Зазеркалье — 2015, или В Англию на авто (часть 3)

• Часть 1
• Часть 2

Это был апофеоз нашего путешествия. Мы мечтали увидеть океан. Мы мечтали его увидеть очень-очень давно. Изначально я думал, что встречусь с ним в Норвегии, но волей судьбы эта встреча произошла в Северной Ирландии. На самом краешке земли.

А мы тем временем продолжаем путешествие на первом в нашей жизни пароме. Паром «Экспресс» — скоростной паром в Британии, поэтому у него нет выхода на палубу. Все за стеклом. Машины закрыты на нижнем ярусе, а мы любуемся морской гладью свысока через иллюминаторы. К сожалению, мы так были взволнованы предстоящей поездкой, что совсем забыли про фотоаппараты. Да и Бог с ними. Мы плывем в Ирландию. Качки совершенно не чувствуется. Нервишки постепенно восстанавливаются, и через два часа нас приглашают спуститься вниз, к своим автомобилям. Вам не передать, что творилось на душе, когда мы пристали к североирландской земле. Чувство радости и вместе с тем чувство какой-то гордости. Просто хочется рвать и метать. Может быть, именно поэтому внутри что-то щекотало, когда мы мчались по ирландским «американским горкам».

Наш путь лежит на побережье Ирландского моря, к еще одной так называемой «атлантической дороге», одной из самых красивых дорог, по версии интернет-журнала «Forbes». Это дорога Ларн-Портраш, или же дорога А2.

Вот и долгожданная встреча. Мы видим Ирландское море, только теперь с другого берега.

Хочется привести эмоции в порядок. Не слишком это и получается. Вот где действительно изумрудный остров.

«Не пойду я по этому мосту, — проснулась маленькая вредина, - я не самоубийца». Я только что сообщил Ирине, что мы едем к подвесному веревочному мосту «Каррик-а-Рид». «Вряд ли ты его найдешь», — добавил мой верный скептик. Но ее старания огорчить меня были напрасны. Мой друг «Plark» предлагает нам повернуть направо, на бесплатную автостоянку (55.239471322; - 6.332713415).

Выйдя из машины, ноги сами несут меня к берегу.

Мост, который я тысячу раз видел в интернете, на котором так сильно мечтал побывать, находится примерно в семистах метрах. Погода, по ирландским меркам, просто замечательная. Не спеша идем по тропинке до билетных касс. Пропуск на остров стоит 5,9 GBP с человека. Передать словами эту красоту невозможно. Северная суровость сквозь маленькие створки открытого неба.

Давайте вместе представим, что остров Ирландия, совсем не остров, а материк. Представили? А теперь давайте представим, что нам надо попасть с материка на таинственный остров. Ну, например, на остров Каррик-а-Рид.

Ни поезда, ни паромы на этот самый остров не ходят. Только пешком. Пешком на остров? Да, пешком на остров. Примерно вот так.

Адреналин кипит. Вот он остров. Рукой подать. Надо сделать только первый шаг. Но как это сложно. Нет, я не боюсь высоты, но когда ты видишь это сооружение и представляешь, что внизу 30 метров пустоты, ноги сами перестают тебя слушаться. Все, пошел. Первый пошел. Путь длиною в 20 метров кажется бесконечным. Стараюсь не смотреть вниз.

«А не так страшен…», — пронеслось в голове, как только ноги ступили на твердую почву. Мы на острове. На острове острова.

Мы стоим на краешке земли. Даже не верится, что там, за горизонтом уже практически ничего нет. Только вода. Только океан.

В этот момент наш мир кажется таким прекрасным, что хочется остановить время.

А время… А время на этом острове действительно останавливает свой ход.

Перед входом непосредственно на мост образуется маленькая «пробочка».

Этот мост с реверсным движением, поэтому покорно ожидаем возвращения нагулявшихся туристов. На каком-то сайте я читал, что некоторым людям хватает путешествия в один конец. Обратно идти по этой «страсти» нет никакого желания. Специально для таких горемык дежурят рыбацкие лодочки, которые за дополнительную плату доставят вас обратно на материк.

И вот нам дают зеленый свет. Сердце колотится. Я пошел. Так и хочется посмотреть вниз, в тридцатиметровую пропасть. Время останавливается и вновь запускает свой ход, как только ноги ступили на твердую поверхность. В нос ударяет не очень-то приятный запах. Запах птичьего помета. Этот и особенно соседний островок, куда не могут добраться вездесущие туристы — это настоящий птичий рай, где они живут и гадят.

А мы давайте просто постоим и помолчим, любуясь этой дивной красотой.

Пора «домой». Открыта еще одна новая земля. Немного грустно, что дни тают на глазах. Грустно, что большая часть поездки у нас позади, но… Но впереди еще столько приключений, в буквальном смысле этого слова.

Еще один взгляд на таинственный остров,

картинка которого останется в нашей памяти навсегда.

По плану сегодня у нас было запланировано посещение еще одного знакового места — Тропы Гигантов (Giant's Causeway), но мы так были впечатлены островом Каррик-а-Рид, что две радости за один день посчитали перебором. Посещение Тропы Гигантов решаем оставить на завтрашний день и тихонько едем в отель «Cul-Erg House» с координатами 55.188120581; - 6.718587890, что находится в городке Портстьюарт.

Вот здесь-то я и покажу все свои навыки парковки. Меня все время удивляло, как эти иностранцы могут так четко парковаться. С точностью до миллиметра. Мне было совсем невдомек, что большинство из них пользуется парковочной системой. Системой, которая не только подает звуковой сигнал, а сама управляет автомобилем при парковке. И вот настал момент мне самому показать все свои навыки и умения в этом сложном деле. Места между двумя автомобилями, как мне показалось, было предостаточно, но как я ни старался, то нос машины выступал на половину проезжей части, то зад преграждал пешеходный проход, то колеса наезжали на бордюр и никак не хотели спускаться с него. Лицо у меня стало красным, руки вспотели, мозг потерял всякую ориентацию в пространстве и времени. Хотелось заплакать и кинуть эту машину как есть. И я уже был готов это сделать, если бы мои потуги не заметила хозяйка отеля. Она с сочувствием посмотрела на меня и разрешила оставить на ночевку машину с тыльной стороны отеля, рядом со своим автомобилем. За что ей огромное спасибо. Вместе с мужем они были очень удивлены, как мы смогли добраться до них, да еще и на своем авто. Во всяком случае, эта семейная пара точно знала, где находится наша страна.

Двухместный номер с завтраком в этом тихом и уютном отеле обошелся нам в 85 GBP или же 123,29 EUR.

Это сейчас, на громких заявлениях о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, фунт теряет свою силу, а летом 2015 года все было с точностью наоборот. Ну а мы, давайте вернемся к отелю, который находится в ста метрах от побережья океана.

Хозяева отеля постарались, чтобы все убранство, как номера, так и всего отеля в целом, выглядело по-домашнему. И это было особенно мило.

В гостевой комнате можно помузицировать,

или же погреться у камина холодными ирландскими вечерами. В ванной комнате все так же присутствует британско-ирландский колорит с раздельными кранами холодной и горячей воды.

Несмотря на холодную и ветреную погоду, все-таки не отказываем себе в желании еще раз увидеть океан.

Утром мы покидаем гостеприимный отель,

оставив наилучшие пожелания в гостевой книге, и держим курс на небольшой городок Бушмилс (Bushmills), чтобы попасть на знаменитую Дорогу Гигантов. И вот преодолев 11 миль, мы благополучно вкатываемся на парковку билетного терминала с координатами 55.240807322; - 6.511555400. Первыми нас встречает… знаменитая красная будка.

Заплатив 18 GBP за два билета, мы получаем индивидуальные аудиогиды на русском языке. Небольшой экспресс автобус подвозит нас к знаменитому памятнику природы, и мы начинаем пешеходную часть этого незабываемого путешествия.

Базальтовые колонны раскинулись вдоль всего побережья Козвэй-Кост. Это побережье — небольшой участок суши, расположенного у подножия горного массива.

И этот небольшой клочочек земли потряс наше воображение.

Такую красоту мы увидели первый раз в своей жизни. Вдоволь нагулявшись по мокрым и очень скользким колоннам, уходящим в океан, мы отправляемся по небольшой тропинке к очень, как нам показалось, загадочному месту.

Совсем маленький островок

 находится возле знаменитого «дымохода Финна» — оригинальных скальных столбов.

Все. Решено. Мы отправляемся к этому самому дымоходу. Здоровый интерес к путешествию придал необычный цвет обнажившихся пород.

Тропинка уводит нас постоянно вверх.

По пути попадаются вот такие миленькие цветочки.

Мы еще не знаем, что по дороге назад у нас будет выбор, или прогуляться по вершине этого горного массива

или же этого.

Памятуя о том, что сегодня нас еще ждет дорога в Дублин, мы выбираем второй вариант. А пока мы упорно держим путь к знаменитому дымоходу.

Потихоньку мы добираемся до породы необычного цвета.

Я не очень силен в геологии, поэтому сказать вам, чем вызван такой цвет, не могу.

Обрыв становится все круче.

Начинают появляться деревянные ограждения. И вот тропинка обрывается. Дальше пути нет. Мы стоим перед «дымоходом Финна».

В этот день погода нас порадовала, поэтому принимается решение покорить вот эту высоту.

Для этого возвращаемся немного назад и по очень крутым ступенькам продолжаем свое восхождение.

А вот и вершина. Как сказал один мой знакомый, проживающий в Ирландии, здесь, наверху есть одна табличка. Она гласит: «Добрались? А теперь представьте, что пастухи делали то же самое, только без дорожки и с овцой на плечах». Переводим дух и любуемся открывающимися видами.

Как быстро в этих местах меняется погода. Только что светило ласковое солнышко, как вот уже стремительно набегают угрюмые облака. Мир на глазах меняет свою окраску.

Дальше еще интереснее. Мы не верим своим глазам. Смотрим налево и видим такую картинку.

Смотрим направо.

Опять налево.

Мозг даже не может сообразить, что земля может внезапно кончиться таким огромным обрывом.

Где-то там внизу мы видим маленьких людей, гуляющих по базальтовым колоннам. Здесь же дышится легко и свободно.

Так хочется обнять этот мир. Так хочется оставить здесь частичку своего сердца.

Сегодня мы временно покидаем Соединенное Королевство и отправляемся в единственное государство, которое имеет сухопутную границу с Великобританией. И это государство называется Республика Ирландия. В частности, мы едем в столицу Ирландии — город Дублин.

Ну а если быть еще конкретнее, мы едем в пригород Дублина — Дун-Лэаре (Dún Laoghaire), где находится наш отель. Чтобы попасть в Республику Ирландия с территории Великобритании, в настоящий момент виза не нужна. По решению правительства Ирландии это правило действует с 1 июля 2011 года по 31 октября 2016 года. Есть несколько но. Необходимо иметь действующую визу Великобритании, где стоит штамп въезда непосредственно в Соединенное Королевство, и эта программа действует для таких стран Восточной Европы, как Россия, Беларусь и Украина. Этим своим правом мы и воспользовались. Сегодня мы проедем 290 километров и окажемся опять на берегу Ирландского моря.

Бочком проезжаем столицу Северной Ирландии — Белфаст и потихоньку приближаемся к границе государств. То, что мы находимся на территории Республики Ирландия, я понял, только когда увидел знак ограничения скорости 120. Внизу под цифрами присутствовала надпись km/h. Далее пошли приветственные информационные щиты. Никаких пропускных пунктов, никаких ограничений скорости, как в Евросоюзе, здесь не было. Вот так, незаметно, мы оказываемся в еврозоне и в привычной нам системе определения скорости и расстояния. Неизменным осталось только одно — левостороннее движение. Вот и первый сюрприз. Пункт сбора платы за проезд по трассе М1. Скажу откровенно, я как-то упустил этот момент и немного растерялся. На табло горела надпись «Саsh only». Так быстро сориентироваться, где у нас лежали мелкие наличные евро не получилось. Была предложена кредитка. Девушка в будке поначалу хотела возмутиться, но мое удивленно-глупое выражение лица, которое торчало с непривычной стороны автомобиля, вызвало у нее лишь улыбку. Взгляд на номерные знаки добил ее окончательно. Она со вздохом взяла карточку и за 1,9 EUR шлагбаум открылся. Не зная, сколько впереди еще этих пунктов поборов и основных правил оплаты при отсутствии людей, пришлось срочно искать мелкие монеты и купюры. Как я понял, в Ирландии кредитные карточки не в почете. И это предположение полностью подтвердилось чуть позже. При въезде в Дублин появляется тоннель. Оплата все те же 1,9 EUR и только наличными. После пересечения моста через реку Лиффе мы опять увидели шлагбаумы. Здесь было еще интересней. Ни людей, ни автоматов с приемом купюр или кредитных карт не было вообще. При подъезде нарисовалась какая-то мусорная корзина, в которую необходимо было бросить опять-таки 1,9 EUR,теперь уже только монетами. Ирина, насобирав всю мелочь, включая даже монеты по одному евроценту, с возгласом «На, жри, сволочь» с точностью трехочкового броска баскетболиста отправила металл в корзину. Автомат без тени смущения с легкостью переварил вкусняшку. Работу его пищеварительного тракта можно было наблюдать на табло, когда цифры 1,9 стали стремиться к нулю. Путь открыт. Еще около часа мы едем несчастные 10 километров, останавливаясь в постоянных пробках, которые возникали по причине пересечения железнодорожного полотна, по которому каждые 5 минут проходил какой-нибудь поезд. Ну вот и наконец наш отель «The Haddington» с координатами 53.292087215 ; - 6.130557333. Хотя во время нашей поездки этот отель еще носил название «Kingston Hotel».

Двухместный номер с завтраками на 2 ночи обошелся в 190 EUR.

Только войдя в номер, мы почувствовали, что что-то здесь не то. В комнате было очень тепло. Я даже представить не мог, что 31 июля могут включить отопление. Вот так неожиданный сюрприз.

Из окна открывался великолепный вид на море и пирс. А вечером, лежа на кровати, можно было наблюдать необыкновенную картину. Вдаль уходили паромы и круизные суда, которые светились всевозможными огнями. Незабываемое зрелище.

В общем, недостатков мы не нашли. Очень хороший отель в красивом курортном городке.

Завтра мы поедем в Дублин на пригородной электричке DART (Dublin Area Rapid Transit). Эти электрички ходят каждые 20 минут, и за те же 20 минут можно доехать до центра Дублина.

 И чтобы завтра долго не бродить в поисках вокзала, мы решаем сегодня сориентироваться на местности, а заодно посмотреть на симпатичный городок под названием Дун-Лэаре. На улице было что-то около +10С. Не жарко. Но пальмы растут. Наверное, это какие-то морозоустойчивые пальмы.

Здесь все в цветах. Не спеша идем обратно к отелю. А вот и он. В бежевом цвете.

Уже вечереет. Яхты готовятся ко сну. А может уже спят.

Пушка. Когда-то она защищала берега Ирландии от неприятеля.

Парочки медленно прогуливаются вдоль побережья. Можно посидеть на этих лавочках. Но нет. Очень холодно.

Мы еще дальше углубляемся в море

и возвращаемся на берег.

Чтобы потом лечь на кровать и наблюдать в окно, как огромные корабли, мерцая разноцветными огоньками, тихонько уходят за горизонт.

Утро. Пора на вокзал. Билет до Дублина и обратно стоит около 7 EUR с человека. Приходит какой-то красивый скоростной поезд. Проводница с удивлением смотрит, как два интуриста тиснутся в ее вагон, но молчит. Ну мы и отважные. А вдруг этот поезд как поедет сейчас, например, до Белфаста, и без остановок. Но какое-то чувство подсказывает, что практически все поезда в пригороде любого большого города становятся простыми электричками. Так было с нами в Вене, когда какой-то супер-пупер скоростной двухэтажный поезд стал останавливаться у каждого столба.

Путешествовать по Дублину на общественном транспорте мы не планировали. Приходилось надеяться только на свои две ноги. А так как мы причисляем себя больше как к «кроватным путешественникам», день предстоял быть очень тяжелым. К тому же вопрос с покупкой сумочки был еще не закрыт. Что же хотелось посмотреть в Дублине в первую очередь? Это, конечно же, мост-арфу.

Этот вантовый мост назван в честь ирландского писателя Сэмюэла Беккета и был открыт 10 декабря 2009 года. Мост внешне напоминает арфу — политический символ Ирландии. Хотя у многих моих друзей этот мост ассоциируется с парусником. Тоже неплохо. Этот самый мост вы можете увидеть на заглавной фотографии этого топика. По пути нашей пешей индивидуальной экскурсии я попытаюсь показать вам просто, что встретилось нам по пути. Как говорится «посмотрите нашими глазами».

Здесь бронзовый речной рабочий будет долгие годы швартовать какое-то судно. Памятник, наверное, посвящен нелегкому труду простого человека.

Оригинальное здание конференц-центра Дублина.

Просто веселенькое здание с пабом внизу.

Туристический автобус, раскрашенный в любимый всеми ирландцами цвет.

Вдалеке виднеется комплекс зданий George's Quay Plaza. Тут размещаются всевозможные кафе, магазины, организации и банки.

Еще одна достопримечательность — парусник Jeanie Johnston, а точнее его копия. Мы приближаемся к Мемориалу жертвам голода. Вот на таких парусниках ирландцы пытались спастись от Великого голода в Ирландии. В ужасных условиях они плыли в Новый Свет. И этот парусник не что иное как музей, рассказывающий о скитаниях вынужденных переселенцев. А мы тем временем приближаемся к скульптурной композиции «Голод».

Мне не хочется спорить, была ли эта людская катастрофа геноцидом или природным бедствием, но факт остается фактом, от Ирландского картофельного голода в 1845-1849 годах умерло почти 2 миллиона человек. И как вы догадались, это были отнюдь не английские и шотландские лендлорды.

Если в Дун-Лэаре растут морозоустойчивые пальмы, то весь Дублин усыпан, наверное, морозоустойчивыми цветами.

Проходим трамвайные пути на Abbey Street

и, наконец-то, наблюдаем знаменитую Дублинскую иглу.

Официальное название этой 120-метровой стальной «иголочки» звучит An Túr Solais, или же по-русски «Монумент Света». До 1966 года на этом месте стоял памятник адмиралу Нельсону. Но, видимо, память об адмирале мешала членам Ирландской Республиканской Армии, и монумент был взорван.

После небольших шоп-процедур и покупки заветной сумочки мы отправляемся бродить по Дублинским улочкам в поисках замка.

Нам необходимо перейти реку Лиффе вот по этому красивому мосту, который называется «Мост Полпенни». В ХIХ веке проход по мосту был платным и составлял, как вы поняли, как раз половину пенни.

Здесь влюбленные пары оставляют свои замочки. Эта традиция существует, наверное, во всех странах Европы.

Пройдя через арку, мы попадаем в район города, состоящий из одних только пабов, кафе и ресторанов.

Здесь везде царит атмосфера праздника и веселья. А мы тем временем подошли к Касл стрит.

«Почему нет автомобилей?» — спросите вы. Дело в том, что эту улицу уже перекрыли полицейские, для проведения похорон.

Во время спортивных состязаний я невольно заметил, что всегда болею за слабейшую команду. Может быть, это происходит на каком-то неведомом нам генетическом уровне? Не знаю. Но где-то там далеко, в душе, мне всегда была ближе Ирландия, чем Соединенное Королевство. И это чувство не поддается объяснению. Так же я никогда не смогу понять, как может народ, исповедующий одну религию, распасться на два враждующих лагеря, именно из-за этой самой религии.

Вот с таким чувством, с чувством какой-то несправедливости, я и посетил этот самобытный город. Именно поэтому мы не стали заезжать в Белфаст — столицу Северной Ирландии. Именно поэтому мы так спешили увидеть Дублин.

В первый раз за все время наших путешествий мне хотелось увидеть не архитектуру. Мне хотелось увидеть людей. Людей, чьи предки боролись за свою идентичность с великой империей.

Может быть, поэтому волей судьбы нам удалось увидеть это зрелище.

Конечно же, специально попасть на столетнюю годовщину похорон О’Донована Росса, лидера тайной организации «Ирландское революционное братство», мы не планировали. Как и не ожидали увидеть множество простых горожан, которые пришли посмотреть на это театрализованное шествие.

Ну и, конечно же, не ожидали мы визуального знакомства с членами политических организаций, каких как Sinn Féin, что в переводе с ирландского означает «мы сами».

Эти организации являются правопреемниками левой националистической партии, созданной аж в 1905 году, и выступают за единую Ирландию.

На этом, пожалуй, хватит политики.

Так что же это за такое поселение у брода? Кельтское поселение, упомянутое Птолемеем, на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря.

Место, которое сейчас является самым большим городом на острове Ирландия.

Город, чья история начинается с небольшого селения с монастырем и который во времена викингов превращается собственно в город с крепостными стенами.

Приехав, как нам казалось, в центр города, мы остановились в недоумении. Где старинные здания? Где памятники архитектуры? Город дышал новоделом. И этот одинокий парусник совсем не вписывался в общую картину.

Легкий и воздушный мост-арфа.

Широкие и пустынные пешеходные улицы в обрамлении современных зданий из стекла и бетона.

Вытянутые стрелой улицы с безликими коробками.

Этот город постепенно и очень осторожно открывал нам свою душу.

И душа эта оказалась очень светлой.

А мы тем временем проходим на территорию Дублинского замка.

Вот именно здесь я услышал красивую историю о дружбе ирландского народа и британской монархии. Мое внимание привлек молодой человек, экскурсовод, который очень эмоционально что-то рассказывал своей группе туристов. Изо рта у него летели слюни, он активно махал руками и топотал ногами. Мне стало интересно. Такого цирка на экскурсиях я еще не видел. Познания моего английского, увы, не велики, но даже я сумел понять, о чем шла речь. Через каждые три слова, вперемешку с неизвестными мне английскими словами, я четко слышал два слова — «бритиш аккупэйтэд». История разделила Ирландию. Смирился ли народ? Не знаю. Но если проходят такие экскурсии, то, мне кажется, «дружба народов» может длиться десятилетиями. Во всяком случае, ирландцы ничего не забыли и вряд ли забудут.

Все-таки не рождены мы для длинных пеших походов. Присматриваемся, где можно отдохнуть. Может быть здесь?

Нет, идем дальше.

Мимо католического храма Dublina,

мы идем в парк Святого Патрика, чтобы немного отдохнуть и полюбоваться на красивейший собор.

Собор Святого Патрика — самый большой собор в Ирландии. Возле собора, прямо на траве, очень любят отдыхать местные жители. Мы тоже не отказали себе в удовольствии и присели отдохнуть, правда, на скамеечку.

Ноги с непривычки гудят, идти уже никуда не хочется ни мне, ни Ирине. «Давай здесь останемся», — предлагает моя верная спутница. «Давай», — соглашаюсь я. Закрываю глаза. Цветным калейдоскопом пролетают дни. Большая часть поездки позади, и уже потихоньку начинает напоминать о себе родной дом. Пора возвращаться. Для начала в отель. На станцию DART мы просто тихонько шли.

Пока не дошли вот до этого перекрестка.

Здесь были магазины. И куда только усталость делась у моей второй половинки. Казалось, Ирине поставили запасные батарейки. Я присел на краешек бордюра, чтобы послушать уличного музыканта, а Ирина в это время осваивала новые горизонты. Она то прибегала, то опять исчезала за цветными стеклами дверей. Но вот, кажется, и она выдохлась. Идем дальше.

Что это за крик слышится впереди?

А, это викинги на своих лодках. По всему Дублину «плавают» вот такие катера, из которых раздаются душераздирающие вопли. Местный капитан, что-то говорит в микрофон, и вся команда дружно поднимает руки вверх и кричит.

Проходим небольшой парк, с памятником-пирамидой,

успеваем сфотографировать вот это красивое здание,

и прибываем на станцию электричек. Сегодня мы уже никуда не пойдем, находились.

По карте кажется, что совсем не много. На самом деле — ужасно много. Завтра мы едем в небольшой городок Кенмэр (Kenmare), на юго-запад Ирландии, чтобы еще раз повстречаться с океаном.

Осталось два дня пребывания в Ирландии. Как это безумно мало. Что можно успеть увидеть за этот короткий промежуток времени? Конечно же, у нас был план. Ring of Kerry или же Кольцо Керри. Этот 170-километровый маршрут проходит по побережью Атлантического океана полуострова Айверах в графстве Керри и является, пожалуй, самым раскрученным туристическим маршрутом. Люди специально добираются сюда, чтобы совершить автобусную экскурсию.

Ну а если вы путешествуете на собственном автомобиле, то, как говорится «вам сам Бог велел…»

План был такой: первые полдня добираемся до начальной точки нашего маршрута по Кольцу Керри — городка Кенмэр. Здесь нас ждал отель. Вторые полдня, осматриваем, как нам казалось, красивый ирландский городок, а утром следующего дня выдвигаемся непосредственно на побережье, чтобы затем совершить еще и трехсоткилометровый бросок в порт Рослэр, где нас будет ждать паром в Великобританию, а точнее в Уэльс.

И это все по ирландским дорогам, где везде стоят знаки ограничения скорости «100». Не знаю, для каких «шумахеров» стоят эти знаки, но максимальная скорость моего движения под этими ограничениями была не более 60 км/ч, но это было потом, а сейчас…

В первый день нам предстояло проехать около 370 километров. Начало путешествия было замечательным. Навигатор вывел нас на трассу М7 с двумя полосами движения в одну сторону. Трафик был небольшим, и мы просто наслаждались ирландскими пейзажами. Въезжая в Кенмэр я уже представлял, как мы будем неторопливо гулять и знакомиться с этим кукольным городком. Но сначала необходимо заселиться в отель «Rockcrest House».

Этот гостевой дом с GPS -координатами 51.880132321; - 9.588007550 был, пожалуй, самым шикарным отелем за все наше путешествие. Да и мы, судя по координатам, находимся практически в самой западной части нашего маршрута.

Знакомясь со своим номером, мы еще не знали, что окажемся его заложниками на оставшуюся половину дня.

Небеса разверзлись, и начался такой ливень, что я уже начал волноваться, чтобы вся Ирландия не ушла под воду вместе с нами. Это был единственный случай за всю поездку, когда природа не позволила нам выйти на улицу. Что ж, в таком случае, давайте продолжим знакомиться с номером.

Здесь уже нет раздельных водопроводных кранов, а главное есть ванна,

которую грех было не принять, учитывая промозглую погоду.

Хозяйка отеля учтиво включила нам отопление. Это было второй раз в моей жизни, когда в августе месяце я спал с включенным отоплением.

Но главной «фишкой» номера стал вот этот «телевизор», по которому транслировался великолепный пейзаж.

Утром дождь прекратился, что прибавило нам позитивных эмоций. Понимая, что Кенмэр я уже не увижу, решаю тихонечко, пока все спят, сфотографировать хотя бы вид отеля.

Видите самое большое окно? Это и был наш номер, который стоил 85 EUR и только «кэшем».

Как я говорил раньше, не в почете в Ирландии кредитные карты. Только наличные и без чека. Я думаю, вы поняли, почему.

Это были, наверное, хранители наших снов.

«Что же делали мы весь вечер?» — спросите вы. Отвечаю. Сначала по интернету узнали все новости. В том числе и про самый большой прорыв мигрантов в «Евротоннеле», по которому через три дня нам предстоит возвращение на материк. До Великого переселения народов остаются считанные месяцы. Мы успели вернуться.

Прощаемся с хозяевами этого замечательного отеля и держим курс на Кольцо Керри. Классическим считается путешествие по кольцу против часовой стрелки, но так как машина у нас неправильная, мы едем по часовой.

Чувствуется дыхание океана. А вот и он.

Мы находимся в юго-западной части Ирландии.

Именно здесь мы оказались на самом дальнем расстоянии от Гринвича — 10.241296386

Теперь домой. Теперь только на восток.

В душе понимаю, что за эти скоротечные дни, мы успели посмотреть самую маленькую капельку, чем богата ирландская земля. Но и ради того, что увидели мы, стоило работать. Стоило терпеть. Стоило ждать.

На первой же остановке, как дети, лезем на камни, чтобы хоть на сантиметр быть ближе к океану.

Чтобы вдоволь надышаться этим пропитанным солью воздухом.

Чтобы запомнить эту картинку на всю жизнь.

Наверное, кто-то там, наверху, решил сжалиться над нами и показать всю прелесть атлантического побережья в чудесную солнечную погоду.

Дорога постепенно уводит нас вверх.

И вот мы уже на самой высокой точке маршрута.

Здесь нашему взору открывается изумительная панорама.

Здесь становится понятно, почему именно за Ирландией закрепилось название «Изумрудный остров».

Время летит очень быстро. Мозг не успевает обработать все открывающиеся картинки. Это похоже на сон. Я понял это только сейчас, когда пытался воссоздать в своей памяти этот день.

С одной стороны океан, с другой — горы.

А дорога тем временем постепенно приводит нас на самое побережье.

Мы прощаемся с Ирландией, с этой удивительной и самобытной страной, и с тайной надеждой когда-нибудь сюда вернуться.

Сегодня нам предстоит проехать еще 300 километров по колоритным ирландским дорогам, с ограничением скорости 100 км/ч, что вполне может сгодиться для самоубийц.

Мы едем в портовый городок Rosslare Harbour в отель «St. Martin's» (52.255042703 ; - 6.334573125), чтобы хорошенько отдохнуть перед очередным испытанием своих сил и нервов, а именно пересечения пролива св. Георга, соединяющего Ирландское море с Кельтским, на пароме. И вот после почти шестичасового путешествия мы подъезжаем к нашему отелю из серии «cash only».

Не знаю, по каким критериям отелям дают звездность, но на сайте этот отель позиционировал себя как четырехзвездочный.

Это был четырнадцатый отель за наше путешествие, и нам было с чем его сравнивать.

70 EUR за этот чудесный номер с завтраком, который только начинается за полчаса до закрытия регистрации на паром. Не сложно догадаться, что в этот раз мы остались без завтрака. Непродуманно как-то. А может, наоборот, очень даже хорошо продуманно.

Начинает подниматься ветер. Еще накануне я заглянул на сайт с прогнозом погоды. Утешительного мало. В день отплытия синоптики обещали ветер до 15 м/с. Зная, каким неспокойным может быть пролив святого Георга, приключение нам было гарантировано. Конечно же, Ирине я ничего не сказал. Она радостно смотрела на этот мир и не догадывалась, что завтра…

Но это будет завтра, а сейчас мы идем в порт, чтобы посмотреть на прибытие нашего парома «Stena Europe» паромной компании «Stena Line». Мы опять идем на берег уже полюбившегося нам Ирландского моря.

Еще будучи дома, Ирина мне сказала : «Раз мы едем в Британию, значит, там будет много британских котиков». Железная логика. «Я их наберу полный багажник», — добавила она. За всю нашу поездку нам попался только один.

И то это был ирландский портовый. Он явно не горел желанием проводить с нами фотосессию и удалился с очень независимым видом. Вот появился и наш паром.

«Ой, какой большой!», — воскликнула Ирина. «Титаник» тоже был большим», — мелькнуло в мозгу. Озвучивать, конечно, я этого не стал.

Хмурое утро не обещало нам ничего хорошего. Как я ни надеялся, но в этот раз синоптики были правы. Ветер. Очень сильный ветер. Мы подъезжаем к будке со шлагбаумом и предъявляем бронь. Через минуту нам выдают уже посадочный талон. Паромное путешествие из Ирландии в Уэльс на двоих человек с автомобилем стоит 154 EUR. Пограничников и таможенников здесь никаких нет. И вообще, нам показалось, что в Ирландии нет таких служб, во всяком случае, на автомобильном и паромном сообщениях. Машины выстраиваются в один ряд и потихоньку начинают исчезать в чреве парома.

Исчезли и мы. Поднимаясь на верхнюю палубу, я оглянулся, чтобы посмотреть на автомобиль. Рабочие парома очень оперативно начинают фиксировать колеса машин цепью. Под ложечкой как-то нехорошо засосало. Раздается громкий гудок, извещающий о том, что на 3,5 часа нам стоит забыть о земле под ногами.

Ирина радостно бегала по палубе, дурачась, раскинула руки в стороны, стала ходить как пьяная, изображая качку. Мы были еще на мелководье. «Ой, а что это было?» — испуганно спросила моя вторая половинка. Паром, разрезая волны, стал постепенно, то погружаться, то подниматься. Веселая улыбка сменяется тревогой. «Что-то мне нехорошо, пойду-ка я прилягу», — прошептала Ирина. Мы входим в неспокойный пролив святого Георга.

Сказать, что началась качка, значит не сказать ничего. Я остался на палубе, не замечая, что как-то само собой переместился поближе к спасательной шлюпке,

и стал наблюдать за маневрами парома. Капитан судна, то разгонял корабль, то притормаживал, пытаясь идти в унисон с волной, и тем самым уменьшить качку. Это было заметно по выходящему дыму из трубы теплохода.

Он то вырывался черным облаком, то практически затухал. Я же в это время смотрел на правый борт. Эта сюрреалистическая картина осталась в памяти навсегда. С периодичностью 5-10 секунд я видел, то гребни холодных волн, то серое, хмурое небо.

Упорно вглядывался в горизонт в надежде увидеть «родные» британские берега. Спустился с палубы, и моему взору открылась картина из фильма ужасов. Вокруг лежали люди. Они лежали возле своих кресел, лежали на банкетках около иллюминаторов, лежали на полу вспомогательных помещений возле лестничных маршей. Кто-то лежал головой по ходу движения парома, кто-то против, а кто-то и поперек. Наконец-то на горизонте появляется полоска земли. Мы снова на мелководье. Качка прекращается. Люди оживают. Только после окончательной швартовки парома нас приглашают пройти к своим автомобилям. Вот именно здесь и сейчас мы испытаем на себе всю прелесть британского гостеприимства.

При выезде из парома я заметил первого секьюрити, который внимательно смотрел на номера нашей машины и что-то передавал по рации. Потом был второй, третий, четвертый. И вот мы видим перед собой взмах жезла, нам предлагают заехать в какой-то ангар. Люди в униформе требуют, чтобы мы вышли из машины. Посыпались вопросы «кто», «откуда», «куда» и «зачем». Оно и понятно, какие-то странные люди, на странной машине со странными номерами пытаются въехать на территорию Соединенного Королевства со стороны «дружественной и братской» Ирландии. Ирину отводят в сторону. Допросом и досмотром с ней будут заниматься две леди в юбках. Меня же просят заполнить какие-то бумаги на английском языке с указанием ФИО, места жительства, страны регистрации меня и автомобиля. Используя крышку багажника, как стол, заполняю бумаги и мельком роняю взгляд в салон машины. То, что я там вижу, вгоняет меня в ступор. Там уже копошатся человек пять. Один открывает сумки, другой обстукивает порожки, третий заглядывает под коврики, четвертый лезет в «перчаточник». Капот уже открыт, и мне начинает казаться, что сейчас будет извлечен двигатель и разобрана коробка передач. Из оцепенения меня выводит кудахтанье одной из леди: «Вотч? Вотч? Вотч? Вотч?» Это она нашла у Ирины 700 тысяч нашенских белорусских рублей, спрятанных от лишних глаз для заправки автомобиля на родной земле. Объясняем, что это «белорашн мани». Леди брезгливо отдернула руки, наверное, из-за боязни найти на наших деньгах споры сибирской язвы. Возвращаюсь к заполнению документов и снова слышу кудахтанье. На этот раз леди нашла кредитную карту непонятной для нее платежной системы «Белкарт». Ну, кажется, все. Нас отпускают, а точнее впускают. Как-то с издевкой звучит: «Велкам ту Британ». Итог: перевернутые верх дном вещи, вскрыта коробка с чаем и испорчено настроение. Самое же интересное в этом досмотре заключается в том, что багажник автомобиля никто и не додумался даже открыть. Очень неприятный осадок остался на душе, и самое обидное в том, что этот осадок, как и приятные воспоминания, тоже останется в нашей памяти навсегда. Вот такое вот оно — это британское гостеприимство.

Мы опять в Уэльсе. Паром доставил нас в портовый городок Фишгард. Все оставшиеся дни мы, подобно восточному экспрессу, будем упорно двигаться домой, на восток. А дней осталось всего 5, из них только 2 — в Великобритании. Эти дни будут очень насыщены. Мы увидим мегалитическое сооружение Стоунхендж и побываем на мысе Бичи-Хед, у которого есть второе, совсем не жизнерадостное название — «мыс самоубийц».

Ну а сегодня, нам предстоит проехать 115 миль / 185 км для того, чтобы познакомиться со столицей Уэльса — Кардиффом. Взбудораженность, вызванная тотальной проверкой британской службой безопасности, никак не хотела проходить. Время от времени в мыслях я возвращался к неприятным мгновениям, и настроение сразу же портилось. Может быть, поэтому я так долго не мог припарковаться возле нашего отеля «Ibis Cardiff Centre» (51.479808289; - 3.170735931) и даже один раз, к большому удивлению британцев, на светофоре выехал прямо на встречную полосу. Благо горел красный свет, и местные автомобилисты с любопытством наблюдали, как непонятная машина давала задний ход. Еще больше раздражало, что в течение двух часов мы кружили вокруг отеля в поисках парковки в бесконечных пробках, светофорах, дорог с односторонним движением и очень непонятных перекрестках. На более детальный осмотр города у нас просто не хватило времени. Отель, как и все отели сети «Ibis», имеет отличительную черту. Небольшие по размеру номера и небольшая цена.

Двухместный номер с завтраками обошелся в 58,5 GBP или же на тот момент 84,85 EUR.

Так же для отелей сети «Ibis» характерно наличие скромной, однако новой мебели.

Ну и, конечно же, в номере присутствует телевизор и принадлежности для приготовления чая или кофе.

Ванная комната так же небольшая, но удобная.

Номером, как, впрочем, и самим отелем, мы остались довольны.

Все. Бегом в город. В буквальном смысле бегом. Первый кадр — улочка рядом с отелем.

Маленькие домики в окружении стеклянных громадин отелей. А вот это здание я сначала принял за какое-то культовое сооружение.

Однако все оказалось проще. Бар-ресторан под названием «Chapel 1877 Bar & Restaurant».

Ряд одинаковых домиков, выстроенных, как на парад, по улице «Черчилл-уэй».

Мы идем в сторону пешеходной улицы «Квин-стрит», где сосредоточено множество магазинов. Вдалеке виднеется баптистская церковь имени святого Джона (St John The Baptist City Parish Church). К ней мы подойдем немного позже. Сейчас наша цель — Кардиффский замок. Самое старое здание Уэльса, которое было построено на месте развалин древнеримской крепости, и с историей, восходящей к временам правления императора Нерона. «Квин-стрин» плавно переходит в «Касл-стрит», и вот мы уже стоим перед воротами замка с табличкой «Добро пожаловать».

С радостью проходим внутрь и… так же радостно оттуда выходим. Оказывается, чтобы попасть на территорию Кардиффского замка необходимо заранее бронировать билеты по интернету. Так что нам только осталось созерцать «вид снаружи».

Суматошный и очень нервный день подходил к концу. Откровенно скажу, сил и времени осматривать периметр замка у нас не было, поэтому делаем разворот на 180 градусов и уже очень тихонько бредем к отелю.

На улицах Кардиффа очень много флагов с изображением красного дракона — символа Уэльса.

Согласно Мабиногиона, цикла валлийских повестей, на этой земле существовали белый и красный драконы, которые постоянно между собой дрались. Красный дракон олицетворял собой коренной народ Уэльса, а белый — народ, который захватил множество областей в Британии. В данном случае это были саксы. В «Истории бриттов» Ненния, красный дракон победил белого. Кто же победил на самом деле, думаю, не стоит вам рассказывать.

Мы опять подходим к церкви св. Джона, теперь уже поближе

и по пустынным улочкам Кардиффа

возвращаемся в отель.

Дни тают с бешенной скоростью. Еще позавчера мы любовались прекрасной природой атлантического побережья в Ирландии, а уже сегодня доберемся до крайней точки нашего путешествия по Великобритании — городка Фолкстон, уютно раскинувшегося на побережье пролива Ла-Манш. С учетом вчерашнего дня наш маршрут выглядел так.

Расстояние от отеля в Кардиффе до Стоунхенджа не такое уж и большое, всего 85 миль / 135 км, но как я ни старался, раньше чем за 3 часа доехать нам не получилось. Если раньше к этому удивительному памятнику вела прямая дорога, то теперь вплотную к нему вы не подъедете. Билетный терминал и парковка находятся примерно в 2,5 километрах от этого мегалитического сооружения. Билет на парковку стоит 5 GBP, но если вы приобретете экскурсионный билет, то стоимость парковки будет учтена при расчете. Служащий стоянки очень внимательно смотрит на наши 5 фунтов. Лицо его немного озабоченное. Что-то пытается нам объяснить, но потом смиренно махает рукой. Что же было не так в наших фунтах? Просто на них было написано «Bank of Scotland». Эти фунты, как я понял, в Англии не пользуются особой популярностью. Но что взять с нас, тунгусов? Ничего. Какие фунты есть, такие и есть. И вот доплатив 26 GBP за двоих, мы уже находимся по ту сторону границы. Эти два с половиной километра можно пройти и пешком, любуясь природой графства Уилтшир, но время нас очень поджимало, и мы воспользовались автобусом по маршруту «билетный терминал — место паломничества». И вот ожила еще одна картинка.

В самом начале нашего путешествия по Соединенному Королевству, я очень сильно ждал, когда же, наконец, начнут оживать картинки, которые так часто видел. Первым ожил Тауэрский мост, затем Биг-Бэн, потом Букингемский дворец и… пошло-поехало… И вот подошла очередь самого таинственного места.

Мы решаем обойти эти чудные камешки против часовой стрелки.

И если вам покажется, что фотографии повторяются, то смею вас заверить, что это не так.

Ну что, пошли?

Кто же построил Стоунхендж? Версий очень много. Здесь и древние римляне, и швейцарцы, и немцы. Так же среди застройщиков фигурирует мудрец и волшебник кельтских мифов — Мерлин.

Лично мне ближе версия, что Стоунхендж построили жрецы древних кельтских народов — друиды.

Ну, если мы немного разобрались «кто это», то еще остается парочка вопросов «что это» и «зачем это». И в этих вопросах единого мнения нет.

Кто-то утверждает, что в самом древнем возрасте эта территория использовалась для погребения мертвых. Некоторые считают, что Стоунхендж не что иное, как гробница языческой королевы — Боадицеи.

А может быть Стоунхендж — огромная древняя астрономическая обсерватория?

Или же место для предсказания космических катастроф?

Увидев этот камень, я для себя решил, что Стоунхендж — площадка для инопланетных космолетов.

А этот камень, (вы только посмотрите на это лицо) — застывший под мощными лучами межгалактического звездолета наш инопланетный друг.

Сейчас камни ничем не ограждены, однако близко к ним подходить запрещается. Об этом информируют специальные таблички. Сделав один кружок вокруг таинственных знаков, мы сделали для себя открытие, что это сооружение создали могущественные великаны, для своих каких-то нужд.

Спешим к автомобилю. Сегодня нам предстоит посмотреть еще одну достопримечательность — мыс Бичи-Хед, до которого, кстати, аж целых 145 миль / 230 км и отнюдь не по «мотервэям». Проезжая симпатичный городок Брайтон, наше внимание привлекла одна темнокожая дама, которая изо всех сил махала нам рукой, показывая под низ автомобиля. На первой же подходящей стоянке останавливаемся.

Красота-то какая.

Однако необходимо проверить, на что же хотела обратить наше внимание заботливая леди. Монотонно, со скоростью одна капля в секунду, из-под машины что-то вытекало. «Ну вот, и приехали», — мелькнуло в мозгу. По отражению в лужице было видно, что это что-то маслянистое, но не очень. Проба на нюх ничего не дала. Нависла зловещая тишина. Мы на «мысе самоубийц». Ничего лучше уже нельзя было придумать. А вокруг красота.

Там, где-то вдалеке, водная гладь плавно превращается в небо.

А под нашими ногами раскинулся прекрасный город.

А капли-то капают…

Появилось двоякое чувство. С одной стороны, хотелось побродить по этим завораживающим местам, с другой — возрастало желание, как можно скорей доехать поближе к материку.

И вот мы стоим на печально известном меловом мысе Бичи-Хэд, высота которого доходит до 162 метров. Эйфелева башня, подвесной мост «Золотые ворота», японский «Лес призраков», гора Вашингтон, ну и, конечно же, Бичи-Хэд. Самые популярные места для самоубийц.

Около двадцати человек в год заканчивают свой земной путь именно здесь.

Преодолевая свой естественный страх, стараюсь стать поближе к краю обрыва. Внезапно в голове рисуется картина, как вся эта махина вместе со мной рушится в пролив. Выступает холодный пот. Ноги сами бегут подальше от опасного места.

Вот так-то будет получше. Молча идем к автомобилю. Каждый думает о своем. Пытаюсь натужно шутить, что, мол, мигранты отчаянно рвутся сюда, а мы будем — отсюда.

Открываю капот. Все жидкости на месте. Включаю кондиционер. Все работает. Но что-то ведь капает. «Покапает, да перестанет. Значит это что-то ненужное», — делаю умозаключение, пытаясь успокоить себя. Делаем заключительные кадры

и отправляемся в курортный городок Фолкстон, где нас ждет ночевка в «The Carlton Hotel» (51.076881349; 1.175535050) — самом ужасном отеле за все наше путешествие. Еще до поездки я прозвал его «Картон Отель» и был прав. Стены там были действительно картонные.

Единственным плюсом этого отеля была близость (8,5 км) к «Евротоннелю».

Сам номер стоил 47 GBP / 68,69 EUR, однако уже наутро я с грустью вспоминал наш первый отель на территории Польши за 40,98 EUR. Это было небо и земля.

Отель кишел людьми непонятной национальности и вероисповедания, которые спали, как мне показалось, в коридорах. В ванную комнату я даже побоялся заходить. Сантехника была старая и ржавая. Ну и, «приятным бонусом» стало наличие за картонной стенкой двух англоязычных соседей, которые всю ночь пили, орали и спорили.

Утро выдалось солнечным и теплым. Уже здесь и сейчас чувствуется континентальная жара, охватившая практически всю Европу. Даже не верится, что несколько дней назад нам в отеле включали отопление.

Бегу к машине. Ничего не капает, жидкости на месте, кондиционер работает. Еще два с половиной часа до поезда, и нам хочется сполна насладиться этим прекрасным и тихим утром.

Мы покидаем Британские острова. Наша мечта стала реальностью. Теперь уже хочется побыстрей добраться домой.

Ирина бегает с фотоаппаратом и делает финальные кадры.

Сессия заканчивается, когда птица все-таки попадает в кадр.

Мы едем домой.

На подъезде к терминалу «Евротоннеля» останавливаемся у шлагбаума, показываем распечатанную бронь в надежде получить билеты, и… получаем отказ. Нас просят найти службу контроля билетов непосредственно в терминале. Это хорошо, что мы выехали заранее. Находим службу, предъявляем паспорта и, наконец-то, получаем билеты. Женщина-пограничник, похожая на мисс Марпл, сканирует наши паспорта. Конечно же, у нее ничего не получается. Паспорта-то белорусские. В отчаянии она всплеснула руками и открыла шлагбаум. Через 15 минут въезжаем в поезд, а еще через 35 минут, мы уже во Франции.

«Ты куда поехал», — закричала Ирина, увидев, что на кольцевой дороге я стал держаться правее. За эти дни она уже привыкла, что надо ехать влево. На часах 11:15 и нам необходимо проехать 520 километров до места нашей очередной ночевки, в отеле «Hotel Zur Wartburg» (51.837612534; 8.313889935), который находится в уютном немецком городке Реда-Виденбрюк. Этот отель был для нас приятным бонусом за предыдущую ночевку.

Цена, конечно, немного кусалась — 98 EUR, но после «Картон Отеля» очень хотелось тишины и спокойствия.

Девушка, которая нас встречала, объяснила, что в холле есть бесплатные прохладительные напитки. В жару — самое то. Номер действительно был шикарен.

Ванную комнату мы вначале приняли за вторую комнату, так как размерами она ничем не отличалась.

Так и хочется сказать: «Это Германия, детка!»

 

Все, бежим в город. Первый кадр — наш отель.

 

Ну а теперь, не спеша, по тихим улочкам провинциального немецкого городка совершим небольшую экскурсию.

 

Фахверковые домики уже оккупировали всю Европу. Добрались они уже и до Белоруссии. На одном сайте я прочитал, что при желании и, соответственно, энной суммы этого желания можно получить на своем участке новенький, красивенький фахверковый домик.

Очень жарко. По пути замечаем людей с мороженым. Идем на запах.

Запах приводит нас к небольшому магазинчику в центре то ли Реды, то ли Виденбрюка.

С сожалением узнаем, что кредитные карточки здесь тоже не в почете. Но, ой, как хочется мороженного. У нас была заначка. Так, на всякий случай. 500 EUR одной «монетой». Так как всякого случая вроде бы уже не предвиделось, а мороженного очень хотелось, заговорщически подмигивая, предлагаем фрау продать нам вожделенное мороженное за такую необычную бумажку, т. е. практически произвести обмен. И, о чудо, фрау соглашается, но с условием, что мы подождем ее 10 минут. За это время выяснив, наверное, у тайной полиции, что мы не …,

продает нам мороженное и дает сдачу в 496,5 EUR. Вот теперь нас, вообще, расплющило. Вот теперь мы, вообще, круто гуляем.

Вы уж извините меня, дорогой читатель, но в этой главе я дальше не буду описывать, что это такая-то церковь стоит на такой-то штрассе. Давайте просто посмотрим оставшиеся фотографии. Уверяю, их не очень много. Мы едем домой, и наша поездка подходит к своему логическому завершению.

Вот монашки вышли нас встретить или проводить.

Вечереет, и кафе с магазинчиками зажигают свои огоньки. Это очень спокойный городок.

Здесь время и остановилось.

Мы садимся на лавочку и просто молчим. Молчим каждый о своем.

Завтра Берлин, а дальше… Дальше прямая дорога к своим близким и родным.

Идем спать. И как только мы смогли заблудиться в этом маленьком и милом городке. Не сразу находим отель, а он был, оказывается, совсем рядом.

Возвращение домой через Берлин после автопутешествий, стало для нас доброй традицией. Вот и сейчас мы едем в столицу Германии. Специального плана посещения города у нас не было. Просто необходимо было купить подарки и сувениры. Нет, вру, единственное, что я хотел посмотреть — был Рейхстаг. Его я видел 6 лет назад, в наш самый первый самостоятельный выезд на автомобиле заграницу, в 20-градусный мороз и практически ночью. Так что Рейхстага запомнил я маловато. Это только в отчете можно вот так быстро переместится из Реда-Виденбрюк в Берлин. На самом деле все немного сложнее. Дорога, заправки, пробки и вот нам открывает шлагбаум «City Hotel Berlin East», из названия которого становится ясно, что мы в Восточном, можно сказать родном, Берлине.

Не буду нарушать традицию и укажу GPS — координаты. 52.533579979; 13.477671051.

 Этот четырехзвездочный отель нам достался по какой-то супер цене 115,2 EUR за двухместный номер с включенными завтраками за две ночи. Ну и что, что телевизор не ЖК. Мы же все-таки в Восточном Берлине.

Немного портила впечатление стоимость парковки — 10 EUR за сутки. А так, вполне приличный отель за такую смешную цену.

В Берлине мы передвигались на трамвае. Только в восточной части города сохранился этот вид городского транспорта. Вернее сказать, мы перемещались на метротраме. Это такой скоростной трамвай, одной из конечных станций будет обязательно станция метро. В нашем случае станция метро была где-то здесь.

А дальше… гуляй, куда хочешь. Вот мы и погуляли. Сами не ведая куда. Хотели попасть к Бранденбургским воротам, так как там уже рядышком Рейхстаг, вышли на станции метро, а куда пройти к Липовой Аллее, не знаем. Как спросить, не знаем, вот и кружим, как опавшие листья.

Вот здесь

и вот здесь.

И все-таки путем каких-то сложнейших перемещений по станциям метро попадаем непосредственно к заветной цели.

А дальше направо и

А дальше еще один поворот и… что-такое… где мы?

Оратор явно косил под Ильича. Может, даже немного картавил. Из лозунгов мы поняли, что Германию еще не освободили от фашизма, и что Германию надо освободить от фашизма и что освобождать будет непосредственно Россия.

Мы прошли немного дальше, посидели немного у фонтана.

Нашли, как нам показалось, удачный ракурс Рейхстага

и поехали в знакомую нам с прошлых поездок закусочную, возле Берлинской телебашни. Вот такая произошла у нас встреча с Берлином. В цветах триколора.

Утром следующего дня в 8:00 был дан старт нашему финишному рывку. Через 10 часов мы уже стояли перед шлагбаумом польской границы в Берестовице. Польские пограничники внимательно смотрели на наши визы, загибали пальцы, считая дни в Шенгенской зоне, и не верили, что такое путешествие возможно. Попросили даже открыть багажник. При выезде из Польши такое действо происходило с нами впервые. Наши таможенники попросили только открыть багажник и спросили, где мы были. «Проехались по Европе», — ответил я, чтобы не травмировать их психику. Ответ вызвал удовлетворение, и они нас пустили домой. В 21:00 я поставил машину на стоянку. Немыслимое путешествие завершилось.

Давайте подведем итоги. Этот автотур проходил с 18 июля по 9 августа 2015 года. За 23 дня мы проехали по следующим странам — Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Ирландия. В составе Соединенного Королевства — Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. 22 ночевки проходили в 18 отелях. Стоимость проживания — 2040 EUR. От дома до дома было пройдено 7583 километра. Затраты на бензин — 801 EUR. Оплата платных дорог в Польше и Ирландии — 43,5 EUR. Проезд поездом «Le shuttle» под Ла-Маншем в одну и другую сторону — 246 EUR. Паром «Express» из Шотландии в Северную Ирландию — 202 EUR. Паром «Stena Europe» из Ирландии в Уэльс — 168 EUR.

Более точный маршрут : Барановичи (Белоруссия) — Белосток (Польша) — Свебодзин (Польша) — Ганновер (Германия) — Брюгге (Бельгия) — Лондон (Англия) — Лландберис (Уэльс) — Блэкпул (Англия) — Клайдбанк (Шотландия) — Инвернесс (Шотландия) — Эдинбург (Шотландия) — Трун (Шотландия) — Ларн (Северная Ирландия) — Балликасл (Северная Ирландия) — Портстьюарт (Северная Ирландия) — Дублин (Ирландия) — Кэнмер (Ирландия) — Кэрданиел (Ирландия) — Киллорглин (Ирландия) — Рослэр Харбур (Ирландия) — Фишгард (Уэльс) — Кардифф (Уэльс) — Стоунхендж (Англия) — Бичи-Хэд (Англия) — Фолкстон (Англия) — Реда-Виденбрюк (Германия) — Берлин (Германия) — Белосток (Польша) — Барановичи (Белоруссия)

Что нас ждет в будущем? Не знаю, но хочется верить, что впереди нас ждут новые маршруты. А вам, дорогой читатель, хочу сказать: «Смелее в путь, и вам откроются самые немыслимые горизонты, ибо «дорогу осилит идущий».