Магнитогорск — Алтай — Тува — Хакассия на Daihatsu Terios

Вступление

Идея поездки по одним из самых, на мой взгляд, красивейших мест Сибири родилась, конечно, не на пустом месте. В разные годы я бывал в этих местах: где пешком, где на сплавах, где просто жил и работал.

Еще в институте меня заинтересовал спортивный туризм. Летом 1979 года я побывал в Алтае на Телецком озере (первый раз), пройдя всесоюзный (тогда) маршрут № 76. Поэтому с выбором места распределения я не особо затруднился — только Сибирь, Саяны, Тува. В 1983 году я приехал на работу в город со странным названием Ак-Довурак и с тех пор навсегда влюбился в дикую природу Саян. Работа работой, а свободное время нужно было как-то проводить. В этом мне большую помощь оказал городской турклуб «Менгулек» и все четыре года, что я жил в Ак-Довураке, все свободное время я проводил в горных походах и на сплавах. В 1985 году мы прошли горно-пешеходную связку Тува — Алтай по маршруту: озеро Кара-Холь (Тува) — верховья реки Абакан — Телецкое озеро (Алтай). Подробных карт и навигаторов тогда не было, и все участники того похода запомнили его на всю жизнь. Были пройдены реки: Она, Алаш, Ак-Суг, Хемчик.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и в 1987 году я вернулся домой в Магнитогорск. Туризмом занимался и дальше, но уже не так активно, когда буквально в 40 км под рукой были горы и реки. Еще раз (третий) побывал на Телецком озере в связи со сплавом по реке Бия. Было весело — десять дней под непрекращающимся дождем. А затем на долгое время дальние путешествия были забыты по не зависящим от личности причинам.

Но все это время память упорно мне подсказывала необходимость попытки вступить в ту воду, в которую так давно не вступал. Ностальгия по прошедшим годам регулярно трепала нервы и, устав прислушиваться к ее нытью, я начал готовить автомобильный маршрут в Сибирь с целью посещения максимального количества интересующих меня мест. Для реализации идеи был приобретен японский недоджип, типа, Daihatsu Terios, доведен до уровня джипа, закуплено снаряжение. Просмотрено множество отчетов — в основном сайты: Drom.ru, http://www.402km.ru/. Закачаны карты под Ози Эксплорер с сайта www.poehali.org. Тут судьба снова повернулась «пятой точкой», организовав мировой экономический кризис и оттянув реализацию ностальгических мыслей еще на год. В результате все было реализовано в июле нынешнего 2010 года, по совместительству года моего 50-летия и 25-летия маршрута-связки Тува — Алтай.

На этом историческая часть заканчивается и переходим к делу.

Отъезд 3 июля 2010 года, первый день пути

Путем мысленных прикидок из-за нежелания попасть в плохую погоду и не получить 33 удовольствия от проделанной работы, после утряхивания вопросов с датой выхода в отпуск (мой и жены), наконец-то был определен срок отъезда в путешествие по маршруту: Магнитогорск — Новосибирск — Горно-Алтайск — Чуйский тракт — село Акташ — Южный берег Телецкого озера (ЮБТО) — село Кош-Агач — перевал Бугузун — село Мугур-Аксы — Ак-Довурак — окрестности Ак-Довурака (аржааны) — перевал Сотый (Саянский) — турбаза «Снежный барс» — Абакан — озера и курганы Хакассии — федералка в Мариинске — Кемерово — Новосибирск — Магнитогорск.

Итак, отъезд 3 июля 2010 года в 5 часов 20 минут утра. Поспать удалось только часа два. Поэтому посчитали, что и не спали. К слову, по имеющейся у меня информации, именно в этот знаменательный день на Алтае прошел ураган с дождями, вывернутыми с корнем деревьями и покалеченными автомобилями. Заодно размыло мост через реку Башкаус и отрезало ЮБТО от большой земли.

Поездка в пределах Челябинской, Курганской и Тюменской областей не представила никакой новой информации за исключением того, что сразу было решено не дружить с дружественным Казахстаном и намотать километры в объезд через Ялуторовск.

Повернув направо на перекрестке, мы двинулись в сторону города Омска через несколько населенных пунктов, перед одним из которых (Абатское), заночевали на берегу реки Ишим в районе села с удивительно звучащим названием Кокуй. Река здесь изобилует меандрами (для непосвященных в тонкости сплава, — поворотами), берег лессовый обрывистый, поэтому пришлось напрячь извилины, чтобы вычислить без намотки километража место стоянки с возможностью подхода к воде. Едва поставили палатку, хлынул ливень. Переждав его, выглянули из палатки и увидели следующую картину:

Вечер прошел без происшествий, исключая стрельбу в кустах в сотне метров на противоположном от нас берегу.

Пробег за день — 930 км, время в пути — 12 часов.

4 июля 2010 года, второй день пути

Рассвет порадовал замечательной погодой. Пока остальные члены экспедиции (жена, дочь) находились в состоянии утреннего сна, я решил осветить для читающих сей опус техническую сторону вопроса подготовки к поездке.

В связи с недостаточностью места в салоне для упаковки шмурдяка и поселения дочери на заднем сидении, я секционировал багажник некоей конструкцией, позволившей поставить второе запасное колесо, ящики с газовыми баллонами и консервами, 20-литровую канистру с бензином, медаптечку собственной комплектации, раскладные стол и стул и прочую мелочь, занявшую весь оставшийся объем. Спинку правого заднего сиденья я просто демонтировал. Прочие вещи: два раскладных кресла, палатка, спальники, одежда, были помещены в 430-литровый бокс фирмы «Атлант», смонтированный на крыше на поперечины фирмы «Туле». На те же поперечины были смонтированы самодельные тяжеленные сэнд-траки, а также фарм-джек и лопата.

Вскипятив за пять минут на газовой плитке с экранчиком воду, пошел будить товарищей по отпуску и через час машина стояла на берегу Ишима в полной готовности к продолжению процесса продвижения к цели.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что на старицах реки Ишим растут кувшинки.

Цель второго дня состояла в максимально близком подъезде к Новосибирску и ночевке в цивильных условиях. Доехав до населенного пункта Абатское, было решено пополнить запасы питьевой воды и не только.

Церковь органично вписалась в единый архитектурный ансамбль со зданием поселковой администрации, контрастируя своей белизной.

В пути до ночной стоянки перед Новосибирском не произошло никаких запоминающихся событий за исключением двух: неадекватного поведения местного автомобиля марки «Москвич», выполняющего поворот налево без указателя поворота во время моего обгона (от тарана его спасла моя реакция). Водители фур спереди и сзади наблюдали весь этот цирк: задний притормозил, а передний сдвинулся вправо к обочине, давая мне возможность маневра с обгоном. Поблагодарив переднего водителя аварийкой, я продолжил движение навстречу следующему приключению.

Жена сидела за рулем, шли за фурой. «Девяносто девятая», обогнав нас, начала отжимать назад. Дав команду жене обогнать четырех орлов, сидевших в ВАЗе, я высунул бородатую злую морду в темных очках и уставился на всю кодлу внимательным взглядом, нащупывая под сиденьем пару нехилых ножей (ствола нет и не будет; себя знаю, если вытащу, буду стрелять). Обогнав, встали плотно за фурой. Видимо, посчитав нас объектом, не требующим внимания, ребятки ушли в точку.

На этом лимит приключений был исчерпан и, проехав за ходовой день 750 километров за 11 часов, мы остановились в за Чулымом 130 километрах от Новосибирска в кемпинге «У Татьяны».

Цены приятно удивили. Мы получили четырехместный номер по цене трехместного за 350 рублей с человека за ночь плюс 100 рублей за пользование душем в придачу. Поскольку время быстро подходило к середине ночи, было решено, что утро мудренее, тем более, что время уже было новосибирское, а не уральское, да и целью завтрашнего дня был беспроблемный проход незнакомого города Новосибирска и углубление в «дикие» места Чуйского тракта.

5 июля 2010 года, третий день пути

Наутро в 8 часов 15 минут новосибирского времени, заправившись кофе и бензином, мы выехали в направлении Новосибирска — Барнаула. Через два часа, миновав все посты ГИБДД и ДПС, въехали в город. Надо сказать, что я по-честному скачал в «ДубльГИС» схему города и был готов ехать по ней. На одном из перекрестков, определившись, я понял, что все ОК. Обратив внимание, что фуры едут в том же направлении, я наивно решил, что дальше так и будет. На очередном перекрестке, последовав за фурами, я интуитивно понял, что наступил облом. Остановился и решил спросить ближайшего пешехода, как мне проехать в сторону Бердска через Обскую ГЭС. Данный пешеход изобразил сначала задумчивость, а затем радость по поводу того, что нам вместе по пути и он готов показать дорогу до ОбьГЭС, сидя в машине. Делать нечего, жена с дочерью поместились, поджав коленки и все, что можно, на задней половине сиденья, а наш проводник с комфортом разместился спереди. Надо сказать, что со своей ролью он справился прекрасно и мы без проблем за 30 минут были у ОбьГЭСа. Мы с женой, растирающей затекшие от недолгого сидения в позе лотоса места, поблагодарили доброго дядю и въехали на стратегический объект новосибирских энергетиков.

Оказалось, что река Обь вполне судоходна, учитывая наличие на ней теплоходов (15-кратный зум на максимуме).

Пройдя границу Новосибирской области, въехали в Алтайский край и заправились на красивом автозаправочном комплексе «Грань Алтая».

Запомнился он еще и тем, что здесь жена и дочь познакомились с сибирской мошкой и поняли, что если так будет и дальше, то всем придется туго. Справедливости ради надо заметить, что за все путешествие это было единственное место с таким количеством мошки.

Между тем дорога шла на Барнаул и, недалеко от него, на перекрестке увидели печальное место, напомнившее нам чуть не случившуюся вчера с нами аварию. Схема была примерно та же, только расклад виновных другой.

Рядом с часовней площадка для автомобилей. Те, кто не останавливается, сигналят.

За Бийском начинается Чуйский тракт. Село Сростки — родина Василия Макаровича Шукшина. Я был здесь в 1979 году. Небо и земля. В селе выстроена очень красивая церковь:

Был понедельник — выходной день для всех музейных домов семьи Шукшиных. Их там, по-моему, три или четыре. Поэтому решили подъехать к горе Пикет. Сходил на гору:

Я, конечно, невеликий специалист в области монументальной скульптуры, но взгляд вполне осязаемый.

Далее по Чуйскому тракту путь лежал к Горно-Алтайску,

который остался левее, а мы едем по дороге, проложенной по узкой долине реки Катунь. За Горно-Алтайском начинаются места массового отдыха матрасников. Села Дубровка, Рыбалка, Соузга и другие кишат отдыхающими со всех регионов России. Везде объявления о наличии мест в гостиницах с указанием сотовых телефонов. В Рыбалке решили остановиться и мы, т.к. уже дело было к вечеру. Позвонили по сотовому телефону прямо с трассы. Нам тут же ответили, что можно через пять метров повернуть направо в гостиницу. Цена по 350 рублей с человека, в том числе душ. Комната двухместная, но можно положить надувной матрас. Кухня на первом этаже снабжена всем необходимым. Отмывшись от дорожной пыли, съездили за пивом, которого предлагается до 20 видов. Там же шашлыки, сувениры, прочие удовольствия. Я не любитель народных толп, поэтому, развернувшись, поехали отдыхать в гостиницу. Вечером сходил на берег Катуни:

Итак, за третий ходовой день было пройдено 630 километров за 10 часов.

6 июля 2010 года, четвертый день пути

Проснулись чуть позже, чем обычно, т.к. суточный пробег с этого дня планировался гораздо меньше. Нужно было начинать законный отдых. Выяснилось, что практически все постояльцы гостиницы уже разъехались: кто на берег Катуни, кто на северный берег Телецкого озера, кто еще куда, но обещали вернуться к вечеру. Мы же обещали вернуться только в том случае, если не пройдем через горы Западного Саяна на Туву. С тем и распрощались.

В 11 часов выехали на Чуйский тракт. Снова села с гостиницами, рынками, ларьками с сувенирами. На берегу Катуни сдаются места под палатки. Все оборудовано туалетами и местами для сбора мусора. Предложения о сплаве на рафтах. Остановился снять порог на Катуни. Вовремя:

У села Усть-Сема повернули направо на мост через Катунь. Далее просто смотрели во все глаза на природу горного Алтая. Все отснять на фотоаппарат и показать просто нереально.

Недалеко от Семинского перевала увидели поляну с цветами. Отснял.

А вот и Семинский перевал. На перевале рынок с алтайскими чудесами. Не удержался, купил пару бальзамов и алтайскую шапку. Предлагалось к продаже: сувениры из дерева, мумие, каменное масло, золотой и маралий корень. Сказал, что это добро я и сам знаю, где искать.

Проехали село Онгудай. По Интернету заказал там мух на хариуса. Созвонился, встретился, купил. Выяснил, что еще недавно прошли дожди и реки в основном все мутные. Кроме Урсула. Но останавливаться здесь в планы не входило. Понадеялся на реку Чулышман. Следующее запоминающееся место — перевал Чике-Таман после села Хабаровка. Снять практически ничего нельзя, т.к. перевал представляет собой крутой серпантин с ограниченной видимостью. Отснял вид только на самом перевале:

За селом Купчегень снова попадаем в долину Катуни,

а за селом Иня недалеко от дороги стоят менгиры (могильные камни) — первые, но далеко не последние из встреченных нами. С нетерпением жду встречи с уникальным местом на Алтае — слиянием рек Чуя и Катунь. Голубая вода Катуни долго течет рядом с коричневой водой Чуи, не смешиваясь. Не учел прошедшие дожди (граница все-таки видна):

Но посмотрел снова на последний порог Чуи.

Вдоль тракта слева появляются так называемые бомы, горы-скалы над рекой. Один из наиболее видных — Белый бом:

Еще одна достопримечательность — водопад Ширлак слева от дороги:

За селом Чибит через несколько километров попадаем в село Акташ. Для нас на время здесь заканчивается Чуйский тракт, так как нам необходимо попасть на ЮБТО. Акташ — это пограничная столица Горного Алтая. Здесь находится пограничное управление по Республике Алтай. Сюда три недели назад я отправил заказное письмо с заявками на посещение погранзоны. Дорога лежит через село в сторону Улаганского перевала. Подъем достаточно крутой с серпантином (чем-то напоминает Чике-Таман). Дорога идет через так называемые Красные ворота, скальные стены которых имеют красный цвет, т.к. в них большое содержание минерала киновари (ртутной руды), которую здесь когда-то добывали.

За Красными воротами проезжаем озеро Чойбеккель (Мертвое озеро), известное по рассказу писателя-фантаста Ивана Ефремова «Озеро горных духов». За ним слева открывается вид еще на несколько озер и Айгулакский хребет:

Конечная цель четвертого дня — турбаза Узун-Кол, которая находится на берегу одноименного озера. Отсюда открывается вид на вершины Северо-Чуйского хребта:

Турбаза находится совсем рядом с Улаганским перевалом. На перевале есть возможность позвонить домой — берет МТС. На перевале я был в первый мой маршрут по Алтаю, тогда и деревья были поменьше, да и обстановка не такая:

Следуя обычаям местного населения, решили немного задержаться на перевале, исключительно из уважения к местным духам. С целью задобрить их было построено несколько пирамидок (обо).

На турбазе нам любезно предоставили двухместный домик с летней кухней:

Итак, за четвертый день поездки было пройдено 350 км. Время в пути 8 часов.

 7 июля 2010 года, пятый день пути

Целью этого дня было достижение ЮБТО. Сдав домик, выехали в 10 часов в направлении Улаганского перевала, далее Улаган, Балыктуюль. В Улагане заправились под завязку бензином. За Балыктуюлем километрах в двух справа открылся вид на урочище Пазырык с раскопанными скифскими курганами.

От урочища Пазырык поехали в сторону Чулышманского нагорья к долине реки Чулышман и перевалу Кату-Ярык:

К перевалу Кату-Ярык подъехали в 12 часов 45 минут. Сам перевал многократно описывался, поэтому можно сказать только одно — впечатляет. Видимость сильно ограничена, надо, по возможности, просматривать серпантин. Разъезд возможен только на поворотах. В конце спуска с перевала во время нашего прохождения увидели дорожную технику: экскаватор и бульдозер. Ликвидировали последствия обвала. Надо сказать, что дорога в этом году была явно непроходима для пузотерок. Самая крутая часть серпантина находится внизу. ГАЗ-66 находится на своем рабочем месте. Подъехали к турбазе «Эзен». Там узнали про самую главную проблему — южный берег Телецкого озера стал недосягаем из-за проблемы с мостом через реку Башкаус. Река просто поменяла русло, подмыв левый берег и насыпь у моста. Но не побывать максимально близко к озеру я просто не мог, и мы поехали по долине Чулышмана в сторону ЮБТО.

Несмотря на то, что дорога местами была залита водой, броды были пройдены без проблем путем промера ногами глубины. Где там можно получить гидроудар в двигатель и засадить Хонду ЦРВ, ума не приложу. В 16 часов 10 минут мы были у моста через реку Башкаус.

Таким образом, цель дня была достигнута, фотоснимок самого дальнего населенного пункта сделан, и, не доехав до ЮБТО 20 километров, мы повернули обратно на турбазу «Эзен», поскольку в женской части команды путешественников не возникло желания потратить целый день на посещение водопада Учар. По дороге назад сфотографировал работы по возведению моста на первом броде.

Второй брод также скоро обзаведется мостом, и в следующем году будет уже негде ломать автомобили. Прибыли на турбазу «Эзен». Из персонального уважения нам для трех человек был выделен шестиместный аил все по той же, как и везде, цене в 350 рублей с носа.

День закончился спортивными мероприятиями и беседами под пиво за круглым столом.

8 июля 2010 года, шестой день пути

Наутро было выяснено, что хариус в Чулышмане не клюет все по той же причине — замутненности воды. Поэтому после утреннего кофе было решено подниматься на перевал. Выезд в 9 часов утра. Подъем на перевал Кату-Ярык занял 25 минут. Надо сказать, что первая часть подъема очень крутая. Автомат на низшей передаче. Проползли. Дальше — проще.

Сделали прощальные фото долины Чулышмана на фоне утренней облачности. А где-то через час пути солнце дало возможность обозревать окрестности, что и было сделано:

Между Балыктуюлем и Улаганом вдруг были обнаружены могильники,

а на Улаганском перевале было сфотографировано озеро.

Поблагодарив перевальных духов за хорошую дорогу, поехали в село Акташ в погранотряд за пропусками в погранзону. В Акташе были в 13 часов. Пробег от Акташа до моста через Башкаус и обратно составил 300 километров. Пропуска уже были готовы и через 15 минут от момента запроса я их держал в руках. С этого момента возникла дилемма, куда ехать. По плану — в Туву, но, учитывая опыт алтайских рек и их мостов, я не сомневался, что в Туве их (мостов) тоже нет. Что потом и подтвердилось. Понимая, что в одну машину через горы не пройти, принимаю решение двигаться через курайскую степь до села Кош-Агач, далее на плато Укок, а там видно будет. С тем и двинулись дальше. Перед селом Курай на берегу реки Чуя встали на перекус с панорамой горного массива Актру:

Хотя в планах было посещение ледников Актру, была информация о невозможности доехать до альплагеря своим ходом. Поэтому ограничились видами издалека.

За селом Курай долина Чуи становится очень широкой (знаменитая курайская степь). А на юге белеют вершины Южно-Чуйского хребта.

Заехали в село Кош-Агач. Выяснив, по какой дороге двигаться на плато Укок, решаю на всякий случай заехать в местный погранотряд и выяснить, нужна ли отметка. Выяснив, что не нужна, вижу тувинский УАЗик с 17 регионом на номере. Тут же соображаю, что он мог появиться здесь, только пройдя через перевал Бугузун. Солидный тувинский дядя Ооржак подтвердил, что это так, а сами они приехали в Кош-Агач, чтобы затариться продуктами и не только. Путем недолгих переговоров и осмотра моего транспортного средства было получено разрешение присоединиться к УАЗу, дабы он проводил нас до поселка Кызыл-Кая в Туве. Все мысли об Укоке были забыты, и после объезда некоторого количества магазинов и заправки бензином, мы выехали из Кош-Агача на Туву в 16 часов. В 25 километрах от Ташанты нас остановили пограничники и, проверив по количеству и качеству соответствие людей и документов, пожелали счастливого пути. По информации нашего тувинского проводника, дорога должна была занять где-то четыре часа. Я, честно говоря, не поверил. И был прав. Свернули с Чуйского тракта налево, проехали через село Кокоря и по степи — к долине реки Бугузун.

Дорога то поднималась над рекой, то переезжали очередной брод, а затем дорога просто пошла по руслу.

Через три часа от начала нашего совместного продвижения, мы были на перевале Бугузун. Кстати, насчет мостов я оказался прав. По долине реки Моген-Бурен они все были смыты.

Отметившись беседой с духами гор, г-н Ооржак заявил, что необходимо заехать к брату в юрту. Возражающих не было. По дороге к юрте увидели сарлыков.

Топливо для юрт хранится в виде пирамидальных сооружений.

Прикормили охрану. Сзади китайская солнечная батарея, аккумуляторы. В юрте есть телевизор. Три канала. Подъехала семья из Кош-Агача. Были в Туве у родственников, едут обратно на Алтай.

Пообщавшись, кто с кем мог, двинулись дальше. Начало темнеть. Стало ясно, что до места мы доберемся только ночью.

Осталось положиться на местных проводников и ехать за ними до упора. Надо сказать, что везде шла проселочная дорога, местами каменистая, с боковыми уклонами, крутыми подъемами и спусками. На боковых уклонах приходилось притормаживать, чтобы не завалить машину набок из-за высокого центра тяжести. На одном из очень крутых подъемов «Териос» вообще встал с работающим двигателем. Попытка толкнуть успехом не увенчалась. Автомат встал из-за того, что маслоприемник АКПП оказался в воздухе. УАЗ тем временем поднялся и скрылся за горой. Возникла поганая мысль: бросят в горах или нет? Побежал на гору за УАЗом. Пока забежал на гору, чуть не задохнулся. УАЗ стоит, мужики невозмутимо курят. На вопрос: чего встал? — объяснил ситуацию. Веревка с собой, надо дернуть. Высадив пассажиров, УАЗ спустился вниз, зацепил на веревку и подтянул «Териоса» в гору. После дальнейших разговоров выяснилось, что более таких предельных подъемов не будет. Спустились с горы. Дорога пошла по берегу реки Моген-Бурен. Слева скала, справа в темноте река, мне остается только смотреть на дорогу в свете фар. Где-то через час-полтора такой езды жена доложила, что видит огоньки вдалеке. Посоветовав перекреститься, я продолжил движение. Но оказалось, что огоньки-то все-таки есть, — мы выехали на трассу Кызыл-Кая — Мугур-Аксы. Времени на часах было полвторого ночи, т.е. было уже 9 июля. За день и часть ночи пройдено 290 км. От Акташа пройдено 235 км.

9 июля 2010 года, седьмой день пути

Наши провожатые объяснили, что вот сюда они едут домой, а нам в противоположную сторону. Таким образом, моя мечта попасть в Ак-Довурак, да еще и с юга Алтая, начала стремительно сбываться. Сердечно поблагодарив г-на Ооржака, мы двинулись по указанному направлению. Вокруг стояла чернильная темнота. Под нами горная дорога. Над нами звездное небо, Млечный путь. Видно идеально, как это и бывает в горах. В свете фар видны куски трассы: валунник с глиной. Жена села за руль, т.к. мне уже почему-то надоело рулить. Решили ехать до рассвета по трассе, а там видно будет. Около пяти утра небо начало отличаться от окрестных гор. Осмотревшись, решили вздремнуть часок и затем продолжить движение. В шесть утра двинулись на Мугур-Аксы. Было желание заправиться бензином, хотя НЗ в виде полной канистры еще был. Рассвело. Я едва не прозевал развилку на Мугур-Аксы, т.к. трасса уходила правее в сторону монгольской границы.

В рассветных сумерках доехали до села Мугур-Аксы. Пробег Акташ — Мугур-Аксы составил 312 километров. Конечно, АЗС в такую рань в деревнях не работают. Заправиться пришлось из канистры. Сфотографировав памятник суркам и вершину Монгун-Тайга, поехали в сторону Монголии.

Монголию было видно за горной грядой. За ней же озеро Урэг-Нур (горько-соленое). Левее уже просматривались здания погранзаставы. Ворота в Монголию открыты. Посты сняты, людей нет, только почему-то горит один светильник на здании заставы. И еще было ощущение того, что кто-то дышит в затылок. Списали на усталость и бессонную ночь. Через перевал переехали в долину реки Барлык. В восемь часов утра решили поспать часа полтора, что и было выполнено. Жена с дочерью спали в машине, я в спальнике на природе. В десять утра поехали дальше. Опять юрты и стада сарлыков в долинах. За границей Монгун-Тайгинского кожууна (района) начались степи и полупустыни. Проселки и гравийка. Проехали населенный пункт Саглы. За ним перевал Калчан (так на карте). Буддийская ступа на перевале.

Около двух часов дня увидели асфальт — трассу Хандагайты — Чадан. С офф-роудом было покончено. В баке оставалось около 10 литров бензина, этого хватило до Чадана, где мы были еще через полтора часа. Ну а дальше все очень просто, в Ак-Довурак въехали в шестом часу вечера, с трассы созвонившись с Иваном — товарищем по проживанию в Туве. Я-то уехал через четыре года в Магнитку, а они с женой (моей однокурсницей Ларисой) до сих пор живут в Ак-Довураке. Остаток дня ушел на закрепление дружбы между народами. За день пройдено 275 км.

10 июля 2010 года, восьмой день пути

Утро началось с совещания о месте моей жены за рулем машины. Так как сидеть на одном месте мы не привыкли, а в планах было посещение окрестностей Ак-Довурака, решили, разгрузив часть вещей в квартире Ивана, вчетвером поехать на аржааны урочища Шивилиг. Предварительно заехали в гости к старому другу и соратнику по туризму в Туве Владимиру Леонтьевичу.

Теперь он занимается огородничеством, выписывая элитные сорта овощей и цветов из Москвы.

Аржааны урочища Шивилиг — это целебные источники (не радоны). Поставили лагерь и пошли на экскурсию.

В деревянные кабинки подается вода по пластиковым трубам и деревянным лоткам. Лечат ЛОР, ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), опорно-двигательный аппарат и т.д. и т.п.

Вечером прошел дождь, появилась радуга (двойная):

За день проехали 60 км.

11 июля 2010 года, девятый день пути

Чтобы наше лечение не сильно затянулось, утром после традиционной чашечки кофе закончили экскурсию:

Сфотографировал эдельвейсы и знакомые очертания вершин хребта Цаган-Шибэту:

Сняли лагерь, надо было возвращаться в Ак-Довурак. Из долины речки Сухая отснял панораму урочища (источники находятся в двух лесных массивах в центре снимка):

Дорога идет к поселку Бай-Тал мимо озера Мешкен-Куль. А за поселком возвышаются вершины хребта Скалистый. Последний снимок в группе — вершина Менгулек. Так же назывался туристский клуб в Ак-Довураке. К сожалению, сейчас ходить в горы уже некому.

Дорога с каналами вдоль нее идет от Бай-Тала в сторону села Тээли (Бай-Тайга). По этим каналам горная вода поступает в Тээли и разводится по улицам. Достаточно, взяв чайник, выйти на улицу, и ты уже с водой. Никаких проблем с колодцами.

Бай-Тайгинский район Тувы считается центром камнерезного искусства по камню (агальматолит). К сожалению, приобрести сувениры не удалось, т.к. было воскресенье и магазины закрыты.

Вечер дня был посвящен встречам со знакомыми. За день проехали 60 км.

12 июля 2010 года, десятый день. Отдых, экскурсии

Утром, чтобы проветриться, сходил на окрестные пригорки.

За пригорками в долине реки Эдегей было озерцо. Сейчас оно только на карте. Видны каналы, прорытые, не знаю, когда и кем.

Это не просто дом, а гостиница. Здесь в 80-е годы прошлого века жили молодые специалисты, приехавшие по распределению работать на комбинат «Туваасбест».

Сходил на ТЭЦ, где работал сначала мастером по ремонту котлов, а затем главным инженером.

На обратном пути не прошел мимо ступы — самой большой в Центральной Азии, и, почему-то, находится она именно в Ак-Довураке. По всей вероятности, именно западные тувинцы больше тяготеют к Индии.

Вечер был посвящен общению и поеданию кровяной колбасы (хана) в качестве закуски.

13 июля 2010 года, одиннадцатый день пути

Утром стало ясно, что еще один день, проведенный в гостях у хлебосольного хозяина, может стать последним. Поэтому после легкого завтрака грузим в машину вещи, прощаемся. Обещаю, что через пять лет приеду снова.

На выезде из Ак-Довурака попадается первый жезл за всю поездку. Правда, кроме регистрации проезжающего транспортного средства, его ничего не интересует. По трассе Ак-Довурак — Абаза едем в Хакасию. Дорога идет по долине реки Алаш, затем через Алашский перевал уходим в долину реки Ак-Суг.

Не доезжая Сотого (Саянского) перевала проходим еще одну регистрацию. Дальше едем, любуясь природой и фотографируем.

Перед Саянским перевалом слева — вершина Кызыл-Тайга. Там, на вершине, я был в 1986 году. На перевале лежит снег. Поставлена стела.

Сто километров мы уже проехали. Осталось еще 19 до турбазы «Снежный барс», где мы взяли место под палатку за 240 рублей.

На сегодняшний день достаточно, мы и так идем впереди графика из-за очень быстрого переезда из Алтая в Туву. Поэтому решено поправить здоровье в фитопаросауне:

14 июля 2010 года, двенадцатый день пути

Поскольку мы занимаемся активным отдыхом, то для подтверждения этой аксиомы, я, взяв фотоаппарат, сходил с группой туристов и инструктором на экскурсию на обзорную вершину Маяк.

Жена и дочь предпочли снова поматрасничать в фитопаросауне с обертыванием и массажом.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Сегодня вечером мы должны быть в Абакане, чтобы завтра встретиться с Александром (одноклубником по автомобилям www.cami-terios.ru и его семьей. Поэтому в 15 часов собираем вещи и снова в дорогу. До Абакана 301 км, как указано на столбе в центре турбазы:

Трасса на Абазу идет сначала вдоль реки Большой Он, о затем реки Она.

На реке Она я был на сплаве в 1985 году. На снимке район Большого Онского порога.

На перевале перед Абазой последний раз взглянули на край Тувы:

И въехали в Абазу, предварительно показав документы на посту перед городом. С уважением посмотрев на место жительства путешественников, жезл решил, что у таких все документы в порядке и пожелал счастливого пути. А дальше трасса через Таштыпский перевал выходит в степи Хакасии. В который раз окружающая природа резко меняет ландшафты.

Стеклянная юрта слева от дороги привлекла наше внимание. Я начинаю быстро вспоминать прочитанные отчеты и понимаю, что это есть музей.

Несмотря на позднее время (20 часов) по моей просьбе сторож открыл музей. Этой каменной бабе то ли 65, то ли 67 тысяч лет. И все это время она помогает людям. К ней обращаются женщины, не могущие иметь детей, а результат — детские игрушки от благодарных родителей. Надо только обойти фигуру три раза по часовой стрелке и приложить к ней руку, почувствовав уколы тонких энергий. Мы обошли и приложили руки. Несмотря на жару, камень был прохладный, а в одном месте перепада температур вообще не чувствовалось. По словам сторожа, где-то в этом месте у фигуры силовое поле и мы должны были бы почувствовать уколы. Поблагодарили сторожа за короткую экскурсию и зашли посмотреть на обстановку хакасского аила:

На этом экскурсия была закончена и мы двинулись к Абакану. Слева и справа от дороги пейзаж был таким:

Могильные камни.

В Абакан приехали около 22 вечера. Обратился к таксисту с просьбой помочь советом по гостинице. Оказалось, в городе останавливаться в гостиницах накладно. Люди сдают квартиры посуточно. Т.к. уже темнело, попросил об услуге: помочь найти вариант. Через полтора часа вопрос был решен: квартира двухкомнатная по 350 рублей с человека. Плюс 600 рублей за услуги таксисту. Легли спать с комфортом.

За полдня проехали 320 км.

15 июля 2010 года, тринадцатый день пути

Проснулись в 8 часов утра. В 10 надо сдавать квартиру. Машину забрал с охраняемой стоянки. Позавтракали. Сегодня за Черногорском встреча с красноярским одноклубником (www.cami-terios.ru). У него Toyota Cami — близнец «Дайхатсу-Териоса». Созвонились с Александром. Он выехал из Красноярска с семьей. В 10 часов 30 минут выехали из Абакана в сторону Черногорска. Торопиться было некуда. До назначенной встречи времени хватало. Место встречи — поворот на Сорск после Черногорска. Доехали, перекусили, созвонились. Саша опаздывает на 1,5-2 часа. Для того, чтобы не тратить время понапрасну, Саша предложил нам проехать посмотреть раскопанный археологами курган «Барсучий лог», а уже после экскурсии встретиться. Что мы и сделали.

Посмотрев курган, вернулись на трассу. Где-то через час состоялась встреча. В связи с тем, что в Хакасии я не был, то руководство и прокладка маршрута было передано Александру. Он мудро рассудил, что начинать нужно с юга Хакасии, и, постепенно продвигаясь на север, возвращаться домой. Место встречи было примерно в 20 км от Большого Салбыкского кургана, расположенного, как и многие другие, в месте, называемом Долина царей. Но попадать в Долину царей надо через ворота, расположенные к востоку от кургана. Поэтому сначала мы подъехали к ним.

Ворота состоят из двух камней, меньший из которых считается женским, а больший — мужским. Саша решил компасом поймать энергетику этого места — поле тонких энергий, соединяющее камни в виде арки. Женский камень выполнял ту же роль, что и каменная баба музея «Хуртуях-Тас». От ворот поехали к кургану, построенному в конце 4 века до н.э.

Стены кургана сложены из тесаных в каменоломнях камней. Масса камней, стоящих вертикально, достигает 60 тонн. Как были доставлены сюда эти камни, до сих пор большая загадка. Курган представляет собой квадрат с длиной стен 70 метров.

Вертикальных камней насчитывается 23. Такие же курганы расположены по долине и имеют абсолютно одинаковый уровень. На каждом камне выбивались тамги племен, принимавших участие в постройке кургана. Некоторые сохранились до сих пор.

Прослушав экскурсию и купив сувениры, поехали на радоновые источники поселка Туманный. По дороге почувствовал снос задка машины. Оказалось, что оторвало нижние уши правого заднего амортизатора. Все-таки нелегкий переход Алтай-Тува с ударами камней по задней подвеске дал о себе знать. Сняли амортизатор после купания на радоне и продолжили путь по короткой лесной дороге с элементами офф-роуда на север через село Катюшкино к озерам Матарак и Шунет. Опасаясь того, что пружина может выскочить, я сбросил скорость. Проехали озеро Дикое (шлагбаум). На одном из перегибов дороги пружина все-таки вывалилась со штатного места. Первый и последний раз за поездку использовал фарм-джек. Задрав машину за подножку, поставил пружину на место. Озеро Матарак — соленое, поэтому остановиться решили на озере Шунет (почти пресное).

Вокруг озеро все заставлено автомобилями в пять рядов. Есть платная зона отдыха со стационарными туалетами и ящиками для мусора. Туда и заехали. За день прошли около 190 километров.

16 июля 2010 года, четырнадцатый день пути

Утром встал вопрос, что делать дальше. Женская часть команды упорно желала загорать и никуда не ехать. Нам же с Александром было скучно торчать на одном месте, да и амортизатор надо было поставить на место. Требовалась сварка. Путем логических рассуждений пришли к выводу, что надо ехать в Шира. Выехали с Сашей после завтрака на одном «Териосе». После ремонта решено было съездить в район села Бородино (по моей информации, где-то там должна быть Бородинская писаница). Автосервис мы нашли сразу же после въезда в Шира. Сняв реактивную тягу и оторванные от нее уши, пошел к сварщику. После устранения некоторых недоразумений, связанных с технологией сварки (охлаждение сайлент-блока), дело было сделано за полчаса. Еще через 30 минут тяга с амортом стояла на месте. Саша забил маршрут в навигатор, и под голос немного вздорной дамы в навигаторе мы отправились в Бородино. Заправка бензина, офф-роуд, Бородино, никто ничего не знает. Плюнули на это дело и по долинам и по взгорьям без дороги по навигатору выбрались обратно на трассу. Часам к 5 вечера были на озере. Прошли около 150 км.

17 июля 2010 года, пятнадцатый день пути

На этот день запланирована большая программа. После завтрака и купания в озере Шунет купание в озере Иткуль, поездка на Туимский провал, затем Сундуки и озеро Белё.

Туимский провал, конечно, поражает воображение. Это место называют ещё Медной горой. Она находится недалеко от посёлка Туим, на месте шахты, которая начала функционировать в 1953 г. Тогда здесь добывали медь, свинец, золото, вольфрам и железо. В 1974 г., после того, как были выработаны основные запасы руды, шахту закрыли из-за нарушения техники безопасности. Поначалу опустошённая изнутри гора не представляла с виду никакой опасности, пока не стали проваливаться под землю животные. На вершине появилось отверстие диаметром 6 м, и гору пришлось взорвать. После этого образовался огромный провал, который со временем частично заполнился водой: так образовалось озеро. В 1991 г. провал расширился, теперь его диаметр достигает 200 м. От вершины горы до поверхности воды около 80 м. Глубина озера — около 40 м. Вода в нём имеет бирюзовый цвет, что определяется растворёнными в ней солями меди.

Некоторые граждане там еще и купаются. При провале большой рынок. Вход на территорию провала 30 рублей. Вспоминается Остап Бендер.

После Туима наш путь лежит через Шира к долине реки Белый Июс. За мостом через реку поворот направо и через несколько километров мы оказались у гор, называемых Сундуками. У четвертого сундука увидели палатку экскурсоводов, поинтересовались ценой на информацию. От услышанного заворочалась жаба, и мы самостоятельно продолжили осмотр.

Наскальные рисунки на четвертом сундуке:

Перевальчик с обо перед вторым сундуком и второй сундук:

Набравшись впечатлений и наскоро перекусив на берегу Белого Июса, заехали в Шира в супермаркет потратить деньги. После реализации задуманного был проложен маршрут на озеро Белё, куда мы и прибыли около 20 часов вечера.

Остаток вечера и половину ночи мы провели за дружеской беседой, пивом и рыбой.

Пробег за день составил 130 км.

18 июля 2010 года, шестнадцатый день пути

Утром внезапно выяснилось, что уже 18-е число. Пора было собираться в обратную дорогу. Собственно, мы уже и ехали обратно, но нужно было несколько форсировать события. Поэтому, поговорив с Александром, мы проложили маршрут следующим порядком: озеро Тус, озеро Учум, озеро Соленое (йодистое), озеро Инголь. От озера Инголь разъезжаемся: мы на запад, Саша с семьей на восток.

На озере Тус народ не только купается, но и собирает грязь. В результате дно озера не слишком ровное:

Озеро Учум ничем не отличается от других соленых озер. Та же вода, те же грязи. Долго пытались найти озеро с водой с большим содержанием йода. В результате все же нашли. Вода очень теплая и коричневая. Но название у него — озеро Соленое.

И, в заключение, озеро Инголь.

Через час наши дороги разошлись. Сейчас, вспоминая маршрут по Хакасии, можно с уверенностью сказать, что Александр с ролью гида и проводника справился прекрасно. Спасибо ему огромное.

Ну, а наша дорога лежала в Кемеровскую область по короткой дороге через Тисуль. Задачей дня был выход на федералку. Сначала планировали выйти на нее в населенном пункте Тяжинский, но оказалось, что можем пройти через Мариинск и далее. Таким образом, встали на ночевку в гостинице в селе Красный Яр в 130 км от Кемерово и в 180 км от озера Инголь. Привычная цена за ночлег была немного ниже: 300 рублей с человека.

Общий пробег за день составил 350 км.

Ночью впервые за много дней поездки шел долгий сильный дождь. Да, нас погода, определенно, баловала.

19 июля 2010 года, семнадцатый день пути

Проснулись, как обычно, рано. Гостиница забита до отказа. Люди спят в холле на диванах и полу. Дождь продолжается, хотя не так сильно, как ночью. Но прогноз Новосибирска вполне оптимистичен: жара, без осадков. Утренний кофе. Укладка вещей. Выезд. Задача дня: максимум километража за день с ночевкой в гостинице. Кемерово пройдено через город. Новосибирск пройден по Северному объезду. Над объездом контроль скоростного режима ведется с вертолета. Прошли Коченево. А вот и цирк в исполнении труппы из граждан цыганской национальности. Стоит несколько авто типа БМВ с иностранными номерами, надетыми на родные, российские. От передней машины отчаянно маша руками, под колеса «Териоса» бросается некто. Останавливаюсь. Далее диалог:

— Ду ю спик инглиш?
— Ноу.
— Грэйт проблемз. Авто ремонт надо. Надо рашен мани.
— ???
— У меня фазер живет в Челябинске (ни хрена себе, сам по-русски еле-еле, а фазер в Челябе; интересно, когда успел рассмотреть номера? Да еще иностранец…), — показывает болт в руке, — рашен мани (второй такой же болт на пальце надет).
— Нет.

Вид у разводящего лохов погрустневший. Начинаю понимать, что перегон Чулым — Коченево совершенно неподконтролен доблестным органам правопорядка. Может, когда переименуются в полицию, возьмут за жабры? Кстати, в каком-то отчете про эту кодлу читал. Кто-то честно признался, что развели на бабки и предупреждал об этом всех путешествующих. На этом приключения закончились. В ста пятидесяти километрах от Омска встретили ВАЗ-2109 с томскими номерами. Обрадовались, что мы из Магнитогорска. Можно с вами? Как пойдете? На север, в обход Казахстана? Уехали. К концу дня, пройдя 980 км, мы остановились в гостинице под названием «Трактир» в 25 км от Омска. Время в пути 12 часов.

20 июля 2010 года, восемнадцатый день пути

Подъем в 6 часов утра. Кофе. Выезд. Все — конечная цель Магнитогорск. Сегодня. Трасса через Омск на Ялуторовск. Ничего нового, разве что многие места, по которым крались со скоростью 30 км/час в направлении Алтая, уже отремонтированы. Без приключений и тут не обошлось. На Ялуторовске повернули налево на Исетское. Едем на Шадринск. Что-то поворота не видно. Дружно прозевали, хотя смотрели вдвоем. Черт с ним, идем на Курган, это добавляет нам лишних 150 км. За Курганом заправляемся, едем дальше. Внезапно нас обгоняет ВАЗ-2109 с томскими номерами. Пассажирка весело машет рукой. Еще одно совпадение: надо ведь было прозевать Шадринск, чтобы встретить томичей. Отвернули на заправку, выяснилось, что едут в город Сибай. Нам по дороге, ведем их за собой через челябинскую развязку и далее. Так и доехали до Магнитки. На этом наше путешествие закончилось. Заехали в город в 23 часа 30 минут. Проехали 1 250 км за 15 часов.

Выводы и комментарии:

1. Такой маршрут для одной машины, даже если это полный привод, — авантюризм. Можно ехать только при одном условии: если уверен, что повезет. Нам повезло, т.к. я был уверен. Повезло с погодой: проливные дожди были до нас; повезло с тувинским УАЗом (минута в минуту); повезло, что не было серьезных поломок автомобиля (правда, он и готовился для этого маршрута).
2. Маршрут был рассчитан с точностью до 50 км. И по времени тоже. Не рассчитал только маршрут Кош-Агач — Кызыл-Кая. Вместо двух дней в дороге прошел ее за ночь. И, конечно, не увидел то, чего хотел бы увидеть.
3. Маршрут с познавательной точки зрения получился слабоват. Не посмотрели каменные грибы и водопад Учар на реке Чульча, не поднялись на ледники Актру, не получилось сфотографировать дикую природу массива Монгун-Тайга. Отчасти это объясняется неопределенностью на первой половине маршрута в плане того, что ожидать дальше, а также некоторой стесненностью бюджета в связи с тем, что бОльшая часть его ушла на закупку снаряжения. А список снаряжения всегда один: хоть для двух машин, хоть для одной.
4. Маршрут получился обзорным. И все-таки мы прошли его весь. Может быть, при планировании и не надо было рассчитывать на то, что мы заглянем во все красивые места Алтая. Потому что Алтай — это отдельная тема, не позволяющая мешать эти места с другими. Короче говоря, в следующее путешествие я поеду только на Алтай.
5. За весь маршрут пройдено 7 100 км. Сожжено бензина на 18 000 рублей или 870 литров. Таким образом, средний расход бензина составил 12,25 литров на 100 км. Считаю нормальным для небольшого полноприводного авто, загруженного сверх всякой меры и прошедшего около 2 000 км горных дорог.

Бензин: 18 000 рублей.