Как русские американцы съездили от Соловков до Волгограда. Часть 1

Начало рассказа об автомобильном путешествии по России.

— дорога из Москвы до Питера
— уха в тепле
— крепостная куртина

Настало время очередной поездки в Россию. А для двухлетней дочки это вообще было первое путешествие на родину «предков». И хотя вряд ли она что-нибудь запомнила, но, может, прочитает когда-нибудь эти нехитрые заметки, увидит какие-нибудь интересные детали быта и национальные особенности.

Итак, Россия. Удалось очень дешево купить билеты на самолет, $1900 на троих туда-обратно, что для летних месяцев, считай, даром. Сингапурские авиалинии, которые начали гонять прямые рейсы из Хьюстона в Москву несколько лет назад — одни из немногих, кто предоставляет существенные скидки на детские билеты. Эта авиакомпания делает деньги не на детях, а на нефтяных бизнесменах, мотающихся между Техасом, Москвой и республикой Сингапур, и раскупающих бизнес и первый класс на много месяцев вперед. Единственное неудобство в этом рейсе — он прилетает в Москву. А мы-то питерские, нам домой надо.

В качестве средства перемещения из одного города в другой была выбрана машина, в первую очередь из-за ребенка и объемного багажа. Всё-таки это было путешествие не на нейтральную территорию, везли много подарков и передач для родственников и друзей (а обратно еще больше!). И это, не считая коляски и автокресла, которое мы приволокли из Штатов. Показалось, что на колесах будет привычнее, удобнее, и не так геморройно в плане таскания сумок и чемоданов. К тому же, дочка у нас из тех детей, которые хорошо спят в машине в процессе движения, поэтому был шанс порулить в относительной тишине, а не бегать за ней по всем вагонам поезда.

Таким образом, авто арендовали прямо в Домодедово, в компании Europcar, по цене $1100 на 20 дней. Интересный момент: на русской версии сайта цены были намного выше, чем на английской. На контрасте сразу вспомнилась ситуация с авиабилетами в Чили, для своих и приезжих.

Приятным сюрпризом оказалось то, что несмотря на бронь на машину «с ручником», достался автомат Nissan Almera, стоивший, по идее, несколько дороже. Ребята из Europcar порадовали профессионализмом и чёткостью в оформлении бумаг. Процесс выдачи машины занял около 15 минут, обычных американских прав было достаточно. Перевод на русский (International driving permit) может понадобиться при общении с гаишниками (из 6 раз у нас его спросили лишь однажды), так что лучше сделать заранее в любом офисе «AAA».

Пока ждали человека с машиной, погуляли по аэропорту Домодедово. Логичный, чистый, красивый; вполне даст фору некоторым европейским (кивает на Парижский CDG). С дитём нас везде пускали без очереди. Очень хорошая комната матери и ребенка (nursery) с медсестрой на посту, отсеками для мытья и переодевания, настоящими ванными. Всё абсолютно бесплатно.

Не глядя сели в какой-то кофеюшник, которым оказалось понтовое (как позже выяснилось) место «Coffee House», где чашечка кофе стоила $10! Пилось за такие деньги с трудом.

Завершив автомобильные формальности, мы, наконец, отправились в долгожданное российское путешествие, наколесив в результате около 5 тысяч километров по стране, по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Кемь (отплытие на Соловецкие острова) — Санкт-Петербург — Волгоград — Москва.

Однако, в самом начале далеко не уехали, благополучно застряв на МКАДе. Что бы сказать хорошего? А, разметка есть :) В остальном это ужас-ужас, пробки дичайшие. 60 км до съезда на Ленинградское шоссе мы ехали 3,5 часа. По-моему, за 12 лет в Штатах, в пробках отстояли меньше, чем за это путешествие. Въезды/выезды с шоссе спроектированы слишком близко друг к другу; те, кто заезжает — мешает тем, кто съезжает, и наоборот. На съездах предусмотрена одна полоса, а реально стоят в три ряда; очередь из «внеочередников».

Еле-еле доползли до Солнечногорска. И это главное шоссе страны между Питером и Москвой! Оно же — главный позор. В 2005-м трасса «Россия» выглядела гораздо лучше, иначе я бы запомнила. Основная вина на фурах — их стало очень и очень много, по подсчетам, примерно в три раза больше, чем легковушек. Грузовики безжалостно раздалбывают асфальт, усугубляя колейность, ямкость и бог знает что еще.

Зарисовка с натуры: плетемся за автоперевозчиком, на платформе у него с десяток иномарок, скачущих и ерзающих на каждой дорожной щели, того и гляди — слетят. Мысль вслух: «Прикинь, будет задачка для покупателя — купил новую машину, а подвеска в хлам».

Плюс шоссе: периодически появляется третья полоса для обгона, на знаках пишут её протяженность (обычно, от 400 метров до полутора км). На Мурманской и Владимирской трассах этого нет, обгонять приходится по встречке.

При всём при этом практически все пристёгнуты, за редким исключением, касающимся старых советских машин. Муж поправляет: «Они не старые, их уже такими выпускают».

Поразили дисциплинированные водители. Ездят с несильным превышением скорости, в населенных пунктах резко сбавляют скорость, пешеходов пропускают, два раза мигают аварийкой в качестве «спасибо», фуры в том числе. Поделились феноменом с питерцами. «Да вы же видели, там камер на трассе сотни, потом штраф по почте высылают». Мы не видели :)

На шоссе стоят современные заправки «Лукойл», «ПТК», внутри магазины, туалет (иногда берут 10 руб. за пользование, если туалет стоит отдельно). Заправлялись 95-м бензином по 26-30 руб. за литр. Автоматы кредитки не берут, платили в кассе наличкой.

В Твери нас ждал гостеприимный ночлег у родственников, а с утра всё началось по новой. Разбитый асфальт, грузовики, выхлопы… Нафиг такую дорогу! В следующий раз полетим до Питера на самолете, или поедем поездом.

В районе Крестцов, где съезд на Окуловку, по-прежнему царит самоварная монополия. Они расширились, сделаны будочки с самоварами, продают горячие пирожки.
Перерыв в дороге сделали под Торжком, около Прутни, где нашли хорошее место, чтобы пообедать и выгулять ребенка. Там расположен санаторий, на машине на его территорию нельзя, зато можно пешком. Прекрасный воздух, речка, травки-лужайки, скамеечки, шикарная детская площадка с прыгалками-лазалками.

Прутня — обычное, ничем не примечательное село из российской глубинки. Во времена А.С. Пушкина в этих местах проходила дорога из Петербурга в Москву, по которой, в частности, несколько раз проезжал великий поэт, порою останавливаясь в Торжке. Рядом располагалась усадьба Львовых. В 1860-1870-е годы в усадьбе неоднократно гостила со своим мужем Анна Петровна Керн — та самая, которой были посвящены нетленные пушкинские строки «Я помню чудное мгновенье…»

Анна Петровна похоронена на местном кладбище. Могила находится в левом ближнем углу кладбища при взгляде на него и на церковь со стороны дороги.

На выезде из города все машины прогоняли через широкую яму с неаппетитной жижей — в районе свирепствовала африканская чума свиней, о чем грозно предупреждала придорожная табличка. Для человека опасности не представляет.

Не спеша доехав до Новгорода и припоминая предыдущую поездку, рассчитывали пообедать в «Детинце» на территории Кремля. Однако, оказалось, что ресторан некоторое время назад закрыли (чем-то помешал церковным деятелям), а ведь он функционировал аж с середины прошлого века. В результате, осели через дорогу в местечке «Хорошие люди». Очень понравился сервис, еда интересно оформлена. Пример меню.

До Питера оставалось каких-то 180 км, и вот, наконец, Пулковское шоссе, за ним — Московский проспект. Ну, здравствуй, родной!

В городе водить было легко (в Перу страшнее :). На общественном транспорте тоже поездили. Не скажу, что ужас, но на машине приятнее. В метро лучше, чем в парижском, т.к. везде эскалаторы, места уступают. Проезд — 25 руб. На светофорах есть таймеры, заметили их еще в прошлый приезд. Очень и очень удобно, как для водителей, так и для пешеходов. Выкатываются на перекресток на красный свет гораздо реже. Повсеместно отсутствует полоса или карман для поворота налево. В результате в левом ряду скапливаются хвосты.

В отличие от МКАДа, питерский КАД — выше всяких похвал. До Петергофа (и Крондштата) добраться теперь можно за очень короткое время, в объезд всех пробок и светофоров на Петергофском шоссе. Съезд с КАДа в Петергоф расположен за «Шайбой» в студгородке, у Троицкой горы.

Вот именно в Петергоф мы и направились сразу на следующий день после приезда. В парке фонтанов недавно сменилось руководство, цены на входные билеты увеличили до 250 рублей (300 в выходной). Оставить машину удобно на стоянке прямо за торговыми рядами (150 руб.).

Всё находилось на прежних местах: Самсон сверкал новой позолотой, Вакх и Сатир вкушали виноград, Капитолийская Флора грустила, Наяды с тритонами пускали веселые струйки.

Обошли все любимые фонтаны: «Солнышко», «Пирамиду», «Римские», «Грибок» и «Дубки» под звуки оркестра в форме петровских времен.

Дитё, набегавшись по берегу Финского, быстренько отключилось в коляске, да и мы вскоре отправились отдыхать.

По пути заглянули в здание бывшего часового завода, где располагалась крошечная пышечная на 4 столика под названием «Счастье есть!» Казалось бы, ничего необычного, но там делают те самые пышки «из детства», посыпанные сахарной пудрой. И кофе. И блины. Но лучше всего пышки. Цены смешные. Это малый семейный бизнес, где хозяева выступают и в роли продавца, и официанта, и уборщика. Зайдите — не пожалеете.

Кстати, из общепитовских мест в Питере в этот раз понравился ресторан «Teplo» на Большой Морской. Мало того, что интересное меню и удобные диванчики с подушками, так у них оборудована прекрасная детская комната с книжками-игрушками и мини-горкой.

А также ресторан «Демьянова уха» на Кронверкском проспекте, рядом с зоопарком. Вкусные лососи, осетры и судак, хорошее обслуживание, приятная публика.

Несколько следующих дней провели просто гуляя по городу.

Заглянули на «Невскую панораму» — новый маршрут по деревянным мосткам по крыше крепостной куртины Петропавловской крепости, от Государева до Нарышкина бастиона.

Отсюда открывается один из самых лучших панорамных видов на исторический центр Санкт-Петербурга: Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова, Троицкий и Дворцовый мосты, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.

Хорошо можно рассмотреть Флагшточную башню Нарышкина бастиона. На мачте постоянно находится гюйс — «вседневный» крепостной флаг.

В это же время в акватории Невы под стенами крепости проходила тренировка яхтенного клуба.

Какие чудеса на виражах они вытворяли, можно было даже забыть об окружающих шедеврах.

На этой красивой ноте завершился питерский сегмент российского путешествия. На следующий день предстоял ранний подъем и долгая, долгая дорога к Соловкам.

Часть 2-я. Маршрут: Мурманское шоссе — заповедник Кивач — поселок Рабочеостровск — отплытие на Соловки — Зелёная деревня — Соловецкий монастырь.

— Мурманская душетряска
— Карельский Кивач
— там русский дух, там Русью пахнет!

Из Санкт-Петербурга до поселка Рабочеостровск в Кемском районе республики Карелия было 830 км, которые мы решили одолеть за день. Еще из дома в поселке забронировали гостиницу, где намеревались переночевать, а утром уже взять курс на Соловецкие острова.

Выехали не слишком рано, около 9 утра, и по полупустому КАДу в два счета добрались до Мурманского шоссе, оно же M18, оно же трасса Кола. Протяженность этой автодороги приблизительно 1590 км, от Питера до границы с Норвегией. «Приблизительно» потому что длина постоянно меняется из-за спрямления участков, чему мы были свидетелями несчетное количество раз. С виду делают масштабно и тщательно. Не уставали удивляться «белым» лицам в этой профессии — у нас-то сплошь мексиканцы, которые даже поговорку придумали: «Мы строим Америку!»

До Шлиссельбурга трасса идет с разделением, по две полосы в каждую сторону; ехали 120-140 км/ч. Фур почти нет в отличие от Московского шоссе, видимо, не торговое направление. Городок Лодейное Поле дорога огибает резким крюком, благодаря чему с неё прекрасно становится виден интересный железнодорожный мост через реку Свирь. Дело в том, что он разводной, причем пролет поднимается «как есть» на двух опорах с противовесами в башнях. В мире мосты с таким вертикальным механизмом поднятия не редкость, но мы видели впервые.

Далее дорога стала сужаться, пропала отдельная полоса для обгона, да и обгонять, собственно, было некого. Движение стремительно редело: даже в районе Петрозаводска — самого крупного карельского города, не было ни намека на пробки. Трасса идет в объезд городов и поселков, так что, если нужно купить каких-нибудь перекусов в дорогу, или заправиться, нужно заезжать в цивилизацию. АЗС на обочинах этой дороги нет.

Через 80 довольно легких километров показался съезд к водопаду Кивач — одной из главных достопримечательностей Карелии и промежуточной точки нашего маршрута на этот день. Мне приходилось уже здесь бывать в 10-летнем возрасте вместе с отцом, но больше никто из нашей компании с водопадом не был знаком, поэтому решено было заехать. За въезд на территорию заповедника взяли 80 рублей с человека, дети до 5 лет бесплатно.

Небольшая парковка, парочка кафе, и несколько сувенирных лавок с приветливыми продавцами составляли нехитрую инфраструктуру. Различные подарки-поделки были выполнены, в основном, из местных камней и карельской березы. Ах, какие шикарные четки уехали с нами домой, с крупными гладкими бусинами, ни одна из которых не повторялась. Порадовал и небольшой краеведческий музей с чучелами местной фауны, гербариями, историческими фотографиями водопада. К нему мы и отправились по алее, обрамленной пихтами, лиственницами, кустами бузины и родными березками.

Расположенный на реке Суна водопад Кивач — третий по величине равнинный водопад Европы (11 метров). Главным популяризатором Кивача стал первый карельский губернатор, знаменитый поэт Г.Р. Державин, который даже сочинил оду в его честь.

В легенде о становлении водопада речь идет о двух реках-сестрах, Суне и Шуе. Протекая рядышком, они не хотели расставаться друг с другом. Но в один момент Суна уступила сестре свое удобное русло и прилегла отдохнуть. После пробуждения, она с удивлением увидела, что Шуя утекла очень далеко, и пустилась вдогонку, снося все на своем пути. В месте, где Суна пробила скалы, и возник водопад Кивач.

Сейчас водопад уже не тот, часть его вод отведена для нужд ГЭС, из-за чего он в значительной мере потерял былую мощь. Пару десятков лет назад под Кивачом можно было увидеть онежских лососей. Сейчас же, по свидетельству аквалангистов, у его отвесных стен любят стоять крупные лещи, окуни и щуки.

В детстве Кивач мне казался огромным (а может, так и было на самом деле), но он до сих пор производит суровое впечатление, окруженный густым северным лесом. Рокот, пена, брызги… Отличная остановка, чтобы прервать длинный маршрут!

Кстати, есть один насущный момент: постарайтесь избежать посещения местного ватерклозета всеми силами организма. Это попросту опасно для жизни — находиться в его… кгхм… атмосфере. Лучше уж где-нибудь на трассе, в лесочке.

Дальнейшие 97 км до Медвежьегорска пролетели моментально, машин по-прежнему не было. На въезде в город встретил деревянный медведь на задних лапах с хлебом-солью. В город завернули, чтобы купить разной молочной продукции для ребенка (ряженка от комбината «Великие Луки» — вещь!) да размяться на детской площадке. На всех дорожных перегонах дочка засыпала, просыпаясь аккурат к запланированным остановкам, что еще раз подтвердило правильность нашего выбора — взять в аренду автомобиль на время путешествия.

На Медвежьегорске, похоже, у строителей кончились ресурсы; дальнейшую часть дороги кроме как «душетряска» уже не могли назвать. Ярко выраженная колейность, заплатки, какие-то бугры прямо посреди проезжей части, ямы. Сотню километров до Сегежи ехать тяжеловато, потом полегче, а может, так кажется из-за того, что привык трястись.

Мощный сосновый лес, сопровождавший нас от самого Петрозаводска, стал редеть, а потом и вовсе сменился зарослями кустарника. Справа показался знак на Беломорканал. Соединяющий Белое море с Онежским озером, он был построен в рекордно короткий срок, между 1931 и 1933 годами. Строительство велось, в основном, заключенными ГУЛАГа. Каждый подневольный строитель назывался «заключенный каналоармеец», сокращенно з/к, от чего произошло жаргонное слово «зек».

Проскочив по трассе Беломорск, мы въехали в «Кемску волость» — ту самую, которую хотел получить шведский король у Ивана Грозного в булгаковском «Иване Васильевиче». 15 км дороги до Кеми были обозначены на карте пугающим желтоватым цветом, означающим, что покрытие не ахти. На деле же оказалось, что этот участок по качеству гораздо лучше шоссе: то ли город вложился, то ли ездят здесь реже.

Как бы там ни было, еще 12 км от Кеми и показались окраины поселка Рабочеостровск, места нашего назначения.

Туристический комплекс «Причал», где собирались заночевать, располагался на самом берегу Белого моря.

Въезд на территорию преграждал шлагбаум и сурового вида охранник. Сказали ему, что есть бронь в гостинице — тут же пропустил без лишних вопросов.

Комплекс состоит из нескольких домиков-коттеджей, столовой, да главного здания-офиса.

На улице было +10°С, от которых мы на своих югах категорически отвыкли, так что сразу побежали заселяться. За стойкой регистрации встретили очень любезные девочки, которые сразу же выдали билеты на катер «Метель», отплывающий следующим утром на Соловки (600 рублей туда-обратно). Двойной номер в этом комплексе стоил 1800 руб., одиночный с удобствами на этаже — 1300 руб. Быстро перекусив чем было, заснули без задних ног.

Около 7 утра следующего дня мы уже были на пристани. Народу собралось немного, человек 20; с ребенком нас пропустили самыми первыми.

Уютно устроившись в теплом салоне, даже и не заметили, как задремали. Из Рабочеостровска до Соловков плыть чуть более двух часов, и судя по некоторым отчетам, что я просматривала до поездки, обязательно надо выпить таблетки от укачивания. И хотя мы честно последовали совету, но можно было этого не делать — на Белом море царил абсолютный штиль, передвигались как по поверхности зеркала.

Справедливости ради надо сказать, что обратная дорога была отнюдь не такой радужной, так что таблетки всё же стоит захватить.

В десятом часу утра борт «Метели» мягко ткнулся о причал. Расположившийся рядом батюшка рьяно перекрестился на икону в пассажирском отсеке: «Слава тебе, Господи, прибыли!» Добро пожаловать на Соловки!

Как правило, навигация здесь открывается в начале июня (в мае по морю еще носит большие, порой до нескольких квадратных километров, ледяные поля). При волнении на море, превышающем 4 балла, водное сообщение с Соловецкими островами невозможно. Мы прибыли в середине июня, застав неимоверно прекрасную погоду: тёплую, тихую, без капли дождя.

Соловки — это архипелаг, состоящий из шести крупных островов (Большой Соловецкий, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий) и более сотни мелких.

Расположен он всего в 160 км от Полярного круга, а попасть сюда проще всего водным путем через Кемь — Рабочеостровск, через Беломорск с последующим заплывом на теплоходе «Сапфир», или самолетом из Архангельска. В последнем случае имеется сильная зависимость местных авиалиний от погодных условий — при неблагоприятном ветре или сильной облачности можно застрять в городе на несколько дней.

Как самостоятельно попасть на Соловецкие острова >>

В утреннем тумане как мираж обозначились расплывчатые контуры берегов, абрисы крепостных башен, как будто тушью прописанные силуэты крестов на куполах собора.

Некогда могущественный монастырь, основанный в XV веке и имевший «на откупе» едва ли не весь русский Север, бывшая темница для смутьянов и бунтовщиков и мятежная обитель, сама бунтовавшая против царя, с 1974 года Соловки — государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принимающий тысячи туристов ежегодно.

Местные жители, похоже, отлично знали расписание водного транспорта, т.к. собралось их на пристани немало, все с табличками в руках с предложениями съемного жилья. Еще из Штатов мы забронировали номер в гостинице «Зеленая деревня», посланница от которой также была среди встречающих.

5 минут на минивэне, и вот мы уже находимся у дверей гостеприимного дома, на самом берегу Святого озера.

Номера в гостинице просторные, стены сложены из толстых сосновых бревен около метра в обхвате. Вон и Путин тоже по достоинству оценил «Зелёную деревню», останавливаясь здесь во время своего визита на Соловки :)
Отдохнув пару часиков с дороги и немного погуляв по окрестностям, мы собрались на экскурсию по монастырю с гидом, порекомендованным в гостинице.

Два часа провели в обществе Анастасии — молодой девушки-экскурсовода, прекрасно и интересно рассказывающей об истории здешних мест, чередуя неизбежные цифры годов и веков с преданиями, фольклором, даже сказками и полубылями. К тому же Анастасия оказала огромную помощь в перетаскивании коляски с заснувшим ребенком по многочисленным ступенькам монастыря, ни разу не дав понять, что это ей неудобно и вообще не входит в список её обязанностей. Настоящий профессионал, вплоть до мелочей!

Женщинам на входе выдают юбки (если вы в брюках или шортах); платок лучше принести свой.

Через Никольские ворота (одни из семи), мы попали на территорию монастыря, где на данный момент проживает 40 монахов.

Основателями считаются иноки Савватий и Герман (15-й век). Через какую-то сотню лет, Соловецкий монастырь приобрел огромное влияние как на русском Севере, так и во всем Русском государстве, став одним из крупнейших землевладельцев — монастырские земли простирались по Беломорскому побережью от Архангельска до Кольского полуострова.

Первоначально над башнями не было шатровых покрытий — наверху находились площадки для орудий и боеприпасов, поднимаемых на высоту при помощи специальных механизмов.

Соловецкая Трапезная — вторая по величине одностолпная палата Древней Руси. Площадь её 483 кв. м., что немногим уступает площади Грановитой палаты Московского Кремля, которая считается крупнейшим подобным сооружением.
Своды опираются на массивный столп диаметром 4 метра, сложенный из тесаного известкового камня.

Рядом с Трапезной в монастырях традиционно находились поварни, хлебни, квасоварни с погребами, амбарами и ледниками. Так и на Соловках рядом с Трапезной сформировался подобный комплекс служб и хозяйственных помещений.

В конце 18-го века от поварни к Трапезному комплексу был устроен переход, по которому пищу приносили сначала в Келарскую палату, а затем разносили на столы в Трапезной.

Макет монастыря в ризнице:

Пятиярусный иконостас в Спасо-Преображенском соборе. Был выполнен на средства благотворительного фонда имени Андрея Рублева.

Это главный храм Соловецкого монастыря, возводился в 16-м веке. Характерной особенностью являются мощные наклонные стены толщиной 4 метра.

Иконостас в Благовещенской церкви. Эта церковь — надвратная, то есть расположена над аркой Святых ворот. Единственное место в монастыре, где сохранилась конструкция иконостаса и настенная живопись почти в полном составе.

После посещения храмов, удивительной печи, в которую можно _войти_, и осмотра внутренних двориков, Анастасия погрузила нас совсем уж в глубь истории.

Соловецкое сидение 1668-1676 — восстание монахов Соловецкого монастыря против церковных реформ патриарха Никона. Причиной восстания послужили присланные из Москвы новые служебные книги. Эти книги были запечатаны в монастырской казенной палате, а богослужение продолжали производить по старым, что вызвало резкое осуждение в Москве. В связи с этим, на Соловки прибыли царские полки, приступившие к осаде монастыря.

Еще со времен Ивана Грозного на Соловках была особая тюрьма, где содержались как государственные, так и религиозные инакомыслящие. По разным подсчётам, через тюрьму Соловецкого монастыря вплоть до её закрытия в 1883 году, прошли от 500 до 550 узников.

Наиболее впечатлил рассказ гида о последнем атамане Запорожской Сечи — Петре Калнышевском, которого в возрасте 85 лет сослала на Соловки Екатерина II, чтобы не будоражил казаков. В день ему выдавали 1 рубль (в 40 раз больше, чем обычно) из его же имущества. На эти деньги практичный атаман сделал деревянный пол в холодной камере, что помогло ему продержаться в заключении до своих 110 лет! Умер через год после освобождения.

Мощные стены из природного камня. Благодаря им, монастырь выдержал несколько нападений шведов, а также обстрел, произведенный английскими паровыми 60-пушечными фрегатами «Бриск» и «Миранда».

После девятичасовой канонады, не приведшей ни к каким серьёзным разрушениям, англичане вынуждены были оставить монастырь в покое. Монахи позже даже дорисовывали черные круги на стенах от будто бы попавших ядер, демонстрируя чудесное спасение :)

Весь периметр монастыря огибает тропинка, где поуже, где пошире, вполне проходимая с коляской.

Очень хорошо там гуляется, особенно тихими, летними вечерами.

Классический вид на Соловецкий монастырь со стороны Святого озера. Даже если вы не религиозны, и не особо интересуетесь древней историей, на Соловки непременно стоит съездить ради вот таких пейзажей. «Там русский дух, там Русью пахнет!»

В начале 20-х гг. прошлого века на Соловках устроили страшную зону — Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН. Вырваться из него удалось единицам, да и то по неопытности карательных органов молодой советской власти. Бежать всё равно было некуда — вокруг далеко не ласковое Белое море. В новом лагере должны были содержаться политические и уголовные заключённые, приговорённые судебными органами ГПУ.

На Соловецких островах нет, да и не могло быть коренного населения. Все нынешние жители небольшого поселка оказались здесь, что называется, по воле судьбы, пришли своим путем.

С середины 80-х гг. и до нынешнего времени Соловки покинула почти тысяча человек — те, кого держали здесь северные надбавки к зарплате и льготный зачет трудового стажа (это когда год за два). Зато появились новые люди. Число идейных соловчан, которые живут в согласии с духом архипелага, полезных (или хотя бы невредных для островов людей) — понемножку увеличивается с каждым годом.

После замечательной экскурсии погуляли сами по поселку. Дома все сплошь деревянные, по улице носятся детишки гурьбой, кошки вальяжно развалились на заборах. Такая хорошо забытая атмосфера прошлого. В монастырской лавке попробовали кваса, сваренного монахами. Настоящий, с кислинкой, пузырьками, и плавающими хлебными крошками. Стакан — 10 руб., двухлитровая бутыль — 90 руб.

Чуть позже заглянули в художественную галерею, где были просто очарованы хозяином и его доброжелательностью. Домой с нами поехала прекрасная картина архангельского художника Куйкина Леонида Сергеевича, с изображением монастыря и Святого озера. Теперь красуется в кабинете, навевает приятные воспоминания о путешествии.

Ужинали в трапезной при гостинице — грибочки, местная рыба, овощи. Всё очень вкусно, и приготовлено с душой.

Здешние белые ночи сильнее выражены, чем в Питере. Закат около полуночи, медленно перетекает в рассвет часа в три. Книгу читать можно всю ночь без дополнительного освещения. Спать в таких условиях с непривычки не просто, даже плотные шторы на окнах не особо помогают. Но тем не менее, отключались на раз-два, заполненные дневными впечатлениями по самую макушку.

Часть 3-я. Маршрут: Соловецкие озера — ботанический сад — возвращение на материк — снова Питер.

— УАЗик за так
— канал Дураков
— Приполярные экзоты

Кроме монастыря, который посетили в предыдущий день, на Большом Соловецком острове находилась еще пара мест, интересных для исследования. В первую очередь — Соловецкие озера, а также уникальный ботанический сад. И то, и другое было расположено в нескольких километрах от поселка Соловецкий, а учитывая, что с нами путешествовал двухлетний пупс, эти километры превращались в целую марафонскую дистанцию. Поэтому, не долго думая, мы опять решили взять в аренду машину.

Выбор остановили на «экзотическом» УАЗике (1500 руб. в день); когда еще случай представится. Порадовал контракт на выдачу, по-моему, самый короткий из всех, что видели.
Главный пункт: «Водитель должен быть трезв!» Ниже: «Если водитель остановлен единственным на Соловецком острове инспектором ДПС Юрием Петровичем Мироновым, согласно ПДД, водитель обязан прекратить движение, быть приветливым, без пререканий выполнить его требования. Взяток не предлагать!». И робкая приписка от руки: «А ежели спросит про техосмотр, то скажите, что бумаги у него на столе в очереди лежат». Доставило, да :)

Однако всплыла неожиданная проблема — у нас заканчивались наличные деньги :) Казалось бы, дело плевое, пошли в банкомат и сняли, но оказалось, что в выходной этот агрегат на острове не работает. Самое удивительное, что машину нам всё-таки дали, под честное слово. Дело в том, что хозяйка проката уплывала на материк на том же катере и в тот же час, что и мы, так что договорились, что деньги мы снимем в Кеми, и отдадим ей на вокзале, перед отправлением её поезда. Вот такие люди живут на Соловках. Представить подобную ситуацию в других странах, в том числе в маленьких городках-деревеньках, я просто не могу.

В УАЗике даже минимальный комфорт отсутствовал по определению, но мы получили неимоверное удовольствие от езды. Главное, чтоб ехать было недалеко :) Дороги гладкостью не блистали, да честно говоря мы от них этого и не ждали. Тот редкий случай, когда ухабистость и колейность на редкость удачно вписывались в окружающий пейзаж, а асфальт «с иголочки» смотрелся бы чуждо и инородно.

На Соловках нет рек, родников — раз, два, и обчелся, и почти нет ручьёв. Но пресной воды на острове много, и в самой непосредственной близости от моря. Озёра Соловков, в основном, имеют ледниковое происхождение, кроме нескольких реликтовых озер, которые представляют собой бывшие морские лагуны. Всего их на острове более 300 или 400, если считать мелкие.

Одной из наиболее интересных достопримечательностей является озерно-канальная система Большого Соловецкого острова. Строительство монастыря и вызванный этим значительный рост численности жителей поселка требовали всё большее количество питьевой воды. Отсутствие рек побудило поселенцев соединять озёра каналами.

Проще всего познакомиться с озерно-канальной системой было посредством аренды лодки на лодочной станции, расположенной примерно в полутора километрах от монастыря. За 150 руб. с носа нам выдали обычную весельную лодку и схему с двумя маршрутами, по Малому и Большому кругам.

Начинаются они от станции на озере Средний Перт.

До озера Щучье все двигаются в одном направлении, а дальше — как в сказке: форма озера пред­ставляет собой трезубец, поэтому путешественникам нужно выбрать, в какую сторону плыть. Если поплывете налево — попадете в Малый круг каналов, если направо — в Большой. А если прямо, то упретесь в тупик, который называется Канал дураков. Тех, кто поплывет прямо, ждет табличка: «Господа дураки, вы приплыли, куда хотели!» :)

Выбрав Малый маршрут, полное прохождение которого (туда-обратно) занимает около 6 часов, мы одолели его частично, посмотрев в итоге четыре озера: Средний Перт, Круглое Орлово, Щучье и Плотичье. На маршруте есть навигационные знаки и таблички с названиями, даже переведенные на английский. Хотела бы я услышать слово «Sсhuchiye» в произношении любого не русскоязычного человека :)

Озёрно-канальная система создавалась под руководством игумена Филиппа в середине 16-го века. 78 озёр были соединены в единую «питьевую систему», питающую Святое озеро. Наблюдательные монахи знали о разном уровне воды в озерах и, соединяя озера каналами, направляли воду самотеком в Святое озеро, которое до сих пор является основным источником водоснабжения Соловецкого поселка.

Первый канал — между озером Средний Перт и озером Круглое. Берега каналов по всей длине укреплены валунным камнем, уложенным вручную монахами. При выходе из каналов в озера кое-где можно заметить остатки деревянных свайных причалов.

В каналы нужно входить под прямым углом, не срезая углы. Проходят каналы вынув весла из уключин (слишком узко), и подгребая рулевым веслом вдоль борта лодки.

Остатки шлюза:

Помимо этой «питьевой системы» в конце XIX - начале XX веков сооружается еще одна озерно-канальная система, впоследствии называемая «судоходной». Создание её было вызвано необходимостью увеличения притока воды в Святое озеро для лучшей производительности водяной мельницы и строительства гидроэлектростанции. В то же время озерно-канальная система должна была стать удобной водной дорогой между монастырем и его скитами и пустынями.

При создании этой системы были построены несколько шлюзов, позволявших проходить через каналы довольно крупным судам. По каналам перевозили камни и кирпич, сено и дрова, строевой лес.

Посреди Плотичьего озера мы устроили лодочный пикник в обществе кувшинок и парочки не слишком пугливых птиц. В темной водной глади, как в зеркале, отражались зеленые берега, и в целом ничто не нарушало лесную гармонию. Редкие всплески рыбьих хвостов заставляли «зеркало» идти рябью, внося в эту застывшую идиллию хоть какое-то движение.

Прогулка получилась совсем ненапряженная, так что когда вновь вернулись на лодочную станцию, не сильно и устали.

Вечер провели, гуляя вокруг монастыря, загипнотизированные волшебным Святым озером.

На следующий день прямо с утра мы отправились в ботанический сад, расположенный в четырех километрах от поселка, между озерами Большое Карзино и Средний Перт. Он находится в своеобразной котловине, окруженной с трех сторон холмами.

Температура воздуха здесь в летнее время на 1,5-2° выше, чем на других участках острова, что позволяет выращивать свыше 50 видов растений, которые климатически не характерны для северных широт: черёмуха пенсильванская, чай даурский, роза морщинистая, и даже дуб черешчатый — единственный дуб на Соловках.

Ботанический сад на Большом Соловецком острове был основан в 1822 году архимандритом Макарием и первоначально назывался Макарьевской пустынью. Во времена большевистского концлагеря пустынь стали называть хутор Горки, а сад был подсобным хозяйством Соловецкой школы. Первые посадки на территории не сохранились. Сейчас здесь произрастают растения, высаженные монахами в 1870-1920 годах, а также посадки заключённых СЛОНа.

Сад возник в результате большой и кропотливой работы монахов и крестьян. На протяжении всего времени существования монастыря предпринимались попытки акклиматизировать различные растения к условиям Соловецких островов.

Это не было прихотью. Снабжение местных жителей продуктами всегда было наиболее сложной задачей, ведь всё приходилось везти по крайне неспокойному и опасному Белому морю.

Работникам сада за 200 лет удалось акклиматизировать сотни растений, но были и неудачи. Несмотря на многочисленные попытки, на Соловках так и не прижились злаковые культуры. Зерно здесь попросту не успевает созреть.

Аллея лиственниц была высажена в 1935-36 годах. Посадки бадана толстолистого, обрамляющие аллею свежей зеленью, соловецкие монахи привезли в 1905 году в подарок от памирского панчен-ламы. В традиционной восточной медицине бадан считается «лекарством от тысячи болезней». Побуревшие листья бадана (лист-двухлетка) используют для заваривания чая.

Большим подспорьем Ботаническому саду был расположенный рядом воскобелильный завод. Разведение пчел на Соловках невозможно — ветер сдувает рой в море, так как медоносные пчёлы летают над лесом. Потому воск на Соловки всегда завозился. Превращением жёлтого «грязного» воска в «чистый» и занимался этот заводик. Тепло, остающееся от производства воска для свечей, подводилось по трубам в теплицы сада. Это позволяло выращивать огурцы, арбузы, дыни и даже персики. Кроме того, теплом снабжались оранжереи с цветами.

Планировка сада, лиственничные аллеи, многочисленные клумбы с цветами создают иллюзию присутствия на юге. Совершенно забываешь, что находишься практически в полярных широтах. Гулять там можно очень долго, исследуя все уголки сада и рассматривая диковинные растения.

К 5 вечера нам нужно было быть на пристани; короткий Соловецкий отрезок путешествия подходил к концу. Вернувшись в поселок, сдали машину и решили где-нибудь пообедать на прощание, выбрав первое попавшееся место под названием «Кают-компания». О, как же мы ошиблись! Нет, с едой всё было в порядке, по крайней мере, когда мы её всё-таки дождались, но время выбрали крайне неудачное — в этом кафе обедали люди с какого-то тура. Забито было всё и вся, официантки носились в мыле, звеня посудой; духота и теснота действовали на нервы. Только мы собрались поискать что-нибудь другое, как вся эта толпа свалила по свистку экскурсовода, и стало просто отлично.
Еда простая и наивкуснейшая: рассольник, жареный судак с пюре, да чай с мёдом и лимоном. 150 рублей за всё. Я не шучу, такие там были цены.

В назначенное время за нами подъехал минивен от гостиницы, чтобы подбросить к причалу. Посадка на этот раз проходила бардачно, народу было много, все лезли без очереди, на детей никто внимания не обращал. Под усталые крики капитана: «Товарищи, все сядут, всех погрузим, успокойтесь!» мы, наконец, поднялись на борт «Метели».

Обратный путь до Кеми не отличался спокойствием, хрупкий катерок переваливался в волнах, как гусыня, пугая пассажиров. Минут 10 была настоящая серьезная качка, во время которой мы как хрюндели в загоне, скатывались то влево, то вправо. Но потом внезапно всё прекратилось, позволив доплыть до материка относительно спокойно и быстрее на полчаса, чем планировали.

Машина ждала в целости и сохранности на парковке гостиницы «Причал». Быстро погрузили весь свой нехитрый багаж, перекусили в местном ресторане и отправились в путь до Питера. Очень помогла белая ночь, рулить было несложно. Все наши пассажиры спокойно дрыхли на заднем сидении, ну а мы сами, вперив 4 глаза в дорогу, проглатывали километры один за другим. Трасса показалась уже не такой «трясучей», как по пути туда, а может, просто научились не обращать внимание.

Практически без остановок, мы въехали на питерский КАД в районе 6 утра, таким образом дорога из Кеми заняла 9 часов.

На первом же посту ДПС сонный патрульный остановил нас за незначительное превышение скорости. Но с иностранными правами разбираться ему явно было лень, поэтому отпустил сразу же, слегка пожурив: «Езжайте чуть потише, день только начался, куда торопиться» :)

Всё утро и часть дня, мы, конечно же, отсыпались дома. В последующие несколько дней опять гуляли по Питеру, и в центре, и по окраинам.

Такое обычное, хорошее времяпрепровождение. Но вскоре шило в одном месте дало о себе знать, пора было опять собираться в дорогу. На этот раз на юг, в Волгоград.

Окончание следует…