Через Гоби и Хинган: Владивосток — Монголия — Горный Алтай

Дорога учит терпению.
Б. Дизраэли

09 мая - 02 июня 2025 г.

Машина Тойота Марк II Блит.

Маршрут основной: Владивосток — Борзя — Монголия — Горный Алтай — Владивосток

Маршрут по Монголии: Дэлгэр — Чойбалсан — Чингис — Эрдэнэ — Сайншанд — Улан-Батор — Хархорин — Цэцэрлэг — Шумуултай — Улаангом — Улиастай — Алтай — Ховд — Улгий

Маршрут по Горному Алтаю: Ташанта — Иня — Верх-Уймон — Тюнгур — Белокуриха — Алтайское — Яйлю — Иогач.

Неоднозначное вышло в этот раз путешествие. Почему так?! А также почему не нужно заходить в Монголию через Соловьевск?! Как проходил Блит монгольское бездорожье, где смог проехать, а где нет?! Почему, добравшись до заповедного Яйлю в Горном Алтае, нам пришлось развернуться?! И где мы, любители индустриальных гигантов, нашли заброшенную ГЭС? Обо всем этом и о многих других приключениях нашей команды читайте прямо сейчас.

Монголия в планах была давно, причем изначально задумывалась как шутейная поездка «за дубленкой». Мы думали, будем возвращаться из очередного путешествия и заложим пару дней на Монголию. Свернем на Кяхту, доедем до Улан-Батора, день там погуляем и обратно. Так мы планировали еще в доковидные времена. Мы не только публикуем свои отчеты, но и с большим интересом читаем других авторов. Вот и про Монголию начитались столько, что наши планы «сбегать за дубленкой» резко изменились, и мы решили посвятить Монголии не один день, а целое путешествие.

И в связи с этим хочется хотя бы раз «пропеть оду» надежному Блиту, ведь машина эта вроде как и не особо ходок по монгольскому бездорожью, но вез нас безупречно. Марк — машина для тех, кто ценит комфорт и удобство, а Марк Блит словно специально задумывался для дальних путешествий. В Блите удобно все: от сидений, что анатомически поддерживают спину, до «багажника в салоне», когда все необходимое под рукой и можно все это достать, не выходя из машины. Особенно это актуально, когда весь день идешь по трассе в непогоду. Длинная база, многорычажная независимая подвеска, продуманная до мелочей эргономика, хорошая шумоизоляция — все это в целом делает поездку комфортной и приятной. Подвеска хорошо отрабатывает неровности, а курсовая устойчивость, как у утюга. Да, длинный задний свес иногда заставляет нас понервничать где-нибудь на бездорожье, но Блит всегда с честью выходит из всех дорожных катаклизмов. В Дагестане преодолел коварный ручей в горах, мужественно тащил нас по грязи на Жигаловской трассе, с легкостью поднял нас на закрытый перевал 38 попугаев в Киргизии, а в Монголии успешно форсировал дорожный размыв и выскочил при этом из грязи цел и невредим (видео №5 в конце отчета).

Нашему Марку уже 22 года, в далеком 2007 он прибыл в Россию и с 2012 г. верой и правдой служит нашей семье. Любая машина требует должного ухода, а особенно машина, которая ежегодно проходит большие расстояния по трассе. Мы бережно относимся к нашему верному железному другу: До/После путешествий загоняем на диагностику и сразу устраняем выявленные неполадки, своевременно меняем техжидкости. Ну и покрасили кузов — навели красоту, правда, красивым он был недолго, до очередного путешествия. И Блит нас никогда не подводит в путешествиях. Так было и на этот раз.

Путешествуем мы, Александр и Лидия, всегда вдвоем. Отчеты пишем в форме дорожного дневника, с указанием пройденных за день километров, а также точек прибытия-убытия, и этот отчет не исключение. Ну и, как всегда, в наших путешествиях, на Саше — техника, на мне — лирика.

Все данные о мотелях и кафе по России, которые мы посетили в этом путешествии, как обычно, отражены в отчете о дорожном сервисе travel.drom.ru/92479/ Мотели и кафе, в которых мы побывали в Монголии, описаны в этом отчете.

В путь! К новым приключениям!

По России

1 день (09 мая). Владивосток — Архара (1183 км)

Путешествие начинается в этот раз не совсем обычно, выезжаем в великий праздник — День Победы. Выезжаем чуть позже предыдущих лет, в 05:30, +9. Во Владике — туман, морось.

Чем дальше отъезжаем от моря, тем погода становится лучше: в Черниговке, где мы по своему обыкновению делаем первую остановку на кофе-тайм, уже вовсю светит солнце. Получаем, как обычно, доброе напутствие от Coffee Machine и в путь.

Солнце закончилось после Черниговки. Дальше тучи, моросящий дождик.

Во всех поселках, что мы проезжали, проходили различные мероприятия, посвященные Дню Победы, мы тоже невольно поучаствовали в празднествах. Хабаровск прошли по платной трассе, это значительно экономит время. Каждый раз, проезжая участок от Хабаровска до Биробиджана, задаемся вопросом, когда же здесь будут что-то делать с дорогой?! Куча поселков, через которые идет федералка, ограничение скорости 40, сама трасса узкая, всего в две полосы, именно тут теряется очень много времени. Верим, что когда-нибудь дойдет очередь реконструкции дорог и до этих мест. На отдых традиционно останавливаемся в Архаре в «Доме у дороги».

2 день (10 мая). Архара — Чернышевск (1355 км)

Выезжаем в 5:00, +6. И опять утро туманное, утро седое.

Завтракаем на любимой парковке за Новобурейском, тут как всегда — многофурно.

Идем по трассе Амур, когда-то, в доковидные времена, машин тут было в разы меньше. А теперь с каждым годом их (машин) на трассе все больше и больше, независимо от времени года.

На трассе Амур много оборудованных стоянок с эстакадами, беседками и туалетами, но вот не на каждую эстакаду заедет наш Блит. Подходящая нашлась возле кафе «Хуторок» (поворот на с. Сиваки). Ищем причину подтеков масла в Блите. Заехали на эстакаду, обнаружили течь масла из автомата. Подтянули поддон, течь уменьшилась. И это только второй день путешествия, а впереди Монголия, где на многие км не то что СТО, а даже жилья не найдешь. Звоним своему мастеровому, который много лет чинит наш Блит. Рекомендует взять декстрон и доливать по мере необходимости.

Закончили с диагностикой, едем дальше. Погода портится.

В планах было доехать до Знаменки и остановиться в «Пламенном драконе», но непредвиденные задержки в пути все изменили. На отдых останавливаемся в Чернышевске и, как позже выяснилось, правильно сделали — мотель «Пламенный дракон» закрылся на ремонт. Ночуем в «Баракате» в Чернышевске.

3 день (11 мая). Чернышевск — Нерчинск — Борзя (592 км)

Покидаем неуютный «Баракат» в 7:00, холодно, +2. Путешествие начинается уже сегодня, это самый быстрый «доездинг» за все наши путешествия.

Завтракаем на трассе.

Заправляемся на Роснефти в Васильевке (кстати, тут по-прежнему действует бонусная карта, которая у нас во Владе прекратила свое существование уже пару лет как). И уходим с федеральной трассы на Шилку.

Шилка — город в Забайкальском крае, расположенный в долине реки Шилки (приток Амура). Село Шилка известно еще с 1765 года, первыми здесь поселились казаки Забайкальского казачьего войска. На центральной площади города установлен на постамент МиГ-15, в честь земляков-авиаторов, погибших в Великой Отечественной войне.

Заехали и на жд станцию Шилка, здесь установлен памятник — Паровоз Еа-2722 в честь 100-летия образования паровозного депо Шилка.

Выходной день, в городке полное безлюдье. Прокатились по центральным улицам Шилки и ушли на Нерчинск.

Город в Забайкальском крае был основан как Нерчинский острог на берегу реки Нерча. В 1689 г. здесь построили крепость, и Нерчинск получил статус города. Антон Павлович Чехов, посетив Нерчинск, так отозвался о городе: «Городок не ахти, но жить можно».

Едем смотреть «не ахти городок». Воскресный день, на улицах ни души. Тормозим у дворца Бутина — купца, золотопромышленника и мецената. В здании располагается Нерчинский городской музей. У входа в музей нас встречает сам хозяин дворца — Михаил Дмитриевич.

Идем в музей. Почти сразу же попадаем в парадную залу с огромным, во всю стену, венецианским зеркалом. Главное зеркало Бутинского дворца сделано из единой плиты площадью 16 кв. метров.

Зеркал здесь много, и они самые знаменитые экспонаты музея. Зеркала фирмы Сен-Гобен были куплены купцом Бутиным на Всемирной выставке в Париже и долгое время считались самыми большими в мире. Доставка зеркал из Парижа в Забайкалье достойна отдельного рассказа. Это сейчас доставят что угодно куда угодно. А в то время это было намного сложнее. Зеркала из Парижа везли морем до Николаевска-на-Амуре, далее вверх по реке на специальной барже, а остаток пути до дворца зеркала «ехали» на руках людских. Несмотря на сложный путь, зеркала доставлены были в целости и сохранности. И вот, когда все трудности, казалось, были позади, возникло очередное препятствие в виде дверных проемов — зеркала в них не проходили. Пришлось разобрать крышу и потолок дворца, только так зеркала и смогли установить в залах.

Далее за парадным идет ряд залов с различными экспонатами, рассказывающими не только об истории города, но и о животном и растительном мире Забайкалья.

Во внутреннем дворе музея, который официально называется Сад Даурского Версаля, расположена недавно восстановленная Мавританская беседка…

…и Водонапорная башня. Башня в процессе восстановления.

Более ста лет тому назад здесь был шикарный сад с экзотическими растениями и цветами. Со временем сад был уничтожен, строения разрушены, и только в наше время началось восстановление Даурского Версаля. Вход во внутренний двор через парадную арку, тоже недавно восстановленную.

Бывал в Нерчинске и Николай II. Возвращаясь из поездки в Японию, будущий император остановился на ночлег у купца Николая Бутина.

Нерчинский музей — это целая дворцовая усадьба, чудом сохранившаяся в неспокойное время прошлого века, время войн и революций. Несмотря на то, что на территории находится еще много разрушенных строений, их восстановление потихоньку идет, благодаря энтузиазму сотрудников музея.

В планах было неспешно погуять по улочкам Нерчинска, но, услышав от экскурсовода про Шивкинские столбы, мы решили прокатиться в те места. В музее накупили кучу магнитиков — эдакая финансовая завуалированная помощь музею, расписались в книге отзывов и покатили дальше.

Навигатор утверждал, что ехать не так далеко. Переехали Шилку.

И минут через 10 уже въезжали в село Шивки.

За селом и начинается путь к Шивкинским столбам. Мы остановились на полянке, вооооооон там вдали виднеются столбы, и где-то там же к ним ведет тропа.

Подниматься к столбам у нас нет ни сил, ни времени, а вот полюбоваться окрестностями — времени достаточно. На реке гомонят утки, весна — пора любви. А сопки все словно подернуты розовой дымкой — это цветет багульник.

Погуляли в красоте и выдвинулись на Борзю.

На развилке притормозили, ибо не совсем понятно, по какой дороге ехать. Вроде обе дороги ведут в Борзю, но отзывы в нэте противоречивые, на каком-то направлении то ли дорога хуже, то ли моста нет. Спросили у водителя первой же проезжающей машины, нам посоветовали уйти направо.

Кстати, за развилкой и закончился асфальт.

Грунтовка вполне приличная, ни ям, ни гребенки, ехать даже мягко.

Проехали село Ундино-Поселье, основанное в 1736 году крестьянами-переселенцами. Когда-то здесь было создано 5 колхозов, объединённых в один большой колхоз «Победа».

Расцвет села пришелся на 70-80 г. прошлого века, сейчас же мы проехали по почти вымершей деревне, с разрушенными то тут, то там производственными зданиями.

За разрушенным мостом опять развилка.

Навигатор наш как-то странно сегодня себя ведет, почему-то прокладывает нам маршрут по более дальнему пути. Опять останавливаемся, спрашиваем у местных. Нам показывают направление противоположное предложенному навигатором. Прислушались к местному водителю, и правда, минут через 20 уже вышли на асфальтированную трассу Чита — Забайкальск.

Добрались до Борзи, ночуем сегодня тут. Город (с 1950 г.) Борзя ведет свою историю с 1727 года. Борзя — самый солнечный город в России, но солнце в данный момент не видно из-за дымки от лесных пожаров.

На въезде в город озадачились поиском декстрона, обзвонили все автомагазины, нам ответили, что нет. На первой же АЗС «НефтеМаркет», куда заехали заправиться, был небольшой отдел с автотоварами, там и прикупили декстрон.

На ночлег разместились в гостинице «Армения» за 3000 руб., завтрак включен. Местного времени около 19 часов, для ночного отдыха еще рановато, поэтому мы, отужинав в ближайшем кафе, едем в Даурию, на три границы. Дорога на Даурию.

Поселок Даурия основан в 1900 г. как разъезд во время строительства Кайдаловской ветки (сейчас Забайкальская железная дорога) жд ветки Карымская — Маньчжурия.

В нулевые здесь построили церковь Спиридона Тримифунтского, вроде недавно воздвигли, а уже стены разрушаются, да и вокруг все в запустении.

Пытаемся найти знак тригопункт, о котором читали в нэте и видели фото: крест и знак, на котором написаны названия трех государств: Россия, Монголия, Китай. Сворачиваем с трассы в поля.

Дальше навигатор отказывается прокладывать маршрут, бодрым голосом докладывает — Вы приехали. Куда?! Вокруг степь да озера. Едем вдоль колючки. Никаких запрещающих знаков не наблюдаем, поэтому спокойно двигаемся.

То тут, то там попадаются озера и озерки — это цепь соленых озер, проезжаем оз. Шихалин-Нур.

На горизонте скачут какие-то животные, да так быстро, что мы их не успеваем разглядеть. Чуть позже узнали, что это монгольский дзерен, представитель подсемейства антилоп. У нас, в России, два представителя этого подсемейства: сайгак в Калмыкии и монгольский дзерен в Забайкалье. Наблюдаем, как дзерены лихо скачут по трем границам, перемахивая из одной страны в другую.

А мы продолжаем ехать, пока есть дорога, куда-то ж она нас да приведет. В итоге дорога привела на КП нашего пограничного отряда. На парковке возле машин стояли девчонки в гражданской одежде, явно не военнослужащие. Мы спросили у них про крест и тригопункт с названием трех стран, показали картинку из нэта. Они в ответ пожали плечами, сказали тут такого нет, может быть, есть за колючкой.

Мы поняли, что либо мы приехали не туда, либо, действительно, это все за колючкой находится и увидеть мы не сможем. Вечереет, искать уже нет смысла, разворачиваемся в обратный путь. В любом случае, на трех границах мы побывали: Россия, Монголия, Китай.

У нас, в Приморье, тоже есть тригопункт в п. Хасан. Треугольный камень, на каждой из сторон которого обозначены страны: Россия, КНДР и Китай.

А мы возвращаемся в Борзю, отмываем машину, благо самомойка рядом с нашей гостиницей и, наконец-то, отдых.

4 день (12 мая). Борзя — Соловьевск — жд станция Чингисийн далан (205 км)

Завтракаем в гостинице и выезжаем в 8:30. Тепло, +18.

В местном магазинчике прикупили пару упаковок воды в бутылочках, неизвестно, что там и как в этой части Монголии. Едем смотреть Борзю. Центральная площадь, памятник Ленину.

Местный Дом культуры железнодорожников и паровоз Л-2084, 1953 года выпуска. Паровоз-памятник был установлен в 2017 году к 180-летию РЖД.

Ну, и здание администрации.

Заехали на заправку и выдвинулись на Соловьевск. Асфальт закончился сразу как выехали из Борзи. Вдоль дороги то справа, то слева мелькают соленые озера.

И дорога вся белая от соли.

К 11 часам подъезжаем к пункту пропуска «Соловьевск».

Мы стоим у ворот первыми, других машин нет. Что мы знаем о данном пункте пропуска из нета, так это то, что тут переходить не надо. А что, почему — нигде толком не написано.Все, что удалось прочитать на просторах нэта, были одни эмоции, без фактов.

Попробуем рассказать свою историю перехода пункта пропуска «Соловьевск». Итак, времени 10:50, обед начинается в 13 часов. Мы так прикидываем, что до обеда должны успеть зайти, машин перед нами нет ни одной. Минут через 10, как мы подъехали, к нам выходит представитель пограничной службы в лице миловидной девушки. Просит показать наши паспорта, спрашивает цель посещения Монголии и уже после формальностей сочувствующим голосом нам сообщает, что пройдем мы, скорее всего, только после обеда, да и то, у них на той стороне стоит машина на выход из Монголии, как ее посмотрят, впустят нас, а это будет не раньше 15 часов. Упс! мы первые, времени 11 утра, а впустят нас за колючку в лучшем случае в 15 часов. И вот тут вдруг возникает ощущение (предвидение), что путешествие наше все будет таким —сплошным ожиданием, ибо тут никто никуда не торопится. Набираемся терпения, Саша проводит техосмотр, я завариваю кофе, что еще делать ближайшие три часа?!

За нами неспешно образовывается очередь, подъезжают машины, все монгольские. Разговорились с одной дамой, она сама из Монголии, но в России у нее какие-то торговые дела, поэтому хорошо говорит по-русски. Она спросила нас, куда путь держим, и посоветовала держаться жд путей, когда поедем на Чойбалсан, а то можно укатить в Маньчжурию. В тот момент все это как-то не воспринималось всерьез. Жара, долгое ожидание делали нас не особо восприимчивыми к какой-либо информации.

Закончился обеденный перерыв, очередь оживилась, но вновь вышедшая к нам представительница пограслужбы все наше оживление усмирила. Ждать и ждать. Нас, действительно, впустили в 15 часов. И уже попав на территорию пункта пропуска, мы поняли, почему тут так все долго. Работает одна бригада (команда) и на впуск в страну и на выпуск из страны. Смотрят только одну машину, выпускают, затем они же смотрят другую машину — впускают. Сканера нет, досмотр личных вещей проходит визуально и вручную. Сумки с вещами попросили занести в отдельную комнату, а все остальное из машины выгружали просто на бетон, на лавочку, так как сказали, что из машины нужно убрать все. Все, вплоть от ручки и блокнота из бардачков и запаски из багажника. Те, кто много и долго путешествует по трассе, понимают, как укладывается машина в дальнюю доргу, как продуманно заполняется каждое свободное пространство. И вот все, что укладывалось в течение двух дней перед выездом на трассу, пришлось выложить на лавочку. Паспорта-то уже проверили, видели штампы автомобильных переходов Турции, Грузии, Киргизии и Казахстана. Спрашивают нас, как там все работает?! Честно им отвечаем, что так, как смотрят тут, нас не смотрели нигде. Да, приходилось что-то доставать, но это были коробки с продуктами, да и то, выборочно. Убирать из салона сумки с вещами, вычищать бардачки и багажник дочиста нигде не требовали. Девчонки вздыхают, пожимают плечами и ждут, когда мы закончим полную очистку машины от вещей. Проверяют каждую коробочку — открываем, закрываем; перетряхивают все запасные колеса, благо их у нас в этот раз всего два; разворачивают спальные коврики и тщательно смотрят все коробки с продуктами.И да, проверяют наличие/отсутствие бензина. У нас с собой в этот раз одна 20л канистра, естественно, не полная, чуть больше половины, так как ввезти в Монголию можно только 10л бензина. Количество бензина служивые определяют на глаз, предварительно поколыхав туда-сюда и одобряют. Вещей у нас много, так как едем мы в такое время года, когда может быть все — от снега, до солнечного пекла, поэтому и везем все «от шубы до купальника». На все эти процедуры уходит почти два часа. После осмотра, пытаемся быстро все собрать, на что нам сотрудники пункта пропуска советуют не торопиться. Я говорю, а там же еще машины за колючкой, они сегодня ж могут не успеть.На что мне отвечают — ничего страшного, приедут завтра, они все местные. Такие автопутешественники, как мы, здесь редкость, а Марк II так вообще, по словам пограничника, за все его время службы впервые переходит границу. Не было тут еще таких машин.

Итак, через 2 часа тщательного осмотра нас выпускают из страны. Наши предупредили, что монголы тоже могут провести тщательный досмостр. Не удивляясь уже ничему, вещи просто закидываем в машину, раз их опять вытаскивать через минуту, ровно столько тут занимает проезд по нейтральной полосе. Монголы не смотрят машину совсем! Просят только открыть окна, чтобы посмотреть наличие/отсутствие пассажиров в салоне. Все! Монголы, мы любим вас! Загвоздка возникает при оформлении документов на монгольской стороне. Мы поясняем, что выходить будем через Ташанту и нам нужна бумага с соответствующими для этого отметками. Сначала нам отказывают, мол, все, проходите. Кстати, на пункте пропуска нас не только попросили посмотреть в камеру, как и везде, но еще и откатали нам все пальчики на скан-машинке. Видя, что мы никуда не двигаемся, а продолжаем настаивать на бумаге, пограничник в лице юной миловидной леди начинает куда-то звонить. После серии звонков по разным инстанциям наконец-то выдают заветную бумажку.

Монголия

Ну, здравствуй, Монголия!

В приграничном поселке Дэлгэр сразу же заезжаем в банк менять деньги.

Мы зашли с очень нетуристической стороны в страну, поэтому никаких менял и продавцов симок на границе нет. Мы об этом знали и к этому подготовились, брали с собой доллары мелкими купюрами, если вдруг придется рассчитываться ими, то хотя бы пусть будут мелкие. В банке рубли не меняют, только доллары, да и то, нам поменяли всего 150 $, потому как в местном отделении этого банка на тот момент тугриков в нужном количестве не оказалось. Хорошо, хоть банк работал, времени-то уже было почти 17:00. Напоминаем, к пункту пропуска мы подъехали в 11 утра и были первыми. У сотрудницы банка уточнили, где тут можно купить симку, ответ был — нигде. В данном поселке нет салонов связи, где бы можно было купить симку по загранпаспорту, здесь продают симки только для местных. Ну, что ж, будем выбираться в цивилизацию. До города Чойбалсан всего-то 240 км. Карты закачены в телефон, как-нибудь без нэта продержимся, хотя без переводчика сложновато, конечно. И мы поехали…

Перед нами от края и до края расстилалась степь. Куда бы ни кинул взор — степь и небесная бесконечность! И ничего более! Сознание лихорадочно мечется в поисках кустика или холмика, за что бы зацепиться взору. Ну хоть какой-нибудь ориентир. Но нет! Четкая линия горизонта делит землю и небо на две равнозначные плоскости, и уже не понятно, то ли небо лежит на земле, то ли земля лежит на небе. Эдакий эффект перевертыша. От созерцания такой картинки сознание расширилось и никак не хотело возвращаться в свое узкое русло. Мозг, как и глаз, не мог охватить всю картину целиком, сознание уплывало куда-то за горизонт и там же «терялось» в бескрайних степных просторах. Наверное, похожий эффект испытывают моряки в открытом море, когда, куда ни глянь, только вода и небо.

Красиво, конечно, но где жд пути?! Да и дорога закончилась, перед нами лежала степь, нетронутая даже дорожными колеями. Навигатор, похоже, тоже «уплыл» вместе с нашим сознанием, ибо упорно продолжал вести нас вперед, по бездорожью. Нас же не покидало ощущение, что едем куда-то не туда. Увидели пастуха на мотоциклике, здесь почти все пастухи ездят уже не на лошадях, а на моциках, машем ему, просим остановиться. Без переводчика, конечно, туго нам приходится: пастух — молодой парень, по-русски не понимает совсем. Показываем ему карту в телефоне, тоже не понимает, но, услышав Чойбалсан, кивает и начинает рисовать палочкой что-то на песке. Саша кивает ему, что понял все. Прощаемся с парнем, разворачиваемся и возвращаемся в тот же поселок, откуда выехали почти час тому назад. И вот они, жд пути, которых нам настоятельно советовали держаться, а навигатор нас повел хоть и в степь, но совсем «не в ту степь».

В поселке нас догоняет и обгоняет уже знакомый пастух, едет впереди. Мы гадаем, то ли он нам дорогу решил показать, то ли просто едет по своим делам?! И только когда он остановился за мостом на пригорке, поджидая нас, мы сообразили, что это он нас выводил на нужную дорогу.

Мы остановились, поблагодарили парня, угостили нашими ДВ фирменными шоколадками с морской солью и морской капустой. Пастух нам все кивал и что-то много говорил, указывая справа на жд пути и прямо на дорогу, уходящую в бескрайнюю в степь. Мы так поняли, что он нам задавал курс движения. Надеемся, что поняли его правильно.

И мы пошли по степи, постоянно выбирая нужную колею из множества предложенных.

Слева Хух-Нуур — солоноватоводное бессточное озеро. Находится на высоте всего 560 м над уровнем моря и является самой низшей точкой страны.

Справа — жд пути, вдоль которых и идет дорога. Останавливаемся и поднимаемся на жд насыпь. Саша что-то там рассматривает и потом удовлетворенно кивает — по путям иногда проходит поезд, железнодорожное полотно в рабочем состоянии. ЖД насыпь — самая высокая точка, откуда можно было сделать фото Блита.

Вечереет, и мы понимаем, что сегодня мы ни до какого города не доедем.

И вокруг ни поселков, ни стойбищ — ничего нет, даже пресловутого поезда не наблюдаем. К такому варианту развития событий мы были готовы, поэтому присматриваем стоянку на ночлег. Не очень хочется, а придется спать в машине.

Едем, приглядываем место для ночлега, хотя вся степь — наша! Вдруг вдали мне показалось, что мелькнули огоньки. Откуда тут в степи огни?! Шутим, что нас уже накрывают степные миражи. Буквально через км 5 мы, действительно, въехали в почти цивилизацию — какие-то строения, машины на парковке, юрта, детская площадка и даже горят фонари. Идем искать людей, чтобы спросить разрешения остаться на ночь. Нам навстречу выходят молодые парни, которые по-русски не разумеют и телефонов у них нет, чтобы воспользоваться гугл-переводчиком.

Разговариваем в основном жестами, но чувствуем, что нас не очень понимают. Парни куда-то уводят Сашу, я жду в машине. Минут через 10 возвращается, спрашиваю, что делали, куда тебя водили, он отвечает — чай пили. Все так просто. Я-то думала, нашли у кого-то телефон с переводчиком, а они просто чай пили. Опять ждем, как нам думается, покажут место, куда можно поставить машину, да мы уже будем раскладываться спать. Каково же было наше удивление, когда к нам подошла девушка и знаком показала идти за ней. Я пошла за девушкой, а Саше парни машут, мол, поезжай за ними.

Заходим в здание, нам открывают комнату, что-то говорят на своем, монгольском, показывают, что тут и как. Знаками поясняют, что можно пользоваться чайником, плиткой и даже посудой. В шкафчиках-подушки и одеяла, и нам показывают, что это тоже можно брать. Только — девушка развела руками — нет воды, хотя рукомойник присутствует.

Мы стоим слегка оторопевшие, достаем тугрики, предлагаем взять нужную сумму, в ответ на нас испуганно машут, мол, ничего не надо! И все уходят. Мы, готовые спать в машине, попали почти в царские хоромы. В комнате стоят две двухъярусные армейские, еще советские, кровати. Мы расстилаем на них наши туристические коврики и устраиваемся на ночлег. Ночью в помещении, где мы спим, становится очень-очень холодно. Мы изначально укладывались спать одетыми, в толстовках, укрывшись своими тонкими одеялами. Не хотели брать у гостеприимных монголов ничего лишнего. Пришлось встать, достать из шкафчика их толстенные ватные одеяла, укрыться самой и укрыть Сашу. Сквозь дрему и шум ветра мне показалось, что я слышу звук поезда. Потом все стихло, и я решила, что показалось. Но уснуть мне так и не удалось, часам к трем утра поднялся ветер такой силы, что казалось, за окном бушует дикая буря. Выйти на улицу удалось только с третьей попытки — ветер рвал из рук дверь и норовил задуть меня обратно.

5 день (13 мая). Чингисийн далан — Чингис (488 км)

Все ж таки мне удалось выйти. Обойдя здание со всех сторон, я с удивлением обнаружила, что мы, действительно, ночевали на жд станции и поезд в ночи мне совсем не привиделся, он реально был. Железнодорожная станция «Вал Чингиз Хана», монгольское название «Чингисийн далан» — ветка Соловьевск — Чойбалсан. В 80-е годы станцию и этот участок дороги обслуживала наша воинская часть. Сейчас на станции только несколько человек, обслуживающий персонал. И чуть позже, когда у нас появился интернет, мы перевели название комнат — мы спали в комнате для отдыха поездной бригады.

Позавтракали, накипятили термос с собой в дорогу, оставили маленькие подарочки гостеприимным монголам и тронулись в путь-дорогу. Утро ранее, только 6:00, на улице дикий ветер и всего +4. На станции все спят, нас провожает только местный пес.

И опять потянулась степь от горизонта до горизонта. Жд пути справа, значит, верным курсом идем.

Пару раз резко начинался и также резко заканчивался дождь. Едем и постоянно благодарим приютивших нас монголов. Спать в машине в степи в такую непогоду, то еще удовольствие. Согреть чай на газовой печке при ветре, что вырывает из рук стаканчики и задувает тебя обратно в машину — не реально. Как же здорово, что мы доехали до этой станции! В какой-то момент жд пути исчезают из вида. Я нервничаю, а вдруг уедем в Китай, тем более, что со стороны Монголии тут никаких границ нет. Саша меня успокаивает и показывает карту, где видно, что дорога уходит, но потом все равно возвращается к жд путям. Ну, тут для меня успокоительным средством служат столбы линии электропередачи.

Проезжаем какие-то заброшки-шахты, вышки, явно когда-то был военный городок.

Википедия говорит, что в 1988 г. в здешних местах была начата добыча руды, содержащей уран, но после ухода СССР из Монголии шахты были затоплены, карьер остановлен. Может быть, мы как раз и проезжаем эти места, а может и нет. Спросить тут не у кого, на несколько десятков километров ни души, только мы одни тут катаемся. Остановились на кофе-тайм, пьем в машине, ибо выйти на улицу невозможно — сильный ветер и опять начался дождь. Наливая кипяток из термоса, в который раз за сегодня добрым словом вспоминаем монголов со станции Вал Чингисхана.

Через 6 часов езды по степному бездорожью въехали в город Чойбалсан. 200 км за 6 часов для Монголии вполне себе норма. Чойбалсан четвертый по величине город в Монголии. Многие столетия тому назад место, где находится город, служило остановкой на караванном пути. До 1941 года город назывался Баян-Тумэн, позже город переименовали в честь монгольского коммунистического политика, маршала МНР-Чойбалсана. На центральной площади города ему установлен памятник.

В Чойбалсане в офисе «Мобиком» купили гостевую сим-карту, 10 дней — 250 руб. Наконец-то мы с интернетом! Пообедали в ближайшем кафе и поменяли деньги. Здесь тоже рубли в банках не меняют, только $. Все дела сделаны, в путь.

Асфальт местами настолько ужасный, что кажется, лучше бы ехать по степям, а местами вполне приличный.

Первая же ночь в Монголии показала, что думать о ночлеге нужно заранее, ночевать в машине — это только от самой крайней нужды. Днем тепло, а вот ночью очень холодно и все время дуют ветра. В городке Чингис остаемся на отдых, несмотря на раннее для нас время. Остановились в гостинице «Ezent Guren».

Одноместный номер  — 130 тыс тугриков или 3250 руб. Номер большой, просторный, кровать огромная. Один большой минус — нет горячей воды, она как бы есть, но по факту ее нет. На наши вопросы о воде, администратор только разводила руками. Пришлось греть воду в чайнике и мыться из ведра, словно мы не в гостинице в центре города, а где-то на турбазе без удобств.

6 день (14 мая). Чингис — Сайншанд (765 км)

Завтрак в гостинице с 7.30 до 10.30.Мы пташки ранние, в 7.30 уже в ресторане. Номер у нас одноместный, поэтому и талон на завтрак один, с администратором быстро решили этот вопрос — доплатили 15 тыс тугриков (375руб) и прекрасно позавтракали вдвоем.

Выезжаем из города в 8.20, холодно, +6. Город Чингис один из самых холодных городов Монголии. До 2013г город назывался Ундэрхан, переименовали город в честь Чингисхана, который, как считают историки, родился тут неподалеку, в аймаке Хэнтий. 

Выезжаем из города.

Конечная точка нашего маршрута на сегодня — пустыня Гоби. Навигатор услужливо прокладывает нам маршрут на Сайншанд через Баруун Урт. Дорога хоть и короче, но идет по степям, без асфальта, а мы уже по такой накатались из Соловьевска —  200 км почти день. Рисковать не стали, сразу поехали более длинным путем, но зато по асфальту.

Идем обходным путем — сначала к Улан-Батору, а потом от него на юг. Весь асфальт в Монголии платный, 1000 тугриков за определенный участок. Проехав почти через всю страну, мы накатали всего 300 рублей. Платный — не значит хороший.

Радует, что таких участков не так много.

Ремонт «в полевых условиях», судя по технике — меняют двигатель.

На Улан-Батор.

Вдали показалась знаменитая конная статуя Чингисхана.

Заезжаем. Народу не так много, из наших видели две машины: 38 и 97 регионы.

Верблюды флегматично взирают на всю эту людскую суету. Туристов мало, у верблюдов отдых.

Здесь есть все, что сопутствует таким туристическим местам: торговля магнитиками, фото с национальными персонажами. Мы купили магнитики у уличного торговца, он прекрасно говорил по-русски, еще и поменяли у него же рубли на тугрики. В ответ торговец нас уговорил на фото с представителем Золотой орды. Не любители мы всего этого, но в этот раз уговорились. Фото — 600 руб., магнитики по 100 ру.б за штуку. Расплачивались рублями. 

Статуя установлена на том самом месте, где, согласно преданию, Чингис нашел золотую плетку. Статуя направлена на восток, к месту его рождения. Монумент открыт в 2008 г. 

Погуляли по парку вокруг статуи, наверх подниматься не стали. Дует сильный ветер, не располагающий к долгим прогулкам. Едем дальше. Кстати, на прилегающей территории не увидели ни одного кафе, а туалет, что находится на территории парка, был закрыт. Читали, что в основании статуи есть кафе, музей и сувенирные лавки, но так как мы туда не заходили, что там работает, а что нет — не узнали. Заехали пообедать в кафе при супермаркете на трассе на Улан-Батор.

Очень долго ждали заказ, было ощущение, что нам не только жарили хушууры, но и предварительно замешивали тесто и делали фарш. Кстати, это ОДНА порция хушууров. Мы вдвоем ее не осилили, пришлось взять с собой. Кофе совсем невкусный, хоть и был свежесваренный. За обед отдали 56500 тугриков (1400 руб.)

Потратив на обед почти 1,5 часа, двигаемся дальше.

Велотурист.

Арка на въезд.

Сайншанд. — город в восточной части пустыни Гоби. Городок не большой, но здесь много гостиниц, магазинов. 

Наземный пешеходный переход напомнил нам прошлогоднее путешествие. В турецких городках очень много подобных.

Улочки Сайншанда.

 

Обратили внимание, как бережно тут относятся к зеленым насаждениям, каждое деревце в лунке с водой.

По Гоби. Закатное солнце утраивает нам маленькую мистификацию: Блит то напоминает летающую тарелку… 

…то несется где-то по пустыне, сам по себе.

Пустыня Гоби.

На закате въезжаем в Энергетический центр.

 

Наблюдаем закатную мистерию в пустыне.

Справа за холмом большой юрточный городок, где несколько юрт принадлежат разным хозяевам.

Прежде, чем искать ночлег, мы решили прокатиться, посмотреть, где завтра встречать рассвет будем. Навигатор привел к сувенирным лавкам, тут же и закончилась дорога. Вечерело, и продавцы уже сворачивали свою торговлю. В разговоре выяснили, что лавки открываются почти все в 5 утра, и завтра спокойно можно купить сувениры. Каково же было наше удивление, когда за одним из владельцев лавки подъехала машина, да не просто машина, а Марк в 110 кузове, такой же, как наш, только седан. Мы не могли не поговорить с владельцем нетипичной для Монголии машины. Поначалу владелец монгольского Марка даже не понял, что это машины-«родственники», и только после того, как заглянул внутрь нашего Блита, он удовлетворительно покивал головой, ибо салон у наших машин один в один. Марк — большая редкость для Монголии. Забегая вперед, скажу, что Марка в Монголии мы встретили всего два — тут, в Гоби, и в Улиастае на парковке у гостиницы, и оба — седаны. Марка же Блита — не встретили ни разу. Даже в Киргизии нашли «собрата», а тут — нет.

Все разузнав про завтра, сегодня едем уже искать ночлег. Мы заглянули в первый же дворик с юртами, узнать, что почем, понять порядок цен. С ходу нам никто ничего не сказал. Мужчина, к которому мы обратились с вопросом, сколько стоит и есть ли свободные юрты, кивнул, что понял вопрос, и ушел. Ждем. Минут через 5 приходит другой мужчина, который куда-то звонит, что-то уточняет. Мы уже за 3 дня пребывания в Монголии поняли, что тут никто никуда не торопится, поэтому смиренно ждем ответ. Наконец-то нам озвучили цену 160 тыс. тугриков (4000 руб.) за юрту, при этом как-то равнодушно, не уточнили, будем ли мы заселяться. Цену сказали и тут же ушли. Мы пожали плечами, так ничего и не поняв. Едем до конца юрточного городка. Уже темнеет, почти никого у юрт и нет. Решили, что, если тут никого не найдем, вернемся к первым, хотя у нас сложилось впечатление, что нас там не особо ждут. На пороге кафе сидела женщина, попытались ее спросить про юрту через гугл переводчик, она в ответ пожала плечами и тоже куда-то ушла. Мы так поняли, что она читать не умеет. Здесь нам повезло, все происходило очень быстро, женщина привела кучу народа, нам сразу предложили юрту, их тут пустых несколько штук оказалось. Сначала нам озвучили цену 150 тыс. тугриков (3750 руб.), но мы чуток поторговались и сняли юрту за 100 тыс. тугриков, или 2500 руб. Сами хозяева отмечали какое-то событие в соседней юрте, шум, гам, веселье. С таким веселым настроем нас и заселили. Кстати, шум-гам затих ближе к 22:30. Это порадовало. В юрте есть чайник, розетки, и даже есть умывальник-рукомойник с прилагающийся к нему 5 л канистрой с водой для умывания.

Туалет на улице. Из удобств — все. В юртах удобно в том плане, что машина стоит рядом с юртой, проще носить вещи, продукты для завтрака-ужина. Мы согрели чай, поужинали. Отдых. И да, постельное белье тут было и даже довольно чистое и отутюженное.

7 день (15 мая). Сайншанд  — Улан-Батор (495 км)

Покидаем юрту в 4:00, ветер + 10.

Едем в Энергетический центр встречать рассвет. Вдали ряд светящихся огней, это юрточный кемпинг, где мы ночевали.

Мы думали, тут уже куча машин с местными паломниками, однако, кроме нас, вокруг ни души. Останавливаемся у беседки с колоколом. Колокол Тенгри (тенгри — с монгольского небо, небесный дух, божество неба) священный колокол, в него нужно ударить, чтобы очистить карму, освободиться от тяжелых мыслей и наполниться энергией Вселенной.

Из всех «тяжелых» мыслей только одна — да что ж тут так холодно-то?! И ветер такой силищи, что вырывает из рук телефон.

Но виды, открывающиеся на предрассветную пустыню, стоят того, чтобы померзнуть.

И вот, над бескрайней пустыней, прорываясь сквозь пелену туч, восходит солнце.

Здравствуй, новый день!

Поприветствовав начало нового дня, мы сели в машину отогреваться. И уже из машины наблюдали, как подъезжают к этому месту одна за другой машины. Монголы выходят, рассыпают зерно, поливают кто водой, кто молоком и встают лицом к солнцу, которое давно уже взошло. Мы шутим — долго спите, господа монголы, русские люди уже давно рассвет встретили. А мы едем дальше. Собственно, в сам Энергетический центр. Машину оставляем на парковке, тут же раскинулись шатры сувенирных лавок. Времени 5 утра, пока торговли нет. А вот в лавке на вход в центр уже никто не спит, вход платный — 5 тыс. тугриков (125 руб.) Билетиков нам не дали, ну да и ладно, идем искать вход в Шамбалу. Монголы считают, что он где-то тут.

Все на современном — даже сейф для денежных подношений отдельный.

От сейфа открывается шикарная панорама утренней Гоби, а нависающие над пустыней свинцовые тучи придают некую таинственность происходящему.

По существующему поверью, вход в Шамбалу имеется всего в трех местах на земле: в Тибете, на Алтае и в монгольской Гоби. Шамбала — мощный энергетический центр земли, монголы называют это место «центр энергий».

 

В центр этого насыпного круга нужно лечь, чтобы напитаться космической энергией. Видели в нэте на фото, как люди лежат здесь. А мы даже и не пытались —ну очень холодно, пронизывающий до костей ветер, и всего +8.

Желающих напитаться энергией космоса в столь ранний час еще нет, гуляем мы по этому великолепию в полном одиночестве.

Вдоволь нагулявшись, изрядно подмерзнув, возвращаемся к машине. С холма бросаем прощальный взгляд на Энергетический центр, на пустыню, и видим первую экскурсию.

Местное время 5:30, лавки сувениров уже открыты. Мы первые покупатели, нам скидка, и даже продают все за рубли. Кстати, цены тут намного ниже, чем в подобных лавках в Хархорине. Прикупили местных сувениров и проложили курс на Улан-Батор. Едем. Перед нами главный храм монастыря Хамарын-Хийд. Буддийский монастырь Хамарын-Хийд, основанный в 1820 году, являлся в те годы крупным культурным и образовательным центром в пустыне Гоби и был им вплоть до полного уничтожения монастыря в 1937 г. Восстановление монастыря началось в 1990 году и продолжается по сей день.

Мы так продрогли в Энергетическом центре, что долго гулять по монастырской территории не смогли, осмотрели главную ступу, главный храм и в машину отогреваться. Говорят, чтобы ощутить в полную силу энергетику этого места, нужно попасть на службу в храм, но в столь ранний час тут не было никого.

По утренней Гоби. Здесь даже облака в виде пагоды.

На выезде из Сайншанда увидели на возвышенности памятник, заехали посмотреть.

У памятника традиционное Обо.

От памятника открывается вид на город и на монастырь Дашчоилон Хурал Хийд

Памятник герою Монголии минометчику Дашийн Данзанваанчиг (1918-1981).

Покидаем Сайншанд, выезжаем из Гоби.

К обеду подъехали к Улан-Батору. На въезде в столицу сразу встали в пробку. В навигаторе заложена улица менял, пробиваемся по пробкам туда.

Улица Найман Шарга (или улица менял) тут меняем рубли на тугрики и наконец-то можем ехать в гостиницу. Останавливаемся в гостинице «Блю Скай» (Башня голубого неба), что стоит на центральной площади. Блю Скай — это 25-этажный многофункциональный небоскреб, построенный в 2009 г. На тот момент башня «Голубое небо» была самым высоким зданием в Улан-Баторе.

Проблема была с заездом на гостиничную парковку, монгольские камеры не считывают наши номера. Собрали уже приличный хвост за собой, и только тогда к нам вышел главный секьюрити отеля и самолично открыл шлагбаум для въезда. В отеле на ресепшен к нам сразу пригласили администратора, которая прекрасно говорила по-русски. Нас без проблем заселили, номер на 18 этаже, весь Улан-Батор как на ладони. Закинули вещи в номер и отправились гулять по городу. Центральная площадь носит имя Сухэ-Батора. Ему и памятник тут же.

Дворец Правительства. В эти дни в Улан-Баторе проходили какие-то мероприятия, вся площадь была уставлена шатрами, вид которых портил всю картину центра города.

На улице по-весеннему промозгло. Зашли в ближайший ТЦ в отдел «Gobi», посмотрели кашемир, цены на него такие, что можно только и смотреть. Да и цели купить что-то из кашемира не было. Мы нашли рядом хороший магазинчик сувениров, где и купили подарки друзьям и близким. Поход в ЦУМ отложили на завтра, сегодня хотелось уже цивильного отдыха. Особенно после ночи в спартанских условиях юрточного кемпинга в Гоби. На ужин поднялись на последний этаж нашего отеля, в панорамный ресторан. В ожидании заказа слушали эстрадных монгольских певцов.

Заказали только одно блюдо, но и его вдвоем не смогли осилить. Мясо всех видов и к нему же подается картофель, рис, овощи и куча соусов. Интересное наблюдение — Саше заказали 200 г водки, мне — 200 г белого вина, нам принесли 2 стаканчика (рюмок тут не подают) по 100 г каждый и 2 бокала с вином по 100 г каждый. Такая тут подача.

И конечно же любовались ночным Улан-Батором. День начинался с рассвета в Гоби, а закончился панорамой ночной столицы Монголии.

8 день (16 мая). Улан-Батор — Хархорин (352 км)

А по утру они проснулись…и увидели снег. Ночью в городе шел дождь, а в горах выпал снег. Ну, чему удивляться, ведь мы в самой холодной столице мира — Улан-Баторе. Вид на утренний город с 18-го этажа.

В этом путешествии так сложилось, что мы по утрам никуда не торопимся и выезжаем не рано, исключение — пустыня Гоби, где мы торопились на восход солнца. Всегда стараемся позавтракать и, если есть возможность, еще и термос кипятком зарядить. Погодные условия Монголии в это время года не очень располагают к медитативному чаепитию на природе, правильнее будет — совсем не располагают. Идем на завтрак в отеле. Честно сказать, завтрак в пятизвёздочном отеле нас удивил скудным выбором и минимализмом предлагаемых блюд. И да, кофе в Монголии не умеют варить даже в 5 звездах, либо нам с кофе просто не повезло.

После завтрака отправляемся в ЦУМ, он, кстати, работает с 9:00. Машина наша пока остается на парковке отеля, до ЦУМа гуляем пешком.

Лифты в ЦУМе.

По утреннему Улан-Батору.

У нас прокатные самокаты, а здесь такие вот мотики.

Плотное движение и транспорта, и людей.

Запарковано все, что можно запарковать.

Центральная площадь по-прежнему в шатрах. Нашли пару мест без оных.

С подарками возвращаемся в гостиницу. Упаковываем покупки и едем смотреть достопримечательности столицы.

Первым в нашем списке — музей последнего императора Монголии, благо это оказалось недалеко, всего-то 15 минут по пробкам.

Маршрут по Улан-Батору прокладывался так, чтобы после каждой точки посещения мы были ближе к выезду из города, а не наоборот. Многие объекты вычеркнули, когда поняли, сколько будем стоять в пробках, чтобы до них добраться. Движение в Улан-Баторе организовано из рук вон плохо. В центре мы не увидели ни одного ни подземного, ни наземного пешеходных переходов. В пробках стоят даже автобусы на выделенной для них линии, а стоящие на перекрестках регулировщики не особо спасают ситуацию. Вопрос, как передвигаться по Улан-Батору — на такси, на общественном транспорте или на машине, открыт, потому как ничего не облегчает и не сокращает время — все стоят в пробках. Водят монголы, как Бог на душу положит, не понятно, зачем им разметка, если они ее просто игнорируют, легко пересекают сплошные, могут развернуться резко через две сплошные, если им вдруг надоело ползти в пробке до светофора. Рулить по Улан-Батору — сущее наказание. Стамбул в этом плане нам показался просто раем.

На подъезде к музею — скульптурный караван.

Очень порадовала парковка у музея — она есть и бесплатная.

Стоимость посещения музея — 30000 тугриков или 750 руб. за 2 билета.

Богдо-гэгэн — теократический правитель Монголии с 1911 по 1921 гг. Имя его на монгольском — Агваанлувсанчойжиннямданзанванчүг. Дворец Богдо-гэгэна строился 1883-1904 гг. и представляет собой комплекс сооружений, в который входят Зимний дворец, летняя резиденция из нескольких храмов и множество других строений. Триумфальная арка и Парадные ворота на входе.

Парадные (Святые) ворота дворца, построенные в честь обретения независимости.

На входе в дворцовый комплекс как раз напротив Триумфальных ворот стоит трехстворчатый щит «Ям-пай», который всегда располагается напротив главных ворот для защиты от злых духов. На щите можно разглядеть изображения драконов, которые символизируют силу и власть.

На территории дворцового комплекса.

Храм, Развивающий и Расширяющий Мудрость. Здесь находятся статуи махараджей — хранителей четырех сторон света. Белая фигура символизирует восток и приносит людям счастье, фигура красного цвета защищает от злых духов и символизирует запад.

Синяя фигура с мечом, отгоняющим врагов, символизирует юг, а желтая — север, в руках у нее мышь — символ богатства.

Гуляем по территории дворца.

Юрта и карета, казалось бы, вещи несовместимые, но Богдо-гэгэн славился тем, что очень любил всякие новые изобретения… И зимнюю резиденцию построил по проекту российских архитекторов. Это здание — первое задание в европейском стиле в Монголии.

Идем в зимнюю резиденцию хана, сейчас тут музей. На 1 этаже располагается коллекция чучел редких животных. Сам хан не имел возможности путешествовать, поэтому собирал животных по всему миру. Поражает богатством леопардовая юрта, на изготовление которой ушло около 150 шкур леопарда. В холодное время юрту выносили на улицу, хан жил и медитировал там по нескольку дней.

Трон Богдэ-хана и его супруги.

Карета была изготовлена для хана в Англии.

На втором этаже выставлены личные вещи, одежда, посуда и предметы мебели. Особое место в экспозиции занимают музыкальные кресла — подарок Николая II. Как только садились на эти кресла, начинала играть приятная музыка.

Часть комплекса закрыта на реставрацию, как сказали нам сотрудники, полностью все откроется в августе.  Мы заглянули и в лавку сувениров при музее, повторюсь, что цены тут на те же магнитики выше, чем в пустыне Гоби или у статуи Чингисхана. В лавке сувениров среди посетителей услышали родную речь, подошли поздороваться с соотечественниками, разговорились. В разговоре узнали, ребята тут работают, привезли знакомых на экскурсию, так же рассказали нам, что в эти дни в Улан-Баторе проходят какие-то мероприятия, на которых присутствуют и наши земляки из Владика, а также проходят литературные чтения и концерты на площади, поэтому там так много белых шатров. Пригласили и нас побывать там. Но у нас своя программа и свой маршрут, и мы едем дальше. Вид на дворец от проезжей части.

Поднимаемся к мемориалу Зайсан. У подножия холма на постаменте установлен танк Т-34 с надписью «На Берлин».

Мемориальный комплекс в память о поддержке Красной Армией монгольской Народной революции и совместной победе в боях при Халхин-Голе. Мемориал находится на холме Зайсан-Толгой. Парковка у мемориала маленькая, всего на несколько машин, но время не особо туристическое, мы смогли припарковаться. От парковки к памятнику ведет вот такая лестница. Поднимаемся. Слышим почти уже родную китайскую речь, это туристы из Поднебесной спускаются нам навстречу.

До 1971 года здесь был только обелиск, а в 1979 г. к 40-й годовщине боев был открыт новый мемориальный комплекс.

В стеклянном конусе лежат живые цветы.

Здесь, на вершине, очень холодно, дует сильный ветер. Местные говорят, что тут даже в августе — самом жарком месяце — прохладно. Всем, кто поднимется к мемориалу, нужно хорошо утеплиться.

От памятника открывается шикарная панорама монгольской столицы.

Рядом с мемориалом раскинулся международный парк Будды, основанный в 2006 г. Статуя Будды Шакьямуни высотой 23 м была изготовлена в Южной Корее из специальных материалов, особо устойчивых к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, ее золотой блеск виден издалека.

В парке есть кафе, мини-зоопарк, а вот людей мы там не увидели. Может быть, не по-майски холодная, почти зимняя, погода тому виной, а может просто парк не пользуется особой популярностью у горожан.

На этом наша экскурсия по Улан-Батору закончилась, прокладываем курс на Хархорин и по пробкам выползаем (ехать — это прям громко сказано) из города.

Я из окна рассматриваю город, мы как раз проезжаем по новым проспектам Улан-Батора, тут много современных зданий, ТЦ, гостиниц. Все чисто, аккуратно. Вспомнилась прошлогодняя поездка по Грузии, где весь Тбилиси изрисован граффити, город грязный, неухоженный.

Навигатор пытается вести нас в обход пробок, проезжаем частный сектор по каким-то почти степным дорогам без асфальта и опять упираемся в пробку.

Почти выбрались.

Очередная плата за асфальт — 1000 тугриков, цена не меняется.

Видно,что ночью был везде снег.

На улице так холодно,что обедаем в машине. Можно и в холод вообщем-то перекусить на улице,если бы не дикий ветер,который сметет все плошки с едой со стола за секунду. Мы уже начинаем привыкать и подстраивать свой быт под погодные условия. Вчерашний ужин из «Блю Скайя» превратился сегодня во вкусный обед.

После обеда,убедившись,что трасса вполне, без ям и ухабов, Саша отдает мне руль.

А вокруг такая красота, что приходится даже пару раз остановиться, пофотографировать, ибо рулить и фотать на ходу у меня уже не получится.

А эти пейзажи чем-то напомнили путешествие по Киргизии, там тоже снег, горы и зеленые лужайки.

Погода резко меняется, мы въезжаем в дождь.

Проезжаем под дождевой тучей и опять солнце.

Перед поворотом на Хархорин наблюдаем такую картину.

Несколько верблюдов переходят дорогу, но пастух их возвращает обратно.

Любопытный белый замер в нерешительности — перейти или вернуться?!

Всех вернули в стадо.

Холодно, однако.

И опять надо платить.

Не доезжая 10 км до Хархорина, на развилке, видим глэмпинг и дорожный комплекс: мотель, магазин и кафе. Сначала заглянули в глэмпинг-комплекс — огромная юрта и рядом много мелких, там идет бурная подготовка к туристическому сезону, все в ремонте.

А вот рядом мотель, кафе и магазин — все работает. Остаемся тут на ночь.

Мотель на 2-м этаже, в номере все есть, цена — 120 тыс. тугриков или 3000 руб., в стоимость входит завтрак! Вполне приличный номер. В номере душ, туалет, чайник и ТВ.

И бонусом шикарный закат из окна номера. Отдых.

9 день (17 мая). Хархорин — Цэнхэр (140 км)

Завтрак у нас с 8:00. Мы выспались, в ожидании завтрака накипятили термос с собой в дорогу, благо в номере был чайник. В 8 часов спустились в кафе, пришлось слегка подождать, так как к этому времени еще ничего не было готово. В Монголии никто никуда не торопится. На завтрак нам подали густой мясной суп, прожаренное с обеих сторон яйцо, зелень и почему-то по половинке хвороста каждому. Такой хворост мы уже пробовали в гостинице в г. Чингис, только там можно было есть этого хвороста сколько душа пожелает. Кстати, хворост этот очень вкусный. А завтрак, хоть и скромный, но очень сытный и вполне себе вкусный. И здорово, что он вообще тут есть. За окном —зима.

Кофе нет, а в термосах — в одном кипяток, в другом — монгольский чай с молоком. Наливаешь сам, хоть несколько кружек, цена не меняется.

Рядом с гостиницей АЗС, заезжаем.

Монгольским АЗС тоже хочется петь оду, как в прошлом году турецким. Тут принцип такой же. Подъезжаешь, тут же выходит заправщик, заправляет и сразу выдает тебе чек, все заправщики ходят с мобильными кассовыми аппаратами. Ни на одной заправке мы не стояли в очереди. На въезде в любой маломальский городок-поселок стоит несколько АЗС, причем в обоих направлениях движения. И да, одна АЗС — редкость, всегда как минимум две, а то и три. На въезде в Улан-Батор их было не счесть. Машин много, а очередей на АЗС нет. Цена А-92 колеблется, зависит от региона страны и от бренда, самый дешевый был на АЗС Мон Суль в Гоби (2350 тугр — 58,75 руб.), а самый дорогой на АЗС Петровис в Улаангом (2900 тугр — 75,50 руб.). Здесь мы заправились за 2400 тугр — 60 руб.

Заправившись до полного, едем в Хархорин. Город (с 1956 г.) Хархорин известен тем, что рядом находятся руины древнего города Каракорум, бывшей столицы Монгольской империи. Каракорум в те годы считался центром государства. В Каракорум приезжали в знак покорности государи ближних и дальних стран. Были тут и русские князья. Может быть, они тоже шли-ехали этой же дорогой, где сейчас стоим мы?!

Каракорум был ключевым пунктом Великого Шелкового пути. Мы проехали уже по многим участкам Великого Шелкового пути, вот теперь и монгольская часть в нашей копилке впечатлений есть. По Шелковому пути. Топ-топ.

Сразу на въезде в город и слева и справа — гостиницы.

А мы сворачиваем к монастырю Эрдэни-Дзу.

Несмотря на ранний час — 9 утра — на парковке мы не единственные.

Эрдэни-Дзу — частично действующий буддийский монастырь. Все сохранившиеся храмы, за исключением одного, используются как музей. Большинство монгольских источников утверждает, что монастырь построен в 1586 г. Абатай-ханом на его личные средства. Главный вход.

Цена 1 билета — 10 тыс. тугриков или 250 руб.

Три основных архитектурных стиля — монгольский, тибетский и китайский — сочетают в себе постройки в монастыре. Центральное место в монастыре занимают три храма, стоящие в один ряд фасадами на восток. Это самые первые постройки монастыря и посвящены они трем периодам жизни Будды — юности, молодости и зрелости.

Храм Далай-Ламы, посвященный Великому V Далай-Ламе.

Ступа Пробуждения, построена в 1799 г. В ступу заложен прах основателя монастыря Абатай-хана и предметы буддийского культа.

В 90-е годы прошлого столетия с началом демократических преобразований в храме Лавран возобновились религиозные службы и было основано буддийское училище, действующие и сейчас.

Мы как раз застали тот момент, когда учащиеся спешили на занятия.

Центр монастырской территории когда-то был вымощен каменными плитами и назывался Площадью Счастья. На этой площади, если верить преданию, стояла юрта Абатай-хана.

Огромная территория монастыря огорожена каменной стеной, в которой несколько больших и малых ворот. В стенах встроены ступы-субурганы. Субурганы строились разными людьми в разное время в честь знаменательных событий или использовались как мемориальные сооружения для захоронения государственных и религиозных деятелей.

Дорожка во внутреннем дворике из камней, выложенных в виде солнца или цветка.

Рассматриваем детали.

Статуя Будды Ихэ-Дзу — главная реликвия монастыря.

Три Будды слева-направо: Джамба — милостивый Будда, Старый Будда и Одсурен — хранитель Света.

Ну, просто милахи, подумали мы, хотя в буддийском культе все эти статуи-фигуры таят в себе некий сакральный смысл. Фигура в черном — это Дхармапала божество-покровитель, в чьи обязанности входит устранять препятствия на пути к Просветлению. Ну да, у таких ребят не забалуешь!

На выходе из музейного комплекса повстречали милых дам в национальных одеждах. На мою просьбу их сфотографировать, они радостно закивали и стали прихорашиваться и только потом уже разрешили сделать фото. Одна деталь в наших нарядах общая — кроссы.

Нагулявшись, покидаем стены музейного комплекса. На парковке собралась уже вереница автобусов с туристами. Напротив монастырских стен целая улица с сувенирными лавками и кафешками. Мы заглянули в ближайшую лавку. Поразились ценам — ценник тут в разы выше, чем в Гоби и в Улан-Баторе. Кафешки не работали, хорошо, что мы позавтракали в мотеле.

За стенами монастыря находятся остатки (откопали только фундаменты зданий) древнего Каракорума, столицы Монгольской империи 1235-1260 гг. Хотя единого мнения у историков на этот счет нет. На звание древней столицы монгольской империи претендуют несколько исторических мест. Ну, мы будем считать, что побывали именно в той самой.

Подъехать к ним поближе не смогли-все в снежно-грязевой хляби. И топать туда по снеголужам в летних кроссовках тоже не вариант.

Покрутились, поискали еще проезды, не нашли и вернулись на трассу.

Погода прям не по летнему — зимняя.

Поднялись на перевал, снега здесь как и не бывало. На перевале столик с лавочками, греем чай — первый и он же последний раз, когда нам это удалось сделать за всю нашу поездку по Монголии.

И да, туалеты на таких стоянках есть, но они все без дверей и «смотрят» на дорогу как раз тем местом, где должны быть двери. Странная конструкция. Ну, отсутствие дверей хоть как-то объяснимо — ветры тут такой силы дуют, что, очевидно, двери вешать бесполезно — сорвет. Но почему на дорогу тем самым местом?! Чтобы лучше видеть эту самую дорогу, другого объяснения не нашлось у нас.

Проезжаем поселок Цэнхэр и сворачиваем в долину термальных источников.

Проехали поселок.

Навигатор опять завел нас куда-то не туда. Множество дорог, и все упираются в лужи и ямы. Доехали до очередной непроезжабельной лужи, развернулись.

Навстречу нам едут местные подростки на мотиках. Остановились, спросили дорогу на источники, ребята нам ответили, что проводят нас туда за 1000 руб. Мы от услуг отказались, так как ребята не совсем понимают разницу между мотиком и машиной, где пройдет мотик, не факт, что пройдет наша машина. Мы уже было решили бросить эту затею, развернулись в сторону деревни, парни на мотиках нас сопровождали еще какое-то время, слишком назойливо, даже агрессивно предлагая свои услуги. И тут на горизонте показалась машинка, которая тоже шла нашей дорогой — сначала уехала в сторону огромной лужи, потом развернулась в нашем направлении. Попытка номер два узнать у местных нужную дорогу. Саша идет к машине, и каково же было наше удивление, когда оттуда вышли три девчонки. В разговоре выяснилось, что девчонки из Улан-Батора, едут провести выходные на источниках. Девчонки там еще ни разу не были и тоже едут по навигатору. Договорились, что мы поедем за ними, едем эдакой мини колонной. Переезжаем мост и движемся в том же направлении, куда нас вел навигатор в первый раз, только по другой стороне реки.

Дорога тут чуть получше.

Гравийка закончилась быстро, и пошла степная «трасса».

Девчонки впереди, мы за ними. Девчонки часто останавливаются, все вокруг фотографируют. Они ж тут впервые, как и мы.

А тут уже что-то серьезное. Все выходим из машины. Впереди оказалась грязевая лужа. Саша все посмотрел, оценил, пояснил девчонкам, что мы вперед, они за нами.

Неприятный овражец — спуститься в грязь и подняться из нее же. Преодолели «с разбегу». Девчонки следили за нашим маневром, все повторили. Проехали все без проблем.

Даже проехали небольшой перевальчик.

Живность тут везде.

Еще несколько неприятных участков…

… и мы на месте.

Баз тут несколько, мы остановились на первой, нижней. Выше есть еще базы и они более цивильные, а мы решили остаться в юрточном лагере. Девчонки нас продолжают опекать, ведут к администратору, помогают с заселением. Сами девчонки тоже остаются тут, хотя они и съездили на разведку в другие места, но почему-то вернулись в наш лагерь. Мы поблагодарили девчонок за увлекательную поездку, угостили их нашим приморским шоколадом, но больше всего они обрадовались упаковке сушеной морской капусты. Фото на память.

У нас еще и юрты оказались по соседству. Юрта на 4 человек на сутки стоит 360 тыс. тугриков или 9000 руб. Юрта, естественно, без удобств. Можно снять номер в двухэтажном коттедже со всеми удобствами, но там номер стоит уже 480 тыс. тугриков. Мы взяли юрту.

Удобства как раз напротив нашей юрты. Тут же и вход в источники.

Горячие источники Цэнхэр находятся на высоте 1850 м над уровнем моря. Многие тысячелетия тому назад тут шла бурная вулканическая активность. Вулканы потухли, а горячие ключи бьют из-под земли. Посещение источников для проживающих на базе бесплатное, если же просто приехали искупаться в источниках, то вход 40 тыс. тугр — 1000 руб. Два источника с водой разной температуры и два бассейна с прохладной водой.

На источниках почти никого, не сезон. После нескольких дней трассы источники — самое оно! После ванн отправились на ужин в ресторан, что находится в главном корпусе на 1-м этаже. Долго изучали меню, в итоге спросили у девушки-администратора, что есть готовое. Девушка удивилась, сказала — ничего, а приготовят нам все, что мы закажем из меню. Мы выбрали самое большое мясное блюдо. Ожидание минут 45, но зато все свежеприготовленное. Да мы никуда и не торопимся. Это одно блюдо, но даже нам двоим оказалось многовато. Цена ужина 85600 тугриков или 2140 руб.

После ужина прогулялись по территории базы, сходили еще раз в термальные источники. У работников базы спросили дорогу на Цэцэрлэг — мы хотели срезать, не возвращаться в Цэнхэр. Но наш пыл быстро остудили, пояснив, что дорога-да-есть, но она в разы хуже той, по которой мы сюда добрались. Ну что ж, поедем обратно той же дорогой, что ехали сюда. Удивительно, но тут, на источниках, очень комфортная погода — тепло и нет ветра! И еще один момент. На базе отдыха были люди: несколько компаний в юртах, все веселились, шумели, но в 22:00 на базе наступила тишина, музыка смолкла, голоса стали тише. Полный релакс-отдых.

10 день (18 мая). Цэнхэр-Сонгино (595 км)

Первое утро в Монголии без ветра! В юрте позавтракали, накипятили термос с собой в дорогу. На улице красота — тихо и, хотя всего +8, очень тепло. Птички поют. В 7:30 собираемся выезжать, ищем сотрудников, чтобы отдать ключи от юрты. Ни души, все еще спят. Ключик повесили на дверь, на гвоздик.

Уложили вещи, проверили машину и вперед. На горе виднеются корпуса и юрты других баз.

Местная собака нас провожает. И больше никого мы в столь ранний час не встретили.

Ночью шел дождик, дорога не то, что не подсохла за ночь, а скорее наоборот.

Зато сегодня светит солнышко, и все выглядит совсем по-иному.

Останки животных тут никто не убирает.

В обратный путь.

И даже деревья есть, и маленькие горы.

Пасторальные картинки закончились, началась проза жизни в виде огромной лужи. Вчера эта лужа была чуть мельче, а вот ночной дождь водицы добавил. И еще напрягало то, что выскакивать из лужи нужно на резкий, с ямами, подъем.

Мы решили поискать другой путь, но, покатавшись минут 20 по округе, поняли, что это единственная относительно проходимая дорога. Справа и слева от лужи овраг был более глубокий, местами еще и заполнен водой до половины. Обошли лужу, оценили все риски, и вперед!

Вид на лужу из салона.

Неприятный момент — выскакивать и из лужи, и из ямы опять в яму, да с нашим длинным задним свесом, ибо велика вероятность зацепиться. А этого очень не хотелось бы.

Зад немного потаскало, но все обошлось. Блит стоит на дороге цел и невредим!

Все закончилось и даже заснято для истории, можно ехать дальше.

Возвращаемся в деревню.

Выбрались на асфальт. За мостом заехали на берег реки, устроили кофе-тайм.

Выглянуло солнышко и потеплело настолько, что мы в даже футболках вышли из машины!

Подкрепились и вперед, на трассу.

Местами напоминает Киргизию.

Въезжаем в город-цветник. Цэцэрлэг с монгольского-цветник. Наверное, за то, что город находится в центре тепла (среднеянварские температуры здесь не превышают -17 градусов), город цветником и назвали. Но это только наши предположения.

Здесь растут даже полноценные деревья.

И строятся многоэтажки.

Заправились максимально, потому как дальше бензин дорожает. Здесь еще по 2500 тугриков (62,50 руб.)

Улочки Цэцэрлэг.

На выезде еще раз оплачиваем трассу.

И после оплаты сразу попадаем на грунтовку, шутим по этому поводу, дескать, деньги взяли, а асфальт положить забыли.  Поднимаемся на перевал.

Удивили «леера» из мощных бревен, в стране, где леса-то особо и нет.

С перевала шикарный вид. Жаль, погода опять хмурится.

Спустившись с перевала, сразу попали на асфальт, тот самый, за проезд по которому заплатили на выезде из города-цветника. Вывод — перевалы здесь не асфальтируют.

И опять на горизонте снежные горы(сопки).

Дорожный знак «Крутой спуск».

Ресторан на трассе.

Проехали какую-то деревеньку. Мост через реку Чулут, Чулут с монгольского — Скалистая река. Чулут берет начало на Хангайском хребте, впадает в реку Идер, которая является истоком реки Селенга. Вот и побывали почти у истока Селенги.

И далее едем вдоль каньона реки Чулут. Лиственницы, которые осенью становятся золотыми и создают сказочной красоты картину. Мы же видим просто черные деревья.

Съезжаем с трассы, прогуляться по эдакому лиственничному лесочку.

Здесь оборудована видовая площадка, откуда можно полюбоваться на каньон.

Чулут словно ножом разрезает землю, образуя глубокий каньон, по дну которого река и протекает. Спуститься к воде по таким отвесным берегам невозможно. Мы не рыбаки, но читали, что в реке водятся таймени, ленки и хариусы. А еще здесь находится галерея петроглифов, оставленных на скалах и валунах реки Чулут древними людьми. И тянется эдакая природная картинная галерея почти на 100 км.

Рядом с каньоном находится несколько турбаз. И вот тут мы впервые увидели флаг Монголии, и это на 6-й день путешествия по стране! В Турции, Грузии флаги и флажки развеваются на каждом пятачке и в больших количествах, монголы в этом плане намного скромнее.

Газовые заправки в Монголии есть, правда, не в таком количестве, как бензиновые.

 

Цена на газ и на бензин.

В ближайшей кофейне останавливаемся на обед. Туалета здесь нет, рукомойника с водой тоже, на кассе лежит пачка влажных салфеток — это все, чем можно вымыть руки. На фото, как всегда, одна порция, мы попросили разложить ее по двум тарелкам. Порция буузов и салат — 27 тыс. тугриков или 675 руб. Чай подают в термосе, пей сколько хочешь. Здешние буузы по форме напоминают дагестанские курзе. Ну очень вкусные! Где только мы не пробовали буузы во всех наших путешествиях, именно эти, монгольские, самые вкусные оказались.

В Монголии есть даже вулканы, правда, давно потухшие. Один их них вулкан Хорго, извергался, правда, давным-давно, еще до нашей эры, но след оставил. Во время извержения стекающая лава перекрыла реку Хойд-Тэрхийн и получилось озеро Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Озеро, действительно, напоминает реку —длинное и узкое. Цвет воды стальной, то ли непогода (дует сильный ветер и очень холодно) тому виной, то ли вулканическое происхождение.

Километровые столбики скорее редкость, чем данность.

Очередная деревенька на нашем пути удивила заборами, очень похожими на наши алтайские.

Вдали виднеются снежные горы.

Огромный камень, одиноко стоящий у дороги, привлек наше внимание. Едем к нему на кофе-тайм.

Погуляли по долине. Здесь тепло, припекает солнышко, поэтому ставим машину за камень, в тень, где спокойно пьем кофе и любуемся местными пейзажами, очень похожими на замок принцессы Суво в Баргузинской долине.

С благодарностью камню за гостеприимство уходим на трассу.

Дорога-асфальт и даже без ям, я «заступаю на рулежную» вахту.

Наслаждались хорошей трассой совсем недолго. Буквально за поворотом начался затяжной подъем на перевал. Дорога — сплошные выбоины и ямы.

Ползем в перевал.

Поднялись на вершину, высоковато забрались, наверное, это самый высокий перевал за нашу поездку по Монголии. На вершине — обо в три яруса, за ним несколько хурдэ (молитвенные барабаны).

На спуске притормозили, поменяли руль. Я, как всегда, снимаю красоту, Саша рулит.

С перевала спустились, а тут опять лето.

Придорожные кафешки редкость, но они есть.

В планах было доехать сегодня до Улаангома, но частые остановки на созерцание местных красот изрядно подзадержали нас. И, глядя на карту, понимаем, что городков до Улаангома больше не будет. Закладываем в навигатор гостиницу в Сонгино и едем туда. Мы слегка опешили, когда увидели, что за гостиница, куда нас привел навигатор. Одноэтажная деревянная хибара без каких-либо опознавательных знаков. Но, помня, что мы в Монголии, тут всяко может быть, Саша пошел узнавать, что и как, я осталась в машине. Сижу, смотрю на это все и понимаю, что мы тут ну ни при каком раскладе ночевать не будем. И точно, Саша вернулся и говорит, не нашел там никого, кто мог бы хоть что-то рассказать, но на гостиницу похоже — куча комнат, которые оценить невозможно, все на замке. Возвращаемся на трассу, хотя понимаем, что дальше городков нет. На выезде очередная будочка для взимания платы за проезд по трассе. Решили пока не выезжать, а спросить у кассира, может, тут есть еще какие-то гостиницы. Он нас отправляет опять в тот же горе-мотель, откуда мы только что вернулись. Тут я вспоминаю, что на въезде в Сонгино вроде как видела большой супермаркет, предлагаю прокатиться туда и попробовать там у сотрудников магазина узнать про гостиницу. Каково же было наше удивление, когда мы там нашли не только супермаркет, но и дорожный комплекс — гостиница, кафе и супермаркет.

Цена за номер — 150 тыс. тугриков или 3750 руб. В оплату входит завтрак. В номере не очень чисто, но постельное белье чистое и отутюженное.

В номере не нашлось никаких туалетных принадлежностей и даже нет полотенец. Иду к администратору, она покивала в ответ на мои вопросы и тут же выдала мне два комплекта всех туалетных принадлежностей, включая тапки и туалетную бумагу. Вот только полотенца оказались бумажные, я попросила заменить их на обычные, и мне, хоть и неохотно, но все же заменили на махровые. Вода горячая была, и это не могло не радовать. Нам предложили на выбор несколько номеров, мы выбрали самый дальний, в надежде, что выспимся в тишине, никто мимо нас ходить не будет. Но мы ошиблись. Рядом с нами заселилась какая-то компания, которая всю ночь гуляла, нет, они не пели песни и не танцевали с бубном. Они просто громко разговаривали, ходили туда-сюда по коридору, что-то в номере у них с шумом падало. В три ночи Саша уже не выдержал, пошел к ним в номер, постучал, показал на часах время — глубокая ночь и пора бы всем уже угомониться. И, как ни странно, нас услышали, и остаток ночи мы провели в тишине. Справедливости ради, это был единственный такой шумный отель.

11 день (19 мая). Сонгино — Улаангом (397 км)

Утро началось с неразберихи со временем. Наши телефоны показывали разное время. На Сашином было еще 7 утра, а на моем уже 8. Надо сказать, что в Монголии два часовых пояса, и так как это не значительные смены времени, обычно они никак не отражались на наших планах. Да мы их почти и не замечали, перескакивая на трассе эти часовые пояса. Но сегодня это играло определенную роль. Завтрак в мотеле с 8:00, и, если сейчас реально 7 утра, то час ждать завтрак смысла нет. Решили в номере перекусить запасами и в путь. А мотели в Монголии построены по такому же принципу, как и у нас: на 1-м этаже магазинчики и кафе, на 2-м гостиничные номера. Саша спустился в машину за продуктами и термосом, вернулся с вестью, что кафе уже работает и нас ждут на завтрак. Самый скромный завтрак из всех, что были в мотелях на монгольской трассе.

Покидаем мотель в 9:00. Впервые за все эти дни не просто тепло, а очень тепло, +20! Медленно, но верно, двигаемся в сторону России. Едем северной дорогой, она интереснее и живописнее, чем южная.

Свернули с трассы пообщаться с верблюдами.

На горизонте появилось озеро Хяргас-Нуур. Дорога вдоль озера растянулась на несколько километров. Сворачиваем с трассы.

Ближе к воде не рискнули ехать. Оставляем Блита на твердой почве и пешочком гуляем. Скудная береговая растительность.

Фото-загадка. Найди ящерку.

Озеро Хяргас-Нуур расположено в Котловине Больших Озер на западе страны. Название озера происходит от живших когда-то на его берегах енисейских киргизов. Хяргас-Нуур-самое полноводное и глубокое в Котловине Больших Озер.

Вода теплая.

Вдали плавали лебеди? гуси? ближе не подходили, чтобы не спугнуть. Фото на максимальном приближении.

Озеро Хяргас-Нуур озеро-«кочевник», из-за тектонических сдвигов за последнее десятилетие «откочевало» км на 20 на запад.

Нагулявшись, возвращаемся к машине. На берегу озера стоит юрта, рядом — пара машин. Когда мы подошли к Блиту, к нам тут же подъехала машина, предложить помощь, если мы вдруг увязнем в прибрежном песке. Вежливо благодарим за предложенную помощь, поясняем, что она нам не нужна, ибо не заезжаем мы туда, откуда бы не смогли выехать.  

Выбрались на трассу, проехали буквально минут 10 и опять остановка. Справа и слева от трассы необычные горы, схожие с алтайским «Марсом». Википедия утверждает, что в Котловине Больших озер в мезозойскую эру тут был один большой водоем, занимавший всю нынешнюю площадь котловины, причем уровень воды в нем был выше современного на 20 метров. Причудливые скалы очень даже похожи на дно того самого мезозойского озера.

На «дне» бывшего озера.

Насладившись красотой древнего озера и его окрестных берегов, едем дальше. Ветер такой силы, что поднимает тучи песка.

Внезапно закончились горы, и мы опять катим по степям.

Картинки за окном меняются, опять степь сменилась на горы.

На въезде в Улаангом.

Улаангом (с монгольского — красная долина) основан в 1686 году. Город находится в одном из самых холодных мест в Монголии. В самом теплом — цветочном — городе мы побывали, теперь вот и до самого холодного добрались. Прогулялись по улочкам города.

Центральная площадь, памятник Ю.Цеденбалу,бывшему руководителю Монголии.

За зелеными насаждениями в Монголии везде бережно ухаживают, Улаангом не исключение. Автополив не прерывался ни на минуту, пока мы гуляли.

Прогулки по Улаангому.

Тут же, в центре, идем обедать. Здание кафе в виде юрты, интересный интерьер, и даже есть туалет и водопровод, можно спокойно вымыть руки.

Наш скромный обед — 20 тыс. тугриков или 500 руб. Здесь можно рассчитаться рублями. В Улаангоме во многих местах можно рассчитаться рублями.

В 15:00 покидаем город, идем на Ховд. Навигатор рисует, что ехать нам около 4 часов, мы закладываем погрешность на монгольские дороги, и по нашим скромным подсчетам где-то в 20-21 должны добраться до Ховда.

Но уже на выезде из города нас начинают терзать смутные сомнения по поводу того, сколько времни мы будем ехать по такой вот дороге?!

А мост, где дыры прикрыты шкурами животных, дак вообще вызывает ужас.

«Основная» дорога практически непроходимая, вокруг нее накатаны множество объездов, но и они не лучше.

Бесконечные камни, мелкие речушки.

 За час мы проехали около 20 км и уткнулись уже в серьезную речку. За рекой дороги-то особо и нет, все изрезано ручейками.

Думаем, как быть дальше, попытаться проехать тут, или вернуться назад. Минут через 10 показалась машина с местными, спросили у них дорогу на Ховд, они отрицательно покачали головами, тут не проедем, нужно возвращаться. Есть еще одна дорога на Ховд, но нужно выехать из Улаангома и км через 20 свернуть на ту дорогу, но она тоже грунтовка и там есть несколько бродов, которые не факт, что мы пройдем. А тут еще и обнаружили, что пробито заднее левое колесо. Мы даже не удивились, по такой-то дороге! Меняем колесо и возвращаемся в Улаангом, тем более, что день уже клонится к вечеру.

Пока меняли колесо, прошел мелкий, быстрый дождик, едем под двумя радугами.

Вернулись в город, первым делом заехали на шиномонтаж. Цена работы — 20 тыс. тугриков или 500 руб. Шиномонтажка вполне себе с обычным для таких заведений оборудованием, Начитавшись в отчетах, что в Монголии с этим проблемы, чуть ли не каменный век, были готовы к самому худшему. Однако все не так ужасно оказалось на самом деле. Дугуй засвар оборудован современными станками, есть балансировка. Все сделали быстро, профессионально, вон какой камень вытащили из нашего колеса.

Пока Саша занимается колесом, я наблюдаю очередную радугу.

Закончив с колесами, едем в гостиницу. Сегодня уже полноценный отдых, а завтра с утра возвращаемся обратно. Останавливаемся в гостинице «Чингис», оплата тут рублями — 2700 за номер. Гостиница требует ремонта, все такое уже уставшее, но постельное белье чистое, вода горячая есть, а большего нам на одну ночь и не надо.

12 день (20 мая). Улаангом — Улиастай (666 км)

Покидаем Улаангом в 7:00, холодно, всего +10 и, как обычно по утрам в Монголии, дует сильный ветер. Завтрак в этой гостинице не предусмотрен. Кафе, что работают в такую рань, тоже рядом нет. Хорошо, в номере был чайник, позавтракали тут и с собой накипятили термос. На Ховд мы решили попытаться проехать через Улиастай, а из Улаангома, даже по «хорошей» дороге ехать не рискнули. До поворота на Улиастай нужно вернуться обратно, а это полдня дороги. Увы и ах, приходится возвращаться — минус один день из путешествия. Монголия она такая, тут все планы идут как-то сами по себе.

Ох, вчера мы тут уже ехали. Одинокий верблюд провожает нашу машину печальным взглядом.

А вот и вчерашний «Марс», где мы бродили, разглядывая «дно» бывшего огромного озера. Вчера ходили в футболках, (было +25) сегодня, даже утеплившись в куртки, не хочется выходить, настолько холодно.

А вот вчера эти каменные замки-крепости как-то проскочили мимо, сегодня же решили притормозить и рассмотреть их поближе.

Скалы причудливой формы, напоминают дракончика, что прилег отдохнуть (слева) и черепаху, которая за ним наблюдает (справа).

Время, ветер и песок сотворили из камня такую вот интересную «поделку».

Здешние скалы, словно остатки разрушенных крепостных стен, уходят далеко за горизонт.

А вот прилег отдохнуть детеныш какой-то доисторической огромной птицы/маленький дракончик/динозаврик, фантазировать можно бесконечно.

А тут уже реальные птицы занимаются своим санитарным делом.

Опять Сонгино. Заезжаем во вчерашнюю кофейню на обед, персонал нас узнал, радостно улыбнулись и покивали нам в знак приветствия.

За Сонгино уходим направо, на Улиастай. Навигатор оптимистично рисует, что мы можем проехать на Ховд через Улиастай, рисовать-то он рисует, а вот сможем ли мы проехать на самом деле — это большой вопрос. Через Улаангом мы уже пытались проехать, ничего не вышло. И, если и тут не пройдем, придется возвращаться в Улан-Батор и уже выходить в Россию через Кяхту, а не через Ташанту, как планировали, ибо времени кататься туда-сюда по Монголии уже особо и нет. Степь вдруг резко закончилась, и начался подъем на перевал.

Пока я рулю, Саша мониторит дорогу Улиастай-Ховд и вдруг грустным голосом сообщает, что у него закончился интернет. И мы понимаем, что симку брали на 10 дней, ибо дольше кататься по Монголии не планировали. Эти 10 дней вдруг как-то резко закончились, а мы еще даже не в Ховде, от которого до родной сторонки день ходу. На ближайшей АЗС обращаемся за помощью к оператору, даем денег и просим пополнить баланс, причем нэта уже нет и гугл-переводчик нам не в помощь. Нас, как ни странно, поняли и денег на счет положили, а нэт так и не появился. Решили доехать до города и там уже что-то делать. Основной вопрос, который оставался открытым, сможем ли мы проехать на Ховд из Улиастая. Это мы и планировали спросить у местных. А как теперь спрашивать, если гугл-переводчика нет?! И наши закаченные карты говорят нам о том, что в городе нет офиса Мобикома, в котором мы брали симку и где мы рассчитывали все-таки разобраться с нэтом. Да уж, задачки!

На въезде в Улиастай.

Обычно на въезде в городки мы видели пункты полиции, планировали обратиться к ним за помощью. Но тут будка оказалась на лопате, да и на въезде все перекопано.

Пришла мысль доехать до автовокзала, благо он тут имеется, и попробовать узнать у местных водителей по поводу дороги — есть проезд или нет — этот вопрос нас волновал больше всего.

На автовокзале сразу подошли к водителю автобуса, но он нам ничем не помог, ибо едет он в Улан-Батор, а в сторону Ховда не ездил ни разу и о той дороге ничего не знает. Вокруг нас уже собрался народ, все что-то объясняли, махали руками (прям как в Турции в Шанлыурфе — все пытались помочь, только мы ничего из их речей не понимали). Все усугублялось еще и тем, что переводчиком мы не могли воспользоваться. И вот, когда мы уже отчаялись что-либо узнать, к нам подошел монгол и по-русски спросил, чем помочь. Мы рассказали, что нам нужно продлить нэт, и у него же спросили про дорогу на Ховд. Он махнул рукой, мол, за мной идем. Пришли на парковку, он закрыл свой грузовичок, сел к нам в машину и стал показывать дорогу к салону Мобиком. Оказывается, он тут есть, а наши карты его не показывали. Мы обрадовались и тут же огорчились, ибо салон был закрыт, хотя до его закрытия оставалось еще минут 40. Наш новый знакомый повел нас в ближайший магазинчик, где тоже, оказывается, можно заплатить за связь Девушка куда-то позвонила, продиктовала наш номер телефона, мы заплатили еще 250 рублей, и нам опять включили интернет. Все так просто, но сложность была в том, что нужно было позвонить в салон связи и все объяснить, и именно вот это — позвонить — без знания монгольского языка мы и не могли. И там же подтвердили, что деньги на счете сим-карты есть, это те деньги, что нам помогли положить ребята на АЗС. Мы вернули нашего знакомого опять на автовокзал, к его машине, сердечно поблагодарили за помощь, одарили нашим дальневосточным шоколадом, тепло простились и поехали искать гостиницу.

А пока мы катались туда-сюда в поисках продления нэта, в разговоре с нашим новым знакомым мы все узнали про дорогу на Ховд. Он подтвердил, что и дорога есть, и мосты есть, и никакие реки форсировать не надо. Дорога плохая, сказал он, но маршрутки ходят. И еще нужно проехать большой перевал. Мы все пытались про мосты и реки уточнить, а монгол нам все про большой перевал толковал, мол, его пройдете, а там полегче. Знал бы он, по каким перевалам мы ездили в Киргизии! Но высоты вызывают у монголов благоговейный трепет, судя по тому, что нам несколько раз было сказано про сложный перевал. Ну да ладно, завтра посмотрим, что там за перевалы, главное — мосты есть. Все остальное нас не пугает. Едем по Улиастаю. Город был основан маньчжурами в 1733году как город-крепость. В начале ХХ века был важным центром верблюжьей караванной торговли.

На парковке у гостиницы Патриот с нашими номерами 17-го региона занял аж два места. Паркуемся у соседней стены гостиницы.

Цена за номер — 130 тыс. тугриков или 3250 руб., завтрак не входит!

Местное время 18:00, так рано мы еще не останавливались на отдых, но ехать в ночь по незнакомым степным дорогам не рискнули, ибо не совсем понятно, что там за дороги и сколько по времени будем их проходить, хотя и ехать всего-то каких-то 200 км. Но, ох, как долго тут, в Монголии, можно ехать эти 200! Решили лучше раньше лечь и раньше встать, чем где-то по ночи блукать. В местном магазинчике прикупили еды, нагрели чай, поужинали в номере. Отдых.

13 день (21 мая). Улиастай — Зэрэг (486 км)

Покидаем город в 4:50, прохладно, всего +9.

И сразу на выезде из города начинается тот самый перевал, о котором нам вчера так долго рассказывал наш новый знакомый.

Очень быстро поднялись и остановились полюбоваться открывающейся с перевала панорамой города Улиастай.

Пока мы фотографировали красоту, нас обогнал микрик с загруженным багажником на крыше. Может, та самая маршрутка, о которой нам вчера говорили?!  Значит дорога проходимая, и мы проедем. Хотя этот микрик мы больше и не увидели, и не факт, что он тоже ехал в Алтай, как и мы. А мы едем дальше и пока что в полном одиночестве.

На перевале холодно, +3.

Въезжаем в какой-то сомон.

На спуске с перевала более-менее проходимая дорога закончилась, дальше едем со средней скоростью 20 км/час.

А вот и первый мост, за который мы переживали, есть ли он. Стоит! не совсем целехонек, но вполне проходимый.

При всем многообразии выбора, выбора-то и нет, по любой из этих дорог ехать сложно.

И еще один мосток нас порадовал фактом своего наличия.

В отличии от «трассы» Соловьевск — Чойбалсан, здесь хотя бы есть дорожные указатели. Нам — на Алтай.

Мы долго ехали вдоль реки, а навигатор показывал, что где-то эту реку нам придется пересечь. Мы гадали, какой же там мост и будет ли он?!. Мост вполне серьезный, да и река не ручеек. Перед мостом сворачиваем к реке, выпить кофе, размяться. Едем уже три часа, а не прошли и 100 км даже.

Переехали реку, и пейзаж изменился.

Даже цветочки есть! Первые и единственные, встреченные нами на дорогах Монголии.

Опять накрапывает дождик, ну хоть песок-пыль прибьет.

На подъеме встретили машину и монгола, что с озабоченным видом ходил вокруг. Останавливаемся, спрашиваем, нужна ли помощь.

Пока Саша разговаривает с владельцем неподвижного авто, я любуюсь суровыми монгольскими пейзажами.

От помощи отказались, там сложная поломка, ждет друга, который заберет и его, и машину. А мы едем дальше.

Дорога местами — зубодробильная гребенка, по которой больше 10 км и не поедешь, даже если и очень хочется…

…либо камни, что тоже не добавляет скорости к движению авто.

Остановились на фотосессию очередной красоты, навстречу мчится Приус (или Прус, как его называют монголы). Машина притормаживает у Блита, открываются все окна, и нам оттуда приветственно машет человек 5, а то и 6. Помахали и унеслись дальше. Наверное, то самое маршрутное такси, подумали мы. И да, тут так принято, остановиться или притормозить, поприветствовать и, если нужно, предложить помощь.

Едем дальше. Дорога по-прежнему ужасна, справа и слева все изрезано овражками, а прямо спуск еще тот.

Мы в горах. Мы точно в Монголии?! Ибо Монголия у многих ассоциируется исключительно со степями и пустынями.

Медленно поднялись на какое-то плато.

И тут мы обнаружили, что опять пробили колесо. Усиливается дождь и ветер, которые невольно увеличивают скорость установки запаски. Саша никогда еще так быстро не менял колеса.

И снова мы движемся в полном одиночестве. Навигатор истошным голосом все время просит вернуться на основную дорогу, дескать, мы ушли с маршрута. Которую из этих дорог наш навигатор считает главной, известно только навигатору. Но этот нервный голос слегка раздражает.

Едем, выбираем более проходимую, на наш взгляд, колею, или то, что тут называют дорогой. На песке замечаем тонкий одинокий след от мотоцикла. Хотя для мотоцикла вроде слишком тонкий протектор. Каково же было наше удивление, когда мы догнали велосипедиста!

Мы, как тут и положено, остановились, предложили горячий чай, кофе. Разговорились. Парень из Испании, путешествует по Монголии, едет в Пакистан. От чая-кофе отказался, а вот шоколад с морской солью взял. Мы немного поговорили о дорогах и путешествиях (гугл-переводчик нам в помощь), сделали пару фото и поехали каждый своей дорогой. Едем, рассуждаем, каково это ехать на велике по такой погоде — дождь, ветер, безлюдье. Тут в машине-то тоскливо, а испанец на велике катит себе и катит. Железный человек! 

А вот и первый километровый столбик. Нам осталось каких-то 40 км, гадаем, сколько по времени их будем проходить, заложили еще 2 часа на дорогу.

На горизонте опять снежные горы. Слева черная — это «основная» дорога, но ехать по ней невозможно, объезжаем по альтернативной.

И вот наконец-то мы вышли на федеральную трассу — 200 км шли почти 9 часов! Монголия — страна неторопливая.

В Алтае первым делом заезжаем на шиномонтажку, их тут несколько, но все закрыты и висит телефон, мол, звоните, я прибегу. Сидим, ждем под Дугуй засваром, пока не приехали местные девчонки и не вызвонили мастера. Мастер занялся нашим колесом, долго искал утечку воздуха, а причина была в другом — трещина в диске. Убираем раненое колесо, здесь аргонную сварку даже не пытаемся искать, диск будем «лечить» уже дома. Дальше по плану где-то тут пообедать. Напротив этой надписи — кафе-столовая, идем туда.

Поесть не получилось. Несколько женщин на раздаче что-то нам говорили, перебивая друг друга, да так быстро, что наш гугл-переводчик не поспевал за ними. Меню отсутствует, едой особо не пахнет. Мы так поняли, что из готового ничего нет, нужно заказывать и очень долго ждать, причем и повара тоже нет. Бросили эту затею с «пообедать», идем в машину и уже на выходе из кафе сталкиваемся с поваром, которого все-таки вызвонили эти милые шумные женщины. Он как раз парковался рядом с Блитом. Мы махнули ему, что уезжаем и обедать не будем. Городок Алтай удивил своими сотрудниками, которых нет на месте, им нужно звонить, чтобы они пришли и выполнили свою работу. 

А мы катим по Монголии дальше.

У трассы много юрт, которые предлагают аутентичное проведение досуга — проживание и питание в монгольских семьях. Мы притормозили недалеко от них и прекрасно отобедали своими припасами, благо погода теплая и ветра нет.

Идем на Зэрэг, а вокруг такая вот красота.

Решили на ночь остановиться в п. Зэрэг, не доезжая Ховда, потому как утром хотим попробовать проехать к пещерам Хойд Ценхер, а они будут чуть раньше, чем Ховд. Сворачиваем с трассы к гостинице. В гостинице никого, кроме нас, хорошо, что хоть тут персонал на месте.

Гостиница новая, явно только что открылась: в номерах новая мебель, сантехника, белье. У гостиницы своя большая территория, есть даже парк, который заканчивают обустраивать.

Цена за номер — 135 тыс. тугриков, или 3375 руб., завтрак входит.

Ну и бонусом, как всегда в Монголии, шикарный закат из окна номера.

14 день (22 мая). Зэрэг — Ховд — Улгий (443 км)

Завтракаем в отеле. Завтрак здесь вполне себе уже очень понятный — омлет с колбасой, правда, вместо хлеба хворост, а вот чай уже привычный — черный пакетированный.

Покидаем уютную гостиницу в 8:20, на улице по-прежнему+10, ветер. За окном — красота. Выезжаем на основную трассу.

Этот дорожный знак в Монголии означает «Городские жители».

А мы уходим с основной трассы налево, на Манхан.

И уже тут с асфальта навигатор уводит нас направо, на бездорожье.

Здесь навигатор опять был в замешательстве — отправить нас по левой или по правой «полосе» движения.

Едем параллельно реке, она справа от нас, но такое ощущение, что едем мы по пересохшему руслу реки.

Необычная колючко-каменная красота.

Что там нас ждет? За поворотом?!

А за поворотом нас ждет река. На вид не глубокая, но и машина у нас не высокая. Не зная броду, никуда не суйся, особенно, если за трактором идти не то что далеко, а просто — некуда. Саша надевает резиновые сапоги и идет измерять глубину речушки. Не пройдем — таков вердикт.

А навигатор пишет, что эту речку нам нужно будет пересечь еще пару раз, прежде, чем мы доберемся до пещеры Хойд Цэнхер (с монг. — Северная голубая пещера). Пещера знаменита наскальными рисунками, возраст которых около 40 тыс. лет. Рисунки эти считаются самыми ранними в Центральной Азии.

Понимаем, что не доедем до этой пещеры, но мы хотя бы попытались и даже проехали большую часть пути. Опечаленные, разворачиваемся в обратный путь. Раз пещеры не удалось увидеть, устраиваем утешительную фотосессию на фоне потрясающих монгольских пейзажей. Благо, погода позволяет: солнечно и безветренно.

Фотосессия окончена. В обратный путь!

Блит «берет высоту» — подъем хоть и небольшой, но каменистый и с огромными ямами.

Прощальный взгляд на долину.

У Обо притормозили, мы захватили камешек в долине у реки и возложили его сюда тоже.

Возвращаемся на основную трассу.

Проехав несколько км по асфальту, опять сворачиваем на грунтовку. Едем на озеро Хар-Ус-Нуур. На озере обитает много редких птиц, здесь есть даже площадка для наблюдений за птицами.

Хар-Ус-Нуур еще одно озеро в Котловине Больших озер, второе по площади пресноводное озеро страны. Хар-Ус-Нуур переводится как Черное озеро, и, действительно, подъезжая к озеру, мы видели не синюю, а черную гладь воды на горизонте.

Вблизи тоже озеро темное. Близко к воде подойти невозможно, ноги вязнут в грязи.

Птиц мы тут не увидели, зато комаров или мошки было предостаточно, но они какие-то некусучие оказались, только все стекла машины запачкали. Тут же, на берегу, стоят юрты и загон для скота, сделанный из того, что нашлось в степи.

И вот он, город Ховд, к которому мы так замысловато добираемся уже три дня. Удивило то, что арка на въезд в Ховд стоит не над дорогой, как тут принято, а где-то в стороне.

Традиционное Обо на въезде.

Город Ховд.

Город Ховд (в советский период Коббо), основанный в XVII веке правителем Джунгарии, расположен у подножия Монгольского Алтая.

Заезжаем на заправку и рядом за ней и в ТЦ.

В ТЦ на 2-м этаже фуд-корт из 3 кафешек, обедаем в одной из них. А на 1-м этаже продают все, от машин до хлеба. Ради интереса посмотрели цену на мотики, на которых рассекают все местные пастухи —примерно около 70 тыс. рублей.

Товары почти все наши: соль, сахар, мука, консервы, а вещи — китайские. Мы купили монгольские сладости: шоколад, печенье, конфеты в металлических баночках/коробочках в виде юрты, в них даже сами конфетки в форме юрты, и отправились гулять по Ховду.

И сразу же на перекрестке знаменитые монгольские сапоги-гутал. Гутал — главная деталь национального костюма захчинов, жителей западных районов Монголии. Левый и правый сапог традиционно одинаковой формы. Примерочка левого? правого? сапожка. «Маловато» будет.

Мы и гутал.

Памятник Дикой природе Монголии. Надпись на памятнике гласит, что ловить животных — грех и пусть Дикая природа будет спокойной и счастливой.

Местный тротуар.

Юрты во дворе дома здесь обычное явление как в центре, так и на окраине города.

Драматический театр.

Центральная площадь Ховда. Здание местной администрации и два памятника национальным героям: Ард-Аюшу-борцу с маньчжурами и памятник Галдан Бошогту — правителю Джунгарии (1644-1697), объединившему разрозненные монгольские племена.

Догуляли до памятника Домбо-кувшину для традиционного монгольского чая с молоком. А по правую сторону улицы за той серой пятиэтажкой еще один памятник.

Памятник Морин-хуур — монгольскому музыкальному инструменту. По легенде, морин хуур появился благодаря мальчику по имени Сухэ. Злой хан убил любимую белую лошадь Сухэ.  Дух лошади явился к мальчику во сне и велел ему сделать себе музыкальный инструмент из ее тела, тогда и мальчик, и лошадь будут всегда вместе. Мальчик Сухэ сделал первый морин хуур из останков любимого коня. Потрясают масштабы морин-хуура — в аккурат с местную пятиэтажку.

Слева от нас горячо любимый в Монголии Приус (или Прус, как называют его сами монголы) — самая первая модель Приуса в десятом кузове. У нас таких уже и не встретишь, а здесь еще бегают.

От памятника, если развернуться к дороге, можно увидеть часы, прям как в Турции, где в каждом городке мы видели подобные часы на перекрестках дорог.

Пешие прогулки закончились, едем к монастырскому комплексу Ганданпунцагчойлон. Улочками Ховда. Караоке тут очень любят.

Желтое здание местная школа.

Чуть дальше за школой парк.

Ну и сам монастырь Ганданпунцагчойлон или Гандан Пуцаг Чойлинг или Ховд Суваргаа. Комплекс — центр буддийской культуры. Мы сюда не попали. Все закрыто, спросить о чем-либо не у кого, рядом ни одной живой души.

Обойти со всех сторон и полюбоваться буддийскими ступами, а их тут 108, мы смогли только наполовину.

Продолжаем экскурсию по Ховду.

Следующая остановка у Сангийн хэрэм (с монг. — Казначейская крепость), вернее — у ее развалин. 

Крепость была возведена в 1762 году как резиденция маньчжурского амбаня (титул высших китайских чиновников) в Западной Монголии. Глинобитные крепостные стены, вернее то, что от них осталось, около 3 м в высоту и 1,5 м в толщину.

Крепость была квадратная, с башнями по четырем частям света.

В августе 1912 года в ходе штурма, которым руководил Джа-лама, гарнизон крепости был разбит, и китайская администрация навсегда покинула Кобдо. Во время боевых действий стены крепости были разрушены, таковыми они и остаются по сей день. Сейчас здесь пустырь, с одиночно стоящими юртами.

Прям по центру крепостного пустыря раскинулись такие вот два красавца-дерева. Интересно, сколько им лет и помнят ли они тот штурм?!

Изначально мы планировали ночевку в Ховде, а уже завтра с утра выдвигаться на Ташанту. Но, прикинув все за и против, решили сегодня доехать до Улгия, времени еще мало, и мы успеваем по светлому пройти самую красивую часть трассы. Покидаем Ховд.

Вдали мелькают снежные макушки гор Монгольского Алтая.

Остановились на кофе-тайм. Здесь уже есть оборудованные места для стоянки машин. Пьем кофе, любуемся горами.

Дорога идет вдоль берега озера Толбо-Нуур. Озеро пресноводное, ледникового происхождения находится на высоте 2079 м над уровнем моря.

Останавливаемся, ибо разглядеть из машины такую красоту невозможно.

Уже на закате въезжаем в Улгий.

Центральная площадь. Памятник герою Монголии Мазимыну Экею, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость Монголии в боях на Халхин-Голе.

Заселились в гостиницу сразу за площадью. Наш отель.

Зашли в местный ТЦ, «приценились» к седлам. Седла даже на наши деньги ну очень дорогие.

В здании нашей гостиницы на втором этаже ресторан. Ужинаем там   Заказали опять какое-то большое блюдо, сначала уточнили, будут ли его нам готовить, так как оно заранее заказывается. Повар сказал —сделает. И сделал, и даже сам его нам вынес.

В меню было указано, что это блюдо на 2 персоны. Нам показалось, что даже на 4 этого будет с лихвой. Мы не смогли съесть, хотя все было очень вкусно. Прощальный ужин в Монголии.

После ресторанчика мы еще прогулялись по площади, здесь уже мамочек с детьми сменила молодежь. Такое вот тут разноцветное «небо».

Нагулявшись по вечернему Улгию, возвращаемся в гостиницу. Большой номер с двумя окнами, одно из которых выходит на центральную площадь. Большие кровати. Цена за номер 150 тыс. тугриков или 3750 руб. Завтрак входит в стоимость. И завтрак даже подают в номер.

15 день (23 мая). Улгий — Иня (412 км)

Город Улгий считается казахским городом, здесь большая часть населения казахи. В городе есть мечеть, поэтому проснулись мы первый раз в 4 утра от пения муллы. Спросонья почудилось, что мы в Турции, настолько непривычно было слышать муллу в Монголии. Полноценно уснуть уже не получилось. Хорошо, что по поводу раннего завтрака мы договорились с администратором с вечера, и уже в 7:30 завтракали. Выезжаем из гостиницы в 8:30, утро теплое, безветренное, +16. В ближайшем банке обменяли оставшиеся тугрики на $. Нигде в банках Монголии не меняют рубли на тугрики и обратно, только $. На оставшиеся от валютных операций тугрики заправили машину. Закончили все дела и на границу. До пунктов пропуска еще км 80.

Наслаждаемся видами Монгольского Алтая. Едем-гадаем, сколько мы будем проходить границу, с содроганием вспоминаем Соловьевск, на который мы потратили день путешествия.  А еще сегодня пятница, переживаем, что будет многолюдно.

Притормаживаем у знака на пункте пропуска в Монголии. Перед нами нет ни одной машины.

К нам вышел представитель пограничной службы, махнул, мол, можно заезжать. На этом переходе все монголы говорят по-русски. Все предельно вежливы, даже, сказали бы, доброжелательны. Пока мы проходили все оформительские процедуры, пообщались с представителями власти. Отдаем заветную бумажку, которую нам выдали на въезде в Монголию, глядя в нее, монголы одобрительно покачали головами, когда увидели, что мы проехали Монголию с востока на запад. А мы рассказали, в каких городах-местах побывали. Машину не смотрели, только попросили открыть окна и багажник, ничего из машины мы не доставали, весь осмотр был поверхностно-визуальным, глянули и отправили нас на родину со словами доброго напутствия и с приглашением приезжать к ним еще. Переезжаем от монгольского пункта пропуска к нашему, примерно км 20.

От этих ворот до пункта пропуска едем еще несколько километров. Навстречу не идет ни одной машины с российскими номерами. Да и, надо сказать, за все путешествие по Монголии мы встретили всего три машины с нашими номерами. Очевидно, не сезон, либо ходим мы разными дорогами.

Ну, а вот уже на нашем пунке пропуска мы встаем в очередь, перед нами 2 монгольские машины и парень на моцике с номерами 54 региона. Пункт пропуска Ташанта работает 6 дней в неделю (выходной — воскресенье) с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, в отличие от Соловьевска.

Сначала проходим в будочку справа — Россельхознадзора — подаем паспорта, нас спрашивают, все ли здоровы, нет ли жалоб. Мы здоровы, жалоб нет, нам выдают бумажку со штампиком, и мы едем на досмотр.

Здесь тоже смотрят машины тщательно, не так,конечно, как в Соловьевске, но вещи почти все попросили вытащить. Сумки с вещами заносим в помещение, где опять-таки не работает сканер и досмотр проводят вручную — визуально. Все, что в коробках (у нас там продукты, запас теплых вещей, подарки, вода) — это все достаем из машины на улице, кладем рядом на лавку. Внутри машину посмотрели просто при нас, попросили открыть бардачки, не заставляя все оттуда вытакскивать. Наши сотрудники пункта пропуска тоже все предельно вежливы и корректны, но даже они не сдержали удивления,когда увидели штампики в паспортах и, естественно, порасспрашивали о наших путешествиях и особо их интересовала работа других автомобильных пунктов пропуска. Уже на выезде, отдавая последний документ, девушка не удержалась и спросила  про Верхний Ларс, оказалось, что она там работала долгое время,  и ее совсем недавно перевели сюда. Вот так, почти на дружеской ноте заканчиваем официальный въезд на родину. С момента, как мы подъехали к монгольскому пункту, и до того, как мы выехали из нашего пункта, прошло всего 2 часа, это почти мгновение, по сравнению с тем, как мы въезжали в Монголию. Путешествие по Монголии закончилось!

По России

В Кош-Агач заехали на заправку и отобедать.

А дальше мы едем по самой красивой дороге страны, а может быть, и мира — по Чуйскому тракту. Смотрим и наслаждаемся, фото без комментариев.

Поворот на Чаган-Узун, оттуда идет дорога на знаменитый алтайский Марс. Мы там были летом 2019 г.

С трассы свернули на поляну отдохнуть, выпить кофе и уложить должным образом вещи после досмотровых процедур. Заметили, что сейчас не ко всем красивым местам можно вот так запросто свернуть, особенно, если от этого места открывается шикарный вид на горы — стоит шлагбаум и проезд уже платный. В 2019 г. такого количества платных мест еще не было. Мы заехали на бесплатную полянку, но вид тут не менее прекрасный.

Закончив все дела, едем дальше по красоте.

И первая остановка на Горном Алтае — Гейзерное озеро, которое мы не посетили в своем путешествии 2019 г. Подробно о том путешествии можно почитать тут — travel.drom.ru/73939/

Итак, гейзерное озеро. Сейчас здесь несколько туристических комплексов с кафе и площадками для развлечений. Вход на озеро платный — 300 руб. за 2 билета. Касса.

Удалось сделать фото озера без людей в кадре, несмотря на пятницу. Терпение — наше все.

Гейзерное озеро находится недалеко от поселка Акташ, на высоте 1370 м.  Ни возраст озера, ни его происхождение не известны, по одной из версий, озеро появилось после Чуйского землетрясения в 2003 г. На дне озера находятся термальные источники, поэтому озеро не замерзает зимой, а смесь голубой глины и песка образует причудливые узоры на дне озера, которые хочется разгадывать и разглядывать бесконечно, ибо меняются эти узоры, как в детском калейдоскопе, при увеличении притока воды из родников. Медитативно-завораживающее зрелище.

Насладившись красотой озера, едем дальше.

Вечереет. Катим по Чуйскому тракту и выбираем место для отдыха на сегодня. Благо время еще такое, не сильно отпускное и места есть везде, об этом нам сообщают таблички, выставленные на трассу возле каждой базы отдыха.

Выбор пал на базу «Четыре богатыря». Остаемся на ночь тут. Цена за домик — 3000 руб. Подробно о базе отдыха в отчете о «Дорожном сервисе».

Вечернее чаепитие с монгольским конфетками и монгольским хворостом.

Вот такой шикарный вид на Катунь открывается с территории нашей базы. Отдых-релакс.

 

16 день (24 мая). Иня — Верх — Уймон — Тюнгур (412 км)

Прекрасно выспались в первую ночь на родине. Позавтракали с видом на Катунь. Покидаем базу в 9:00. Первая остановка у памятника Ленину. Памятник вождю стоит тут аж с 1936 года. Ильич гордо поблескивает свежей позолотой, а постамент слепит глаз яркой белизной даже в пасмурный день — видно, что за памятником ухаживают.

Полюбовались и на Ининский подвесной мост, построенный в тот же год, что и памятник Ленину, в 1936. Ининский мост знаменит тем, что стал первым в мире двухцепным висячим мостом.

По Чуйскому тракту.

Останавливаемся на видовой площадке на реке Катунь, отдыхаем и сравниваем со своим предыдущим посещением этого места. Красота все та же!

Поднимаемся на перевал Чике-Таман.

На вершине перевала еле нашли место для парковки. Много туристических автобусов, легковых машин. И, несмотря на ранний час, довольно многолюдно. Суббота. Появилось, по сравнению с 2019 г., много сувенирных лавок и общепитовских киосков.

Кое-как протолкались к памятнику строителям Чуйского тракта. Памятник установили в июле 2017 г., к памятной дате — 95 лет восстановления Чуйского тракта. И даже здесь удалось дождаться отсутствия людей в кадре. Да и памятником никто, кроме нас, особо и не интересовался.

На спуске прощальный взгляд на перевал.

А вот дальше для нас начинаются новые места Горного Алтая. Сворачиваем с основной трассы, дорога тут хорошая, только почему-то нет ни встречного, ни попутного транспорта.

Доехали до шлагбаума, где нам вежливо объяснили, что это частная территория и проезд запрещен. Мы показываем навигатор, что нас сюда привел, мы ехали посмотреть на слияние рек Урсул и Катунь. Охранник нас выслушал и сказал, что нужно вернуться обратно и через 3 км свернуть налево, там есть место, откуда видно это слияние.

Разворачиваемся и едем туда, куда нас отправили. Паркуем машину на пятачке, рядом стоит машина с местными номерами. Семейная пара расположилась на пикник. Мы спрашиваем у них, правда ли, что тут резиденция для отдыха Путина, откуда нас вежливо завернули. Нам отвечают — да, все так. Но бывает наш президент здесь очень редко, и местные узнают о его визите только тогда, когда он уже уехал. Оставляем машину наверху и пешком идем смотреть на слияние рек.

Скромный Урсул впадает в величественную Катунь.

Места тут красивые, виды — потрясающие. А какой воздух! И людей нет. Мои любимые елочки.

Пока я бегала по окрестностям с фотиком, в машине появился милый букетик. Такие приятные мелочи придают путешествию романтичный флёр.

Возвращаемся на основную трассу.

Погода резко портится, начинается дождь.

Вот такой идол нас встречает на въезде в Усть-Кан.

В Усть-Кане пообедали в местной столовой, прикупили продуктов в Марии-Ра и едем дальше. Дождь закончился так же внезапно и быстро, как и начался.

В этой части Горного Алтая мы не были, поэтому с интересом разглядываем новые места.

Река Большая Громотуха оправдывает свое название — гремит знатно на всю округу.

И опять мы сворачиваем с трассы.

Едем в местный музей Рерихов. Гугл-карты пишут, что он еще открыт, очень надеемся, что успеем, хотя времени уже 17:00. И да, музей работает. Из посетителей были только мы, и для нас провели экскурсию. Цена билетов — 800 руб. за двоих. Подробно о музее можно почитать тут. 

Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце XIXвека. В этом доме с 7 по 19 августа 1926 г. останавливалась экспедиция Рерихов.

Обо всем этом и многих других интересных вещах, связанных с семьей Рерихов, нам рассказывали в течение часа. Сначала экскурсовод уточнил, есть ли у нас время и, услышав от нас утвердительный ответ, облегченно вздохнул. Экскурсовод сетовал на то, что многие посетители торопятся, забегают «для галочки». Мы его успокоили, сказали, что специально ехали сюда и готовы к неспешной экскурсии. Для начала нам показали фильм о восстановлении усадьбы и о том, как работали сотрудники над созданием музея. После просмотра фильма нас повели по комнатам избы-музея, где экскурсовод, он же и сотрудник музея, трепетно нам рассказывал обо всем. С таким душевным отношением к своему делу мы часто сталкиваемся в провинциальных музеях. Это очень трогает. И да, экскурсовод отметил, что многие туристы, ищут тут пути в Шамбалу, а мы ему ответили, что были 10 дней тому в Гоби, в Энергетическом центре, где, по преданиям, есть вход в Шамбалу. На что нам было процитировано стихотворение Натальи Спириной:

 Путей на карте не ищи —  
Ты не найдешь туда пути.
Не спрашивай о нем прохожих.
Но глубже в сердце загляни —
Оно надежный проводник —
Поверх земного бездорожья.
Найдет дорогу непреложно.

После экскурсии мы заглянули в магазинчик при музее, который специально открыли для нас, несмотря на позднее время. Мы прикупили несколько книг, репродукции картин, открытки, тем самым оказав вспоможение музею. Надпись в магазине об этом предупреждала, что все средства, полученные от продажи сувенирной продукции, идут на содержание музея.

Пока мы вдохновлялись рассказами о жизненном пути Рерихов, прошел небольшой дождик, в который раз уже за сегодня. И вот мы под двойной радугой покидаем Верх-Уймон.

Дорога на Тюнгур.

Мы проехали через Тюнгур до с. Кучерла. Отсюда уходят на Белуху. А вот саму Белуху с этих мест не видно. Доехали до реки Кучерла, развернулись и поехали искать ночевку.

Вернулись обратно в Тюнгур, здесь есть несколько гостиниц и баз отдыха. Дело в том, что летние базы еще не начали свою работу — довольно холодно в этих местах, а на зимних цены высокие. Заехали в ближайший по дороге «Высотник», цена 5 тыс., номер на 2-м этаже, душ-туалет на этаже. Девушки-администраторы, которых, кстати, мы искали по базе минут 15, ответили, что это самый дешевый номер. На базе «Тюнгур», куда мы позвонили, номера до 8 тыс. Все это как-то слишком дорого для простой ночевки, ибо времени уже 20:30, а уехать мы планируем в 8 утра. Девочки-администраторы, надо отдать им должное, проявили участие, посоветовали проехать на ул. Сухарева, там сдают аилы незадорого, даже сами пытались туда позвонить, но никто не брал трубку. Со связью тут не очень. Едем на Сухарева,17, куда нас девчонки отправили. Там да — сдают аил за 2200, но без горячей воды, туалет на улице и без какого-либо отопления. Этот вариант нас тоже не совсем устраивал. И тут нам помогли — хозяйка аила отправила нас в гостиницу на поле. Так и сказала — поезжайте на поле, там есть гостиница со всеми удобствами. Нам понравилось отношение местных к туристам — никто нас не пытался «заполучить» к себе, наоборот, все участливо пытались помочь, и ведь реально помогли.

Мы приехали на это самое поле, которое когда-то было полем, а сейчас там стоит прекрасная гостиница с необычным названием «Клуб-Алтай». Несмотря на поздний час, нас заселили, напоили чаем. Номер со всеми удобствами — 4500 с завтраком. В гостинице, правда, особо и не было никого, одна пара из Воронежа, да мы вот на ночь глядя появились, да и то, утром уедем. Отдых.

17 день (25 мая). Тюнгур — Белокуриха — Алтайское (458 км)

Утром проснулись от вкусных запахов, что доносились с кухни. Это хозяйка гостевого дома готовила для нас завтрак.

Пока завтракали, поболтали с Аллой — хозяйкой гостевого дома. Алла рассказала нам, как проехать на видовую площадку, откуда хорошо видна Белуха, мы же поведали о своих приключениях-путешествиях. Алла проводила нас до ворот, и расстались мы уже почти добрыми друзьями. От гостевого дома до видовой площадки ехали всего-ничего, минут 5-10. Погуляли по полянке, пофотографировали Белуху, благо погода ясная и величественная гора явилась нам во всей своей красе.

Возвращаемся в поселок.

В обратный путь. Белуха, до свидания!

На подъеме обошли Волгу, вокруг которой одиноко прохаживалась женщина. Остановились, спросили, чем помочь. Нас поблагодарили, сказали, что помощь уже едет, там все всерьез и надолго.

А вокруг такая красота, только успевай головой во все стороны вертеть, чтобы все увидеть.

Выбрались на асфальт. Милые остановки общественного транспорта.

А вот тут уходим налево, и опять прощай, асфальт.

Едем, присматриваем местечко для отдыха. Увидели хороший съезд с дороги и даже беседку — будет где расположиться на кофе-чай, а то начинает накрапывать дождь. Пока грелся чай, гуляли по округе, оказалось, что мы стоим у родника. Очень кстати! Пополнили запасы питьевой воды. Пока пили чай, рядом притормозила машина с местными номерами. Семейная пара остановилась на отдых, выпить чаю и тоже набрать воды. Разговорились, они сказали, что в этих родниках самая вкусная вода. Также они сказали, что эта дорога, которую мы выбрали — самая красивая, но сплошь грунтовка.

Пока собирали вещи после чаепития, дождь разошелся уже не на шутку. В Алтайский край въезжаем в сплошной пелене дождя. И красоту этой трассы не можем оценить в полную силу.

Через час дождь закончился, или мы просто уехали от него.

Дорога и впрямь местами адовая.

Выбрались на хорошую дорогу. На Белокуриху.

В Белокурихе заложили в навигатор скалу «4 брата» И навигатор нас как повел, повел. Заехали в частный сектор, уперлись в грязевой тупик, дальше вроде как и есть дорога, но не похоже, что по ней ездят/ходят туристы.

Перезакладываем навигатор и выезжаем на приличную дорогу.

Вот в такую горочку мы поднялись на машине, наверху есть место для парковки, тут уже стоит машин 5, несмотря на вечернее время. Поднимаются по горе пешком и отдыхающие из местных санаториев.

К скалам ведут несколько хороших дорожек. Прогуляться по таком лесу — одно удовольствие.

Темные скалы, по форме напоминают 4 мужчин, стоящих плечом к плечу. Высота скал около 10 метров. С обратной стороны этих «братьев-красавцев» можно подняться наверх. Мы не скалолазы, рисковать не стали.

Рядом, то тут, то там, словно кто их специально пораскидывал, еще несколько скал, но уже чуть меньше. Если там мужики-братья, то тут, возможно, их женщины-жены. Кто знает?!

Вдоволь нагулявшись по лесу и надышавшись кислородом в избытке, мы изрядно проголодались. Возвращаемся в город и идем ужинать в ближайший ресторанчик. Нам хотелось посидеть на воздухе, поэтому выбрали ресторан с террасой. Нас вкусно накормили, прекрасно обслужили, мы замечательно передохнули.

Заглянули в ближайшую лавку сувениров, тем более, что мы и припарковались рядом с ней.

Неспешно обошли старое здание водолечебницы, год постройки — 1938. Сейчас часть здания бывшей лечебницы занимает музей, а часть сдается в аренду.

Ну и, конечно же, знаменитый Змеиный колодец. Когда-то здесь был выход радоновых вод, которые образовали небольшое озерцо на поверхности. Теплые не замерзающие воды озерца привлекали к нему большое количество змей. И только после того, как пробурили скважины, озерцо пересохло. В память о месте, откуда начинался курорт, построили Змеиный колодец.

Покидаем Белокуриху. В путешествие мы выехали 9 мая, в юбилейный день Победы. Во всех городах, поселках и даже маленьких деревеньках мы видели ухоженные памятники, монументы, стены памяти. И Белокуриха не исключение.

Уходим на Старобелокуриху.

На ночлег останавливаемся в селе Алтайском, в мини-отеле со звучным названием «Медея». Отдых.

18 день (26 мая). Алтайское — Яйлю — Иогач (370 км)

Выезжаем из гостиницы в 8:30, +12 Погода по-прежнему дождливо-пасмурная.

Дорога на этом участке плохая, местами очень плохая, но радует, что ее делают.

Заезжаем в Горно-Алтайск прикупить продуктов, и Саша еще успел повстречаться со своим однокурсником. Встреча была недолгой, так как Сергей на работе, выскочил к нам буквально на 20 минут, но мужикам и этого хватило.

По сравнению с 2019 г. город заметно похорошел.

В ближайшем ТЦ купили продуктов, рядом рыночек — там взяли мясо — на сегодня запланированы шашлыки на Телецком, а я еще и мини-тортик прикупила в кондитерской. Все дела закончили, выезжаем из города. На ближайшей оборудованной стоянке решили сразу мясо порезать и замариновать, пока будем ехать, оно как раз пропитается. Пока Саша занимался мясом, я с удовольствием попробовала тортик от местных кондитеров. И с таким удовольствием мы это все делали, что многие машины притормаживали, надеясь, что тут работает как минимум ларек с едой и как максимум — кафе с шашлыками. Подходили, интересовались. И уходили разочарованные отсутствием оных заведений.

Покончив с мясом и тортом, упаковали все в машину, едем дальше.

И погода, и дорога — все резко начинает портиться.

До Бийки дорога еще куда ни шло, а вот дальше!

Прям как в сказке — заехали в лесную чащу.

Едем гадаем, что под крышей — может быть родник?!

Дождь, было прекратившийся на какое-то время, с новой силой зарядил опять.

Дорога местами напоминала просто направление. Где-то тут нас обогнала Шнива, и больше машин до Яйлю мы не встретили.

Ехали-ехали, никуда не поднимались, а тут вдруг резко дорога пошла вниз.

И вот уже в ветвях деревьев мелькает водная гладь Телецкого озера.

От Бийки до Яйлю — 20 км, которые мы ехали час. А вот не так просто заехать в поселок. Яйлю — центральная усадьба Алтайского биосферного заповедника. А во все заповедники въезд строго по пропускам. Саша пошел в сторожку с нашими паспортами, получил разрешение на въезд.

Дорога от шлагбаума в поселок.

Ну, и в самом поселке дорога, вернее то, что называют дорогой, в таком вот плачевном состоянии.

Ехали по деревне, пока не уперлись в эту лужу. Дальше для нашего Блита непроезжая часть «трассы».

Притормозили у информационного стенда. Читаем и размышляем, что делать, где нам остановиться. В поселке еще и связи нет. И дождь не прекращается.

Из ближайшего магазина вышла женщина, мы к ней с вопросом — где тут можно остановиться на ночь?! Она окинула оценивающим взглядом наш Блит и вынесла вердикт — мы никуда не проедем на нем, база отдыха есть там, есть и там, но дорогу развезло от непрекращающихся уже второй день дождей. Тут, где мы сейчас стоим, по словам местной жительницы, кто-то вроде вон там — она махнула рукой за наши спины, сдают дом и даже со всеми удобствами по цене от 12 тыс. Но вы сами поезжайте, уточните. А еще на завтра обещают снег, сказала она нам на прощание. Нда уж! Со снегом нам прям «везет» в это путешествие. Подумали-подумали и решили выбираться из этих мест на «большую дорогу», поближе к цивилизации. Перед тем, как тронуться в обратный путь, сходили на берег озера, к которому так долго ехали.

Здравствуй и прощай, озеро Телецкое!

Дождь замер на несколько минут, а потом опять припустил с новой силой. Мы, промокшие до нитки, вернулись в машину.

Ну и камушек на память с берега озера.

Выезжаем из села.

Мы здесь были! Мы сюда доехали!

Проверка того, что фотозадокументировано, а то, может, еще и возвращаться к озеру придется (шутит Саша).

На выезде опять отметились у охраны. Ребята нам искренне посочувствовали, что так не повезло с погодой, и прогноз про снег подтвердили. Пожелали нам доброй дороги. В обратный путь со средней скоростью 20-24 км/ч.

А по дорогам уже реки текут. Опять те же самые ребята на Шниве нас обогнали, они тоже возвращаются обратно.

Утешительный букет от Саши добавил солнечного настроения в эту унылую непогодь.

Вернулись в Бийку.

Вот то, что надо для езды по этим дорогам!

Реки, названия которых, привлекли наше внимание.

Через два часа тряски по грунтовке мы выбрались на асфальт. На подъезде к развилке мы никак не могли прийти к единому мнению, куда поворачивать. Саша предлагал направо, в сторону дома, я же, помня о том, что где-то в недрах Блита маринуется мясо, предлагала все-таки поискать что-то для отдыха на берегу озера.

Поворачиваем на Иогач.

Саша рулит, я быстро ищу что-то, где можно переночевать, причем это должна быть не гостиница, а именно база и база с беседкой для мангала. Идет дождь, а нам все-таки хочется шашлыков. Времени уже 19:30. И нашли-таки мы это место.

Прозвонили несколько мест — где-то нас не хотели уже селить в столь поздний час, где-то нам не нравились предлагаемые условия. И вот тут все сошлось — нас приняли даже с радушием и чуть-чуть с удивлением, мол, откуда мы свалились на ночь глядя?! Правда, уточнили, точно ли мы только до утра завтрашнего дня, так как, по словам администратора, на завтра у них корпоративный заезд, и вся база будет занята, поэтому никого сюда не селят на ближайшие два дня. И так получилось, что вся эта база была в нашем полном распоряжении, никого, кроме нас, тут сегодня нет. А вот мангал под крышей есть и вся столовая зона, и все беседки — наши. Ух, кайф!

Саша нажарил шашлыков, и мы душевно повечеряли с шикарным видом на Телецкое,в тишине и покое. После сегодняшних тяжелых дорог это то, что «доктор прописал»!

19 день (27 мая). Иогач — Кемерово (675 км)

А по утру они проснулись… И, как это уже было в нынешнем путешествии, только в Улан-Баторе, за окном идет снег с дождем. Или дождь, переходящий в снег.

На базе тишина, нас никто не беспокоит. Не торопясь, без суеты, позавтракали, заправили кипятком термос с собой в дорогу, ибо погода явно не благоволит к пасторальным остановкам на трассе. В 8:30 покидаем гостеприимный «Дом на Телецком», холодно, 0 градусов. Нас провожает охранник с напутствием доброго пути.

Проехали «Сашину именную» деревню, долго еще потом шутили по этому поводу.

Идем на Кемерово через Турочак, впереди 100 км грунтовки. А я так надеялась, что мы с ней уже покончили в это путешествие. Ан, нет!

На въезде в Кемеровскую область остановились на кофе-тайм, благо дождь прекратился и даже в тучах мелькает солнышко, но все равно — очень холодно и ветрено.

Радость от промелькнувшего в небе солнца была слишком преждевременна. Нас опять накрывает дождь, плавно переходящий в снег.

Проезжаем городок Таштагол (таштагол — камень на ладони), здесь опять находим солнышко. Градообразующим предприятием является Таштагольский рудник по добыче железной руды.

Поселок Шерегеш расположился у подножия горы Зеленая и известен своим горнолыжным курортом.

А за Шерегешем дождь не только не прекратился, но и перешел в хороший такой снегоград.

Притормозили на перевале переждать снежный пик. Сидим в машине, пьем кофе и вспоминаем, что вот так уже однажды сидели в 2022 году на перевале Тит в Якутии travel.drom.ru/93230/ и тоже, кстати, 27 мая. Дежавю.

Потихоньку двигаемся дальше.

На обед заехали в кафе «Ласточка». Снег закончился, а вот погодный камуфляж госномера еще пока не успел растаять.

На Кемерово.

Перед Кемерово уходим направо, едем смотреть очередной индустриальный гигант, правда, недостроенный и заброшенный.

Крапивинская ГЭС на реке Томь. Строить гидроэлектростанцию начали в 1976 году у поселка Зеленогорский, а остановили стройку в 1989 году. 

Везде развешены таблички, но когда и кого это останавливало?! Мы слышим голоса, что гомонят где-то на том берегу — ребята ходят по плотине над рекой. Да и мы тоже ж тут гуляем.

Крапивинская ГЭС — единственная ГЭС в стране, которую начали строить еще в СССР и до сих пор не достроили.

Нагулявшись по советскому недострою, возвращаемся в поселок Зеленогорский.

Идем в парк «Планета Железяка».

На этой Планете поселились и Человек-оркестр, и Дровосек, и огромная Муха, и Суперкомар, и еще много-много металлических жителей, созданных мастером Анатолием Поротовым.

А эта чуднАя парочка с подсолнухом настолько очаровательна, что не посидеть в их компании просто невозможно. И хоть чуть-чуть погреться на солнышке, несмотря на вечерний час.

Все экскурсии, запланированные на сегодня, закончены, едем в Кемерово. Нам нужно поменять масло. Саша рулит, я ищу СТО, которые работают в столь поздний час.

Нашили СТО AvtoProfi на ул. 2-я Рябинская, 25, работают круглосуточно. Нам завернуть к ним с трассы удобно. Мы подъехали уже почти в 21 час. Ребята быстро все сделали, тем более что масло и фильтры у нас всегда с собой. Пока меняли масло, я позвонила Сергею, хозяину гостиницы «Авант», в которой мы останавливаемся во всех своих путешествиях, если ночь застает нас в Кемерово. Сергей грустным голосом сообщил, что на сегодня все занято, так как в городе проходят гастроли каких-то популярных певцов, на концерт которых из области приехали поклонники. Увы, все номера заняты. Кемерово — город большой, и с гостиницами тут проблем нет. Мы нашли гостиницу «Персона», где нас тоже радушно приняли, несмотря на поздний (22:00) час. Отдых.

20 день (28 мая). Кемерово — Нижний Ингаш (800 км)

Покидаем Кемерово в 7:30, +2. И снова дождь, переходящий в снег.

Остановились на очередной кофе-тайм. У Саши замена воздушного и салонного фильтров, у меня —  разминка/прогулка/пробежка вокруг Блита.

Каждый раз, проезжая Красноярский край, никак не можем привыкнуть к этим треногам на трассе. В остальных регионах давно стоят камеры или антивандальные боксы и обязательно знаки предупреждения о фотофиксации. И только тут, в Красноярском крае, люди с треногами стоят там, где им вздумается, стыдливо прикрывая номера своих машин.

Страна должна знать своих «героев», если не в лицо, то хотя бы в госномера.

Канск обходим по объездной. Ура! Наконец-то ее открыли.

На ночь останавливаемся в Нижних Ингашах, в гостинице «Баязет», мы тут были в прошлом году, и нам все понравилось — цена /качество.

21 день (29 мая). Нижний Ингаш — Бабушкин (1013 км)

Выезжаем рано, в 5:00, холодно, +1. Сегодня запланирован большой перегон, поэтому ранний выезд. На переезде, где обычно стоим в пробках, нам повезло — переезд открыт.

Дождь и снег — наши «добрые попутчики» уже который день подряд.

Иркутская область встречает нас такой же дождливой погодой.

Где только мы не отмечали день Военного автомобилиста?! И на байкальских серпантинах, и на АЗС в Турции под гром и молнии, и много где, но неизменно — на трассе последние лет пять. Сегодня отмечаем в лесах Иркутской области. Переждав дождь, выбираемся машины выпить… кофе за Сашин праздник. А на закуску у нас шоколад и круассаны.

В Тулуне заехали на мойку, просто сбить монгольскую грязь с Блита. Глобально отмывать будем уже дома, ибо прогноз погоды предсказывает опять-таки дожди на ближайшие дни.

Открыли объездную Усолье-Сибирского, в прошлом году мы там толкались в диких пробках, в этом году уже от Мальты новая трасса, которая минует и Усолье, и Тельму, и сразу выходит на четырехполоску на Иркутск. Красота! На Култукском тракте тоже открыли для движения новый участок дороги, который отсыпали в 2023 г., асфальтировали в 2024 г. С каждым годом здесь открывают все новые и новые участки трассы.

На спуске с байкальского серпантина. Из перевернувшейся фуры перегружают груз.

Впервые проезжаем Култук по дождю, обычно здесь всегда солнечно и мы любуемся панорамой Южного берега Байкала, которая открывается на спуске с серпантинов. Увы, сегодня так.

В Бурятии дождливо.

За Выдрино большой участок дороги ремонтируют, в прошлом году тут ехали в пыльных пробках, в этом году в грязевых. Надеемся, что к следующему году все наконец доделают.

В Клюевке традиционно пополняем запасы питьевой воды из байкальских родников и на ночь останавливаемся в «Трактире» в Бабушкине.

22 день (30 мая). Бабушкин — Чита (818 км)

Покидаем гостиницу, 7:00, прохладно, +1. На стоянке забираем машину и общаемся с Джеком. Это уже стало доброй традицией.

Погода нас не балует: пару часов идем по трассе по дождю со снегом. И только ближе к Улан-Удэ все заканчивается.

Река Селенга.

На перевале техническая остановка, холодно так, что даже шапки достали. Пить чай пришлось в машине. Даже не верится, что в прошлогоднем путешествии в это же время тут было +27!

А сейчас лежит снег на зеленой траве. Да уж!

И только за Улетами мы наконец-то увидели солнце и даже радугу. В это путешествие радуги нас балуют.

Планировали сегодня сделать большой рывок и доехать до «Пламенного дракона» в Знаменке. Не рискнули ехать без звонка, потому как приехать в Знаменку мы должны были ближе к полуночи. С пятой попытки дозвонились, и оказалось, что гостиница закрыта на ремонт на неопределенный срок, а вот кафе работает. Как хорошо, что мы все-таки дозвонились, ибо, если бы мы не смогли остаться на ночь в «Драконе», то пришлось бы спать в машине, так как следующая гостиница только в Чернышевске. В итоге нам пришлось заночевать в гостинице «Амур» в Чите и ехать домой еще три дня, а не два, как планировали изначально.

23 день (31 мая). Чита — Магдагачи (1047 км)

Покидаем гостиницу в 6:30, +3, холодно, но солнечно, все-таки мы уже в Забайкалье, а это самый солнечный край страны.

По трассе Амур идем намного быстрее, чем по всем остальным трассам страны. Заехали на перевал Юрия Тена, выпить кофе, прогуляться, размяться. Наконец-то потеплело.

«Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был», — все время на ум приходят строки из этой песни, при виде цветущего багульника.

Трасса Амур.

Каждый раз, проезжая поворот на Тынду — Якутск, мысленно посылаем приветы друзьям в Якутию, с которыми мы познакомились в своем путешествии по тем местам в 2022 году. Саша, Оля, ловите приветы!

На отдых останавливаемся в мотеле «777», тут мы ночевали давно, в 2018 г., за это время особо тут ничего не изменилось. Душ, как был в другом здании и за отдельную плату, так и остался. В остальном все хорошо. На парковке мотеля встретили нескольких путешественников из нашего региона — все они только выехали в свои путешествия, а мы уже возвращаемся обратно.

24 день (01 июня). Магдагачи — Хабаровск (1045 км)

Покидаем мотель в 6:00, +6. Солнечно, тепло.

Елочки-погорельцы.

Трасса Амур, где-то за Циолковским съехали с дороги на кофе-тайм с елочками.

Мост через реку Зея.

Под Завитинском заехали на заправку. Саша решил посмотреть, что с колесом: ступица издает странные звуки и греется, а визуально причин для этого нет. Звук, кстати, периодически возникал и в Монголии, но потом внезапно исчезал. Сейчас же звук уже просто гремел. Саша все разобрал, переживая, что полетел ступичный подшипник, а это «всерьез и надолго» — пришлось бы ждать, пока привезут новый. Владик хоть уже и не далеко, но и не близко.

Причина беспокоящего нас звука быстро нашлась: развалился механизм стояночного тормоза, а это все поправимо в условиях трассы: сняли колодки, вытряхнули поломанные пружины-фиксаторы, поставили тормозной диск на место и поехали дальше.

На обед заезжаем в кафе «Дом у дороги», одно из лучших мест на этом участке трассы. Здесь вкусно кормят, обслуживают быстро. В кафе есть несколько столиков, где путешественники оставляют дензнаки с личными подписями. В этот раз и мы оставили — рубли разбавили тугриками.

В Хабаровске планировали погулять по городу, пройтись по Набережной, но задержка с колесами внесла свои коррективы. В город въезжаем уже в сумерках.

Гостиницу забронировали почти на выезде из города, чтобы завтра с утра сразу выскочить на трассу, минуя утренние пробки понедельника. Прогулки заменились проездом, ибо до гостиницы нужно проехать почти весь город. По вечернему Хабаровску.

Добрались до места ночевки. Отдых.

25 день (02 июня). Хабаровск — Владивосток (740 км)

Выезжаем в 5:50, тепло+15. Несмотря на утро понедельника, быстро прошли город, благо гостиница почти на выезде. Дом рядом, дом — далеко.

Этот «пиратский» корабль стоит у кафе на развилке на пограничный переход на Покровку в Хабаровском крае. Сегодня у нас тут кофе-чаепитие. Погода нас наконец-то радует теплом и солнцем.

Традиционное фото на границе краев.

Последние пару лет на развязке под с. Раздольное стоим в пробках — идет реконструкция дороги. Сначала меняли виадук над жд путями, теперь делают автомобильную развязку. Отправляясь в путешествие, успеваем проскочить, так как рано выезжаем, а вот уже возвращаясь обратно, приходится постоять. Особенно тоскливо стоять после нескольких дней перегона и за 60 км до дома.

Ну вот и все, мы дома!

Путешествие по Монголии и Горному Алтаю окончено. Позади без малого 16000 км пройденных дорог, из них по Монголии накатали около 5000 км. За путешествие сожгли 1490 литров бензина, потратив на него 88700 руб. Путешествие по Монголии не вышло дешевым, как могло бы показаться на первый взгляд. Жилье оказалось очень даже дорогим, как и бензин. Несмотря на то, что в путешествии были в этот раз намного меньше, чем в прошлом году — там 38 дней, здесь — 24, затраты на прошлогоднее путешествие оказались ненамного выше, чем в этот раз. Нас самих это очень даже удивило. Но никакими деньгами невозможно измерить радость от знакомства с новой страной, с полным погружением в жизненный уклад и традиции. Да и какими критериями измерять полученные впечатления и прожитые удивительные моменты в путешествии?! А ведь это именно то, за чем люди отправляются в путешествия — любые — будь то самолет, поезд, яхта или личный автомобиль. Личный автомобиль еще и добавляет толику адреналина ко всему происходящему, когда только от тебя зависит — проскочишь ты эту лужу/ямку/речушку, или встрянешь тут всерьез и надолго; личный автомобиль дает свободу выбора мест для отдыха и приятного времяпрепровождения, когда можно остановиться там, где тебя в этот момент что-то заинтересовало и хочется это рассмотреть поближе и побыть тут подольше. И да, для нас каждое наше путешествие — самое любимое, самое интересное, самое увлекательно-познавательное! 

Пусть Бог трассы будет благосклонен к каждому из путешествующих по ней! Всем добра и ярких путешествий!

Видео пройденного маршрута

1. Владивосток — Шилка — Борзя — Даурия — Соловьевск

2. Дэлгэр — Чойбалсан — Чингис

3. Пустыня Гоби, город Хархорин (Эрдэни-Дзу)

4. Улан-Батор

5. Горячие источники Цэнхэр —  каньон реки Чулут — озеро Тэрхийн — Цагаан-Нуур – озеро Хяргас-Нуур — Улаангом

6. Улаангом — Улиастай — Алтай

7. Дорога к пещерам Хойд Цэнхер — озеро Хар-Ус-Нуур — Ховд — Улгий

8. Горный Алтай: Иня — Верх-Уймон — Тюнгур (Белуха) — Белокуриха —  Яйлю (Телецкое озеро) — Иогач

9. Снежный Шерегеш — Крапивинская ГЭС — Парк Железяка — дорога домой.