Шесть дней по Дагестану на прокатном Солярисе с папахой

Автомобиль: Hyundai Solaris.

Маршрут: Махачкала — Сулакский каньон — Гоор — Гуниб — Гамсутль — Дербент — Махачкала.

А почему бы не слетать на недельку в Дагестан, и прокатиться там? Это же не менее красивый и интересный регион, чем горячо любимый нами Горный Алтай. В это время, в конце зимы, там, может, и не так ярко, как летом, но зато и народу меньше, и выгоднее по затратам. А впечатляющий рельеф дорог, тысячелетняя история и знаменитое дагестанское гостеприимство никуда не делись. Ну и, конечно, ещё ни в одном путешествии я не узнавал столько интересного про отечественную гидроэнергетику.

С учетом обязательного посещения Москвы, на Дагестан оставалось всего 6 дней отпуска, или 5 суток аренды машины. Поэтому нужно было спланировать путешествие только по нескольким самым интересным местам в горах, затем и отдых в Дербенте, и потом обратно в Махачкалу на самолёт.

Самые интересные места Дагестана из доступных самостоятельно это:

1. Шедевр природы, самый большой в мире Сулакский каньон, в т.ч. с видами на шедевр творения уже человеческих рук — Чиркейскую ГЭС (ведь в душе я навсегда остаюсь гидроэнергетиком);
2. Настоящие жемчужины горной части республики, аулы с невероятной историей и видами: Гоор, Гуниб и Гамсутль. Обязательно планируем остановиться в гостевых домах там в горах.
3. Самый древний, самый южный город России — Дербент и прогулки по его исторической части и, конечно, крепости цитадели Нарын-Кала.
4. На столицу республики Махачкалу планируем уже всё оставшееся время после прилёта и перед отлётом домой.

Про все эти места достаточно много как рассказов, так и фильмов на Ютубе. Особенно впечатлил выпуск про Дагестан на канале The Люди Антона Лядова. Ну и куда менее известные блогеры тоже за последний год сняли, показали и рассказали много интересного и полезного.

Гугл карты показали расчётное время нашего итогового маршрута около 14 часов в дороге, на почти 750 км.

Конечно, самый лучший способ увидеть всё это и показать детям — это взять машину в аренду. В этом смысле проблем никаких нет. Выбираю заранее лучшую по рейтингу и отзывам на всем известном сервисе местную компанию, списываемся с ними в ватсапе, обговариваем условия. Всё как обычно.

У компании-прокатчика в Махачкале большой выбор машин всех классов, даже эксклюзивный Брабус можно найти). Выбирал из предложенных нескольких Солярисов и аналогичных Рио 1,6 на автомате от 2017 г.в. В итоге нам пригнали белого с пробегом 122700 км, в не самой бедной комплектации. В летний сезон такая машина стоит 3900 3000 руб./сутки. Ну а нам, в несезон, досталась всего за 2500. И бесплатная подача машины в аэропорт, т.к. мы берем как раз на 5 суток, вернее чуть больше.

Договорились о времени начала аренды — сразу после нашего прилёта в аэропорт. Перед самым вылетом из Шереметьево, ещё раз скинул им сообщение, чтобы ровно через 3 часа нас уже ждали.

На каждую машину на сайте целое портфолио и описание.

Договорились о времени начала аренды — сразу после нашего прилета. Перед самым вылетом из Шереметьево, ещё раз скинул им сообщение, чтобы ровно через 3 часа нас уже ждали.

Такой машины вполне достаточно для ознакомительного путешествия вчетвером, даже с полным багажом, но по обычным дорогам. А там, где будут плохие дороги, всё равно лучше взять услуги водителя-гида на внедорожнике. Единственное нарекание — мало места в длину на заднем сиденье, особенно для наших уже выросших детей. В следующий раз уже надо брать машину побольше.

День 1. Международный Аэропорт в Каспийске — Махачкала, Центр. 30 км

Белоснежный, полностью заправленный Солярис нам пригнали прямо к аэропорту точно в срок.

Детальный осмотр выявил несколько царапин/сколов по кузову и один оторванный брызговик. В остальном машина полностью исправна, на зимней резине. Подписали договор, рассчитались сразу за всё время, оставили залог, записали все контакты — можно ехать. В машине нам оставили пару бутылок воды, какие-то конфеты, а также… белую папаху, на всё время аренды)) А пригодилась она не только для эффектных фото на память.

Сразу же обращаешь внимание, что основной парк машин у жителей здесь это Лады, в основном Гранты, Приоры и Весты. А в горах по-прежнему ещё много классики. Любят их за неприхотливость, ремонтопригодность и за возможность проехать по плохим дорогам, которых тут хватает.

От международного аэропорта в Каспийске до центра Махачкалы 25 км и примерно полчаса, если без пробок.

После успешного поиска и размещения в выбранной заранее квартире в центре Махачкалы, поехали прогуляться. Квартира внутри — самое настоящее цыганское барокко, но зато просторная и удобно расположена. Но возле дома немного грязно и стойкий запах газа, и он там везде…

Первое место, куда мы заглянули в Махачкале.

Фирменный магазин самых знаменитых дагестанских производителей алкогольных напитков. Очень впечатляет как снаружи, так и внутри, это же целый краеведческий музей! Также можно выбрать сладости и сувениры. Так что сюда вполне уместно наведаться и с детьми. Ну и без покупок не уйдёте, это уж точно.

Это вам не просто алко-маркет за углом…

Дальше едем по центру в сторону набережной и городского пляжа. Оставляю машину на ул. Леваневского и идём гулять по вечерней Махачкале и, конечно, берегу Каспия.

Куча самокатов в ожидании летнего сезона на улице Леваневского.

По пути к морю можно увидеть копию Порт-Петровского Маяка на бульваре Сулеймана Стальского.

А вот и Каспийское море. Точнее большое озеро, т.к. мы сейчас стоим примерно на отметке минус 30 м от уровня мирового океана, с которым оно никак не связано!

После берега моря снова на городские улицы в районе городского сада.

Вечерняя улица Буйнакского во время заката.

Сразу стало заметно холоднее, как-никак на улице ещё февраль и зима. Вот тут-то и пригодилась мне в первый раз так заботливо предоставленная в комплекте с машиной папаха. Очень тепло и удобно, оказывается, в такую погоду.

В ожидании местного блюда Чуду с мясом и картофелем в кафе Cover (или Ковёр).

На следующее утро собираемся в дорогу, нам сегодня предстоит проехать очень много.

Местные маршрутки разъезжаются со стоянки ранним утром. В основном здесь предпочитают низкопольные каркасные Газель-Некст.

День 2. Махачкала — Дубки (Сулакский каньон и экскурсия) — Гоор. Всего более 300 км

Изначально такая насыщенная экскурсия по всему Сулакскому каньону со спуском вниз и прогулкой на катере не входила в наши планы. Важно было с запасом посветлу доехать до Гоора, т.к. по ночным горным дорогам да ещё зимой в Дагестане не очень комфортно. Думал, достаточно будет посмотреть на каньон только сверху по ходу движения… Но, к счастью, нам повстречался очень интересный и грамотный гид в Дубках, который показал нам всё. Да, в итоге мы приехали по серпантинам в Гоор уже по темноте, но такое неудобство было оправдано теми впечатлениями от каньона, что мы получили. А ведь могли и не увидеть всего этого!

Махачкала — Дубки — Гоор. 243 км, 4-5 часов. И это без учета экскурсии по Сулакскому каньону.

Махачкала. Утро. Знаменитое троллейбусное кольцо. Развилка в сторону горных и равнинных районов республики. Едем в горы!

Выезжаем из Махачкалы утром в воскресенье. Пробок нет совсем. По возвращении сюда на следующей неделе в разгар рабочего дня в четверг разница будет огромной.

Сразу за Махачкалой проезжаем мимо знаменитого песчаного бархана Сарыкум, его мы оставляем на другой раз.

Сворачиваем с отличного шоссе Р217 перед городом Кизилюрт в сторону каньона. После села Гельбах, где расположена одноименная и последняя станция каскада ГЭС, начинается подъем и первые серпантины в гору. Местами в тени на дороге лежит снег…

Первая остановка — смотровая площадка в кармане серпантина…

…с видом на долину водохранилища Гельбахской ГЭС и реки Сулак.

Но это только первая смотровая, дальше больше. И виды с каждым разом интереснее. Это пока ещё не каньон, но уже близко.

Сама же Гельбахская ГЭС, мощностью всего 44 МВт, в отличие от её более мощных сестёр выше по течению, не так интересна. Я про такую даже и не слышал. Но она была только первой из множества встреченных нами ГЭС в нашем путешествии. Такой концентрации станций нет больше нигде у нас в стране.

Поднимаемся ещё выше. Здесь уже практически зима и снег вдоль дороги.

При этом солнце светит по-весеннему. Да и на этой смотровой уже гораздо интереснее.

Особенно хороши качели с видом на долину. Летом в таких местах не протолкнуться, наверное…

…от желающих сделать подобное фото.

Сразу после подъема по серпантину на самый верх, въезжаем в посёлок гидростроителей и гидроэнергетиков Дубки. Ищем по навигатору проезд к смотровой площадке на каньон. По дороге на улицах то и дело встречаются гиды на УАЗиках, довольно навязчиво готовые показать вам всё самое красивое. Но что-то пока никто не вызывает желания с ними съездить.

Вишнёвая Шевроле Нива нашего гида по Сулакскому каньону.

А в одном из переулков мы сами остановились спросить дорогу у местного жителя. На что получили предложение, от которого уже не смогли отказаться.

По словам Измаила, который в свободное время тоже становится гидом, на нашей машине мы бы увидели только самые обычные места, и то не все. А на такой Ниве можно добраться по горным тропам вообще в любое место, и он нам их все покажет. Осталось только выбрать продолжительность экскурсии. Но это можно было сделать и уже по ходу пьесы. Такая ненавязчивость и желание гида показать всё самое интересное за приемлемую цену, конечно, не осталась без ответа.

Первая часть экскурсии по восточной стороне каньона от Дубков до труднодоступных мест с самым лучшим видом на Чиркейскую ГЭС и спуск по серпантину до Миалтинской ГЭС. 24 км.

Первым делом едем смотреть на лучшую обзорную площадку самой красивой станции страны — Чиркейской ГЭС. Проезжаем Дубки и сворачиваем в сторону каньона. Дорога там и правда только для Уазиков, а местами и вовсе для более компактны и легких Нив. Крутые спуски и подъемы по большим камням и ямам — как раз их стихия. Машина позволяет подъехать максимально близко к смотровой площадке. До неё только немного пешком по тропе наверху хребта.

Добрались! Вот это вид! Как говорит гид, это все 100% от возможного, в отличие от других более доступных площадок.

Долгие годы, работая в крупнейшей энергетической компании страны, я, конечно, давно хотел увидеть эту станцию, расположенную в таком красивом месте. И вот мы здесь, с лучшим видом на неё из возможных.

Ну и красавица Чиркейская ГЭС в самом узком и высоком створе каньона впечатляет!

К сожалению, на экскурсию по самой станции мощностью 1000 МВт, мы не попадаем, там нужно заранее найти место в группе. Но зато наш гид оказался с допуском на проезд по следующей станции каскада.

Чиркейская ГЭС. Год начала строительства — 1964. Год ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата — 1974. Установленная мощность — 1000 МВт. Состав сооружений: арочная плотина, приплотинное здание ГЭС с двухрядным расположением гидроагрегатов, эксплуатационный туннельный водосброс. Высота плотины 232 м.

Фото не передаёт всей красоты и масштабности из-за прямого яркого солнца.

Измаил еще недавно до пенсии работал здесь в кинологическом отряде и, конечно, облазил все эти места вдоль и поперёк. Рассказал много познавательного об истории станции, её строителях, мне как бывшему гидроэнергетику особенно интересно.

Очень крутое и мощное семейное фото на память.

Дальше прокатились вдоль каньона до другой интересной площадки. Вот здесь каньон уже во всей красе!

Очень впечатляет крутизна дороги вдоль обрыва на том берегу… В этот момент мы ещё решаем, съездить туда посмотреть каньон снизу или нет)

Видно тупик, которым заканчивается та дорога. Дальше уже только водоохранная зона.

Сулакский каньон — самый глубокий каньон в Европе и один из глубочайших каньонов в мире. Располагается в долине реки Сулак, Республика Дагестан. По глубине Сулакский каньон уступает лишь каньонам Котауаси и Колка в Перу и является самым глубоким каньоном в Европе. По красоте он вполне может спорить с Гранд каньоном в США, а отсутствие аналогичного количества посетителей его украшает еще более.

Сулакский каньон состоит из трех ущелий, самое длинное из которых простирается на 18 километров. Общая протяженность Сулакского каньона — 53 километра, глубина — 1920 метров, что на 120 м глубже всемирно известного Большого каньона в Колорадо.

Шевроле Нива и гид готовы быть в нашем распоряжении и дальше.

Ну, с таким гидом и мы готовы ехать дальше.

Возвращаемся в Дубки и спускаемся по тому же серпантину вниз, до моста к Миатлинской ГЭС и Сулакской ГРЭС. Там на КПП нужно показать паспорта и свидетельств о рождении, чтобы пропустили дальше. Гида и его машину тут все знают, пропустили без проблем. Предупредили, чтобы в периметре станции никаких фотокамер. Фото можно сделать только в тоннеле в скале, но там практически нет освещения и нормальной дороги, так что при всем желании не получится)

Мост через Сулак перед Миатлинской ГЭС, и мы готовы ехать дальше по другой стороне каньона.

Продолжение экскурсии по западной стороне каньона от тоннеля до места стоянки прогулочных судов. Еще 11 км уже по плохим дорогам.

Подъем к верхнему бьефу ГЭС. Такая дорога будет и дальше.

Миатлинская ГЭС — вторая ступень Сулакского каскада ГЭС выполняет функции контррегулятора Чиркейской ГЭС, выравнивая неравномерные суточные расходы воды в интересах сельского, рыбного и коммунального хозяйства, не допуская при этом холостых сбросов.

Это одна из трёх гидроэлектростанций России с арочными плотинами. Год начала строительства — 1975. Год ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата — 1985. Состав сооружений: арочная плотина с поверхностным водосбросом на гребне плотины, водоприемник, шахта уравнительного резервуара, деривационный туннель, деривационное здание ГЭС открытого типа. Установленная мощность 220 МВт.

Миатлинская ГЭС и бирюзовое водохранилище.

Цвет воды на солнце и правда нереальный…

Начало каньон берёт в горах, там, где река Сулак разделяет горы пополам. Горная река протекает между Гимринским хребтом и хребтом Салатау. Воды реки удивительно чистые и с высоты каньона кажутся лазурно-голубыми. Как и у реки Катунь, у воды тут много разных оттенков, и в течение дня она меняет свой цвет. А потому, что в речке много известняка, он и придает ей глубокий бирюзовый оттенок.

Одно из самых красивых мест в Дагестане и Росси. Цвет и прозрачность воды конкурирует с океаном. Местные говорят, что вода настолько чистая, что ее можно даже пить.

Продолжение экскурсии по западной стороне каньона до места стоянки прогулочных судов.

11 км уже по плохим дорогам, но и столько же км красивых видов. На этом фото можно разглядеть в скале образ человека…

А в этом месте среди камней гид показал нам нечто доисторическое

Окаменелое доказательство того что, каньон раньше был дном древнего океана.

Поднимаемся всё выше, глубина водохранилища всё меньше, а сам каньон всё больше и больше! Плюс ещё эффект от каскада ГЭС.

В этом месте каньон представляет из себя петлю, со смотровой очень впечатляет.

По дороге иногда попадаются и другие гиды на внедорожниках. Но однажды встретился и низкий Альфард на низком профиле, полный туристов. Явно сюда ехать не планировал с ними, видимо, хорошо уговорили. Местами ему было очень тяжело здесь.

На очередной смотровой, ставшей знаменитой тем, что здесь на краю стояли качели, с одной из которых упали туристки…

Дорога впечатляет сама по себе, иногда прижимы идут очень близко от каньона, местами узкая в одну полосу, местами разбитая до основания. Но в целом поехать можно спокойно на любом кроссовере. Но на низких микриках или обычных седанах тут могут возникнуть проблемы.

Качели спилили, оставили только ограждения из таких палок.

Одно из самых глубоких и красивых мест каньона.

Таким внедорожником не очень просто управлять, но у нашего гида это отлично получается.

Последний километр спуск в каньон к берегу реки через многочисленные стройки новых гостевых домов и старых ограждений.

Новый речной вокзал и местные чёткие пацанчики на Брабусах. Тоже приехали покататься на катере.

У нашего гида и тут все рулевые катеров знакомые, так что спокойно передал нас одному из них и остался ждать.

Маршрут на прогулочном катере до порогов перед Чиркейской ГЭС и обратно примерно 9 км. По времени около часа с учетом остановок.

Для продолжения экскурсии уже по реке каньона пересаживаемся в такой катер.

Цена экскурсии за всё и за всех довольно приемлемая, 7 тыс. руб. со скидкой от гида. Учитывая сколько времени он с нами провел, и сколько километров, ещё и включая катер. В сезон цены за аналогичные экскурсии на такое же количество человек от 10 тыс.руб.

С воды впечатления от каньона и реки совершенно другие!

Теперь ещё больше осознаешь эти размеры почти отвесных скал каньона.

Конец февраля, начало марта — время, когда в каньоне оживают водопады.

Воды пока мало, зато можно рассмотреть, что там на скалах за водопадом.

Рулевой катера не очень многословен, зато делал остановки в самых красивых местах и делал столько фото, сколько хотели)

Но у нас у всех камеры и так не выключались почти весь маршрут)

Маршрут экскурсии — до одного из самых узких мест каньона, за ним уже только пороги перед Чиркейской ГЭС. В эти своеобразные ворота очень интересно заглянуть.

Словно мы все оказались в каком-то другом мире. Очень красиво, такие локации непременно стоило увидеть!

Возвращаемся обратно, уже без остановок, да еще и по течению реки, так что с ветерком.

Поприветствовали местных горных коров на обрыве на берегу. И не падают же.

Возвращаемся обратно. От причала до ГЭС проехали просто все молча, от впечатлений с этого места каньона никаких слов нет, чтобы описать это. Это одно из наших лучших и самых красивых мест, где были вообще! Конечно, таких ярких впечатлений от перемещения по воде, как сплав на рафте по Катуни, тут не будет, но здесь, как говорится — это другое. Это нужно видеть в спокойной обстановке.

Плотина Миатлинской ГЭС сквозь забор.

На обратном пути из окна машины еще раз взглянул на ущелье и плотину Миатлинской ГЭС поближе, но через сетку забора. Ближе никак нельзя. Тем более с камерой, режимный объект же.

А вот обзору на основное здание ГЭС, мимо которого проезжали, ничего не мешает, кроме очень яркого прямого солнца.

Возвращаемся в Дубки, по тому же самому серпантину снова. Проезжаем сразу до тех смотровых, откуда видно наш маршрут на катере. Это уже завершающая часть нашей сверхнасыщенной экскурсии по каньону.

Нива снова в деле, залезла на самый верх по смеси грязи, снега и камней. Поэтому испачкалась.

И отсюда тоже шикарный вид на каньон! А нам вдвойне интереснее, потому что вооон по той узкой петляющей дорожке на краю пропасти мы только что проезжали…

А с этой точки видно Миалтинскую ГЭС и дальше за ней уже окончание каньона.

А вот без этого человека и этой машины мы бы сами вообще ничего из всего перечисленного не увидели.

Возвращаемся обратно через закоулки Дубков к нашей машине.

Ну и последняя остановка — смотровая уже более доступная и известная, хотя при этом «официально» закрытая.

Виды шикарные, а вот в этой части каньона до самой Чиркейской ГЭС и проходила наша водная часть экскурсии.

У таких каньонов одна проблема для фото — очень трудно угадать ракурс и время, чтобы солнце было строго над ним. Иначе либо почти всё в тени, либо почти всё против солнца. Ну, а в остальном эмоции зашкаливают. Не каждый день и даже год видишь такие достопримечательности, одни из лучших на планете.

Здорово, что мы приехали для экскурсии именно в эту часть каньона, с каскадом станций. И, конечно, спасибо нашему гиду, что он нам попался на пути и всё показал.

Ну, а мы едем дальше в строну Гоора, изрядно отставая от графика, поэтому больше к каньону по другую сторону от Чиркейской ГЭС не заезжаем.

Вдоль водохранилища у дороги остались только такие смотровые, но вид уже совсем не тот.

Дальше до начала горных районов доехали быстро, нигде не останавливаясь, всё ещё под впечатлением от каньона)). Самая интересная часть дороги начинается в Буйнакском районе от Гимринского тоннеля. Вот про него-то стоит узнать поподробнее.

Загадываем желания и въезжаем в знаменитый Гимринский автодорожный тоннель, самый протяженный в России, длиной 4,3 км!

Как я узнал позже, это был не просто автодорожный тоннель, а ещё и важная часть гидроэнергетики страны в те годы. Конструкция тоннеля, все инженерно-эксплуатационные системы выполнены генеральной проектной организацией Ленгидропроект, что уже говорит о многом.

Строительство тоннеля было начато в 1979 г. для кратчайшего автодорожного доступа для строительства Ирганайской гидроэлектростанции, и что интересно, за счет сметы той стройки. В 1991 г. произошла сбойка встречных забоев тоннеля, после чего до 2008 года осуществлялась эксплуатация недостроенного и необорудованного тоннеля только для перевозки грузов на строительство ГЭС. Вариант доставки грузов на стройку водным транспортом по Чиркейскому водохранилищу был дешевле, но строительство тоннеля имело большой сопутствующий социально-экономический эффект для всего Дагестана. 

В 2008 г. с началом работ по достройке тоннеля для приведения в нормативное состояние автодороги Махачкала — Гимры — Ботлих, движение транспорта по тоннелю было приостановлено. Реконструкция тоннеля была начата в том же году, по проекту того же Ленгидропроекта. Ну а в таком виде, в каком мы проезжаем его сегодня, он существует с октября 2012 г.

Сегодня тоннель обеспечивает наиболее короткую, независящую от погодных условий транспортную связь 9 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики. Ну и, в принципе, благодаря этому тоннелю можно всегда быстро добраться в горные районы туристам, таким, как мы.

После тоннеля начались настоящие горы, серпантины, дорога стала интереснее. Но и ехать еще довольно далеко, а солнце уже садится. Нужно по максимуму проехать горные участки пока ещё светло.

Стоим в пробке в серпантине перед Ирганайской ГЭС.

Но на одном из спусков пришлось остановиться в пробке из-за аварии. Лексус местного жителя вспыхнул под капотом прямо на своей полосе. Пока тушили, перекрыли обе полосы, без возможности объехать. Пришлось ждать, около получаса.

Последняя на сегодня остановка. Ирганайская ГЭС, рядом с Папахой-Бургер))

Ирганайская ГЭС находится в 45 км от Чиркейской ГЭС. Входит в каскад ГЭС на реке Аварское Койсу, являясь его второй (нижней) ступенью. Вторая по мощности ГЭС в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Ирганайская ГЭС представляет собой высоконапорную плотинно-деривационную ГЭС и является крупнейшей такой конструкцией в России. Установленная мощность 400 МВт, но изначально станция была запроектирована как остропиковая, мощностью аж 800 МВт…Как же так? И почему местные жители во многом обвиняют эту стройку…

Строительство станции было начато в 1987 г., а уже в 1992 г. была перекрыта р. Аварское Койсу. Но затем в связи с ухудшением экономического положения в стране строительство станции затянулось. Кроме того, стройка неоднократно блокировалась местными жителями, из-за размеров компенсаций за их земли. Первый гидроагрегат был пущен в 1998 г., второй в 2001 г. Гидроагрегаты пускались с недостроенной плотиной, на пониженном напоре, что ограничивало мощность станции всего в 214 МВт. В 2006 г. отметка НПУ была поднята до 521 м, мощность станции возросла до 360 МВт.

Весной 2008 г. строительство плотины было завершено, но в акте о готовности водохранилища, указывалось, что сан. очистка ложа не закончена на треть: в зоне планируемого затопления оставались ещё огромные территории абрикосовых садов и более сотни домов. Возмущённым местным жителям правительство Дагестана тогда пообещало, что будут затоплены лишь земли до отметки в 535 м, освобождённые ещё в советское время…

Тем не менее, 13 июня того же года водохранилище было за одну ночь заполнено сразу до НПУ 547 м, десятки домов остались под водой вместе с имуществом, домашним скотом… Не обошлось без жертв и среди жителей. В результате станция достигла мощности 400 МВт и перешла в режим постоянной эксплуатации. Но официально строительство станции с подписанием необходимых документов не было завершено ещё долгие годы, и до сих пор жители затопленных территорий судятся за компенсации в полном объёме и их тоже можно понять.

О том, что это была ошибка проектировщиков, или это было сделано специально, споры не утихают до сих пор. Вот такая интересная, трагичная история, характерная для того времени, когда в стране было множество строек, казалось бы, важнейших энергетических и социально значимых объектов, но, с другой стороны, всегда ущемлялись чьи-то интересы…

Символично, но именно в районе Ирганайского водохранилища у нас уже совсем стемнело, а оставалось ещё около 70 км. По горным дорогам это часа полтора. Вот этого и я и опасался, езды по незнакомым горным дорогам ночью. Но оказалось, что в плане безопасности дороги тут достаточно приличные, везде и светящиеся указатели, и отражатели, не заблудишься. Тем более с навигацией. Даже овцы дорогу нигде не перебегали)) Обидно было только, что мы не видим окружающих пейзажей, ведь эта дорога считается одной из самый красивых в Дагестане и даже России. Такой вот Дагестанский Чуйский тракт. Но мы увидим это только завтра на обратном пути, всё-таки красоту Дагестана лучше получать дозировано, чтобы не было переизбытка впечатлений))

Но и это была ещё не последняя ГЭС на нашем пути. Уже совсем в темноте проехали мимо еще одной станции — Гоцатлинской ГЭС, мощность всего 100 МВт. Итого это уже пятая ГЭС только за сегодня. А суммарная мощность всех этих ГЭС достаточно впечатляющая — 1764 МВт!

Последние километры перед Гоором был только серпантин вверх, но по хорошей асфальтовой дороге, с отражателями до самого нижнего Гоора. А нам надо было подняться ещё выше. И там уже была только узкая односторонняя грунтовка с ещё более крутыми поворотами. И уже в полной темноте. В общем, весело, и хоть навигация показывала, что едем верно и осталось чуть-чуть, всё равно было не очень комфортно карабкаться вверх через тёмный аул в это время. Еще и похолодало и колесам наверху скользко от снега. Но наконец практически на самом верху увидели знакомый светящийся фасад нашего гостевого домика. Ура! Мы добрались, теперь можно наконец-то отдохнуть!

Такой светящийся панорамный фасад гостевого домика вечером в Гооре — ни с чем не спутаешь.

Но в гостевом домике нас никто не встречает, т.к. договорились, что ключ будет банально под ковриком на крыльце. Сам хозяин живет в Махачкале и управляет всем оттуда. А на месте за домиком присматривают его родители, живущие неподалеку.

Вообще, найти такой уникальный современный домик, прямо у старого Гоора наверху было очень здорово, а в это время года повезло, что он был свободен на нашу дату. Летом он, уверен, уже расписан на месяцы вперед.

Главная фишка домика, помимо его расположения в шаговой доступности от Гоорских башен, это 2-й этаж с двумя маленькими спальнями. Откуда через треугольные окна также панорамный вид на горы и аул. Проснуться утром в таком месте и увидеть всё это было бы определенно здорово. Но убедимся только утром.

День 3. Верхний Гоор — Гергебиль — Природный парк «Верхний Гуниб». Всего 93 км

Вот именно так мы и хотели провести день сегодня. Встретить день рождения Маши в одном красивом месте, погулять там, а затем уже спокойно поехать по красивой дороге и отметить уже в другом, не менее красивом и атмосферном, в горах.

Вчера мы ничего не увидели из того, куда в итоге приехали уже в темноте. Но сегодня прямо с утра нам, как говорится, всё было компенсировано.

Утренний вид из окна гостевого домика на горы и Гоор.

Из домика (Home-Travel_05) можно увидеть даже знаменитые Гоорские башни в старом Гооре на самом верху.

Пока дети спят, а Маша начинает принимать поздравления и из внешнего мира, я пошёл прогуляться по утреннему аулу. Беру с собой камеру и папаху) Да, на улице пока небольшой минус и она очень кстати.

Утренняя прогулка по современному верхнему Гоору.

Население села около почти 800 жителей. Здесь есть своя школа, медицинский пункт, мечеть, библиотека, парочка магазинов и пекарня, которая именно в наш приезд, к сожалению, не работала… Да и в магазине был очень скудный выбор продуктов.

Между верхним и нижним Гоором можно пройти пешком по улицам, либо на машине. Но зимой нормальный проезд между ними только по серпантину ниже.

В центр Нижнего Гоора к мечети довольно крутой спуск среди домов местных жителей.

Пока гулял, думал спросить и купить у местных жителей несколько свежих местных яиц на завтрак. Но найти было не так просто. Кто-то ещё спал, а у многих зимой куриц тут нет. Сам Верхний Гоор очень колоритный. Видно, живут тут не богато. До сих пор используют старинные каменные кладки для стен домов, заборов и прочих построек. Лишь в некоторых домах современные стеклопакеты и двери.

Вид на Гоорские башни из села.

В конце этой улочки встретил наконец местного жителя.

Дедушке Магомеду далеко за 80, но он довольно бодр и уже с утра куда-то собрался по делам на своей видавшей виды шестёрке. Он мне подсказал, куда нужно пойти найти нужные продукты. Достал старенькую кнопочную Нокию, позвонил сыну, предупредил, что туристы из гостевого домика ищут. Поблагодарил и пожелал ему здоровья. Позже встретил его ещё раз уже в нижнем Гооре.

Дедушка Магомед собирается по делам на своем автомобиле.

Вернулся к домику, оказывается сын Магомеда живет совсем рядом с нами. Заглянул и к нему.

У него своя семья и дом с огородом и целых две машины. Уазик часто используется летом, возит туристов по местным горам. Пока разговаривали, и не заметил, как из их дома уже отправили к нам девочку с пакетом свежих яиц. Думал, она просто пошла с утра в школу)) Конечно же, хотел заплатить, но деньги категорически не взял ни отец, ни девочка, которой уже мама сказала денег с гостей не брать. Яйца были вкусные, омлет в микроволновке получился что надо. Плитки со сковородкой в домике не оказалось.

Ещё нужно было добыть свежий хлеб, еду уже на машине вниз по серпантину в сторону пекарни.

Обалдеть. И вот здесь мы вчера поднимались по темноте!

Напомню, за езду по подобным дорогам на таких машинах у прокатчиков предусмотрен штраф. Ну, это если машина получит какие-то повреждения там. Я же проезжал здесь аккуратно и расстояние было не такое большое. Так что, надеюсь, меня они простят, тем более за такую рекламу их услуг))

В нижний Гоор ведет приличная полностью асфальтированная дорога.

Этот узкий серпантин с заездом к мечети и есть центр села.

Здесь же расположен и магазин и пекарня. Последняя, к сожалению, был закрыта несколько дней. А в магазине только пряники, вода и обычные долгохранящиеся продукты т.п. Пришлось возвращаться без хлеба на завтрак.

Есть здесь и Мемориал Победы. Помнят всех своих героев односельчан.

Возвращаюсь обратно. Скоро пойдем смотреть то, зачем сюда и приехали.

Самый последний подъем — самый крутой и протяженный. Ещё и самый узкий. Да, по темноте тут было не очень вчера…

Но зато расположение домика в шаговой доступности к старому Гоору, башням и ущелью — того стоит.

Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана, расположенная в селе Гоор. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Четыре башни, включая самую высокую — 25-метровую — разрушены. Из них жители в XX в. построили дома чуть поодаль от крепости и таким образом перенесли аул Гоор на новое место. Но за башням и постройками, расположенными рядом, закрепилось название Старый Гоор.

До наших дней сохранились три башни, высотой примерно по 15-20 м. Если судить по глухим, умело спрятанным амбразурам, то каждая из них делилась на 5-7 этажей. К сожалению, старые перекрытия не сохранились ни в одной. Все Гоорские столпы глухие, но они имеют одну любопытную особенность: небольшой наклон и сужение кверху. При обороне аула это позволяло камням, сброшенным с крыш, отскакивать от стены на большее расстояние. Точное время возведения Гоорских башен неизвестно. Предполагается, что это конец XVII в. Но на камнях, вмонтированных в постройку, можно увидеть символы доисламского периода.

25-25 минут неспешного подъема по тропе и мы у первой из башен.

Когда перед поездкой читал про эти башни, сделал вывод, что по разрушенным перекрытиям подняться на башни не получится. Но, заглянув внутрь первой, увидел, что сейчас есть и частично восстановленные деревянные перекрытия, и лестницы. На вид всё достаточно крепкое.

Решаю подняться на верх этой башни сначала один. Всё нормально, зову остальных.

Стены башен достаточно крепкие, всякое повидали на своем веку. Перекрытия сейчас на 3 уровнях. На самом верху досками выложен весь этаж, так что постоять можно и вчетвером.

Вид с верхнего яруса одной из башен в сторону ущелья и старого Гоора.

И вид на современный верхний и нижний Гоор.

Помимо развалин оборонительных башен, в руинах аула можно увидеть старинное кладбище и мечеть рядом с ним. Еще одна местная достопримечательность — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. По легенде, с этой отвесной скалы девушки бросались в пропасть из-за несчастной любви. Сегодня отсюда никто не уходит без эффектных фото.

Пропасть и правда опасная.

Но эмоции, когда подходишь сюда первый раз, — непередаваемые!

На край пропасти с сыпучими камнями и снегом наверху лучше подползать осторожно) Зато эффектное фото в день рождения обеспечено!

Виды впечатляющие и завораживающие! Примерно такие же впечатления с вершины перевала Кату-Ярык в Горном Алтае.

Но здесь эффекта добавляет древний город с башнями на вершине.

И что самое интересное, мы всё время были здесь одни! В итоге семейное фото сделали с таймера на столике у обрыва.

И конечно, без папахи фото были бы не так интересны. Однозначно полезная вещь.

Имениннице тоже очень идёт в этот день)

Ну а мы возвращаемся в наш уютный гостевой домик, и после небольшого отдыха сдаём его, так же «он-лайн», едем дальше.

В несезон домик такого уровня, в таком месте нам обошёлся всего в 5 тыс. руб. в сутки. И был свободен в наши даты. Что несомненно большая удача.

Итак, за 2 с небольшим часа дороги и почти 100 км мы должны в итоге приехать в Гуниб, ещё одно очень атмосферное место горной части Дагестана.

Время позволяет сегодня не спешить, насладиться дорогой и видами в отличную погоду.

Даааа… вот такие серпантины мы вчера и проезжали в темноте наверх. Сегодня нам компенсировали эти виды, да ещё в прекрасную солнечную погоду на обратном пути!

Перепад высот приличный и довольно затяжной спуск. Очень важно не перегреть здесь тормоза.

Пока тормоза остывают, можно побродить у дороги в поисках отличных кадров.

Спустились с серпантина. Машина в полном порядке. Ехать вдоль реки уже намного приятнее

Как мы убедились только сегодня, дорога в долине реки Аварское Койсу — одна из самых красивых в России, даже в это время года.

И которая не перестает дарить всё новые и новые интересные виды, из тех, что пропустили вчера.

В строну Гуниба по нашему маршруту есть два пути, покороче, но похуже, и подлиннее, но всё время по асфальту. Конечно, выбрали второй вариант, тем более там дорога будет мимо Гоцатлинского водохранилища, которое мы также вчера проезжали уже в темноте.

Ну, а сразу после этой развилки нас впервые за всё время остановили гаишники. Их там было сразу несколько экипажей, все с оружием… Но разговор сразу пошел очень дружелюбно. Их мало интересовали документы на машину или мои права. Договор аренды и страховку вообще не спросили. Зато поинтересовались, как нам впечатления от Дагестана, что увидели и что понравилось)) Пожелали удачи и всё!

Не поверили глазам, когда почти в +20, увидели на водохранилище Гоцатлинской ГЭС яркий чистый лёд.

Это выглядит здесь очень эффектно и необычно. Чистый лёд держится здесь всего один-два месяца в году.

Изгибы и перепады дороги перед ГЭС.

Еще неделя или две, и этот лёд бы уже исчез. Больше нигде льда мы в принципе уже не встречали.

Почти 2/3 пути на сегодня проехали. У развилки за мостом через реку остановились наконец пообедать в кафе «Веранда».

Оказывается, далеко не во всех кафе есть, казалось бы, традиционное кавказское блюдо — шашлыки или хотя бы гриль. Заехали в 2 или 3 и ничего. Но в последнем нам хотя бы посоветовали заехать туда, где, скорее всего, они есть, даже дали номер телефона, чтобы уточнить. Но мы уже как раз и подъезжали к знаковому месту — слиянию рек Аварское Койсу и Каракойсу и развилке дорог вдоль них. Там как раз больше всего кафе.

Очень гостеприимные хозяева кафе, приготовили вкусные шашлыки и стейк.

Попросил хозяйку, когда будут приносить блюда, ещё и сделать сюрприз, просто поздравить Марию с ДР. Поздравили душевно, молодцы, еще и десерт подарили)

После вкусного и праздничного обеда едем дальше уже по новой для нас дороге по равнине до большого села Гергебиль. А в нём на развилке сворачиваем направо, на юг в сторону Гуниба. Это всего 24 км. На этом пути проехали мимо ещё одного каскада малых ГЭС — Гергебильской (18 МВт) и Гунибской (15 МВт).

Участок дороги между каскадом ГЭС.

Проезжаем Гунибскую ГЭС. За ним вдоль водохранилища снова начинается подъем в горы и очень красивые виды.

За несколько км до Гуниба решаю заправить Соляриса. Как раз попалась подходящая приличная АЗС. Потому как бак уже изрядно опустел, а впереди ещё очень приличны подъем по серпантинам на самый верх села Гуниб, и даже дальше, в природный парк.

Забегая вперед, скажу, что такой Солярис на автомате с 1,6 в принципе едет прилично. С учётом горных дорог и постоянной полной загрузки, средний расход топлива за все время был в пределах 7,5-8,0 л/100 км. Вот только на серпантинах постоянно было ощущение, что одно из задних колёс вот-вот оторвется от асфальта. Все-таки простая задняя балка это не сложная многорычажка…

Заезжаем в село Гуниб, одно из самых легендарных и колоритных в Дагестане.

С первых же метров понимаешь, что заезжаешь в какое-то очень необычное, сюрреалистичное место. По сути, всё село стоит на крутом склоне, при этом тут есть и улицы, и даже ровная центральная площадь. Чем выше поднимались, тем больше захватывало дух от видов. Ну, а нам предстоит проехать всё село и на самом верху проехать и по верхнему Гунибу — природному парку, в котором есть отличные гостевые домики.

Проезжаем по одной полосе в арку «Ворота Барятинскаго» — важный элемент знаменитой Гунибской крепости.

Гунибская крепость была построена царскими войсками на горе, возвышающейся над Гунибом. вскоре после того, как в этой природной цитадели в 1859 году сдался имам Шамиль. Одни ворота, «Ворота Барятинского» находятся непосредственно на серпантине, который переплетает посёлок сверху донизу. Другие ворота, т.н. «Ворота Шамиля» и непосредственно крепостная стена находятся сверху, над поселком, чтобы защитить от набега из глубины гор. Стена сохранилась сравнительно неплохо, а виды от верхних ворот открываются просто ошеломительные.

Постоянно двигаясь наверх по серпантинам, проезжаем центр Гуниба.

Что-то подобное, а именно сочетания крутых скал, высоких деревьев и характерной архитектуры мы видели на Крите, в деревушке Спили, больше 10 лет назад.

Вот только в Гунибе есть очень современная мечеть, также прямо на основной улице.

Поднялись в Природный парк «Верхний Гуниб». Ждём хозяев домика, куда нас проводят наверх, предвкушая какие виды откроются оттуда.

А виды, конечно… что-то. Но до них ещё нужно было добраться по дорожке, мало пригодных для обычных легковых машин. Сначала нужно было проехать по льду и камням реки внизу плато, а потом резко подняться по серпантину-тропе восточного склона плато до гостевого домика…

Хозяева туда ездят на Обычном Уазике, на нём, понятно, проблем нет никаких. Но, выгрузив пассажиров и вещи в Уазик, я всё же решаюсь аккуратно проехать на нашем Солярисе. Пару раз зацепил днищем, на самом верху вообще с пробуксовкой, передний привод уже не вывозил, но в целом добрался успешно.

Вид с веранды и кухни в долину парка.

В этот раз хозяева нас встречали лично, всё показали и рассказали. Очень добродушные простые люди. Подсказали, куда и как можно здесь в парке съездить или сходить посмотреть. Достопримечательностей и просто красивых мест тут хватает. Во дворе у них есть даже летняя конюшня. А сейчас из живности только несколько котов, которые дежурили на веранде всю ночь. В доме 2 спальни, гостиная, большая кухня. На улице кроме веранды ещё и летняя, но здесь круглогодичная кухня, качели с видом на долину, невероятные виды и воздух горного парка …

В таком домике хотелось отдохнуть и подольше. И возможность такая у нас была, но плотный график уже не позволял.

Летняя кухня у нашего гостевого «Апартаменты Домик на холме».

И уже обычная кухня, но с необычным видом.

На следующий день, рано утром, пока всем спят, как обычно, пошёл прогуляться по плато.

Очень интересно было пройти по склонам это знаменитого чашеобразного плато на верху скалы Гуниба. Тут есть конные тропы, но местами очень крутые. Виды на плато, конечно, впечатляют. К сожалению, времени подняться на самый верх к крепости уже не было. Как и тем более пройти в другую сторону до знакового места — скалы Маяк, самой высокой точки плато. Вот для этого тут нужен был ещё хотя бы один день.

Вид на плато с высоты конных троп.

Удивительное место. А еще историческое, на холме дальше в сторону скалы Маяк, мы еще побываем сегодня перед отъездом.

День 4. Природный парк «Верхний Гуниб» — Гамсутль — Гергебиль — Дербент. 205 км. 4 часа в пути

После прогулки по плато, Солярису предстоит еще один насыщенный день, с приездом уже поздно вечером.

Аккуратно спускаюсь по дорожке для Уазика вниз, также в одиночку. Солнце уже светит ярко. Надо успевать, пока лёд на речке совсем не растаял и еще можно там проехать.

Лёд на переправе чернеет и тает уже прямо на глазах. Ямы всё больше. Но проехал успешно.

Забираю своих и едеем на холм посмотреть одну знаменитую беседку, смотровую площадку и историческое место.

Пока я искал, как пройти на смотровую наверх, остальные пошли до беседки.

Оказалось, довольно неприметная беседочка, может, потому что зима, снег и больше никого. Зато подъем наверх по заметенной снегом тропинке запомнился. Но вид на плато того стоил. Отсюда хорошо видно уже и наш гостевой дом, и подъем к нему слева вверху.

Отсюда хорошо видно уже и наш гостевой дом, и подъем к нему слева вверху.

А на обратном пути спустились к знаменитой Царской поляне с ровными траншеями. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. В сентябре 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра II. В тот день в Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев, и на лугу вырыли ровные траншеи и установили в них скамейки. Траншеи эти хорошо видны до сих пор.

От Верхнего Гуниба мимо села Чох и до места стоянки машин в долине у Гамсутля 23 км и около часа.

Едем дальше, по пути будет вот такая маленькая смотровая на Гуниб, среди серпантинов с парковкой всего на 1 машину.

Вот это вид! Внизу Гуниб, а сверху слева знаменитый серпантин, на верху которого писал свою картину про это плато художник Айвазовский.

А дорожка справа, плавно уходящая вверх — уже направление на село Чох и далее на Гамсутль, куда мы сейчас и едем.

А на этом крутом участке места даже для одной полосы дороги уже не было. Пришлось её вешать на каркас из вбитых в скалу рельсов.

Зато на центральной площади Гуниба места по местным меркам предостаточно!

Есть даже небольшой рынок.

Один из последних поворотов на выезде из Гуниба.

Держим путь на Гамсутль!

Но виды на Гуниб по поднимающейся дороге нас еще не отпускали.

Подобную картину, только повыше, и нарисовал Айвазовский.

Красивейший участок дороги Гуниб—Гамсутль.

Отсюда понимаешь, почему Гуниб называют селом, парящим в облаках…

Село Чох, знаменитое своими летними зелеными террасами — последний населённый пункт перед подъемом к Гамсутлю.

От стоянки внизу оставшуюся часть подъема по узкой каменной дороге в 2 км можно проехать на местных внедорожниках. На легковых там не проехать, а пешком долго. Учитывая потом подъем ещё дальше. Ну и последние 3 км уже пешком по местами узкой тропе. Правда, летом обычно есть варианты с лошадьми. А гид рассказал, что ещё не так давно, когда в Гамсутле жил последний местный житель, туда поднимался ГАЗ-69, единственная машина, которая там помещалась.

Сегодня путь до Гамсутля можно проехать лишь частично, на Уазике или даже старом Чероки. За 500 руб. в одну сторону за машину.

Нам снова попался очень колоритный, уже пожилой местный гид-водитель на таком УАЗике.

Легендарный советский вездеход — здесь в своей тарелке. На маленькой скорости, с которой поднимаешься, он очень даже может быть комфортен))

Пока ехали до промежуточной точки подъема, успели узнать от Мохаммеда много интересного об этих местах.

Договорились, что, когда будем спускаться, позвоним и он за нами подъедет сюда же.

Дальше идем уже пешком, хотя для УАЗа и такой подъем тоже не преграда. А у смотровой было бы даже где развернуться.

Но это не проблема, прогуляться в таких красивых местах мы тоже любим, а такую прогулку однозначно добавляем в коллекцию наших лучших маршрутов.

Смотровая площадка на другое древнее село Куриб. А дальше виден Верхний Гуниб и скала Маяк.

Дальше предстоит еще долгий подъем уже по узкой каменной тропе вдоль обрыва.

Местами проходим по старой сохранившейся каменной кладке. И так почти час.

Наконец видим и сам Гамсутль! Как же мы долго до него шли!

Скала справа — наверное лучшая точка для обзора на село, но сил на неё забираться уже, честно говоря, не осталось. Сказывается и перепад высот и итоговая высота под 1800 м… Говорят, что именно там на скале находился ханский дворец, вокруг которого и возник Гамсутль…

Да уж, спрятались они от всех врагов здесь в горах, никто и не найдет. Когда-то давно это было актуально.

Арка — вход в село, в которой когда-то давно стояли дубовые ворота, запираемые на ночь, сегодня — словно портал в прошлое на несколько веков назад.

Гамсутль в переводе с аварского — У подножья ханской крепости.

По официальной версии, аулу около 2000 лет, хотя упоминание о нем были в иранских и персидских летописях еще на столько же лет раньше…

Невероятно атмосферное во всех смыслах место. Кроме нас по аулу гуляли ещё всего несколько человек.

Здесь раньше был даже магазин, отделение почты, больница, школа и, конечно, мечеть, её стены как раз сохранились лучше всего.

Интереснее всего заглянуть туда, где сохранились входные двери.

Такие узкие улочки и крутой обрыв нужны для того, чтобы сдерживать наступление врагов.

Но в мирное время, когда здесь было много жителей и они загоняли на ночь скот сюда же, представляю, как тут было тесно…

В свои лучшие годы численность аула достигала двух тысяч человек, но к 2010 году осталось всего 10 человек. А последний житель по имени Абдулжалил, умер в 2015-м году… Рядом с его домом висит памятная табличка.

В основном жители просто перебирались в более доступные сёла, так же, как и последний официальный житель, который тоже в своё время покинул Гамсутль. Но в 1989-м году вернулся в родной аул, в своё родовое гнездо и дом постройки XVIII века… А когда он стал официально последним жителем, к нему стали часто наведываться в гости журналисты, иностранцы-путешественники, чтоб рассказать о нём и его истории. А также уже начавшие появляться тут и там «блогеры», но чтобы «попиариться» самим.

Вот этот самый дом. Куда мы хотим также попасть.

Сейчас это место паломничества не только туристов, но и жителей из соседних сёл. Которые приходят сюда переночевать, говорят, чтобы в том числе увидеть приведения… Одну такую группу горцев в папахах мы встретили как раз там.

На балконе дома Абдулжалила, мэра Гамсутля, как он сам иногда себя называл.

На нижнем ярусе дома держали скот, а сами жители жили на верхних, откуда был отличный обзор. У Абдулжалила даже была своя пасека и, конечно, огородик на местных склонах. Всё это было характерно для южной части аула.

Возвращаемся назад, и поднимаемся по северной части к самой высокой башне аула.

Забрались на остатки старой башни! Отличная смотровая, отсюда можно оценить открывающийся вид на все стороны села.

И на горы вокруг. Именно эту часть аула и было хорошо видно, когда мы подъезжали сюда по дороге ниже…

Дух захватывает от того, что мы увидели, но и не покидает чувство, что на территории Дагестана это не единственное такое покинутое место.

Сейчас, как и десятки лет назад, двери домов открыты, в соответствии с законом гор, только вас уже никто не встретит…

Ещё одна интересная семейная познавательная прогулка в горах.

Обратно спустились, конечно, уже быстрее. Позвонили нашему водителю, чтоб довёз с того же места нас до машины. Успели также узнать и про Абдулжалила и про других предпоследних жителей. Все они и их история были известны. Теперь и мы прикоснулись здесь к ней сами.

Садимся в машину, пока светло, ещё нужно успеть спуститься с гор и дальше в сторону Каспийского моря…

Вот только после такой активной прогулки очень сильно проголодались. К счастью, после спуска к Гунибу, по дороге дальше была отличная шаурма в кафе «Фортуна» возле АЗС. Местные там тоже постоянные клиенты. Скажу сразу, что вкуснее шаурмы мы ещё не ели нигде. Очень рекомендую.

На самом деле начиная с Гуниба, был один только нескончаемый спуск на протяжении всего маршрута до самого моря.

Проезжаем большое село Ташкапур.

Оказывается, улица, по которой едем сейчас, не простая, а ул. Владимира Путина.

Если до этого села дорога шла с небольшим уклоном вдоль горной реки Казикумухское Койсу на высоте около 2500 м, то после него и до самого Каспийского моря эти 2500 м были сброшены до 0! А потом местами и даже ниже. И это всё всего за 77 км и менее полутора часов. Уши закладывало как при снижении на авиалайнере. В какой-то момент поймал себя на мысли, что двигатель заглох, настолько стало тихо. Но нет, Солярис едет как ни в чем не бывало, и даже если отпустить педаль газа и включить нейтральную, выкат очень приличный, скорость почти не падает… Очень забавно.

Вот только уши разложило уже по приезду в гостиницу Дербенте, где мы остановились на две ночи. Будет время хорошо изучить и прогуляться по этому легендарному, самому древнему и южному городу РФ.

День 5. Дербент — Экраноплан «Лунь» — Цитадель Нарын-Кала — Дербент — Всего около 34 км.

Вид из номера отеля «Вершины» просто на тихую улицу Прикаспийская, между центром и берегом моря.

Парковка у отеля — просто вдоль обочины перекрывая полосу. Точно так же, как и местные. Правда, на место, куда я встал вчера возле ворот, хозяин дома напротив вышел и вежливо попросил больше не ставить. Извинился, если что не так)

Сам номер большой, с высокими потолками и окнами. Тоже в несезон нашли очень выгодное предложение.

Сегодня прокатимся по Дербенту и по самым интересным его местам.

Точно не заблудимся) Наконец-то можно воспользоваться ещё и огромным монитором со штатной навигацией.

Все предыдущие дни в горах обычные Яндекс карты в телефоне, и даже давно не обновляемые карты Garmin в моем стареньком, но проверенном навигаторе — работали гораздо лучше, чем большой штатный навигатор Соляриса.

Прибрежная часть Дербента, как и всё Каспийское море — уже ниже уровня мирового океана.

После завтрака не отказали себе сначала просто проехать по старому городу Дербента, тем более это по дороге к нашей новой цели.

Проезжаем с утра в старый город через северные ворота Кырхляр-Капы, с львиными головами в конце улицы Мамедбекова.

Арабские названия ворот — Баб-аль-Кабир («Большие ворота») или Баб-аль-Джихад («Ворота священной войны»). В русскую бытность Дербента — Кизлярские (дорога из них ведет как раз в одноименный город).

По этой улице вдоль всей северной стены, мы ещё прогуляемся при вечернем освещении. Ну, а сейчас едем в будущий парк Дербентом и к его главному экспонату.

Будущий парк вокруг легендарного советского Боевого экраноплана «Лунь». Пока всё перерыто и ветер.

Дааа, вот это и правда, какой-то монстр! Исполинские размеры и устрашающий вид!

Говорят, американцы, когда только увидели один силуэт первого прототипа Луня сверху, во время разведки, пришли в ужас и дали ему то самое название — Каспийский монстр). Сегодня разведчиком может быть любой, просто найдя его на спутниковой Гугл карте.

380 тонн массы, Размах крыльев 44 м, Длина 74 м — обойти такой по кругу уже хорошая прогулка.

Представляю, сколько шума он наделал, во всех смыслах, при своем взлете!

Боевая машина «Лунь» стала последователем того «Каспийского монстра». На этот экраноплан установили противокорабельные ракеты и спустили на воду в 1986 г. Помещенное на «Лунь» оружие сделало его убийцей авианосцев и сильно встревожило экспертов ЦРУ и военных. Из-за того, что Лунь летал очень низко, заметить его на радаре было практически невозможно, а в скорости на воде с ним никто не мог сравниться. 

Сегодня «Лунь» часто путают с «Каспийским монстром», но это два разных экраноплана одного проекта. «Монстр» утонул при испытаниях и сейчас лежит на дне Каспийского моря. «Лунь» же, наоборот, хорошо сохранился и находится сейчас прямо перед нами.

Очень интересная статья про все технические аспекты, мифы экраноплана и т.д. 

Поднялись повыше на строящуюся смотровую площадку.

Сейчас для исторического экраноплана готовят бетонный постамент, на котором он будет стоять. А до берега эту махину в свое время транспортировали с помощью нескольких кораблей Каспийского флота. Для того, чтобы вытащить его на сушу, использовали тракторы с тросами и специальными воздушными подушками.

Вот такая познавательная и интересная для всех экскурсия с утра в Дербенте.

Прощаемся с Лунем и едем дальше, обратно в Дербент.

Кстати, всё это направление вдоль Каспийского моря — это часть древнего Шёлкового пути, точнее, его кавказского ответвления. А Дербент важнейшая его контролирующая часть. Город находится на узком проходе между Каспийским морем и предгорьем Кавказа. По другому было пройти. Такое расположение и величайшая крепость, построенная здесь, меняли миропорядок в регионе уже тысячи лет назад!

Дербент — один из древнейших городов не только Кавказа, но и всей России. Его история, как считают археологи, насчитывает пять тысячелетий, — именно тогда, ещё в бронзовый век, на этом месте возникло небольшое поселение, затем обретшее и городские укрепления. Однако документально подтвержденное становление Дербента как достаточно крупного города связывают с персидским царём династии Сасанидов — Иездигердом II (правил в 435-57 гг. н.э.), который воздвиг его на северной границе своих владений, на возвышенном и стратегически важном месте — между горами и морем (что и отражено в самом названии: иранское «дербенд» означает «горный проход».

Снова, как и во времена Шёлкового пути, у нас на пути старый город.

Впоследствии, благодаря выгодному географическому положению, Дербент превращается в один из крупнейших и развитых средневековых городов Востока. Правда, его история полна драматизма: он оказывается в эпицентре бурных событий, испытывает немало штурмов и разрушений, переживает периоды расцвета и упадка. В 630-х гг. Дербент захватывают хазары, с 652 г. — он в составе Арабского халифата, в X в. становится центром независимого эмирата. Далее, в 1071 город захватывают турки-сельджуки, в XIII в. он завоёвывается монголами, в период с XVI по начало XVIII вв. Дербент — в составе Ирана. С 1743 — это центр Дербентского ханства, а в 1813 Дербент присоединяется к России.

Самые древние и красивые ворота Баят-капы (изначальная постройка 768-769 гг. н.э.)

Цитадель Нарын-кала, которая неплохо сохранилась до нашего времени, ограничивается толстыми (2-4 м) и высокими (10-12 м) крепостными стенами, сложенными из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков с заполнением из обломков и известкового раствора. На ее территории можно видеть развалины дворца дербентского хана (2-я половина XVIII в.), это также особое подземное сооружение — «каменный мешок» (погреб или тюрьма для ханских узников), бани, гауптвахта. Сохранились и руины дворцовых сооружений более ранних периодов (начиная с античного времени).

Поднимаемся на самый верх к входу в цитадель Цитадель Нарын-кала.

Пока разглядывали стены крепости у входа и вид на город внизу, получили несколько предложений от гидов на экскурсии.

Кажется, одному местному гиду мы всё же не откажем)

Главный вход в цитадель Нарын-Кала.

Нарын-Кала — знаменитая древняя крепость, которая и превратила город в «Закрытые ворота». Её двойные стены, которые спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный проход от моря на юг, к Персии. С трёх сторон крепость защищали крутые горные утёсы, а в стенах на расстоянии около 25 м друг от друга были выстроены башни. Нарын-Кала вместе со стеной Даг-Бары сегодня остаются одними из крупнейших защитных сооружений мира и включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внутри впечатляет — чистота, старые красивые высокие стены в сочетании с зеленью в это время года.

Вид на старый город с верхних стен.

Впечатляющая оборонительная способность крепости удивительна и по сей день. Причем выстраивалась она таким образом, что были учтены все особенности рельефа. Толщина стен достигает трех метров, а по своему форменному устройству сверху вся крепость выглядит как неправильный многоугольник. Всё это расположилось на впечатляющей территории в 4,5 га.

Внутренняя часть сейчас больше похода на старый, но ухоженный парк с террасами и скамейками.

Но когда идешь по периметру вдоль оборонительных стен и башен — сомнений нет, что это внушительная крепость .

На территории комплекса всё было продумано таким образом, чтобы он смог выдерживать максимально длительные осады. Чтобы не оставить территорию без воды, прорыли подземные каналы, которые заполняли внутренние резервуары напрямую от горных родников.

Средние века запомнились в истории Нарын-Кала тем, что здесь поселились дербентские ханы, которые сделали цитадель на некоторое время своей основной резиденцией.

Бойницы на стенах по своей форме и размерам были максимально эффективны при обороне.

В южной части крепости стены максимально высокие и толстые.

А сделано всё это, казалось бы, из хрупких и очень старых ракушек.

Археологи начали работать в Нарын-Кала только в двадцатом веке, чтобы выяснить истинный возраст цитадели. Проведенные раскопки позволили получить более подробные данные о здешних поселениях. В частности, выяснилось, что укрепленное поселение на территории крепости существовало ещё в восьмом веке до нашей эры.

Полторы тысячи лет! Это самый интересный и древний исторический объект России, где мы были всей семьей.

Цитадель входит в Государственный историко-архитектурный заповедник, организованный в 1989 году. Столь впечатляющая по своим размерам территория хранит порядка 250 культурных и исторических памятников. Эта крепость справедливо находится в списке самых значимых государственных достопримечательностей.

После прогулки по всему периметру — заглянем в музей этого комплекса в нижней части крепости.

Очень интересно посмотреть на Дербент на рисунках самых разных эпох.

Другая часть часть музея и экспозиций расположена выше.

Разрушим ещё один миф Дербента — эти пушки у музея всего лишь муляж тех, которые защищали крепость.

В здании архитектурного памятника XVIII-XIX в.в. «Канцелярия ханская» размещена экспозиция «Древний Дербент». В ней представлены артефакты, начиная с древнейших времен и до наших дней. В первом зале второго этажа расположены экспонаты, обнаруженные в ходе проведения археологических раскопок на территории цитадели Нарын-кала. Экспонаты относятся к раннебронзовому веку, средней и ранней бронзы, а также раннего железа: женские статуэтки албанского периода, каменные топоры, каменные орудия, керамика.

Посетителей почти нет, и нам разрешили заглянуть и посмотреть на этот зал.

Это не экспозиция, а скорее мастерская реставратора и хранилище этих ценных реликвий.

И только в другом зале уже готовые к показу отдельные фрагменты или целые древние артефакты.

Некоторые — ровесники самого Дербента и крепости.

Хранитель и реставратор музейных ценностей по имени Ливадин, который нам всё показал.

Обменялись сувенирами)) Купили у него магнитик в коллекцию и подарили нашу красноярскую десятку с подписью на память)

Тот самый магнит с главной достопримечательностью Дербента на фоне оригинала.

Удивительное место. Очередное! Дагестан не перестает удивлять ни на день.

Продолжим прогулку внизу от крепости в старом городе. Заезжаем внутрь через ворота Баят-капы.

Проезжаем древние Мужские бани.

Паркуюсь у стены рядом с домом местного жителя. По совсем уж узким улочкам, конечно, нужно пройтись пешком.

Хоть эти стены и объект ЮНЕСКО, но это и частная собственность.

Местные используют её полости сейчас по-разному, например, этот хозяин — вместо будки для своей огромной овчарки и склада. Пригласил к себе во двор показать эти стены изнутри, оценить их толщину и монументальность… Как обычно, гостеприимность здесь на высшем уровне. Но не стоит сильно этим злоупотреблять, и мы идем гулять дальше. Наметил полуторакилометровый маршрут по мотивам того, куда водят экскурсии. Здесь даже указатели имеются везде.

Дербентская Джума-Мечеть на маршруте экскурсии.

Вот сейчас, действительно, мы гуляем в старом, но живом городе. По узким историческим улочкам не проедет машина, только пешком.

Дегустируем дагестанский урбеч во дворе дома у бабы Светы, вполне себе местной жительницы.

Вдоль экскурсионного маршрута местные жители предлагают свою продукцию или сувениры прямо у себя дома или во дворе. Попробовали первый раз именно здесь урбеч, вкусную и полезную пасту из мёда, различных тёртых орехов и масла. Больше всего понравилась абрикосовая и ореховая. Выбрали пару баночек. Но для подарков сходим потом ещё и на местный рынок.

Нагорный переулок, ведущий к воротам Орта-Капы. Здесь были женские бани.

Самые внушительные ворота городских стен Орта-Капы (или «Средние») сейчас на реставрации.

Улица Урта-Капы. На ней можно увидеть и попасть через двое старых ворот в старый город или подняться к крепости.

Далее по самой оживленной улице Урта-капы у старого города идём наверх, в сторону крепости. До других ворот, куда мы въезжали, и дальше снова внутрь уже за машиной. Продолжим изучение старого и нового Дербента уже на колесах.

Улица Таги Заде. И современный крытый рынок Пассаж в историческом дореволюционном здании на углу.

Еще 3-4 года назад это здание рынка выглядело полузаброшенным, а улица Мирзы Казимбека, которая сейчас красивая, ухоженная и только для пеших прогулок (так что даже другое название улице добавили), была обычной проезжей улицей, где никто не гулял. На Гугл картах этого места в ретроспективе это очень хорошо заметно.

Сейчас переулок Мирзы Казимбека — одно из красивейших мест Дербента. Здесь стоит прогуляться всем гостям города. А рядом, в Пассаже, располагаются магазины с товарами традиционных промыслов — ковров, кованых изделий и сувенирные лавки для туристов. Эта пешеходная зона 340 метров в длину стала современным общественным пространством города. Новая пешеходная зона открыта в Дербенте в 2019 году после реконструкции — здесь запретили движение автотранспорта, провели фасадный ремонт, уложили брусчатку, расставили беседки и скамейки. И сегодня это одна большая фото-зона и место многих кафе. А неофициальное название переулка — «Улица счастливых людей» произошло от памятника Дружбы трёх религий, установленного здесь также в 2019 г. 

Отреставрированная и переделанная под пешеходную зону улица Мирзы Казимбека. Она же улица Счастливых людей.

Улица Тагиева. Фасады всех 9-этажек украшены отличным граффити в полный рост и в традиционных дагестанских орнаментах.

Остановились здесь на ужин в присмотренном ещё утром кафе-ресторане «Вилла», прямо у пляжа Каспийского моря.

Отличное место, однозначно рекомендуем! Цены в несезон вполне приемлемые для такого места. Заказали местную форель, картофель и традиционные тонкие дагестанские хинкали с курицей. Всё очень вкусно. Вечером рабочего дня сегодня мы тут одни. Так что шеф повар постарался от души)

Пока заказ не принесли, можно прогуляться по пляжу. Он здесь очень необычный!

По крайней мере, на этом участке он на 100% покрыт толстым слоем ракушек из моря!

Из таких вот ракушек, только на тысячи и тысячи лет старее, состоят камни почти всех построенных стен в Дербенте.

Теперь всё стало на свои места. Вот почему всё красивое, что мы видим в Дербенте, все стены, старый город и крепость построены из ракушечника. Этот материал всегда, во все времена был в наличии прямо на берегу. Красота плитки или целого камня из ракушечника уникальна благодаря характерному индивидуальному рисунку.

Но не только в красоте и доступности дело. Этот камень из ракушек очень прочен и долговечен, примером тому служит сама Дербентская крепость, построенная ещё в 3000 году до н. э.! Кроме того, это — экологически чистый натуральный камень, полностью безопасный для здоровья. Ему не страшны ни мороз, ни жара и никакие осадки.

А не заказать ли для домика на даче такой камень отсюда, — постоянно ловил себя на такой мысли). Его тут пилят и обрабатывают буквально везде. А продается вдоль дороги целыми самосвалами. Его и разгружать-то, похоже, не надо, просто высыпал и всё. Это же не хрупкий кирпич)

После вкусного ужина, когда уже начало темнеть, вернемся в старый город, снова прогуляться по вечерним улицам.

Лучшее место для этого — отреставрированная меньше 2 лет назад улица Мамедбекова.

Улица Керима Мамедбекова тянется вдоль Северной крепостной стены Дербента. На улице теперь обустроена широкая пешеходная зона, превращенная в арт-пространство. Улица находится между Парком Низами Гянджеви и Улицей Дрожжина. Ее длина составляет 800 метров. На этом участке улицы находится 10 из 43 древних крепостных башен Северной Стены, построенной в VI веке.

Пешеходная часть улицы вдоль всей Северной крепостной стены вечером особенно впечатляет.

У одной из башен находится место Археологических раскопок, найденное в 2013 г., в начале реконструкции. Скорее всего, здесь находился мусульманский погребальный комплекс IX-X века. Во время раскопок найдены стелы и каменные плиты с надписями на арабском языке. Также здесь найден водопровод X века: каменные желоба для подачи воды в город, керамические водоотводы и резервуары. Это место представляет археологическую ценность, поэтому было решено его сохранить. Над ним построили большую стеклянную крышу, а в центре возвели ещё и стеклянный мостик. В некоторых путеводителях его называют Хрустальный мост Дербента. Мы, конечно, тоже прошли по мосту, чтобы получше рассмотреть это место, которому больше 1000 лет. 

Архитекторы и реставраторы тут потрудились на славу. Всё эффектно подсвечено, везде удобные скамейки, качели, красота!

А чтобы пешеходы беспрепятственно смогли пройти и дальше до южного маяка, над автомобильной улицей перекинули большой изогнутый мост.

Мост изогнут так, чтобы было максимально удобно переходить улицу и как можно лучше осматривать эту улицу.

Оставшаяся часть улицы за мостом не менее интересная и красивая. Видно и маяк.

Далее можно дойти до парка с фонтанами и до старинного маяка, который стоит в конце стены крепости. Интересная особенность — сейчас маяк находится на большом (почти километр) расстоянии от линии моря, т.к. раньше уровень Каспийского моря был выше. Маяк светится ночью, поэтому его хорошо видно. Географически, Дербентский маяк — самый южный в России. Он был построен в середине XIX века в связи с открытием регулярных рейсов пассажирских пароходов в Дербентский порт и до сих пор находится в рабочем состоянии.

Здорово, что мы остановились в Дербенте на 2 ночи и всё это успели увидеть. Утром следующего дня до выезда из отеля решаю немного прибраться в машине. Сегодня её уже нужно сдать в Махачкале перед вылетом домой. Заехал на мойку самообслуживания. Кстати, таких моек тут большинство. Как следует пропылесосил всю машину и уже хотел пойти рассчитаться. Но, оказывается, пылесос тут бесплатный. Мыть пока не стал, лучше это сделать в Махачкале прямо перед сдачей машины обратно. Погода хоть и теплая, без осадков, но мало ли.

Реклама услуг авто (и мото) сварщика недалеко от автомойки)) Если что, телефон наварен на рукаве этого персонажа.

Завершаем наше путешествие. Выезжаем из отеля в сторону Махачкалы, тем самым замыкая кольцо маршрута.

Дербент — Махачкала. 130 км за 2 часа, и это если без ремонтов и пробок. Видели и то и то, пока ехали сюда. Так что нужно выезжать с запасом.

Эти красивые ворота проезжали уже в темноте при въезде в Дербент. Сейчас днем можно их рассмотреть получше.

До Махачкалы дорога по сравнению с горами уже, конечно, совсем неинтересная. Доехали и сразу на мойку и тут же на заправку. Арендаторов предупредил, что задержимся на пару часов, зато сам пригоню им машину прямо к их офису. Доплату за лишнее время они уже не стали брать.

Прайс услуг автомойки в Махачкале. Для Лад и Геликов индивидуальные предложения.

Давно не видел таких цен. АИ-92 по 36 руб. за литр, причём на приличной АЗС. Залил до полного.

Кинул фото арендаторам, что машина уже перед их офисом на улице Батырая. Принимайте)

Приняли без вопросов. Проверили документы, все зарядники и папаху))) Вернули залог, но не весь. Оставшийся залог в размере пары штрафов за превышение обещали вернуть через 30 дней. В общем, общение с компанией оставило приятное впечатление.

Ах да, у нас же ещё полный багажник чемоданов. И ещё час свободного времени. Можно погулять до рынка рядом и зайти в кафе. Поэтому чемоданы перегрузили пока в Гранту сотрудника формы арендатора. Перед такси сразу заберем)

Вот такое очередное небольшое, но интересное путешествие по Дагестану в несезон. Пробег по маршруту со всеми разъездами составил почти ровно 800 км.

При среднем расходе 8,0 л/100 км за весь маршрут заправил всего 62 л, чтобы сдать машину также с полным баком на 2600 руб. Аренда машины обошлась 2500 руб. в сутки + доп. страховка аналог каски 250 руб. в сутки. Мойка машины 700 руб.

Проживание. В несезон цены приятно удивляют по меркам сезона. В среднем 5000-7000 руб. в сутки за отличный гостевой дом в горах. Гостиница в Дербенте 3500 руб. в сутки. В Махачкале квартира и вовсе 2000 руб. в сутки.

Отсюда же заказали и такси до аэропорта, и всё, наше путешествие по Дагестану закончилось. Новый интереснейший маршрут и такая же интересная республика. Прямо открытие для нас. Обязательно вернемся сюда еще и летом!

Всем спасибо за внимание.

Михаил424, г. Красноярск