Узбекистан 2021. На машине по стране — из Казахстана до Афганистана. Термез, дороги, язык, полиция, базары

Узбекистан 2021. На машине по стране — из Казахстана до Афганистана. Термез, дороги, язык, полиция, базары.

Почему на высокой горе стоит настоящий паровоз? Древний город Термез на границе с Афганистаном. Река Амударья и мост Дружбы. Мавзолейный комплекс средневекового философа Тирмизи и древнейший буддистский монастырь Кара-тепе. Знакомство с туристической полицией Узбекистана. Горные дороги Узбекистана, придорожный сервис и дорога домой, в Казахстан.

Впечатления от самых ярких мест Самарканда и Бухары, которые я посетил 29 сентября 2021 года, отражены в предыдущем рассказе. Это были, так сказать, гарантированные этапы путешествия, а вот в том, что удастся доехать до афганской границы, уверенности не было — уж больно напряжённая ситуация возникла в последнее время там, «за речкой». Но я решил попробовать и о том, как это получилось, следующий рассказ.

Скоротечен южный вечер. Только что край уходящего солнца ещё выглядывал из-за горизонта, а вот уже и сумерки промчались, и ночь наступила. Но еще быстрее, чем пришла темнота, испортилась дорога, по которой я сейчас еду от Благородной Бухары, Бухоро-и-Шариф, к Термезу, самому южному городу Узбекистана. Хороший асфальт продержался не более сорока километров, а потом…

Потом я уже не выдержал. Проехал в темноте через небольшой городок Мубарек, протрясся по ухабам ещё пяток километров, увидел большое скопление фур около «объекта общепита» и решил сделать перерыв до утра. Могу рекомендовать это место (39.223188, 65.245981) для отдыха автопутешественников. Рядом находится небольшое озерцо и вас могут угостить на ужин свежей рыбой. Ну а с рассветом снова в путь, на Термез. До него остаётся триста сорок километров.

Самый крупный город на этом участке маршрута — Карши, более четверти миллиона жителей. Его возраст более 2700 лет, но отмечу только лишь два момента из недавнего прошлого и настоящего. Первый — находящийся совсем рядом с городом военный аэродром Ханабад. Построен в 1954 году и использовался, в своё время, для авиационной поддержки боевых действий в Афганистане. Сначала, 1980-1989 годы, это были самолёты Советского Союза, затем, с 2001 года по 2005, отсюда летала авиация Соединённых Штатов. С 2012 года, с момента повторного выхода Ташкента из ОДКБ, аэродром используется исключительно ВВС Узбекистана.

И второй момент. Здесь находится Шуртанское месторождение природного газа, одно из крупнейших в Центральной Азии. И если на аэродром мне посмотреть не удалось — он находился немного в стороне от маршрута, да и вряд ли бы меня туда пустили — то факелы газохимического комплекса были прекрасно видны с дороги (38.702170, 65.974609).

Мощный Гиссарский хребет — порождение Памира — пересекает своими отрогами юг Узбекистана до самой туркменской границы. А, посему, примерно четверть пути от Бухары до Термеза — это горная дорога, которая начинается сразу после городка Гузар и идёт какое-то время рядом с железной дорогой на Термез. Интересно было наблюдать, как эти две дороги — автомобильная и железная — неоднократно пересекают друг друга, то сверху, то снизу. Но самым ярким впечатлением был паровоз, стоящий на вершине горы (38.260746, 66.823067).

Этот сложнейший железнодорожный путь был построен в 2007 году как альтернатива существующей дороге через территорию соседнего Туркменистана, но за то время, что я ехал здесь, оживлённого движения поездов не заметил. Честно говоря, не заметил никакого движения, возможно — не сезон…

Всё это, а также кое-что другое, увиденное на пути из Бухары в Термез, показано в следующем ролике:

Несмотря на несколько печальное начало, дорога от Бухары до Термеза была самым лучшим этапом моего путешествия. Здесь меньше посёлков и больше хорошего асфальта, здесь прекрасные виды горных хребтов и масштабные панорамы горных долин. Да и машин на дороге гораздо меньше, особенно по сравнению с участком от Ташкента до Самарканда. Но, с точки зрения туристической привлекательности, Термез значительно уступает этим городам.

Как-то не повезло ему по жизни… Начиналось всё неплохо: Термез был основан 2500 лет назад, он пережил нашествие армий Александра Македонского, Чингисхана и других завоевателей меньшего калибра. Здесь проходили важные торговые пути в Индию и Китай, термезская переправа через Амударью была одной из главных в эпоху Тамерлана. А потом что-то пошло не так. И до такой степени «не так», что в XVIII веке на месте пышного восточного города осталась лишь пара кишлаков.

Отринув, судя по всему, все надежды на возрождение города, бухарский эмир передал сию землю России для строительства пограничного военного укрепления. Случилось это в самом конце XIX века и до заката Империи здесь быстренько успели построить, окромя крепости и военного городка, ещё и речной порт на Амударье. Крепость эта, кстати, простояла до 2015 года, когда и была снесена. Вероятно, за ненадобностью. Речной порт было решено пока оставить.

Термез стал снова называться городом в 1929 году, постепенно развивалась промышленность, появились институт и театр. Во время войны в Афганистане был построен (в 1982 году) автомобильно-железнодорожный мост, названный «Мост Дружбы». Население, естественно, также увеличивалось и к 2019 году самый южный город Узбекистана насчитывал почти 150000 термезцев.

Однако, в сам город я попал, так сказать, в «третью очередь». Дело в том, что две из основных местных достопримечательностей находятся на подъезде к Термезу, в нескольких километрах северо-западнее города.

Многовековая летопись этих мест представляет собой историю взаимоотношений различных религиозных культур. Это зороастризм и христианство, буддизм и ислам. Затейливо переплетаясь и постепенно вытесняя друг друга, они оставили после себя исторические памятники разной степени древности и сохранности. Последнее слово оказалось за исламом и к мавзолею Аль-Хакима ат-Тирмизи, видного религиозного философа своего времени, я сейчас и направляюсь (37.266164, 67.189278).

Мавзолей — место не столько туристическое, сколь духовное, религиозное. Для «мирских» интересов служит прекрасный парк, украшенный пышной растительности, яркими цветами и замечательными беседками с тонкой резьбой по дереву.

Осень — самое лучшее время для посещения Узбекистана. Летом здесь стоит жара нереальная, а сейчас приятное тепло и прогулка по аллеям небольшого парка доставляет истинное удовольствие. Всё это сделано в последние несколько лет и, как с гордостью сказал мне случайный собеседник из местных жителей: «Будем делать ещё красивей, даже лучше, чем в Эмиратах!»

Узбекистан усиленно развивает свою туристическую сферу, вкладывая немалые средства в реставрацию архитектурных памятников и улучшение инфраструктуры. К списку всемирно известных достопримечательностей Самарканда и Бухары добавляются новые «точки интереса». Это хорошо видно на примере Термеза. Рядом с мавзолеем Тирмези построен небольшой музей, входные ворота в парк также выполнены в традиционном восточном стиле. Посещение парка и мавзолея пока что бесплатное, однако всё оборудовано так, что при увеличении потока туристов ввести оплату будет делом несложным.

Но туристов пока мало. Точнее говоря, я один был такой. В одиночестве, под любопытными взглядами местных жителей, прогуливался по аллеям парка. В одиночестве оглядывал скромную экспозицию местного музея, когда попался на глаза сотруднику туристической полиции Узбекистана, девиз которой «Ваша безопасность — наша основная задача!»

Я уже упоминал об этой организации в первом рассказе, вот сейчас познакомился с ней поближе. И, надо сказать, знакомство было очень приятным и полезным. Доброжелательное отношение, масса полезной информации, несколько туристических буклетов — вот что я получил в результате. Да и вообще, честно говоря, было приятно пообщаться с человеком, который так относится к своей работе. Показал мне номер телефона на буклете: «Если будут даже малейшие проблемы, сразу звоните к нам, в полицию!» Я пообещал, что так и сделаю, если что, и договорённость была ратифицирована крепким рукопожатием.

В одном из подаренных мне буклетов имеется такой заголовок: «Термез на перекрёстке религий и культур». В справедливости этого изречения легко убедиться прямо сейчас, всего 1350 метров по прямой отделяют исламский мавзолей одиннадцатого века от развалин буддистского подземного монастыря, основанного в первом веке нашей эры (37.279181, 67.183843).

Кара-тепе, Чёрный холм. Здесь нет посетителей, сюда ведёт пыльная грунтовая дорога, здесь царит полная тишина. Глядя сверху на лабиринты переходов, трудно себе представить стены комнат, покрытые красочными росписями и коридоры, украшенные многочисленными статуями. А ведь так, по мнению археологов и историков, оно и было. И паломники из Индии сюда приходили. Но буддизм постепенно терял популярность в этом регионе и через пятьсот лет монастырь перестал существовать.

Еду в Термез. Ролик с панорамами мавзолея и монастыря вы уже посмотрели. Так же глянули и на самый южный православный храм на всём постсоветском пространстве — церковь Александра Невского, построенную в 1905 году. Сказанное в ролике дополнить особенно нечем, смотрится всё это несколько заброшенно, запустение налицо. Складывается впечатление, что как восстановили церковь в 1990 году, так больше и не ремонтировали. Так что выглядит она не очень здорово, особенно по сравнению с аккуратными домами на улицах Термеза.

Проехать через весь город из конца в конец было делом не сложным — расстояние не велико, да и машин на улицах не так уж чтобы много. Древней части города, как в Самарканде или Бухаре, здесь нет и восточный колорит практически не ощущается. Визитной карточкой центральной части Термеза может служить симпатичное здание государственного археологического музея (37.244163, 67.282865). Собранная здесь обширная коллекция предметов старины в очередной раз отражает место Центральной Азии на стыке цивилизаций. Но это уже, как говорится, на любителя…

Местное время 12 часов 30 минут. Выезжаю из города и направляюсь к последней «точке интереса» из моего списка достопримечательностей — к мосту Дружбы. Уж очень хотелось посмотреть на это место, события вокруг которого (вывод советских войск из Афганистана) широко освещались во времена моей молодости. Кроме того, было желание бросить взгляд «за речку», посмотреть на афганскую территорию. Это частично удалось, приближенный телеобъективом Афганистан был на расстоянии вытянутой руки.

А вот с мостом не получилось. За пару километров до Амударьи стоял пограничный пост, оказавшийся крайней точкой моего маршрута. Афганской визы у меня нет, а желание «просто посмотреть» не явилось веским аргументом для пограничников. Но сам пункт пропуска работал в обычном режиме, проезжали машины, проходили люди. Правда, очень мало — получить визу в Афганистан сейчас практически невозможно.

— Скажите, а как на мост посмотреть, откуда его видно? — спросил я у пограничников.
— А вот там, недалеко есть путепровод, с него и гляньте, — посоветовали они.

Я развернулся, отъехал немного назад, поставил машину на стоянку и поднялся на путепровод. Не получилось. Какие-то конструкции угадывались вдали, но чёткой картинки моста увидеть не удалось. Предполагая такой вариант развития событий, ещё дома наметил пару точек на берегу Амударьи, куда можно было бы беспрепятственно проехать и откуда мог быть виден мост. Но здесь вмешались форс-мажорные обстоятельства.

Подъезжая к Термезу, за пару часов до города, позвонил домой и получил информацию, которая требовала скорейшего возвращения в родной город. Так что не до поиска гипотетических точек мне уже было, программу посещения Термеза пришлось максимально свернуть и пуститься в обратный путь. Единственной небольшой задержкой стала заправка топливом на ближайшей к границе АЗС (37.252325, 67.414485).

Началась обратная дорога. Она проходила несколько по другому маршруту и вела, оставляя в стороне Бухару, прямиком на Самарканд. Впереди меня ждала трасса М39 «Алматы — Термез», другое название: дорога А2 «Термез — Хоргос», и от дома меня отделяло полторы тысячи вёрст.

Мне пришлось дважды отклониться от официального маршрута этой трассы. Сначала в Узбекистане, после Гузара, я не поехал через густонаселённый район Шахрисабза и обошёл его северо-западнее. Расстояние до Самарканда получилось почти одинаковое, но пустынная дорога дала возможность ехать с максимальной скоростью. Второе отклонение было уже в Казахстане. Изначально дорога М39 задумывалась как путь, соединяющий столицы трёх союзных республик — Казахской, Киргизской и Узбекской ССР. После обретения независимости и появления границ, Казахстан сделал свой вариант дороги А2 в обход территории Киргизии. Фотографии этого участка есть в первой части повествования.

Начиная описание обратного пути, хочу отметить, что с впечатлениями от достопримечательностей Узбекистана я закончил, и далее пойдут впечатления другого рода — о дорогах и о том, что с ними связано: дорожная полиция и правила дорожного движения, придорожный сервис и АЗС, наличие бензина и цены на него. Короче говоря, практические моменты, необходимые для автопутешественника.

Начну с бензина. Здесь всё не так просто. Мысль о том, что Узбекистан — это царство метана, постоянно крутилась у меня в голове на протяжении всей поездки. Найти АЗС, торгующие бензином и дизельным топливом нелегко, они не торчат на каждом шагу, как грибы после дождя. Да и линейка нефтепродуктов на большинстве заправок представлена лишь восьмидесятым бензином. Бензин АИ-91 присутствует чаще всего только лишь в виде надписи на информационном стенде, фактически его нет. Продукты более высокого октанового числа — 95 и 98 — я не видел ни разу. Не скажу, что их нет вообще, но я не заметил.

Заехав в Узбекистан с полным баком топлива, первый раз заправился перед Самаркандом (39.702462, 67.077423). Произошло это утром 29 сентября и здесь была самая низкая цена за всю поездку — 7300 UZS/литр. Да и сам бензин был 92-й, ведь в дальнейшем мне попадался уже только АИ-91. Цены на другое топливо в этом месте были следующие: DIZEL-EKO 8800 UZS, бензин АИ-80 по 6000 UZS за литр. Девяносто пятый бензин отсутствовал.

Вечером того же дня, выезжая из Бухары в сторону Термеза, заправился второй раз. В видеоролике, который был представлен во второй части рассказа, я немного оговорился, неправильно назвал цену на топливо. Фактическая цена горючего была 7900 UZS за литр уже 91-го бензина. Вот координаты этой АЗС, где я оставил 242000 UZS (39.736547, 64.498831). Предыдущая заправка в Самарканде обошлась в 349000 UZS.

Самой южной точкой пути был Термез и, соответственно, тамошняя АЗС. Фотография и координаты её уже есть чуть выше, остаётся только озвучить цену — 8200 UZS за литр девяносто первого, почти в два раза выше, чем в Казахстане! Оставив кассиру 460000 UZS, я покатил дальше.

На пути из Термеза в Самарканд я не сильно обращал внимание на придорожные заправки, не искал их. У меня оставалась полная канистра казахстанского бензина — 20 литров — и я рассчитывал, что, вылив это топливо в бак, смогу доехать до АЗС, находящейся буквально сразу за пунктом пропуска «Жибек Жолы», на казахстанской земле. Примерно в семь часов вечера 30 сентября, пока ещё было светло, опорожнил канистру и взял курс на Ташкент.

И всё же мне пришлось ещё один раз воспользоваться услугами узбекской АЗС и случилось это за несколько километров перед столицей страны. Началось с того, что расход топлива на обратном пути оказался несколько выше ожидаемого, там ведь есть достаточно протяжённый горный участок. Потом ещё навигатор сыграл со мной злую шутку, проложив маршрут в обход Ташкента, желая пораньше заехать в Казахстан. :-) Об этом скажу чуть позже, а на тот момент ситуация складывалась так — тёмная поздняя ночь, впереди дорога по мегаполису, полная неизвестность о наличии АЗС и стрелка в крайнем левом положении… Так началось для меня первое октября, последний день путешествия.

Тут она и подвернулась, долгожданная и неожиданная! До неё заехал на две заправки — «девяностых» бензинов нет. А здесь большая, красивая и с бензином АИ-91 по цене, всего-навсего, 7800 UZS/литр. Налил немного, всего на 312000 UZS, чтобы избавиться, заодно, от мелких купюр узбекской валюты. Вот координаты этого места — 41.209027, 69.120216, а фотографии я не сделал, не до этого было — время позднее, а впереди ещё Ташкент, граница и ещё, ещё, ещё…

Продолжать тему и говорить о наличии бензина в Казахстане смысла нет, всякого горючего полно и заправок по моему маршруту немерено — на любой вкус и с незначительным разбросом цен. Так что «топливный вопрос» можно считать закрытым и переходить к следующей теме. А она интересна и была очень значима для меня на этапе подготовки и начала путешествия.

Как относятся спецслужбы Узбекистана к иностранным гражданам? С чем можно столкнуться, путешествуя по стране на автомобиле? Что изменилось в этом отношении за двадцать с лишним лет, прошедших с момента моего последнего визита сюда? Отвечая на вопросы, начну с последнего и скажу коротко — очень и очень многое!

Моё несколько настороженное отношение к силовым структурам Узбекистана, основанное на старом опыте, стало резко меняться уже на границе. О её прохождении из Казахстана в Узбекистан уже упомянуто в первом рассказе. Сейчас, пользуясь случаем, закончу с этой темой. Пересечение границы в обратном направлении прошло ещё быстрее и проще. На узбекской стороне никаких ПЦР-тестов сдавать не надо, об этом, при въезде на МАПП «Гишт-Куприк», было начал разговор дежурный сотрудник, но узнав о моём казахстанском гражданстве махнул рукой — проезжайте! Досмотр обычный, без каких-либо намёков или придирок. На вопрос о запрещённых предметах, наркотиках или оружии, я ответил: «Есть мешок гранат, но в виде фруктов». Несколько дынь, взятых с собой в качестве гостинцев, так же никакого интереса на вызвали. На этом процедура оформления была закончена, и я покинул Узбекистан.

Да, чуть не забыл! Отдал бумагу с обязательством о вывозе обратно транспортного средства, которую получил на въезде в страну. Поедете в Узбекистан на машине, не потеряйте этот важный документ.

Казахстанскую сторону прошёл ещё быстрее, показал имеющийся у меня оригинал сертификата вакцинации, больше вопросов на карантинную тему не возникало. Никаких оплат при пересечении обеих сторон границы при возвращении не производится. Весь порядок прохождения описан с точки зрения гражданина Республики Казахстан.

И ещё на тему границы. Уже говорил о том, что навигатор перед Ташкентом завёл меня не туда, куда надо. Сокращая путь до Казахстана, программа проложила маршрут через пункт пропуска «Яллама» (40.966751, 68.727943). А я, стартуя из Термеза, что-то не проверил сразу всю траекторию до конца, еду ведь к Ташкенту, да и ладно. Вдруг поворот с трассы, пара километров по извилистым улочкам спящего населённого пункта, скопище «дальнобоев» с казахстанскими номерами и терминал. Ну явно граница!

Перед воротами нет ни одной машины, и я подумал: «Пройду быстренько на родину». Не тут-то было, данный пункт пропуска предназначен исключительно для грузового транспорта. Так мне и сказал узбекский пограничник, который потратил ещё минут десять, пытаясь объяснить мне, где находится ближайшая заправка с бензином. Вроде понятно он всё рассказал, но я в темноте ничего не увидел, выбрался опять на трассу, дальнейшее вы уже знаете.

На этом с пограничниками всё, переходим к полиции. О туристическом департаменте МВД я уже всё рассказал, теперь полиция на дорогах. Скажу сразу, разок меня остановили и вот как это было. В Узбекистане достаточно много стационарных постов полиции, один из них будет показан на следующем видеоролике, остальные такие же, типовые. Дежурят там, кроме полиции, и сотрудники транспортного контроля (я так думаю), этакий комплексный «пункт бытового обслуживания населения». :-) Для проезда две полосы, правая — для грузовиков, стоят соответствующие знаки.

И вот ночью, перед Ташкентом, еду и высматриваю очередную АЗС. Увидел таковую, заехал туда — моего бензина нет. А выезд с территории заправки оказался в нескольких десятках метров от поста. Чтобы попасть в левый ряд надо ехать поперёк дороги, да ещё пересекать сплошную линию разметки. Короче, и так, и так нарушаешь… Из двух зол выбрал меньшее и заехал под крышу по правой полосе вслед за местной легковой машинкой. Тут нас и «приняли». Попутчик сразу остановился на обочине, я — чуть дальше, объехав его. Гляжу в зеркало, идёт ко мне страж порядка, жезлом помахивая. Потом пригляделся он к номеру моей машины, остановился и палкой мне машет — вали отсюда, фулюган! Ну, нам такое повторять два раза не надо, тапку в пол и огни полицейского кордона вмиг растаяли за кормой. :-)

А первый раз с полицией на таком же стационарном посту я пообщался вскоре после Термеза, когда узнавал состояние дороги на предстоящем незнакомом участке пути. Всё нормально объяснили, перекинулись парой фраз «за жизнь», расстались довольные друг другом. Вы скажете: «А что тут такого, эка невидаль!» Но я хорошо помню, что даже у себя дома, в Казахстане, обратившись с подобным вопросом к полицейскому, стоящему на развилке дорог Восточно-Казахстанской области, нарвался на проверку документов и кучу вопросов: куда, откуда, зачем и почему?

Вот и всё, с узбекской полицией я больше не общался. Видеть — видел неоднократно, но внимания на меня они не обращали, а уж чтоб остановить просто так, для проверки документов, а потом привязаться к чему-либо — об этом и речи не было. Так что зря я покупал оранжевый жилет, обязательное наличие которого прописано в ПДД. :-)

Кстати, на тему Правил Дорожного Движения Республики Узбекистан. Точнее, как выполняются или нарушаются отдельные пункты этих Правил. Первое — соблюдение разметки. На неё обращают очень мало внимания, как в городе, так и на трассах, обгоняя через сплошную линию перед носом встречной машины. К счастью, таких участков немного, загородные дороги снабжены, в основном, бетонным аналогом «двойной сплошной».

Второе — соблюдение скоростного режима. Есть, конечно, отдельные торопыги, однако подавляющее большинство скоростью не злоупотребляет. Но становится непонятным поведение водителей грузовиков, едущих с небольшой скоростью в левом ряду и даже не думающих уступать кому-либо дорогу.

Третье — пешеходы. В городах им не всегда уступают дорогу, а вот как решается этот вопрос в посёлках, стоящих на трассе — смотрите в следующем ролике. Там же будут иллюстрации по первым двум пунктам.

И, последнее — использование света фар в дневное время. Все узбекские сайты, просмотренные мной перед поездкой, давали редакцию ПДД с обязательным включением фар при движении в дневное время. Поэтому ехал всю дорогу с горящими огнями и удивлялся, почему другие не делают этого. Оказывается, данный пункт изменён специальным постановлением в самом конце прошлого года, но никто не поспешил выложить в Интернет новую редакцию Правил.

Ещё удивило разнообразие надписей, этакое «многоязычие». Государственный язык здесь один, узбекский, и уже давно (с 1993 года) его написание переводят с кириллицы на латиницу. Как результат этого процесса я наблюдал наличие, как минимум, четырёх вариантов «печатного слова».

Первый вариант — узбекский язык на латинице. Так выполнены новые дорожные указатели и названия государственных учреждений. В рекламных надписях, названиях коммерческих объектов доля этого варианта велика, но не подавляющая.

Второй вариант — узбекский язык на кириллице. Таких надписей поменьше будет. Это старые таблички на дорогах, вывески магазинов и тому подобное.

Третий вариант — русский язык на кириллице. Примерно половина коммерческих надписей в Ташкенте — реклама, вывески — выполнены на нём. Так же видел пример совместного использования всех трёх вариантов. Это в Самарканде:

Вывески на русском языке кириллического написания довольно часто встречаются и в небольших посёлках. Дальше, на видеоролике, это будет заметно, а пока вот такое фото:

Последний, самый экзотический, вариант — русский язык на латинице. Фотографию с транслитерацией слов «брусчатка» и «сетка» вы уже посмотрели, сейчас фото самой распространённой вывески на дорогах Узбекистана.

Ещё одно впечатление от поездки — придорожная торговля. На трассе от Ташкента до Бухары встречается повсеместно, дорога от Бухары до Термеза в этом отношении выглядит гораздо беднее. Участок пути от Гузара до Самарканда, по которому я возвращался обратно, занимает среднюю позицию рейтинга. А самый большой базар, на сотни метров, показан на видео, там же указаны его координаты (40.504954, 68.314171).

Эпилог.

Выехав из дома в 03 часа 45 минут 28 сентября 2021 года, я завершил путешествие в 15 часов 30 минут 01 октября 2021 года. Всего было пройдено 3480 километров и расклад по дням получился следующий:

В первый день 896 километров — по Казахстану, граница, Ташкент.

День второй — 679 километров — Самарканд и Бухара.

Следующий день, 30 сентября, был самым длинным. Начавшись в сотне вёрст от Бухары, он протянулся на 1248 километров и вобрал в себя Термез, возвращение через Самарканд — Ташкент и переход границы. Завершился уже за Чимкентом, плавно перейдя в следующие сутки, 01 октября. Многовато, конечно, пришлось проехать, но была в этом необходимость…

Заключительный день — всего 657 километров по отличной дороге. Прошёл под девизом «Не заснуть!»

Бензин. Всего израсходовано около 550 литров топлива, из них 175 литров куплено в Узбекистане, цены указал выше. Остальное пришлось на Казахстан, средняя цена была 170 KZT за один литр АИ-92.

Повреждений машина не получила, ну а распавшуюся на две части тягу корректора фар я и так уже хотел переделать. :-)

А вот водитель получил массу положительных впечатлений и ни одного отрицательного. Я, можно сказать, заново открыл для себя Узбекистан и мне это очень понравилось! Снова пересказывать свои эмоции не буду, но эта страна просто располагает к посещению. Многое осталось в стороне при таком коротком путешествии, значит есть стимул приехать ещё раз. Надо только определиться, как это лучше сделать, и здесь существуют варианты. Можно во время транзита в Таджикистан с дальнейшим прохождением Памирского тракта. Или лучше прокатиться через Узбекистан в Туркмению и, дальше, в Иран? Что думаете, коллеги?

Всем удачи на дорогах и новых путешествий!

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.