Умеренно-краеведческая экспедиция на Северный Урал

Инфляция счастья — это когда вам приходится платить больше за те же эмоции. Это когда вы счастливы в путешествии на Баренцево море, в Воркуту или на полюс холода Оймякон, а Таиланд, Турция и Египет больше не вызывают у вас радости.

Пять лет назад Кольский полуостров казался мне другой планетой, а сегодня я мечтаю о параллельной вселенной, в которой есть плато Маньпупунёр, перевал Дятлова и Новая Земля. И плевать на сложную доступность и полное отсутствие привычных удобств, мне жизненно необходимо уехать дальше, чтобы увидеть больше.

Маршрут

Именно такие размышления привели меня к Ухтинскому туроператору «Другая планета». Я листал фотографии на их сайте, и сердце замирало от видов, которые были похожи на ожившие картины из сборников фантастических рассказов: столбы выветривания, напоминающие гигантов в каменных доспехах; гора Отортен, на вершине которой стоят каменные ворота портала в другое измерение; гора Народная, с ударением на «а», — высочайшая вершина Уральских гор в Приполярном Урале; национальный парк Югыд Ва — один из самых больших национальных парков России и крупнейший лесной массив в Европе.

1 декабря около 9 часов вечера мой телефон вздрогнул от поступившего сообщения: «Павел, здравствуйте! Вы оставили заявку на тур, который мы планируем 4 марта, на плато Маньпупунёр и перевал Дятлова. Можем обсудить, когда Вам будет удобно».

Так я решился на одно из самых ярких своих путешествий.

Подготовка

Людмила, руководитель «Другой планеты», прислала мне договор «О реализации туристического продукта». Помню, как меня поразил объём полезной информации в договоре: правила посещения заповедника, обычаи местного населения, риски из-за погодных условий, правила поведения на борту вертолёта и список необходимых вещей.

К началу февраля я был полностью экипирован. Всю одежду подобрал в магазине «Сплав», а обувь заказал на Оренбургской фабрике «Унты России». Билет до Ухты я взял только в одну сторону, так как переменчивая погода Северного Урала могла спутать планы, а значит, пришлось бы ждать в городе благоприятных условий для вылета вертолёта.

Москва — Ухта

2 марта Людмила добавила меня в чат группы путешественников на Северный Урал.

В чате было 18 человек, и первое сообщение прислал некий Дмитрий Мартемьянов:

— Всем доброго дня, друзья! Меня зовут Дмитрий, я сотрудник Туристско-информационного центра города Ухты. Буду вам немножко помогать в путешествии:) Завтра в 19:30 собираемся на инструктаж-знакомство и небольшое чаепитие в Ухтинском историко-краеведческом музее, расположенном по адресу ул. Мира, д. 5 «Б».

Полёт до Ухты занял 2,5 часа. Мы приземлились на небольшом аэродроме, на краю которого стояло двухэтажное здание аэропорта. Из самолёта шли пешком.

После дождливой Москвы Ухта встретила морозом -15 градусов и чистейшим снегом под ногами. Каждый шаг отзывался громким скрипом, из-за чего я на секунду перенёсся в своё детство, вспоминая, как тёмными вечерами брёл из школы домой. Мороз щипал меня за щёки, а под ногами скрипел снег. Я тащил тяжёлый ранец и заглядывал в разноцветные окна: вот кто-то смотрит телевизор, свет погашен и только блики от экрана мерцают на потолке; вот семья ужинает на кухне за столом; вот дед в тельняшке стоит на балконе и курит. В каждом окне был свой мир, раскрашенный разноцветными занавесками. Может быть, тогда, много лет назад, я заглянул в чьё-то окно, за которым был Север, — суровый, снежный, где легко и глубоко дышится. И теперь каждый год мне хочется затеряться где-то в Заполярье и в очередной раз вернуться домой другим человеком.

Краеведческий музей

В музее встречал Дмитрий Мартемьянов — крепкий короткостриженый парень с небольшой рыжей бородкой. На нём была классная чёрная футболка с изображением столбов выветривания плато Маньпупунёр. Я сразу себе захотел такую же.

Он проводил нас в зал, где за длинным столом сидели все участники нашей группы.

— Добро пожаловать в Ухту! Завтра вас ждёт незабываемое приключение!

Дмитрий провёл небольшую экскурсию по выставочным залам музея, рассказал много интересного о городе, о Республике Коми, об Уральских горах.

Затем выступила Людмила — темноволосая худенькая девушка с тёплой улыбкой и тихим голосом.

Она напомнила о правилах регистрации, досмотра и полёта на борту вертолёта. Предупредила, что на перевале Дятлова могут быть экстремальные погодные условия: сильный ветер, достигающий 30 метров в секунду, облачность, лавинная опасность. Вероятность, что завтра мы там сможем приземлиться, — не самая высокая.

Мы разъехались из музея поздним вечером. На улице было уже темно, и я спешил в гостиницу, чтобы подготовить экипировку и немного отдохнуть. Завтрашний сбор был назначен на 7 утра в аэропорту.

Другая планета

Утро расстроило плотным туманом, причём туман был только в районе аэропорта. Это значило, что вылет может отложиться на неопределённое время.

Людмила раздала билеты, заполненные от руки: Ухта — Перевал Дятлова — плато Маньпупунёр — Ухта, перевозчик — Комиавиатранс. Мы прошли досмотр и расположились в зале ожидания на втором этаже.

Через 30 минут на табло всё-таки высветился наш рейс, и от сердца немного отлегло.

У выхода на взлётное поле нас ждал старенький ПАЗик, стёкла которого были покрыты толстой шубой инея. Он довёз нас до вертолётного ряда, у одного из бело-синих МИ-8 суетились техники. Людмила пригласила нас внутрь.

По бортам стояли лавки, каждому входящему выдавали наушники. Сумки и рюкзаки мы свалили в центр прохода, и казалось, что я очутился не в салоне вертолёта, а в маршрутке или в пригородной электричке.

Винты со скрипом запустились и стали набирать скорость. Оглушительный грохот заполнил салон, и всем пришлось надеть наушники.

Раньше мне не доводилось летать на вертолёте, и меня поразило, что он взлетел не вертикально вверх, как это показывают в фильмах, а взял разгон по взлётно-посадочной полосе, как самолёт. Как я потом выяснил, при таком способе взлёта (с разгоном) тратится меньше топлива.

И вот мы выше облаков! Где-то далеко внизу чёрные вены рек рассекали белоснежное покрывало низин, вокруг была тайга.

Чуть больше часа занял полёт до Троицко-Печорска, где вертолёт заправили, а мы выпили по кружке чая с пирогами. Ещё один рывок — и через час мы будем на перевале Дятлова.

За день нам надо было преодолеть 730 км с двумя дозаправками, а это больше 4 часов в воздухе.

Перевал Дятлова

Зимой здесь довольно часто случаются пурга и метели, из-за чего добраться до перевала становится невозможно — хоть на снегоходе, хоть по воздуху.

Безымянный перевал и гора Холотчахль (гора мертвецов на языке манси) стали известны после трагедии, которая случилась 2 февраля 1959 года. Группа из 9 человек во главе с Игорем Дятловым отправилась в 14-дневную экспедицию по Северному Уралу, их целью было восхождение на гору Отортен. Этот маршрут оценивался как III категория сложности. Все участники имели опыт длительных лыжных походов и горных экспедиций, но что-то пошло катастрофически не так.

Вся группа погибла при загадочных обстоятельствах, детали которых по сей день неясны. Существует больше 50 теорий гибели группы Дятлова — от убийства их местным народом манси до испытания оружия и НЛО. Официальная версия следствия — сильный ураган и смерть от переохлаждения.

Что известно на сегодняшний день?

26 февраля на склоне горы Холатчахль была обнаружена палатка, присыпанная снегом. Стенка палатки была разрезана изнутри. Палатка оказалась совершенно пустой, людей в ней не было.

Следы вокруг палатки указывали на то, что вся группа Дятлова внезапно по непонятной причине покинула палатку, предположительно не через выход, а через разрезы. Причём люди выбежали из палатки на сильный холод без обуви и частично одетые. Затем они плотной группой, практически шеренгой, в носках по снегу и морозу пошли вниз по склону. Следы указывают, что они шли рядом, не теряя друг друга из виду.

На следующий день, 27 февраля, в полутора километрах от палатки были обнаружены ещё два тела. У одного была обожжена стопа и волосы на правом виске, у другого — ожог левой голени и ожог левой ступни. На руках были многочисленные повреждения (ушибы и ссадины), внутренние органы переполнены кровью, у одного тела отсутствовал кончик носа. Рядом с трупами обнаружен костерок, который ушёл в снег.

Спасателей поразило то, что оба тела были раздеты до нижнего белья.

В 300 метрах вверх по склону в направлении палатки было найдено тело Игоря Дятлова. На теле выявлены многочисленные ссадины, царапины; внутренние органы переполнены кровью. Примерно в 330 метрах от Дятлова, выше по склону под слоем плотного снега было обнаружено тело девушки.

Она была тепло одета, но без обуви. На лице были признаки кровотечения из носа. На кистях рук и ладонях многочисленные ссадины; отёк мозговых оболочек.

Спустя несколько дней, под слоем снега 15-20 см был найден ещё один труп. Он был довольно тепло одет, при этом на правой ноге был валенок, надетый на 4 пары носков (второй валенок был обнаружен в палатке).

Остальных нашли под четырёхметровым слоем снега, в русле уже начавшего таять ручья. Все тела имели страшные травмы, полученные ещё прижизненно — у них были сломаны почти все рёбра. Позже экспертиза определила, что такие травмы можно получить только от сильного удара, подобного удару автомобиля, движущегося на большой скорости или падения с большой высоты. Кроме того, у двух трупов отсутствовали глазные яблоки — выдавлены или удалены. А у третьего вырван язык и часть верхней губы. При экспертизе обнаружилось, что одежда одного из участников группы содержит нанесённые радиоактивные вещества с бета-излучением.

Когда вертолёт начал снижение, мы прилипли к иллюминаторам, чтобы рассмотреть, какая же на перевале погода. Было безоблачно, солнце слепило, отражаясь от снега. Нам необыкновенно повезло — хорошая погода здесь бывает крайне редко.

У нас было 30 минут, чтобы осмотреться и послушать рассказ Димы о перевале.

Я спустился на снег, и голова закружилась от бескрайнего простора и чистого воздуха. Справа возвышалась гора мертвецов (Холотчахль), а впереди виднелся памятный камень погибшей группе. На камне была закреплена памятная табличка.

Я сделал несколько кадров и пошёл догонять ребят, остановившихся на импровизированной смотровой площадке напротив высоты 1079. Дима рассказывал о трагедии группы Дятлова:

— Вон на том склоне горы нашли палатку, а у кедра, который растёт вон там, обнаружили остальных ребят. — Дима указал рукой куда-то в сторону вертолёта. — Что-то сильно их напугало. Так сильно, что они выбежали из палатки на мороз кто в чём был. Истина до сих пор никому не известна.

30 минут пролетели незаметно, и мы поспешили к вертолёту.

Перевал Дятлова — это место, где сливаются воедино непостижимая красота и жуткая тайна. Здесь, на высоте, открывается потрясающий вид на горы, покрытые белоснежной пылью. Вдали можно разглядеть снежные вершины, которые кажутся такими близкими, но на самом деле находятся на огромном расстоянии. Внизу простирается бескрайняя равнина, которая кажется ледяной и безжизненной. Воздух здесь колючий и чистый, наполненный запахом сосновых лесов и свежего снега. Но даже такой живописный пейзаж не может стереть из памяти ужасные события, произошедшие здесь много лет назад. Всё вокруг напоминает о том, что этот перевал — ещё и место трагедии.

Плато Маньпупунёр

Где-то далеко, на Северном Урале, на плато Маньпупунёр, где нет дорог и пешеходных троп, спят древние великаны, укрытые белой шубой. Это одно из семи чудес России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и священное место манси — коренных жителей Республики Коми.

Находится плато на территории Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника, в самой труднодоступной части. Для его посещения нужно получить специальное разрешение. Заявку на групповой пропуск можно оформить через турфирмы, с которыми у заповедника заключены договоры о сотрудничестве. Годовая квота на посещение — 1,5-2 тысячи туристов в год.

От перевала Дятлова лететь на вертолёте 20—30 минут, и совсем скоро Дима крикнул, пытаясь заглушить грохот двигателя:
— Столбы по левому борту!

Иллюминаторы были у каждого посадочного места, так что я успел схватить фотоаппарат и сделать несколько снимков. Под нами медленно проплывали огромные каменные изваяния. Каменные идолы больше походили на гигантский торт «Графские развалины», а толстый слой снега — на сливочный крем, которым повар-великан щедро облил свой кулинарный шедевр.

Мы приземлились на белоснежной равнине, недалеко от маленького домика, занесённого снегом по самую крышу. Из трубы шёл дымок, видимо, топилась печка.

Как только винты остановились и Дима открыл дверь, к вертолёту подошли двое мужчин и попросили всех пассажиров предъявить паспорта.

Погода на плато была прекрасная — солнечная и безветренная. Там царил звенящий мороз, с неба медленно опускались снежинки, а слабый ветерок щипал за нос.

Вдали возвышались огромные каменные идолы, в белых шубах которых отражались лучи тысячи северных солнц.

Многие столетия эти камни были объектом религиозных верований. Само название Маньпупунёр переводится с мансийского как «Малая Гора Идолов», подниматься к ним считалось величайшим грехом.

Но откуда здесь в действительности очутились эти гигантские камни?

Вот что говорит об этом наука: около двухсот миллионов лет назад на их месте были высокие горы. На вершинах Северного Урала процессы разрушения протекают в условиях, близких к полярной зоне. Основной разрушитель горных пород здесь так называемое морозное выветривание, связанное с замерзанием воды в трещинах. Кристаллизация воды и оттаивание льда в трещинах постепенно расширяет их до больших размеров. Со временем они превращаются в широкие проходы между камнями. Морозное выветривание создаёт интересные формы, и прекрасный пример этому мы можем видеть на плато Маньпупунёр.

От вертолёта до столбов было чуть больше километра. Пока я ждал своей очереди в туалет, ребята ушли далеко вперёд, так что меня вызвалась сопровождать девушка — инспектор заповедника. Передвигаться по территории без сопровождения запрещено.

У меня была прекрасная возможность расспросить её о жизни в таком удивительном месте.

— Я здесь всего полтора месяца, — рассказывала она. — Работала раньше в Москве, в отделе кадров одной крупной компании. И вот как-то утром поняла, что бесконечно устала от шума и суеты большого города. Не хочу так больше! В итоге уехала и устроилась инспектором в заповедник. Да, конечно, условия здесь не как в городе: туалет на улице, нет электричества — но я всё равно счастлива!

Я слушал её и размышлял, а смог бы я так же, как она, бросить всё и уехать на край света, где нет ни людей, ни благ цивилизации? Вы бы решились?

Мартовское солнце слепило глаза своим ярким светом и начинало пригревать совсем по-весеннему. Мы не торопились, и я понял, как давно не гулял вот так просто, без цели и спешки. Сумасшедшая чехарда повторяющихся дней порядком вымотала, и я не мог поверить в то, что мне не нужно никуда бежать, что мне не нужно держать всё под контролем, что нет никаких срочных дел.

Боже, как я, оказывается, устал!

Вскоре на горизонте белоснежного плато показался первый останец — Шаман. Он стоит немного в отдалении от группы идолов и встречает путников.

По одной из легенд, когда манси пытались уйти за Каменный пояс, за ними гнались шесть великанов самоедов. Великаны уже почти их нагнали, как вдруг перед ними появился Ялпингнер — шаман с белым лицом. Он поднял руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже превратился в камень. С тех пор так они и стоят друг против друга.

Я подошёл к Шаману, поздоровался с ним, прикоснувшись ладонью.

В 500 метрах от Шамана стояли те самые каменные великаны — 6 идолов.

У каждого причудливая форма: один похож на египетскую царицу в высоком головном уборе, с тонкой шеей и выразительным профилем; другой — на воина в доспехах; третий на какое-то мифическое животное — всё зависит от ракурса и вашей фантазии.

Гуляя по плато, я совершенно забыл о времени. Невольно замирая от восторга, я думал о том, как малы мои проблемы и как величественен этот мир. Рядом возвышались останцы, возраст которых был более 200 млн. лет, и жизнь человека в этой каменной вселенной казалась всего лишь вспышкой кометы, сгоревшей в атмосфере.

4 часа прогулки пронеслись, как один миг, я увидел, как вдалеке Дима машет рукой, приглашая на обед.

Кормили супом с картофелем и тушёной олениной, бутербродами с колбасой из оленины и необычным салатом из квашеной капусты, пили чай с морошкой.

Солнце за окном неохотно опускалось за горизонт, бесконечное множество ледяных кристаллов отражали его прощальный спектр. Пришло время возвращаться в Ухту, но мне совершенно не хотелось отпускать это чувство тепла и уюта, которым я был переполнен.

Ребята сидели рядом и обсуждали увиденное сегодня, а я закрыл глаза, и мне показалось, что я лишился опоры в пространстве, оставшись один на один со своими воспоминаниями. Сегодня я оказался в мире, где нет ни одной чёрной точки, и нашёл то настоящее, что мы ищем в путешествиях, а находим в себе.

Путешествие на Северный Урал заняло всего один день, а запомнится мне на всю жизнь.