Очерки о Тверской области: Бежецк, Удомля, Тверь

В этом отчете собрано несколько рассказов об однодневных поездках в Тверскую область на автомобиле Ssang Yong Kyron в разные годы. Поездки осуществлялись из Подмосковья, поэтому каждую из них удалось уложить в один день. Может быть, кому-то такие небольшие рассказы помогут объединить разные места в один многодневный маршрут по Тверским краям.

Бежецк и окрестности. Продолжаем изучать Тверскую область. Лето 2021 г.

Мне очень нравится Тверская область. Поначалу я сильно полюбила ее за природу, но позже закоулки моего сердца заполнили тундра и горы, вытеснив оттуда всех, кто там сидел до этого, поэтому теперь тверская природа впечатляет меня в меньшей степени. Но зато продолжает впечатлять и радовать архитектура. А природа становится очень классным к ней дополнением.

Чем больше я делаю коротких стремительных набегов на достопримечательности Тверской области, тем интереснее и любознательнее она становится для меня. Как будто Тверская область — это огромный архитектурно-исторический пазл, и каждая новая поездка стыкует к нему очередной кусочек, постепенно вырисовывая общую картину, которая неизвестна заранее. И пазл этот бесконечен, как и любопытные закутки и закоулки Тверской области.

В очередное воскресенье мы решили изучить город Бежецк и его окрестности. Поездка вышла почти полностью архитектурной, но менее интересной она от этого не стала.

В тот день выехали мы небольшой компанией — три человека на Кайроне. Собрались в Солнечногорске в 7 часов утра и помчались по Ленинградскому шоссе в сторону Твери.

В Твери свернули направо на Бежецк. Где-то там поломалась дорога, напомнив о том, что мы приехали прямиком в Тверскую область. Я была уверена, что поверхность с легким бризом, в которую превратился асфальт, будет продолжаться до самого Бежецка, все сто с лишним километров, это было бы очень в стиле Тверской области. Однако, к моему удивлению, через какое-то время асфальт стал ровным и мягким. Приятно, что трассы и здесь меняются в лучшую сторону.

Все любопытные точки я проставила заранее на карте Османда, поэтому теперь мы катались от одной точки к другой. План максимум был успеть везде, план минимум — заехать на заброшенный аэродром и погулять по Бежецку, зацепив пару заброшенных церквушек. На всё про всё у нас было около 4,5 часов, но мы везде успели, при этом сильно не напрягаясь и никуда особо не торопясь. Ну, просто до Бежецка из Подмосковья ехать было почти 4 часа, вечером надо было проехать это расстояние в обратную сторону, поэтому на основную прогулку времени оставалось не так много. В погоне за интересностями начинаешь забираться все дальше и дальше от дома, даже если поездка рассчитана всего лишь на один день без ночевки.

Первая точка находилась ближе к Бежецку, на участке трассы Рамешки — Моркины Горы — Бежецк. Деревня называлась Скорынево.

В Скорынево расположилась заброшенная церковь конца 18 — начала 19 веков. В целом, ничего особенного, однако заброшки, как правило, почти всегда хороши — не только приятной архитектурой, но и атмосферой.

Эта церковь сильно разрушена. Хорошо сохранилась колокольня, от остальных ее помещений остались отдельно стоящие осыпающиеся строения, между которыми вовсю бушует зеленью природа.

Колокольня построена в конце 19-го века.

Из деревни вернулись на трассу, доехали до окраин Бежецка, там вновь свернули на второстепенную дорожку в сторону деревни Присеки. Второстепенные дорожки в сторону деревень, как правило, быстро теряли асфальт и становились грунтовыми, трясучими. Грунтовое полотно везде было разным, где-то оно нападало злыми ямами на автомобиль, где-то очень легко потрясывало, где-то завлекало кажущейся ровностью, а потом подло подсовывало ямы под колеса. Нормальная ситуация для здешних маленьких деревень.

В Присеках осмотрели еще одну заброшенную церковь, как мне показалось, довольно типичную.

Большой Кайрон меряется размерами с маленькой стеной скромного здания.

Лирические виды вокруг, сочетание природы, деревянных построек и атмосферы тверских деревень.

Церковь с противоположной стороны. Интересно, что здесь было раньше? Какой-то огромный вход или огромное крыльцо? Или помещения наверху продолжались? А, главное, как ровно разобрано, могло ли так разрушиться самостоятельно или кирпичи растаскивали симметрично? А, может, ее взрывали когда-то?

Здание построено в конце 18-го века в стиле барокко.

В этой деревне глаз зацепился не столько за церковь, сколько за вот такой привет из прошлого.

Понятно, что сельпо тоже заброшенное, но есть ощущение, будто из современности попал прямиком в давно ушедшие годы. На этом пятачке деревенских территорий время замерло. Нам не нужна машина времени, некоторые места в будущее просто не пришли. В них будущее не наступило, так что, если хочется путешествовать во времени, — не надо мучить линейно идущие века, надо просто больше путешествовать по местности, перемещаясь из точки А в точку Б. Путешествие во времени — это путешествие в пространстве.

Рядом с Присеками нашли деревню Михайлово, а в стороне от нее — еще одну заброшку на берегу реки. Попробовали сунуться на условные колеи-дороги, уходящие в поле. Условные дороги оказались нормальными, не требовали наличия внедорожника, поскольку сохранили твердый грунт, несмотря на то, что накануне шли проливные дожди. До самой заброшки мы не смогли доехать, полевая дорога оканчивалась стихийной парковкой, на которой стояла пара машин — видимо, местные рыбаки ходят к ближайшему водоему. Поэтому заброшенной церквушкой начала 19-го века полюбовались издали — до нее и пешком дойти было сложно, поскольку через некоторое количество шагов под ногами началось болото.

Эта заброшка оказалась прекрасной в своем сочетании с окружающей природой.

Классные летние виды вокруг.

Церковь, предположительно, после закрытия (традиционно 1930-е годы) так же взрывали, поэтому и дожил до наших дней частичный остов.

От Михайлово вернулись на трассу в Бежецк, но практически сразу снова свернули на второстепенную дорожку, идущую в Дорохово, бывший военный городок. Под Дорохово расположился заброшенный военный аэродром. Он был закрыт не так давно, буквально в 2009 году. Ранее тут базировался истребительный авиационный полк, который 12 лет назад был расформирован и перебазировался в другое место, а аэродром перешел в состояние заброшенного.

Проезд в Дорохово теперь тоже открыт. На въезде в городок обнаружились остатки КПП. А само Дорохово — это такой типичный военный городок с плохими дорогами, частично брошенными домами, малоэтажной застройкой. Если бы не общее состояние упадка, он был бы милейшим уютным городком.

Непосредственно до заброшенного аэродрома пришлось ехать по дороге, идущей через лес, то тут, то там попадались остатки былой военной роскоши: то колючая проволока, то заброшенные постройки, предназначенные в свое время для самых разных задач. На въезде на аэродром стоял шлагбаум, так что оставили Кайрона и прогулялись пешком.

Аэродром поразил размерами и масштабом. Я привыкла к маленьким аэродромам, где базируется маленькая частная авиация, там обычно небольшая стоянка, КДПшка, почти тут же — полоса. А заброшенные аэродромы для малой авиации порою в принципе состоят из одной только взлетно-посадочной полосы, причем порою ее сложно найти, потому что она давно слилась с окружающим природным пейзажем.

С бывшим военным аэродромом под Дорохово оказалось всё не так. Аэродром, на котором базировались истребители, имеет рулежки размером со взлетно-посадочную полосу… Да-да, это всего лишь малая рулежка!

Посмеялись, что некоторые легкомоторные самолеты могут использовать такую рулежку в качестве взлетно-посадочной полосы, хватит и длины, и ширины, а уж качество покрытия тут выше всяких похвал, хоть и пробивается растительность.

Как ни странно, это тоже не ВПП, а площадка-стоянка истребителей. Маленький легкомоторный самолетик может использовать и ее для взлетов и посадок.

По всем этим рулежкам и стоянкам мы ходили долго. Каждый раз, выползая на очередную бетонную дорогу, уходящую на несколько сотен метров вперед, я думала, что это ВПП, но это оказывалась очередная рулежка (или вообще стоянка). Поразительные масштабы. Большим и мощным машинам — большая и мощная инфраструктура. Так прилетел сюда на легкомоторном самолетике, приземлился на какую-нибудь рулежку, потом ушел погулять в город, а по возвращении потерял самолет, потому что заблудился в рулежках и забыл, где его оставил.

Аэродром постепенно зарастает. Тянутся вверх мелкие деревца. Когда-нибудь и от него ничего не останется, и подсесть сюда будет нельзя.

А вот и взлетно-посадочная полоса. Наконец-то добрались, путь был долгим. Выползли где-то в ее середине, так что она уходила бесконечной полосой в обе стороны. Длина ВПП в Дорохово составляет порядка 2 километров. Прогулялся пешком туда-обратно — дневную норму шагов выполнил легко.

От аэродрома вернулись к Кайрону, вновь проехали через бывший военный городок. О былой авиационной славе городка говорит вот этот памятник.

Мы же наконец-то добрались до Бежецка, этого небольшого, но очень любопытного городка Тверской области. Поскольку Бежецк невелик, расположение центра определили мгновенно, нашли там огромную площадь-парковку, воткнули Кайрона в тень и отправились на прогулку.

Бежецк, в первую очередь, интересен архитектурой. Здесь сохранилось много деревянных зданий, которые по красоте и оригинальности ничуть не уступают той же Вологде и другим знаменитым городам с деревянным творчеством. Не в пользу Бежецка сравнение состоит в том, что Бежецк — город бедный. Видно, что в нем что-то стали делать, кое-что потихоньку реставрируют, однако общего ощущения запустения и разрухи это пока не скрывает. Основная улица Бежецка, где находится больше всего красивой архитектуры, — это улица Большая. По ней можно прогуляться туда и обратно и увидеть довольно много любопытных строений. Некоторые строения реставрируются, и реставрация делается хорошо.

Стоит отойти от центральной улицы немного вглубь города, как ощущение разрухи нападает с новой силой. И не важно, что на дворе был разгар яркого дня, теплого, солнечного, летнего, с яркими красками и цветами, город всё равно веял грустью. Наверное, в пасмурный дождливый день здесь нападает непреодолимая, гнетущая тоска, постепенно переходящая в депрессию. Так что остаётся заниматься только одним-единственным делом, очень популярным в российской глубинке.

Типичный пейзаж Бежецка — симпатичные старые дома, находящиеся в сохранности разной степени. Гниющая постройка спокойно соседствует с неплохо себя чувствующим старым зданием. В этом состоит основной контраст Бежецка. Вероятно, с течением времени всё постепенно изменится в лучшую сторону, немного починят дороги, отреставрируют больше зданий, уберут мусор, и чувство разрухи постепенно отступит. Но это не точно.

Эта постройка — бывший пивной склад. Сейчас заброшена, постепенно приходит в уныние. Но деревянная резьба всё равно поражает. Это же надо было так заморочиться и создать такую тематическую красоту для пивного склада!

Чтобы найти деревянный пивной склад, мы прогулялись по городу в сторону от центра, теперь вернулись обратно на улицу Большую. По пути прошли мимо торговых рядов. По идее, они тоже исторические, подобные я видела и в Костроме, и в Галиче, и в некоторых других городах. Здесь торговые ряды тоже превращены в рынок, но в плохом смысле слова: повсюду вывески, грязь, мусор, сами исторические постройки разваливаются, исписаны и подзавалены мусором, некоторые из них заколочены. Виды удручающие. Настя пыталась меня убедить, что здесь всё выглядит не так уж и плохо, бывает и хуже, но я всё равно не смогла прогнать накатившее чувство запустения. До кучи в Бежецке какая-то проблема с вывесками, их много, они огромные и яркие, так что некоторая красивая архитектура некрасиво ими загорожена. Это не проблема отдельно взятого Бежецка, это проблема всех подобных маленьких городков, где люди предпочитают угробить красоту города кричащими аляповатыми вывесками, похоронив под ними старинное архитектурное искусство. После Рыбинска, где вывески сделаны очень круто и вписаны в старинную архитектуру города, мне это постоянно бросается в глаза во многих других городах.

Но хватит о грустном. В Бежецке есть и хорошее — это улица Большая, которая является настоящим рассадником (в хорошем смысле слова!) классной деревянной архитектуры.

Только посмотрите, какие наличники и какой балкончик!

Деревянное здание в стиле модерн с редким круглым окном. Мало того, что это редкое круглое окно, это еще и деревянное круглое окно, что встречается еще реже!

Кусочек улицы Большой, небольшой общий план. Симпатичные здания тянутся одно за другим. Улица небольшая, но поскольку каждое здание на ней — это образец архитектурного творчества, идти можно долго, останавливаясь у каждой постройки и внимательно ее рассматривая.

Одно из самых крутых зданий Бежецка — дом купцов Неворотиных.

Конечно, на особняке цепляют скульптуры, но и сам по себе дом очень выверен и круто сделан.

Во всяких интернетах пишут, что дом построен в стиле раннего модерна. Сам Неворотин прожил в нем не очень продолжительное время, его «бизнесы» разорили пожары, и он был вынужден продать особняк. В советское время в здании располагались различные организации, например, налоговая инспекция. Сейчас находится в аварийном состоянии и требует срочного капитального ремонта. Уж не знаю, где найдутся деньги на эту постройку. Судя по общему состоянию Бежецка, чуда может не случиться. Хотя всё бывает, а надежда умирает последней.

Еще деревянная архитектура улицы Большой, и снова наличники и балконы.

Многие деревянные здания опять же находятся в немного аварийном состоянии. Видно, что и им требуется ремонт. Но их красоты это не умаляет.

Оригинальное название. В одном из отчетов про Бежецк в интернете читала, что там еще есть продуктовый магазин под названием «Естественный отбор». Вот чего-чего, а юмора Бежецку не занимать.

Котики Бежецка. Это тоже классная тема — привозить из разных городов фотографии местных городских котиков и собирать свою коллекцию. В любом городе, претендующем на уютность, обязательно должны быть котики! Город без котиков — это что вообще за город такой?

Никогда не обращала внимания на диагональные доски на деревянных постройках, пока во время поездки в Сыктывкар и Ухту на них мне не указала Настя. Теперь тоже замечаю — это по-своему украшение фасада.

На осмотр Бежецка потратили около часа, после чего помчались к югу от этого города — в деревню Ивашково за очередной заброшенной церквушкой, которая оказалась крайне интересной на фоне всех сегодня осмотренных.

Ивашково, лето, Тверская область, поле клевера и Кайрон.

Церковь очень понравилась своей необычной архитектурой. Мы решили, что это эклектика, и не ошиблись — последующее гугление подтвердило догадки. Обычно эклектика придумывает всякие разные необычные формы, совмещает стили и делает это необычно и красиво. В архитектуре здания много оригинальных решений. Особенно интересна деревянная крыша и купол-набалдашник сверху. Почему деревянный? Почему такой формы? А на колокольне подобный был? Ох уж эта эклектика, чего только не придумает!

Постройка внутри. Классно сделаны круглые окошки — к ним в гармоничное сочетание добавили круглые (первый раз такие вижу!) фрески. Очень интересно, что стояло раньше в этих круглых окнах, были вставлены стекла? Вряд ли их бы оставили стоять пустыми, зимой бы все тепло выдуло. А помещение явно отапливалось, соответствующие ходы нашли в стенах.

Очень интересное сочетание архитектурных форм, элементов и фресок между собой.

Рамы нашли снаружи — в этих окнах точно были стекла.

Сполна оценив эклектику, помчались обратно в Бежецк, чтобы теперь уехать севернее этого города. На выезде из Бежецка встретили убитую дорогу, этот участок оказался самым плохим за всю нашу сегодняшнюю поездку. Ямы были настолько огромными и жестокими, что внедорожники ехали 30 км/ч, а легковушки ползли со скоростью пешехода. Там же был встречен железнодорожный переезд, которому я очень обрадовалась, потому что на нем куски асфальта были лучше, чем на остальной дороге. В какой-то момент грустно подумалось, что такая дорога, видимо, будет до нужной нам деревни, но нет. Вскоре асфальт починился.
К северу от Бежецка расположилась деревня Алабузино, в которую мы и прибыли. Из этой поездки я привезла очень много фотографий Кайрона в уютных деревнях Тверской области.

В Алабузино удалось увидеть другое направление архитектуры — классицизм. Я его не очень люблю (круглый барабан да портик с колоннами, что там смотреть можно), но этот классицизм оказался действительно классным и красивым, хоть и до ужаса классическим. Но он зацепил.

Здесь находится комплекс из двух церквей (стандартно 18-19 век).
Лучшее сочетание — зелень, голубое небо, заброшка.

А вот и классический классицизм, который получился классным.

Позже прочитали, что церковь в Алабузино — это один из лучших примеров росписи в Тверской области в стиле классицизма. В церкви можно было подняться на второй этаж по опасной приставной лестнице, Витя с Настей туда залезли чудесами акробатики и долго ходили восхищались, я же осталась внизу, не рискнув заниматься каскадерскими трюками.

Особенная атмосфера заброшенных строений. Проведи карательную реставрацию — и такого уже не будет.

Я не зря осталась потусить внизу, потому что вскоре услышала истошное мяукание, пошла посмотреть, кого там надо спасать. На меня тут же подло напал своей милотой котик, так что об архитектуре, всяких там классицизмах и барокко я тут же забыла, потому что КОТИК ЖЕ! К нам котик пожаловал, ути божечки ты ж мой!

В помещениях заброшенной церкви котик смотрелся так же атмосферно. Здесь рядом деревня — видимо, котейка прибежала оттуда, посмотреть, кто это тут ходит. А, может, всё проще: это ее владения.

Заброшенное здание, огромная старая церковь, исторические развалины — и кошка. Этот комплекс заброшенных церквей определенно принадлежит отдельно взятой кошке.

Когда ходишь по зданиям, которым 200 с лишним лет, а за тобой по пятам ходит кошка, то появляется ощущение, что она пришла из какого-то другого времени. Может быть, она вовсе не живет в этой деревне, а прыгает по пространствам и измерениям, появляясь то в одной, то в другой эпохе и инспектируя свои владения. Вероятно, она видела, как церковь строили, и увидит, как эта церковь окончательно рухнет.
Но она, конечно, об этом не расскажет. Мяу-мяу, ребята. Гладьте. Урчите со мной. Мяу. А все эти человеческие заброшки — мелкие незаметные точечки на линии бесконечности времени. Забейте, не думайте о таких сложных и высоких материях, а просто гладьте и мяукайте со мной в этом моменте.

Всякие заброшенные штуки так или иначе предполагают чудеса акробатики. Это ступеньки для входа и выхода через окно. Котейка затусила с нами, увязалась хвостиком и ходила следом, громко урча. Позже она настолько осмелела, что стала тереться об ноги, хотя поначалу внимательно рассматривала нас с небольшого расстояния.

Соседняя церковь оказалась не столь любопытной внутри, хотя росписи оставили много вопросов. Почему они такие свежие, их обновляли? Когда? Почему такие странные росписи на центральной стене, они как будто стекли вниз? Может, дело в том, что это клеевая роспись? А что такое клеевая роспись и чем она отличается от масляной? Ааааа!

Котейка пошла за нами следом. Такая она оказалась классная, так хотелось ее с собой забрать. Но если судить по ее ухоженному виду, ей и здесь неплохо.

Когда котейка на что-то отвлеклась и отошла в сторонку что-то понюхать, мы быстренько сбежали к Кайрону, потому что надо было спасаться: я понимала, что, если проведу с котей больше времени, я либо не смогу отсюда уехать и останусь здесь жить, либо заберу кошку с собой. Поэтому надо было срочно бежать. Мы успешно спаслись, благодаря этому я не осталась жить в Алабузино.

К тому моменту случилось почти 17 часов, так что пустились в обратный путь, чтобы успеть посадить Настю на электричку в Солнечногорске, до которого, по идее, ехать было три часа, но мы ехали все четыре, потому что встали в пробку. Но это было потом.

А в текущий момент мы вернулись в Бежецк, опять пережив ужас полностью умершего участка дороги, выехали на трассу Бежецк — Рамешки и помчались домой. В деревне Дрюцково остановились на обочине, чтобы посмотреть на еще один образец деревянной архитектуры (тоже церковь), который, к сожалению, находится в очень плачевном состоянии. Тогда его тем более надо посмотреть, а то до следующего лета может не дожить!

Интересное декор-решение: дом из бруса обшить снаружи досками.

В здание внутрь попасть не удалось, смогли только в окна заглянуть. Необычными оказались потолки. Деревянный потолок штукатурят, чтобы потом делать на нем росписи? Или как они прицепили к дереву лепнину? Смотрится круто!

В остальном, зданию очень плохо.

Вряд ли уже восстановят, надо ехать смотреть, пока окончательно всё не рухнуло.

За сим осмотр окрестностей Бежецка мы завершили и помчались в сторону Твери, где встали в колоссальную мега-пробку, которая случилась из-за ремонта дороги, на которой был небольшой перепад высоты и все перед ним притормаживали. Всё бы ничего, но простояли мы почти час.

Что меня сильно удивило, в этой огромной длинной пробке практически не было обочечников. Даже в тот момент, когда справа открылась недлинная разгонная полоса, никто не ломанулся на нее, все продолжили стоять в общей очереди. Через полчаса стояния по обочине промчалось несколько дураков, но ими всё и ограничилось. Стоя в этой огромной пробке, я вдруг почувствовала себя почти в Европе: все спокойно стоят, ждут, никто не лезет вперед, не лезет на обочину. А когда по встречке мчались машины «скорой помощи», весь поток дружно смещался вправо.
Потрясающе. Неужели в сознании людей что-то наконец-то начало меняться?

Несмотря на то, что в этой пробке мы потеряли почти час, в Солнечногорск на Настину электричку мы успели. Высадив Настю, попилили дальше домой.
За день намотали почти 600 километров.

Удомля: усадьба с видом на АЭС. Лето 2021 г.

Тверская область продолжает оставаться крайне интересной территорией для поиска новых любопытных точек и познания. Она такая небольшая (на фоне многих других регионов страны), но при этом прячет в себе столько всяких любопытных мест! В основном, они связаны с архитектурой, но и природа вносит свою лепту.
А сочетание природы и архитектуры, как правило, всегда оказывается беспроигрышным.
В этот раз мы направили колёса автомобиля в сторону Вышнего Волочка, вернее — Удомли.

Одна проблема — с этими регулярными поездками начинаешь забираться всё дальше и расходовать топлива всё больше, а светового летнего дня перестаёт хватать, и начинаешь уже думать, что однодневные покатушки бессмысленны, нужно находить минимум два дня. Ох уж это путешественное повышение градуса.
Мой Ssang Yong Kyron любезно согласился взять нас с собой.

Выехали очень рано, поскольку ехать было далеко (в тот день намотали около 700 км). В Солнечногорске залили полный бак, выехали на платные дороги Ленинградского шоссе и дальше ехали часа 3,5. Или даже все 4, точно не помню, помню руль, педали, трассу с лесом вокруг и разметку. Пилишь и пилишь, пилишь и пилишь. Пассажиры на заднем сиденье быстро уснули, так что меня спасал только штурман своими разговорами, но у нас была магическая фраза:
— Смотри, пассажиры делают вид, что спят.
На это пассажиры отвечали сквозь сновидения:
— Мы не спим!

И после этого пытались делать вид, что не спят, но очень быстро снова засыпали. Я почти уверена, что дело в уютности Кайрона и моем пенсионерском стиле вождения, от которого я часто хочу уснуть сама.

В Вышний Волочок мы примчались только часов в 12. В нем был перекрыт какой-то железнодорожный переезд, поэтому его поехали объезжать через какой-то соседний населенный пункт, где через пути построен мост. За пределами Кайрона полыхало солнце, на открытых участках грустно тянулась вверх желтая от жары трава. Ленинградское шоссе осталось позади, мы ехали по уютным второстепенным дорожкам Тверской области и вскоре приехали в город Удомлю.

Когда я искала, куда поехать в выходной день, и нашла интересные места под Удомлей, я, в первую очередь, обратила внимание на любопытный музей. Потом — на озера. Потом — на какие-то любопытные сооружения и такие же любопытные фотографии тех мест. Потом только до меня дошло, что там расположена Калининская АЭС. От этого стало еще интереснее — АЭС, в итоге, сопровождала всю нашу поездку, гармонично вклиниваясь в пейзаж, историю и атмосферу.

Удомля — город-спутник АЭС. Вечером мы катались по его задворкам и нашли мало отличий от обычного регионального городка: высотные дома, разбитый асфальт, страшненькие задворки, которые стыдливо прячутся за тянущимися вверх зданиями. Зато центральная улица и центр сделаны очень симпатично и навевают легкий намёк на новосибирский Академгородок. Центральная улица достаточно широкая, удобно сделаны светофоры, тротуары, а вокруг щедро высажены деревья и сделаны газоны, так что город летом немного тонет в яркой зелени. Именно центр в Удомле очень милый — сразу видно, научный городок! Чисто, зелено, а сбоку мелькает знак для фотографий «Я люблю Удомлю». Была за рулем, жаль, не сфоткала. По всему городу стоят плакаты с какими-то лозунгами АЭС («Безопасность — наш приоритет», что-то такое), так что, даже если ты не знал, что тут АЭС, по-любому об этом узнаешь.
Но нам надо было дальше.

Выехали за Удомлю разбитыми дорогами окраин. Рядом с городом находится два озера, Песьво и Удомля, они плавно перетекают одно в другое через небольшой перешеек. Когда мы выехали ближе к АЭС, увидели огромные трубы, которые открылись лирическим видом, когда мы переехали на другой от АЭС берег.

В озере полным-полно ряски.
Что-то в этом определенно есть, это какое-то новое сочетание, в котором сплелись природа и достижения современности.

Кайрон — всегда главный участник автомобильной поездки. Наш спаситель-кондиционер от жары.

Соседняя запруда-болото, где обнаружились утки с утятами, которые быстро куда-то сныкались.
На фото можно найти утку.

Вся ряска расчерчена траекториями движения птиц. Плавают, рисуют узоры, небось, и слова ругательные пишут.

Специальное растение для долгих людских споров вида:
— Это камыш!
— Это рогоз!
— В детстве мы это называли камыш!
— Но все взрослые знают, что это рогоз!

От деревни Стан поехали вдоль озера Удомля на его северную оконечность. Дорога немного ушла от воды, так что вокруг потянулись поля, деревья и деревни. После деревни Гарусово обогнули северную оконечность озера и ушли на второстепенную грунтовую дорогу до музея «Дача Чайка». По пути остановились на пригорке, где расположился памятный камень, посвященный целому списку художников, от Левитана до Грабаря, которые были связаны с этими местами. С пригорка вновь открылся вид на трубы станции и местную природу.

Проехав от пригорка с памятным камнем совсем немного, наконец прибыли в Чайку. Сейчас это филиал Тверской областной картинной галереи, дача Чайка художника В.К. Бялыницкого-Бируля. Кстати, фамилию мы запомнили далеко не с первого раза. Теперь понятно, почему Левитана знает больше людей, ну конечно, одно дело — сказать «Левитан», и совсем другое — проговорить такую длинную фамилию на две буквы Б.

Возле музея нашли тень под деревьями, оставили там Кайрона и стали пытаться попасть внутрь, все уютные калиточки были закрыты. Одновременно с нами приехали мужчина и женщина на Дастере, все вместе мы стали думать, насколько вежливо будет бесцеремонно ломиться внутрь, самостоятельно сдергивая засовы с заборчиков. Всё-таки все тут люди культурные, а наличие рядом музея повышает культурность в десятки раз. На окне одного из зданий висел номер телефона, позвонила по нему, женщина на том конце провода удивилась:
— В смысле, не можете попасть внутрь? Открывайте засовы, срывайте оковы, перепрыгивайте стены, проходите, конечно, я вас всех жду!

Так мы оказались на даче Чайка. Больше там никого не было, только наша случайная компания численностью в 6 человек. Смотрительница музея спросила, хотим мы сами погулять или устроить экскурсию.
— А экскурсия долгая?
— Ну, час двадцать примерно.
— Мы ехали сюда 4 часа, так что нельзя просто так взять и отказаться от экскурсии!

Женщина провела нас в первую комнату, раздала стулья, рассадила и начала длинную историю.
История оказалась довольно запутанной. Экскурсовод была несколько непоследовательна, часто перескакивала с темы на тему. Вероятно, она была уверена, что сюда приезжают только знающие люди, хорошо знакомые и с Левитаном, и с Жуковским, и со Степановым, а не тьма вроде нас. Кроме того, наверняка у нее такое огромное количество знаний по этой теме, что она, с одной стороны, хочет поделиться всем, но тогда пришлось бы говорить сутки напролет, а ведь и любопытных фактов целая куча, как впихнуть такой масштаб знаний в краткую экскурсию?

Тем не менее, всё равно было интересно. Я очень люблю именно такие музеи: далекие, где-то в потайных краях, в каких-то неизвестных местах. Как правило, в таких музеях работают настоящие энтузиасты, энтузиасты до мозга костей. И они максимально честные, искренние и радушные, так что приезжаешь в теплую, дружелюбную атмосферу, где все быстро становятся своими. Где можно задавать самые разные вопросы, где рассказывают не только стандартный экскурсионный текст, но и многие другие факты, не входящие в основную программу, где рассуждают, размышляют и обсуждают нынешнее положение дел, рассказывают, как справляются и какие одержали победы. Этот музей, как и подобные ему, восстановили из руин силами неравнодушных людей-фанатов. И они же продолжают его теперь развивать и улучшать.

Итак, причем же тут Левитан, чья это дача и связана ли Чайка с Чеховым? Как оказалось, взаимосвязано всё, а художники и писатели того времени устраивали знатные тусовки, постоянно катались друг к другу в гости и всячески общались, что отражалось на их творчестве. Дача, на самом деле, принадлежала вовсе не Левитану, а художнику Бялыницкому-Бируля, который родился в Беларуси в Могилёве, поэтому почти всё с дачи вывезли в Могилёв, когда дача разрушалась и превращалась в руины. Но, видимо, поскольку имя Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович не то что не запомнишь, а даже не выговоришь с первого раза, Левитана знают больше, вот и экскурсовод намного больше нам рассказала о Левитане, чем о Бялыницком-Бируля. Как я поняла, Левитан много тусовался здесь и свою картину «Над вечным покоем» нарисовал в здешних краях.

Не только Левитан регулярно черпал в районе Удомли вдохновение, остальные художники (кои перечислены на памятном камне) тоже регулярно тут пребывали (не зря же памятный камень стоит), а Бялыницкий-Бируля решил, что нечего земле тут просто так стоять и купил ее себе. А потом построил дачу, только не очень понятно, то ли сам строил, то ли там была замешана его жена, дочь (или сестра?) какого-то богатого купца, еще там была некая Софья, ученица Левитана, и Левитан вообще хотел застрелиться, но что-то пошло не так, а еще там Чехов, у которого чуть не случилась дуэль с Левитаном, еще нам рассказали про Жуковского и Степанова, и я опять запуталась, почему рассказывают про них, а не про Бялыницкого-Бируля, его же дача.
После рассказа (очень длинного) мы наконец-то пошли смотреть интерьеры.

Восстановление началось не так давно. Состояние дачи на момент прихода сюда энтузиастов — руины. В 1990-х годах всё как-то условно пытались поддерживать, чтобы совсем не развалилось, а вот лет 10 назад началась более масштабная реконструкция. За 10 лет было сделано очень немало.

Музей не раз выигрывал гранты, на эти деньги постоянно ведутся работы, закупаются детали интерьера, облагораживается прилегающая территория. Как в любом подобном музее, про каждую вещь (если спросить) экскурсовод расскажет длинную увлекательную историю, что это и как оно здесь появилось.

Не всё удаётся восстановить, хотя и так сделано очень много. Например, печи в доме покрашены в белый цвет — я думала, так и было изначально. Оказывается, раньше на них были изразцы, но сейчас нет денег воспроизвести их.

По комнатам мы пробежались довольно быстро. Наверное, было бы правильнее распределить рассказ больше по комнатам, чтобы можно было успеть по каждой комнате пройтись и каждую вещь внимательно рассмотреть, мы же большую часть прослушали в начале, а в комнатах я потом не успела и всё пофоткать, и спросить, уточнить, и дослушать те короткие ремарки, которые говорила экскурсовод.

Почти все зеркала в доме — исторические и сделаны в стиле модерна. Получаются очень модные селфи.

А в туалете музея над современной раковиной с современным мылом тоже висело историческое зеркало.
— Скажите, в туалете зеркало тоже модерн?
— Абсолютно верно!
Экскурсовод добавила, что если бы унитаз был историческим, она бы нас туда не пустила.
В каждой комнате — не только интерьеры, но и картины.

Сам дом сделан в стиле северного модерна, это большая редкость. Ну, я пока с трудом отличаю модерн, но хотя бы примерно могу его начать определять, но вот отличить один модерн от другого — это мне точно не подвластно.

Вид с небольшого балкончика, который выдерживает 30 человек, но по объему туда вряд ли столько поместится. Хотя смотря как архивировать.

Очень любопытная вещь — это же исторический столик в стиле модерн! Оказывается, это современная, но очень удачная переделка. Взяли компьютерный стол (обратите внимание на боковые изгибы, стандартная вещь для современного компьютерного стола, но это одновременно характерные изгибы для модерна), убрали с него лишнее, чуть доделали, чуть допилили, выдвижную полочку под клавиатуру переделали в ящичек — и вуаля, исторический столик готов!

Интерьеры пришлось искать, собирать, выкупать, привозить — потому что, как говорилось, всё оригинальное вывезли на родину художника, в Могилёв.

Дранка — такой штукой была покрыта крыша раньше.

На чердаке дачи (там такой чердак — больше моей квартиры) проходят различные выставки.

Какие-то вещи и элементы цепляют больше, чем остальные.

Поделка современных мастеров — это макет… не знаю, чего именно. Экскурсовод не смогла рассказать, она сама не в курсе.

В усадьбах и подобных исторических домах очень любят резные шахматы.

После того, как осмотрели внутренние помещения дачи, прогулялись по окружающему парку. Это вроде дача, но по принципам больше похожа на усадьбу: определенные стили, всякие фишечки, приусадебный парк, ой, то есть дачный участок, тьфу, в смысле, огород, нет, тоже неправильное слово.

Дача снаружи.

Спуск к озеру через парк. Деревья в то время здесь высаживали сразу 20-30-летними — художникам некогда было ждать, пока саженцы вырастут; нужно, чтобы сразу было красиво, чтобы вдохновляться.

На озере… правильно, вид на АЭС! Мы, конечно, пытались шутить шутки вроде «а чего АЭС нет на картинах?» и «интересно, их тоже поразил пейзаж именно с АЭС, поэтому они строились здесь?», но они слишком очевидные, чтобы быть достаточно смешными.

Но что-то в этом всё-таки есть — смотреть на достижения современности из здания, построенного в начале 20-го века. Опять встреча прошлого и будущего, истории и настоящего, опять слияние двух эпох в рамках одной локации. Смотришь налево: модерн, антикварные шкафы, венецианские зеркала, фарфор, исторические одежды и старые деревянные лестницы. Смотришь направо: реакторы, нейтроны, электрогенераторы, турбины, уран. Выбирай, что больше по душе, какая область больше интересует. А между ними — связующее звено, природа, вечная и, казалось бы, постоянная. Плеск воды, зелень деревьев.

Мирный пейзаж и плавное течение пара — а, может, это облако зацепилось за трубу; тот случай, когда технологии очень гармонично вписались в природный пейзаж. И ведь какие мощности и силы прячутся в этой спокойной картинке.

Вид на озеро в противоположную сторону.

Аллея на даче. Экскурсовод предупредила, чтобы ходили аккуратно и внимательно смотрели под ноги, здесь водятся змеи.

Музей тихий, спокойный, не думаю, что здесь полным-полно посетителей. Много ли народу про него знают? Я и сама обнаружила его чисто случайно и только благодаря сайту геокешинга. При этом работает он почти каждый день, с 10 до 18. А ведь вполне вероятно, что за весь сегодняшний день сюда приехали только мы и пара на Дастере, который мы встретили на входе.
Кстати, пара оказалась аж из Екатеринбурга — они заехали сюда по пути из Крыма.

Смотрительницы музея (на веранде позже познакомились со второй), вероятно, живут здесь, вряд ли они катаются сюда издали. Но картошку они готовили прямо в доме на небольшой кухоньке (не удивлюсь, если и там стоят какие-нибудь вещи в стиле модерн и пара антикварных шкафчиков!).

Немного деревянной резьбы на здании.

Главный житель и смотритель дачи — кот Борис.

Максимально классный, без него этот чудесный музей не был бы настолько классным и чудесным.
Кот не умер, он просто обожает вот так спать.

Второй главный житель исторического дома — пёс Миша. Ну реально, музей — уютное домашнее место.
Мы еще немного поговорили с экскурсоводом. Именно в процессе разговора становится виден и еще больше понятен энтузиазм отдельных людей. Смотрители этого места любят и обожают это здание, всё делают ради него и стараются сделать больше. Они собирают огромное количество материалов, они очень хорошо знают местные земли и территорию, потому что этот дом — не единственное историческое здание здесь. Деревянный дом есть в соседнем Гарусово, но он почти развалился, был деревянным, сейчас остались палки да бревна в распавшемся варианте. В деревне Лубенькино за территорией АЭС тоже была чудесная деревянная усадьба с классными колоннами — смотрительница показала целую папку, где собран исторический материал и фотографии, это была усадьба Рябушинских, но она сгорела в 1990-х годах, остались одни торчащие из земли каменные колонны. А ведь усадьба была очень красивой, я долго думала, чем она меня цепляет и что напоминает — в конце концов, до меня дошло, она чем-то неуловимо напомнила языческий храм Гарни в Армении. Смотрительница рассказала, что с бывшим директором АЭС была договоренность на возможное восстановление усадьбы, да вот директор сменился, опять теперь договариваться.

— А что там восстанавливать, ничего же не осталось?
— Фактически можно сделать с нуля, есть фотографии, есть множество материалов, можно создать проект и постепенно возвести. Вопрос в финансировании, это невероятно дорого. Но, может, АЭС поможет…
Смотрительница музея очень верит в то, что есть неравнодушные люди, такие же, как она. И настроена она серьезно: спасать, восстанавливать, развивать. У таких искренних энтузиастов определенно нужно учиться всем остальным: не только уверенности, но и решительным действиям.

Музеи — это не только история, архитектурные стили, живопись, интерьеры. Музеи — это, в первую очередь, люди и созданная ими атмосфера. В правильной атмосфере и предметы начнут играть совсем другими красками и чувствами.

До кучи мы немного поговорили со смотрительницей о Вышнем Волочке. Вывод был сделан однозначный: Вышний Волочок — крайне интересный для посещения город, так что сюда придется вернуться не один раз. А какие там есть печные изразцы в одном из зданий, ух!

Чем больше езжу по Тверской области, тем интереснее складывается картинка чувств. За природой едешь подальше (например, на Север, я безумно люблю природу Севера, особенно тундру), а вот Тверская область в большей степени превращается в нечто историческо-архитектурное. Как будто погружаешься в 19-й век и рисуешь у себя голове совсем другие карты: старые тракты, погоню за гениальными архитекторами и новыми архитектурными стилями, исторические тусовки разных людей, здания, дома, живые поселки и деревни. От исторической эпохи остались лишь точки, натыканные тут и там. Но если по ним ездить, картинка получается цельная. А на развалины накладывается дух приключений, ведь поездка за архитектурой — это не только архитектура, но и, например, какое-нибудь болото.

Мы провели в Чайке, наверное, часа два, не меньше. Вернулись к Кайрону.

У экскурсовода мы спросили, что за дом расположен на соседнем озере Песьво и насколько реально туда проехать.

— О, вы говорите про усадьбу Беллярминова?
— Которая рядом с деревней Бережок.
— Да-да, это она. На машине очень вряд ли проедете, там заболоченная местность. Пешком — можно попробовать, зависит от погоды, сейчас сухо.
— Отлично, рискнём.

Песьво — соседнее от Удомли озеро, мы вновь проехали по грунтовке, выехали на асфальт, промчались вдоль озера Удомля, свернули на дорогу вдоль Песьво. Нашли вход на поле.

— Почему сейчас оттуда выехала Газель?
— Газель — это хорошо, значит, есть дорога до развалин!
— Но обычно Газели не катаются к заброшенным усадьбам…

Свернули на колею в поле, где я, на всякий случай, начала паниковать, что в случае малейшей опасности мы развернемся и никуда не поедем. Но вот есть такой человек — штурман. И неважно, кто это конкретно, безумным штурманом становится любой человек, севший на штурманское место.

— О чем ты говоришь, у тебя же внедорожник!
— Я застряла 2 января посреди Костромской области в лесу в 15 км от второстепенной трассы настолько плотно, что у меня теперь психологическая травма и я временно очень осторожничаю. СМОТРИ, КАКОЙ УЖАС, ЭТО ЛУЖА, Я ЖЕ МОГУ ЗАСТРЯТЬ, СРОЧНО ПОНИЖЕННУЮ, А ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ЕХАТЬ!
— Да это просто лужа, тут ездила Газель!
— Вдруг она развернулась из-за этой лужи?
— Хочешь, я схожу проверю?
— Не, она вряд ли глубокая.

Лужа оказалась единственным препятствием в лесу, а дальше дорога вышла в поле, и Кайрон помчался по сухой колее. На развилках колей штурман сверялся с картой и подсказывал верное направление. А вскоре утоптанная колея ушла правее, а мы ушли левее, потому что пунктир на картах вёл именно туда, но именно там пришло сомнение.

Чтобы не случилось непоправимое, оставили Кайрона и пошли на разведку пешком.

Разведка доложила, что пунктирная дорожка утыкается в болото, у меня тут же включился режим паркетного трейлраннера, а у штурмана — режим безумного ММБшника (ММБ — Московский Марш-Бросок, соревнование по ориентированию с огромным расстоянием).

Пояснение. Паркетный трейлраннер — это человек, который бегает по маркированным трассам в кроссовках и налегке, организаторы стараются совсем уж сложные и засадные места при прокладке трассы обходить стороной. Безумный ММБшник с радостью плывет кролем по болоту, штурмует баттерфляем реки глубиной в пару метров, топает с огромным рюкзаком по бедра в глине и грязи.
В режиме паркетного трейлраннера я засомневалась, что эти развалины такие уж интересные, чтобы туда идти, а штурман в режиме безумного ММБшника утверждал, что у самурая нет цели, но есть путь.

— Тут болото!
— Этого еще не хватало. Там что, трясина?
— Пока не знаю!
— Ну засасывает или как?
— Я еще сюда не наступил!
— Это просто развалины, цель может не оправдать средств!
— Путь важнее!

Дальше мы со штурманом носились туда-сюда, штурман быстро убегал от меня, а я пыталась догнать его, чтобы не потерять трассу в виде протоптанной тропинки сквозь рогоз (или камыш?), мы ускакали обратно на развилку и пробежались по более выраженной колее, чтобы проверить, вдруг там есть проезд к развалинам. Мимо нас по колее проехал какой-то очень старый внедорожник, что дало надежду, однако, как выяснилось, колея утыкалась в кусок озера неизвестной глубины без нормального заезда на противоположный берег.

— Может быть, тут сможет проехать Кайрон, он же внедорожник?
— НЕТ! Даже не думай, я сюда не полезу!

Пришлось бежать обратно к найденному болоту.
Пассажиры ошалело смотрели на наши поскакушки и задавались философскими вопросами вида «зачем?» и «во имя чего?», а еще «так, Саша, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПАЛКА?!». Просто если безумный ММБшник берет палку и идет в болото — это значит огромную решительность, которую вряд ли теперь получится остановить.

— Оказавшись в этом болоте, я вспомнила, почему я перестала ходить на ММБ.
— Да разве ж это болото?

Посреди травы, которая доходила мне до ушей, а порою вытягивалась выше головы, штурман нашёл протоку, которую пришлось перепрыгивать чудесами координации, не очень хорошо проявляемой на вязкой чавкающей поверхности. Потом мы пёрлись через эту траву, под ногами были какие-то кочки и ямки, иногда земля чавкала, на нас нападали редкие слепни и растения. На удивление, не было комаров, наверное, их сожрали растения, плавающие на поверхности озера.

— Скажите, а куда мы идем? — вопросила Лена.
— К развалинам усадьбы.
— Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ОНИ ХОТЯ БЫ КРАСИВЫЕ.

Я решила красноречиво промолчать, я ведь заранее знала, что в развалинах нет ничего особенного, но, как правильно заметил штурман, у самурая нет цели…

— Лена, это борщевик?
— Нет, это дудник.
— А это?
— Ты все зонтичные растения воспринимаешь борщевиком?
— Да, на всякий случай!

Преодолев болото, траву, заросли крапивы и всякого дудника, мы выползли к развалинам. Что же, нет цели, есть путь, всё такое. Это как ММБ — нужно идти туда просто ради того, что он проводится.

Вид от усадьбы — естественно, на АЭС! В смысле, на берег озера.

Полазили по развалинам, впечатлились аванзалом, оценили внутреннее убранство, расположение комнат и печей, очень понравилась антикварная мебель, шикарно вписанная в настенные росписи и сочетающаяся с лепниной на потолках.

Если без шуток, то усадьба ранее принадлежала Храповицким, позже — как раз Беллярминову, профессору-окулисту, другом которого был художник Жуковский (один из плеяды художников, регулярно тусовавшийся в этих местах и вдохновлявшийся ими для написания картин).

От усадьбы остался только остов, по контурам можно угадать примерное оформление окон.

Больше ничего не осталось, только кирпич и вовсю бушующая зелень природы. В одном из углов Саша и Лена нашли остатки гари, в доме, видимо, был пожар.

Осмотрев развалины, полюбовавшись местной природой, посмотрев на небо и набежавшие легкие тучки, рванули обратно к Кайрону, потому что понимали, что, если вдруг случайно сейчас пойдет дождь, мы сначала не выберемся отсюда пешком, а потом не уедем отсюда на машине.

Бывшая усадьба расположена на небольшом полуострове, к которому ведет перемычка, поэтому по пути через болото можно полюбоваться на заводь.

В обратную сторону мы успешно преодолели путь. И так же успешно свинтили с поля на твердую бетонную дорогу, которая привела нас на асфальт, по которому мы поехали в Удомлю. Ибо время близилось к вечеру, а надо было еще домой доехать.

Напоследок — снова чудесное сочетание двух несочетаемых вещей. Церковь расположена как раз на перемычке между озерами Удомля и Песьво.

Вернувшись в Удомлю, нашли забегаловку Burgers Sandwiches, которая оказалась очень классной, перекусили и в 18 часов стартовали домой. Почти 4 часа заняла дорога по платным трассам мимо Торжка и Твери в подмосковный Солнечногорск. Всем хороши такие выезды выходного дня, проблема только в одном — в расстоянии. Ездить приходится много, а посмотреть удаётся далеко не всё задуманное. Видимо, надо всё-таки переходить на двухдневные выезды =)

Погуляем по Твери. Июнь 2022 г.

Понадобилось мне как-то раз сгонять в Тверь минут на 20. Ну а как-то уныло пилить в другой город другой области 2 с лишним часа, проводить там 20 минут, а потом пилить 2 с лишним часа обратно. Поэтому решила совместить приятное с полезным, наконец-то взять себя в руки и познакомиться с этим городом поближе, погулять по нему полноценно. А то непосредственно в Тверскую область я катаюсь много, излазила в ней кучу исторических зданий, заброшенных и не очень, гуляла по Торжку, Зубцову, Старице, Бежецку, видела как каменные здания, так и старые деревянные постройки, любовалась природой. А столицу этого богатого на достопримечательности края постоянно обходила стороной.
Так что устранила свой пробел незнания Твери и хоть немного осмотрелась в этом городе.

Примчалась я туда из Подмосковья на Кайроне по знакомой трассе, идущей в Санкт-Петербург, приехала в район Тверского цирка. Попыталась там честно воткнуться на платную парковку и так же честно ее оплатить, но оплата была максимально неочевидной: ни поясняющих табличек, ни номера парковки (только знак, что тут стоять нужно платно), ни постамата в окружающем пространстве. Сайт тверских парковок был почти информативен, вот только самым простым и доступным способом — через SMS — оплатить парковку всё равно не получилось, потому что у парковок были какие-то сбои. В итоге, плюнула и, прокатившись кружок по улицам, нашла бесплатный вариант стоянки на ближайшие пару-тройку часов. А так хотелось дать денег Твери.
Оказалось, что я воткнулась в центре города, так что, быстренько решив свои дела, поскакала на стремительную пешую прогулку, укутавшись в одежду от дождя и вооружившись фотоаппаратом.

Шло начало июня, самое начало лета: на улице было +12, всю дорогу, пока я ехала до Твери, Кайрона полоскало потоками воды с неба, в Твери дождь поутих, но иногда пытался накрапывать, а небо оставалось пасмурным. На всякий случай, взяла с собой на прогулку шапку. А я думала, лето — это миф только на севере, ан-нет. Или мы тоже на севере?

Суммарно прогулочный маршрут получился длиной примерно 7,5 километров и занял пару часов.
При въезде Тверь не особо впечатлила — обычный город с частным сектором, домами, промзонами и магазинами. В центре повеселее и есть, что посмотреть.

Свою прогулку я начала от сквера им. М.Ф. Казакова, где обнаружилось милое граффити на унылом приземистом здании. Почему бы и правда не рисовать красивые картинки на этих скучных постройках? Что-нибудь тематическое или не очень. Это определенно сделает местность приятнее.

Памятник жертвам репрессий в обозначенном сквере.

Через дорогу от сквера нашлись следующие две достопримечательности.
Несколько грустный стадион «Химик».

И очень величественный, круто выглядящий Тверской императорский путевой дворец — памятник архитектуры 18 века (судя по информации из интернета, он немного перестраивался и дополнялся в начале и в середине 19 века). В ходе дальнейшей прогулки мне показалось, что Путевой дворец — самая запоминающаяся достопримечательность Твери просто в силу масштабности и размаха, хорошей реконструкции и сохранности, удачного местоположения рядом с набережной, что не удивительно — всё же дворец и всё же императорский.

Сегодня в здании расположена Тверская областная картинная галерея. Судя по фотографиям из интернета, дворец внутри не менее крут, чем снаружи. У меня в тот момент не было времени посетить заодно и галерею, однако желание такое при взгляде на здание возникло, а потому поставила себе жирную галочку на будущие однодневные поездки, уж очень захотелось посмотреть не столько картины, сколько интерьеры.

Между Путевым дворцом и стадионом «Химик» прошла по Волжскому проезду до Старого Волжского моста — инженерному памятнику начала 20 века. В период ВОВ мост взрывали, после ВОВ его восстановили, в 1980-х годах — реконструировали.

Панорама противоположного берега — набережная Афанасия Никитина.

Вид на Волгу и чудесную летнюю погоду.

Какие милые зонтики на том берегу реки!

По мосту перешла на набережную Афанасия Никитина. Вид с нее на Путевой дворец, собор и пару расчудесных рекламных щитов, которые я в силу не очень хорошего зрения сразу не разглядела, а потом, увидев свою же фотографию на экране компьютера, долго ругалась.

Тоже собор, дворец и стадион — рекламные щиты уже не так бросаются в глаза.

Прогулялась немного по набережной. Домики красивые, но проблема Твери — сложно сфоткать улицу так, чтобы в кадр не попали провода и автомобили.

Автомобилей в Твери было какое-то безумное количество. Показалось, что автомобильное тверское движение организовано не слишком комфортно: светофоры рассогласованы, повороты не везде логичны и всех до хрена. Но зато на асфальте была разметка! А это дорогого стоит, не каждый город может ее наличием похвастаться.
В плане пешего передвижения у меня возникли вопросы к пешеходным переходам — обычно идешь по городу и особо не задумываешься, а где они вообще, просто идешь к ним и переходишь дорогу. В Твери же вопрос «так, черт, а как перейти на противоположную сторону улицы?» возникал в голове слишком часто. То ли пешеходные переходы расположены не совсем интуитивно понятно, то ли их мало. В общем, конкретных «претензий» у меня что в плане автомобильного, что в плане пешеходного движения к Твери нет, но на каком-то глубинном уровне есть ощущение, что всё-таки что-то не то, но что именно — непонятно.

Часовня на противоположном берегу реки, стела — мемориал ВОВ.

Вид на Староволжский мост с набережной Афанасия Никитина.

И вид с набережной Афанасия Никитина на набережную Михаила Ярославича, которая переходит в набережную Степана Разина. Набережных в Твери очень много.

Тверь — очень зеленый город, это порадовало. Деревья везде: в скверах, парках, на улицах, вдоль дорог, вдоль тротуаров. При этом отсутствие деревьев на определенных улицах Тверь компенсировала скверами. Куда ни пойдешь, обязательно наткнешься на тот или иной скверик, парк или другой подобный зеленый дворик.

Посреди города встречаются заброшенные здания, но, может, они просто ждут своего часа реконструкции. В дальнейшем я встретила здания, которые сейчас находятся в процессе реставрации, и некоторое количество ремонтов улиц.

По мосту вернулась обратно на набережную Михаила Ярославича, с которой обнаружился вход в сад императорского дворца. Прямо на входе стоит касса — стоимость билета 50 рублей. Не отказала себе в удовольствии прогуляться по этому прекрасному зеленому месту. Сад не очень большой, но приятный, а зелень деревьев и яркость цветов очень радуют взор, уставший от красного кирпича, серого бетона и матового стекла. В саду сделаны дорожки, и всё настолько ухоженно, что навернуть хочется не один круг по всему саду, а круга три. Кто за этим местом следит — большие молодцы.
План дворцового сада.

Непосредственно путевой дворец.

Чуть ближе.

На территории сада растет множество разных деревьев, цветов — рядом с каждым необычным экземпляром флоры стоит поясняющая табличка, что это.

Сезон фотоохоты на птиц открыт.

Птички оказались очень пугливыми, подойти к ним поближе оказалось нетривиальной задачей, пришлось пользоваться большим зумом.

Их там целая куча, стаями тусят.

Сад — отличное место для макросъемки и рассматривания мелких чудесных элементов природы.

На территории сада расположена оранжерея.

Цветы своей яркостью отлично разбавляют общую садовую зелень.

Один из общих видов сада.

Кусочек путевого дворца виден.

Еще один общий вид.

Очередную фотографию я делала возле выхода, там стояла сотрудница музея и возмущенно рассказывала какому-то мужчине, что кто-то тут, понимаешь ли, фотографировал, хотя фотографировать тут нельзя, а за фотографирование надо платить тысячу рублей, а какой-то нахал-посетитель посмел возражать, что информации об этом нигде нет, и с чего это он должен целую тысячу рублей платить. И сотрудница возмущалась в своем рассказе тому факту, что тот неизвестный мне герой-фотограф ее рассказа возмущался. Слушая всё это, я возилась с настройками фотика и, всё-таки сделав кадр с четвертой попытки, решила по-быстрому и по-тихому свинтить, потому что никаких табличек о запрете фотографирования там действительно не было, и можно ли тут фотографировать, я понятия не имела. Но мало ли что, еще ругаться с кем-то. Может, конечно, речь шла о какой-нибудь профессиональной фотосъемке, а не любительской с переваленными кадрами, странной композицией и пересвеченным небом, как делаю я. Я ведь даже страшных фотографических терминов не знаю, я чисто для себя и отчетиков фоткаю. Но спрашивать у рассерженной сотрудницы я не рискнула, пусть это останется загадкой до следующего посещения.

Покинув сад путевого дворца, двинулась вдоль Волги дальше по набережной Степана Разина. Слева — это Новый Волжский мост.

На новом мосту опоры такие же монументальные, но сам по себе он не такой симпатичный, как соседний старый.

Набережная Степана Разина тоже симпатичная, как и другие улицы центра Твери. Идешь, любуешься. Слева — река и панорамы противоположного берега.

Справа — улица старых зданий.

Парусники решили сделать проход по реке очень вовремя — мне повезло поймать их в кадр вместе с названием города на том берегу.

Рядом с памятником А.Д. Дементьеву — классно сделанная стилизация поэзии.

Не все здания набережной отреставрированы, но, судя по закрытым окнам, процесс идет.

Еще одна лирическая панорама.

Чем, как мне кажется, выделяются некоторые города Тверской области — своей лиричностью. Я вспоминаю Торжок, Старицу и Зубцов: когда гуляешь по ним, возникает именно это определение — лиричность. Уютная набережная, лавочки, река, панорамы городка по обоим берегам — в каждом из этих городов внутри тебя просыпается художник, о наличии которого никогда не подозревал. Тверь следует этим принципам, но ей это делать тяжелее, всё-таки столица области. В Твери уют и лиричность спрятаны под столичным шумом крупного транспортного узла, здесь — центральное средоточие стремительной жизни цивилизации и прогресса. Город растет, по улицам носятся автомобили, возводятся новые здания, открываются магазины — и лиричность города не угасает, но прячется под напором и гнетом быстрого 21-го века, где не всегда есть время и возможность остановиться и сосредоточиться на чем-то художественном, а не текущем, рабочем, обыденном. Но эта лиричность не угасла совсем, ее можно рассмотреть. На набережных Тверь старается блюсти традиции своих маленьких тверских братьев-городков. Она почти такая же, хотя совсем такой же не будет и не станет, такова судьба областной столицы.

Я дошла до конца набережной, до очередного парка (Воксал), там нашла сразу два интересных здания.
Католическую церковь.

И мечеть.

Католическая церковь находилась тут с 19 века, старое здание было разрушено в 1970-х годах, новое на прежнем месте было возведено в конце 1990-х годов, окончание строительства пришлось на 21-й век. Мечеть была построена в начале 20 века, официально закрыта в 1935 году, после которого в здании располагались разные учреждения, в 1990-х годах оно возвращено мусульманской общине. В 2020-м году была, по всей видимости, сделана реставрация, в ходе которой был полностью сохранен изначальный вид здания. Вычитала, что это неомавританский стиль, в начале 20 века постройка возводилась по проекту 1844 года.

Недалеко расположился сквер Героев Чернобыля, прошлась по нему. В сквере нашлись информационные таблички как о самом сквере, так и непосредственно о катастрофе, а также памятник.

Кстати, что касаемо информационных табличек — они попадались по моему маршруту то тут, то там, свежие, яркие, не выцветшие, с подробной информацией и про Староволжский мост, и про дворец, про набережную. Здорово, что такие вещи есть в разных городах и можно знакомиться с историей прямо тут, а не лезть за буквами в интернет. Особенно порадовало, что таблички новые.

От сквера Героев Чернобыля отправилась гулять в обратную сторону по улице Советской.

Несколько фотографий улицы Советской — много исторической архитектуры. Это центральная улица Твери.

От Советской в разные стороны периодически убегали другие улицы. У меня бы не хватило времени прогуляться по каждой из них, но, кажется, в центре Твери не обязательно ходить в поисках архитектуры именно по Советской, можно свернуть на любую другую менее крупную улочку — исторических домов хватает с избытком почти на каждой. Я немного прошлась по Трехсвятской — это пешеходная улица города, она отходит с площади Ленина, где расположены администрация и, собственно, памятник Ленину.

Советская улица привела меня в начальную точку маршрута — к путевому дворцу.

От него улочками вернулась к оставленному на парковке Кайрону и поехала в другую часть города, чтобы после этого отправиться в двухчасовой путь домой.

Тверь. Картинная галерея — Императорский путевой дворец. Лето 2022 г.

В начале июня я ездила в Тверь и с удовольствием прогулялась по этому городу. Среди прочих архитектурных достопримечательностей мне очень запал в душу Императорский путевой дворец. Я тогда прогулялась по дворцовому саду, полюбовалась на здание снаружи и взяла себе на заметку, что надо будет обязательно вернуться и посетить непосредственно картинную галерею, которая расположилась внутри здания. Тем более,  мне до Твери доехать — буквально 2-3 часа времени.

В этот раз идею удалось реализовать почти сразу, а не откладывать в долгий ящик на несколько лет. В конце августа в очередное воскресенье мы вдвоем с подругой домчали до Твери, воткнули автомобиль на парковку почти в центре города — в районе Тверского цирка, — и часов в 11 утра заходили в Императорский путевой дворец. Приехали как раз к его открытию.

Дворец снаружи.

Стоимость посещения для взрослого — 250 рублей плюс 50 рублей стоит вход в сад.

На неспешный, вдумчивый осмотр только дворца без сада у нас ушло около 3 с лишним часов. Так что запасайтесь временем, если хочется погрузиться в атмосферу, а не бежать сквозь залы марафон.

Краткая историческая справка: Тверской императорский путевой дворец построен в 18 веке для императрицы Екатерины II, в нем останавливались на отдых члены императорской семьи. Стиль — классицизм с элементами барокко. Строился по проекту П.Р. Никитина, в начале 19 века перестраивался К.И. Росси, в середине 19-го — А.И. Резановым, но он, скорее, старался вернуть дворцу те элементы, которые были до Росси. В период ВОВ был частично разрушен, после ВОВ — восстановлен, однако не аутентично. В 21-м веке закрылся на реконструкцию, снова был открыт в 2015 году, в этот период в нем постарались восстановить аутентичность и исправить перестройки, допущенные после ВОВ.

Сегодня дворец интересен сразу с двух сторон: и как картинная галерея с большой и интересной коллекцией, и как историческое здание с интерьерами, в которых так же проходят выставки.

Тверская областная картинная галерея была основана аж в 1866 году, а в здании дворца она располагается с 1896 года.

Первое, что встречает посетителей, — парадная лестница.

Про архитектурные элементы и их историю можно прочитать объемную информацию на соответствующих табличках, расположенных в той или иной комнате. Чего, кстати, не скажешь про картинную часть здания: залы изобразительного искусства текстами обделили, максимум можно найти только таблички «Русское искусство — туда», «Старое русское искусство — сюда». Зато про интерьеры и историю дворца можно узнать много нового, не пользуясь помощью интернета. Видимо, вопрос информации о картинах решает аудиогид либо экскурсовод, но я, например, предпочитаю текстовую информацию.

Но вернусь к парадной лестнице. Из любопытных фактов: после ВОВ во время реконструкции вид лестницы был кардинально изменен в угоду архитектурным вкусам сталинской эпохи; современные реставраторы сумели, в свою очередь, вернуть лестнице вид до ее разрушения в военный период на основе иконографических источников и фотографий, вплоть до копий итальянских полотен.

Про следующую лестницу подробной исторической справки не было, а прогуляться по ней нельзя было — стояло ограждение.

Непосредственно картинная галерея занимает два огромных этажа здания: куча залов, куча полотен. Есть еще третий этаж, но он совсем небольшой и там представлена одна выставка передвижников. Ах да, помимо основной экспозиции, в музее было несколько выставок (на которые, кстати, можно купить отдельные билеты, но все выставки входят в стоимость, если посещать экспозицию целиком). В основной экспозиции представлены картины и иностранных художников, и российских: 16, 17 веков и т.д., вплоть до 20-го.

Помимо картин, в музее есть любопытные образцы мебели.

Про картины: ну, как всегда, фотографировать картины — занятие неблагодарное. Ни цвет не передать, ни «живое» восприятие. Кстати, фотографировать на фотоаппарат в музее не запрещено и можно это делать бесплатно, единственное требование — без вспышки. С учетом того, что мы проходили по музею три часа, можно представить, СКОЛЬКО там картин. Покажу только некоторые.

Традиционно — без античных красивых развалин никуда!

Франческо Баттальоли, Франческо Цуньо «Развалины амфитеатра». Потрясающая картина, цепляющая композицией, глубиной изображения, идеально выверенным расположением изображенных элементов. Хочется туда пойти и погулять.

В качестве натюрморта обычно рисуют всякие цветы, фрукты, овощи. Поэтому этот натюрморт особенно цепляет своей оригинальностью — ну хоть кто-то запечатлел не радость чревоугодия, а радость научного познания!

Очень любопытная картина (18 век), в которой мы долго пытались разгадать смысл. Символизм — в каждом элементе.

Цикл картин «Знаки цехов», справа еще пятая есть.

Написано, что это в Бари, надо найти на карте, где это, запомнить, потом съездить посмотреть вживую. Картинная галерея — это не только попытка почувствовать себя искусствоведом, это еще перенятие опыта композиции (для использования потом в фотографии) и поиск классных мест земного шара для будущих путешествий.

К некоторым картинам действительно не хватало поясняющих именно текстовых табличек. Зато на следующий день на сайте музея я нашла виртуальный тур, и там нашлись поясняющие таблички к заинтересовавшим меня картинам. Виртуально гулять по музею на сайте после живого посещения оказалось по-своему интересным: переходы и коридоры знаешь, куда идти, помнишь, где искать нужную картину — тоже помнишь довольно неплохо. Главное, удовлетворяется жажда знаний, которая успела разгореться после посещения.

Кстати, в части «заблудиться в музее» — это про Тверской императорский путевой дворец. Мы там пару раз пытались заблудиться, но нас спасали пространственное мышление, примерный план дворца, сфотографированный мозгом на входе в музей, и милые женщины-смотрительницы, к которым можно было обратиться за помощью со словами «спасите-помогите, мы не знаем, где мы! Пошлите нас, пожалуйста, в нужном направлении познания искусства!». И женщины дружелюбно отправляли, после чего мы и вправду находили искусство и познавали его.

Отдельный классный зал очень хорошо разнообразил познание. Когда смотришь одни только картины, восприятие так или иначе забивается и смазывается, требует отдыха или перезагрузки. Отдохнуть можно посредством переключения внимания на другой тип экспонатов — археологические памятники. После них можно снова вернуться к картинам с новыми силами.

Фрагменты печных изразцов 17-18 веков.

Терракотовые плиты, конец 15 века.

Не нарисованный, а живой натюрморт — инсталляция уголка художника.

Очень крутой экспонат — мозаичное панно «Птица, клюющая ягоду» из Византии, датированное 6-м (!) веком. Предположительно, было элементом интерьера или базилики, или жилого дома.

На втором этаже музея в большей степени мы любовались интерьерами, здесь они были представлены во всей красе. Отдельно в музее есть несколько залов, посвященных иконописи, но я ее совсем не понимаю, поэтому ничего про нее сказать не могу.

Оригинально — в зале по четырем стенам расположены четыре окна, и рядом с каждым — маленькая люстра, а по центру — здоровенная.

Зеркало в Фарфоровом кабинете — небольшой комнате, где выставлена внушительная коллекция фарфора и фаянса. В комнатку заходить нельзя, можно посмотреть из-за ограждения.

Потрясающий гербовый зал с двумя печами с изразцами. Сколько же труда было вложено в реставрацию.

Хм, деревянный камин? У моей техники безопасности появились вопросы.

В музее в разных залах так же встречались в небольших количествах скульптуры, бюсты, статуэтки, сервизы, мебель, стекло, фаянс. Так что изобразительным искусством музей не ограничивается. Вот чёртики какие-то в рюмочном наборе.

Один из самых крутых по убранству залов дворца.

Два больших зеркала в зале висят напротив друг друга, создавая зеркальный лабиринт и бесконечно повторяя выверенные архитектурные элементы зала. Этакий коридор люстр. Главное, не заблудиться.

Пожарная сигнализация мимикрирует под историческую лепнину.

Голубая гостиная. Судя по всему, во многих помещениях дворца раньше были росписи — на информационной табличке о гостиной это было указано, потолок был расписан живописью. Это была одна из первых комнат, где были поклеены бумажные обои производства придворной Царскосельской фабрики. Ну, понятно, что если уж росписи не сохранились, что говорить об обоях.

Кабинет Екатерины II. В начале 19 века здесь был пандус, напрямую связывавший комнату с дворцовым садом (это второй этаж). Как и многие другие помещения, после ВОВ здесь многое переделали, сделали два помещения. В 2012-2015 годах залу вернули, насколько возможно, прежний вид.

Вскоре началась живопись начала 20 века — такой резкий контраст с предыдущими веками. Сразу видны изменения стилей.

Фантастика и разгул воображения начала 20 века: Рерих и его «Фантастический пейзаж», 1916 год.

Случай, когда важно не само изображение и суть нарисованного, а техника выполнения картины.

Наконец-то увидела картину В.К. Бялыницкого-Бируля — впервые об этом художнике я узнала во время нашей поездки в Удомлю в музей «Дача Чайка», где Бялыницкий-Бируля заинтересовал меня не столько историей своей жизни или своими работами, сколько своим ФИО, которое я выговорила далеко не с первого раза, но зато теперь записала в долговременную память мозга.

Н.П. Крымов «Опушка елового леса». Экая там черная чаща!

1929 год — картина как отражение тогдашней эпохи, тогдашних мечтаний, мыслей, взгляда в светлое будущее. Называется «Люди будущего», художник — К.Ф. Юон. Прошло почти 100 лет, смотрю вокруг — где же они, эти люди? Наверное, остались там же, в будущем.

Чудесно, чудесно — это «Студенческий натюрморт» художника Л.Ф. Ланкинена, 1957 год. Какое-то будущее не наступает, а какое-то прошлое остаётся настоящим.

Отдельная выставка в одном из коридоров была посвящена экслибрисам (Ex Libris) — специальным знакам, наносимым на книги, которые удостоверяли владельца этих книг. Как правило, экслибрисы имели самый разный вид, отражающий характер и мысли владельца, имя которого обычно тоже присутствовало.

Лестница с третьего этажа здания.

Фантасмагорическая ваза. Веет духом научной фантастики 20-го века.

Посидев на одном из диванчиков музея и отдохнув, мы отправились в дворцовый сад, где нашли здание оранжереи, где можно было полюбоваться зеленью и цветами без какого-либо символического смысла, просто красивой природной растительностью напрямую.

Вход в оранжерею оплачивается отдельный билетом — 100 рублей со взрослого человека. Работница оранжереи рассказала, что раньше, в период пребывания здесь императорской семьи, велась перепись растений, коих насчитывалось около 2,5 тысяч. Сейчас их несколько меньше...

Непосредственно в оранжерее было +38.

— Похолодало, — заметила сотрудница музея. — Вчера было +43.
— Зато выйдем на улицу с ее +28 и замерзнем.

Оранжерея классная, зеленая, много необычной растительности, есть, например, папайя, есть куча других нехарактерных для здешних широт растений, некоторые горшки подписаны, некоторые цветы остались безымянными. А некоторые цветы в горшках были вынесены на улицу — им стало жарко в оранжерее?

Это аустроцефалоцереус Дыбовски. Я не хотела больше напрягать мозги и хотела просто полюбоваться зеленью, но всё равно пришлось учить новое слово. Вернее, сначала его надо было правильно прочитать, а потом запомнить.

Необычные висячие растения, похожие на отростки тела какого-то жителя морских глубин.

В оранжерее стоит специально подобранная мебель для фотосессий.

Время разглядывания растений — пока не сваришься в парнике. Но оно того определенно стоит!

В здании оранжереи расположилось несколько комнат с небольшими выставками, по которым тоже прошлись. За сим осмотр музея был окончен, и мы отправились на поиск пропитания, поскольку интеллектуальное восприятие сжирает колоссальную энергию мозга, который потом срочно требует ее пополнить =)