Екатеринбург — Монголия — Владивосток 16000 км в одного на Ланосе. Июль 2019 г.

Маршрут: Екатеринбург — Владивосток (с заездом в Улан-Батор (Монголия))

Протяженность общая (туда-обратно) — около 16000 км.

Основные города на маршруте: Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Мариинск, Ачинск, Красноярск, Канск, Тулун, Иркутск, Улан-Удэ, Кяхта (граница Монголии) , Дархан , Улан-Батор, Чита, Сковородино, Биробиджан ,Хабаровск, Уссурийск, Владивосток.

Остановки в городах: Омск (короткая), Новосибирск. Красноярск, Иркутск, Улан-Батор, Владивосток.

Количество участников: 1.

Автомобиль — Chevrolet Lanos 2007 г.

Время поездки: июль 2019 г., 25 дней (с 1 по 25 июля 2019 г.)

Маршрут поездки:

Предисловие:

Вообще, идея ехать именно во Владик зародилась у меня в голове еще незадолго до эпичной поездки в Таджикистан в 2017 году. Но раньше времени я старался об этом особо не думать.

Ведь было непонятно, получится ли вообще вывезти хотя бы Среднеазиатское путешествие при не сильно большом опыте дальних поездок и не очень новой машине. Но в итоге все получилось. Не без приключений, конечно, но за ними мы, в принципе, и поехали. Само собой, впечатлений была масса, и по возвращении домой стало понятно, что и Владик в принципе реален.

Учитывая масштаб и сложность поездки, переходить от мыслей и слов к делу нужно было незамедлительно. При общем расстоянии маршрута около 16000 км, времени на поездку требовалось в 2 раза больше, чем в Таджикистан, с ним в две недели уложились, хотя по уму, конечно, и там надо было бы побольше. Но с Дальневосточной поездкой двумя неделями уже точно было не уложиться — на остановки в нескольких городах и заезд в Монголию времени тратилось немало. И если с первой поездкой на работе кое-как удалось выбить две недели без содержания, то тут однозначно нужен был уже целый отпуск, с которыми у нас на работе проблема — летом фиг выбьешь.

Кое-как смог взять апрель, чтобы выйти в конце месяца и фактически ехать в мае — ехать ранней весной, а тем более зимой, я не сторонник. Начинается подготовка ко всему. Просчитываются затраты поездки. Все для меня очень дорого — на бензин надо в 2 раза больше, чем до Душанбе, плюс напарники в такую даль ехать со мной не хотят — месяц езды, мягко говоря, не на самой комфортной машине и такие затраты отпугивают всех. Ну, что делать, приходится в одного все решать.

Получается все это, как всегда, с натяжкой, проблемы в подготовке на каждом шагу, но за месяц до поездки все загибается окончательно — с отпуском меня по-тихому кидают, с самого начала (еще с осени) записав его на декабрь. Это был полный провал. Сказать, что я был подавлен — ничего не сказать. Крест был поставлен сразу на всех планах. Поездка отодвигалась на год. За лето все-таки брал неделю, ездил в Минск, потом в Ханты-Мансийск и Тобольск, но мысли о Владике не покидали меня.

И подготовку к нему в долгий ящик решил не откладывать: с осени кое-как, но все-таки выбиваю отпуск, даже на июль, проверял это уже несколько раз, чтобы опять прокола не получилось — не доверяю уже никому. Машину 2007 г. выпуска готовить начинаю с начала мая, месяца за 2 до старта. Поменять пришлось много чего. Закупаю еду, все как всегда по-спартански — запас сухпайков на целый месяц. Конечно, так себе удовольствие, но это несравнимо лучше, чем дошик, от которого через месяц и с язвой можно вернуться и хоть как-то разнообразно за эти деньги. Ведь, учитывая общие траты на поездку, на многих вещах, особенно на мелочах и комфорте, пришлось сэкономить. Покупается куча всяких мелочей, даже телефон пришлось поменять — предыдущий сильно тупил и фоткал очень ущербно. Делается все в последний момент, как всегда, хоть и подготовку заранее начал. И тут, незадолго до старта, на работе опять пытаются заставить меня отодвинуть отпуск. Но тут я уже рогом уперся. Слишком долго я этого ждал и слишком много сделано, чтобы поехать. Я уже знал, что погоню в любом случае.

А совсем незадолго до старта опять напасть — наводнение в Тулуне. Федералка на Иркутск и дальше на восток перекрыта, а объезда нет. Опять все под угрозой срыва. Ко дню старта дорога все еще была затоплена. Но с надеждой на то, что за неделю ее все-таки откроют, я выезжаю все равно.

И отбросив все страхи и сомнения, 1 июля 2019 года я стартую. На месяц, в одного, уже не понимая до конца, получится ли в принципе вся эта поездка полностью.

Но изначально было понятно, что Владик просто так не дастся. И оставалось только надеяться на собственные силы, стараться и верить, что все получится. И просто выезжать навстречу приключениям. Что я и сделал.

День 1. 1 июля. Старт: Екатеринбург — Тюмень — Омск

Как всегда прособиравшись, стартовал из дома только после 10 утра, но до Омска доехать всё равно успел.

Особого интереса к езде по этой дороге нет: Обычная федералка, всегда почти везде по одной полосе в каждую сторону. С таким трафиком я это называю «позор России»: машин много, едешь нудно и долго. Ладно хоть качество асфальта хорошее. Запомнилась лишь Тюмень: новая широкая объездная, вдоль неё почти все кварталы новых домов, в общем, видно, что город очень сильно развивается. Да и вряд ли в России есть ещё такой город, где население с 90-х годов выросло более, чем в 2 раза. После Тюмени ехал через Заводоуковск, Ишим, Тюкалинск и где-то в районе полуночи был в Омске. Заночевал у обычной заправки Газпром на окраине города, так как стоянок фур по пути не нашёл, а здесь всё равно безопаснее. Вряд ли кто-то еще, кроме меня, когда-то спал на ней.

День 2. 2 июля. Омск — Новосибирск

Проснувшись, первым делом решил заехать на брошенный аэропорт Фёдоровка, что на окраине города и недалеко от места, где я спал. Вернувшись обратно, без труда нашел своротку, и очень скоро долгострой предстал передо мной: брошенный трёхэтажный терминал аэропорта, полностью построенная взлётная полоса и диспетчерская вышка, а вдалеке ещё несколько заброшенных зданий. Действующие из них было только одно, стоящие вдалеке, так как машины периодически в ту сторону проезжали. Всё остальное толком не охраняется — ни заборов, ни заколоченных окон. Заходи кто хочет. Для любителей заброшек интересный объект. Заезд на взлетку, конечно, закрыт шлагбаумом, на машине не покатать. На мотоцикле, при желании, можно. Хотя, судя по разбросанным вдоль всей полосы шинам и рекламе предстоящего события, всякие гонки на взлетной полосе они частенько проводят.

Прошел в само здание аэропорта. Вообще, по задумке, здесь должен был быть построен большой трёхэтажный терминал с огромным залом прилетов и тремя этажами, но вместо этого получилось огромная заброшка, бродя по которой начинаешь даже жалеть Омск, город-миллионник со старым аэропортом в самом центре.

Федоровка — меганедострой во всей красе:

Вообще, Омск — город недостроев. Каких «строек века» в своё время там не начинали: и гидроузел, и аэропорт, и метро, но всё бросили. Реально не повезло городу. Единственные, кто с этого хоть как-то с этого радуется, дак это, пожалуй, сталкеры: полазить тут уж точно есть где. Пишут, что при желании даже в метро можно залезть. По самому аэропорту можно было лазить хоть полдня, но время было уже много — походить я успел только по главному терминалу. На диспетчерскую вышку и остальные постройки времени не хватало, надо было двигаться на Новосиб. Поехал я не по объездной, а через сам город, чтобы хоть немного его посмотреть.

Когда проезжаешь по главным улицам, город не производит впечатление дыры и столицы «психоделических кошмаров», каким его «величают» в интернете. Больше Омска народ пугают разве что Читой и республикой Тыва. Но на деле не все так страшно: выглядит город, конечно, явно провинциальнее, чем Екатеринбург или Новосиб, но и захолустьем его не назовешь: кварталы новостроек и приличных советских домов, широкие улицы, торговые центры, в общем, всё как у людей, хотя на окраинах может, конечно, и похуже будет. Весь город проехал быстро, без пробок, правда на выезде из города поплутал по окраинам: думал, что выеду на объездную на перекрёстке, но вместо него я увидел мост без съездов надо мной. Вот так вот. Чуть раньше, чем надо, поставил точку в навигаторе. Потом пытался срезать путь по улице с очень странным для Омска названием «Архиепископа Сильвестра», но вместо неё увидел непроезжую лесную дорогу. Пришлось делать крюк побольше, и вскоре Омск я всё-таки покинул. Время было послеобеденное, но 700 км до следующий моей остановки проехать было вполне реально. И я взял курс на Новосиб.

Дорога между городами нормальная, ничего примечательного. Трафик только дикий и по одной полосе. По пути хотел съехать на озеро Карачи, но тратить время уже не хотелось. Как долго пришлось бы искать съезд к берегу вдоль заборов турбаз, было непонятно.

Фото Омска, к сожалению, не получились.

Километрах в 20 перед Новосибом идет ремонт дороги, расширяют до четырёх полос. Знаки скорости 40 и сплошная на всём отрезке — совсем нудно, а продавцы полосатых палок тут как тут, ловят неторопливых. Перед объездной города километров 15 новой четырехполоски — очень существенно. Встав перед объездной и пообщавшись с автостопщиком, который ехал на Алтай, решил спать. Пилить по городу в хостел было уже неохота. Решил лечь пораньше, чтобы к утру выиграть время.

День 3. 3 июля. Новосибирск

Утро началось с того, что держалка для телефона, которую я купил, окончательно отпала. Пришлось заезжать в галамарт и подбирать запасной вариант, т.к. фоткать руками в движении я не сторонник — отвлекаешься от дороги, да и фотки выходят так себе. По итогу пришлось взять держалку на руль — не особо хотелось. Но выбора не было: продавали либо на присоске, что уже был пройденный этап (такая и отпала), а на дефлектор, которые мне понравились, были короткие и вместе со стеклом еще и полторпеды в кадр попадало. Ну что делать, хотя бы так. От видео за рулем пришлось отказаться: руль крутится — вообще не дело и от фоток по трассе тоже — скорости большие, на обгоне резко крутишь рулем и получается очень накладно. Еще и обзору мешает. Поэтому, к сожалению, фото с трассы почти нет, хотя красивых интересных кадров там можно было сделать очень много: Красноярский край, Байкал, Бурятия, Монголия, Дальний Восток, да еще много чего. Но все это осталось только в моей памяти. Очень жаль. Подходящий вариант придется искать уже дома, для следующих поездок.

Сразу на въезде в город пытался помочь мужику завести машину со своего аккумулятора, но оказалось, его генератор приказал долго жить. Эх, недели через 3 я пойму, что ему, в отличие от меня, еще повезло…

Заодно купил на разборе переключатель фар — родной стал клинить, и пока он полностью наестся, я ждать не стал. И правильно сделал. В самом-то Новосибе уже почти одни праворульки. А чем ближе к Владику, тем их еще больше и запчасти на ланос, я так понял, отыскать намного сложней.

Высотный долгострой на въезде в город:

Бугринский мост через Обь:

В академгородок прорываюсь. Как всегда, по каким-то пикулям:

Разбор был недалеко от академгородка, поэтому решил и туда заехать. Достопримечательностей как таковых там нет — советские здания, несколько новостроек, всевозможные НИИ, институты и много зелени. Плюс ко всему, что окончательно убило, выезд с района на Бердское шоссе (дорога в город) всего один и на обратном пути еще и в пробке постоять пришлось.

Академгородок. Какой-то такой:

Лабораторная мышка вяжет ДНК:

«Футуристичная» совковая остановка:

В итоге снова в город я заехал уже под вечер: было, конечно, еще светло, но в музей погребальной культуры, который меня заинтересовал еще перед поездкой, я успевал уже впритык. Через все пробки пришлось переться в другой конец города, да еще и информация про него в интернете была путанной: одни источники говорили, что музей уже закрывался, а другие, что часик в запасе у меня еще был. В общем, приехал я туда только часам к 6 вечера (или к 7).

С Академа обратно в город. Без пробок никак:

Новосиб:

Сам музей находится на окраине города, за частным сектором. За массивного вида воротами раскинулся большой красивый парк, аллеи которого, украшенные всевозможными скульптурами, поднимаясь чуть в горку, ведут тебя прямо к музею и крематорию, куда, как оказалось, тоже можно зайти. В музее три зала, снаружи больше похожие на крашеные оранжевые ангары. Уже не терпится зайти внутрь. Вхожу. И сразу облом: все уже закрыто, два зала из трех опечатано. А в единственном, открытом, даже свет не горит. Но, поговорил с работниками и объяснил, кто я такой и что я тут забыл, надо мной все-таки сжалились и пустили в последний открытый зал.

Но, немного пробежавшись без света, стало понятно, что это не дело и, поговорив с музейщиками, удалось договориться, что пустят меня туда завтра пораньше с утра, чтобы успеть все посмотреть и потом сразу ехать на Красноярск.

Особенно помогла одна женщина, работник музея. Отзывчиво всё объяснила, ещё и попросила работников крематория, меня туда пустили даже провели экскурсию! Было приятно встретить такое понимание у людей.

После прогулялся по парку музея. Музей и парк находятся на территории старой воинской части и пожарного депо. Остались даже старые пожарные машины, военная техника. Крематорий действующий, рядом ряды колумбариев (места захоронения праха), контактный зоопарк, чтобы, как объяснили, людям хоть как-то отвлечься от переживаний. С другого конца парк, расположен на холме, с которого называется вид на одноэтажные окраины города. Весь парк благоустроен, всё в нем сделано для прогулок. Даже прокат велосипедов есть. В общем, приятно было прогуляться и отдохнуть от дороги.

Музей погребальной культуры и парк:

Внутри крематория

Закончив с музеем, уже под вечер, я вернулся опять в центр города. Погулял по Центральной площади у оперного театра, центральному парку. Вообще, Новосибирск город относительно молодой, который вырос очень быстро. В нем почти нет исторических достопримечательностей, но он сам по себе достаточно цивилизованный, культурный, современный. По нему приятно гулять. Побывать тут, думаю, точно стоит.

Снова в город:

Приличных новостроек в городе немало.

Оперный театр:

Центральная площадь у оперного:

Трамвай ужасен:

Единичные исторические здания в городе.

Еще центр:

Дело шло уже совсем к вечеру, надо было искать ночлег. В итоге выбрал хостел «GreenHostel». Находился он в центре города, что, как оказалось, для меня не очень удобно: с парковками в центре мегаполисов, как всегда, туго и машина становится уже балластом, хотя тем, кто путешествует без авто, это было бы, наоборот, в самый раз, так как все достопримечательности рядом, в пешей доступности. В итоге пришлось бросать машину за квартал во дворе какой-то пятиэтажки и тащиться потом пешком со всеми пожитками.
 В хостеле было тихо, спокойно, чисто. Второй раз за всё время я был один в комнате. Понял, что он только открылся, возможно, дело в этом. Не понравилось только, что прямо с порога хозяин (или администратор) хамовато пытался развести ещё на 50 рублей, мол, цена дешевле, только если заранее бронировать. Ну да, ну да, знаем мы таких. Так что, будьте готовы отвечать на наглость наглостью. Но все минусы перекрыла полностью пустая комната. Вот уж реально хостел по цене отеля. Обалдев от такого комфорта, вырубился я быстро.

4 День. 4 июля. Новосибирск — Кемерово — Красноярск

С утра я снова вернулся в музей, осмотрел все залы и ни разу не пожалел. Вообще, я не фанат обычных музеев. Меня всегда влекут музеи нестандартные типа Тюремного замка в Тобольске. Поэтому его я и приметил сразу. И не прогадал.

Опять в музей:

В музее несколько залов, в которых есть всё: от похоронной одежды разных времён до гробов, памятников и крестов. похоронные залы всех религий, культур, целый зал с катафалками и очень много различных ритуальных предметов, сувениров, которые просто бросаются в глаза, а кого-то могут и шокировать. Вход в музей стоит где-то 1100 рублей. Может, кому-то это покажется дороговато, но я считаю, что это стоит того. К тому же, как мне сказали, полностью частный: его строит и содержит один мужик. Сделано, конечно, очень много, причём некоторые залы ещё строятся. Поэтому, конечно, хочется выразить уважение таким людям. Глядя на всё это, понимаешь, сколько сил и средств здесь было вложено. Короче, оторваться от всего этого было трудно, и в итоге я бродил там вместо запланированных полутора часов часа 3 и к Красноярску поехал уже только в районе обеда.

Собственно, в музее:

Матрешки просто топ:

Зал с катафалками.

Мотак — просто без комментариев)))

Нарезать крюки, чтобы выехать от крематория на красноярскую дорогу через полгорода, совсем не хотелось. И, как я люблю, сразу отыскал навигатору срезку — продолжение Каменского шоссе через посёлки с приятными названиями Витаминка и Мочище. У магаза местный меня обрадовал, что асфальта не будет, но сказал, что всё проезжаемо. По итогу — вполне сносная гравийка, но есть места с подлыми большими ямами. Особенно там, где уже начинается асфальт. Днём, если не гнать, то проедешь без проблем, но по темноте я бы срезать через туда не стал. Короче, выехал я с Новосиба, как и хотел, через всякие Мочищи и двинул в сторону Кемерово на Красноярск.

Вообще, с Новосиба автопарком начинают править праворульки. И чем дальше, тем их всё больше и больше.

Самый лучший выезд из Новосибирска:

Доехав до Кемерово, почти сразу встал в большую пробку, которая шла через весь город, и простоял в ней час-полтора. Был неприятно удивлён, потому что Кемерово, город с полумиллионным населением, в котором не то, что нет нормального объезда, а просто весь трафик со стороны Новосибирска в Красноярск и дальше на восток, в том числе и фуры, идет тупо через самый центр города, создавая серьёзные заторы. С подобным крупным городом без объезда я еще не сталкивался. причём даже в провинциальных Мариинсках да Кансках, хотя бы убогие петляющие объезды всё-таки есть, а тут областной центр, полмиллиона жителей — и такая засада.

Само Кемерово производит впечатление обычного рабочего города. Типа нашего Тагила, только побольше. Достопримечательностей тут нет, в интернете информации по городу тоже не густо. А пока нет объезда, всё вообще печально.

Кемерово:

В Кемерово все примерно вот так:

И так.

На Мариинск:

И пару слов про кемеровский автопарк. Прулей здесь опять становится мало. Те же хендаи, киа, да европейцы, что и у нас. Почему здесь их снова так много — вообще непонятно. Кто вдруг умудрился так промыть местным работягам мозги, что вместо прулей они стали залезать в кредиты за фокусо- солярисами, а некоторые даже пежо брать, для меня загадка. В общем, Кемерово — самый восточный оплот леворулек в России.

В итоге, настоявшись в пробках и кое-как покинув столицу Кузбасса, только к началу заката солнца заезжаю в Мариинск. Опять пробка на переезде. Объезд города так себе, но строят новый. Станет намного лучше, когда сделают. Вдоль обхода города почти все дома совсем убогие — частный сектор, какие-то полубараки. Ещё и на заправках 92-го не было. В общем, надолго останавливаться здесь мне бы не особо хотелось.

Хочется побыстрее отстоять пробку перед Мариинском и уехать отсюда.

Еду дальше. Трасса идёт то вверх, то вниз, но прямая, сильно не петляет. После Кемерово машин чуть поменьше, но много всё равно. Дорога терпимая, ехать можно. Ещё чуть-чуть и станет темно, а ехать еще прилично. Через несколько часов заезжаю в Ачинск, петляю. И хоть пробок здесь не было, но на мой взгляд, здесь умудрились сделать один из самых дебильных объездов города в России — он петляет, путается по разным улочкам, указателей ночью толком не видно. Без навигатора я бы, наверное, вообще заплутал. В городе даже трамвай есть, который внезапно появляется и также непонятно пропадает — ещё больше сбивает с толку. Короче, приятного мало.

В итоге с горем пополам из этого «горе-лабиринта» я все-таки выпутываюсь, и гоню уже финальный отрезок на сегодня, оставшиеся километров 160 на Красноярск. Лесные горки и здесь продолжаются, дорога вскоре начинает радовать — небольшие участки четырехполоски, обгонные полосы. Ближе к городу уже четыре полосы. Ещё немного, вот и огни Красноярска.

На въезде в город нахожу первую заправку с фурами (АЗС стандарт), на противоположной стороне дороги. Поиск АЗС мной был уже усовершенствован. Если раньше я их просто с дороги высматривал, а потом стал забивать в карте навигатора, то сейчас уже начал по спутнику смотреть, на какой заправке видно спящие фуры. Технологии! Заехав на заправку, еще немного потыкался в телефон и дело дошло до сна. Выспаться было необходимо — на следующий день была намечена обширная программа по городу.

5 день. 5 июля. Красноярск

В Красноярске, как и в Новосибе, я запланировал сделать остановку, так как сразу было понятно, что здесь есть на что посмотреть. Поэтому выспавшись, решил не тянуть, а сразу ехать в заповедник Столбы, чтобы добраться до знаменитых скал. Приехав на окраину города, бросил машину у ворот — дальше не проехать, только на своих двоих. Пешеходная часть в заповеднике очень большая, длинная. Не замерял, но по ощущениям километра 4-5 должно быть, да это ещё и немного в горку. Если бы я отложил это на потом, то пришлось бы уже в сумерках обратно возвращаться по лесу, что совсем не прельщало. Так что хорошо, что первым делом поехал не в город, а сюда.

Красноярск. Утренний и дождливый.

Зайдя за ворота, я сразу пошёл вверх любоваться лесными таежными видами: сосновый лес, ручейки, живописная дорога в горку. Всё облагорожено, сделано под туристов (особенно цены в кафешках). Как оказалось, многие посетители до скал и не идут — лень топать так далеко. Просто тусят недалеко от входа. Гуляют и отдыхают. Но и до самих столбов народу идет немало, даже пару европейцев видел. Дорога под уклоном, но почти до самих скал можно в принципе и на машине с чуть повыше посадкой проехать, если бы не было шлагбаума. По крайней мере, какие-то пазики и, видимо, машины начальства по ним спокойно катают.

Дорога к столбам:

Можно клеща побороть.

Перед скалами увидел площадку с турниками. Пара ребят даже качается на ней. Вот, конечно, это рвение к спорту — столько пройти, да ещё и в горку, чтобы позаниматься! А ещё же ведь обратно спускаться! Решил подтянуться. Турниками периодически занимаюсь, раз 20 сделать смогу.

Вот и подхожу к ним, говорю:
— Смогу, интересно, сделать раз семь хотя бы после такого подъёма.
А они говорят:
— Да сколько обычно делаешь, столько и сейчас сможешь.

И я делаю двадцатку! Я в шоке! Объясняют: воздуха много, организм такой усталости и не чувствует. Вот это спорт, конечно. Не то, что мы, лентяи, 20 метров от машины и на турник.

Перед турниками тропа переходит в лестницу, Дорога для машин отходит в сторону. Пешеходная тропинка от турников поворачивает левее и снова лестницей выходит уже к скалам. Конечно, топать столько пешком, особенно для меня, тяжеловато, но оно того стоит. Ради таких видов не стоит лениться: скалы красивые, причудливой формы, состоящие из нагромождения многих камней, валунов , на которые сразу хочется залезть по максимуму ,насколько это возможно и сесть , а может и прилечь. Сразу возникает желание остановить время и просто любоваться необыкновенными видами бескрайней тайги. И таких скал здесь много.

А на дальних скалах вид ещё интересней: если на ближних получалось залезть не сильно высоко , то эти со стороны пешеходных подходов не такие высокие и крутые , но с другой их стороны идёт просто высоченный резкий обрыв, к которому можно подойти вплотную, и панорамные виды оттуда просто завораживают: огромные пространства живописного заповедника и непроходимые леса, всё сверху как на ладони! Во всяких трипавизорах как раз с этих мест основные фотки и висят.

Собственно Столбы и виды с них:

Рокс бабка, рокс внучка))

В общем, обойдя все эти скалы, немного передохнул и пошёл обратно. И хоть дорога шла уже под горку. усталость уже давала о себе знать, особенно ноги, и я уже почти на автопилоте спустился обратно.

Было еще светло, и я поехал обратно, в сторону центра города. Кстати, район около заповедника больше похож на маленький посёлок около горы — частный сектор и бараки, а коровы ходят прямо по дороге. У нас их уже даже в области почти нет, а тут прямо в городе миллионнике!

На отшибе:

Снова Красноярск. Трамвай опять ужасен.

Покружив по городу, решил спуститься к набережной. Парканулся в районе Коммунального моста (да, тот самый, что на «чирике», купюре 10 рублей) и пошёл гулять по набережной.

Прошёлся от Коммунального моста до острова Татышев. На набережной многолюдно: всё сделано красиво, современно, приятно: виды на могущественную реку Енисей, противоположную часть города на другом берегу, куча прогулочных кораблей, которых, по словам местных, вообще непонятно откуда в таком объеме согнали. Может быть, из-за какого-то праздника. Часть из них, может, и просто как мебель для вида стоит.

У набережной:

Пешеходный мост на остров:

Пройдя набережную, поднялся на Виноградовский мост и попал по нему на остров Татышев, в городской парк отдыха. Виноградовский — вантовый пешеходный мост через Енисей километровой длины. Подняться можно по лестнице, либо на лифте. Смотрится очень красиво и необычно, как будто ты вообще не в России находишься. Всюду толпы пешеходов, велосипедистов, гироскутеров — кого только нет! И всё это ведёт на Татышев, остров посреди Енисея, на котором разбит центральный парк отдыха Красноярска. Многочисленные пешеходные дорожки, лесок, маленькое озерцо внутри острова. Хочешь гуляй, хочешь катайся, а можешь и искупаться хоть внутри острова, хоть вокруг него. Правда, вода в реке была настолько холодная, что я только по колено в неё залез. Типа искупался на Енисее. Да никто кроме меня больше в воду и не заходил. На берегу люди только сидели, рыбачили да бухали — извечные занятия. Только несколько пацанов решили развеяться и попрыгать с какой-то сарайки в реку. Даже со стороны народ останавливался посмотреть. Правда, повторять за ними никто так и не решился.

Мост и о. Татышев.

На мост на лифте:

Парк на острове:

Прошелся обратно по городу. Дело шло уже к вечеру, темнело. Что дальше делать, было непонятно — что-нибудь ещё посмотреть или искать уже хостел и спать.

В итоге решил всё-таки ехать к часовне Параскевы Пятницы. Не особо фанат церквей, но в плане архитектуры бывает смотрится очень красиво. И вся информация, которую я поднял о городе, буквально зазывала туда, все советовали не пропускать это место. Короче, решил все-таки ехать. Дорога до нее шла не прямо, а петляла через какой-то частный сектор. Я уже думал, что часовня эта будет совсем на отшибе, в темноте, может, даже уже закрытая за калиткой, но хотя бы для галочки, раз уж туда погнал, решил доехать. И прямо с порога увидел совсем не то, что по дороге представлял, а вообще кардинально иное.

Не доезжая сквера, где стоит часовня, заезжаю на большую освещенную парковку. Вокруг куча народу и всё заставлено машинами, хотя время было уже часов 9-10 вечера. Чудом удалось бросить машину ближе к входу, хотя даже на подъезде к стоянке всё было заставлено легковушками и автобусами так, что проехать сложно.

Сквер перед часовней находится на возвышенности, как раз над всем Красноярском, и виды оттуда открываются живописные — весь город как на ладони. К тому времени уже все почти стемнело и тысячи огней снизу светили, составляя собой единое целое — огромный город на Енисее — любоваться этой красотой можно было долго, просто сидеть на холме и смотреть вдаль. Уже глядя на город сверху вниз, понял, что можно было бросить машину намного раньше и просто подняться метров 200 по тропинке на холм вверх и выйти почти к часовне, но кто же знал. Поэтому и дорога петляла. Поднявшись чуть дальше, дошёл до часовни. Она как бы возвышается на горе над всем городом. Выглядит очень красиво, с неё открывается такой же живописный панорамный вид на Красноярск. Только глядя вживую, понимаешь, что не зря эта церковь стала символом города. Даже в двадцатом веке ни у кого не поднялось руки её снести. Кстати, на обратной стороне 10 рублей эта церковь и находится. Вот и получилось, что побывал я на всех сторонах купюры!

Парк рядом с часовней и аллея к ней идут от стоянки немного вверх и кончаются плавным обрывом с холма. Кругом фонари — светло везде. Народу очень много, несмотря на поздний час. Видимо, это городское место притяжения у них такое, как в нашем Ебурге Вознесенская горка. Посетить уж точно стоит. Короче, ни разу не пожалел, что приехал сюда.

Часовня и парк.

Вообще, народ в Красноярске гулять любит. И город этому способствует: Прогулочных маршрутов очень много, на любой вкус.

Вернувшись в машину, стал искать хостел. Помня Новосиб, в центре уже не хотелось и нашел в спальном районе за эту же цену Grove hostel.

Хотя район был темноватый, и в комнате я был не один, все было чисто и уютно, и всё это за 315 рублей. Да и стоянка за цепочкой, почти пустая, с одной машиной. Короче, рискнул и повезло.

В общем, Красноярск как город мне понравился. Можно сказать, что нём есть, с одной стороны, какое-то сочетание могущественной природы, скал, гор, бескрайней тайги, великой реки Енисей, а с другой, цивилизованного мегаполиса, в котором уютно и приятно гулять. В общем, точно есть, на что посмотреть.

6 День. 6 июля. Красноярск — Тулун — Иркутск

Отдохнув с утра, выехал из города. Цель была Иркутск, около 1000 километров, вполне реально.

Доехал до Канска. Опять петляющая объездная города. Ещё даже смотря город с карты навигатора, сразу понимаешь, ничего хорошего здесь тебя не ждёт, а будут мытарства, наподобие Мариинска и Ачинска. Так и вышло.

Кстати, что странно: вдоль трассы на участке от Красноярска до Иркутска везде стоят тачки и продают диски — CD, MP3, DVD. Я больше в России нигде такого не видел. Вообще, непонятно, почему вдруг именно здесь они живут так в ногу со временем. Ладно, хоть кассетами не барыжат (вроде как).

Канск проехал по объездной. Сначала дорога более-менее, но потом все упирается в резкий поворот и асфальт просто пропадает километров на десять! Грунтовка, кругом ямы, фуры тащатся, всё в пыли. Ехать невозможно. Фуры с латвийскими номерами явно ехали просто в шоке. Видимо, этот участок не федералка, а относится к городу, а у Канска, понятно, что бабок нету, и её даже подсыпать не могут. Асфальт давно сошел полностью, а сразу на выезде из города снова появляется нормальная федералка. Убитая дорога под конец заходит на окраину города, опять петляет, указатели не везде есть, один раз уехал не туда. Пришлось возвращаться. Так себе удовольствие через такую провинцию ехать.

С горем пополам, всё это проехав, двигаю дальше в сторону Иркутска. Здесь отличия от европейской части России уже начинают ощущаться. Как и писали ранее другие путешественники, за последнее время ничего не поменялось — за Канском цивилизация кончается: федеральных сетей почти нет, ни газпрома, ни лукойла, ни магнита с пятерочкой, только местные заправки и магазины. Одна Роснефть из нам знакомых заправок тут есть, хотя у нас на Урале она как-то вообще не часто встречается. И она же самая цивилизованная — почти везде павильоны с нормальными витринами, туалетами, всё прилично. Ещё есть местные сетевые заправки: ННК, КрайсНефть, Омни и т.д.

Канская объездная. No comments.

Начинаются «полудевяностые» — заправки с решетками и выдвижным окошечком для денег. Безнал не везде есть, но наличка, понятно, у меня была. По пути начинаю встречать путешественников на минивэнах и даже домах на колесах с европейскими номерами. Далее проезжаю села Верхний, Нижний Инагаш, поворот на Тайшет, с которого идёт станция-развилка на БАМ, заезжаю в Нижнеудинск.

Курс на Иркутск.

Заправка из прошлого.

Вообще, перед проездом Нижнеудинска, страха и волнения было больше, чем перед Монголией и Читой, Хабаровском, т.к. перед самым началом поездки, как раз в начале июля, началось наводнение с погибшими, затопление города и федеральной трассы. Об этом по телевизору и в интернете сообщали на всю страну, а за несколько дней до начала поездки, в Тулуне трассу затопило полностью. Единственный путь в Иркутск и далее на восток был перекрыт. За несколько дней до старта захожу в карты и вижу угрожающее перекрытие единственной дороги. Вот так напасть. Что в том году меня обманули с отпуском, что в этом, вся поездка грозила опять не состояться.

Для любителей оффроуда, конечно, есть еще две дороги: вдоль БАМа с выездом на Иркутск и даже какое-то направление вдоль Монголии. Но сразу было понятно, что дорогой там даже рядом не пахнет, и скорее всего даже гравийка без огромных ям и грязи вряд ли там есть. В общем, решил всё-таки гнать и каждый день смотреть новости, открыли дорогу или нет. А дальше действовать по ситуации. Было три варианта: либо всё-таки успеют открыть к моему приезду (на что я, конечно, больше всего надеялся), либо максимум дня три ждать в Красноярске (столько как раз у меня было в резерве), а потом, если Тулун откроют, то на Иркутск, а дальше по ситуации, либо, если совсем не откроют, тогда самый крайний вариант — вниз на юг на Алтай. Последнее, конечно, вообще не хотелось. Не то, что у меня нет желания там побывать, в дальнейшем тоже планирую туда съездить, но масштабы этих поездок просто несоизмеримые. Тут даже сравнивать нечего. Либо десятидневная «прогулка», либо «поездка века» через всю страну и Монголию. К тому же про Алтай я особо ничего не знал, а к Владику готовился уже очень давно.

Еще плюсом ко всему было страшновато, что даже если смогу я Тулун этот проехать, то заехать — это ещё полбеды, а вот выехать через две с половиной недели — тот ещё риск. Вода спокойно может снова подняться. И если ты даже встанешь в Красноярске, и у тебя будет много запасных вариантов что делать, то тут их уже не будет — только стоять да куковать, ждать у моря погоды, непонятно вообще сколько. Но так как «поездку века» я бросить уже не мог, решил ехать, а там будь что будет. Волков ведь бояться — только дома сидеть.

После старта поездки вода держалась еще два дня. Но при заезде в Новосиб захожу в ленту новостей и всё — Тулун открыт! Ну, слава богу, смогу я поехать, куда хотел. Лишь бы на обратном пути снова не затопило.

Заезжаю, в общем, я в Нижнеудинск. Его топило тоже, но не так сильно: воды уже нет, лишь лужи на грязных обочинах. Конечно, чувствуется, что ему тоже досталось: повсюду остатки наводнения — грязь и лужи, кое-где шланги прямо через трассу кинули и воду из домов откачивают. Но видно, что хоть и подтопило, но не критично и город живой. Ладно, первый рубеж миновал.

Темнеет. Вскоре оказываюсь в Тулунском районе. По пути встречается несколько участков трассы с ремонтами. Непонятно, то ли чинят от ям, то ли паводком смыло асфальт, но всё проезжаемо. Продвигаюсь всё дальше, и уже по темноте въезжаю в Тулун.

Тот самый Тулун, где от наводнения погибли люди и вода стояла по второй этаж домов, тот самый, где смытая трасса отрезала Иркутск, Забайкалье и весь Дальний Восток от остальной России. Правда железная дорога, наверное, работала, я точно не знаю. Но на машине всё, точно, никак.

Да уж, после того, что тут недавно произошло, как-то немного не по себе вообще сюда заезжать.

После въездной стелы почти сразу тормозят ДПС. Проверка документов, еду дальше. Через несколько кварталов опять, более дотошный — че, откуда, куда, салон, багажник везде свой нос засунул, но потом тоже отпустил. Тормозили активно всех, кого успеют. В конце города ещё один пост стоял, но они заняты были. Хоть раз проскочил. Менты, кстати, за всю поездку от Екатеринбурга до Тулуна, за 3000 километров, тормозили только два раза и оба здесь. С разницей в 2 квартала. Как потом предположили, от мародеров скорей всего, город охраняют, поэтому и машины шмонали. ДПС, кстати, на вид нерусские, то ли буряты, то ли хакасы. Хотя вроде бы Иркутская область ещё.

При заезде в город сначала всё вполне цивильно. Видно, что дома жилые, не брошены, воды почти нет. Думаю, ну и слава богу. Как оказалось, это была часть города на возвышенности. Вода дотуда не дошла. Затопило дальше, в низине, весь ужас был впереди. Целые столы разрушенных избушек, руины кругом. Ну и самое дикое: несколько изб просто смыло с участков, и они уперлись в обочину, но немного смогли как будто на неё заехать, и так и стояли штук по семь подряд наискосок на насыпи, под большим углом. Вживую выглядит непередаваемо. Пытался это фотографировать, но вышло очень плохо — темнота уже стояла, да и фоткать было неудобно.

В итоге, покинув кое-как город, немного проехав, встаю на переезде. И начинается просто дичь. Шлагбаум просто не открывают. Встреваем здесь больше чем на час. Составов 6 поездов подряд пропускают, а машины стоят. Причём тачек штук пять было передо мной всего, закрыли почти перед носом. Не повезло.

Пока ждал, уже давно стемнело. потихоньку начало рубить, спать хотелось всё сильней и сильней. Решил уже не геройствовать: 2 часа сна на ближайшей Роснефти (километров за 250 от Иркутска) и снова в путь. Стало полегче. ехал уже побыстрее.

Ближе к Усолью-Сибирскому начало уже светать, обход Ангарска прогнал уже по светлоте, правда было пасмурно и дождик стал моросить. От обхода Ангарска дорога по две полосы в каждую сторону, но этот участок не очень большой.

Перед Иркутском:

В Иркутске был в 4-5 утра. Уже по накатанной схеме, со спутника нашёл заправку, опять с другой стороны, дороги, на пересечении с объездной города, и лёг спать уже под утро. Надо было выспаться. Дальше меня ждал Байкал.

7 день. 7 июля. Иркутск, Байкал

Поспать удалось где-то часов шесть. Дождь сменился теплом, солнце выглянуло. То, что нужно, погода как раз для Байкала.

Иркутск.

Поэтому решено было не тянуть и гнать туда сразу. Проехал через весь город и вышел на шоссе до Листвянки, самое ближнее место от Иркутска до Байкала и, по источникам в интернете, самый популярный курорт там. Плюсом Тальцы — музей Сибирской деревни под открытым небом — как раз по пути. Дорога хорошая, много всяких турбаз ближе к озеру. Ехать не сильно много, километров 60 пути и вот он, Байкал! Описать, конечно, можно, но лучше один раз увидеть...

Ещё немного и заезжаю в саму Листвянку. Скажу сразу, этим хваленым местом был немного разочарован. Ожидал увидеть огромный пляж, окруженный лесом, а оказалось, что всё это было, по сути, просто большой набережной с причалом для прогулочных судов, с кучей кафешек, магазинчиков с громкой музыкой, и с орущими в рупор зазывалами на теплоходный круиз. С начала посёлка всё тесно заставлено машинами, автобусами, паркануться не так просто. Народ ходит толпами: местные, туристы, китайцы. С одной стороны дороги пляж, с другой — домики и горы. А само шоссе просто заканчивается тупиком в посёлке.

Место, которое хоть как-то было похоже на пляж, оказалось небольшим участком, огороженным забором вдоль летних кафе. Не купается никто, все только сидят и бухают. Глядя на это, вообще непонятно, зачем все эти туристы со всей России и китайцы сюда едут. Посидеть попить пивка за столиком у озера, не искупавшись, в принципе, и в родном городе можно.

Листвянка всеми хваленая.

«Живописный» пляж:

Зазывалы на теплоход:

Все заставлено машинами:

И горы на заднем фоне.

Все. Больше тут ничего нет.

Желание лезть в воду в такой обстановке не особо было, и поэтому решил я эту Листвянку покинуть, вернуться обратно и по пути поискать другой спуск к озеру.

Думал, что придется долго плутать вокруг заборов и турбаз, но то, что мне нужно, увидел прямо с дороги: нормальный песчаный берег, немного в низине. Машины стоят недалеко от берега, люди сидят у озера. Кто-то вроде рыбачил, но не купался никто. Вообще, непонятно тогда, когда купаться на Байкале, если даже в июле народ воды боится.

Но я, понятное дело, полез. Само собой, если бы я, издалека, столько проехав, не искупался бы в Байкале, пусть даже и холодном, я бы этого до конца жизни себе не простил. Сразу, недолго думая, пошёл к озеру. Залез и не пожалел. Вода, конечно, холодноватая, но на улице жара и согреваешься быстро. Озеро прозрачное, чистое, дно песок. Не знаю, правда, почему вода не прогрелась. То ли тут всегда так, то ли из-за обилия дождей погода долго стояла не тёплая и озеро не успело прогреться. Правда, к воде я быстро привык, и на несколько заходов меня без проблем хватило.

Берег Байкала. Намного приятней места на предыдущих фото.

Пора обратно. Смотрю время: пятый час уже. Вот уж точно с Байкалом время быстро летит, ничего не скажешь. Заезжаю обратно в Тальцы и облом. Всё закрыто. Не успел я с этим купанием. С охранником поговорил, но бесполезно. Только на следующий день. Обидно. А завтра уже не успеваю. Ведь план максимум — границу Монголии всё-таки пройти. Ну, что делать, проколы. Куда же без них.

Тальцы на замке.

Пришлось ехать сразу в город. Сначала остановился у 130 квартала. Это один из кварталов в центре города, в который перенесены многие исторические постройки, памятники архитектуры, в основном деревянного зодчества, а в сердце квартала проходит пешеходная улица — Иркутский Арбат. Внутри исторических домиков магазины, кафешки, сувенирные лавки с ценами втридорога, ну, в общем, как всегда, в подобных местах. Во двориках этих избушек и особнячков, если походить, можно найти много интересного. Например, небольшой контактный зоопарк или даже художественную студию. Квартал начинается от скульптуры «бабр» (то ли ягуара, то ли тигра), а кончается большим торговым центром. Народу прогуливается, понятно, что немало, много уличных музыкантов. Вообще, кого тут только не увидишь. Встретил даже панка-автостопщика, лет сорока, стреляющего мелочь, чтобы выкупить гитару, которую он вчера пробухал (!!!)

В общем, 130 квартал — одно из излюбленных мест для прогулок горожан. Смотрится всё это, конечно, не так естественно, в отличие от исторических районов старой застройки, но гораздо лучше уж так, чем бы вся эта красота потихоньку ветшала, а потом втихую сгорала по ночам, либо похабно реконструировалась с высоченными пристроями и стеклянными крышами, любят у нас такой колхоз.

130 квартал, он же «Иркутский Арбат»:

Еще немного Иркутска:

Вообще, в городе очень много исторических особнячков и полубараков соседствует с современными новостройками. Бывает, прямо в глаза бросается.

Под конец, погуляв и перекусив, доехал до нижней набережной Ангары, ещё раз прогулялся, насмотревшись на виды с берега, полюбовался красивыми видами реки, собора Богоявления, спуском с Триумфальной арки. Всё это не так давно было реконструировано. Смотрится интересно. Некоторые исторические сооружения, например, Триумфальная арка, были восстановлены здесь совсем недавно, но они гармонично вписались среди исторических и новых зданий, ещё больше украсив это место.

Нижняя набережная Ангары:

Что, кстати, заметил, ни в одном больше другом большом и не очень городе на востоке России, кроме Иркутска, не видел столько китайцев. Идёшь по центру и они просто везде: бывают прямо чуть ли не через одного. Вряд ли это столько туристов. Скорее всего, живут уже тут. Или часть из них буряты, я особо не разбираюсь. Но вроде китайцы всё-таки. По самому городу много тачек с китайскими номерами. У гостиниц по нескольку машин. По трассам гоняют тоже колоннами, по 7- 8 авто.Монголы тоже встречаются, но значительно меньше. Их номера начал встречать где-то в конце Красноярского края.

Но самое обидное, при том, что к ним в России такое гостеприимное отношение, в Китай на легковой машине с нашими номерами заехать русскому почти невозможно. По отчётам ребят, кто всё же туда катал, препонов ставят столько, что лишь единицы реально смогли всё-таки туда попасть. Ладно виза. Это не проблема. Но китайские права, китайские номера, сопровождение и столько бумажной волокиты, что желание даже думать о поездке туда сразу отбивается. Так бы, конечно, выкрутился, взял бы ещё недельку за свой счёт и Пекин бы хотя бы глянул. И выскочил бы во Владике. А обратно по Чите-Хабаровску.

Но нет, не хотят они пускать никого. А жаль. Считаю, что это как-то неправильно, что в одну сторону заезжай без проблем, со всем гостеприимством, а в другую — граница на замке. По идее, наверно, как-то одинаково для тех и для других должно быть.

Дело шло к вечеру, и я стал искать хостел. На этот раз ехать из центра было уже лень и поэтому решил остановиться поблизости. Выбор пал на ArtHostel. Центр Иркутска, новостройка. Уже предвкушая мытарства с поиском парковки в этом месте, был приятно удивлён — двор был почти свободный. Непонятно почему. Может, дома не заселились ещё до конца. Парканувшись у самого крыльца, пошёл заселяться. Сам хостел средний. Комнаты более-менее, но в ванной запах стоял сыроватый. Кухня небольшая, обычная. Часа полтора мучился с бронью ночлега в Монголии, об этом чуть позже. Помывшись и немного перекусив, сразу лег спать. Цель на завтра — пройти границу — не отпускала меня.

8 день. 8 июля. Иркутск — Байкал — Улан-Удэ — Кяхта — Граница Монголии

С утра я выехал из города. Медлить было нельзя: в Монголию как угодно, хоть под ночь, хоть под утро, но я должен был заехать. От Иркутска до Улан-Батора за два дня я должен был всяко добраться, так как вчера из Иркутска забронировал на послезавтра гостиницу в Улан-Баторе на день. Выбрал Land Hotel. Цена за номер вышла в районе 1500 рублей. Конечно, если бы я забронировал раньше, то за эти деньги и квартиру посуточно можно было выхватить, но заранее сложно было рассчитать на такое расстояние, когда я точно приеду, что там во всяких Тулунах будет твориться, и поэтому рисковать не стал. Да и отель в принципе тоже неплохо, отдельный номер с бесплатным завтраком.

Выезд из Иркутска.

Выезжаю. Почти сразу после Иркутска дорога начинает петлять: затяжные крутые подъемы, спуски, перевалы, резкие повороты — и всё это в течение километров 160. Едешь медленно и долго. Хотя груженым фурам ещё хуже. Пока ехал, вспомнил даже перевалы по дороге с Худжанда в Душанбе, но даже там прямее было, хотя по высоте горы там и у Байкала — даже сравнивать нечего. Дорогу вроде спрямляют, но лишь один участок. Доведут до ума когда-нибудь полностью, непонятно. Зимой, да в гололед, здесь, наверное, совсем веселье у водителей начинается.

Далее вдоль дороги раскинулись поселки на берегу Байкала: Култук и Слюдянка. И вот тут с этих перевалов вид на озеро, конечно, намного более завораживающий, чем в хвалёной Листвянке. Жаль, что всё это я видел только на ходу. Остановиться, а тем более искупаться ещё раз, времени уже не было. Дорога идет прямо через посёлки. Проезжая, сразу понятно, что живут в них почти все за счёт туристов — везде кафешки, магазинчики, турбазы, квартиры посуточно. Ещё бы федералку в объезд сделали, была бы вообще красота. В конце Слюдянки был пост ДПС, но тормозить меня не стали, заняты были.

Уже издалека я понял, что вот тут бы я хотел остановиться хотя бы на полдня. Но с Иркутска, чтобы такое провернуть, целый день нужен. И это в лучшем случае. Поэтому, наверное, основной поток в Листвянку и едет — тупо поближе выходит.

После Слюдянки проезжаешь опять прибрежные поселки Байкальск, Салзан, село с приятным уху названием Выдрино. Дорога ещё долго идёт вдоль берега Байкала. Озеро то подходит совсем близко к дороге, то немного отступает. Перевалы постепенно проходят, но глаз оторвать от окна всё равно невозможно. И так от Култука и почти до Селенгинска.

Дальше трасса уходит уже окончательно в сторону от Байкала. Трафик плотный, но дорога уже прямая. Качество обычное, ничего криминального, как и везде, немного ремонтов. Вот и Бурятия. Байкал уже далеко. Трасса идёт вдоль реки Селенга. Местами тоже есть чем полюбоваться, особенно когда вдоль реки едешь. Постепенно доезжаю до Улан-Удэ. Весь путь от Иркутска до Улан-Удэ занял где-то часов шесть.

С заезда в Бурятию леса сразу с меняются степями. Уже из окна сразу видно, что как будто попал в другую страну: дома совсем другие, крыши другой формы, по крайней мере, в посёлках. Даже пешеходные мосты — в стиле буддизма. Везде много скота, непривычные деревянные ограждения для него. Коровы ходят прямо по федералкам. Они наглые и непробиваемые, им вообще пофиг — бибикаешь ты ей или фура 30-тонная рядом пролетает. Она просто будет стоять на дороге, пока не передумает. От одной такой непуганой животины в сумерках я кое-как увернулся. Просто шла посередине федералки рядом с пешеходником по трассе. В общем, бурятские посёлки лучше по светлоте проезжать.

Бурятия.

Корова, вконец оборзевшая.

Вообще, скота здесь очень много. Хотя западнее Бурятии, кроме ферм, скот уже почти и не держит никто, даже в деревнях.

Залил перед Иволгинском бензина в канистру, чтобы в Монголии был хороший запас. По пути решил заехать в Иволгинский дацан. Крюк был небольшой, дорога хорошая, Правда, коровы еще более оборзевшие. Одна просто встала передо мной и несколько секунд в «гляделки» со мной играла. Уставилась на меня и стояла как вкопанная, пока я кое-как не объехал её.

Сам дацан (буддистский монастырь) это большой огороженный храмовый комплекс, состоящий из нескольких пагод. Рядом строятся ещё немного таких же, новых. Между храмами маленькие домики и всевозможные статуи.

Такое мы, конечно, все видели по телевизору, но вживую это, понятно, не сравнить. Лучше один раз увидеть. Поэтому многие туристы, путешествующие в Монголию, сюда заезжают постоянно.

Тут уже, реально столкнувшись с настолько другой культурой, понимаешь, что ты уже как бы и не совсем в России находишься, а уже в какую-то «полумонголию» заехал.

На территорию монастыря можно было спокойно зайти, но все храмы были закрыты. Так и не понял, открывают их для туристов или нет. Правда я уже с закатом солнца подъехал. Может быть, раньше и успел бы. Да и народу совсем не было. Я один гулял по всей территории без проблем. И никаких мешающих этому чоповцев с «синдромом вахтёра» тут, слава богу, не было. Пару раз видел монахов в оранжевом плаще, но они как-то это особо и не ходили, на глаза старались не попадаться. Сразу торопились обратно в храм зайти.

Жаль, конечно, что закрыто всё было, но хотя бы не как с Тальцами получилось. Снаружи все равно увидел то, что хотел.

Иволгинский дацан.

Уже под темноту выехал в сторону границы к карте. И первое, что бросилось в глаза, — фуры почти пропали. Не везут, что ли, туда ничего? Или в основном на поездах перевозки. Непонятно. А тем временем на легковушках монгольские номера начинают встречаться всё чаще.

Еще Бурятия.

Сначала дорога идет широкая, потом сужается, как будто не федералка, а какая-то местная. Начинает петлять. В какой-то момент я даже струхнул и полез в навигатор, там ли я еду вообще. Но он меня успокоил.

Перед Кяхтой пограничный контроль. Ни разу перед границами не видел такого, не таможня, не пост ДПС, а просто какое-то подобие паспортного контроля — чувак проверяет паспорта всех, кто в сторону границы едет. Глянул мой. Сначала у него глаза на лоб полезли, в шок я его вогнал. Он явно не мог понять, что я вообще тут забыл. Но, после недолгих объяснений, махнул на меня рукой и пропустил к границе.

Перед таможней дозалил полный бак. Перед самим КПП дорога уже шире, с освещением и вскоре я подъезжаю к воротам таможни.

Легковушек передо мной вообще нет. Передо мной стояла всего одна, но монгол на пальцах объяснил, чтобы я вперёд него вставал.

Подъезжаю к шлагбауму. Позади себя сразу слышу, как орут отборным матом: типа «ты че перед нами встал?» Ничего не понимаю. Возвращаюсь назад, спрашиваю: мужики, в чём проблема? Как оказалось, это дальнобои стояли в своей очереди, и один самый ушлый монгол на фуре внаглую перед всеми залез.

И как они только не пытались его прогнать, бесполезно. По-русски он говорил только типа «друга, всё хорошо». Непробиваемый. Просто закрыл окно и лёг спать.

Да, такой наглости я, конечно, ещё не видел. Легковушки, конечно, щемятся внаглую, но от дальнобоев я такого не ожидал. Причём, что опять странно, по трассе от Улан-Удэ до границы фур почти не было, а тут вдруг целая очередь.

Поговорил с дальнобойщиками. Оказалось, мужики из Челябинска, соседи, можно сказать. Они тоже, конечно, офигели от того, куда я на своём ведре доехал, да ещё и во Владик дальше собрался. Но тоже согласились — пока молодой, лучше уж кататься, чем дома тухнуть.

А потом «обрадовали» меня, что хоть я и первый в очереди, но на таможне до утра пересменка. Ну, что тут скажешь — «радости» моей не было предела. Времени было, наверное, первый час ночи и перспектива стоять тут куковать до утра, конечно, не радовала. Мужики пошли спать, а я решил немного перед границей со знакомым поболтать по ватсапу, пока связь ещё есть. Проходит время, где-то полчаса, все стоят. Чуть погодя в сторону Монголии пускают два автобуса, и минут через 40 погранец машет мне, чтобы заезжал. Ну, слава богу, видимо, до утра не пускали только фуры.

Сам погранпост стандартный. Паспортный контроль в два стола. Один сотрудник для русскоговорящих, второй для монголов. Оформляют быстро. Потом досмотр. Могут докопаться, если бензина больше 10 литров, могут и пропустить. Мне повезло. Машину сильно не шмонали, правда одна из сотрудниц снимала осмотр на камеру (тоже впервые такое видел). В итоге пропустили. Пытаюсь выехать к последним воротам. И тут начинается вообще дурдом. Основной выезд закрыт и возле него ни души. Пришлось выйти из машины и искать людей, пока мне не сказали, что надо ехать не в главные ворота, а съезжать с крутой насыпи. Пришлось прилично сдавать задом, чтобы вернуться, а потом по буеракам спускаться вниз. В общем, русское раздолбайство, куда же без него. Могли бы хоть табличку поставить. Вот и получается езда по наитию — пока не побегаешь, не уедешь.

Но, Слава богу, выезд был найден, и вскоре я уже стоял в очереди перед монгольским КПП. Ладно хоть повезло, что пересменки у них не было, и вскоре погранец запускает меня за шлагбаум.

Подъезжаю к паспортному контролю. Таможенники русский знают плохо. Кто-то чуть лучше, кто-то вообще почти на пальцах. Но я со своими пятью словами, выученными по-монгольски, на русском, ужасном ломаном английском и немного на пальцах всё-таки разобрался, что к чему. Из поборов только 80 рублей, не понял, то ли экосбор, то ли ещё что-то, уже не помню. Берут и тугрики (монгольская валюта) и рубли. Подхожу к следующему окну таможенного контроля. Монголка спрашивает, что везу, надо ли вносить что-то в декларацию. Включаю дурака, говорю, что всё норм. Немного похлопав глазками, ставит штамп и всё, на осмотр. Тачку смотрят быстро, особо не шмонают. Вполне нормально. Тем более, ещё остались в памяти киргизы, внаглую просившие взятки ни за что, хоть и посланные куда подальше, и узбеки, у которых таскали запаски на рентген и перерывали всю машину. После такого не страшно. Не знаю, как другие переходы в Монголию, но в Кяхте всё более-менее цивилизованно.

Закончив досмотр, подъезжаю к выезду. Ну вот и всё, шлагбаум открывается. Здравствуй, Монголия!

Но не совсем. За этими воротами ещё одни. Между ними, наверное, метров 50. С краю дороги стоит монголка. По-русски вообще не понимает, втирает купить то ли страховку, то ли какой-то налог заплатить. Делаю вид, что ничего не понимаю, говорю, типа сейчас до туалета скатаюсь и вернусь. Гоню ко вторым воротам.

Перед ними стоит ещё один погранец и по-русски спрашивает: «Застрахованы?»
И монголка сзади что-то кричит.

Я говорю, типа, что да, он вроде как просит бумагу показать, я опять дурака включаю. В итоге махнул рукой на меня и открыл второй шлагбаум. Ну, всё, теперь уж точно, Монголия.

Так толком и не поняв, как тут вообще с ментами, до чего они докапываются, решил спросить тех, кто точно правду скажет: в очереди на границе в сторону России ищу машину с русскими номерами. Но, как назло, почти все монгольские. Тут, к счастью, замечаю одну, с красноярскими.

Спрашиваю у парня, как тут вообще ДПС: лютует, нет, до чего докапываются. На что он мне говорит:
— Да если границу проехал, то вообще пофиг, едь как хочешь, никто ничего смотреть не будет.
— Ну, слава богу, а как дороги?
— Ну, ты увидишь, какие там дороги, сразу поймёшь. До Дархана ещё нормально, а дальше дорога убитая вся. Быстро гнать физически не получится.
Самому, говорит, по работе приходится мотаться в Улан-Батор. Лучше советовал по темноте вообще не ехать.

Ну я говорю, согласен, к тому же и так уже собирался спать ложиться. Да и страну хотел посмотреть. По темноте смысла нет, ничего не увидишь.

Ну, спасибо мужику. Ладно, хоть кто-то наперёд по делу всё объяснил.

Перед ночёвкой решено было обменять деньги, чтобы утром не тратить на это время. Вообще, Алтанбуланг (приграничный посёлок с монгольской стороны) это несколько кварталов частных домов, две заправки и куча ларьков с менялами. Примерно, как в Казахстане. Решил, по аналогии с казахами, попробовать разменять в самом большом капитально построенном ларьке. Курс я ещё с утра в Иркутске смотрел на сегодня. Всё равно не обманут.

Захожу. Всё открыто, внутри тишина. Только телевизор включен. Работнички спят сладким сном. Рядом недопитые стаканы с пивасиком. Пришлось будить их. Позвал погромче, постучал по столу, и монголка очнулась. Её приятель даже ухом не повел. Видать, побольше её пивчика за сегодня вылакал.

Спрашиваю её, какой курс. В интернете на ту дату был, по-моему, 43,5 тугров за 1 рубль.
Она мне — давай за 42. (Вроде примерно такие цифры были, точно не помню, но облапошить она меня точно хотела рубля на полтора). Дак давай, говорю, по 43,5. Я же знаю курс.

И тут она выдает:
— Ну мозно, мозно!

Вот так вот оно: «Мозно, мозно!». Перед поездкой не ленитесь, посмотрите курс, ребят!

Поменял в итоге тысяч десять рублей на 400 с чем-то тысяч тугриков. Пачка лавэ огромная. Просто богач. Больше котлета только в Узбекистане была.

Ну всё, все дела сделаны, пора спать. Сначала хотел у границы прямо. Машин много, люди ходят. Вроде норм должно было быть, но тут ко мне привязался какой-то монгол, типа ты откуда, куда, пошли со мной! Я, вообще, не понял, что этому пройдохе надо было, но явно ничего хорошего. Сел в машину. Думаю, значит надо ехать дальше, искать, где фуры спят. Проезжаю весь поселок — вообще нигде. Ни одной фуры! Алтанбуланг кончается, фонари тоже. Проехав еще километра 2-3 по трассе, понимаю, что стоянками тут и не пахнет, поэтому решаю развернуться и вставать на ночлег по-российски — на заправке. Две АЗС стоят рядом на конце посёлка. Обе закрыты. Но всё равно, думаю, больше вариантов нет, и ложусь спать. Времени было уже часа три ночи. До утра подремал нормально. Один раз только местные менты приезжали. Постучали в окно, я расшторился. Секунды три он на меня посмотрел. Даже дверь ему не открывал. Потом он быстро взял и уехал. Вообще непонятно, что ему надо было. Ну ладно хоть докапываться до меня не стал. Тем лучше.

9 день. 9 июля. Граница Монголии — Дархан — Улан-Батор

Встав с утра, решил отъехать немного от заправки, чтобы перекусить. И чуть отъехав, замечаю странности. Вдоль всей трассы через небольшие промежутки стоит куча ментов, солдат. Как-будто военное положение или встречают какого-то гостя важного. И если менты просто стояли, как обычно, ковыряя в носу, то с солдат я поугорал: сонные, полуживые, на лица жалко смотреть, явно срочники. Некоторые отдавали мне честь, видимо, давать-то приказали, а кому — не сказали. Ну и я по приколу им в ответ честь отдавал. Когда стояли колонной, кто-то умудрился даже стоя поспать. В общем, срочная служба, она и в Монголии срочная.

Недалеко от границы.

Немного отъехав, остановился перекусить. И тут начинаю замечать, что мимо меня прогоняет просто поток раллийных грузовиков, мотоциклов, багги, простых внедорожников и пикапов, увешанных всевозможными наклейками. И только тут до меня дошло: наклейки «Шёлковый путь» на машинах. Я, конечно, слышал про него краем уха, но особо в подробности не вдавался, не до этого было. А оказывается, случайно попал прямо на старт ралли! Вот уж, реально, совпало так совпало. Я не знал даже, откуда и куда они стартуют. Слышал только про несколько этапов гонки, и что один из них вроде как по Монголии будет проходить. Причем на границе этих машин видно не было, видимо, большинство из них прошло её ночью, чтобы утром как раз доехать до старта. Машины были с разными номерами, многие из них были российскими. В общем, с самого утра я оказался в гуще события.

Тут тормозит около меня местный важный пузатый мент и по-монгольски пытается выгнать меня с места моего пикника. Долго и упорно. Неприятный тип. Явно выслужиться хотел. В конце концов он мне надоел. Кушать под его завывания было невозможно, да и не понятно было, чего от него ожидать, если дальше стоять, поэтому отъехал и дозавтракал уже в Сухэ-Баторе.

Сухэ-Батор — небольшой городок, километрах в 20 от границы. Похоже это, правда, все больше на большое село — железная дорога, большой элеватор, какие-то ангары, козловые краны, частные домики — вот и все, что тут есть. Даже старые совковые грузовики тут до сих пор ездят. Из «достопримечательностей» в центре есть только позолоченная стела, а на выезде ипподром с большим монгольским флагом.

Сухэ-Батор.

Ипподром.

Еду дальше. Сначала вдоль дороги просто степь. Потом начинаются деревья. Но это оказывается не лес, а просто насаждения вдоль трассы. Потом идёт холмистая местность с редкими деревьями. И кругом скот, столько много я его ещё нигде не видел. В Киргизии, конечно, тоже было много, но с Монголией это не сравнить. Такое чувство, что коров и овец здесь пасут вообще все. Живут, правда, видимо, более оседло. Юрт виднеется не сильно много. У киргизов в разы больше.

Тем временем раллийные тачки продолжают обгонять. Многие просто летят. За одним немного пробовал притопить 140-150, но потом он лихо вперёд ушёл.

По дороге в Дархан.

Что ты вообще такое:

Дальше заезжаю в Дархан. На въезде в город сразу стоит пост по сбору денег — непонятно за что. До этого по дороге такой уже встречался, но через него меня бесплатно пропустили. А тут шлагбаум закрыли прямо перед носом. Но я уже знал, что делать. По традиции включаю своего «ай донт спик» и опять канает — пускают без денег. В самом городе какой-то мент, увидев меня, начал махать и свистеть. Я сначала не понял, проехал их, но потом все сразу стало ясно. Они ленивые. Причём настолько, что можно просто ехать не тормозя. Ну на крайняк уже любимый «ай донт спик монгол» выручит без проблем.

Собственно Дархан, в отличие от Сухэ-Батора, уже больше на город похож. Многоэтажки, широкие улицы, насаждения, тротуары, магазины. Всё намного приличнее. Но с указателями беда. Дорога идёт через город, и заплутать здесь очень легко. Пару раз даже местных пришлось спросить, куда ехать, но всё-таки разобрался.

Дархан.

Пост поборов. Знак с люстрой — это, конечно, верх технологий.

Аборигены:

Почти сразу за Дарханом начинается убитая дорога, скорее направление: просто несколько накатанных колей. Смесь гравийки с песком. Всё в ямах. Окна сразу закрываешь — весь песок сразу в салон летит. Кондея у меня нету, поэтому в салоне делается просто баня. А когда мимо тебя пролетает крузак или уазик, или просто тот, кому подвеску не жалко, то поднимается такой столб пыли, что не видно вообще ничего. Иногда просто на аварийке встаешь и ждешь, пока всё уляжется.

Качество монгольских дорог:

Первый такой участок был километров десять. Потом я свернул к заправке передохнуть и сразу увидел машину с раллийными наклейками и омскими номерами. Захотелось сразу пообщаться с ними.

Подхожу, спрашиваю: «Кто по-русски говорит?» Отзывается только монгол.

Как оказалось, на машинах с нашими номерами едет много европейцев. Хотя все машины с наклейками «Шёлкового пути». Видимо, в России в аренду берут. Непонятно, правда, почему.

На омских оказались вроде французы. По-русски с монголом только и пообщались. Про посты для сбора денег, да про ралли. Оказалось, именно сегодня будет старт. С Дархана стартуют все в Улан-Батор. И до места старта рукой подать. Мужик посоветовал мне, конечно, на «Шелковый путь» заехать посмотреть, хотя бы пару часов, раз уж так совпало, что на старт попал, то грех будет такое пропустить. Я подумал и согласился, 2-3 часа у меня в запасе ещё было, чтобы потом по убитой дороге до темноты успеть до столицы.

По пути перекусили в юрте. Суп с лапшой и бараниной, чебуреки, чай с молоком. Просто, но вкусно и недорого. Мясо свежее. Столики под навесом на открытом воздухе. Народу немало, даже участники ралли съезжали перекусить.

Кафешка в юрте:

Ещё километра три, и мы на стартовой площадке. Стоянка в поле большая. Когда съезжаешь на неё с дороги, проезд на парковку идет чуть заглубленный, ниже основной парковки. На бугры с обеих сторон не заехать, а повороты узкие, под прямым углом. Приходится тесниться.

Парканулись. Но с монголами с заправки быстро попрощались, они поехали дальше в горы смотреть гонку с более интересного места. Ну, у них машина высокая, да и время позволяет.

Немного походив по стоянке, хотел подойти к раллийным машинам, но попасть туда было невозможно —всё было оцеплено. И охрана кругом. Просто так не пройдешь. Немного побродив по полю, увидел команду Камаза, но они не сильно хотели со мной говорить. Каждое слово приходилось выдавливать. Девчонка, которая стояла с ними, так вообще отвернулась от меня. Вот так они. Толи боязнь «казачков засланных» от конкурентов, то ли высокомерие. Короче, не сильно приятно.

Вдоль стартовой площадки столпились зрители. Монголы почти все. Кто с друзьями, кто с семьей, а кто вообще на коне. Но это, я думаю, больше дань традициям, верхом здесь нечасто кого уже встретишь.

Категорий в ралли было несколько: мотоциклы, багги, квадрики, грузовики. Сначала стартовали мотоциклы, потом по нарастающей. На «лёгких» аппаратах соревновались участники из многих стран. Из грузовых были, из тех, кого помню: Камаз, Маз, Ивеко, китайские и монгольские команды.

Рядом машины скорых и полиции. Кстати, тонированные здесь ездят даже они. Ну, где еще увидишь катаные ментовские приусы и крузаки? Только тут. Гражданских тачек тоже много с тонировкой. И все ездят нормально. Это у нас раздули проблему.

Встретил единственных по-русски говорящих — двух белорусов, работающих в Монголии. Пообщались, сфоткали друг друга на фоне стартующих камазов и мазов. Их, кстати, команда МАЗа всё-таки к себе пропустила. Не то что у нас. Но в кабину всё равно залезть не дали. Боятся тоже.

Напоследок посоветовали ехать через Эрденэт на озеро Хубсугул, вместо Улан-Батора. Говорят, дорога там сейчас хорошая, природа обалденная, а столица — просто мегаполис с пробками. Но не доехать до одной из ключевых точек своего маршрута, тем более, когда она уже так близко, я просто не мог, а на обратном пути времени, к сожалению, уже не было, и после старта камазов я снова взял курс на Улан-Батор.

Ралли Шелковый путь.

На стиле.

Зрители.

Скорая.

Тут менты еще моднее.

Первый же «пост поборов» был открыт, и я его прогнал. Как сказали про них белорусы, что, если шлагбаум не закрыт, то можно смело ехать без проблем. Дорога дальше идёт такая же убитая. Ещё 2-3 песочных участка и много дырявого убитого асфальта. Местами чуть получше, но больше 80 ехать не стоит — от ям уворачиваться не успеваешь. А бывает ещё, что только по обочине и можно объехать, настолько все плохо.

Дорога на Улан Батор.

Офроуд.

Тут вдруг на пути встаёт пробка из фур (откуда они вдруг опять появились) и автобусов. Менты тут как тут. Монгольский дэпас тормозит меня, что-то пытается объяснить. Ничего непонятно. Выйдя из машины, опять русских дальнобоев встречаю. Оказывается, дальше ДТП лобовое. Объезд по полю. А они развернуться не могут, поэтому и ждут.

Китаец в 10 приемов все-таки развернулся.

Съезжаю с трассы в поле. Как ехать, вообще непонятно. Многочисленные колеи постоянно расходятся по степи через овраги и ямы. Просто встаёшь за всеми и едешь по наитию. А чтобы найти выезд обратно на трассу, надо ещё голову поломать. Наконец-то нашёл крутой выезд обратно на дорогу. Трасса дальше такая же убитая до самой столицы. В общем, от Дархана до Улан-Батора у меня свой Дакар получился. Такое чувство, что даже камаз-мастера в гонке намучились поменьше меня.

Объезды по полям и убитая дорога. Ралли продолжается.

Рекламируют какой-то баян.

Перевозки высшего класса.

Перед самым Улан-Батором меня объезжает, сигналя, опять машина с наклейками «Шёлкового пути». 96 регион — земляки! Вот это да. Больше в Монголии свердловских номеров нигде не видел. Хотя это может были тоже иностранцы на арендованном авто.

«Типа земляк»:

Еще немного, и наконец-то я въезжаю в город.

Таблички города, либо какой-то стелы с его названием я не заметил. Просто большой пост сбора денег, (опять неработающий), круговое движение с какой-то непонятной стелой посередине и всё. Ещё немного и встаю в мёртвую пробку.

С заездом в город сразу понимаю, как тут надо ездить. Настолько внаглую я ещё нигде не видел, чтобы водили. В Таджикистане некоторые водят так же, но тут просто все. Перестраиваются просто на пофиг — никто не просится, просто резко залезают без поворотников и всё. И пропускаешь ты их или нет — никого не волнует, просто на таран прут. Вылезают со второстепенок точно так же. И никто не сигналит, не выходит разбираться. Для них это норма. В общем, в езде по Улан-Батору работает простое правило: кто наглее, тот и прав. Много женщин за рулем, но и они водят так же. Я, конечно, умею так ездить и сразу поменял манеру езды на монгольскую, но в России за такое быстро отхватить можно, а тут всем пофиг вообще. Странно только, что по встречке ещё никто не гоняет. Только «свердловская» тачка Дакара на аварийке так пробку объехала. И один местный водила ей на хвост сел. Причем, ДПС на той улице стояли, но даже тормозить их не стали. Такое чувство, что тут вообще ни за что не штрафуют. По скорости, кстати, сильно не летают, только подрезать любят. Пешеходы тоже ходят, вообще, где хотят. Перебегают дорогу, где вздумается. Ночью это самое неприятное и опасное.

Можно было тоже за «земляка» спрятаться, но я очканул и завернул к первому супермаркету. Купил попить и стал искать симкарту. Оказалось, что купить её можно только километрах в двух в сторону города отсюда. Чтобы не терять время в пробке, решил пешком догулять. Шёл вдоль каких-то заборов, баз и, опять, ларьков с CD, DVD (привет, Красноярский край!).

На въезде в город:

Полтораха жигуля и в Улан-Баторе найдется.

Товаров из России в магазинах немало.

Вот на кого равняются в Красноярском крае. Но до монголов им пока далеко. Тут в продаже еще даже КАССЕТ(!!!)

Дошёл я, наконец, до мини рынка, но объяснить, что мне нужно, так и не смог. Продавец, в конце концов, даже позвонил знакомому, говорящему по-русски, который обещал, что скажет ему, чтобы сделал мне тариф с интернетом и кинул мне денег на счёт. Но вместо этого торгаш опять начал невнятно что-то объяснять, а денег так и не перевел. В конце концов он забил на меня, вернул деньги, и я, высаженный, пошёл обратно к машине.

Кстати, ларёк с симками, по сути, больше напоминал то, что стояло в Екатеринбурге лет 15 назад: рыночный прилавок, какие-то убогие чехлы, китайские «ноклы», телефоны Лэнд ровер (!!!). Такого шлака я давно уже не видел. Неужели у них везде так?

Крытый рынок.

Ультрасовременные телефоны последних моделей. Если приглядеться, то справа сверху модно увидеть Лэнд Ровер.

Вернулся к машине. Уже стемнело. Пробка и не думала рассасываться. Но выбора не было — заезд в город всего один. Всё равно в сторону центра ехать. Заранее предполагая, что с покупкой симки могут быть проблемы, скачал карту Улан-Батора Mapsme. По России ехал по оффлайн картам Яндекс навигатора, но по Монголии скачать их было нельзя. И на родине в дороге Яндекс навигатор реально выручал. Хоть иногда и тупил, но без него было бы совсем туго по всяким Канскам да Ачинскам ехать, ну и большие города изучать.

Но Mapsme просто разочаровал. В настройках были голосовые подсказки, но они не работали. Приходилось через каждые два квартала останавливаться и смотреть, туда ли я вообще еду. Пытался найти торговый центр, но тщетно: всё уже закрыто. Но хостел все равно надо было искать. Пришлось импровизировать. По карте нашёл KFC — тут хотя бы вай-фай должен быть. И погнал туда.

Опять затор и кривой навигатор. Стоять уже надоело. Хотел проехать по троллейбусной полосе, всё равно русских номеров в базе у них нет, пофиг на камеры, но оказалось, что стоит она так же, как и остальные ряды. По ней ездят все. Местные не стесняются, общаются прямо пробках, стреляют сиги и зажигалки, у русских тоже. Даже если языка почти не знают.

В итоге, допилив до центра, подъехал к KFC. Размышлять долго не стал, просто сказал официантке одно слово «вай-фай». Она сразу поняла и ввела мне пароль. Вот за это спасибо. Хоть тут я с интернетом.

Лезу в телефон. На букинге бронирую хостел Mongolian Steppe, по отзывам нормальный и близко находящийся, вроде то, что нужно, так как уже замучался с навигатором.

Доезжаю до адреса, обычная пятиэтажка, ни вывесок, ничего. Вход со двора. У подъезда встретил монгола, который говорил по-русски. Сказал, что в МГУ учился. Если что, говорит, обращайся, я в подвале буду. Ну хорошо. Начинаю искать хостел. Пробежал весь двор, кое-как в темноте увидел листок А4 с надписью «хостел», рядом с дверью в подъезд. Такую же «вывеску» отыскал и на двери квартиры третьего этажа. Звоню в дверь, открывает мне какой-то вьетнамец. Говорит по-английски и тычет мне телефон в квартире, чтобы я позвонил.

Я ничего не могу понять. Спускаюсь в подвал к «выпускнику МГУ» за помощью. Лестница туда ведет вниз от подъезда, и тут начинаются катакомбы — длинные коридоры, повороты, куча дверей, решётки. Шум и голоса отовсюду, везде горит свет. Непонятно, что тут, то ли совсем бедные офисы, то ли фабрики полуподпольные. То ли за решётками вообще людей пытают, я бы не удивился. Пришлось побегать по этому подземелью, но в одной из дверей я всё-таки его нашёл.

Какая-то зловещая надпись при входе в подвал:

Идем ниже. Еще страшней.

Коридор с пыточными.

Поднимаемся наверх уже вдвоём. Мужик этот, оказывается, знал ещё и английский и с вьетнамцем этим тоже поговорил. Потом звонит по номеру хозяйки. Дальше говорит с ней минуты три. О чём, я не понял, но по его разговору было понятно, что он рулился с ней.

Но безрезультатно. Как он мне сказал, хозяйка что-то начала выдумывать, что, мол, у неё много адресов, и что надо было после брони мне самому звонить ей и уточнять адрес. Это при том, что дом, куда я приехал, был указан на букинге как место, куда и надо приезжать. Причём другого адреса так и не дала и решила на меня просто забить.

Вот такое вот кидалово по-монгольски. Гостеприимно, в первый же день. Причём на мою жалобу, уже после поездки, с Букинга позвонили и сказали, что ничего не могут сделать: хостел им говорит, что место для меня было приготовлено, меня ждали, но я не приехал. А доказать сейчас, понятно, уже ничего нельзя. Вот так вот. Есть «бизнес по-русски», а есть «бизнес по-монгольски». Mongolian steppe. Избегайте этих кидал.

Связи не было. Я уже очень устал. Что-то бронировать второй раз уже не хотелось. И хоть монгол мне и говорил, что спать в машине тут не очень безопасно, я уже плюнул на всё и заснул в тачке прямо в центре города, напротив отеля, который на завтра забронировал. Выглядел он более-менее, лишь бы и тут не кинули. Мысли после сегодняшних кидал были уже такие. Парканулся через дорогу от него. Решил для безопасности всё-таки встать задом к тротуару, хотя все стояли, наоборот. На номера думаю никто внимания особо обращать не будет, но зашторенная лобовуха сразу бросится в глаза. Да и выехать, если что, проще, если не очень благоприятное типы захотят пообщаться со мной. А со стороны дороги уж точно никто внимания не обратит.

Улан-Батор ночью ещё и засверкал, во всей красе: кругом одни отели, мотели, пабы, бары, рестораны. И всё это сверкает, как новогодняя ёлка. Сразу видно, сфера обслуживания и развлечений тут хорошо развита. Куда тут столько отелей? Непонятно. Неужели так много туристов? Ну, если только из Китая. Но про бары всё становится ясно, когда выходишь на улицу: весь народ бухает. Пьяные кругом. Прямо в центре города. Буддизмом тут и не пахнет, а вот алкоголизмом отовсюду. Короче, такие же раздолбаи, как у нас или в Казахстане. Никакой разницы. Все гоняют в модных шмотках (абибас), те же зализанные стрижки с барбершопов и татуировки. В общем, от остального мира не отстают. Одна датая монголка на моих глазах даже в такси не смогла зайти. Прямо перед машиной и грохнулась на дорогу отдыхать. Друзья её уже своими силами внутрь упаковали.

Пробки спали только часам к 11, если не позже. Но даже ближе к часу ночи едет всё очень плотно. Автопарк — почти все праворульки. Кроме японок вообще мало что ещё увидишь. Наверное, имеет смысл тут уже на левостороннее движение переходить. И странно, хотя в стране не видно особо ни заводов, ни каких-либо перевозок, ни каких-то больших деловых кварталов. Только сфера обслуживания и не сильно много офисов. И непонятно, где вообще люди работают, и за счет чего страна вообще живет. Но автопарк здесь на порядок лучше, чем у нас. Никаких старых советских вёдер типа классики или волг с москвичами. Видел только УАЗики и один старющий зилок в Сухэ-Баторе. Кругом тойоты, ниссаны, митсубы. Очень много приусов. Больше, чем у нас четырок или солярисов. Сам считал на видео. Даже случайно удавалось насчитать штук семь подряд. С какой машиной у нас так получится?

Как позже местные сказали, у них небольшой налог на гибрид и поэтому приус стоит очень дешево. Вот он и стал народным автомобилем. Да если бы не наши грабительские пошлины, Россия давно была бы тоже вся на правом руле.

Водят все, как до этого и писал, внаглую. А так как ментов почти нет и много алкашей, страшно представить, сколько тут датых садится за руль. Но, кроме трассы, ДТП не видел больше, ни одного. Странно.

В общем, в районе часа ночи, изрядно уставший, завалился спать.

День 10. Улан-Батор, отдых, отель

На следующий день в планах был только отдых после долгой дороги. Отель был уже забронирован, осталось купить симку и заселяться в номер. Перекусил прямо на стоянке. Один монгол, увидев меня, с удивленным взглядом показал большой палец вверх. И это он ещё кодов региона наших номеров не знал!

С добрым утром!

Симку надо было все-таки достать. Пробив на карте, нашел ближайший торговый центр Maxmall. И зайдя внутрь, сразу понял, что в центре города, в отличие от окраины, цивилизация есть. Всё современно, культурно, привычные нам названия магазинов, кафешек. Приличный салон связи. Продавщица без проблем на пальцах всё объяснила, включила гугл переводчик. Видимо, здесь туристы бывают частенько. Симка была быстро куплена. Послонялся напоследок по торговику, пофоткал (квартиры на верхних этажах).

Улан-Батор и торговик.

В торговом центре все уже прилично.

Центральная часть города.

Велошеринг даже тут есть.

Уже собираюсь уходить, и тут меня хватает за руку охранник. И на ломаном английском начинает мне втирать, что, мол, снимать тут нельзя, пройдемте удалить фото. Я был поражен. Такую дичь мне давно не втирали. Включаю дурака опять. Этот боров ни в какую. Просто своей тушей загородил единственный выход. Иду на хитрость, говорю, что сейчас поставлю в машину бутылку с водой, которую набрал в туалете для мытья стекол и фар. Этот тупень соглашается. Сажусь в тачку, быстро блокирую двери, резко стартую, подрезаю на парковке какого-то монгола и под кирпич угоняю со стоянки. Тупой придурок с «синдромом вахтера». Жаль матом нельзя написать. Перед начальством хотел выслужиться за счет безобидных туристов, но не на того напал.

Все дела были сделаны. Опять вернулся к отелю. В отличие от вчерашних кидал, в Land Hotel проблем с бронью не возникло. Номера нормальные, правда телевизор работал только в одном номере из трех, но комнату без проблем поменяли. Розетки китайского стандарта (плоские штырьки), но переходник дают. Номер был с выходом на двор, стена соседнего здания была близко, но зато было прохладно по такой жаре и нешумно.

В остальном номер был неплох, не хватало только холодильника и микроволновки. Персонал русский не знает, как было написано на сайте, но объясниться можно без проблем и гугл переводчик у меня был.

Пришлось за пивом 3 раза бегать по литру, чтоб не согрелось, благо магазины с выпивкой (как и продуктовые) на каждом шагу. Заморачиваться за закуску не стал. Просто увидел через дорогу знакомый всем донер кебаб и пошел за шаурмой. Делают ее тут с говядиной (редкость для нас). Мясо режут какой-то «мясной болгаркой», а не ножом. Вот это технологии! Съел 3 или 4, вкус необычный, очень понравилось.

У отеля. На крыльце администраторша и охранник.

В магазе опять куча наших товаров.

Технологии камер хранения вполне на уровне.

Рядом с отелем.

Ну, куда же без юрты.

Номер.

Дорвался:

Монгольская буханка и бурятская Тойота.

По телеку 3 или 4 русских канала. Самые «любимые» всеми Первый, Россия и НТВ. Видать, русские туристы частые гости. Могли бы, конечно, и засунуть что-нибудь поинтереснее, ту же пятницу или уж на крайняк ТНТ, но они, видимо, просто включили в список самые известные. По новостям шел «Шелковый путь», на котором вчера я был, узнал, что одна из участниц травмировалась во время гонки, показали выставку в Екатеринбурге (!!!) Я был поражен. Родной город меня и в Монголии застал. Ладно хоть любимую работу не показали.

По НТВ шли сериалы про ментов, аля «Улицы разбитых фонарей», их фоном под пивчик и оставил. Выбор все равно был небольшой. Всяко лучше наших «правдивых» новостей про Трампа и Украину.

Периодами щелкал на монгольские каналы. Была пара совсем национальных с серьезными фильмами про всяких Чингисханов, детский канал типа Бэбигона «Монголон» (название улыбнуло). Монгольские дети собирают всякие пирамидки да кубики и песенки поют веселые, да местное Муз ТВ. Всем отписался, отзвонился, до вечера время прошло очень быстро.

Выходя на улицу, обращаешь внимание, что здесь пьют даже днем в разгар рабочего дня. В центре города пьяных много. Многие подходят, общаются. Один мужик в возрасте (бывший военный) знал русский, с ним пообщались, он под конец даже обнял меня. Второй помоложе знал немного английский. Высоченный, здоровый и бухой. Вроде доктор. Понял, может, процентов 5 того, что он говорил. Общался он добродушно, но так громко, склонившись надо мной, что даже охранник отеля вышел на крыльцо, испугавшись за меня.

Время шло уже к ночи, и было желание выспаться по-человечески, что я и сделал. Не в машине и даже не в хостеле, а на своей двуспальной кровати. Это было бесподобно.

День 11. Улан-Батор — город, статуя Чингисхана

Проснулся от сладкого сна часов в десять. Завтрак был включен, поэтому тянуть с этим не стал. Всё стандартно — омлет с сосиской, бутерброды, булочка, чай. Но неплохо. По крайней мере, приятней, чем сухпаек. За вчерашний день я успел облениться, хотелось день еще отдохнуть. Но через силу пришлось продолжать график поездки и, попрощавшись со всеми, я вышел на улицу.

И сразу сюрприз: по танковой дороге с Дархана погнул диск, а сразу не заметил. Пришлось искать шиномонтаж. В гостинице охранник нарисовал мне схему, как туда доехать, но он был закрыт. И, как оказалось, не он один. Я опять, как и два года назад в Средней Азии, умудрился приехать в день национального праздника. И если в Таджикистане мы приехали в Курбан Байрам, то в Монголии я попал на местные национальные гуляния — Надом. На них проводятся спортивные состязания, скачки, стрельба из лука, отмечает вся страна. И, как и в Байрам, много контор не работают с 11 по 13 июля. С Душанбе, конечно, не сравнить, там-то вообще почти все магазины закрыты на клюшку. Но и здесь помучиться придется.

Как доехать до другой шинки, мне объяснили какие-то местные алкаши. Один русский хорошо знал. Ну, где еще встретишь бухого монгола, который раньше учился в Москве, работал в Мвидео и слушает Многоточие? Только здесь.

Шиномонтаж был кварталах в четырех от первого, нерабочего. Ремонтники с одним колесом возились, наверное, минут сорок, никто особо не торопился, кроме меня. Закончив с починкой, гнать на выезд из города пришлось незамедлительно. Время было много потеряно. Алкаши клянчили мелочь, немного дал, чтобы отвязались. И я, стараясь не терять ни минуты, поехал на Чингисхана.

Через весь город:

Как переводится шиномонтаж, на всю жизнь запомню.

Пришлось выбираться на другой конец города. По пути остановился у голосующей монголки, на пальцах объяснила, что ехать часа 1,5 (60 км от города). Заметил, кстати, во время езды по городу, что Улан-Батор — рай для бомбил. Голосуют на каждом шагу. Такси, видимо, на всех не хватает или дорого, а делимобиль вряд ли с их культурой езды когда-то появится. Но частный извоз, думаю, неплохая подработка, вкупе с тем, что за ПДД тут особо никого не штрафуют.

Центр проезжаю быстро, но на выезде из города встаю в мертвую пробку. Сначала дорога идет по три полосы. Ну, думаю, ладно, щас Улан-Батор кончится и поедем. Наивный. Город проехали, а пробка все не кончалась, стояла намертво. Я немного постоял, психанул, да и погнал по-монгольски. Встречки, обочины. Народ ехал, кто во что горазд. Менты едут по встречке с люстрой, не чтобы догнать нарушителя, а чтобы самим доехать быстрее. Но, кстати, не так уж и много людей и нарушают. Потом пошел ремонт дороги. Опять ад. Еще и дождь пошел. Гравийка превращалась в грязь. Решил остановиться, долить бензина из канистры. И тут же передо мной остановился местный и помог заправить. Вот это отзывчивость. Приятно. Тут же остановились наши мотоциклисты (откуда уже не помню). Говорят, доехали до статуи, посмотрели и поехали обратно, как пошел дождь. В том же месте видел и мотоциклы с канадскими номерами. Вот это, конечно, тяга у людей к путешествиям. Вряд ли кто-то из Монголии бы так переправил по морю мотоцикл и поехал бы по Канаде или Штатам, про подобные путешествия из России, кстати, тоже инфы не находил.

Опять бездорожье. Местами еще и в проливной дождь.

Мотоциклисты из Канады.

Ближе к Чингисхану дорога снова становится асфальтовой. По пути немного заплутал, но местные быстро объяснили, куда надо ехать. Еще немного, и вот она — крупнейшая конная статуя в мире.

Издалека с дороги выглядит не сильно монументально, но уже с парковки вид совсем другой. К статуе ведет лестница, вверху которой над тобой стоит 40-метровый Чингисхан на коне. Вокруг парк, но он пока еще не достроен, в основном степи и юрты. Внутри музей. Вход на наши деньги примерно рублей 700-800. При входе сразу большой высокий зал с торговцами сувенирами. Выше идет лифт и лестница (почему-то очень узкая) на смотровую площадку, находящуюся на голове лошади. Сама площадка не сильно большая, туристов много. Немало и русских, но приехали, в отличие от меня, все они комфортным туризмом — на автобусах. На смотровой поднявшиеся любуются видами степи с высоты лошадиной головы.

Спустился вниз и чуть не пропустил вход в музей монгольской культуры. Его как бы «припрятали» в подвале, можно и не заметить. И не пожалел, что спустился. Здесь есть все атрибуты жизни народа Монголии — от одежды и орудий до национальных жилищ. Шалашей и юрт здесь много, хватило бы на небольшую деревню. Каких тут только нет и все разные. Некоторые из них, правда, удивили. Например, какое-то явно северное жилище рядом с оленем. При чем тут Монголия? Больше на наши северные народы похоже. И юрта с телевизором. От чего его питать-то? От бензогенератора, что ли? Какие-то совсем зажиточные в ней жили. Хотя мы видели в Киргизии «блатную» юрту с солнечными панелями, но она была жилой, а не в музее, и телевизор здесь стоял явно каких-то 70-х годов. Может, стояла чисто как дань традиции где-нибудь на даче у партийных вождей. Кроме жилищ здесь много маленьких статуй монголов, лошадей, упряжек, в стороне актовый зал, где крутят фильм про Монголию. И все это я по своей невнимательности чуть не пропустил!

На выходе пробежался по сувенирным лавкам. Тамошних торговцев не иначе как барыгами я не могу назвать: явно все на толстосумов-туристов рассчитано. Цены лупят только так. Мягкий магнитик, даже самый дешевый, который в том году я покупал в Тобольске за 20 рублей (причем в Кремле), тут впаривают за 120-140! Про остальное и говорить нечего. Какая-либо одежда, сделанная по виду под традиционную монгольскую, скорей всего маде ин чина, просто заоблачных денег стоит. В общем, смысла долго тут ходить не было, решено было в городе все купить.

Вышел из музея. Вокруг парк. Пока небольшой. Рядом монголы держат каких-то орлов, коней, верблюдов. Видимо, для фото за деньги. И тут заработать не упускают возможность.

Походив вокруг статуи, на стоянке увидел мотоциклы с курганскими номерами. Неужели соседи? Но оказалось, что ребята из Ростова, просто на номерах 45-ых.

Кстати, сама статуя — это новодел. Построена всего 11 лет назад, в 2006 году. Но сделана местами тяп-ляп, плитка активно отваливается. Половина лестницы уже закрыто на ремонт. Но может со временем и доведут до ума. Все-таки, кто бы что не говорил, но это один из главных символов Монголии.

В общем, на Чингисхана съездить явно стоит. Смотровая площадка и музей достойны внимания. Да и виды снаружи интересные, правда платить тамошним торгашам я бы не стал. В принципе, интересно, что такой молодой памятник сразу стал известной на весь мир достопримечательностью. Это надо уметь. Надеюсь, это место будет и дальше развиваться как туристический центр, а не разваливаться, как монгольские дороги.

В общем, я выехал обратно. Было еще светло.

Чингисхан сквозь грозовые тучи.

Тучи чуть разошлись. Лестничная плитка уже разваливается.

Внутри.

Виды с головы коня:

Так себе вход.

Конь. Вид снизу.

Музей.

«Блатная» юрта.

При чем тут олени вообще?

Виды с улицы.

Заработок на измученных животных и тут никуда не делся.

В ту сторону были дикие пробки и дождь, поэтому больше 80 км/ч я не смог разогнаться. А обратно погода снова стала ясная, дождь прошел и пробки не было. Я поехал быстрее. Разгоняюсь, и в руль начинает бить. Ничего не понимаю. То ли песок с внутренней стороны диска попал, то ли колесо приспустило. Выхожу. Все вроде нормально. И диск не гнутый. И тут смотрю еще раз внимательно на колесо — грузиков-то нету! Эти обормоты не сделали балансировку мне, а я затупил, поленился в кипише и проглядел. Короче, за ними глаз да глаз нужен. Ну, думаю, ладно, запаску перекину, чтобы колесо не насиловать, и тут ломается домкрат! Да уж, в Галамарте товары все хуже и хуже. Купил 4 месяца назад, почти не пользовался, и вот такая надежность. Раньше года на 3 хоть хватало.

Ну, что делать. Тормозить и просить домкрат не хотелось, поехал 80 км/ч, тихонько до ближайшей шинки. Заезжал в каждую по трассе. И вот те новость: ни в одной из них балансировки вообще нет! Я штук 6-7 по пути объехал. И странно, как они ездят, вроде и машины-то у всех нормальные, а колеса чинят, как в каменном веке.

Помучился опять ездой по убитой трассе. Монголы, кстати, почти все едут без фар по трассе при низком ослепляющем солнце и включают только совсем уж по темноте — безопасность езды во всех деталях.

В поисках шинки. Какой-то поселок около трассы.

Уже привычный оффроуд.

Объезд иногда чуть ли ни огородами.

Перекус.

Короче, нормальный шиномонтаж я нашел только в Улан-Баторе. Хозяин немного знал русский. Пообщались с ним, угостили колой. Все сделал, да еще и в одном колесе шпиона нашел и ниппель поменял. И взял недорого. За 2 колеса меньше, чем те деятели за одно. Даже сначала денег не хотел брать. Заодно купил у него домкрат. Завтра, говорит, еще больше магазинов не будет работать, сложно будет что-то найти.

Помучился я в итоге с этими колесами и больше никуда не успел. Надо было ехать уже в хостел.

Забронировал я заранее, и все еще было воспоминание о Mongolian steppe, из-за чего на душе было неспокойно. Выбрал Gobi Coest House. Заезжаю в темный двор. Длинная советская 9-этажка. Вообще, ни вывесок, ничего. Стало еще больше не по себе. Оббежал дом с обеих сторон — ни намека на хостел. Хорошо хоть связь сейчас была. Звоню хозяйке. На том конце знают только монгольский и инглиш. Раза 2-3 ей звонил, ничего толком не смог объяснить, кроме того, что я из России и не могу найти хостел. И тут через минуту звонок с другого номера. Мужик по-русски меня спрашивает, в чем проблема. Я объясняю. Потом перезванивает хозяйка, и вскоре она выходит во двор. Ну, слава богу, тут хоть не кинули.

Хостел был просто в одном из подъездов, в квартире на первом этаже. И ни одной вывески, ни даже листочка А4 на двери, вообще нигде. То ли они все на полулегальном положении и прячутся от налоговой, то ли еще что-то. Не понятно. В общем, если бронируете в Улан-Баторе хостел, готовьтесь звонить хозяевам и бегать вокруг домов и в подъездах. С нормальными вывесками походу только отели.

Хозяйка молодая монголка, шустрая, веселая, через переводчик быстро все объяснила. Сам хостел — одна большая квартира или две объединенных. По-моему, 3 больших комнаты, небольшая кухня и просторный зал с диванами и столом, где все едят. Плюс ванная и туалет в единственном экземпляре. Если всем сразу захочется вдруг его посетить, то долго можно прождать, но мне повезло. В принципе все неплохо: чисто, ухоженно. В комнате встретил семью из Благовещенска, тоже автотуристов. У них было больше времени, и они приехали сюда дня на четыре. Были тоже «в восторге» от местных дорог и стиля вождения. Рассказали про Читу-Хабаровск, что машин там в принципе немного. Трасса более-менее, но есть плохие участки. Ночью лучше ехать осторожно.

Дело было уже к ночи, и я, забравшись на второй этаж нар, быстро отрубился.

День 12. Улан Батор — Дархан, граница и снова Россия

Выспавшись, я первым делом пошел перекусить. Благо, завтрак был опять включен. Кулинарных изысков, конечно, не было, но накормили вполне прилично: та же яичница с сосисками, бутерброды, масло, варенье и даже нутелла. И кроме яичницы остальное лежит на столе для всех и каждый ест, сколько хочет. Почти шведский стол. В общем, даже щедрее, чем в отеле. И все это за 450 рублей. «За эти деньги топ», как говорится.

Перекусив и со всеми попрощавшись, поехал еще по городу. Больше никуда толком уже не успевал. Хотелось заехать хотя бы в монастырь Гандан и за подарками.

Сувениры я взял в универмаге (по совету из хостела). И цены там были уже вполне приемлемые. Не то, что на Чингисхане. Думаю, где-нибудь на рынке еще подешевле можно было найти, но времени уже не было. Под конец еще и алкогольных подарочков в продуктовом не забыл набрать.

Еще город.

Универмаг.

Есть даже наша «Шоколадница». В Душанбе, кстати, тоже видел.

В Гандан (Гандатэчсилин) заехал уже напоследок. Зашел в главную пагоду с самой большой статуей Авалокитешвары внутри. Совсем ненадолго. Времени было в обрез. Больше уже ничего не успевал, очень жаль, конечно.

Много чего, конечно, не успел посмотреть: Храм Чойжин-ламын-сум, Дворец Богдыхана, парк Горхи-Тэрэлж, да и Гандан посмотреть побольше — на все это надо минимум два полноценных дня поездки. Ну что делать, ограниченность во времени, а увидеть хочется все, а удается это далеко не всегда.

Гандан. Близко не сфоткал. Телефон разрядился.

После монастыря поехал уже обратно, на выезд из города. В разгар праздника многие машины ехали с национальным флагом. Продавали их на улице на каждом углу. Я под конец купил себе тоже. Не удержался. Жаль, на большой флаг денег уже не было.

На выезде из города.

На выезде из города заправился из канистры опять. И ребята опять мне помогли. Сильных пробок уже не было. Больше 80 до Дархана не ехал, ямы уже надоели. Главное было убитый участок проехать до темноты. По пути перекусил уже в знакомой по «Шелковому пути» юрте чебуреков, долил остатки бензина. Местные помогли залить опять. Дархан проехал быстро, правда заплутал в городе и пришлось разворачиваться.

Дальше по трассе был опять пост по сбору денег. Тормозить не стал, прогнал за машиной. За такие дороги еще что-то платить не хотелось. Я в шиномонтажках налог свой уже оставил. После Дархана дорога уже нормальная, народ едет быстрее. К границе подъезжал уже перед темнотой.

Опять трасса.

Когда пересмотрел американских боевиков или переиграл в гта, но под рукой у тебя только уставший Урал и наклейки с алиэкспресса.

На посту была пересменка, и час я просто стоял. К этому времени уже стемнело. Заодно перед постом взял себе пассажира — бабушку-бурятку (или монголку), челночницу с рынка. Она попросилась чисто границу переехать. Пешего перехода тут нету. Решил, что ладно, помогу. С ней, наверное, быстрее пройдем.

И вот запускают. Мы одни из первых в очереди. Бабушка на границе знала уже каждый метр и быстро меня направляла на монгольской стороне, куда ехать. На досмотре я открыл двери, она сказала погранцу по-монгольски пару фраз, и он нас сразу пропустил.

На русской стороне осмотр был жестче. И если в сторону Монголии погранцы просто немного залазили в салон, то тут пришлось доставать из машины все вещи. Но после того, как все выложили, осмотр был закончен. Все что спросили — «Ничего запрещенного из Монголии не везете?». Не знаю, что можно оттуда вообще везти, кроме конского мяса и чебуреков.

Вообще, в Кяхте не особо жесткий досмотр. Не придираются. Видно, что поток машин огромный. Но про другие небольшие посты, например, в районе Чойбалсана, люди писали, что погранцы жестят со словами «Тут вам не Кяхта».

Ну вот и все, пока, Монголия. Высадил бабушку. И перед выходом она меня ошарашила: мои документы — права и ПТСку усердная паспортистка сунула в ее паспорт! Тут я побледнел. Страшно представить, что бы было, если б она ушла, не посмотрев. Но говорит, что она всегда документы смотрит. На границе часто путают. Вот и урок на будущее. С документами надо быть внимательней. Суетиться не надо.

Заехал опять на Роснефть. Поменял симки, перекусил. Решил дальше ехать. Обратно пост перед пограничной зоной не тормозит, только в сторону Монголии. Километров через 50 начало рубить. И как назло ни одной заправки. Фур мало и стоянок нет. Пришлось ехать до Гусиноозерска до Роснефти. Там и заночевал. Хотелось бы, конечно, до Улан-Удэ дотянуть, но геройствами заниматься не хотелось. День и так был насыщен.

День 13. Гусиноозерск — Улан Удэ — около 100 км от Читы

С утра заправился. Налил бензина в канистру, купил воды да хлеба в местном магазине. Перекусил вообще у какой-то то ли заброшенной фермы, то ли деревни, на окраине города. Других мест, где можно было нормально разжечь горелку, я не увидел — кругом степь, а тут хотя бы маленькие кустики и стены. И машину с трассы не видно. В брошенных домах вообще свалка. Но выбора не было. Вокруг летают какие-то ширококрылые птицы. То ли орлы, то ли еще кто-то. Я не особо разбираюсь.

Завтрак рядом со свалкой. Но выбора нет.

Алкотрофеи из Монголии.

Гусиноозерск.

Ночной клуб. Предстваляю, какой тут отдых.

Перекусив, немного прибрался в машине после досмотра и двинулся в путь. Проехал Улан-Удэ. Взял курс на Читу. До нее оставалось еще километров 600. После бурятской столицы машин уже значительно меньше. Дорога сначала идет через полузаброшенные села, видимо, русские. На бурятские они не похожи. Дальше по пути поселок со странным названием Мухоршибирь. Еду дальше. Виды из окна становятся другими. Степь опять постепенно меняется лесом.

Курс на Читу.

Мухоршибирь. Скидки. Мочевина.

Еще немного Мухоршибири.

Проехав километров 200 от Мухоршибири, решил заправиться. Тут сразу в глаза бросается, что АЗС начинают идти уже в стиле 90-х с решетками и маленьким выдвижным окошечком для денег, как в билетной кассе. Иногда просто с форточкой, но решетки — обязательный атрибут. Видать, «лихие» 90-е здесь еще вовсю идут. В выдвижное окошечко умудряются засунуть терминал для безнала. Прогресс прогрессом, но о безопасности не забывают. Банковской можно заплатить почти везде, но без налички я бы все равно не рискнул ехать.

На участке Красноярск—Иркутск тоже встречала такие зарешеченные заправки, без безнала, но там таких уже немного. Даже по Средней Азии подобных не видел. Но после Бурятии такое уже повсеместно. АЗС с павильонами были только в крупных городах и некоторые Роснефть и ННК. Правда, внутри между тобой и кассой часто тоже решетка стояла. Вот такие места там суровые.

Обычно, оплачивая бензин, на цену часто уже не особо смотрю, но тут подхожу к колонке и краем глаза вижу цену — 47 рублей за литр 92-го! Я в шоке. Сверяюсь с чеком— все правильно. Вот это подстава. Неужели до самого Владика цена такая будет? Но подъезжаю к Чите, цена стала снова 42-43 рубля за литр (на Дальнем востоке на рубль-два бензин все-таки дороже), а на Роснефти вообще 41 с копейками. С чего вдруг такой скачок цены, ума не приложу. Спрашиваю у местных. Оказывается, на отрезке примерно от 100 км после Мухоршибири и 100 км не доезжая Читы бензин стоит вдруг ни с того, ни с сего — 46-47 рублей. И это 92, 95 — под полтос, а солярка еще дороже. Вот такой вот бизнес по-русски. Просто сговор заправок. Поэтому лучше залить км в 100 от Мухоршибири до полного (там, по-моему, Роснефть) и перед Читой (а там вроде ННК). Весь участок этот км 400 — должно хватить. Но на крайняк в канистре еще запас иметь, чтобы этих барыг не кормить.

Перед Читой вижу «бандитский» сильно «уставший» черный мэрс 90-х со свердловскими номерами! Что уж говорить, кому-то посчастливилось купить. Все с востока на запад гонят тачки, а он с запада на восток — решил же кто-то выделиться.

Ближе к Чите уже темней. По темноте ехать страшновато. Скот по-прежнему переходит большими стадами трассу. Много придурков, едущих ночью без задних габаритов. Не только машин, но и всяких мотороллеров. Одного такого дебила уже в последний момент заметил, оттормозился. От этого становится вообще не по себе.

Под темноту заезжаю уже в Читу и бах! Погасли сразу обе фары. Видимо, наелся все-таки переключатель. Километра три докатываюсь на аварийке до Роснефти. Начинаю менять. Не помогает. Предохранитель тоже нормальный. Да и идут они по отдельности на каждую фару, а тут сразу все перегорели. Ищу реле. И снова сюрприз. Интернета нет — Теле2 в Чите не работает, а страничку с расположением релюшек в браузере я хотел сохранить, но в кипише забыл. На телефоне горит значок R-то ли роуминг, то ли еще что-то. Так и не понял. Пытаюсь на Роснефти подключиться к вайфаю, но почему-то, как назло, не получается. Ладно охранник заправки помог со своего телефона. Нашел на нем нужную страницу, и просто несколько раз сфоткал его экран. Вот так и выкрутился. Донором взял такое же реле со звукового сигнала, и все заработало. Ну слава богу, но с часик времени все равно потерял.

Плюс пообщался с охранником. Угостил его монгольскими сигами. Он был даже рад пообщаться со мной. Говорит, работа тупая, сидишь молча весь день, с ума сходишь. Одна мечта, дойти утром до дома, набухаться и лечь спать. Вот такая она, грустная безысходность работы в ЧОПе. Треноги еще обсудили. Говорит, хозяева их уже наняли его ЧОП на охрану. Потому что эти дельцы уже настолько всех достали, что на них нападать начали. А торопишься к этим треножникам на вызов, и тебе еще штраф прилетает, от них же. Наверно, чтобы в следующий раз специально к ним ехали помедленнее.

Попрощался с мужиком. Время было еще не сильно поздно, спать пока не хотелось. Решил проехать еще немного и в итоге заночевал км в 100 от Читы у какой-то закусочной с фурами. Указатели вдоль трассы шли уже на Хабаровск. До него оставалось 2000 км.

День 14. 100 км от Читы — трасса Амур-Могоча — Сковородино — Тыгда

Отъехав от кафешки, заправиться заехал в поселке Чернышевск.

И опять цены на бензин загибают: по 46-47 рублей! Но выбора не было, да и не знал я еще, докуда дальше будет такая цена. Оказалось, что здесь опять идет участок наглых сговорщиков. Начинаясь примерно от Чернышевска и заканчиваясь приблизительно километрах в 200 после Могочи, та же история, как и вчера — цены задраны, а дальше опять нормально. Приличных слов уже тут не подобрать. Вот пользуются же безысходностью людей. И ладно транзитники. Большинство уже все равно знают про эти участки. Заправляются до краев и едут с канистрами. А вот местным что делать? Ведь во всяких Чернышевсках да Аксеново-Зиловских, мягко говоря, не самые богатые люди живут, а за 200 км каждый раз за бензином не наездишься. А выбора нет. Более-менее нормальная цена только в Могоче, но нужно делать крюк в км 20 и ехать через весь городок и еще на одной заправке затрапезного вида без вывески по трассе, которую даже навигатор не знал.

Наконец я выехал из Чернышевска, и вот она — трасса «Амур». До 2010 года здесь вообще не было асфальта, а до 2004 — даже гравийки, Дальний Восток был связан с Россией только железной дорогой. Но теперь асфальт везде. Машин еще меньше, чем перед Читой. Треног нет, камеры только стационарные. Ехать все начинают быстрее. Но свои «подводные камни» тут тоже есть— это так называемые «амурские волны», о которых я до этого читал и слышал в Улан-Баторе — неровности асфальта в виде волн, периодически встречающиеся от Чернышевска до Сковородино. Получилось это из-за того, что не учли, что трасса проходит по многолетним мерзлым грунтам и технология строительства выбрана была неправильно. Сейчас волны устраняют на многих участках. Все-таки федералки у нас сильно не запускают. В принципе они сильно не страшны — перед ними ограничение скорости и знак неровности дороги — помогает, особенно ночью. Правда, иногда встречаются подлые ямы, их немного, раз километров в 50, но, если не успеть увернуться — минимум на колесо можно прилипнуть. Вкупе с более быстрой скоростью смотреть надо в оба. Я перед одной смог увернуться в последний момент — залетаю на горку, а она на самом верху — сюрприз такой. Дыра такая, что пару колес бы точно оставил. И ведь пока наверх не заедешь, ее не распознаешь. Ладно кое-как объехал— встречка была свободна. Но, в принципе, дорога средняя, большинство участков хорошие, но плохие тоже встречаются. Ночью лучше не гнать.

По пути решаю долить бак в Могоче. Сворачиваю с трассы и километрах через 10 оказываюсь в ней. Могоча — городок небольшой, но это единственный относительно крупный населенник на участке от Читы до Сковородино — какой-никакой, но очаг цивилизации среди деревень и полупустой трассы. Много магазинчиков, кафешек и заправка с нормальной ценой. Даже асфальт до города с трассы идет. Правда, чтобы добраться до заправки, пришлось весь город проехать и километров 20 крюк сделать. На выезде с Могочи встал перекусить. И вижу картину: прямо передо мной двое придурков сели посередине на трассе, перед быстро идущей фурой, стали фоткаться на ее фоне и убежали в самый последний момент. Не знаю, что у людей с головой.

Могоча. Она примерно такая.

Выезд с Могочи. И Чита и Хабаровск в одну сторону.

Господь хранит Могочу.

Спереть 2/3 уазателя. Это так по-русски. Зато в хозяйстве пригодится.

Дальше до Сковородино дорога опять почти безлюдная. В основном только фуры. За окном продолжаются леса. Дорога новая, поэтому идет в обход всех деревень, и лицезреть полуглухие поселки типа Ерофея Павловича или Тыгды не получилось, зато скорость не снижаешь. Правда, если нужен будет магазин продуктов, заехать все равно придется. Но мне не особо хотелось, страшновато было с местными сталкиваться. В таких сельских безлюдных местах как-то боязно было заезжать, особенно вечером.

Ближе к вечеру проехал развязку у Сковородино, от которой идет знаменитая дорога на Якутск и Магадан — трасса «Лена», а после нее «Колыма». Так надеялся сделать фотку с указателем Магадана или Якутска, но там была только Тында. Ну что поделаешь. Хотя бы Якутск-то могли бы для красоты повесить. Но для истории хотя бы так запечатлил.

Развязка на Якутск.

После Сковородино почувствовал себя не очень: заболел живот и поднялась температура. Дотянул еще до Тыгды до заправки. Решил выспаться. К утру может полегчает.

День 15. Тыгда — Биробиджан — 100 км после Хабаровска

Проснулся, реально стало полегче. Ну и слава богу. Перекусил у какого-то пункта то ли фельдшерского, то ли МЧС. Скорее всего, его построили к открытию трассы. Может, какую-то бригаду врачей хотели держать на случай ЧП на федералке, да так и не открыли, забили. Вокруг все полузаброшено: вход зарос сорняками, а через окно видно, что комнаты пустуют — лишь голые стены. Показуха — такая показуха.

Построили и бросили:

Ближе к своротке на Благовещенск дорога уже без «амурских волн». Камеры только стационарные. Машин все еще немного. Все в объезд населенников. Ехать получается быстро.

На новой дороге заметил некоторые вещи, которые больше не видел нигде: привлекли внимание непонятные горки на крутых спусках — внезапно с трассы идет отвороток в виде крутой горки вверх, а по бокам отбойники. Горка поднимается, а потом резко обрывается. Я сначала не мог понять, что это. Только потом узнал, что это так называемая «ловушка для фур», у которых отказали тормоза. Фура не может затормозить, уходит на горку, гасит скорость и останавливается. Вот это додумались! Кроме Читы-Хабаровска нигде больше не припомню такого. А к Дальнему Востоку даже временные дороги при ремонте трасс делают из плит иди даже асфальтированные, с отбойниками. Нашим есть, чему поучиться.

Ловушка для фур:

Мост через Бурею:

Проехал Шимановск, Циолковский, где построен новый космодром Восточный, поворот на Благовещенск. И знаменитую стелу Москва—Владивосток, непонятно почему поставленную именно здесь — рядом с мостом через реку Бурея. Еще немного — и Еврейская Автономная область (ЕАО). Абсолютно непонятный субъект для меня. Когда-то еще в 30-х годах ее создали путем выделения нескольких районов из Хабаровского края с целью переселения сюда большого числа евреев, но что-то пошло не так. В силу многих причин, евреи не сильно хотели ехать в такую даль, в не самые благоприятные условия, а в 90-е окончательно разъехались отсюда, в основном в Израиль. И правильно сделали. Уровень жизни области сейчас — один из самых низких в стране. В итоге сейчас их в области осталось около 1%. Живут они почти все в столице.

Здесь дорога идет уже более старая, заходит в села, которые выглядят очень печально и депрессивно — полузаброшенные, с затрапезными избушками. Работы, видимо, нет совсем. Народу только и остается, что торговать медом и выращенными овощами/фруктами на трассе.

Заправился рядом с Биробиджаном. Дорога идет в объезд столицы, лишь трубы со стороны города видно торчат. За 460 км сжег полный бак (литров 40). Многовато. Зато быстро. На дороге ближе к Хабаровску качество более-менее, но в села дорога опять заходит. Но Хабар уже близко. Останавливаюсь в поселке Приамурское, чтобы повесить камеру и подъезжаю к мосту через Амур.

Заранее повесил держалку для телефона: после мостов в Новосибе и Красноярске готовился увидеть необычайно красивые виды, но оказалось, что выглядит тут все по-простому — мост как мост. Длинный, добротный, освещенный, но без каких-либо изысков. Построен он совмещенно с железной дорогой, но ее в темноте вообще было не видно. Может быть, конечно, виды Амура здесь красивы днем. Но по светлоте не удалось его проехать.

Остановился в конце моста забить объезд города в навигатор и замечаю странное — машину подкачивает вверх-вниз. Выхожу на улицу — то же самое. Мост вверх-вниз раскачивается. Раньше такого не замечал. А может и не на всех такое. Не так качает, конечно, как показывали в новостях мост в Волгограде, внешне это не видно, но все равно ощущается.

Заезжаю в Хабаровск. Сначала объезд города более-менее. Потом дорога сужается, немного вихляет и идет по окраинам города. Хоть и уже поздний час, но в пробках пришлось постоять. Много светофоров, ж/д переезды — в общем, виды так себе. Можно было и не фоткать. Правда сейчас они строят нормальную объездную, когда достроят, будет немного лучше — старая давно уже не справляется.

Потом дорога еще сильнее сужается, освещение пропадает, разметка тоже. Еще немного и наконец выезжаю из города. И вот он первый указатель — Владивосток!

Последний рывок:

Немного перекусив, решил еще км 100 дотянуть. Дальше дорога нормальная, но много участков без разметки. Под ночь машин не много. Но днем, чувствую, явно будет больше. Доехал до поселка Вяземский (км 100-120 от Хабара) и заночевал на заправке. В принципе неплохо. 1120 км за день осилил.

Связи не было уже четвертую область — начиная с Читы. В ЕАО правда не проверял, но вряд ли там она была. Хотя до Читы нормально все работало по всей России. Оставалась надежда на Владик. Пробил в навигаторе — у них были офисы теле2. Значит, связь должна была быть.

День 16. 100 км после Хабаровска — Владивосток

С утра перекусил, пообщался с местными дальнобоями. Они, мягко говоря, были в шоке откуда я и что я здесь делаю. Перед тем как стартовать, заехал к заправке. К компрессору проверить давление — и опять фокус. Начинаю качать, и ниппель отрывается! Спускает резко, но успеваю в последний момент его обратно засунуть. Вот так фокусы. Ладно, шинка была через дорогу. На полуспущенном докатил.

Колесо мужики починили, правда, пришлось в очереди подождать. И вот, наконец, я выезжаю. До Владика остается последний рывок.

Дорога обычная. Трафика днем, как и предполагал, намного больше. Трасса идет через села, ехать быстро уже не получается. Но темп стараюсь держать.

Проезжаю городки Лучегорск, Дальнереченск, Спасск-Дальний и придорожные поселки. Выглядят они не сильно богато, несильно лучше, чем в ЕАО. Опять полузаброшенное захолустье. Видно, что все в города стремятся. Около деревень до сих пор катаются советские «ведра» типа шестерок и семерок. Вот уж тут-то я думал, что их совсем не осталось. Наверно, в сельской местности настолько туго с деньгами, что даже на старенькую калдину/короллу начала 90-х годов денег нет. Хотя они тут, думаю, доступных денег стоят. Печально. Даже в Монголии с советского старья уже пересели все. Но в основном, автопарк, конечно, это японки всех мастей. Больше, чем где-либо еще в России.

Подъезжаю к Уссурийску. Перед ним внезапно вдруг появляется км 20-30 магистрали — четырехполоска, и скорость разрешенная 100 или 110 (уже не помню). Потом опять дорога сужается. До Уссурийска до конца не дотянули. Как-то недоделанно смотрится.

Сразу после Уссурийска опять 4-полоска — сначала без разделителя, потом с отбойником. Остается километров 50, но ехать получается быстро. Вот и Вольно-Надеждинское. Опять ставлю камеру. Город все ближе. Вот и мост Де-Фриз—Седанка. Но где табличка города? Неужели проехал?

Но наконец- то я все- таки его вижу. Он большой и не заметить его сложно, и тут же торможу — вот он, указатель Владивосток! Эмоции начинают переполнять. Я смог, я доехал! Словами это не передать.

Останавливаюсь. Тут без фото никак. Снимаю со всех ракурсов. Мост опять ходуном ходит вверх-вниз. Собираюсь уже уезжать. И тут замечаю, что с обеих сторон на меня бегут два охранника. Но снимки уже сделаны. Быстро сажусь и по газам. Понятно, что тут нельзя останавливаться, но я бы все равно это сделал.

Мост Де-Фриз—Седанка позади.

На въезде в город. Нелегал. Нормальное название для ларька шаурмы.

Вскоре оставляю мост позади. Само сооружение, конечно, тоже стоит внимания. Построено оно тоже недавно — к саммиту АТЭС 2012 года, как и мосты через Золотой Рог и на остров Русский. Пересекая дугой Амурский залив, он тем самым срезает путь до Владивостока, идя в обход всех поселков перед городом, и заходит сразу в спальные районы. Он не такой известный, как мост на Русский или Золотой мост, но длиннее обоих. Просто не такой красивый — не высокий, не вантовый, не раскрученный, хотя вживую выглядит он тоже впечатляюще, увидеть стоит.

После моста оказываюсь сразу в городе. Заправляюсь и заезжаю к торговику. Решил проверить связь — и теле2 работает. Ну хоть где-то на Дальнем востоке оно есть. Начал искать хостел — дело шло к вечеру. Забронировал сразу на 2 дня, чтобы постирать одежду и успеть высушить. На квартиру или отель, как хотелось изначально, денег уже не было. Забронировал хостел Mariinka, который располагался в центре, рядом с американским посольством. Правда, нашел я его кое-как. Навигатор завел меня в какие-то дворы деревянных бараков и предлагал повернуть налево через пешеходную лестницу. Пришлось уже пешком бегать искать. Рельеф в городе не очень удобный для езды. Постоянные холмы, сопки — улицы идут то вверх, то вниз. Еще и изгибаются, поворачивают. Улицы многие узкие и заставленные машинами. Вообще, перепады высоты тут встречаются часто, хотя есть и равнинные участки.

Ведь не зря наш Владивосток называют «русским Сан-Франциско» и постоянно сравнивают с ним. Города реально многим похожи — тот же рельеф местности с холмами, улицами с крутыми спусками и подъемами, живописные вантовые мосты, расположенные у моря, портовое предназначение города, набережные и пляжи. Здесь реально есть, что посмотреть.

Вечерний Владик.

В итоге, поплутав, хостел я все-таки отыскал. Спрятан он был в самой глубине двора. Подогнал машину поближе, приткнулся на стоянке — последнее место занял.

Хостел — самый обычный. Только очень тесно и кухня маленькая. Народу много, многие приезжали на собеседование в консульство США за визой. Утром договорился постираться. В принципе, остановиться можно, хотя мой знакомый, тоже бывавший во Владике, не хвалил его— говорит, что грязно было и даже тараканы бегали. Но он был там на полгода раньше меня. Может, успели за это время в порядок привести или собственник поменялся.

Перед сном ушел в машину и всем отзвонился. Пришлось делать это в темпе, так как после 11 часов вечера двери закрывают и в хостел не попасть. Неудобно, конечно. А внутри не люблю разговаривать, все сразу уши развешивают. Кое-как уболтал хозяйку до полдвенадцатого дверь не закрывать. —Вернулся, на кровать потянуло сразу, в предвкушении комфортного сна — после Улан-Батора это была первая ночевка не в машине. Я растянулся в полный рост и сразу заснул.

День 17. Владивосток — город, мосты, о. Русский, набережная, пляжи и все остальное

С утра поехал на остров Русский по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому. Эти два грандиозных сооружения заслуживают особого внимания: Золотой находится в центре города, связывая два противоположных берега через бухту Золотой рог. Главная его особенность — диковинные для наших мостов V-образные пилоны, высотой под 200 метров, которые сразу бросаются в глаза. Русский же мост связывает отдаленную часть города, находящуюся на острове Русском, с остальным Владивостоком через пролив Босфор Восточный. Его величественные ванты покрашены в цвета российского флага, оправдывая название. Оба моста достаточно длинные: протяженность Золотого — 2,1 км, а Русский на километр длиннее. Открыты они были, как и мост Де-Фриз—Седанка, в 2012 г. к саммиту АТЭС, сильно преобразив город и еще больше сделав его похожим на уже упомянутый Сан Франциско. Недаром они сразу стали символами Владивостока, а Русский мост был даже на купюре в 2000 рублей изображен.

По городу.

Золотой мост.

Русский мост.

Доехав до о. Русского, решил спуститься к берегу, чтобы полюбоваться видами на город и пролив Босфор Восточный. Со стороны острова можно спуститься пешком с насыпи под мост. На машине доехать тоже можно, но там шла какая-то мудреная гравийка. По карте было непонятно, как на нее съезжать, поэтому решил прогуляться. Виды красивые, жаль только, через туман мост полностью было не разглядеть, но и то, что я смог увидеть, впечатлило. Единственное, что осталось непонятным. Мост построен, конечно, грандиозный. Все масштабно, красиво и даже машин по нему немало едет, но при езде по острову создается ощущение, что построен он, по сути дела, в никуда: ни больших спальных районов, ни офисных кварталов, ни каких-либо производств — ничего там нету. Лишь пара корпусов университета, океанариум, да отдаленные поселки. И если для чего нужны мосты через Амурский залив Золотой рог ясно сразу, то тут это малопонятно как-то. Такое чувство, что его больше для красоты построили. В тот же Якутск, по мне, так гораздо важнее было сначала мост сделать.

На острове Русский.

Виды на Русский мост:

Корпуса университета:

Океанариум:

Прокатился до океанариума, но посещать не стал — в деньгах уже был ограничен, и поехал обратно в город. Затем решил искупаться на море. Из всех пляжей интернет больше других советовал бухту Лазурную. Далековато от города, но поехал. Миновав городские кварталы, попал на старую, извилистую дорогу. Идет она километров 40, к бухте вдоль побережья, то приближаясь к морю, то отдаляясь от него. Из окна мелькают поселки и многочисленные базы отдыха.

Дорога к бухте:

Вскоре добрался я и до Лазурной. У самой бухты куча кафешек, понапиханных со всех сторон, между ними и проехал к пляжу. Берег моря песчаный — длинный и широкий. Дно сначала идет песчаное, потом немного каменистое, затем опять песок. Глубина небольшая. Дно сначала то идет глубже, то опять мелко — почти по колено. Зато если не сильно умеешь плавать, в самый раз. Вода теплая. И если в Байкале она была холодной, но на улице стояла жара — то тут все было с точностью наоборот. Да еще и дождик моросил. Из воды вылезать сначала не хотелось, но под конец третьего захода уже стало холодновато, а пока дошел до машины, совсем продрог и минут 10-15 потом сидел отогревался у печки. Народ, кстати, несмотря на дождь, в отличие от Байкала, купался, кроме меня еще человека 3-4. Пара девчонок, конечно, чисто для селфи в воду залезла, но человека два реально далеко заплыли. Наверное, в жару здесь не протолкнуться. И залипнуть здесь можно на полдня.

Вообще, до этого я на море был еще в десятилетнем возрасте, 17 лет назад. Понятно, что на нашем Черном. По озерам-то разным успел покатать — от Селигера до Искандеркуля, но именно на море доехать не получалось никак. На наш юг не особо хотелось, а куда-то за бугор слетать так руки и не дошли. Вот и съездил в итоге спустя 17 лет. На море — на Японское.

И хоть времени прошло много, но сразу вспомнил вкус морской воды, волны, водоросли, ракушки, бескрайние морские просторы. Такое не забывается.

Согревшись, поехал обратно в центр, в сторону набережной.

Лазурная бухта.

Поехал опять через весь город. Тут, внезапно, за долгое время езды по Владику, впервые увидел трамвай. Их здесь, как и троллейбусов уже почти не осталось. Ходят они какие-то совсем старющие, уставшие. Как пережиток прошлого. Здесь явно все ездят на машинах — число авто на душу населения тут одно из самых высоких в стране. Даже все администраторши хостела были на машине. И причем в серьезные пробки я не вставал. Вот что значит — грамотно сделанные дороги. И трамваи эти не нужны. Нашему Екатеринбургу здесь есть чему поучиться.

Трамвай опять ужасней некуда:

А этому одноглазому лет 40 уже как в музей пора.

Тем временем вернулся опять в центр. Решил спустился к Набережной Цесаревича, рядом с Золотым мостом. И лишь только спустившись вниз, осознал всю его грандиозность, а особенно высоту. Начинаясь с холма, на его обрыве, он сразу нависает над городом и водой на высоте нескольких этажей и, пересекая бухту, уходит вдаль. Настоящее украшение Владивостока, ничего не скажешь. Около набережной, вдоль дороги идут рельсы железной дороги, но поезда по ним едва ли ездят. Такое чувство, что они там для красоты оставлены. Все, кто хотят попасть к берегу, идут прямо по путям. Золотой мост раскинулся над городом.

Поближе к берегу.

Резкий обрыв в начале моста.

Центр.

Веста с приморскими номерами. Мне все равно никто не поверит.

По пути к набережной.

Сама Набережная Цесаревича условно разделена на две части: одна открыта для всех, с широким тротуаром из плитки — основная, здесь все и гуляют. Другая, которая ближе к берегу, — формально закрытая, за невысоким забором по колено, но перелезть его не проблема. Она идет как бы в два яруса. Первый — чуть выше — деревянный, или из материала, сделанного под дерево — закос под старину. Второй, нижний — уже бетонный, но лестницы к нему нету — надо прыгать вниз, чтобы подойти вплотную к воде.

В стороне от Золотого моста стоит плавучий док Дальзавода. Подобного я раньше еще не видел и, пока не подошел ближе, даже не мог понять, что это. И лишь заглянув в него, понял, что к чему — корабль загоняют внутрь, поднимают на платформе и чинят на открытом воздухе. Такой док со стороны набережной видел только один. Вообще, кораблей со стороны набережной не сильно много. Чтобы ими полюбоваться, скорее всего надо было идти в сторону порта или морского вокзала, но припарковаться там было нереально. А дело уже шло к вечеру, время поджимало, и я оставил эту идею.

Набережная Цесаревича, виды на Золотой мост и Дальзавод.

Дальзавод изнутри.

Дальше к морскому вокзалу.

Морской и ЖД вокзалы.

Снова центральный Владивосток.

Владивостокская батарея. К сожалению, пополнила список мест, куда я не успел.

Под вечер решил перекусить. По навигатору нашел столовую неподалеку. После еды к машине вышел уже под темноту. Решил доехать до Владивостокской батареи, но она была уже закрыта. Лишь пушки торчали над холмами. Идя обратно, спустился к набережной и наткнулся на какой-то автофестиваль. Вроде бы ничего особенного, но большинство представленных там машин было нашими жигулями, причем многие в хорошем состоянии, и мэрсы 90-х еще были. Нигде я в этих краях так много «классики» в одном месте не видел. Такое чувство, что их сюда со всего Дальнего Востока согнали.

Критическая плотность жигулей для Дальнего Востока.

Между тем уже стемнело и нужно было ехать в хостел, пока тот не закрылся. Напоследок заехал в супермаркет за алкоподарками. В магазине стояло пиво со всех концов юго-восточной Азии — изКитая, Южной Кореи и даже из Индонезии. Но вот местное найти было непросто. Новые местные названия встречались, но везти через всю страну пойло производства Балтики или Хайникена не хотелось. Что внутри там — и так понятно. Единственное, что смог найти — Хабаровскую пивоварню. Ее и привез. Местной водки и коньяка я вообще не нашел. Ладно хоть монгольскую привез.

Закупившись, доехал до хостела. Опять обзвонил всех. Двери опять минут через 40 уже собирались закрывать, но на том конце провода еще никто даже не думал о сне, разница во времени с Уралом — 5 часов. У них еще день, а во Владике уже темнеет.

И лег спать. Правда в этот раз заснуть удалось не сразу. Какой-то мужик на соседней койке храпел, как трактор, на всю комнату. Заснуть мало кто мог, все благодарили его за это добрым словом. Но все-таки усталость взяла вверх, и я отрубился.

День 18. Владивосток — Зеленый угол — Хабаровск

Оставался последний день во Владивостоке. В планах оставалось только заехать на знаменитый Зеленый угол и к обеду ехать обратно.

Зеленый угол.

Вниманием обделять всеми известный авторынок я все-таки не стал. Интересно было посмотреть, что сейчас в ходу из правого руля и сколько это стоит. С увеличением пошлин, цена, конечно, примерно сравнялась с того же года левым рулем. А с учетом того, что машину надо еще и пригнать, плюс расходы на выбор машины и итого получается еще дороже. Только из-за качества если брать. Для себя они надежнее делают, чем для нас, хотя многие говорят, что в сравнении со старыми прулями 90-х г. надежность уже не та. Японцы сейчас стали баловаться малообъемными турбовыми движками, гибридами, вариаторами, заморачиваться за дизайн, в общем, усложнять машину. Кроссоверов немного, в основном Вэзел, СНR, ну и Рав, куда же без него. В основном машины с низким клиренсом. Много кей-каров. А так стандартно, обычные легковушки, типа королл или приусов, да минивэны. Народу не очень много. Продавцы, когда узнают, что ты без денег, сразу теряют интерес к тебе и особо не разговаривают. Некоторые с грустью говорят, как бы вообще всю эту лавочку не прикрыли в ближайшие годы. Это печально. Думаю, если б насильно пруль не душили, другим игрокам на рынке пришлось бы сильно потесниться.

Машины продают не старше года 2012. В основном 14-15. Более старше, видимо, надо с рук искать или на других авторынках.

Напоследок отошел на зады рынка в туалет и увидел, как тут же китайцы красят и варят битые машины. Вполне возможно, они и на «Зеленке» их потом под видом «небитых, некрашеных» продают. Так что выбирать надо очень внимательно — топляков и распилов, я думаю, тут немало.

В общем, обошел я почти все. Время было уже к обеду, и я поехал обратно из города. Ну все, прощай, Владивосток! Сегодня по планам надо было дотянуть 700 километров до Хабаровска и заночевать. И с мыслями, что целую неделю я опять ухожу в полный дальнобой — почти в автономку и с людьми буду говорить в некоторые дни только «Здрасьте, 92 до полного», я выдвинулся обратно, на Урал, домой.

Конечно, многих людей от таких мыслей вообще воротит. Они не понимают, зачем так издеваться над собой. Но это не понять тем, кто не любит автопутешествия. Кто-то и за 100 км дороги выдыхается, а кому-то в кайф ехать месяцами. Тут уж каждому свое. А обратная дорога, как говорится, всегда быстрей. Кто катает дальняки, не даст соврать.

Проехав от Владика уже прилично, как назло, забыл про подлые ямы, про которые писал раньше. Знак ремонта к тому же стоит очень далеко от них. Начинаешь уже думать, что забыли убрать его, и тут в полумраке такая засада. В общем, наконечник и опору, мне кажется, в этой яме я добил. Ладно защита хоть у меня нормальная стоит и колеса остались целыми.

Ближе к Хабаровску пошел проливной дождь. В темноте в ливень ехать неприятно, а на участках без разметки и ремонтных — неприятно вдвойне. Скорость пришлось сильно снижать.

Уже на подъездах к городу, дождь спал, но я, затупив, проехал съезд на объездную. Остановившись, решил не разворачиваться, а ехать прямо через город. Особо все равно ничего не теряю. Спать уже скоро, а так хоть не по окраинам город посмотрю.

Ночной Хабаровск был практически безлюдным. Ехал я почти через центр. И по тому, что я увидел, было понятно, что, конечно, он не настолько столичный и презентабельный, как Владик, хотя и был в недавнем прошлом столицей Дальнего Востока, но на денек я бы тут остановился. Эх, было бы время, вечно его мало. Приходится чем-то жертвовать.

И еще я понял, что в беспробочное время можно ехать через сам город. Объездная не особо спасает. По времени вышло одно и то же. Но насчет часов пик не уверен. Конечно, когда новую объездную откроют, совсем другое дело будет.

Под конец навигатор меня вывел на Амурский мост. Решил проехать еще километров 10 до заправки, но фур там не было. Поэтому вернулся назад к Приамурскому до Роснефти. Там машин было много. Здесь и встал.

День 19. Хабаровск — Биробиджан — Сковородино

Выспавшись, собрался ехать дальше. Впереди был самый нормальный и незагруженный участок, поэтому решил по максимуму расстояние сегодня проехать. Держал 120-130, выше расход бензина просто конский — смысла нет. Треноги вдруг появились в Еврейской области, хотя, когда ехал в сторону Владика, их там не видел. Но хорошо хоть вовремя со встречки моргали.

По трассе в районе Биробиджана купил домой меда. Как выше писал, в ЕАО его можно взять на каждом шагу. Продавала женщина на копейке. Дала попробовать разные виды, но больше мне понравился мед из дерева бархат. У нас такого не сыщешь. Взял за 500 рублей поллитровую банку — неплохо.

Дальше ехал без остановок — хотелось выиграть время. Единственное только через силу заставил себя остановиться у стелы Москва-Владивосток. Все-таки не сделать этого я просто не мог.

Москва—Владивосток.

День был в самом разгаре. Темп я взял хороший, и сбавлять его никак не хотелось, за что в итоге и поплатился. Совсем немного отъезжаю от стелы — и бах! Колесо спускает. Выхожу, смотрю —на боковине куски резины вырваны. Приехали. Попал на новую шину.

Видимо, больше 110 км/ч долго по жаре дешевые шины типа кордианта и нордмана, пусть и они новые, могут не выдержать, потому что, когда до этого ехал в районе 110, все было нормально, при любой погоде, а тут — всего-то за тысячи 2 км проехал быстрее и все. Приплыли.

Встал я конкретно. Монгольский домкрат при спущенном колесе оказался высоким и не залезал под днище, пришлось мучиться — копать яму в обочине. В итоге, ставлю его, кручу до талого вверх, и снова веселье — высоты домкрата не хватает, даже чтобы спущенное колесо снять. Вот купил же себе приспособу чудесную, на свою голову. Ну, ничё не поделаешь. Под днище засунул все, что мог: две запаски, трубу, большие камни — короче, все, что под рукой оказалось. И только с третьей попытки я кое-как впритык смог эти колеса все-таки перекинуть. В общем, удовольствие не из приятных. Да и к тому же жара, надоедливые мухи и оводы, которых здесь немало, скрашивали мне этот приятный момент.

Смотрю на запаску — а она почти спущена. Хорошо хоть заправка издалека виднелась, докатился и попросил у деда на ниве насос. Больше не спускала. Видимо, за полгода лежания ее приспустило, а проверить давление я поленился. Потерял я в общем с этим часа полтора. Неприятно. О высоком темпе можно уже забыть.

Продолжил путь. Запаска эта была не отбалансирована. Решил сделать, хоть это и заднее колесо было. Но в единственной шиномонтажке, которую я видел, балансировки не было. Да и местные аборигены, толпой бухающие рядом, мне не очень понравились. Сразу начали выпытывать, кто такой, откуда, куда. Я поспешил уехать. Долго общаться с ними не хотелось. Не надо было лучше вообще сюда заезжать.

Пришло время заправиться. Подъезжаю к Роснефти и вижу огромную очередь из фур и машин. Менты на люстре. Непонятный кипиш. Потеряв и так немало времени, понял, что ждать у моря погоды здесь смысла нет. И проехав чуть дальше, нашел другую заправку. Правда перерыв был у них, но ждать 15 минут, а не несколько часов, было все равно лучше.

На стоянке, пока ждал очередь, пообщался с людьми из соседней машины. Они сказали мне, что едут в Хабаровск, и что с утра успели сегодня доехать от Читы почти до Шимановска (!!!) и не собираются останавливаться. Вот это скорость. Я, отъехав от Читы 100 км, успел только до Тыгды доехать и это было уже поздно, а они уже здесь и засветло. Конечно, скорее всего, помимо хорошей скорости, они еще и выехали рано утром, а не ближе к обеду, как обычно я.

Дело шло к темноте. Пошел опять дождь и ремонты. Ничего не видно. Но посчастливилось сесть на хвост дальнобою, ехавшему 100-110, и еще и обгонявшему всех подряд. Редко такого встретишь. Но тут я увидел вообще невероятное: на примыкании со второстепенки нас всех по встречке со скоростью километров 120-130 в час без поворотников обгоняет фура без прицепа — чисто кабина. Просто пролетает. Вот тебе и ёкарный бабай жми! Садиться на хвост ему я не рискнул.

Причем картина странная — фуры едут ночью быстро, а некоторые местные тащатся километров 50 в час. Непонятно, что к чему.

В общем, до Сковородино я дотянуть смог. Собрался ночевать рядом с каким-то мотелем. Фуры стояли у дороги штук пять. Решил встать за ними. Съезжаю с трассы, проезжаю чуть вглубь и вижу стоянку, а там еще фур 15. Нормально спрятались. С трассы их и не видно. Наверное, специально так скрыли ее, чтобы не привлекать внимание.

День 20. Сковородино — Чита — возня с колесами

Придя в себя с утра, поехал в Сковородино искать шину. С одной запаской и уставшим колесом ехать было не вариант.

Рядом с мотелем был шиномонтаж, но он не работал. Автомагазинов я не увидел, нашел в этом захолустье только шиномонтаж «Дальнобойщик». Шиномонтажник там был непривычный для тех мест — заика школьного возраста с зализанной стрижкой. Выбора не было, и пришлось пришлось брать у него бэушную покрышку. Покупая колесо, объяснил ему, что еду далеко и резина нужна самая нормальная. Парниша уверял, что колесо хорошее, и по внешнему его виду так и было. Навесил мне на него аж 5 грузиков балансировки. Явно профи. Заодно выправил диск на еще одном колесе, и я, наконец, выехал.

Про само Сковородино могу сказать лишь одно: из окна машины оно показалось даже еще большей дырой, чем Могоча. Идеальное место для жизни.

Но далеко отъехать я не смог. «Хорошее» колесо» в итоге спустило через 50 км — корд полез. Обманул меня заика. Опять веселье с заменой. И если день назад была жара с оводами, то сейчас хлестал сильный дождь. Домкрат уже не получалось поднять вообще никак. Проливной дождь хлестал. Я в отчаянии, в грязи пытался что-то сделать, но как ни старался, результат был нулевой. И поняв, что мои пляски с бубнами уже не помогут, пошел тормозить машины на трассе.

На помощь пришли мужики на семерке из монастыря в селе Талдан. Напоследок добрым советом рекомендовали поменять домкрат. На такое расстояние, сказали, с таким делать нечего. Но я с ними в этом был уже согласен.

Ехать с единственной запаской, на одном уставшем колесе далеко, была совсем горячка. В очередной раз убедился, что брать две запаски на дальняк — это даже не обсуждается. Даже если просто выезжаешь из города. Куковать по трассе можно остаться надолго. Можно день целый в принципе потерять.

Пришлось в Сковородино это ехать обратно. Мужики из монастыря объяснили, что магазин с шинами там все-таки есть.

Заехал к заике, начал рулиться с ним. Но как бы я с ним не говорил, он уперся как бык, затроил и все. Вот такое там гнилье. Развели меня, как лоха, с этой шиной. Так что напомню еще раз, шиномонтаж «Дальнобойщик». Лучше туда не заезжать.

Приехал в магазин. Цены дороже наших. Единственное, что подходило по размеру — обычная кама, стоила 3000 руб. Неслабо. Заодно и домкрат уже взял за 1200 рублей и остался почти без налички. Надо было искать по пути банкомат, чтобы снять денег на шиномонтажки, но решил на это время уже сегодня не тратить.

Балансировщик высшего класса.

Шиномонтаж с коровами.

Сковородино. Типа центр.

Дорога от Сковородина к федералке. Монгольское качество.

По итогу поимел больше 100 км крюка впустую, выброшенные деньги, вымотанные нервы и потраченное время, которое к этому времени стало уже послеобеденным. Злость переполняла.

Еще и шиномонтажек не было в Сковородине больше. Пришлось ехать до Могочи, но и там все было закрыто. А больше в этих краях цивилизации никакой. Пришлось ехать дальше к Чите — тянуть время смысла не было. Погода тоже не радовала. Дождь то усиливался, то спадал. Колеи и ямы заполнило водой — управлять машиной было не очень приятно, особенно, когда в них залетал. Нервы были на пределе, но приходилось ехать, несмотря ни на что. В районе Чернышевска по темноте проехал еще и ДТП с 2 трупами. Не очень приятно все это, но выбора не было. Старался не тормозить. Чита была целью минимум на сегодня. Километрах в 100 от Читы, на Роснефти поговорил с водителем микроавтобуса, сказал, что с Хабаровска видит, как я еду. Ну, видимо, обгонял он меня несколько раз, пока я мучился с колесами.

К ночи уже подъехал к Чите. Спать лег напротив заправки, где я неделю назад менял реле. Думал часа 2 отдохнуть и еще сотку проехать, но сильно устал и позже отказался от этой затеи. Спать хотелось сильно.

День 21. Чита — Хилок — опять возня с колесами и серьезная поломка

Место ночевки рядом с Читой.

Встав и перекусив, заехал на шинку, которая была прямо на стоянке. На ней, конечно, было написано круглосуточно, но ночью дверь никто не открыл. Колесо сделали, но через 3 км пришлось опять вернуться — стало бить в руль.

Сделал балансировку снова. Отъехал километров 20 и опять бьет. Забил и тихонько поехал до другой шинки. Перед пос. Улеты колесо опять спустило, хороший домкрат пригодился. В этом поселке и заехал на шинку. Парень все починил. Оказалось, пропускало уже через диск. Пришлось ставить камеру.

Заехав на заправку, опять вижу китайцев. Опять колонной, впереди новый катаный Рэндж Ровер Voge. Все радостные, особенно бабы. Все дружно, толпой бегут фоткаться к трассе. На их месте я бы так не радовался. По мне, так Улеты — не самое безопасное место для фотосессии.

Заправился я в итоге последний раз перед участком с дорогой ценой в 47 руб. за литр и поехал дальше. С колесами я уже, мягко говоря, замучился. Трясся уже каждую минуту, прислушиваясь к каждому шороху. Хотелось просто гнать. Гнать на Иркутск. Эх, если б знал, что дальше меня ждут приключения намного похлеще колес…

Проезжаю километров 150 и все, финиш. Генератор наелся. Не выдержал. Ну, капец, приплыли. Выключив все, что можно, пытаюсь на акуме доехать хотя бы до ближайшей заправки/кафешки, но дохлый номер. Встаю километрах в 40 не доезжая Хилока, да еще и на подъеме. Все хана. Лучше и быть не могло. Выхожу на трассу, начинаю всех тормозить. И тут передо мной встает еще одна проблема: машин в тех краях на трассе и так немного, а так как ездят почти одни прули — то практически у всех автоматы и вариаторы — на буксир они не берут. Просто прекрасно.

В итоге кое-как местный бурят на механике берет меня на буксир. Но, видимо, забыв, что на незаведенной машине тормоза очень тугие, начинает топить с горки, и я лечу в него. В последний момент уворачиваю на встречку, и трос рвется. Так себе начало.

Остаюсь без троса, но пока скатывался с горки, удалось завестись с толкача. Немного продолжаю ехать сам, но на первом же затяжном подъеме разгона не хватает и встаю опять. Еще и в повороте. И снова веселье. Ладно один дальнобой помогает толкнуть и кое-как, попытки с третьей, она заводится. Но проехал еще меньше, чем в первый раз. Долго пытаюсь сам толкать, но бесполезно. Голосую опять. Тормозят многие, но помочь ничем не могут — механики в этих краях мало. Остановился помочь даже мужик на мопеде, но ему лишь оставалось убедиться, что дело в генераторе. Напоследок он подсказал, что рядом есть ремонтная бригада, они помогут.

Пошел до них, попутно безуспешно голосуя проезжавшие машины. И тут все- таки тормозит минивэн и меня берут на крюк. Километра четыре до ближайшей кафешки он меня дотянул. Да уж, долго я промучился. В общем, на буксировку эту часа два у меня ушло.

Хозяин кафешки, мужик в возрасте, сказал, что знакомый сервис у него в Хилоке есть и утром он меня туда дотянет. Выбора нет. А день безвозвратно потерян. Весь на нервах, на жаре долго пытаюсь уснуть. Время было часов 6 вечера, но из-за жары, часов до 11 я заснуть не мог. Ведь с закрытыми окнами в машине адская душегубка, а с открытыми спать опасно. В общем, приятного мало.

А среди ночи проснулся. Как ни странно, от холода. Перепады температуры в тех краях сильные. Не ожидал. Пришлось потеплее одеться и укутаться.

Вот так и прошел этот фиаско-день. Почти толком ничего не проехав, оказавшись непонятно у каких людей, попав непонятно на какой ремонт. Нервы были на пределе. Весь уставший, измотанный. На душе было тревожно. Словами не описать. И мне ничего не оставалось делать, как ждать завтрашнего утра.

День 22. ремонт в Хилоке — Улан Удэ — Иркутск — Усолье-Сибирское

С утра меня дотащили на тросе до Хилока. Не за бесплатно, конечно. Хотели сначала зарядить акум и попробовать доехать на нем, но зарядки ни у кого не нашлось. Ехать на буксире я замучился. Не очень это люблю. Ладно хоть перевалов сильных не было.

Мужик в сервисе вскрыл генератор и обнадежил: можно обойтись щетками. На его машине исколесили весь Хилок и только в последнем магазине нашли щетки подходящего размера. Таких машин, как у меня, здесь нет и пришлось искать похожие запчасти. Поменял он все быстро. Правда материл хохлов и весь ЗАЗ, за интересные инженерные решения — чтобы поменять щетки, генератор пришлось распаять. Ну ладно хоть не Лэнд Ровер, а то пришлось бы, наверное, еще и кузов снять.

Поменял все быстро. И денег взял по-божески. На этом спасибо ему. Правда напоследок сказал, что до Екб я, конечно, доеду, но потом генератор новый купить придется. Выработка уже большая. Но дотянуть до города, в моем случае, было уже хорошо. В сервисе был вифи. Удалось дозвониться друзьям и занять денег. В общем, часа в 2 дня, я разделался с ремонтами и все-таки взял курс на Иркутск. Уже в Бурятии заправился на АЗС с нормальной ценой. Там впервые вживую услышал от старшего поколения бурятский язык и видел семью с Сахалина, собравшуюся в долгое путешествие на запад России. Вот так вот. Кто-то на Дальний восток едет колесить, а кто-то наоборот.

Ближе к Бурятии коровы опять бесстрашные. Переходят федералку огромными стадами и не боятся никого: фуры просто стоят и ждут, как будто у выхода с поля стоит знак главной дороги.

Перед Улан-Удэ из-за колхозника-мотоциклиста чуть не попал в аварию. Обогнав две фуры, вклиниваюсь между ними и мотоциклистом, который ехал впереди всех, но тут вдруг колхознику резко захотелось налево, и он со всей дури дает по тормозам. На обочину уходить на скорости было не очень. Вдруг поведет. Но на встречку было еще страшнее. Вряд ли такие умалишенные зеркалами пользуются. Но все-таки удалось оттормозиться. Мотоцикл быстро влево ушел. Слава богу, перед двумя фурами резких маневров делать не хотелось.

Тем временем проехал Улан Удэ, потеряв еще минут 20 в небольшой пробке. Дальше, километров через 200, уже начало темнеть. Пошла Слюдянка и перевалы. Ночь. Ехать невозможно. Подъемы, спуски, повороты — опять местами без разметки, да еще и по темноте. Вставал за фурой и ехал максимум 80. И так километров 150, медленно и очень неэффективно. Но быстрее по такой дороге и не хотелось. Плюс на подъем машина тяжко идет. Как груженая фура. С горем пополам разделавшись с перевалами, выехал к Иркутску. По объезду проехав город, решил дотянуть еще немного. Проехал Ангарск, Усолье Сибирское и встал чуть дальше последнего, на заправке в поселке Средний. Рядом с АЗС было поле с надписью платная стоянка, но без шлагбаумов и заборов. Никто ко мне выбивать бабки не подошел, и я решил тут и спать. В общем, за полдня почти 900 км я осилить смог. В принципе, неплохо.

День 23. Усолье-Сибирское — Канск — Красноярск — 100 км от Ачинска

Проснувшись, с утра обнаружил еще один сюрприз: газовая горелка наелась. Времени искать новую не было. Пришлось есть холодное. Потом понял, что затупил. Можно было, как в настоящей оф роуд экспедиции, завести движок и погреть на коллекторе. Чего уж стесняться-то. Но на будущее буду иметь ввиду. Перепады температуры опять ощущались, а под утро еще и дождь немного моросить начал.

Отъехав чуть дальше, дождь прошел. Снова боялся застрять в Тулуне, но пронесло еще быстрей. Вода уже спала. Вместо избушек, прибитых к обочине, стояли целые кварталы снесенных частных домов. Печальное зрелище. В верхней части города все уже ожило, магазины работали, вокруг кипела жизнь. Ментов почти уже не было, лишь 1 экипаж стоял на противоположной стороне на выезде из города. Проехал Нижнеудинск. Там-то уже и следов паводка не было видно. Город жил обычной жизнью. Но ему и изначально не так сильно досталось, как Тулуну.

Лишь по приезде домой узнал, как мне повезло. Оказывается, через неделю (или 2, уже точно детали не помню), после моего возвращения в город Тулун затопило снова, а потом и трассу опять перекрывали на несколько дней. Так что, в этом плане я еще счастливчик. За 5 дней до моего приезда трассу расчистили, я заехал и пару недель колесил, где только мог, а потом успел ускользнуть обратно за неделю до второго потопа. Пронесло, а то перспектива куковать в тех краях несколько дней как-то не сильно вдохновляла.

Тем временем у меня началась паранойя от каждого лишнего звука. После стольких поломок нервы и усталость давали о себе знать. Неуверенность в машине усилилась до максимума. Лишь только ближе к Канску дурные мысли удалось отогнать, и я снова взял себя в руки. Сам Канск по танковой объездной, как в тот раз, объезжать не стал и поехал через сам город. И не прогадал, несмотря на то, что по пути заехал в магазинчик и заправиться, проехать получилось немного быстрее. И дороги более-менее. На выезде из города перекусил. С Канска опять замечаю вдоль трассы тачки, в которых продают CD-DVD. Опять все в ногу со временем, как в Монголии.

Канск.

Приблизим это позорище.

Красноярск проехал уже ближе к вечеру. Проехал по объездной по последнему мосту, на котором я еще не бывал.

Изначально с утра хотелось хотя бы до Красноярска успеть доехать, но силы еще были и решил еще до Ачинска дотянуть.

Мост через Енисей в Красноярске.

Расстояние между городами было не очень большим и много времени оно не заняло. Правда, в самом Ачинске, как и в ту сторону, опять поплутал — очень запутанный город. Выехав из города, хотел уже спать на заправке КрайсНефть, фур там стало очень много. Времени было уже в районе полуночи. Но тяга к геройствам взяла вверх, и поехал я еще дальше. Смог в общем дотянуть еще километров 100 — до Газпрома у поселка Итатский. В итоге 1200 км за день я проехать смог. Что не могло не радовать. Правда после того как остановился, почти сразу упал без сил.

День 24: 100 км от Ачинска — Кемерово — Новосибирск — Омск

Проснувшись, время долго не тянул. Хотелось уже быстрее ехать. Проехать км 400 от Новосиба было реально, но, помня вчерашнее, желание дотянуть до Омска переполняло.

Проехал Мариинск, но этот раз, чтобы не стоять в пробках на переезде, проехал прямо через город, как и Канск. По местным дорогам тоже сразу видно, что они не федеральные — в яму влетел аккурат сразу за табличкой города. И пока не выехал из него, уворачивался постоянно от этих колдобин. В общем, такое подозрение, что в ПДД забыли указать, что таблички Канска, Мариинска и Ачинска дублируют знак «неровной дороги».

Поехал в этот раз через центр города. Виды другие: много исторических зданий. Правда разной степени запущенности. Видно, что город немолодой. И объезд, конечно, явно нужен, может и дороги местные тогда подлатают.

Но вот где точно, как воздух, нужен объезд — это Кемерово. Что в ту сторону, что в другую — здесь я намучился больше всего. Обратно пробки были еще хуже. Пришлось объезжать через частный сектор, и все равно часа полтора я тут потерял.

Перед Новосибом трафик еще хуже. Обгонять ужасно. А перед самим городом еще и встаем перед ремонтом на полчаса. В сторону Красноярска по одной полосе машины пускали без остановки минут 30, а в сторону Новосиба все стояли. Организация объезда, конечно, на высшем уровне. Когда дорогу открыли, почти сразу пошла и 4-ая полоса. Многие хорошо притопили. Потом опять сужение и фуры сплошняком. Потом автобан километров на 15 и примерно столько же дороги с ремонтом и невозможностью обогнать. Дальше уже старался ехать быстрее, но до заправки (км в 300 от Новосиба) доехал уже в темноте.

До Омска осталось км 300, но решено было гнать. Времени было часов 10-11 вечера, но трафик не уменьшался часов до 12 ночи. Свободнее стало лишь после полуночи. Ехать стало легче, ко сну не клонило. Дорога по качеству была более-менее, бесили только выпуклости асфальта, периодически появляющиеся ни с того, ни с сего на дороге. Вообще, непонятно, что так сложно, что ли, их убрать? Не «омурские волны», а какие-то местные. Видимо, «Обские» или «Иртышские».

Ближе к Омску сон все-таки стал себе напоминать. Но тут как всегда — жуешь жвачку, двигаешься сидя, музыку погромче, поешь песни — лишь бы лицо работало. Так в итоге и дотянул. Но хотелось прогнать еще чутка, чтобы утром в городе не возиться. И проехал я еще и всю объездную города и еще 17 км до заправки в поселке Красный Яр, часа в два ночи. 1200 с чем-то км за сегодня смог опять. Снова геройства. Но зато завтрашний день должен был быть не предпоследним, как планировалось изначально, а финишным. До Екб оставалось меньше 1000 км.

День 25. Финиш: Омск — Тюмень — Екб

Обратная дорога всегда быстрее прямой — и здесь эта поговорка в очередной раз подтвердилась. С утра не хотелось уже терять ни минуты, и стартанул я без промедлений.

До Тюмени кроме одной заправки и ремонтов нигде не тормозил. Сам город тоже быстро проехал. И вот наконец выхожу на Екатеринбургскую дорогу. Еще чуть-чуть и вот она — Свердловская область! Почти дома!

Расстояние между городами и поселками в области, которые в ту сторону мне казались большими, в обратную выглядели вообще несерьезными. Что неудивительно после таких дальняков. Еще что бросилось в глаза, на трассе Екб—Тюмень многие тупили с обгонами, хотя проблем для маневра я вообще не видел. Иногда не было ни запрещающих знаков, ни иногда даже встречных машин. Но народ тащился. Сначала было даже непривычно так обгонять, но вскоре на это уже и внимания не обращал. Под конец, где-то в районе Камышлова, по прямой на свободной дороге умудрился обогнать колонну — фур 6 или 7 подряд! Вот это «дембельский аккорд» «исполнил» напоследок. Как-будто все решили расступиться перед моей финишной прямой.

Но в Богдановиче все встало на свои места. Опять пробищи. В заторе и поел, потом стоять надоело, открыл карту и по параллельным улочкам все объехал. Проехал Белоярку по объезду, быстрее, чем через села тошнить. Солнце уже начало садиться, ослепляя все навстречу. Но я был уже почти дома. Повезло, кстати, что на обратном пути вечером почти все дни было пасмурно и солнце не светило в глаза. Этого я как раз не хотел.

Тем временем закат ослепил еще сильнее, но поворот на кольцевую города я не упустил. А там уже солнце не мешало. Кстати, объездная Екатеринбурга ЕКАД — ужасная дорога. По одной полосе машины едут сплошняком в обе стороны — даже обгонять смысла нет. Да я уже и не торопился. Ведь смысла в этом уже не было. Я был уже почти дома. Доехал даже раньше, чем думал. И вот, почти перед городом, я съезжаю на обочину, торможу, на капот цепляю ехавший так долго со мною монгольский флаг и заезжаю в Екатеринбург. Трудно передать, как в тот момент переполняли эмоции. Да я смог. Я выдержал. Я доехал.

Екб — Монголия — Владик

Июль 2019 г.

В одного 16000 км.

Я это сделал.

Все Екб.

Заключение:

Сам отчет писал, как всегда, с перерывами, с ленью, через силу. В итоге вышел он только спустя 9 месяцев после поездки. Но как говорится, уж лучше поздно…

Спустя время, можно подвести итоги поездки, чтобы примерно иметь представление, во сколько сил и средств выльются такие бюджетные покатушки.

Весь общий бюджет поездки получился около 100000 рублей, из них 60000 — бензин, остальное — еда, хостелы, музеи, ремонты и т.д.

Плюсом около 20000 потратил на подготовку машины к путешествию. Сделал почти все, как оказалось, кроме генератора.

Менты за всю Россию тормозили только 2 раза в Тулуне, когда ехал в сторону Владика, с разницей в 2 квартала. И все! Причем и там, скорее всего, из-за наводнения. Очень странно, был приятно удивлен этим. Хотя на трассе моя машина явно выделялась и могла вызвать интерес у многих из них.

Штрафов, кстати, за всю поездку, не прилетело ни одного. Еще более удивительно. Особо, правда, не гнал, но несколько раз под камеры, понятно, залетал. Но как-то пронесло, не знаю, чем обьяснить. Очень приятное везение, просто чудеса.

При всей бюджетности поездки, сумма вышла, конечно, внушительная, но, учитывая общий масштаб всего — километраж, длительность, нагрузку на машину и прочее — дешевле могло получиться, только если ехать на газу. В плане комфорта экономить было уже дальше некуда.

Но, подведя итог, даже спустя время, могу однозначно сказать: Оно того стоило. Конечно, многие будут говорить, что это бред и они ни за что бы не поехали в таких условиях. Но тут я считаю, что каждому свое. И если у других есть возможность тратить большие деньги на автотуризм, то я только рад за них и сам бы тратил больше, если бы мог, но если такой возможности нет, а желание ехать пересиливает, то, поступившись, может, чем-то в комфорте, можно пробовать кататься и на такие расстояния. Все, в принципе, реальней, чем кажется.

И даже отсутствие большого опыта — не проблема. Лично у меня до Таджикистана было всего две относительно длинных поездки (около 2000 км в одну сторону), а до Владика — четыре. Здесь как раз тот случай, когда опыт приходит по ходу движения. Бояться не стоит. Все-таки федеральные трассы — это не совсем глушь, это не поход в дикую тайгу, и потеряться и умереть от голода или быть съеденным волками тут надо еще постараться. А остальные страхи — они больше надуманные. Поэтому, если есть мечта разнообразить свою жизнь автотуризмом — почему бы и нет. Нужно только решиться. Главное — не бояться и всегда иметь голову на плечах. И все получится.

А иначе можно долго ждать, когда у тебя появится много денег, большая компания сподвижников, надежный быстрый кроссовер, придет опыт (только откуда он придет, если его не получать?), лежать на диване, пить пиво и жаловаться всем, как все плохо. Это, понятно, проще всего. Ведь намного проще найти тысячу отговорок, чтобы что-то не делать, чем одну причину, чтобы пересилить себя и все-таки рискнуть.

Конечно, повторюсь, я не сильный сторонник зимних автопутешествий. Конечно, наверное, многие не боятся таких поездок, но рисковать здесь я не стану: во-первых, поломки — подвести может даже новая машина. А старая и не в идеальном состоянии, как у меня, тем более. И хоть, не считая генератора, эту поездку она, что уж тут говорить, выдержала, но зимой, даже с такой поломкой, за те же 1,5-2 часа поиска буксира можно что-нибудь себе отморозить. А если это будет где-нибудь еще в большей глуши, типа Могочи или Тыгды, где стоять придется всяко больше, то в -25 можно и в мороженку превратиться. Плюс наши снегопады да гололеды, да и темнеет раньше, а темные зимние трассы без разметки я не очень люблю. Риск, в общем, не оправдан, на мой взгляд. Но тут уж, ехать или нет,  каждый сам для себя решает.

Короче, я ни разу не пожалел, что поехал. Эмоции и воспоминания сильны в памяти до сих пор, и даже, если бы у меня был выбор, зная все, что меня ждет в пути, ехать или нет, я бы, не раздумывая, погнал.

И к тому же это был первый опыт автопутешествия так далеко, да еще и в одного. Так скажем, испытание своих сил на будущее, после которого я могу уже точно сказать, что я могу самостоятельно справляться с такими поездками и такая нагрузка мне по силам, а значит, и все мои планы дальнейших путешествий вполне реальны. Были бы средства, вопрос лишь в них.

Хочется, конечно, покататься по Европе, вернуться в Среднюю Азию на Памир и в Узбекистан, да много чего охота. Но понимаю, что ланос подобные издевательства уже не вынесет. Поэтому в ближайшее время буду кататься по России и окрестностям (в пределах 3000 км в одну сторону). А там дальше будет видно. В Европу я постараюсь все-таки попасть. И надеюсь, что Лиссабон будет следующей «высотой» в истории моих автопутешествий.

2019-2020 гг.