания движения теплоходов, выяснить ничего вразумительного не удалось. Прочитав статью на Drom.ru «Путешествие в заброшенный мир южного берега Телецкого озера» прикинули и этот заманчивый и долгий путь. Показалось даже, что так обойдется дешевле. Но, как говорится, мы полагаем, а бог располагает. По случаю обстоятельств, в последний момент мне пришлось ехать одному и без лодки, о чем жалел уже по приезде на место.

Поездка

Рассматривая карты и прикидывая маршрут, наткнулся на то, что после Акташа дорог просто не существует. По случаю взял у знакомого GPS-приемник, программа и карты на ноутбуке уже имелись, решено было использовать не только для определения местонахождения, но и для записи всего маршрута. Надо отметить, весьма полезная вещь.

Машина: Mitsubishi Pajero, 5 дверей + дырка в крыше (люк sunroof), 1992 года рождения в Японии, дизель 4D56, срок владения – 4-ый год. Пробег 262 тыс. км.

Выехать решил в ночь, чтобы миновать загруженные трассы Новосибирска и Барнаульского направления. Из Томского района выехали часов в 9 вечера через Кожевниково. Дорога хорошая практически на всем протяжении, абсолютно свободная от транспорта, и уже к часу ночи прошли Новосибирск. С небольшими остановками, попить кофе и размяться, доехали до Бирюзовой Катуни уже в 7:30. Судя по навигатору, средняя скорость движения составила 92,5 км/ч, плюс пробег, время в пути, остановки и пр. Сначала решили остановиться и заночевать там, место для стоянки нашли на определенном отдалении от искусственного озера. Отдохнув и позавтракав, пошли оглядеться. Погода явно не удалась, прохладно, сыро, так что купаться и отдыхать на искусственном озере не суждено было.

Доехали до Тавдинских пещер, которые в прошлое путешествие не удалось разведать, так как хотя они и были вечером свободны для посещений без проводников, но сел фонарик, и мы ограничились небольшими залазами и внешней разведкой почти всех доступных дыр. На этот раз дело обстояло по другому: толпы народу в очередях за билетами, еще больше в ожидании прихода предыдущих групп и формирования следующих. Ждать 2-3 часа, чтобы тебя провели с обзором самой маленькой ― 15-20 мин. ― экскурсии уже не хотелось. Немного подумав, решили выдвигаться дальше, т. к. путь впереди еще не близкий. Привал автора с drom.ru после Усть-Семы увидели сразу, решили остановиться на ночлег там. После моста повернул налево, сразу уперся в шлагбаум: опять оккупировано. Проехав немного, нашел тропу вправо, навстречу попалась иномарка, водила объяснил, что лучшая поляна уже занята, но место рядом еще есть. Нашли вытоптанную полянку, вроде ничего, только спуск к речке неважный. Поставили палатку, развели костер.

Ночь оказалась холодной, задумались о дальнейшей погоде, оказалось напрасно, всю дальнейшую поездку стояла отличная погода.

С утра, прикинув расстояние и мечтая добраться к югу Телецкого уже вечером, двинулись в путь. А дальше как в сказке, чем дальше ― тем интересней.

Крутые скалы разнообразных форм, долины Катуни и Чуи, извилистая дорога, проходящая порой по краям обрывов.

Впечатлений море, но на остановки и созерцания времени нет, впереди еще немалый путь.

Первые проблемы преподнесли перевалы, поднимаясь на Семинский, практически не заметил подъема, ощутил только, когда температура двигателя стремительно поползла вверх. Все-таки движка 4D56 не хватает для машины с полной загрузкой. Итак, печки на полную, остановки по мере нагрева, по нескольку раз приходится пользоваться такой процедурой на перевалах.

Съехав в Акташе с Чуйского тракта, поняли, что хорошая дорога начинает заканчиваться. Вызвало удивление, что в красных воротах скопление машин, которые пофотографировавшись, разворачивались и уезжали в обратном направлении, ну, может, и стоит прокатиться ради этих достопримечательностей.

Высота Улаганского перевала оказалась 2 170 м (судя по навигатору). Вид заснеженных гор на юге – это что-то.

Дальше Улаганские озера, темные и какие-то суровые на такой высоте.

Видны какие-то турбазы, наверное, для рыбаков, хотя самих рыбаков на берегах я так и не видел. Уже в Улагане столкнулись с тем, что русского населения вообще нет, а дальше тем более. Решили затариться провизией в дорогу и перекусить, в местной лавке прикупили кое-каких продуктов, что бог послал в эти края. Попытки перекусить не увенчались успехом, единственное кафе работает только по будним дням, и только до 6 вечера. Разговаривать с местными – это еще тот номер. Только потом уяснил, по-русски они практически не общаются. И в результате им надо выслушать тебя по-русски, перевести на свой алтайский, по-алтайски подумать, потом перевести и ответить по-русски, в результате получается какая-то иностранная речь с интересным алтайским акцентом и не всегда передающая смысл. То есть, о чем спросил, и то, что ответили, не вяжется никаким способом.

Итак – дальше. В Балыктуюле чуть не проскочили поворот направо, все знаки и указатели кончились, спрашивать у местного населения – см. выше, помог навигатор. Далее дорога не столь впечатлительна, отсыпанная щебнем грунтовая дорога, с множеством объездов, порой не знаешь, какое направление выбрать, но в результате все они опять соединяются. Холмистая местность, далее заходящая в лиственничный лес.

К перевалу Кату-Ярык добрались уже, когда начало темнеть, и это было ошибкой.

Спускаться по узкой, каменистой тропе (трудно назвать дорогой), когда в свете фар видна только выбитая полоса, с одной стороны обсыпающаяся скала, а с другой непроглядная тьма, и только где-то далеко внизу еле различимые огоньки. Экстрим чересчур. Жена вцепилась в подлокотники и не могла даже выдавить из себя хоть какие-то фразы. Все время на тормозах, развороты до того крутые, еле-еле вписываешься, ещё учесть, что при повороте вообще не видно, куда ведет этот поворот. Пройдя больше половины спуска, ощущаю, что уже практически нет сил давить на тормоза, не держат. Кое-как остановившись, прямо на ходу врубив парковку, поныл, что колодки разогрелись докрасна, хотя скорость минимум. Минут 10 перекурили, чтобы остудить колодки. Затягиваю ручник до упора, хотя и до этого знал, что он держит неэффективно, включаю L-передачу (не знаю, почему не пользовался раньше, видно, не было необходимости) и спускаюсь уже более-менее благополучно. Зря я сказал жене про колодки, она ничего ни сказала – хотя потом призналась, что хотела поседеть. Позже от автотуристов узнал, что это проблема всех тяжелых машин, у легковушек спуск проходит менее заметно.

Спустившись и перекурив что-то подтряхивающимися руками, решили двигать дальше, что там – осталось каких-то 80-100 км до конечного пункта, 1,5 -2 часа ходу. И опять зря, в темноте, видя только направление по дороге, скорость на которой составила максимум 15 -20 км/час. Дороги опять расходятся и вновь сходятся, единственное, что успокаивает, слева горы, справа река, промазать невозможно. Правда, вправо множественные съезды к реке на места отдыха туристов. Стараюсь придерживаться левой стороны, дальше гор не уедешь. Местами идут дороги наезженные по полям, ехать по ним гораздо лучше, чем по отсыпанной щебенкой основной трясучке, но на всем протяжении попадаются разбросанные осколки горных пород, размерами до 20 см. Ехать на низкой машине опасно. Но даже на «Паджерике» нет желания пропускать все это под днищем. При попытке увеличить скорость на этой стиральной доске, машина начинает козлить и рыскать по сторонам, сбрасываю и продолжаю движение в прежнем режиме, подвеску откровенно жалко. Дорога показалась бесконечной. Подъехали к каким-то воротам: «Неужели и тут все платно», ― открыли сами, табличка – закрывайте ворота, видно, закрывают, чтобы не разбегалась и не заходила, куда не надо, скотина. Миновав несколько деревянных мостов, упираемся в какую-то речку, неужели все? Присмотревшись, в свете фар виден выезд с другой стороны, значит брод. Вылез, на сколько видно, дно просматривается, на всякий случай включаю 4WD и вперед, проезжаем благополучно, даже понравилось. Глубина небольшая, см 20-30 (по рассказам после дождей поднимается гораздо выше). Долго ли коротко, добрались до Телецкого в 2:30 ночи, тупо упершись в прибрежную песчаную косу. Искать подходящее место в темноте трудно. Разбили одну палатку недалеко от других стоящих биваков. Отправили туда детей, сами остались ночевать в машине. Под утро разыгрался такой ветер, что у палаток повылетали все колья из песка. Позже узнали, что каждый день ночью поднимается сильный южный (с долины) ветер, который стихает часам к 11, а с обеда меняется на теплый, умеренный северный.

Утром рассмотрели, куда же нас занесло, одно слово – красота.

Большое красивое озеро в окружении гор. Холодная, кристально чистая вода.

Горы со всех сторон, одна не похожая на другую, изрезанные то ли водопадами, то ли стекающими весной ручьями.

Прогулявшись вдоль песчаной косы, усыпанной огромным количеством нанесенных откуда-то бревен, сучьев и всяких палок (думали, что негде будет взять дров на костер), вышли к устью Чулышмана.

Вода в месте слияния сильно отличается, синяя прозрачная Телецкого смешивается с менее прозрачной, зеленоватого оттенка, речной, Чулышмана. Тут же расположена турбаза Кырсай. По настоянию жены решили разбить палатки на территории базы, хотя можно было и совершенно бесплатно рядом за территорией. Но подумав, что если куда-то уходить или отъезжать – лучше оставить под присмотром. Особенно после рассказа кемеровцев о том, как местные аборигены ночью от палаток утащили два рюкзака с тушенкой и провизией, весом каждый по 70 кг.

По песчаной косе до базы менее километра по кромке берега, а в объезд более 3-х км.

Увидев, как в песке УАЗик зарылся по самую раму, рисковать не стал, поехал вокруг, дети быстрей дошли пешком. Молодежь после первой ночи захотела в домик, а мы с женой и младшей разбили палатку под деревьями.

Расценки: домик 300 р. с чел., палатка 150 р./сут., машина 100 р./сут.

В общем, обустроились и начали изучать окрестности. Вода, особенно с утра в озере холодная, сводит не только ноги, но и выше. В Чулышмане немного теплей, но к долгим в ней пребываниям не располагает.

Недалеко обнаружили заброшенный пионерлагерь, когда-то, видно, был популярен у Алтайских школьников (судя по надписям на стенах).

Сам мыс весь в мелких, заросших озерцах и заболоченных протоках, хотя вода, на удивление, чистейшая.

В отвесные скалы лезть желания что-то не было, уж больно неприступные.

Теперь окончательно пожалел, что нет своей лодки.

Практически все интересные места находятся на другой стороне Чулышмана. И еще 3 турбазы, одна из которых прямо на острове посреди устья, и водопад, и лечебный источник. Яблоневые сады в заливе Кышнский и в п. Беле, до них тоже доехать только водой. К базе пристают катера и лодки, которые работают по заброске туристов из Артыбаша на базы южного берега. На вопрос прокатиться по заливу, ломят цены, 40 мин. поездка до Беле (менее 2 км) 1 500 руб. Правда, поняв, что приехав в такую даль и не посмотрев практически ничего, на следующий день соглашаемся на 2-х часовую поездку на Беле за 1 500, и прогулку на лошадях по 200 р. с человека, в яблоневые сады.

Благо попался хороший молодой лодочник, который выступил и в роли проводника, и организовал, собрав коней по всей деревне, поездку.

Дети остались довольны, а я потом еще долго маялся со спиной, протрясло по полной. Лучше бы эти животные ходили пешком, чем скакать, чуть позвоночник в трусы не высыпался.

С турбазы в заливе приезжали на вёсельной лодке, у них выведал, что основная масса туристов отдыхает там по путевкам. При смене направления ветра, под вечер, вода в озере становится приемлемой для купания. Хотя и на этом берегу в жаркую погоду искупаться одно удовольствие.

Как уже ранее рассказывал, выведать что-то у местных ― себе дороже, интереснее беседовать с туристами, которые охотно делятся своими маршрутами и впечатлениями. Покоя не давала мысль об обратной дороге, как будет выглядеть подъем на перевал? Один из Новосибирцев, приехавших на «Крузаке», ожидал прибытия парома. Паром берет 2 машины, по 15 тыс. руб. с машины. Как-то накладно, но это для кого как. Второй рассказывал, что первый раз при поездке проклял все – но прошел год, и захотелось снова по этому пути. На берегу увидел резиновую, двухместную лодку с мотором Вихрь. Молодой парень из Кузбасса с 6-летним сынишкой приплыли своим ходом из Артыбаша, оставив на стоянке свою машину. Сколько плыли? – Три дня. Что так долго? – А мы и не торопились, обплавали вдоль и поперек все озеро, останавливались на водопадах, разбивали палатку и ночевали по берегам, рыбачили. Сколько бензину ушло? – Брали с собой бак и 20 л канистру, канистра еще не тронутая, и в баке литра 2 осталось. Завидую.

Еще до начала поездки, бойфренд старшей дочки предлагал ехать в заповедный поселок Яйлю. По слухам я знал, что просто так посторонних туда не пускают. Но он говорил, что там у него проживает родственница, и проблем не будет. Ехать в обратный путь, в перевал, с полной загрузкой, и все-таки тесновато, 5 чел. в машине? Принимаем решение ― отправить молодежь теплоходом до Яйлю, заодно посмотрят озеро. А сами, с женой и младшей ехать вокруг озера. Правда пришлось посуетиться, и почти полдня просидеть на причале в ожидании какой-нибудь попутной посудины. Но в результате договорились с катером, отходящим на заправку в Артыбаш, по 500 р. с чел. А сами, собравшись, выдвинулись в обратный путь.

Обратная дорога

Выехали часа в 4 и по расчетам, с осмотром и остановками, должны подъехать к перевалу поздно вечером, где и заночевать. Сейчас можно было осмотреть окрестности.

Да, это не ночью! Чулышман с перекатами и островками, прекрасные места вдоль берега под ивами.

То с одной, то с другой стороны видны водопады. Некоторые срываются с огромной высоты отвесно, другие проделали по склонам извилистые расщелины, но внизу вся эта красота скрыта зарослями кустарников и деревьев, которые уходят вплоть до реки.

По равнинам россыпи валунов, кустарники барбариса и заросли облепихи. Облепиху обгрызали ртом прямо с кустов, собирать в колючках не хотелось, вкус барбариса точно напоминает одноименные конфеты, хотя есть там нечего.

Останавливались у водопада и поднимались вверх, красота, журчит, бурлит и грохочет.

Запасы продуктов на исходе (на турбазе еда только в приготовленном виде, да и рацион небогат). Заезжаем в Ко, изобилие в местных магазинчиках поражает, как в СЕЛЬПО: «спички, соль и уксус», шутка, конечно, но продуктов по минимуму, а цены почему-то нет, оно и понятно, возить в такую глушь продукты, где население почти все безработное….. Навстречу попадается много машин, вот идут штук 8 снаряженных по полной программе «Роверов», с Новосибирскими номерами, местные УАЗики, иномарки разных мастей, но в основном более «сурьезные» машины.

Виды в долине просто замечательные, если бы не сама кишкотрясная дорога….. Как и рассчитывали, к перевалу подъезжаем уже к сумеркам, которые, как кажется, продолжаются всего несколько секунд. Раз, и уже темень. Останавливаемся у реки, где уже несколько машин, наверное, едущих по такому же плану. Не разбивая палатки, ужинаем и ложимся спать в машине, благо в «Паджерике» при разложенных задних сиденьях + 2 откидных, места спать хватает даже для троих (правда «валетом»).

Подъем в 6 утра, завтрак и выезд на исходную позицию.

Видим, что дежурный тягач Урал с полугруженным песком кузовом, прет в первый подъем что-то наподобие «RAV4». Потом, дотащив чуть выше середины первого подъема, медленно задом спускается обратно. На старте два УАЗика с алтайцами, пристраиваемся за ними. Выждав, пока УАЗики одолеют первый, основной крутизны уклон, врубаю печки на полную, пониженную с передком и блокировкой и вперед.

Скребемся медленно и верно, только местами колеса на камнях подпрыгивают. Вниз смотреть некогда, да и пассажирам не больно охота. И вот, первый из шедших УАЗиков заглох, прямо посредине очередного подъема. Следующий за ним, видно, постояв и подумав, щемится и объезжает его по самому краю обрыва, выхода нет, без остановки прусь за ним, но «Паджеро» немного шире, и все испытывают прилив адреналина, т. к. колеса, кажется, проходят уже где-то за пределами насыпи.

Дальше практически без эксцессов, слежу за температурой и даю небольшую передышку на развороте уже выше середины подъема.

По дороге вверх поднимаются человек 6 пешком, непонятно, берегут технику или свои нервы? На очередном развороте вижу ― о, ужас! Пожилая пара на «ОКЕ»! А я переживаю за свою технику! Кстати, они нормально, с перекурами на каждом развороте, выползли. Итак, все самое страшное позади, выползли.

По признаниям супруги, было даже не так страшно, как при спуске ночью. А какая красотища!.. На вершине остановка, перевести дух, попить кофе и просто отдохнуть, осмотреться.

Прямо напротив ущелья водопад необычайной красоты, который стекает, неизвестно откуда, но с высоты немного даже ниже нашего расположения.

На этой стороне что-то наподобие природной смотровой площадки. Каменные выступы с ровными поверхностями. Подходить к краю страшно, но посмотреть так и притягивает. В низинке ночует лагерь байкеров, что-то даже забыл посмотреть регион.

Пофотографировались на этих пейзажах. Недалеко по уходящей тропе увидели что-то, плоский выступ скалы висит, как будто в воздухе над обрывом, на этой площадке сидели два байкера с девушкой. Нарушать идиллию не хотелось, да и при мысли нахождения там все как-то немело. Хотя посидеть там, еще свесив ножки……..Бррр!

Дальше едем уже более-менее знакомой дорогой, только в обратном направлении. Подъемы, спуски уже как-то не западают в душу. Мало-помалу, проезжаем Балыктуюль, Улаган. При подъезде к Улаганскому перевалу видим совсем другой пейзаж заснеженных гор, которые не видели, едучи туда.

На перевале привал, обед в расположенной там беседке и дальше, в ожидании нормальной дороги что-то уже расслабились.

Опять минуем Красные Ворота, Акташ и выходим на Чуйский тракт. Дорога по тракту ничуть не потеряла своей привлекательности.

Проехав немного, останавливаемся на привал. А вот вода в Чуе и дальше в Катуни уже не такая кристальная, как там. Но все равно красиво.

Как и по пути туда, покушать останавливаемся, съехав с основной трассы в Шебалино. Кормят вкусно, а главное (не как на трассе придорожных кафе) недорого. Двигаемся дальше. То и дело попадаются нафаршированные по полному «Роверы» с буржуйскими номерами, по две-три запаски, обвешанные канистрами, с баулами, коробами по всей крыше. Вот только дальше основной трассы я их почему-то нигде не видел.

Ближе к вечеру ― уже на Майме. Проезжаем Горно-Алтайск и берем курс на Артыбаш. Путь проходит уже в глубоких сумерках, но дорога уже знакомая, и осложнений не предвидится.

В Артыбаш заезжаем уже в полной темноте, удивительно, как быстро все меняется. Значительно все расстроилось. Все светится огнями, и Артыбаш, и Иогач, и все это отражается на глади Телецкого. Проезжаем какое-то кафе с лазерной цветомузыкой, у которой тусуются земляки, судя по номерам региона.

И опять искать место для ночлега ночью??? Едем практически до упёру, но и там все занято. Разворачиваемся, немного отъезжаем, останавливаемся осмотреться с фонариком, вышедшие из палаток туристы любезно приглашают расположиться рядом, на месте уехавших. Уважаю за солидарность! Располагаемся и после такого пробега отключаемся в считанные секунды.

С утра по плану небольшие мероприятия, т. к. время уже поджимает (уже пора на работу), решено посетить водопады Третьей речки, местный базарчик (как вот ИМ без сувениров) и Серебряный источник, до которых, не напрягаясь, легко дойти пешком.

Что и было выполнено в полном объеме. На расслабуху и созерцание времени не остается, впереди еще путь на Яйлю.

На Яйлю!

Разогнавшись от Артыбаша, проскочили еле заметный поворот на Бийку, но нет худа без добра. Доехали до заправки, залили полный бак, разворот и в путь. Хорошая дорога закончилась практически сразу за съездом, опять не время расслабляться. Дорога, даже по навигатору, не обозначена ни на одной карте. Куда и сколько ехать? Полагаемся на интуицию, продолжаем движение по абсолютно пустой дороге, единственный раз навстречу попался какой-то ведомственный ПАЗик, да мотоциклист, выехавший из леса. Как-то неожиданно для этих лесных мест на пути насчитали три, довольно ощутимых, затяжных перевала. Наконец-то доехали до Бийки, глухомань тоже ещё та. Когда-то, видно, был неплохой поселок какого-то лесхоза, но из-за отдаленности и по остальным причинам, коснувшимся, видно, всех деревень, впечатление удручающее. Там узнали, что до Яйлю осталось 18 км. Уже легче. Дальше плавный, длинный подъем и, наконец, спуск по крутизне, почти как Кату-Ярык. Медленно сползая, на очередном участке открылся потрясающий вид на озеро. С высоты я его еще не видел.

Жаль, не удалось заснять в хорошем ракурсе, тут же вид закрывали деревья, сдать назад практически невозможно, возвращаться пешком неохота. Посреди спуска шлагбаум и пост охраны. Молодой парень с суровым лицом переписывает данные техпаспорта, водительского удостоверения, делает наказ об отметке (регистрации о нахождении на территории заповедника) в администрации поселка, без которой не выпустит обратно. На контакт разговорить не реагирует и молчит – да и … с ним. Спускаемся дальше. В поселке с трудом, т. к. на улочках никого нет, находим дом, где уже ожидает молодёжь.

Располагаемся в пристройке, ранее предполагаемой под баню с комнатой отдыха на втором этаже.

Отправив жену с детьми на регистрацию, лег отдыхать, что-то после этих марш-бросков накатила усталость. Разбудила младшая, что-то крича, выйдя впотьмах на улицу, только сейчас понял, что это не ночь, а солнечное затмение. Спросонья сразу и не вспомнил. Не знаю, как где, а в окружении гор и на фоне потемневшего озера, аж дух захватило. Жаль, что недолго все продолжалось, но еще некоторое время стоял какой-то необъяснимый сумрак, хотя солнце светило. Потом жалели, что никто не вспомнил про фотоаппарат. Семейство еще ходили на яблоневые сады, на какой-то «пьяный тополь».

У меня сил хватило только до берега.

Завтра опять предстоит неблизкий путь, более 1 000 км до дома, и все это пройти за день, практически без остановок. Послезавтра на работу.
 
Итак, побывали на Телецком со всех (откуда есть доступ) трех сторон!!!

Подъем в 6 утра, завтрак и старт. По привычной уже программе подъема на перевал: печки на полную, пониженную + передок, и на тапку.

Об обратной дороге писать особо нечего, пёр, сколько позволяли дорожные условия и знаки. Единственное пожалел, что дорогу от Бийска до Новосибирска пришлось проходить днем. Куча знаков, ограничений, плюс поток фур, которые тащатся, собирая за собой многокилометровые хвосты. Обогнать их без нарушений практически невозможно. Да еще ремонтные работы на всем протяжении с ограничениями до 20 км. Четыре раза чуть не напоролся на вражеские заслоны, которые оккупировали эти злачные места. Благо, что предварительно уступал дорогу машинам, едущим с хорошим темпом, и пускал их впереди в качестве разведчиков. Их осаливали, а я проскакивал.

Все-таки такие трассы, по моему опыту, легче и быстрее проходить ночью. Конечно, это зависит от опыта и привычек.

Далее путь после Новосибирска был совсем знакомый и спокойный. Всем семейством заметили, что смотря на облака в вечернем закате, непроизвольно уже выискиваем глазами силуэты гор.

И порой на стыке горизонта и неба как бы отчетливо выступают очертания озера.

Итог поездки: пройденный путь составил 3 064 км, сожгли примерно 460 л соляры, сделано более 1 000 фотоснимков (жаль, не было видеокамеры), расход масла 0,5 л, плюс незабываемые впечатления.

Уже на работе склеивал треки маршрута, которые оказались разбиты на части и разорваны в разных частях, с отскоками в неизвестных направлениях до 1 000 км. Может, что пропадали спутники, или это прога глючит, не знаю. Но все-таки маршрут есть.