Достопримечательности — ожидания и реальность. Таджикистан 2022 год

Искандеркуль — озеро Александра Македонского и Эмомали Рахмона. Горячий источник, на таджикском языке — Гармчашма. Радон и сероводород. Называется Рохавр, обозначается Ванч — загадки географии. Как добраться до края ледника? Где находится высшая точка Памира? Нурек и Рогун. Самые высокие плотины мира — Душанбе жаждет реванша. Тысяча километров пути по достопримечательностям Таджикистана.

Пришло время выполнить обещание, данное в последнем рассказе о Памирском тракте и поделиться впечатлениями от некоторых достопримечательностей Таджикистана. Это горячие источники Гармчашма, ущелье Ванча и озеро Искандеркуль. Проехал их именно в такой последовательности и вот, для наглядности, карта тех мест:

Заранее, до поездки на Памир, мне был известен только лишь Искандеркуль. К описанию озера и прибрежных красот, как правило, прилагалась легенда о боевом коне Александра Македонского — Буцефале — погибшем здесь при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Полководец, удручённый потерей друга, просидел на берегу озера три дня и три ночи, не пил не ел и хотел отменить свой поход в Индию.

Рекомендации для посещения других двух ярких мест Таджикистана я получил ещё во время первой поездки по Памиру. Мне живо описали красоты Ванчского ущелья, где рукой подать до огромных сияющих ледников, и подробно остановились на прекрасных и целебных свойствах источников Гарчашма. Особенно подчёркивалась близость объектов к основному маршруту, то есть много времени не займёт. И вот теперь предстояло в этом убедиться.

После холодных красот Памирского тракта хотелось расслабиться душой и согреться телом. Поэтому в Хороге я поворачиваю налево и еду на юг. На выезде из города очередная проверка документов и — первый раз за поездку — настойчиво спрашивают копию паспорта. Однако, несмотря на отсутствие таковой, дальнейшее движение разрешают, но рекомендуют сделать копию при первой же возможности. Но за те сорок километров, что разделяют Хорог и горячие источники, ни одного копи-центра не обнаружилось. Центральная площадь посёлка Гармчашма служила лишь «биржей извозчиков» — таксистов и другого сервиса не предоставляла.

Сами источники находятся немного в стороне от главных магистралей Памира. Чтобы попасть сюда, надо в центре посёлка Андароб (37.234949, 71.485177) свернуть с трассы, что идёт на Ишкошим, и поехать налево, вглубь территории Таджикистана. Дорога станет ещё хуже, но печалиться не стоит — всего пяток километров и вы у цели.

Промахнуться невозможно, и вот почему. Во-первых, это тупиковая дорога, дальше пути нет. А, во-вторых, и это главное — запах. Густой аромат сероводорода моментально проникает даже в закрытый салон автомобиля, однозначно подтверждая достижение искомой точки. Меня эта атмосфера не вдохновила, и я проехал чуть дальше, мимо новых гостевых домов к старому санаторному комплексу.

Сероводородное облако осталось внизу, и, выйдя из машины у закрытых ворот, я первым делом отдышался. Затем зашёл на территорию, тут же встретил сотрудника администрации, и он мне всё объяснил. Санаторий располагает радоновыми ваннами, сероводородных нет и в помине, поэтому воздух упоительно свеж. Здесь можно остановиться на несколько дней, а можно просто зайти и принять целебную радоновую ванну, в смысле — искупаться в бассейне.

Был выбран второй вариант, и за 5 сомони я провёл около часа, время от времени окунаясь в бассейн, на зелёной территории комплекса, что расположился в горном ущелье на высоте 2560 метров. Вода была прохладная, бассейн станет горячим лишь к вечеру. Дело в том, что сам радоновый источник находится в нескольких километрах от санатория и вода бежит по трубе. Труба за ночь остывает, остывает и вода. Сейчас светит солнце, вода уже льётся горячая, но пока она нагреет бассейн…

А теперь всё это — дорога, посёлок, санаторий и бассейн — на видео.

Всё осталось практически нетронутым с советских времён. Судя по всему, санаторий является госсобственностью и сюда направляют на лечение либо бесплатно, либо за очень небольшие деньги. Отсюда и соответствующие условия. Новые красивые коттеджи, что расположились чуть ниже, могут предложить более достойные условия, но там только лишь сероводородные источники с запахом на любителя.

Так что от посещения первой достопримечательности остались смешанные впечатления. Искупаться, конечно, дело хорошее, но как-то всё это слишком просто смотрится и совсем не заслуживает восторга, с которым мне рекомендовали посещение этого места. Хотя, может быть, я не всё посмотрел или не то увидел. Но, так или иначе, отдохнувший и посвежевший, направляюсь дальше. От следующей точки интереса меня отделяют две с половиной сотни километров.

Итак, Ванч. В описаниях этих мест кое-где проскальзывает другое название — Рохавр. Так, якобы, издревле называлась река и стоящий на ней посёлок. Но в разговорах с местными жителями старое название не прозвучало ни разу, все говорят — Ванч. Даже старая крепость, находившаяся на месте теперешнего районного центра, именовалась Кала-и-Ванч. Также прежнее название не удалось обнаружить ни на одной из карт, включая старые топографические карты Генштаба. Поэтому для меня так и остался загадкой «Рохавр». Почему говорю об этом? Если кто соберётся ехать сюда и станет путаться в старых и новых названия, знайте — Ванч и Рохавр одно и то же.

И сразу возникает другой вопрос — а зачем, собственно, сюда ехать? Что такого интересного здесь имеется? Дело в следующем — в первую поездку была получена любопытная информация, что в долине Ванча много ледников в шаговой, буквально, доступности. Уже рассказывал, как норвежских туристов соблазнили возможностью доехать до льда на ишачке и убрали подальше от мятежных районов. Полностью проникнувшись заманчивой идеей — подобраться поближе к ледникам, я так в это поверил, что, уже свернув с Памирского тракта там, где река Ванч впадает в Пяндж (38.298055, 71.335676), еду вверх по ущелью без всяких сомнений.

Ванч — река небольшая, чуть более сотни километров, а дорога пока идёт хорошая. Время уже к вечеру, вот сейчас доеду до ледников и буду любоваться природой на закате дня. А какие фото можно сделать в лучах заходящего солнца! М-м-м… Так я думал первые пятьдесят километров пути. Но постепенно стали закрадываться сомнения в успешности миссии. Дорога становилась хуже и хуже, а ледников не наблюдалось. Снежная вершина, что на предыдущем фото, снята телеобъективом и никак не является «объектом шаговой доступности». Осознав тщетность усилий, я остановился (38.544600, 71.724200).

Это было правильное решение. Уже потом, рассмотрев всё это на карте, понял — впереди были ещё пятьдесят километров неизвестной дороги. И там, если верить картам и снимкам из космоса, дорога подходит очень близко к леднику Географического общества. В этом месте (38.684493, 72.086421) язык ледника почти касается реки, река здесь меняет направление течения и своё название — выше по течению это Абдукагор.

Оттуда рукой подать — всего тридцать километров на север по прямой — до пика Исмоила Сомони (38.943173, 72.015771). Прежние названия этой горы — пик Сталина, пик Коммунизма — возможно, покажутся кому-то знакомыми, ведь речь идёт о самой высокой точке бывшего Советского Союза — 7495 метров. Чуть было не сказал — высшей точке Памира, однако вовремя вспомнил о пике Конгур (38.943173, 72.015771). Но он находится далеко отсюда, в Китае, в ста двадцати километрах к северо-востоку от Мургаба. Он больше сотни на полторы, точная высота составляет 7649 метров.

А это долина реки Ванч, по которой пролегал обратный путь из крайней точки маршрута. Почему я проехал только пятьдесят километров и повернул обратно? Потому, что именно это расстояние было обозначено, как максимально необходимое для достижения ледников. Именно сюда были отправлены норвежские туристы в мае этого года. И вот я здесь, а ледников нет… Остаётся только посетовать на собственную доверчивость, :-) развернуться и направиться к следующей достопримечательности Таджикистана — озеру Искандеркуль.

Впереди шестьсот пятьдесят километров дороги через Куляб и Душанбе. Путь неблизкий, но основная часть его в прекрасном состоянии, и к тому же за семьдесят километров до столицы меня ожидает знакомство ещё с одним ярким местом Таджикистана — водохранилищем Нурекской ГЭС. В отличие от других природных достопримечательностей страны, никаких рекомендаций для посещения этого места мне никто не давал, нашёл его сам. :-) Первый раз проезжал здесь в мае 2022 года и останавливался на ночь, но достаточно подробно, при свете дня, рассмотрел только сейчас.

Это самая западная часть огромного водного зеркала, которое протянулось в длину почти на семьдесят километров. Изрезанные причудливыми заливами, противоположные берега редко отстоят друг от друга более чем на километр. По существу, это тот же Вашх, стиснутый отрогами Заравшанского хребта и набравший сотни метров глубины.

Рукотворное озеро празднует сегодня свой юбилей, ведь заполнение водохранилища Нурекской ГЭС произошло в 1972 году, пятьдесят лет назад. И тогда на карте акватории, что заняла почти сто квадратных километров, появились вот такие островки и заливы, кружева жёлтой земли на синей глади озера.

Перейдя от «лирики к физике», хочу заметить, что плотина Нурекской ГЭС более сорока лет была самой высокой в мире (300 метров), и только в 2013 году уступила китайцам. Поставленная ими плотина на реке Ялунцзян, превзошла нурекскую всего на пять метров. Но Таджикистан не сдаётся! Уже близится окончание работ на Рогунской ГЭС, и её плотина, взметнувшись на 335 метров, запросто переплюнет проект инженеров Поднебесной Империи.

Но фотографий самих этих плотин в моём очерке не будет. Для посещения Нурекской ГЭС нужно специальное разрешение, а это не входило в планы поездки на Памир. Что касается строящейся Рогунской ГЭС, то она осталось совсем в стороне от августовского маршрута. Так что могу только лишь ещё раз показать реку Вахш, на которой стоят обе упомянутые станции.

Немного забегая вперёд, хочу сказать следующее — этот бирюзовый водоём стал чуть ли не единственным объектом, который полностью оправдал мои ожидания. Впрочем, и особых ожиданий не было, просто красивое место на маршруте, которым удобно и приятно любоваться прямо с дороги. Вот координаты одной из обзорных площадок — 38.301004, 69.256192.

Вечером шестого дня путешествия, преодолев оставшиеся двести километров, проехав через город Душанбе и два тоннеля — «Истиклол» и «Дусти», я добрался до озера Искандеркуль. Это была последняя «точка интереса» на моём маршруте. Не совсем строго на маршруте — от трассы на Худжанд предстоит проехать двадцать пять вёрст, но это уже мелочи. Тем более, что вид на озеро открывается немного раньше, километра за четыре до берега. Видеоролик, что будет представлен ниже, тому в подтверждение.

А на этой фотографии показан кусочек резиденции Президента Таджикистана, что находится в самой дальней, юго-западной, части озера (39.063024, 68.352313). Потом дорога уходит в горы, поэтому здесь я развернулся и медленно поехал назад, разглядывая Искандеркуль в лучах заходящего солнца. Двигаясь вдоль северо-западного берега, можно полностью и в деталях рассмотреть всю акваторию, что раскинулась на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Первое, что обращает на себя внимание, это цвет озера. Многие глубокие горные водоёмы окрашены тёмной бирюзой и Искандеркуль не исключение. Его глубина более семидесяти метров, площадь небольшая — три с половиной километра, дно озера резко уходит вниз, и насыщенная окраска воды сохраняется даже рядом с берегом.

Возникает даже такое ощущение, что воду здесь подкрашивают специально, для эффектного вида из резиденции Президента. :-) Ну а чем ещё можно объяснить тот факт, что вытекающая из озера река Искандердарья сохраняет выраженный синеватый оттенок, несмотря на небольшую глубину? Дальше, при просмотре видео, вы сами сможете всё это оценить. Точно, красят! :-)

Теперь оторвёмся от воды и окинем взором берега, что окружают озеро. Вот здесь уже всё не так ярко. Горы лишены зелени, покрыты травой, которая высохла и пожелтела уже к середине лета. На следующем фото, в отличие от предыдущих, я немного поиграл с цветом и добавил зелёного на склоны гор. Но деревья не добавишь, а их явно не хватает. Ведь турист нынче какой пошёл? Подавай ему буйную зелень хвойного леса и пышное разнотравье вне зависимости от климатических условий региона. Хочу, шоб зелено было — и точка! Не верите? А мне пеняли, что рассказываю о горах, которые выглядят не так, «как должны». :-)

Так что завышенные ожидания зелёных гор Искандеркуль может и не оправдать, берега явно «подкачали». :-) Хотя весной здесь гораздо зеленее и снег лежит совсем близко. К тому же, неподалёку от озера есть ещё одна достопримечательность — «Фанская Ниагара». Так называют водопад, находящийся на реке Искандердарья в полутора километрах от её истока. Посмотреть на поток, падающий с высоты в сорок метров было бы интересно, но тут внезапно на моём Mitsubishi Pajero вылезла небольшая поломка и мысли о «Ниагаре» напрочь вылетели из головы.

О том, как добирался до озера и что увидел — в следующем ролике:

Это был небольшой обзор достаточно ярких мест Таджикистана. Но есть ещё наблюдения, которые носят случайный характер, и я хочу ими поделиться. Пройдя несколько тысяч километров по дорогам страны, нельзя было не заметить многочисленные монументы, воздвигнутые в честь Героев Таджикистана. Они разнятся по степени художественности исполнения, но всегда на них изображены шесть выдающихся личностей страны.

Стоит упомянуть, что звание присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского, ратного и трудового подвига во имя свободы, независимости и процветания Республики Таджикистан. Вот один из таких монументов, самый представительный. Находится это место на трассе Душанбе — Куляб (37.758986, 69.414561), окружено парком и ярко освещено в ночное время.

Это известные таджикские писатель и поэт, бывший Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана и нынешний глава государства, уже тридцать лет бессменно находящийся на своём посту, а также два «врага народа», расстрелянных в тридцатые годы прошлого века и полностью реабилитированные впоследствии. Как видно, все герои современного Таджикистана вышли из советского прошлого, как и сама страна.

Ещё одной интересной, на мой взгляд, особенностью Таджикистана стал внешний вид небольших посёлков, расположенных на пути следования. Контраст был разителен — едешь по разбитому Памирскому тракту, трясёшься по гребёнке, глотаешь пыль, уже забываешь о цивилизации — и, вдруг, совсем рядом, только через мост переехать, открывается такая вот уютная красота.

Это посёлок Тавилдара (38.695830, 70.484317), куда я случайно заехал во время первого путешествия по Памирскому тракту. На фото здание местного отеля, но и всё остальное тоже смотрится неплохо. Возможно, что такая нарядность несколько демонстративна, ведь здесь проезжает немало иностранцев и это своего рода визитная карточка страны. Не спорю, может быть. В подтверждение такого взгляда может служить внешний вид посёлка Рушан (37.946024, 71.563395), что расположен дальше по тракту, уже ближе к Хорогу. Как видите, всё очень чисто, аккуратно и нарядно.

Но вот следующая фотография — посёлок Ванч (38.372003, 71.460484), что стоит на одноимённой реке. Иностранцев здесь практически не бывает, Памирский тракт проходит в стороне, однако ухоженность наглядно присутствует. И это ещё не самое яркое место данного населённого пункта.

Конечно, совсем маленькие деревушки выглядят попроще, по ним проходит разбитая дорога, но внутри участки почти всегда аккуратны и ухожены. Чувствуется, что землёй здесь дорожат и относятся к ней по-хозяйски бережно. Оно и понятно — земля, более или менее ровная, да ещё и с водой, в Таджикистане встречается далеко не везде.

Горные дороги — а девяносто процентов территории Таджикистана это горы — пересекаются с горными реками, и здесь не обойтись без мостов. Их много, и они разные. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство мостов в стране построено ещё во времена Советского Союза. Как, например, вот этот (38.870418, 70.029602), на реке Вахш, в ста пятидесяти километрах от Душанбе. Здесь проходит Памирский тракт, и мост, наверное, его ровесник. :-) Но служит исправно, я проехал без проблем.

Ещё один интересный объект инфраструктуры Таджикистана — тоннель. Точнее, тоннели, их пять. И если ещё точнее — шесть. Последний, самый короткий (356 метров) закончен летом 2022 года. Ещё в мае месяце я проезжал место строительства этого объекта по объездной дороге, вдоль реки. А в августе уже проехал по готовому тоннелю.

Общая протяжённость «подземных дорог» страны немногим более восемнадцати километров. Совсем немного, скажете вы. Да, немного. Особенно по сравнению с самым длинным в мире автодорожным тоннелем в Норвегии, протяжённость которого двадцать четыре с половиной километра. Но как эти тоннели сокращают путь! Не говоря уже о том, что без них ездить зимой по таджикским горам было бы весьма затруднительно и смертельно опасно.

И последнее. Мобильная сотовая связь. Есть практически везде вместе с устойчивым мобильным интернетом. Присутствует даже в загородной местности, а уж в посёлках — однозначно. Но сам услугами местных сотовых операторов не пользовался, так что ничего о ценах сказать не могу.

Вот такой небольшой очерк получился, как дополнения к рассказам о Памирском тракте. Это, естественно, далеко не всё, что может заинтересовать туриста в Таджикистане. Страна необычная, привлекательная, с доброжелательным отношением местных жителей к гостям. Основное, конечно, это горы. И горы здесь можно найти на любой вкус. Так что — рекомендую!

Удачи на дорогах и новых путешествий!

P.S. Рассказ этот готовился долго, с перекурами и перерывами. Его написание было прервано новым большим путешествием, которое достойно завершает сезон 2022 года. Я проехал из Алма-Аты в Севастополь, сбылась давняя мечта! Так что впереди вас ждут, как минимум, три новых очерка.

Первый — как выглядят сейчас дороги и некоторые города южного и западного Казахстана. Второй — что я увидел, проезжая через Саратов, Волгоград, Астрахань и другие города России. И третий — Крым. Мост, горы, море, Севастополь. Так что заглядывайте сюда почаще, скоро начну делиться впечатлениями. Вот теперь — всё.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.