На Юг. Вдоль Уральских гор, к полуострову Мангистау

«Я до неприличия люблю жизнь».
Сальвадор Дали

Доброго времени суток всем любителям автопутешествий!

Великий русский первооткрыватель, географ и натуралист Николай Михайлович Пржевальский как-то сказал: «Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было бы рассказывать!» Вот и мы очень хотим поделиться с Вами своими открытиями, эмоциями, наблюдениями и приобретённым опытом, полученным в нашем майском путешествии 2025 года. Наш путь лежал из Перми на юг, вдоль Уральских гор, в Казахстан, на полуостров Мангистау.

Любое путешествие, как Вы знаете, начинается с мечты. Как-то на канале авто-вояжёров «До´роги доро´ги» увидели ролик про их экспедицию на Босжиру и загорелись! Уж очень захотелось увидеть Её своими глазами! Осталось дело за малым — подгадать с отпуском и придумать маршрут.

Подготовительный этап.

Нас часто спрашивают друзья и знакомые, как мы готовимся к нашим путешествиям. Поэтому решила в этот раз чуть поподробнее остановиться на подготовительной части. Думаю, что «матёрым волкам» туризма и автопутешествий эта информация будет неинтересна, поэтому   предлагаю просто «перелистнуть» страничку.

При выборе маршрута важно понимать:

время года — май. (В Казахстан лучше ездить весной или осенью, летом очень жарко.)

Продолжительность путешествия — 17 дней.

Состав команды — 2 взрослых, готовых на любой кипиш, кроме голодовки.

и Цель — увидеть Босжиру и… И вернуться домой живыми и здоровыми.

Т.к. направление и время уже выбраны, смотрим варианты как добраться до Босжиры. Изучаем разные маршруты, раскидываем их по дням и километражу и наполняем содержанием, штудируя интернет и автопутешествия на «Дроме» других авторов.

В зависимости от предпочтений намечаем достопримечательности и интересные места, памятники природы и пешеходные маршруты. Изучаем театральные афиши и культурную жизнь городов, в которых предстоит побывать. Ищем разные варианты отдыха в каждом населенном пункте на случай разной погоды и под любое настроение. А после наносим их на карту, чтобы было удобнее в будущем планировать последовательность передвижений.

В этот раз примерный расклад нашего отпуска получился вот такой:

Более детально остановились на изучении ситуации в соседнем государстве. Когда мы путешествовали по Казахстану в 2018 году, проблем с российскими банковскими карточками не было. На данный момент ситуация иная: нужно было иметь наличные, чтобы обменять их на местную валюту. Курс тенге к рублю на момент нашего путешествия составлял 6,1 тенге за 1 рубль.

Так как прохождение границы предварительно выпадало на праздничные дни, мы попытались оформить казахскую страховку еще дома, но, к сожалению, это не вышло. Поэтому, чтобы не попасть впросак, 9 мая решили отметить в Оренбурге.

Заранее купили билеты в театр в Уфе и в Магнитогорске и забронировали гостиницы в этих городах. За месяц до старта оплатили турбазу в Айгире на двое суток и изучили расписание электропоездов, так как до станции Айгир можно добраться только ж/д транспортом.

Остальные ночевки искали уже по ходу пьесы через приложение. В Казахстане приложение работало наполовину: посмотреть гостиницы и примерную стоимость номеров можно, а забронировать и оплатить номера в отеле — нельзя.

Ближе к старту скачали карты тех областей, через которые пролегал наш путь. Мы пользуемся Навигатором (Я. карты) и ORGANIC.MAPS — это аналог MAPS.ME.

А также скачали книги в дорогу и приготовили настолку, в которую можно рубиться вдвоем. А ещё я придумала себе занятие на долгие перегоны, пока буду не за рулем.

Проверили и подготовили снаряжение для палаточных ночевок. У нас давно есть списки инвентаря на каждый походный случай: на сплав, на зимний поход, на летний поход, в пешку и т.д. и т.п. В этот раз пригодился список для автопутешествия, где перечислено всё: от палатки и маркизы до половника и открывашки. Обязательным атрибутом этого путешествия были канистры с водой, потому что едем в пустынные места.

Так как в путешествии был запланирован небольшой радиальный поход по лесам и горам, мы подготовили к нему средства защиты от клещей, комаров и медведей (сигнал охотника). А также проверили на исправность трекинговые палки.

Не стоило забывать про вечерние платья и фрак для выхода в свет, ведь у нас были в планах и светские выходы.

Особое внимание уделили автомобилю. Провели плановое техническое обслуживание (поменяли масло в ДВС, фильтры, рабочие жидкости в вариаторе и заднем редукторе).  Купили дополнительный воздушный фильтр для замены после меловых гор и песков Казахстана. Специально для поездки в Казахстан после техосмотра получили Диагностическую карту.

Три месяца подготовки прошли плодотворно, и 8 мая 2025г мы были готовы к старту.

Наша команда: мой любимый муж Александр и я — Наталья штурман и летописец наших путешествий.

Наш верный друг: Рено Дастер.

Наш девиз на это путешествие: «В моем словаре нет слова «невозможно». Б. Наполеон

Для нового невероятного путешествия всё готово, а значит можно отправляться навстречу своей мечте! Дорога зовет! Поехали!

Путешествие.

День первый. Пермь-Уфа. (530 км)

Майским предпраздничным утром мы покинули дом и поколесили строго на юг. Родной город еще спал. Дороги были пустынны. Санечка уверенно держался за штурвал, а я с благоговением наблюдала, как просыпается природа и распускаются первые подснежники да медуницы.

После Чернушки навигатор, как ни странно, повел нас по грунтовой дороге, причем не лучшего качества. Чуть погодя нам навстречу выскочила легковушка, битком набитая людьми. Водитель попросил жестами нас остановиться. Мы притормозили. «Подскажите, по этой дороге мы точно до Чернушки доедем?» — озадаченно спросил он. Мы уверенно кивнули. А после поняли, к чему был этот вопрос. Впереди нас ждала грунтовка длиной в 40 км по лесам, полям да буеракам. Хорошо, что дождя давно не было, и дорога была сухая, а то бы помесили глину да грязь вволю!

Но, слава Богу, всё обошлось, и через 7 часов после старта мы были уже в Уфе. Город встретил нас в нарядном убранстве в ожидании праздника. Кругом флаги и георгиевские ленточки, плакаты, баннеры на общественном транспорте и вдоль дорог. Всё напоминало о 80-й годовщине нашей великой Победы!

Но, к сожалению, как и прежде, разметка по полосам на дорогах в Уфе отсутствовала. Тяжеловато в чужом городе передвигаться в плотном потоке многополосных дорог без разметки и дорожных знаков. Поэтому решили бросить машину у гостиницы и гулять по городу пешком.

Пристанищем этого дня был отель «Амакs» (5,5 тыс. руб. с завтраком), который располагался практически посередине между театром и центром города. День выдался жарким и солнечным, поэтому расстояние в 4 км до нужной точки не пугало. Включили навигатор и отправились изучать город со скоростью пешехода.

А вокруг всё утопало в цвету! Благоухание сирени и сладковатый аромат яблонь поглотил город. Весна в Уфе была в самом разгаре!

Заметили, какие креативные и талантливые люди живут в этом городе. Чьи-то «очумелые ручки» таким необычным образом украсили ствол старого дерева.

На площади перед драматическим театром толпился народ. В праздничные дни там развернулась огромная выставка. Первым делом прошли взглянуть на военную технику времён Великой Отечественной войны. Здесь Вам и легендарные «Катюши», и трудяги — грузовики «ЗиС», и прославленный танк Т-34.

Чуть поодаль расположилась НАТОвская техника, захваченная в «пустынях» Украины в ходе спецоперации. Её представляли участники боевых действий. Скромные парни, герои нашего времени, отвечали на вопросы многочисленной публики, которая с большим интересом слушала их повествование и засыпала новыми вопросами.

Под пристальным взором вождя мирового пролетариата расположилась мирная техника двадцатого столетия.

Многие экземпляры мы встречали на своем веку, а машины первой половины ХХ века видели только в музеях да в кино. Впечатлил больше всего тот факт, что многие из них до сих пор на ходу!

Отдельной колонной была представлена спецтехника: кареты скорой помощи, милицейские автомобили, пожарная техника. Напротив каждого экспоната располагался стенд с минимальной информацией об авто, что позволяло не только полюбоваться машинами, но и узнать много нового и интересного.

Нас привлек необычный экспонат, созданный ещё в 1939 году. Он мог ездить на дровах, на отходах распиловки, на угольных или торфяных брикетах и даже на шишках. Во время войны газогенераторные автомобили освободили значительную часть бензина для нужд фронта и внесли неоценимый вклад в нашу победу.

Вся экспозиция находилась под чуткой охраной молодых людей в военной форме времён ВОВ, что придавало выставке соответствующее настроение и неповторимый шарм.

А в завершение военной тематики этого дня в Государственном академическом драматическом театре Башкирии, в малом зале, мы посмотрели спектакль «Звездопад».

Спектакль был неплох. За обсуждением увиденного обратный путь к гостинице показался короче. Но гулять в сторону центра ещё 4 км к клещу Валере желание отпало само собой. А вот поужинать хотя бы горшочком мёда уже очень хотелось.

Не стали сильно фантазировать насчёт заведений общепита, просто вернулись в отель. Там и отужинали, и переночевали.

День получился насыщенным и по километражу, и по эмоциям.

День второй. Уфа — Стерлитамак — Оренбург. (370 км)

9 мая праздничный завтрак начался с каши из котелка с сальцем на черном хлебушке да вприкуску с тугим пером зеленого лука, густо посыпанным крупной солью.  Под картошечку в мундирах с мелкой слабосоленой килечкой так и хотелось замахнуть с самого утра боевые 100 грамм…  

Но благоразумие взяло верх, и мы заменили горячительные напитки на утренний горячий чай с праздничным пирожным.

Прогулку к достопримечательностям Уфы мы перенесли с прекрасного теплого вечера на холодное дождливое утро. Так распорядилась природа: она решила показать нам город в разных тонах и красках. Поэтому едем искать клеща Валеру серым пасмурным утром.

Этот необычный арт-объект появился в городе не так давно. Пятисантиметровая букашка притаилась на камушке под кроной раскидистого дерева. 

Создатели сего творения хотели напомнить людям о гуманном отношении ко всем живым существам на планете. Нет плохих или хороших, все имеют право на жизнь, о чём и говорит трогательная надпись на постаменте: «Я просто, как и ты, хочу жить!»

А мы почесали пузик клещу Валере в надежде, что это первый и последний клещ в нашем путешествии.

В шаговой доступности располагался Уфимский Арбат — пешеходная улица Ленина, на которой мы хотели увидеть еще один популярный в Уфе арт-объект под названием «Три шурупа».

Казалось бы, к чему они здесь? Но если включить любознательность, то можно прочитать в этих шарах название города. Ведь на башкирском языке слово Уфа пишется именно так: ӨФӨ. Поэтому народ в шутку и называет любимый город городом трех шурупов.

А мы прогулялись по пешеходной улице, разглядывая причудливые инсталляции и скульптуры. Заметили, что в столице Башкирии часто встречается милая куница. Она живет на гербе Уфы, а также рассказывает о городе и помогает путникам в любой точке столицы. Отличная идея!

Мы в Уфе были не раз, но и в этот приезд нашли для себя что-то новое и интересное.

После прогулки отправились дальше в Стерлитамак, к Башкирским Шиханам, в надежде подняться на самый высокий из них.

Все 130 км пути я молилась, чтобы кончился ливень, который нас преследовал всю дорогу. И мои мольбы были услышаны: ближе к Стерлитамаку дождь прекратился.

Проезжая по окраине города, в промышленной части, над дорогой пролетали вагонетки. Конечно, сетка прикрывала их маршрут, но всё равно было боязно…

Сами Шиханы — одиноко стоящие горы, бывшие миллионы лет назад коралловыми рифами Пермского моря — располагались примерно в 10 километрах от Стерлитамака.  К подножью самого высокого Шихана Торатау ведет отличная дорога с указателями достопримечательностей.

К нашему удивлению, дорога привела нас на хорошо оборудованную бесплатную парковку с приличными туалетами и кафе. Экологическая тропа открыта для всех желающих. Хотя мы приехали достаточно рано, машин на парковке было уже много.

Мы достали трекинговые палки, надели удобную обувь, закинули в штурмовой рюкзак воду и перекус и отправились покорять новую вершину!

Еще в первой половине ХХ столетия Башкирские Шиханы включали в себя 4 вершины: Торатау (крепость-гора), Юрактау (сердце-гора), Куштау (парная гора) и Шахтау (царь-гора). Но в 50-х годах гору Шахтау полностью стёрли с лица земли из-за залежей известняка, который добывали для производства соды. Теперь Башкирские Шиханы — это три вершины и один карьер.

Экологическая тропа вела нас вокруг горы. Она хорошо оборудована: лавочками, беседками и информационными стендами.

Люди старшего поколения и молодые семьи с детьми не спеша гуляли и потихоньку поднимались на вершину по подготовленной трассе. Но всегда есть и такие, кто идет своим путем!

Обогнув крутой склон вершины, тропинка привела нас к основательной лестнице. Подниматься было комфортно, удобно и приятно. Есть места для отдыха и смотровые площадки. Не восхождение, а одно удовольствие!!!

Хотя появление лестницы увеличило поток туристов в эти места, но в то же время она позволяет сохранить краснокнижные растения, произрастающие на вершине Торатау, и саму гору, при условии, конечно, если люди будут ходить по проторенной тропе.

Уже с первых ступенек взору открываются невероятные виды. Вдали, в 10 км от Торатау, на линии горизонта, в густой дымке облаков, появились очертания Шихана Куштау. У подножья горы стало заметно небольшое, но очень глубокое карстовое озеро Тугар-Салган, в центре которого примостился маленький островок.

На берегу озера очень любят отдыхать туристы и цивилизованно на турбазах, и дикарём. Помимо живописности этих мест и богатых возможностей для рыбалки, озеро привлекает многочисленными легендами и былинами, придающими ему романтический ореол.

400 метров подъёма, 697 ступеней пролетели мгновенно. Мы на одной из самых древних вершин на Земле гуляли в облаках.

Её возраст — примерно 285 миллионов лет, а высота — 280 м. Но и с этой сравнительно небольшой крутизны открываются головокружительные виды! Представляете, с вершины Шихана можно разглядеть сразу три города: Стерлитамак, Салават и Ишимбай.

Надышавшись вволю свободой, полюбовавшись потрясающими видами, отдохнув и перекусив, мы отправились вместе с группой ребят в обратный путь под знамёнами Красной армии и с песнями былых времён.

Уже на обратном пути встретили парочку, которая тащила на Торатау снарягу и парашют. Оказывается, ребята часто прыгают с вершины в хорошую погоду и при благоприятном ветре. Но мы, к сожалению, так и не дождались их полета. Дорога звала в путь, пора было выдвигаться в сторону Оренбурга.

250 км, 3,5 часа пути пролетели по малозагруженной красивой дороге. Пока добирались до Оренбурга, нашли и забронировали в центре города гостиницу. Решили, что в музее мы еще не ночевали, и сняли номер в особняке купцов Хусаиновых по цене 4,3 тыс. руб. за сутки с завтраком.

На рубеже XIX-XX веков процветание Оренбурга тесно связано с фамилией крупнейших меценатов-благотворителей, купцов первой гильдии братьев Хусаиновых. История их жизни тянет на отличный приключенческий сериал, в котором нищий мальчик, их отец, чтобы не умереть с голоду, продавал шкурки сусликов, а впоследствии стал богатейшим человеком Оренбурга. 

А мы, разместившись в номере и чуток отдохнув, отправились гулять по городу.

Оренбург уже вовсю отмечал праздник, и мы к нему присоединились! Народ «маленькими ручейками» сливался в один людской поток на улицу Советскую — центральную пешеходную улицу — и нёсся куда-то вдаль.

Мы неспешно гуляли, разглядывая здания прошлого столетия. Практически каждый дом, находящийся на этой улице, — культурное наследие и архитектурная ценность. В одних строениях происходили важные исторические события, в других домах бывали известные писатели и знаменитые люди.      

Нас привлекла скульптурная композиция, посвященная первому губернатору Оренбургского края Неплюеву И.И. На бронзовых досках была кратко изложена история края и биография его основателя.

Мы с удовольствием познакомились с важными событиями Оренбуржья и судьбой великого человека.

Пешеходная улица, длиной в 3 км вела нас к набережной реки Урал, где на семиметровом постаменте нас встречал легендарный Валерий Чкалов. Он был выпускником военно-авиационного училища, которое в тридцатые годы обосновалось в Оренбурге и существует по сей день.

С высокого берега реки открывался вид на уютную набережную и пешеходный мост, по которому можно мгновенно перебраться из одной части света в другую — из цивилизованной демократической Европы в прекрасную утончённую Азию.

Спускаясь к мосту, мы заметили, как женщина продает семечки прохожим, насыпая их в свернутые из газет кулёчки, как в старые добрые времена. К нашему удивлению, отбоя от покупателей не было.

Спустившись к реке, мы любовались на мосту ровной гладью воды, в которой отражались разноцветные облака и живописный угасающий закат.

На обратном пути заглянули в гости к Александру Сергеевичу, который расположился на камушке в своем дорожном плаще и что-то записывал в небольшую походную тетрадь. Он собирал в этих местах материалы для своей книги о Пугачёвском бунте.

Нам понравился Оренбург и при свете дня, и в праздничной иллюминации. Особенно запомнились добродушные, открытые люди.

Вернувшись на центральную площадь, посмотрели немного праздничный концерт и отправились в гостиницу отдыхать. Салютом Победы любовались уже из окон отеля.

И этот праздничный день стремительно пролетел, но оставил в душе приятные воспоминания.

День третий. Оренбург — граница ПП Илек — ПП Аксай — Уральск. (300 км)

Проснулись по привычке рано под мелодичное позвякивание стеклянной люстры, которая висела в нише потолка прямо над нами. Тонкие ажурные пластины плафона приходили в движение и начинали звенеть мелодичным многоголосьем от проезжающего за окном транспорта.

Оказалось, что почивать в музее ничуточки не страшно: никакие духи к нам не приходили и ожившие экспонаты не пугали. 

Ранний подъём и привычный завтрак яичницей были обусловлены в этот день прохождением границы. Боялись, что в праздничные дни будут очереди, но, немного забегая вперёд, скажу, что наши страхи были напрасны.  

Перед тем как проститься с Оренбургом, решили подъехать к стеле «Европа — Азия.» Интернет утверждает, что это первый в России памятник, установленный на стыке двух континентов.

Но, к сожалению, он находится в данный момент не в лучшем состоянии. Видимо, былое его величие кануло в лету.

Дорога до пограничного пункта в 120 км была отличная и, к тому же, почти пустая. У границы мы были одни. Прошли контроль за 30 минут, из них 15 минут нам оформляли страховку на две недели, за которую заплатили 2 тыс. руб.

Дорога по территории Казахстана была отвратительного качества. Но стоит заметить, что новую трассу к пропускному пункту уже строят. Поэтому нам пришлось довольствоваться грунтовой дорогой, идущей параллельно новой будущей трассе. Когда же мы выехали на асфальт, то скорость наша ничуть не увеличилась из-за «убитого» покрытия, густо сдобренного рытвинами да ухабами. Лишь после полудня мы добрались до конечной точки.

Гостиницу в Уральске мы выбрали и оплатили ещё в Оренбурге через приложение. Платеж прошел в рублях 3,9 тыс. руб. с завтраком. Отель «Scandy» располагался на окраине города, поэтому мы первым делом заселились, а уж потом поехали знакомиться с Уральском.

По пути нашли обменный пункт, сменили кровно заработанные рубли на тенге. Дальше уже расплачивались на всей территории Казахстана только наличными.

Организационные моменты были решены, можно было подумать и о прекрасном. Знакомство с городом мы решили начать со знакового места — с дома Емельяна Пугачева, с одного из самых старинных строений Уральска.

Честно сказать, дом вовсе не его, а отставного казака Петра Кузнецова, который отдал самозванцу-императору в жены свою 17-летнюю красавицу дочь. Да-с… Не повезло девушке: 10 дней в браке с лжецарём и 33 года в заточении, где она и померла.

После разгрома Пугачёвского восстания императрица Екатерина II хотела стереть из памяти народа все воспоминания о бунте. По этой причине в Карелию были сосланы и жены, и дети Емельяна Пугачева. Мало того Екатерина II переименовала Яицкий городок в город Уральск, а реку Яик — в Урал.

Сам музей, хоть и небольшой, но очень содержательный и интересный. Здесь вам и картины мирной жизни яицких казаков, и трагическая история Крестьянского бунта. Мы нашли даже упоминание родного города.

Санечка с интересом разглядывал оружие тех лет. В экспозиции можно увидеть шпагу с именной надписью, вручённую Екатериной II французскому генералу Ансену де Жебаро за подавление восстания, и золотошитые кожаные перчатки, подаренные атаману Бородину за сопровождение Пугачёва до Москвы.

Меня же привлекла кухонная утварь, в которой можно было готовить два блюда одновременно. Не устаю поражаться мудрости и смекалке народа!

Узнали новые слова. По некоторым названиям, например, «мордоглядка» или «урыльник», можно понять, о чем идет речь. А некоторые слова мы слышали впервые. Как Вы думаете, что такое пешня?

Пешня — это лом или бур для создания проруби. Рыбы на Урале всегда водилось видимо-невидимо. По всей Руси шла молва о богатых осетровых базарах в здешних местах.

От былого величия остались лишь воспоминания… 

Еще много интересного и познавательного рассказал нам экскурсовод. Ей большое спасибо за отличное повествование, любовь к своему делу и к истории родного края.  Минут 40 шла экскурсия, а после мы ещё самостоятельно побродили по музею, разглядывая экспонаты и старинные фотографии. Нагулявшись досыта, отправились дальше.

У нас на пути вырос собор Михаила Архангела. Ещё с середины XVIII века каменный храм возвышался над городом своими золочеными куполами и по сей день зовет к заутренней народ колокольным перезвоном.

Его стены помнят и начало яицкого восстания, и ожесточённые кровавые бои во времена Пугачёвского бунта, и приезд А. С. Пушкина, и закрытие храма в советское время, и восстановление былого величия. Сейчас собор не только старейший православный храм Казахстана, но и, бесспорно, красивейший собор страны. В чём мы тоже убедились, заглянув на минутку.

Ещё нам очень хотелось побывать в музее Пушкина, раз уж уральцы так гордятся их «связью» с великим поэтом. Но, к нашему сожалению, музей был закрыт. Нам ничего не оставалось, как просто побродить по улицам, где бывал Александр Сергеевич. Остановиться у дома, где некоторое время жили В. И. Даль и Л. Н. Толстой.

И отправиться в соседнее здание, в котором располагался краеведческий музей.

За смешную цену приобрели билеты и отправились изучать экспонаты, правда, без экскурсовода. Санечку, как всегда, привлекали стенды с оружием.

А я с большим интересом разглядывала женскую одежду и украшения. Хорошо, что подписи представленных экспонатов были на трёх языках: казахском, русском и английском.

Мы погуляли по залам. Конечно, без специалиста мы увидели и узнали намного меньше, но всё равно получили немало эмоций и знаний.

День подходил к завершению. Уже хотелось поужинать и принять горизонтальное положение, поэтому решили вернуться в гостиницу. Ресторан при отеле поразил нас и убранством, и кухней.

Пока ожидали заказ, перелистали книжки, пылящиеся на полке. Они преимущественно были на русском, из советского прошлого.

Когда мужу принесли уху в маленьком котелке с подогревом, да с угольком, да со стопочкой холодной, заиндевелой водочки, даже мне захотелось выпить!

Но я тоже ужинала не корочкой хлеба, а разошлась на славу: суп крем с креветкой, салат со слабосоленой нежнейшей сёмгой и яйцом пашот, чай с восхитительными трубочками, заполненными лёгким кремом из белого шоколада. Всё было просто божественно!!! Забегая вперёд, скажу, что этот ужин мы вспоминали с восхищением весь отпуск!

Вечер провели в узком кругу: я, муж и настольная игра «Лабиринт».

День четвёртый. Уральск — Атырау (510 км)

Дождливым утром к назначенному времени нас ждал «Континентальный завтрак». Нам принесли по огромному разносу со всякой всячиной: каша со свежей ароматной клубникой, яичница с сосисками, зеленью и овощами, в меру поджаренные тосты с джемом и кружечка чая не оставили нас голодными. Мы не то что насытились, мы просто обожрались! Все было очень вкусно! Повару респект и уважение!!! Даже только за кухню можно рекомендовать эту гостиницу.

В этот день наш путь лежал по степи Казахстана, по прямой пустынной дороге. Чтобы её как-то скрасить, решили послушать роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Он безумно хорошо вписывался в картинку за бортом автомобиля. Вот послушайте: «…Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей всё равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай её такую, какая она есть, а человеку не всё равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы…»

На полпути до Атырау решили подъехать к озеру Индер, которое располагалось, во вселенских масштабах, неподалёку. Свернули на грунтовку и покатили по колее вдоль железнодорожной ветки. Дорога привела нас к небольшому заводику, в котором собирают и фасуют соль. Мы оставили машину на импровизированной стоянке, и пошли любоваться озером, встретив на пути местного жителя.

За счёт большой концентрации соли озеро обладает невероятным цветом. Сюда часто приезжают люди за головокружительными снимками и шикарными видами.

Спускаться к воде мы не стали, так как берег был очень сырой и грязный. Были отчётливо видны глубокие следы людей, желающих добраться до соляной корки у кромки воды. В этот раз мы полюбовались красотами природы издалека.

Побродив с полчаса вдоль берега, мы вернулись к машине. Конечно, с этой смотровой точки мы не смогли оценить идеальные круглые формы озера. Пришлось поверить на слово интернету.

Ближе к вечеру мы добрались до Атырау. Выбрали гостиницу «Тенгри» (3100 руб./сутки с завтраком). Оплачивали уже в гостинице наличными при заселении. Номер оказался обычным, стандартным и чистым, что нас полностью устраивало.

Отдохнув немного, отправились на прогулку по новому для нас городу.

Утром в Уральске на градуснике было всего +10º, а вечером в Атырау стояла жара +35º. По этой причине тянуло к воде. Решили не плутать в каменных джунглях, а прогуляться по набережной реки Урал.

В своих желаниях мы были не одиноки. Народу на набережной было бесчисленное количество: кто-то отдыхал на лавочках в тени деревьев, кто-то прятался от жары в кафе, а кто-то сидел у кромки реки с удочкой в надежде поймать золотую рыбку.    

Уже в сумерках мы добрались до Ретро Парка, который построен совсем недавно, но в стиле 50-х годов прошлого столетия. Шикарные фонтаны и небольшие прудики, кованые скамейки и уютные беседки, да вечерняя прохлада — всё располагало к неспешной прогулке.

Почти в центре парка заметили памятник культовому казахскому музыкальному коллективу «Дос-Мукасан». Доселе мы о нём не знали, но послушать захотелось.

Нагулявшись вволю, повернули в обратном направлении, в сторону гостиницы. Ближе к полуночи мы добрели до отеля, где нас уже давно ждала мягкая перина.

День пятый. Атырау — Жанаозен. (900 км)

Этот день сулил нам долгий перегон, поэтому мы не стали перегружать его еще и достопримечательностями. Решили, что помогут нам скоротать путь хорошая книга и отличная компания. Сказано — сделано! В 8 утра прыгнули в машину, включили продолжение романа Чингиза Айтматова и отправились дальше наматывать километры!

На выезде из города заправились. Бензин в Казахстане почти на треть дешевле: 95-й стоил 41 рубль, а в России — 62 рубля. После заправки полного бака машина нас безмерно порадовала, сообщив, что топлива хватит на 800 км хода!

Дорога была почти прямая, отличного качества и с разметкой по полосам, да к тому же незагруженная. Ехать на круизе — одно удовольствие. Лишь стада верблюдов да табуны лошадей порой перекрывали путь и создавали пробки.

Зато мы заметили, что пастухи пересели на небольшие мотоциклы и безбашенно гоняли по степи, собирая стада да подгоняя отставших животных. Это было очень феерично!

В районе села Боранкул заметили розовые озера почти у самой дороги. Это был подарок судьбы! Путешествуя по Алтаю, мы специально прокладывали маршрут, чтобы увидеть Малиновые озёра. https://travel.drom.ru/81098/?ysclid=mdn0f70zme685840568

А здесь они прямо у дороги, даже отворачивать никуда не надо. Притормози и гуляй!

Где-то на полпути, в Бейнеу, решили пообедать. Остановились у кафе, рядом с которым стояло несколько фур. Внутри здания на топчанах, развалившись за кружечкой чая, восседали местные аксакалы. Мы же решили сесть за стол — так привычнее.

Памятуя об огромных порциях, у стойки бара я спросила женщину-официантку:
— Скажите, пожалуйста, у вас большие порции? Сколько граммов?
— Вам хватит, — немного подумав, ответила она.

Я хихикнула! Мгновенно сделав выводы, мы заказали одно первое и одно второе, чем вместе наелись до отвала. Нам с лихвой хватило!

На сытый желудок ехать вторую половину пути было повеселее. Да и пейзаж за бортом авто стал разнообразнее: бескрайняя степь сменилась дном древнего океана.

Ближе к вечеру мы добрались до Жанаозена. Решили остановиться в гостинице «BasTau». Но молодой человек на ресепшене заявил нам, что свободных мест нет. Мы были откровенно удивлены. Я плюхнулась в холле на мягкий диван, а Санечка начал искать ближайшие подходящие гостиницы.  Но вдруг, о чудо, менеджер всё-таки оторвался от своего телефона и чисто случайно нашёл нам стандартный номер. Не «люкс» не «полулюкс», а именно «стандартный»!

Мы оплатили 3600 руб. за сутки с завтраком и отправились отдыхать.

Но не тут-то было! В районе 22:30 вся гостиница содрогнулась от песен давно забытого «Ласкового мая». «Белые розы» гремели так, что мы не слышали даже друг друга, не то что телевизор. В кафе гостиницы кто-то праздновал день рождения, и мы, видимо, тоже были приглашены на этот праздник жизни!

Санечка спустился к администратору. Тот слезно умолял нас немного потерпеть. Пришлось слушать российскую попсу, не выходя из номера. Вакханалия прекратилась только к полуночи.

А в 8:00 на стройке за окном заработал экскаватор, скрежеща ковшом по скалистой твердой породе. К сожалению, выспаться нам так и не удалось!

День шестой. Жанаозен — Босжира (140 км)

Новый день предвещал встречу с мечтой, и никакой экскаватор не мог испортить нам настроение! Вкусный завтрак с домашним сыром и сладким необычным чак-чаком добавил оптимизма, и к 9 часам мы были готовы к старту.

Погода была отличная, дорога великолепная, маршрут дня короткий! По этим причинам решили добраться до мечети Бекет-Ата. Именно ей мы должны быть благодарны за 130 км идеальной трассы по непростой местности. Не так давно проложили эту дорогу до святыни, куда стремятся множество верующих паломников и путешественников. А заодно появилась возможность сравнительно легко добраться до урочища Кызылкуп,

издалека полюбоваться меловыми горами

и максимально приблизиться к Босжире!

Подземная мечеть Бекет-Ата спрятана от людей и непогоды в предгорьях плато Устюрт. Чтобы до нее добраться, нужно не только преодолеть не одну сотню километров, но и пройти пешком примерно 1,5 км по горной тропе. А перед спуском вы можете отдохнуть и перекусить в «Доме путника». В нем даже можно остановиться на ночлег: девочки направо, мальчики налево.

Нас туда затащили ребята из Новосибирска. Напоили чаем с сушками да сладостями, угостили арбузом и рассказали, что уже приезжают в Бекет-Ата на эту святую землю в третий раз. А милая казахская женщина вручила мужу в дар тюбетейку.

Т.к. мы были в походной форме, чтобы мой внешний вид не раздражал чувства верующих, мы решили к самой подземной мечети не спускаться, а лишь полюбовались сверху на пейзаж, в котором едва различимой ниточкой виднелась пешеходная тропинка, бегущая со скалы в заросли зелёного оазиса, где и затаился храм. 

Мы, немного побродив по территории, отправились в обратный путь. Примерно через 20 км свернули на грунтовую дорогу и притормозили, чтобы немного спустить колёса. Пока Санечка занимался машиной, я стояла на ветру под палящим солнцем и любовалась открывающимися вдалеке пейзажами. Ковыль под ногами волновался, как море при лёгком бризе, в такт нашему волнительному настроению.

Дорога предстояла сложная, не столько по крутизне, сколько по содержанию. Острые тонкие камни так и норовили вспороть колеса. Но мы старались ехать максимально осторожно, со скоростью 20 км/ч.

Спуск в долину прошел в штатном режиме. Было такое впечатление, что кроме нас на этой планете никого нет. Лишь наличие грунтовых дорог напоминало нам, что мы не одиноки.

Примерно за час мы добрались до останцев. Несколько палаточных лагерей были разбросаны по плато на почтительном расстоянии. Найти пустую «поляну» с прекрасным видом не составило труда! «Вот моя деревня! Вот мой дом родной!» — воскликнула я, установив и окончательно обустроив лагерь.

Можно было подумать и о хлебе насущном. Приготовив ужин, мы уютно устроились в креслах, слушая оглушительную тишину и любуясь космическими пейзажами!

Но в какой-то момент резко подул ветер. Огромные камни, к которым была привязана палатка, взлетели как пёрышки и приземлились уже в неположенных местах, нарушив нам весь «феншуй» и сломав дуги палатки.

Пришлось переходить к плану «Б». Нас ожидала ночевка в машине! Переоборудовали лагерь и организовали заново спальные места, у нас оставалось время для прогулки по окрестностям.

Мы отправились к «Кораблям», или, как их еще называют, к Клыкам Босжиры. Наша мечта сбылась! Мы воочию увидели эту красоту и у подножья Клыков встретили потрясающий закат!!!

Заходящее солнце одарило последними лучами не только великолепные двухсотметровые останцы, но и всю долину, задержавшись на мгновение на стенах древнейшего замка, которые воздвигла здесь Матушка Природа миллионы лет тому назад.

Вечер получился спокойным и созерцательным. Мы слушали завывание ветра, монотонно прихлёбывая горячий чай со сладостями. Где-то вдалеке бушевала гроза, и раскаты грома гулким эхом долетали до нашего лагеря. Дневная жара немного спала, но томительная духота так и висела в воздухе. Даже сильный ветер не приносил долгожданную прохладу. Вся природа затаилась в предвкушении ливня. Гроза шла на нас!

Но, дождь так и не начался!

День седьмой. Босжира — Тирамису. (40 км)

У Фёдора Достоевского в его культовом романе «Идиотъ» есть гениальная фраза: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» Как же мне хотелось восклицать реплику князя Мышкина каждому встречному в это прекрасное, солнечное, счастливое утро! Но в округе не было ни души!

Хотя, если как следует постараться, то даже в этом, на первый взгляд безлюдном крае, можно найти живые существа! Белая, почти прозрачная змея с маленькими тёмными пятнышками, еле заметная на светлой поверхности дороги, пересекла наш путь. Это была наша первая встреча с чешуйчатыми рептилиями на Босжире, но далеко не последняя!

Я выпрыгнула из машины, схватила фотоаппарат и побежала вдогонку за «ужиком», памятуя, конечно, о мерах предосторожности.

Фотосессия прошла успешно: ни одно живое существо не пострадало, и каждый пошел, поехал, пополз своей дорогой.

Немного поколесив по окрестностям среди причудливых скал, мы отправились в обратный путь. Хотелось еще посмотреть на всю эту красоту с другого ракурса, со смотровых площадок на вершинах скал.

Верхняя дорога вела нас от одной смотровой площадки к другой вдоль высокого отвесного обрыва, то отклоняясь от него подальше, то приближаясь к нему практически вплотную.

Плотные облака спрятали от нас солнце и голубое небо, но от этого пейзаж становился еще нереальнее. Трудно было понять, где земля, а где небо, и вообще, на какой мы планете!

Наверное, не зря «Босжира» с тюркского языка переводится как «Серая долина». 150 приглушенных оттенков серого растворились в неземном этюде.

Миллионы лет назад на этом месте бурлил жизнью древний океан Тетис. Только представьте: я сижу на высоком скалистом берегу, о который, медленно набегая, бьётся волна, окатывая меня мелкими тёплыми брызгами. То там, то здесь из водной пучины выступают неприступные коралловые рифы, белые известковые утёсы. А взгляд улетает куда-то вдаль, к кромке горизонта, где сливается воедино синий океан с прозрачным голубым небом. Чуть поодаль тонкая песчаная коса уведёт Вас далеко в пучину вод к Стрелам Устюрта.

А если вернуться в реальность, то эта узкая тропинка позволит вам прогуляться над пропастью.

У крайней смотровой площадки встретили путешественников из Европы. Их автодом был хорошо подготовлен для кочевой жизни, даже завидно! С одной стороны кемпера сушились их постиранные вещи, а с другой — была развёрнута полевая кухня. Пока мы любовались видами, их «теремок» мгновенно сложился и исчез в бескрайних степях Казахстана.

Мы тоже развернули свою повозку в обратный путь, но вернуться на трассу нам постоянно что-то мешало! То две огромные толстые змеи преградили нам дорогу. За одной я бегала с телефоном, записывая для друзей видео. А за другой с фотоаппаратом, делая фотографии для Вас!

То на дорогу выползла огромная черепаха и довольно шустро побежала по своим делам! Я очень хотела с ней познакомиться, но она на меня зашипела и спрятала голову в кусты, тем самым заявив нам: «Всё, я в домике!»

Выбравшись на асфальт, неспешно покатили вдаль по новой, идеальной дороге. Через каких-то 20 километров снова свернули на пыльную колею в долину урочища Кызылкуп, где нас встречали разноцветные полосатые холмы.

Дословно с казахского «Кызылкуп» переводится как «много красного». С этим утверждением невозможно было не согласиться! Но, кроме множества красных оттенков, горы имели и белые, и зелёные, и бурые, и жёлтые полосы!

Местные гиды придумали для этих необычных мест, в качестве маркетинговой уловки, термин «Тирамису», проводя параллель со знаменитым итальянским многослойным десертом. Издали холмы и вправду смахивали на пирожное, только клубнички сверху не хватало!

А вблизи пейзаж больше напоминал марсианские просторы!

На Уральском марсе и Алтайском мы уже бывали, а теперь пришла очередь побывать на Казахском! Сравнивать эти достопримечательности невозможно: каждая по-своему прекрасна!

С вершины горы открывался вид на причудливую разноцветную гряду, а за ней вдалеке можно было разглядеть плоскую вершину горы Бокты и пустынные просторы урочища Кызылкуп.

Передвигаться по холмам достаточно просто. Твердая поверхность горы похожа на запечённую корочку хлеба, а под ней порой ощущается мякиш. Иногда казалось, что, наступив неосторожно, корочка проломится, и ты провалишься по уши внутрь этого казахского пирожного. К нашему счастью, всё обошлось!

Пасмурный прохладный вечер прошёл размеренно и неспешно за обыденными делами. Но природа сделала нам ещё один подарок: сквозь пелену облаков прорвались последние солнечные лучи, и мы смогли наблюдать восхитительный закат!

А следом за солнышком и мы отправились на боковую.

День восьмой. Тирамису — Актау. (250 км)

Всю ночь барабанил дождь. Под его мелодичное постукивание, да еще и в прохладе, спать было одно удовольствие. Но Санечка не спал, все волновался за наше возвращение. Вдруг после дождя дорога растает, и как мы будем тогда отсюда выбираться!.. Очень не хотелось застрять здесь на веки вечные.

Но ранним утром облака растаяли, выглянуло солнышко. А от дождливой ночи не осталось и следа!

Выспавшись вволю, никуда не торопясь, мы позавтракали, собрали лагерь и немного обследовали территорию в солнечную погоду. Виды, конечно, потрясающие, нереальные и космические, а краски вокруг стали ещё ярче и насыщеннее!

После непродолжительной экскурсии по окрестностям, устроенной самим себе, мы отправились в сторону цивилизации. Выбравшись на асфальт на парковке у смотровой площадки, муж подкачал колеса до 2,2 атмосфер. Лишь после этого помчались с ветерком по хорошей трассе на встречу с морем!

Уже к 15 часам мы прибыли к заранее выбранной гостинице «Рахат». Места в отеле были. Мы сняли стандартный номер на два дня по цене 3 тыс. руб. за сутки с завтраком.

Вот она, цивилизация! Какое счастье привести себя в порядок после спартанских условий проживания.

Немного отдохнув, мы идем знакомиться с городом и дышать морским воздухом!

Наш выбор пал на Скальную тропу, которая появилась в Актау сравнительно недавно и сразу стала любимым местом местных жителей и приезжих отдыхающих. Наскучавшись по народу в безлюдных степях, мы с удовольствием окунулись в людской водоворот. Но стоит отметить, что даже при большом скоплении людей на тропе легко можно найти уединенные местечки, чтобы отдохнуть в тишине или предаться созерцанию морской глади.

Пешеходная тропа всего 1,5 км. Но зато в каком месте! Она элегантно огибает отвесную, неприступную скалу, паря над кромкой моря. Причудливые валуны и глыбы гармонично вписаны в ландшафт и украшают территорию.

А множество скамеечек и лавочек на любом отрезке пути позволяют отдохнуть и насладиться солнечными лучами, запахом моря и отличной инфраструктурой.

Пока мы гуляли по тропе, вдали над Каспием собирались тучи. На нас надвигалась гроза! Пришлось развернуться и в ускоренном темпе возвращаться в гостиницу.

Вечер на балконе с видом на море да кружечкой пенного был великолепен.

День девятый. Актау — Ыбык — Актау. (140 км)

Как приятно просыпаться в мягкой теплой кроватке, на белоснежном накрахмаленном белье, да ещё и под кондиционером! После походных ночевок более остро ощущаешь и начинаешь ценить все прелести цивилизованной жизни!

Всю ночь шёл дождь. Пасмурное, прохладное утро совсем не радовало прекрасной погодой. На этот день мы планировали небольшую вылазку в удивительное место Ыбык, которая из-за дождя была под вопросом.

За завтраком мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили рискнуть. Была, не была! Едем по давно намеченному плану! И пусть весь мир подождёт!

За бортом автомобиля моросил дождь. Погода +16º. Дорога практически моментально превратилась в направление.

Мы, конечно, волновались, но потихоньку ехали к намеченной цели. Последние 4 км жидкий асфальт трансформировался в грунтовую дорогу.

К полудню дождь прекратился, а мы всё-таки добрались до заветного каньона. 70 км пути были преодолены примерно за 3 часа. Дорога вела нас в тупик, к неглубокому ущелью, которое как раз и носило такое причудливое название — Ыбык, что в переводе с древнетюркского означает «Овраг горных козлов». Но кроме нас и оголтелых ласточек там никого не было!

Мы оставили машину и отправились любоваться творением природы, которое было создано бурными потоками вод во времена, когда ещё динозавры гуляли по нашей планете.

Нашему восторгу не было предела. Причудливые скалы петляли, изгибались и поворачивались на 180 градусов, заставляя нас изрядно потрудиться, чтобы добраться до конца каньона. Правда, в конечную точку ущелья мы так и не попали, так как в дальние гроты спуститься и подняться можно только со специальным снаряжением.

Этот памятник природы отдалённо напомнил нам Карадахскую теснину, которую мы посещали в Дагестане. https://travel.drom.ru/71932/ Но её всё ещё формирует речка Квартах, которая протекает по дну ущелья. А каньон Ыбык уже давно сформирован и подвластен лишь ветрам, гуляющим среди скал, да множеству ласточек, облюбовавших это место для жизни.     

Больше всего нас поразило ажурное кружево, украшающее стены каньона. Порою, оно напоминало пчелиные соты, порою — пористый белый шоколад, а порою — коралловые рифы в глубинах океана. Любое сравнение было бы уместно к этим необычным, причудливым скалам — тафони.

Вернувшись к выходу из оврага, мы решили подняться наверх и уже с другой точки посмотреть на это чудо природы. Из зарослей травы прямо у нас из-под ног выскочил заяц и мгновенно скрылся в неизвестном направлении. Я даже фотоаппарат не успела вздёрнуть от такой неожиданной встречи.

Высота каньона небольшая — от 3 до 6 метров. Края ущелья очень тонкие и хрупкие, поэтому соблюдали все меры предосторожности, чтобы самим не повредиться и природный памятник не порушить.

А виды, открывавшиеся взору, были просто восхитительны!

Ущелье превратилось в тонкую, местами смыкающуюся трещину на «теле» земли. Издали даже и не заметишь, что совсем рядом спряталась такая красота. Наверное, не зря Ыбык называют жемчужиной полуострова Мангистау.

Нам очень повезло, что мы добрались до каньона. И стоит отметить, что повезло вдвойне, так как нам довелось увидеть это творение природы в лучах солнечного света! Видимо, мы были вознаграждены Боженькой за упорство!

Жаль только, что горе-туристы оставляют за собой горы мусора. Мы собрали три больших пакета пластика, больше не вошло в машину. Перекусили бутербродами с чаем и отправились в обратный путь.

Дорога к тому времени немного подсохла и была уже нам знакома. Поэтому возвращение в Актау заняло намного меньше времени.

В квартале от гостиницы заметили новенькую столовую, реклама которой обещала вкусный плов.

Нас не обманули. Огромная порция ташкентского плова с нутом и изюмом за 250 руб., которой могли бы наесться три человека, была очень вкусной, сытной и свежеприготовленной. Обед, плавно переходящий в ужин, получился на славу. За 700 руб. мы получили салат, первое, второе и компот!

Вечер мы посвятили поиску презентов в местных магазинах. В одном из отчётов о Казахстане я увидела фото тушёнки из верблюжатины и непременно захотела её найти, но наши старания не увенчались успехом. На полках продуктовых магазинов стояли лишь банки с говядиной, бараниной и кониной! Зато мы узнали, что существует казахский коньяк и шоколад, чему были очень рады!

День десятый. Актау — гора Шеркала. (180 км, реально получилось 320 км)

Наше путешествие давно перевалило за экватор, а мы только в этот день повернули в сторону дома.

Солнечным субботним утром мы первым делом собрались обследовать достопримечательности, разбросанные в окрестностях Актау.

Вначале решили добраться до Голубой бухты (Кызыл-Узень). Она располагалась в 65 км от города, из них 10 км в хлам разбитой грунтовки.

Когда мы прибыли к морю, то очень удивились, на каких легковых машинах в гавань добираются люди. Авто были отнюдь не вездеходами. Почти все импровизированные парковочные места были заняты. Народ кишел по побережью. Группы подростков небольшими стайками расположились на камнях, и каждый плясал под свою колонку. Было шумно, грязно и многолюдно! Видимо, весь город решил провести жаркий выходной на побережье Каспия.

Мы отправились гулять по живописной бухте и её окрестностям.  С одной стороны к нам подступал скалистый берег, с другой — набегали белоснежные барашки волн. Лазурно-бирюзовая, прозрачная, прохладная вода так и манила искупаться в жаркий день.

«…можно часами наблюдать, как на море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда так хотелось превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода!..»

Цитата из прослушанного романа «И дольше века длится день» — Чингиз Айтматов

Огромные валуны причудливых форм встречались по всему побережью. Желто-розовые глыбы известняка, отполированные солнцем и водой, то и дело встречались на нашем пути.  А кое-где, прямо у кромки воды, можно было заметить зелёные оазисы полевых растений и кустарников.

По камням следует ступать осторожно, так как и в этих местах обитает большое количество живых существ. Многие не могут отказать себе в удовольствии погреться на солнышке на тёплом камушке. Ваша задача — не допустить столкновения.

В шаговой доступности от бухты виднелся Чёртов палец — невысокая скала, возвышающаяся над морем. Туда и лежал наш путь.

Говорят, что если отыскать правильную точку на берегу, то в очертании скалы можно увидеть человеческое лицо.  С одной точки оно будет грустным, а с другой — будет вам улыбаться!

Уж не знаю, нашла ли я эту точку. По мне так оно мне саркастически ухмыляется!!!

Вид на бухту с Чёртова пальца прекрасен! Больше всего поражал лазурный цвет воды! Боже, как же это красиво!!!

Сюда любят приезжать дайверы, чтобы понырять в прозрачной, чистой воде среди камней. Как я их понимаю.

Обогнув скалу, мы не спеша вернулись к машине и отправились дальше. Следующей достопримечательностью на нашем пути была «Долина шаров» (Торыш). Всего каких-то 90 км, из них 5 км грунтовки — и вы в новом, удивительном месте.

Урочище Торыш буквально усыпано камнями разного размера. Удивительно то, что все они имеют практически идеальную шарообразную форму. Специалисты пока еще не пришли к единому мнению относительно их происхождения. Самые маленькие сферы умещаются в ладони, а большие конкреции достигают трех-четырех метров в диаметре. На фоне пустынного ландшафта загадочные россыпи огромных круглых камней выглядят впечатляюще. 

Может быть, когда-то давным-давно огромные великаны играли здесь в боулинг и забыли свои шары. А может, девочка-великанша рассыпала на поляне нитку бус и круглые бусины раскатились по всей долине.

Но, к счастью, ученые сделали все возможное, чтобы доказать нам, что эти удивительные геологические особенности — конкреции — возникли естественным путем.

По одной из версий, они образовались в результате процесса, когда минералы слой за слоем накапливались вокруг определённых объектов. Этими объектами могли быть и зубы акул, и камни, и растения — всё, что притягивало минералы в водах древнего океана Тетис. Со временем эти отложения росли и окаменевали. Поскольку среда, в которой они образовались, была однородной, они приобрели сферическую форму.

А теперь эти шары под воздействием солнца, ветра и воды постепенно разрушаются слой за слоем, слой за слоем… Такова жизнь!

Мы устроили себе пикник на поляне среди необычных шаров, приспособив один из них под стол. Пока обедали, наблюдали, как вдалеке пастух на пикапе гонял по долине верблюда.     

На запах еды из норки выглянул пухлый суслик. Он сидел неподалёку, у краешка своего убежища, и краем глаза наблюдал за нами. Я даже успела его сфотографировать! 

После перекуса на троих мы отправились дальше к горе Шеркала. 75 км пути — и уже вдалеке появилась заветная цель.

С персидского Шеркала переводится как «Крепость льва». Вероятно, гора представилась караванщикам и торговцам, проложившим свой путь из Бухары в северные земли в виде огромного спящего льва. А проходили они именно здесь, потому что рядом с горой раскинулся настоящий оазис с родником и небольшой речкой Акмыш.

Вблизи же вершина напоминает огромную юрту.

Автомобильная трасса почти вплотную подходит к Шеркале. Чтобы добраться до подножья горы, остаётся пройти совсем немного. Мы планировали ночёвку в этом месте, но, обследовав территорию, поняли, что нам здесь не нравится: слишком много туристов, рядом дорога и захламленные стоянки. Значит, едем дальше.

Муж заметил, что одно колесо начало немного приспускать. Надеялись субботним вечером в ближайшем населённом пункте найти шиномонтаж. Но в посёлке Шетпе в 18 часов уже никто не работал. А поблизости больше не было населённых пунктов. Расстроились, конечно, но решили хотя бы поужинать.

В придорожном кафе было пусто. Мы заказали плов и шурпу, а к чаю я попросила хоть что-то из выпечки: самсу или пирожки, которые были обозначены в меню. На что хозяин кафе отрицательно покачал головой и заявил: «Нет пирожков. Сходи в магазин, а!» Я удивилась. Меня впервые из кафе в соседний магазин послали. Ладно, хоть не дальше! В местном магазине тоже ничего не было. Пришлось воспользоваться сладостями из своих запасов. А, в общем, ужин был неплох.

За ужином решили, что постараемся доехать до Сор Тузбаир. Это еще где-то 90 км, из них примерно 10 км грунтовой дороги. Когда мы добрались до съезда на грунтовку, то заметили, что дорога в очень плохом состоянии. Видимо, кто-то выбирался по сырому солончаку и превратил путь в распутицу! Глубокая колея так и засохла рытвинами да ухабами.

Санечка спустился, посмотрел на всё это безобразие и принял решение не рисковать. Уже смеркалось, нужно было в срочном порядке искать пристанище. Совсем не хотелось ночевать в степи на разбитой дороге.

Чуть поодаль увидели более-менее приличную грунтовую дорогу, ведущую куда-то вдаль. По ней и отправились искать себе ночлег. Колея привела нас к подножию Коричневых скал, которые приютили нас на эту ночь!

Ещё до заката мы успели обустроить свой лагерь и, со спокойной душой развалившись в креслах, могли позволить себе любоваться картиной, как за горизонтом исчезает огромная багрово-алая звезда — Солнце!

«Ах, эта магия заката!
День прожит — нет ему возврата!
А я смотрю заворожённо, —
Душа ликует восхищённо!

В чём, не пойму, моя отрада —
Дня отзвеневшего утрата?
Уходит он… но как красива,
Его сжигающая сила!»
               Наталья Радолина

День одиннадцатый. Окрестности Сор Тузбаир — меловое плато Аккегершин (500 км)

Ясное солнечное утро началось с небольшого восхождения. После завтрака мы решили забраться на соседние вершины и хотя бы издалека увидеть заветный солончак Сор Тузбаир. Ехать на машине муж категорически отказался. Пришлось довольствоваться малым — пешим походом.

Вершины невысоких гор были окрашены коричневым цветом, совсем нехарактерным для известняка. Такому окрасу они обязаны ветрам, которые за миллионы лет покрыли скалы слоем песка, глины и кварца.

Переливаясь на солнце, песчинки и кристаллы кварца придавали горам этот необычный оттенок и возвращали нас в сказку. Казалось, что Серебряное копытце из сказов П.П. Бажова проскакало по скалам и разбросало драгоценные камни, которые светились на солнце всеми цветами радуги. Горы сияли! Это было необыкновенное, захватывающее зрелище!

А белоснежное подножье гор витиеватой волной обрамляло вершины! Сложно передать словами всю красоту, открывающуюся взгляду! В общем, ни в сказке сказать, ни пером описать!

Кусочек солончака мы всё-таки увидели. Он появился маленьким розовым треугольничком среди расходящихся скал. Попробуйте заметить его на следующей фотографии.

На вершине появилась связь. Мы дозвонились родным, сообщив, что у нас всё хорошо. Ещё немного полюбовались просторами, крутя головой на все 360º, и отправились в обратный путь.

Кажется, что в этом безжизненном месте ничего нет, кроме скал и жгучего, беспощадно палящего солнца. Но это не так: необычные растения расцветают и живут даже на этой мёртвой, окаменелой земле.

И впрямь, природа создала для каждого уголка нашей планеты свои шедевры!

Мы же, вернувшись к машине, проверили колесо (оно за ночь ничуть не спустило) и покатили дальше. Так как наш маршрутный план был немного сдвинут, мы всё-таки решили не отказываться от палаточной ночёвки и устроить её у подножия мелового плато Аккегершин. Маршрут нового дня спланирован и построен, едем вперёд к намеченной цели!

Буквально через полчаса мы «вынырнули» со дна древнего океана в бескрайнюю степь и помчались по прямой свободной дороге за новыми впечатлениями.

Путь предстоял длинный. Первая книга уже была прослушана. Решили включить следующую. Наш выбор пал на роман Владимира Богомолова «Момент истины». Книга увлекла нас до такой степени, что очнулись мы уже в окрестностях посёлка Кульсары, где нужно было съезжать на просёлочную дорогу и последние 57 км ехать по ней!

Разбитый асфальт с множеством ям и рытвин не позволял ехать быстрее 20-40км/ч. Мы ползли потихоньку, объезжая препятствия в надежде, что доберёмся до подножья плато до заката в целости и сохранности. Пока плелись по дикой степи, я про себя потихоньку ворчала: «Куда опять забрались? Тащимся куда-то к чёрту на кулички. Что, меловых гор не видели?..» Но открывшийся перед нами невероятный пейзаж, когда мы свернули к подножью плато, превзошёл все ожидания!

Потрясающая картина из ожерелья белых скал уникальной формы, мерцающих мягким светом в лучах заходящего солнца, казалась нам фантастическим миражом. К нашему счастью, он и вблизи не растаял!

Лагерь был обустроен в кратчайшие сроки. Помните, почти как в песне Трубадура:

«…Домом будет белая поляна,
Наши стены — горы-великаны!
Наша крыша — небо голубое!
Наше счастье — жить такой судьбою!!!...»

Это точно наше счастье — жить такой судьбою! Да и праздничный ужин в этот вечер с именинным тортиком из подручных продуктов удался на славу!

День двенадцатый. Плато Аккегершин — Атырау (200 км).

Ясное солнечное утро было столь же прекрасным, как и ужин под звёздным, бескрайним небом. Но окружающие нас скалы предстали перед нами в новом свете!

Белоснежные исполины охраняли наш сон. Не зря Аккегершин в переводе с казахского языка означает «Белые, взмывающие ввысь, вершины».

Мы уже поняли, что древние люди в этих местах не сильно заморачивались с названиями окрестностей: «Серая долина», «Коричневые горы», «Много красного», «Белые вершины» … В общем — что вижу, то пою! Но это совсем не умаляет красоту и своеобразие этих мест!

Хотя Аккегершин в высоту не более 60 метров, он всё равно подкупает своей особенной красотой и интригующими особенностями. Даже с вершины сложно охватить всё плато, которое белоснежной извивающейся лентой тянется куда-то вдаль, к кромке ускользающего горизонта.

Неумолимые ветры и дожди и по сей день постоянно совершенствуют формы этих природных шедевров. Из хрупкой породы степные ветры создали разнообразные «скульптуры», напоминающие египетские пирамиды, неприступные замки и даже силуэты невиданных животных.

Среди скал есть примечательное отверстие, которое местные жители называют «Воротами в меловое королевство». Говорят, что, если пройти через этот вход, каньон раскроет свои секреты и проявит благосклонность к тем, кто ищет его чудеса. Мы не стали игнорировать эту традицию и с удовольствием прошли через сказочные ворота.

Меловые горы вызывают большой интерес у любителей НЛО. Некоторые уфологи предполагают, что вершины Аккегершина служат маяками для внеземных посетителей, а специализированное оборудование может обнаружить столб энергии, испускаемый скалами. Хочу заметить, что за время нашего пребывания в окрестностях Белых скал ни один инопланетный корабль не приземлился.

Побродив с часок по плато, любуясь невероятными видами в порывах сильного ветра и под палящим солнцем, мы вернулись к машине.

Колесо всё-таки немного приспускало. Нужно было где-то его чинить! Лагерь был уже собран, прогулка окончена, значит, снова в дорогу.

К шоссе выбирались около двух часов. Перед асфальтированной дорогой притормозили, чтобы поменять воздушный фильтр. Пыльные грунтовые дороги остались позади, впереди нас ждало только шоссе.

В населённом пункте Доссор нашли шиномонтаж. Колесо мы всё-таки прокололи, пришлось ремонтировать. За 40 минут и 170 рублей проблема была решена.

Пока добирались до Атырау, попали в песчаную бурю. Ветер выл, ничего не было видно. Песок, как морось, висел в воздухе, постукивая по стёклам. То и дело через дорогу перелетало перекати-поле. У нас было желание помыть машину после меловых гор, но, глядя на погоду, желание быстро отпало.

Ближе к вечеру мы добрались до Атырау. Решили остановиться в той же гостинице. Зачем что-то менять, если всё понравилось? (3160 руб./сутки с завтраком)

День тринадцатый. Атырау — граница Казахстан ПП Алимбет — Россия ПП Орск — Орск. (770 км)

Большой перегон плюс переход границы обуславливали ранний подъем, завтрак и отъезд.

Хорошая книга и отличная дорога сопровождали нас на протяжении всего пути. Где-то на полдороги заехали пообедать и, в придачу, накупили пирожков с разными начинками на перекус.

Картинка за окном автомобиля начала меняться: бескрайние степи с горьким привкусом полыни и минимумом растительности сменились холмистой местностью. Появились деревья и кустарники, да и трава стала сочнее да зеленее.

Границу со стороны Казахстана прошли очень быстро, а вот чтобы попасть в Россию, пришлось немного подождать. Но примерно за час мы всё-таки управились! Ура! Мы наконец-то дома, в родной стране!

От границы до Орска рукой подать — каких-то 20 км. Пока добирались до города, нашли гостиницу. Но к нашему приезду в ней остались только люксовые номера за 10 тыс. руб./сутки. Мы были не готовы к такому повороту событий и решили осмотреться повнимательнее. Оказалось, что всего в 200 метрах есть отличный вариант ночлега — отель квартирного типа за 2,5 тыс. руб./сутки. И экономия, и разнообразие!

Чуток отдышавшись, мы отправились на прогулку знакомиться с новым городом и его достопримечательностями. Наш путь лежал к вкусной легенде Орска — к «старогородскому» пирожку.

Мы шли мимо ухоженных, уютных двориков,

прогуливались по широким проспектам, окаймлённым домами сталинской застройки.

На своём пути встретили очень разнообразную публику: и хоккеистов местной легендарной хоккейной команды «Южный Урал»,

и плохо зрячего колобка, примостившегося на пеньке в тени берёзок,

и Александра Сергеевича Пушкина, вдохновлённого музой, около которого на скамеечке развалился пушистый кот и с восхищением следил за каждым движением пера гения.

За драматическим театром, в небольшом скверике, мы наткнулись на старушку с кузовком, из которого ароматно пахло горячими пирожками с мясом, точнее сказать, с ливером!

Это и был знаменитый арт-объект, посвящённый Орскому пирожку — вкусному символу города.

«Старогородские» — Орские пирожки изготавливали на местном мясокомбинате ещё с 1939 года. Ароматная выпечка из жидкого теста и мясной начинки пришлась по вкусу и орчанам, и гостям города, и нам.

Этот арт-объект входит в сотню самых необычных памятников России и почётно представляет в этом списке Оренбургскую область.

Мы же, прикупив у продавщицы куль пирожков, отправились в обратный путь. На перекрёстке у светофора встретили огромную ящерицу, которая одним прыжком забралась на фасад дома и оттуда с любопытством наблюдала за нами.

Отличный способ оживить скучные стены серых пятиэтажек.

Недалеко от гостиницы наткнулись на Римско-Католическую церковь Божьей Матери. Хотя храм построен сравнительно недавно, его освящение состоялось в 2006 году, он выглядел так, будто стены его помнят Иоанна Предтечу. Чувствовалось течение времени…

Белоснежные стены храма, подчеркнутые красным декором, безусловно, даже издалека радовали взор и заставляли трепетать душу. А шпиль, стремящийся к небу, заставлял задуматься о вечном. Мы немного посидели на лавочке в вечерней прохладе у стен церкви и побрели в отель почивать.

День четырнадцатый. Орск — Инзер — Айгир. (450 км)

Утро началось на кухне домашним завтраком за обсуждением планов на текущий день. Так как расстояние было сравнительно небольшое, а электропоезд до Айгира только в 21 час, то решили заехать на водопад Гадельша.

Мы уже бывали в этих местах осенью 2018 года и пытались увидеть его красоты, но у нас не очень получилось. Водопад уже спрятался за ледяную корку, да и мы приехали к подножью Гадельши в сумерках, поэтому не смогли оценить красоту самого большого водопада Башкирии. https://travel.drom.ru/64698/ На этот день мы возлагали большие надежды и очень хотели исправить ситуацию, увидев достопримечательность во всей красе.

При выезде из Орска заметили стелу.

Я была удивлена: почему на арт-объекте написано «Оренбург», ведь мы же в Орске? Вы скажете: «Это же Оренбургская область», и будете правы! Но есть ещё один интересный факт: изначально город Оренбург был заложен именно здесь. Основание города-крепости в 1735 году стало одной из главных причин башкирских восстаний. Поэтому город сначала перенесли к урочищу Красная горка, а с третьей попытки, в 1743 году, он оказался на нынешнем месте, аж за 200 км от первоначальной точки. Крепость была сохранена, и с годами из Оренбургской превратилась в Орскую. Получается, у Орска и Оренбурга один день рождения!!! 

А мы тем временем, добравшись до железнодорожной станции Сара, свернули от неё с хорошей дороги в неизвестность!

Дорога была не просто плохая — отвратительная! 50 км до посёлка Акъяр тащились 2 часа. Только интересная книга да прекрасные виды спасали положение!

Оказалось, что это только начало. От Акъяра до Баймака 120 км такой же несносной дороги, точнее сказать, направления. Примерно за 10 км до населённого пункта вдобавок пробили колесо. Пришлось первым делом искать шиномонтаж.

Порез был сильный, но за 40 минут и 1,5 тыс. руб. автомобиль привели в порядок. После пыльных дорог и наших невероятных приключений «Рено» напоминал нам местного драного кота.

Ремонт автомобиля и 200 км незапланированной грунтовой дороги заняли почти весь день. Время было безвозвратно упущено. Мы понимали, что до водопада нам уже не добраться, а опаздывать на электричку точно было нельзя. Пришлось отложить встречу с Гадельшей до лучших времён.

Мы перенастроили навигатор до Инзера и отправились на ж/д вокзал.

Времени до поезда было предостаточно. Мы сложили рюкзаки, переоделись, оставили машину на стоянке на целых два дня, а сами пересели на электричку и покатили до станции Айгир.

За полчаса дороги за окном погода кардинально изменилась: солнечный вечер сменила дождливая ночь. Напялив дождевики, мы выскочили из вагона в ливень и рванули до приюта Айгир, слава богу, дорогу мы уже знали.

На турбазе нас уже ждали. Провели небольшой инструктаж, накормили вкусным ужином и отпустили отдыхать. Нашим домом на целых два дня стал шестиместный номер под названием «Брусничная гора» с душем и туалетом, что немаловажно.

День пятнадцатый. В окрестностях приюта Айгир. (15 км)

С приюта Айгир гулять по горам Южного Урала можно в любом направлении: троп и достопримечательностей в округе великое множество.

Мы же пеший маршрут этого дня составили следующим образом: скалы Зубы Шурале, пик Уфа, Борисовы печи и водопад «Слёзы Айгуль». Можно было идти и в обратном направлении, но мы рассудили так: крутой спуск сложнее, чем крутой подъём, и были правы.

Чтобы выйти пораньше, ещё с вечера заказали ранний завтрак, который нас ждал в 8:15 в местной столовой. Штурмовой рюкзак и трекинговые палки тоже уже ждали нас у выхода, а ботинки «били копытом», желая поскорее отправиться в путь.

Всю ночь шёл дождь. Ранним утром над Айгиром висел плотный туман, а к нашему старту уже светило весеннее, ласковое солнышко. Надо было торопиться, ведь в одночасье погода могла кардинально измениться.

Широкая дорога до скал шла вдоль железной дороги. Около 3 км мы шли, огибая лужи и наслаждаясь тёплыми лучами. Душа пела от счастья: мы снова отправились в поход!

Неприступные скалы уже виднелись на горизонте. Нам предстояло на них забраться. В какой-то момент слева от дороги появились указатели, которые утверждали, что нам налево!

Мы не стали спорить и круто свернули с дороги на широкую тропу, ведущую нас от подножья к вершинам скальной гряды. После дождя в тени деревьев тропа была ещё очень сырая. Мы месили грязь, потихоньку поднимаясь вверх, упираясь палками и цепляясь за корни и стволы деревьев.

На открытых «полянах» курумник на солнце уже немного подсох, от этого по камням было легче передвигаться. Но становилось всё круче, и круче, и жарче, и жарче! Кое-где на тропе были установлены страховочные верёвки, чтобы легче было подниматься на большие валуны.

Стоит заметить, что Зубы Шурале — это одно из самых популярных туристических мест Республики Башкортостан. Здесь всегда много туристов в любое время года, но в этот день на тропе мы были одни, и все красоты Южного Урала открывались только для нас!

Примерно за час мы поднялись на зубцы. Усевшись на камушке, мы позволили себе немного отдохнуть и насладиться головокружительными пейзажами.

С вершины открывалась живописная панорама бескрайней зелёной тайги, простирающейся от хребта Зимардан на западе до Межгорья на востоке. Хорошо просматривались зелёные склоны хребта Малый Ямантау, а за ним величественно возвышалась высочайшая точка Южного Урала — Большой Ямантау.

Гряда, на которую мы поднялись, представляет собой грандиозную скальную стену, стоящую полукругом на северном склоне горного хребта Караташ.

Из-за причудливых форм скальные отроги имеют несколько названий. Кому-то они напомнили острые зубы распахнутой челюсти лесного чудища, и от этого появилось название «Зубы Шурале», что в переводе с башкирского означает «зубы чёрта». Кто-то увидел в них огромного орла с раскинутыми крыльями, и родилось название «Орлиные скалы». Но чаще туристы предпочитают именовать их «Айгирскими» — по названию населённого пункта, уютно расположившегося у подножья кряжа, и одноимённой речушки, петляющей среди зелёных вершин.

А мы, отдышавшись и немного отдохнув, отправились дальше. Хорошо натоптанная тропа вела нас в глубину леса. Нас предупреждали о диких животных, поэтому главной нашей задачей было громко шуметь. Мы не придумали ничего лучше, как распевать весёлые походные песни, таким образом оповещая местных жителей тайги о своём присутствии.

Весна уже давно пришла на Урал. Лес утопал в свежей зелени и ярких первоцветах. Но некоторые деревья ещё не проснулись от зимней спячки и казались до неприличия обнажёнными в этом весеннем буйстве зелёных и синих красок.

Кое-где на опушках леса цвела земляника. Пение птиц звенело и разносилось по всей округе невиданным многоголосьем. Душистые ароматы цветов волновали душу. А мы шли дальше, наслаждаясь всей этой красотой!

Спокойная, промаркированная тропа бежала по склону горного хребта, то ныряя в лесную чащу, то выскакивая к каменным речкам, то упираясь в курумник. Лишь последние 100 метров нам предстояло подниматься по огромным камням.

На небольшой полянке, перед броском к вершине, мы решили оставить под ёлочкой палки и рюкзак, чтобы они не мешали прыгать по валунам. Погода портилась, где-то вдали громыхала гроза. Мы очень надеялись забраться на вершину до дождя, и это нам удалось!

Виды с пика Уфа открывались головокружительные. Хотелось просто молча созерцать бескрайние дали серо-зелёной тайги, которая барханами рассыпалась по округе до линии горизонта.

У наших ног раскинулся зелёный ковёр. Над головами серыми хлопьями, сбиваясь в однородную массу, неслись облака. Глубокая тишина поглотила нас, та, что бывает между ударами сердца или в коротких перерывах на обед. Только резкие порывы ветра, приносящие раскатистые удары грома да влажную прохладу приближающегося дождя, вырвали нас из забытья.

Мы, конечно, надеялись, что ливень обойдет нас стороной, но всё-таки поспешили. Нужно было хотя бы без дождя пройти участок с курумником. Делать нечего, в срочном порядке выдвигаемся в обратный путь.

Спустившись к подножию вершины, мы забрали рюкзак да палки и пошагали дальше. Уже в лесу нас поймал дождь, но это было совсем не страшно. Самая сложная часть пути пройдена, остался пологий спуск, который и в дождливую погоду не страшен.

Навигатор вел нас к следующей точке: то по широкой дороге, то сворачивал на еле заметную в высокой траве тропинку, то заставлял ползти через бурелом, то шлёпать по болотине. Мы изрядно вымотались, не хотелось тратить силы даже на разговоры. Но внезапно на тропе я наткнулась на свежий след медведя. Мишка, видимо, был где-то рядом. Я с новой силой, со всей дури, заорала: «Взвейтесь кострами, синие ночи!..» А Санечка понял, что сигнал охотника благополучно забыл на турбазе.

Наш путь лежал к Борисовым печам, напоминающим о развитии металлургической промышленности на Южном Урале.  Заводам требовался древесный уголь, на котором производилась качественная сталь. Сталеплавильные и чугунные заводы были и в Белорецке, и в Инзере. Между Инзером и Белорецком была проложена узкоколейная железная дорога, по которой древесный уголь доставлялся на заводы. А до узкоколейки уголь привозили на телегах.

Кроме Борисовых печей, здесь были и Суховы печи, Смирновы печи, Красавины печи и многие другие, о которых мы не знаем. Мать местного жителя Николая Челищева была Борисовой. Ее семья и занималась промыслом древесного угля.

Чтобы произвести древесный уголь, надо было срубить сосны, длиной примерно в 10 метров, то есть на длину самой печи, обрубить ветки и заложить их в печь до самого верха. Сама печь была сложена из камня местной породы. Когда печь была заполнена, ее замазывали сверху глиной, чтобы при обжиге воздух не попадал внутрь. Затем печь поджигали снизу. Горение печи продолжалось неделю. Затем неделю шло остывание. После снятия глиняной корки готовый древесный уголь грузили на подводы и доставляли на ж/д станцию Айгир.

Производство древесного угля продолжалось до 50-х годов ХХ столетия, пока заводы не перешли на газ.

Мы же, изучив достопримечательность, устроили себе обед, расположившись на лавочках у избушки. Дождь потихоньку моросил, видимо, чтобы жизнь мёдом не казалась. Но мы всё равно благодарили судьбу и Бога, что гроза задела нас самую малость, а сама бушевала где-то неподалёку.

Немного отдохнув, мы соскребли себя с лавочки, чтобы сделать последний бросок до небольшого водопада «Слёзы Айгуль». Он находился прямо на нашем пути к турбазе. Спустившись к реке, мы наткнулись на группу туристов. Человек 50 облепили берег и устроили фотосессию на каждом камушке.

Мы удивились и народу, и водопаду. Небольшой перекат очень сложно даже перекатом назвать, не то, что водопадом. Видимо, не сильно плакала Айгуль…

Тропинка вдоль речки вывела нас прямо к воротам приюта «Айгир».

Наше восьмичасовое путешествие подошло к концу без травм и незапланированных встреч, чему мы были бесконечно рады. Но всё-таки одного клеща Валеру из леса мы принесли!

Отдых и вкусный ужин стали прекрасным завершением отличного дня.

День шестнадцатый. Айгир — Инзер — Магнитогорск. (170 км)

Утро этого дня было тёплым и солнечным. Поэтому перед завтраком, приглашаю вас немножко прогуляться по территории турбазы в компании шустрого, пушистого местного жителя!

На территории приюта расположены несколько жилых домов, которые сдаются оптом и в розницу. Есть беседки для пикника, большая баня с огромным чаном и выходом к горной речке для продолжения водных процедур.

В главном корпусе есть обеденная зона, где вас покормят заранее заказанным завтраком, обедом и ужином. Также есть кухня, где вы можете самостоятельно приготовить себе еду. Есть огромная комната отдыха, и даже своя небольшая художественная галерея с картинами известных башкирских художников.

Команда приюта «Айгир» не только вас разместит и накормит, но и организует маршрут любой сложности и любой длительности. Кроме того, ребята часто организуют и проводят акции, привлекая волонтеров для сбора мусора за горе-туристами на самых популярных тропах, и всем сердцем радеют за сохранение девственной природы своего края.

Мы же после завтрака к 9:05 поспешили на поезд, чтобы вернуться к своей любимой машинке и пересесть с общественного транспорта на личный.

30 минут на поезде, и мы были в Инзере. За время нашего отсутствия дождь отлично помыл нашу машину, сбил пыль степей, за что мы ему были очень благодарны.

170 км дороги до Магнитогорска проходили по живописным местам: зелёные горы да перелески, шумные речки да огромные озёра, маленькие деревушки да популярные горнолыжные курорты сменяли друг друга за окном автомобиля, сливаясь в один многосерийный сериал под названием «Жизнь прекрасна!»

Знакомство с Магнитогорском решили начать с музыкального сквера, расположенного на территории детской школы искусств. Он привлёк нас тематическими арт-объектами различных музыкальных инструментов: бас-гитара и полноценная барабанная установка, брутальный саксофон и печальный контрабас, чёрный огромный рояль и потёртый аккордеон. Каждый волен выбрать инструмент по душе.

Мы отлично прогулялись, помузицировали и отправились окультуриваться в следующую локацию. Мы хотели посетить местную картинную галерею. Всезнающий интернет нам обещал: 

·  более 7 тыс. произведений XIX-XXI веков: живопись, графику, скульптуры русских художников и именитых европейцев;

·  произведения народно-прикладного искусства (литье, резьба, расписные подносы, стеклянные изделия и др.).

Но, к нашему сожалению, в основных залах менялась экспозиция, поэтому нам удалось посетить лишь два небольших зала с временными выставками.

В первом зале мы познакомились с творчеством кировской художницы Елены Поскрёбышевой и её выставкой под названием «Берега».

В этой картине узнали водопад Кивач, что в Карелии, где мы бывали, путешествуя на автодоме в 2017 году.

https://travel.drom.ru/68480/

А в соседней работе красовался Каспийский берег, на котором мы гуляли несколько дней назад. Приятно в художественных произведениях мастера узнавать знакомые места!

Выставка второго зала была посвящена 80-летию Победы. Работы художников были разнообразны и по технике написания, и по тематике. Некоторые заставляли задуматься, другие — всплакнуть, а иные — улыбнуться…

В продолжении военной темы мы переместились из здания галереи на высокий берег реки Урал, где возвышался грандиозный 15-метровый монумент «Тыл — фронту». Памятник принято считать первой частью монументального триптиха, задуманного знаменитым советским скульптором Евгением Вучетичем.

Путь «Меча Победы» начинается c берегов Урала, что обусловлено огромным вкладом Магнитогорского металлургического комбината в Победу в Великой Отечественной войне. В Магнитогорске, в парке Победы, труженик тыла передаёт Меч воину-освободителю. На Мамаевом кургане в Волгограде «Родина-мать» этот Меч возносит в небо, призывая объединиться против общего врага. А в Трептов-парке в Берлине «Воин-освободитель» опускает Меч на поверженную фашистскую свастику, крепко прижимая к себе спасённую немецкую девочку.

Магнитогорск.

Сталинград. (Волгоград)

Берлин.

Мы, получается, гуляли пока в самом начале триптиха Вучетича. До Берлина ещё не добрались и до Нью-Йорка тоже, чтобы у здания ООН увидеть четвертую композицию скульптора под названием «Перекуём мечи на орала». Видимо, у нас всё ещё впереди!

Нью-Йорк.

Но вернёмся в Магнитогорск. Прогулявшись по площади, отдав дань дедам нашим, мы отправились в обратный путь. Чуть поодаль на пляже заметили, как дети закопали в прибрежный песок Гулливера.

Честно скажу, этот арт-объект наделал много шума в городе. Кто-то категорически был против закопанного в песок человека, кому-то очень понравилась необычная инсталляция. А мы просто улыбнулись увиденному, и пошли дальше.

На обратном пути к машине заметили кафе с подходящим названием «Культурный бар».

Мы рассудили так: «Раз уж день выдался культурный, то и пообедать стоит в культурном месте!» Сказано — сделано!

После принятия пищи и продолжительной прогулки хотелось уже немного отдохнуть. Перед вечерним променадом мечтали оба полежать в горизонтальном положении. Поэтому отправились в гостиницу, которую забронировали ещё за месяц до поездки, когда покупали билеты в театр. У входа в отель «Аврора», среди ваз и цветов, нас встречал пулемёт — экспонат революционного прошлого. Прямо скажу: «Не самая дружелюбная встреча».

Заселившись в отель, мы заранее заказали ужин на определённое время, чтобы уже не думать о пропитании этого дня.

Примерно часа за полтора отправились гулять по городу в сторону Магнитогорского драматического театра. В этот раз мы выбрали для просмотра лёгкий спектакль по пьесе Салтыкова-Щедрина «Старая Помпадурша». Оказалось, что этот спектакль входит в золотой фонд театральных постановок Российской Федерации, в чём мы воочию убедились.

Искромётный юмор, гениальная работа режиссёра, прекрасные костюмы и невероятная игра актёров нас просто покорили! Спектакль увлёк нас в те далёкие времена, где мы невольно стали участниками всех переживаний и метаний главной героини. Мы смеялись вместе с ней и плакали, сочувствовали и переживали, понимая её терзания. Могу лишь воскликнуть: «Браво!!!»

Представление посмотрели на одном дыхании. Было даже жаль, что так быстро всё закончилось. Но в душе остались сладостные воспоминания и желание прийти на эти подмостки вновь.

Прощаясь с театром, мы ещё раз вспомнили великих актёров, чья жизнь была связана с этой сценой, и побрели в сторону отеля.

В завершение нашего культурного дня мы наткнулись на 28-метровое полотно на фасаде жилого дома под названием «Люблю тебя, Москва!» Если подойти ближе, видно, что картина состоит из мелких точек и похожа на мозаику.

Складывалось такое впечатление, как будто эта мозаика сложена из маленьких плиточек, которыми в Советском Союзе украшали стены девятиэтажек. Для превращения унылой серой стены в произведение уличного искусства художникам потребовалось: 3 рабочих дня; 100 баллончиков для граффити; более 100 кг фасадной краски и кусочек своей души.

День получился очень насыщенным, ярким и познавательным. День точно прожит не зря!

День семнадцатый. Магнитогорск — Миасс — Пермь. (800 км)

«Сложно осознать, насколько прекрасно путешествие до тех пор, пока не положишь голову на старую, знакомую подушку» — Лин Ютан.

Уже несколько последних дней путешествия мысли были лишь о доме. И вот, наконец, настал тот день, когда мы доберёмся до своей родной подушки. Но в то же время в душу закрадывалась тоска, потому что и это невероятное путешествие стремительно подходило к концу и уже завтра превратится в воспоминания. «C'est la Vie», — такова жизнь, как говорят французы.

День начался очень рано. В ожидании встречи с родными и близкими не спалось, да и завтрак подавали с 7 часов, чем мы непременно воспользовались. Вкусная еда, стремительные сборы — и вот мы уже опять мчались по красивейшим дорогам Урала.

Чтобы немного разнообразить и разбить на отрезки большой перегон в 800 км, решили заехать в Миасс, в необычный «Музей пельменей», который открывался в 11 часов. У нас получилось подъехать как раз к открытию музея.

Но, как известно, всё предугадать невозможно. К 11 часам вместе с нами приехала большая группа туристов, и нас категорически не стали к ней присоединять. Посоветовали прогуляться по территории и зайти попить чайку с потёмкинским чебуреком, испечённым на наших глазах по старинному рецепту. Мы согласились и отправились на перекус.

В кафе мы были одни, поэтому милые дамы за стойкой позволили себе поболтать с нами, пока готовился наш заказ, рассказав краткую историю города, здания, в котором расположилось кафе, и историю появления рецепта потёмкинского чебурека.

Минут через 30 в кафе позвонили и пригласили нас на экскурсию. Мы от всей души поблагодарили дам за вкусные лакомства и приятное общение и побежали на знакомство с достопримечательностями дома купца Смирнова.

Нас вкратце познакомили с историей особняка, который переживал и расцвет, и полную разруху, и новую жизнь. Когда-то, с середины XIX века, здесь кипела жизнь: жила большая семья, работала лавка, устраивались балы.

В советское время в здании был клуб, а после распада Союза оно пришло в полное запустение. Если бы не появился неравнодушный человек и не привел его в порядок, то, наверное, и до сегодняшнего дня от здания так и стояли одни стены, как в доме напротив…

А сейчас здесь чего только нет! У входа вас встречает небольшая лавка со сладостями да сувенирами.  

В большом зале внутри здания спряталось кафе «Пельменная», обстановка которого напоминает улочки старого города. Здесь вы можете попробовать более тридцати видов пельменей: здесь вам и «Царские» с сёмгой, и «Боярские» с уткой, и «Морские» с кальмаром и креветками, и «Лесные» с грибами. Также вы можете оценить пельмени народов мира: итальянские равиоли, татарские манты, грузинские хинкали, узбекские чучвара и многое другое!

А на десерт вы можете побаловать себя, например, пельменями с брусникой в розовом шампанском! Не факт, что это вкусно, но точно необычно!

Здесь же, пока готовится ваш заказ, вы можете посетить небольшой музейчик, посвященный сытному пельменю. Узнаете, как лепится мясо в тесте в разных уголках мира, и подивитесь их причудливым формам. 

В народе говорят: «Пельмень — это новорождённая котлетка в пелёнке». Только у разных народов в пелёнку заворачивают по-разному.

Для больших групп по предварительной записи можно попасть на мастер-класс и полепить пельмени в большой и весёлой компании.

У меня такие мастер-классы бабушка проводила, когда вся семья собиралась в деревне перед Новым годом. Бабушка — за скалкой, дочери да снохи — за лепкой, а мы, внуки, с печки на них поглядывали да песни народные подпевали: «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идёт…»

А когда постарше стали, нас тоже стали за стол пускать пельмени лепить да сочни катать. Но стараться надо было усердно, а то сразу прилетит скалкой, если кривой пельмень слепишь или неровный сочень раскатаешь!

На втором этаже здания есть парадная зала, где балы да банкеты проводят. Говорят, что сюда любители вальса да мазурки со всей России приезжают, чтобы на балах потанцевать и себя показать.

На территории комплекса, кроме «Музея пельменя», кафе да «Чебуречной», есть ещё «Музей хлеба» и детская комната «Лукоморье».

А мы, нагулявшись и славно пообедав, рванули в сторону дома. Ни пробки, ни километраж не могли нам испортить приподнятого настроения, тем более на заднем сиденье были припасены ароматные, вкусные, с разными начинками потёмкинские чебуреки!

Уже к вечеру мы добрались до Перми. Наш путь окончен, а значит, и увлекательное путешествие подошло к концу. Надеюсь, что наш опыт будет кому-нибудь полезен. А закончить своё повествование позвольте строчками Ольги Ларионенко:

«…Мечтать не вредно, вредно не мечтать
И не стремиться вдаль, подобно птице.
А главное — надеяться и ждать:
Любой мечте дано осуществиться!»

На этом разрешите откланяться. До новых мечт, до новых дорог и новых путешествий!

Коротко о цифрах: маршрут — 6525 км, расход — 7,2 л/100км, средняя скорость — 60 км/ч, бюджет — 150 тыс. руб.