По Кольцу Керри. Ирландия — 2022

Всем привет, уважаемые дромчане и дромчанки!

Прошло 5 лет с момента моей последней публикации отзыва о поездке на Drom.ru (travel.drom.ru/54677/ ), и я решил, что пора бы уже снова протестировать свои эпистолярные навыки.

На самом деле за 5 лет в моей жизни произошли кое-какие изменения, а именно, волею судьбы и по предложению работодателя мы переехали пару лет назад в Ирландию. Кроме того, в нашей семье произошло пополнение и от активного автомобильного отдыха пришлось на некоторое время отказаться. Не лишним будет также упомянуть, что в Ирландии был один из самых жестких карантинов во время COVID: магазины и рестораны начали открывать только к лету 2021 (частично открывали и закрывали и раньше), COVID-сертификаты и маски отменили относительно совсем недавно. До сих пор многие организации не перешли на работу из офисов, что порождает гигантские очереди в госучреждениях, доставке товаров, очередях к врачам и даже, казалось бы, в таких обыденных вещах как услуги сантехника, укладчика напольных покрытий и так далее.

Лето 2022 выдалось жарким. В Ирландии был даже побит температурный рекорд за всю историю наблюдений — самое то, чтобы покататься по острову. Так что спустя много-много лет я снова стал владельцем праворукой машины.

В качестве маршрута был выбран широко разрекламированный путь по Кольцу Керри (здесь и далее названия на ирландском: Mórchuaird Chiarraí). Путь характерен хорошим сочетанием красивых видов из окна, пеших ответвлений, пляжей, самобытных прибрежных городков, чистого свежего воздуха, исторических и культурных достопримечательностей и, в то же время, большим разнообразием мест для ночлега: кемпинги, большие спа-отели, небольшие семейные гостиницы, фермы, таверны и прочие места, отправляющие читателя в 18 век, во времена «Острова сокровищ» (да, я знаю, там действие начиналось на соседнем острове, но антураж очень похожий). Есть на западном побережье также несколько сохранившихся  Gaeltachtaí — небольших регионов с преимущественно ирландскоговорящим населением (в 95% Ирландии говорят на английском).

Керри (Contae Chiarraí) же — собственно одно из графств на юго-западе Ирландии, входит в состав провинции Мунстер (An Mhumhain). Известность Керри помимо хорошо сохранившихся ирландскоговорящих районов дал характерный для северной Европы ландшафт — береговая линия сильно изрезана бухтами, фьордами, очень много красивых скал и островов. На одном из островов Скеллиг (Na Scealaga) снимали несколько сцен из «Звездных Войн» (7 и 8 эпизоды — не самые лучшие сценарно, но шикарные с точки зрения картинки). Также в Керри находится  самая высокая гора на острове — Каррантуил (Corrán Tuathail, 1041 м).

Рисунок 1 — схематичное изображение маршрута по кольцу Керри. Внимание: в западной части кольца есть небольшое ответвление, которое ведет на скалы Керри и в городок Портмаги (An Caladh) — на минуточку, удостоившийся приза в 2012 году как лучший туристический городок.

Сказано — сделано. Взят отпуск на несколько дней (в выходные цены на гостиницы взлетают в 2-3 раза, поэтому лучше ехать в будни), проверены давление в колесах, уровень масла и заправлен полный бак по €2.12 за литр.

Рисунок 2 — К июлю 2022 года цены на топливо побили все рекорды наблюдений. Правительству даже пришлось снижать акцизы (солярка при этом подешевле с 2.20 до 1.80), но это помогло ненадолго. Надо сказать, что к августу цены пошли вниз и на данный момент солярка стоит 1.90

Немного об автомобиле. Renault Kadjar, 2018 года, на момент поездки пробег 55000 км, дизель, робот. Достаточно комфортная машина для семьи, в багажник помещается и коляска, и вещи, и продукты, и прочая мелочевка.

День 1: Дублин — Кашель — Килларни — Кенмаре (354 км)

В первый день задача была доехать до обеда до крепости Rock of Cashel, а далее в национальный парк Килларни и уместить где-то между ними обед.

Дорога до Кашеля пролегает по скоростному шоссе M8 Дублин — Корк с пересечением пары пунктов оплаты, стоимость небольшая, хотя при желании можно их объехать по бесплатным дорогам. Расстояние по шоссе 160 км, можно спокойно доехать за 2 часа с перекурами.

Кашель (Caiseal) — городок в графстве Типперэри, однако здесь произошло очень много значимых для Ирландии событий. Именно здесь крестили первого христианского короля Мунстера Эндуса, в 10-м веке короновали главного почитаемого ирландского короля Бриана Бору (есть его центр наследия — 52.521232, -7.888525), а еще Кашель является резиденцией архиепископа Ирландии.

Rock of Cashel (52.519993, -7.890408), или Скала Кашель — полуразрушенный замок XII-XIII веков в городе Кашель графства Южный Типперэри в Ирландии. Согласно местным преданиям, холм, где стоит замок, служил резиденцией местных правителей за несколько сотен лет до норманнского вторжения. Предание о том, что именно здесь принял христианство Святой Патрик, сделало Кашель местом паломничества.

Рисунок 3 — Rock of Cashel хорошо виден издалека при подъезде к Кашелю.

У подножья скалы есть комфортная платная парковка, мы же по случайности оставили машину немного ниже на смотровой площадке и оказалось, что даже сэкономили. Между площадкой и парковкой идет узкая улочка с парой кафешек в деревенском стиле и вышеупомянутый центр Бриана Бору. Его отдельно посещать смысла нет, разве что можно подгадать и приехать на одно из мероприятий, которые они проводят.

Рисунок 4 — Главный зал.

Рисунок 5 — Вид вблизи, снято на широкоугольную камеру телефона.

Рисунок 6 — Сам Кашель лежит у подножья горы. Брусчатку давно заменили на асфальт.

Следующий пункт маршрута на сегодня — Национальный парк Килларни (Páirc Náisiúnta Chill Airne 52.018025, -9.503773). Это первый национальный природный парк на территории Ирландии, основанный еще в 1932 году, когда его территория была передана государству бывшими владельцами. Особенность парка заключается в том, что на его территории есть как озера, заповедные леса, где водятся благородные олени и растет дуб и тис ягодный, так и самые высокие на территории острова горы. Парк охраняется ЮНЕСКО. Так как парк находится относительно недалеко от юго-западного берега Ирландии, в связи с эффектом от Гольфстрима в нем достаточно мягкий климат и это обусловило появление такого разнообразия растений.

На территории парка есть развалины аббатства, замок Росс (Caisleán an Rois — 52.041125, -9.531238), а также весьма симпатичный особняк Мукросс Хаус (Teach Mhucrois — 52.018017, -9.504052). Особняк был построен еще в середине 19-го века и в итоге был передан государству вместе с территорией парка.

Рисунок 7 — Молодежь и Muckross House.

Рисунок 8 — Территорию парка облюбовали семьи с детьми. Вдалеке видно одно из озер и горы.

Рисунок 9 — Не пытайтесь одолеть тропинки вокруг озер с коляской. Тщетное занятие.

Рисунок 10 — Белые скалы с гротами. Вода издает необычные звуки, попадая и выходя из них.

После четырех часов в парке (а это очень мало, рекомендуют приезжать с ночевкой), полевого обеда и посещения магазина сувениров мы выдвинулись дальше на юго-запад. Именно здесь начинается Кольцо Керри и дорога дальше всячески показывает, что мы на историко-географической тропе.

Рисунок 11 — Начало Кольца Керри. Дальше дорога будет только уже. Разъезд с автобусами — отдельный квест.

Рисунок 12 — Водопад Торк.

Следующая точка на маршруте — водопад Торк (Easach Toirc — 52.002270, -9.506195). Несмотря на засушливые недели перед поездкой, воды в водопаде много. Водопад находится буквально в 7 км дальше по дороге от Muckross House, его высота около 20 м, длина каскадов 110 м. От водопада начинается очень живописная дорога, выложенная камнями, в гору, но в этот раз с детьми решили не терять время на ее прохождение. Повод вернуться снова!

Рисунок 13 — Каменная тропа, популярна у европейских пенсионеров, отдыхающих в Килларни.

Далее дорога начинает петлять между гор, открывая отличные открыточные виды на долины и ущелья. Одно из ущелий — Gap of Dunloe (Bearna an Choimín — 52.023533, -9.636100), несмотря на то, что является частью Кольца Керри, лежит немного в стороне от основной дороги и требует отдельной поездки (или отказа от посещения парка Килларни). Думаю, фотографии скажут гораздо больше, чем словесное описание дороги.

Рисунок 14 — Разъезжаться, на удивление, можно всегда. Есть карманы, есть и сознательность у водителей прижиматься к обочине.

Рисунок 15 — Need for Speed IV из детства.

Рисунок 16 — Мосты преимущественно однополосные с реверсивным движением.

Рисунок 17 — Смотровая площадка на Lady’s View. Это место часто фигурирует на открытках.

Фотографий с The Gap of Dunloe удачных сделать не получилось: дорога узкая, вечерело, отвлекали дети, а чужих фотографий в свой отчет ставить не хочу. Настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы одним глазком в поисковике — виды шикарные.

В девятом часу вечера наконец-то достигли первой точки для ночевки — городок Кенмар (An Neidín — 51.878957, -9.582241). Здесь надо сделать небольшой экскурс в отельную индустрию Ирландии. До сих пор абсолютное большинство объектов — это небольшие семейные отельчики (так называемые B&B — Bed & Breakfast), некоторые из которых ведут историю с 18-19 веков. Основная масса, конечно, новодел 1950-1980 годов, но хозяева всегда стараются подчеркнуть историю места и используют массу антикварных и исторических деталей в интерьере. Иногда хозяева живут в том же здании, иногда это отдельный объект, но очень часто с хозяевами ты не пересекаешься. По приезду тебя уже ждет ключ прямо на стойке, номера-комнаты полностью готовы, а на завтрак специальный человек приезжает и готовит для всех постояльцев на кухне.

После COVID цены в отелях выросли, так как государство для их поддержки придумало налоговый вычет, который постояльцы могут оформить по итогам всех трат на отели и рестораны в течение года. Вычет уже отменили, но цены, как обычно, никто назад не вернул. Но, по крайней мере, видно, за что платишь: отношение, уют и комфорт, хозяева еще за пару недель начинают писать тебе на электронную почту разные советы, рекомендации для посещения, списки лучших пабов и достопримечательностей.

По состоянию на июль 2022 года средняя цена на 3-местный номер колебалась от 130 до 300 евро, хотя еще в 2019 году можно было за 70-150. Посещение ресторанов и пабов теперь примерно на 10-15% дороже чем в 2019. Причем подорожали скорее даже не продукты и топливо (хотя не без этого), но человеческий труд. Очень много иностранцев, которые работали в сфере услуг, покинули страну во время пандемии, и сейчас в этой сфере жесточайшая нехватка людей, отсюда рост спроса, зарплат и затрат.

Еще одно отступление хотелось бы сделать по поводу ирландского языка. Когда Ирландия была в составе Великобритании, метрополия всячески старалась подавить использование языка — запрещали обучение на нем, преследовали писателей и известных людей. В итоге язык был долгое время под угрозой полного вымирания. Язык сам по себе не очень сложный, однако он имеет мало общего с английским и обучение ему в школе нравится далеко не всем детям. В итоге большинство в стране оперирует только базовыми фразами. Но популярность языка в стране растет и все больше людей начинает использовать его в быту. Районы Gaeltacht тоже становятся популярнее и для туристов, и для местных жителей для практики.

Ирландский язык относится к кельтской группе индоевропейских языков. Индоевропейское происхождение позволяет найти общие корни даже с русскими словами, а кельтская база делает его ближе к романским языкам (испанский, французский), нежели к германским. Конечно, в язык проникло очень много англицизмов и грамматических конструкций, но даже свободно говорящим по-английски чтение ирландских текстов не поможет никак.

Интересно, что абсолютное большинство топонимов в Ирландии кельтского происхождения и понять название города или реки можно даже после многовекового искажения названий в сторону англификации. Однако по какой-то причине некоторые названия хотя и имеют ярко выраженное ирландское происхождение — самими ирландцами никогда так не назывались. Яркий пример тому и городок Кенмар, где мы остановились. Само слово Kenmare происходит от Ceann Mara, что означает «голова или начало моря», однако по-ирландски его название — An Neidín, что означает «гнездышко» (-ín это уменьшительный суффикс).

Кенмар находится в самой глубине (если так можно выразиться) одноименного залива, который разделяет графство на полуострова Ивера и Беара. Исторически Кенмар — это треугольный город, очерченный с трех сторон улицами, на которых и кипит вся жизнь.

Рисунок 18 — Треугольник Кенмар.

Поселились мы в небольшом B&B The Lodge (51.881290, -9.575922) буквально в 500 м от одной из вершин треугольника. Ключ ждал меня на ресепшне в небольшом ведерке, а окно номера выходило прямо на парковку, что позволило закинуть вещи из машины в номер непосредственно через окно. Стоимость номера в сутки 120 евро на троих в будни. Парковка бесплатная, пользование кухней, оснащенной всей необходимой техникой, а также базовым набором продуктов (тосты, масло, сыр, джемы, фрукты, хлопья, чай, кофе и т.п.) — тоже.

По приезду пошли гулять по городку, заодно и поужинать. Цены в пабах средние, немного ниже, чем в Дублине, но выше, чем в нетуристических местах. Пинта пива от 6 евро, бургер с чипсами или фиш энд чипс от 15 евро.

Рисунок 19 — Приглашение воспользоваться Wi-Fi. Обратите внимание на слог хозяев. Разве в условной Испании или Италии вы увидите такой слог?

Рисунок 20 — Чем дальше на запад Ирландии, тем больше раздельных кранов.

Рисунок 21 — Ресепшн и гостевая книга.

Рисунок 22 — Разноцветные дома Кенмара.

Рисунок 23 — Знакомая по родной Уфе парковка елочкой. В Ирландии — большая редкость.

Погуляв и поужинав, вернулись в отель и отключились без задних ног. Назавтра ожидается основная часть маршрута по Кольцу.

День 2: Кенмаре — Ватервиль — Кил — Портмаги — Кахерсивен — Трали (190 км)

Утром быстренько перекусили в отеле тостами и двинулись дальше. Следующий пункт — небольшой городок Снем (An tSnaidhm — 51.837307, -9.899276).

 
Рисунок 24 — А Кольцо все уже и уже.

An tSnaidhm в переводе с ирландского — узел. О происхождении названия ходят споры, но люди склоняются к тому, что «узлом» называли пороги-водопады на одноименной речке перед ее впадением в залив. Посмотреть пороги и было главной задачей в городке.

Рисунок 25 — В Снеме домики не менее красочные.

Рисунок 26 — Снемские пороги. Горы вдалеке — на другой стороне залива. Городок облюбовали кемперы.

Рисунок 27 — Еще одна схожесть с родными пенатами. Настоящее сельпо — в одном здании почта, магазин, алкомагазин (off license), банк, бар, кафе-мороженое и автозаправка. На флаге цвета графства. Но повесить могли и по другой причине.

Следующий пункт на маршруте — пляж White Strand (белый — 51.772972, -10.022447). В более ветреную погоду здесь раздолье для серферов. В жаркую спокойную — сюда приезжают семьи купаться. Из-за Гольфстрима вода может быть чуточку теплее. Но для нас — адски холодно. К нашему приезду погода начала портиться, пошел небольшой дождь. Пляж был пуст, если не считать заблудших немецких туристов. А еще на пляже было много выброшенных на берег медуз.

Рисунок 28 — White Strand.

Погуляв по пляжу, двинули дальше. Из-за дождя не стали надолго останавливаться на следующем пляже — Paradise Found (51.759735, -10.080210). Пляж действительно внешне вызывает ассоциации с раем: желтый песок, серферы, голубой океан. Единственное отличие — вода, которая максимум прогревается до 14 градусов.

Дорога начала петлять среди горных серпантинов, начался сильнейший туман. Скорость пришлось сбросить до 20 км/ч. Не удалось запечатлеть несколько открыточных видов с гор на пастбища, скалы, залив, и, самое обидное, на острова Скеллиг (51.776637, -10.525109). Что ж, опять-таки стимул вернуться сюда снова — благо сентябрь в Ирландии вполне еще летний месяц.

С окончанием серпантина дорога спустилась к городку Ватервиль (An Coireán — 51.828821, -10.173421). Городок интересен тем, что зажат между озером и заливом, там самым оказываясь на узком перешейке с видом на воду в обе стороны. Знаменит город тем, что здесь берет начало первый трансатлантический кабель связи, проложенный еще в 1865 году, а Ватервиль был даже некоторое время телекоммуникационным хабом европейского масштаба. Еще здесь любил бывать и отдыхать Чарли Чаплин — он возвращался сюда 10 лет подряд.

Рисунок 29 — Памятник Чарли Чаплину.

Рисунок 30 — В хорошую погоду отсюда видны острова Скеллиг.

Владельцы ресторанов и пабов в Ватервиле прекрасно осведомлены об удобстве городка для проезжающих туристов. Для обслуживания потока посетителей даже в старых исторических пабах установили раздачи, как в советских столовых. Можно быстро собрать заказ даже на традиционные ирландские блюда, сразу налить себе пинту «Гиннеса» и освободить место следующему. В будничный вторник паб был переполнен туристами, прежде всего пенсионерами из Германии, которым было шибко интересно, что мы едим и почем это все. Пообедали мы в итоге в пабе «The Lobster Bar», оставив на четверых что-то около 55 евро.

Пора ехать дальше. Тут опять нам погода спутала карты. Снова лег сильный туман, и нам пришлось проехать мимо Скал Керри (Aillte Chiarraí — 51.868397, -10.385431). Скалы эти менее известны, чем Скалы Мохер, которые являются ирландской достопримечательностью номер один. Менее известны они потому, что транспортная доступность у них похуже, почти 100 км надо ехать по однополосной извилистой дороге плюс серпантины. Зато Скалы Керри выше относительно уровня моря и там нет ограждений, которые защищают от желающих прыгнуть и убиться.

Рисунок 30 — Ответвление от Кольца Керри к Скалам Керри и Портмаги.

В итоге следующей точкой маршрута для нас стал небольшой город Кахирсивен (Cathair Saidhbhín — 51.949179, -10.224497) на северном побережье полуострова Ивера. Город очень интересен тем, что расположен у подножья хребта Бенти с одной стороны, залива Ферта с другой стороны и с красивым видом на остров Валентиа по другую сторону залива. В городе заметно проникновение ирландского языка — вывески, объявления.

Рисунок 31 — Кахерсивенские казармы.

Рисунок 32 — Хребет с одной стороны, залив и остров Валентия с другой.

Город понравился, провели в нем около двух часов. Двигаемся дальше на восток.

Рисунок 33 — Классический пейзаж Керри: пастбища, дороги, горы, туман.

Самая интересная достопримечательность на этом участке — виадук Гленск (Glinsce — 52.031330, -10.068245). Он был построен на ныне не действующей железной дороге Фарранфор (An Fearann Fuar) — Валентия (Dairbhre), которая тогда считалась самой западной железной дорогой в Европе. Задачей этой дороги была амбициозная цель соединить путями порты в Дублине (и Кингстоне, ныне Дан Лири) и на Валентии. Уже тогда стало ясно, через какие красоты пройдет линия, и в итоге она стала привлекать огромное внимание туристов. Пути проходили через несколько тоннелей и виадуков. Виадук Гленск, который сохранился до наших дней, — один из самых живописных отрезков пути.

Рисунок 34 — Виадук Гленск и немцы.

Постепенно начало вечереть, и нужно было ускоряться. У нас на этот день было еще запланировано посещение Трали (Trá Lí — 52.268754, -9.706375) — столицы графства Керри.

Трали сам по себе находится уже на другом полуострове — Дингл (Corca Dhuibhne). На Дингле есть свое туристическое кольцо, свои красоты, и это заслуживает отдельной трехдневной поездки. Когда поедем — хороший стимул написать отчет. Трали знаменит своим фестивалем Роз, который мы частично захватили. Еще в Трали есть свой аэропорт, откуда можно улететь в несколько европейских стран (вот откуда столько немцев).

Рисунок 35 — Трали прямо зазывает перекусить и отведать сидра.

Рисунок 36 — Подготовка к фестивалю Роз.

Рисунок 36 — Трали-вали, мы были в Трали.

После небольшой прогулки и ужина в городе поехали искать нашу ферму, где мы заранее забронировали ночлег. Ферма находится в 10 км от Трали в местечке под названием Каслмейн (Caisleán na Mainge).

Жена очень хотела ночевать именно на B&B-ферме, чтобы ощутить антураж деревни, посмотреть на животных, попробовать свежие продукты. Сказано — сделано. Забронирован номер в местечке под названием Murphys Farmhouse (52.178799, -9.752230), 150 евро за номер на троих.

Рисунок 37 — Трали столица графства, а дороги все равно деревенские.

Рисунок 38 — Ферма Murphy’s.

Рисунок 39 — Интерьер.

Рисунок 40 — Другие постояльцы на ферме.

Рисунок 41 — Вид из окна номера. Просторы фермерского поместья.

Рисунок 42 — Хозяин местный олигарх. Помимо фермы владеет пабом (и пиццерией — за кадром).

Рисунок 43 — Пицца с 1789 года.

Рисунок 44 — Местный автобан.

Рисунок 45 — Аутентичненько все, из серебра.

День 3: Трали — Лимерик — Дублин (305 км)

Ну вот и наконец пора закругляться и собираться домой. Интересный нюанс: большинство людей едет по Кольцу Керри против часовой стрелки. Когда хозяйка пожелала нам удачи на маршруте, я сказал, что мы уже едем домой, чем ее сильно удивил. Плюс этого отеля, что в цену, помимо стандартного доступа к кухне, включен полноценный горячий завтрак — четыре блюда на выбор. Мелочь, а приятно.

Попрощавшись с хозяевами и семьей туристов из Америки, выдвинулись в обратный путь. Задача добраться не спеша до обеда в Лимерик (Luimneach — 52.665333, -8.627472).

Лимерик — третий по числу жителей город в Ирландии (96 тысяч). Это чувствуется сразу — бизнес-центры, все сетевые магазины и, конечно же, двухэтажные автобусы. Город был основан викингами, в отличие от Трали, который был основан англо-норманнами. Норманны, конечно, тоже некоторые считают за викингов, однако ко времени их появлению на островах, они уже были вполне себе серьезным народом, говорящем на старо-французском языке. В конце 12-го века англо-норманны взяли Лимерик штурмом, но ирландцы успели сжечь город и его пришлось строить заново.

Интересный факт: в 1919 году на очень короткое время власть в Лимерике захватили рабочие и создали Советскую Республику Лимерик.

А еще через Лимерик протекает одна из самых известных ирландских рек — Шаннон (An Sionainn). Это самая длинная река в Ирландии, на ней больше всего мостов и переправ. Всегда считалась границей между восточной и западной Ирландией, а на картах ее первым нанес сам Птолемей.

Рисунок 46 — Короли и торговые центры.

Рисунок 47 — Замок Короля Иоанна. Рядом остатки сохранившихся поселений викингов.

Пообедав в местечке под названием Enzo’s традиционными фиш энд чипс, посмотрев на набережную и замок, наконец-то выдвинулись в обратную дорогу.

Итого:

Проехали 928 километров (с ответвлениями от основного маршрута);

Солярки потрачено: 38 литров;

Средний расход: 4,1 литр на 100 км.

Общие траты:

Гостиницы — 270 евро;

Еда — не считали, где-то около 200 евро;

Топливо — 85 евро;

Музеи, парковки, платные въезды и проезды — 40 евро.

Жене и детям понравилось, значит, такие поездки можно и нужно продолжать!