Кавказские каникулы (первая часть)

В последнее время стало популярным туристическое направление в один из самобытных регионов России — республики Северного Кавказа. Мы в очередной раз убедились, проехав 8500 км в том, что наша страна прекрасна и в ней есть все, что нужно для любознательных туристов: это и природа, и культурно-историческое наследие, а главная ценность — жители, их радушие и гостеприимство!

Прочитав отчеты туристов, посетивших эти края, ознакомившись лично с людьми, оттуда приехавшими, вооружившись картами, путеводителями и навигатором, отправились на своем автомобиле Opel Zafira в многодневное путешествие. Сразу скажу, что наш автомобиль возил нас на Байкал и Забайкалье, Крым, дважды на Алтай и многочисленные поездки по Уралу, не подвел нас и на этот раз.

Наш маршрут: г. Екатеринбург — г. Элиста (Калмыкия) — г. Ставрополь — Карачаево-Черкесская республика (Домбай — перевал Гум-Баши) — г. Кисловодск — г. Ессентуки — Кабардино-Балкарская республика (Эльбрус, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Черекская теснина) — Северная Осетия (г. Беслан, г. Владикавказ, Дигорское ущелье, с. Галиат) — Ингушетия (Цей-Лоамский перевал, с. Эгикал, природный заповедник Эрзи — г. Магас) — Чеченская республика (г. Грозный, г. Шали, озеро Кезеной-Ам) — Дагестан (с. Чирката — г. Махачкала — с. Чох — г. Дербент — с. Инчхе) — г. Астрахань — озеро Баскунчак — г. Уфа — г. Екатеринбург

Первый день: 13 августа 2021 г. 809 км

г. Екатеринбург — 200 км до Самары

Ехать по М5 — то еще удовольствие. Дорога в две полосы, с многочисленными фурами и частым реверсивным движением (идут ремонты). Жара 30 градусов. Простояв в пробках несколько часов, решили встать с палаткой на ночлег, не доезжая до Самары 200 км.

Второй день: 14 августа 818 км

г. Самара — Волгоградская область

Сегодня уже легче. Дорога не такая загруженная, может, потому что суббота. Позади Свердловская, Челябинская области, Башкортостан, Татарстан, Оренбургская и Самарская области. Вокруг г. Уфа отличная объездная дорога. Вдоль дороги потянулись поля подсолнечников, убранные поля пшеницы и рулоны сена. Пересекли великую русскую реку Волга в районе Тольятти — Жигулевск. Вдоль Волги ехать и не искупаться, недопустимо. У населенного пункта Богородское — гостиница со спуском к реке. Оставили машину и спустились вниз метров 500 по живописной когда-то каменной дорожке к удобному подходу к реке. Но искупаться нам не удалось. В Волгу как будто вылили зеленую краску. Из-за жары река активно цветет.

Пришлось возвращаться к машине, не исполнив желание искупаться в Волге. По жаре идти в гору тяжеловато, постоянно лили себе на голову воду из бутылки.

Проехали уже Саратовскую область, небольшой участок Ульяновской области и въехали в Волгоградскую область. Не доезжая до Волгограда 170 километров, свернули в сторону д. Семеновка. У раскидистой ивы разбили лагерь. Напротив — огромное поле ярких высоких подсолнухов. Рядом с ними — мобильные пасеки. Ужинали под стрекотание цикад, ощущая невероятный запах степных трав, особенно полыни.

Третий день: 15 августа 837 км

г. Волгоград — г. Ставрополь

С утра фотосессия в подсолнухах. Какие же они солнечные!

Уже стоит жара. Едем через Дубовку — курортный поселок на берегу Волги. Если у вас есть в запасе один день, то стоит посвятить его знакомству с этим небольшим купеческим городом. Когда-то он был крупным торговым посадом на нижней Волге. Его купеческая архитектура, история и достопримечательности заслуживают особого внимания. Например, стоит взглянуть на главный символ города — дуб-патриарх, который является памятником федерального значения. Или прикоснуться к духовному наследию: посетить Свято-Вознесенский женский монастырь, хотя бы потому, что интересно само здание монастыря (памятник архитектуры XIX века) и многое-многое другое. Но не будем отвлекаться, мы и так тут простояли в пробке реверсивного движения. А позже долго ехали по городу-герою Волгограду. Этому городу мы посвятили два дня в прошлом году, когда ехали в Крым. ОМ МАНЕ БАДМЕ ХУМ — надпись вдоль дороги Элиста — Ставрополь.

Пообедали в столице Калмыкии в кафе с национальной кухней и через арку с надписью «Белой дороги» едем в Ставрополь.

Дорога отличная. Новое полотно. По такой замечательной дороге я сама вела машину. Одно удовольствие!

Постепенно вдоль дороги стали появляться многочисленные озера и болотца, кишащие водоплавающей птицей. Мы поняли, что едем по Кумо-Манычской впадине. В прошлом году мы ее проехали в темноте, запомнили только по магазину, в котором закупали продукты в пос. Маныч. А сейчас мы явно почувствовали, что едем по пониженному участку местности. Смотрим в навигатор, высота чуть более 20 метров над уровнем моря. Из географии мы помним, что это одно из наиболее интересных географических образований равнинного Предкавказья. Эта впадина своего рода самая признанная условная граница, разделяющая Европу и Азию. Ширина ее составляет около 20-30 километров, но в центральной ее части происходит сужение до 1-2 километров. На ее территории расположен большой государственный Ростовский природный заповедник (биосферный).

По какой интересной и уникальной впадине мы проезжаем! Здесь расположено множество болот и лиманов, островов и протоков, которые образуют крупную, но достаточно сложную и древнюю водную природную систему в южной европейской части России. Впадина является древним проливом, соединявшим Черное и Каспийское моря.

Солнышко на юге рано садится, и уже в полной темноте мы подъехали к отелю «Сенгилей» в Ставрополе, который забронировали по дороге. После трех дней дороги и ночевок в палатке горячий душ и вкусный ужин были очень кстати.

Четвертый день 16 августа 433 км

г. Ставрополь — г. Карачаевск — г. Черкесск — Домбай — перевал Гум-Баши —
г. Кисловодск — г. Ессентуки

Сегодня мы начинаем знакомство с кавказскими республиками.

И это уже видно по лесистым предгорьям. Большая часть Карачаево-Черкеской республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются три зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа.

Столицу Карачаево-Черкесской республики — город Черкесск мы проехали по частно-одноэтажной окраине. Обратили внимание на мечеть.

В Черкесске проживает более 70 различных национальностей, делящихся по религиозному составу на православных, католиков, протестантов и мусульман. Для последних здесь построены три мечети, наибольшей из них является Соборная. Архитектурный стиль относится к византийскому, дополненный элементами мусульманского зодчества. Однако черкесская мечеть не похожа ни на одну турецкую. В ней отчетливо можно выделить особенности национального кавказского стиля.

По Военно-Сухумской дороге (проходит через Клухорский перевал и соединяет Карачаево-Черкессию с Абхазией) проехали в Карачаевск. Нам показался этот город интереснее Черкесска. Карачаевск расположен в месте слияния трех рек: Кубани, Теберды и Мары на высоте около 870 метров над уровнем моря. Город вытянут вдоль левого берега реки Кубани и окружен с трех сторон горами.

Первые хычины с картофелем и сыром оказались самыми вкусными.

В Верхней Теберде увидели мобильные ульи, где и прикупили горный мед. Здесь же неподалеку пасутся коровы, лошади и як.

Минуя надпись «Тебердинский заповедник», продолжаем путь в поселок Домбай. Все знают, что Домбай — один из современных центров отдыха и спорта, альпинистская, горнолыжная и туристская «Мекка» Большого Кавказа.

Поднимаемся на старом фуникулере на высоту 1590 метров.

Слово «доммай» по-карачаевски означает «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада могучих великанов. Название самой высокой горы в этом районе Домбая — Ёльген, на языке исконных жителей этих мест, карачаевцев, означает «убитый зубр». Согласно другой легенде, Домбайская поляна стала так называться после того, как охотник по имени Доммай, преследуя туров, убил одного из них, но, не сумев сохранить равновесие, упал с высокой горы в пропасть и разбился.

Домбай называют «сердцем гор». Он окружен горами, покрытыми хвойными лесами. Темнохвойные леса и изумрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Выше подниматься не стали, так как сегодня облачность и вершину не видно. Спускались на новом фуникулере.

После такой красоты кажется, лучшего и быть не может. Но на Кавказе это далеко не так. Каждый день мы будем удивляться красоте и величию Кавказа. Мы едем по самой высокогорной автомобильной дороге России через перевал Гум-Баши (песчаная голова), высота 2187 метров.

Смотровая площадка на перевале не очень приятная из-за надписей не очень любящих природу людей. Но взгляд на открывающуюся дорогу вниз и просторы Карачаево-Черкесии впечатляют!

Пообщались с очередным пасечником. Он рассказал о том, как они перевозят ульи с одного места на другое, как пчелы собирают мед. Конечно же, мы и у него купили ароматный горный мед.

Спустившись с перевала, решили ехать в цивилизацию на ночевку. Благо до Кисловодска всего 54 км.

Вечер провели в городе-курорте Кисловодск. Прогулялись по прекрасному парку.

Прошлись по курортному бульвару, который протянулся почти на полкилометра от Колоннады, являющейся одним из символов Кисловодска, до улицы Кирова, откуда открывается великолепная панорама на Боргустанский хребет, который возвышается над городом почти на 300 метров.

Цветочный календарь в парке Кисловодска.

В этом прекрасном городе можно задержаться не на одну неделю. Ночевать мы поехали в город Ессентуки в Art Hotel.

Пятый день 17 августа 258 км

г. Ессентуки — г. Тырныауз — г. Терскол — Азау — подъем на Эльбрус — ночевка на реке Кестаны.

Встаем рано, чтобы успеть прогуляться по городу, попробовать минеральной водички и отправиться дальше.

Ессентуки — один из самых молодых и скромных курортов Кавказских Минеральных Вод. Для того, чтобы попить минеральной воды и покормить ручных белочек, надо пройти в Курортный парк, что мы и сделали. Площадь парка довольно приличная. Изучив план-схему у входа в парк, мы легко нашли питьевые бюветы.

В зале Механотерапии снимались сцены фильма «Любовь и голуби».

Выезжая из г. Ессентуки, попали на окраину Пятигорска и долго выезжали из него. Такой огромный город. Ставим навигатор на Терскол. Мы в предвкушении встречи с Эльбрусом.

На границе с Кабардино-Балкарией серьезные ребята с автоматами. Нас не остановили. Расстояние от Пятигорска до Терскола 159 километров. Проезжаем населенные пункты: Куба-Таба, Атажукино, Жанхотехо, Верхний Баксан, Тырныауз, Нейтрино. С последним хотелось бы познакомиться поближе. Дело в том, что село Нейтрино основано относительно недавно, в 1977 году, при начале строительства Баксанской нейтринной обсерватории. За несколько лет под горой Андырчи был пробит тоннель длиной в 4 километра, в котором были установлены детекторы, измеряющие поток нейтрино, идущий от Солнца. Эта обсерватория представляет собой специализированный комплекс подземных лабораторий для экспериментальных исследований по ядерной физике и астрофизике. Скорее всего, без договоренностей или разрешения в обсерваторию не пустят. Об этом надо побеспокоиться заранее. Так что поворот направо на село Нейтрино мы пропускаем.

Город Тырныауз интересен своей историей. В советские годы в городе работал горно-обогатительный комбинат, прекративший своё существование в начале 90-х. Постепенно город превратился в город-призрак. Здесь много полузаброшенных домов. Кроме того, здесь 18 июля 2000 года сошел мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Грязь доходила до второго этажа. Погибли люди. Город расположен в горной части республики, на высоте более 1300 метров над уровнем моря, и является одним из наиболее высоко расположенных городов России. Рельеф представляет собой изрезанную хребтами местность, с узкими ущельями в долинах рек. Город мог бы стать туристическим местом. Но пока им не стал.

Заброшенные многоэтажки Тырныауза.

Мы едем по Кабардино-Балкарии — небольшой республике на юге нашей страны. Самая большая гордость региона — двуглавый красавец Эльбрус.

Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесии. Характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами — визитная карточка Кавказа. Ослепительный Эльбрус также является самым высоким пиком Европы.

В пос. Азау на фуникулерах в три этапа поднимаемся на высоту 3880 метров — приют Гара-Баши!

Очень трудно описать словами ту красоту, которую мы увидели, и наше эмоциональное состояние. Захотелось надеть туристические ботинки, закинуть за плечи рюкзак и вместе с туристами отправиться в горы, как бывало в студенческие годы. Такая мощная энергетика вокруг!

К сожалению, вершины Эльбруса нам не открылись. Но невообразимая красота и величие окружающих ледников и гор оставило незабываемое ощущение на всю жизнь.

Когда мы спустились к поселку Былым, стало понятно, что лучше заночевать перед перевалом. Нашли очень милое местечко у горной реки Кестанта и разбили палатку.

Шестой день 18 августа 343 км

Ночевка на реке Кестанта (недалеко от с. Былым) — перевал Актопрак — Чегемские водопады — с. Эль-Тюбю — с. Верхняя Балкария — Черкесская теснина — г. Владикавказ

Ночевка в палатке на берегу горной речки прошла в тепле и уюте. После сытного завтрака со свежесваренным кофе готовы к поездке на перевал Актопрак.

Дорога через перевал — одна из красивейших дорог Кавказа. По ней надо ехать не спеша, останавливаться и любоваться панорамами гор. Нам очень повезло с погодой: ярко светит солнышко, ясное небо. Дорога сама по себе не простая: грунтовая с камнями, с крутыми подъемами и спусками, серпантинами, но красивая!!!

Вдоль дороги много кустов облепихи, разнотравье из нежных цветов цикория, кровохлебки, тысячелистника, пижмы. А какой здесь чудесный чертополох! Классический красавец!

Эти места очень любят пасечники, которые приезжают сюда вместе с ульями.

А еще нас встретил местный житель — черный ослик. Он, видимо, прикормился на дороге, поняв, что туристы его обязательно угостят чем-нибудь вкусненьким.

Высота перевала Актопрак 1945 метров. Дорога через перевал — это самый короткий путь между Баксанским и Чегемским ущельями.

По Баксанскому ущелью мы проехали вчера, минуя популярные курорты Приэльбрусья: Терскол, Чегет, Эльбрус, Азау. Баксанское и Чегемское ущелья-соседи. Второе ущелье знаменито своими водопадами. К ним мы и повернули, спустившись с перевала.

Едем по Чегемской теснине — высокие горы окружили нас со всех сторон. Мы на дне каньона, и река Чегем вьется вдоль дороги. Постепенно ущелье расширяется и появляется рынок с парковкой и кафе.

С вершины горы падает речка Каярты. По пути она разбивается на несколько водопадов.

Пока прогуливались, любуясь водопадами, нам приготовили хычины (ударение на последний слог) с сыром и зеленью, которые мы с аппетитом уплетали, запивая вкуснейшим айраном. Блаженство!

По Чегемскому ущелью едем к главной достопримечательности «город мертвых» в пос. Эль-Тюбю. Асфальтированной дороги нет, но виды вокруг просто ошеломляющие.

Выше по ущелью Чегема от места, где проходят полеты парапланеристов, дорога приходит в селение Верхний Чегем (прежнее название Эль-Тюбю).

Оставив машину на окраине села, поднимаемся к «городу мертвых». Некрополь относят к XI-XIV вв. нашей эры. Это фамильные склепы знатных родов балкарцев. Место очень тревожное и неуютное. Мое мнение: сюда не надо возить туристов. Многие просто не представляют, что здесь находилось, фотографируются на фоне могильников, и даже пританцовывают. Может быть, для ученых, археологов это интересное место, но простым людям сюда не надо приезжать и тревожить предков.

Из села Эль-Тюбю планировали через ущелье и перевал проехать в Верхнюю Балкарию. Пообщавшись с местными жителями, решили этого не делать, так как прошли дожди и дорогу там размыло. Пришлось ехать через Чегемские водопады до Нальчика и оттуда держать путь на Верхнюю Балкарию (70 км).

Дорога в село Верхняя Балкария идет через Аушигер и районный центр Кашхатау до села Бабугент. От Бабугента дорога направляется в Черекское ущелье. На въезде в Черекское ущелье расположены карстовые Голубые озера.

Самым загадочным из 5 озер считается Нижнее или Черек-Кель. Озеро никогда не замерзает и имеет постоянную температуру воды + 9,3 градуса С. Воды озера насыщены сероводородом, поэтому в нём не купаются и не ловят рыбу, её там нет. Глубина 279 метров. Всего пару метров уступает глубочайшему карстовому озеру мира, хорватскому Красному озеру. В это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около
70 млн. л воды. Но благодаря мощным подземным источникам уровень воды в нём не меняется. Нижнее озеро необычайно красиво, и благодаря чистой, прозрачной до синевы воде просматривается на глубину 22 м.

Дорога серпантинная и местами без ограждений. Горная дорога идет вверх вдоль отвесных скал высотой более 500 метров.

Внизу по ущелью течет река Черек Балкарский. По дороге проехали небольшой тоннель. Напротив современного села Верхняя Балкария руины оставленного поселения и сторожевая башня рода Абаевых. Мы же поднялись к родовой башне Амирхановых.

Село расположено на высоте 1120 метров. Его окружают горы, среди которых — два пятитысячника — Дыхтау (5204,7) и Коштантау (5152 м).

Здесь расположен погранпост — это въезд в Кабардино-Балкарский горный заповедник — «место в самом небе». Заповедник является самым высокогорным во всей Европе. Это те самые горы, про которые пел Высоцкий (которые «могут быть лучше гор»). Фактически это ближайшие по высоте к Эльбрусу вершины. То есть пики. Где уже наступает кислородное голодание, где «ночует» второй этаж облаков. Поэтому надо туда идти тренированными людьми или по крайней мере ехать на внедорожнике.

Организовали для себя перекус на берегу реки. Не забыли покормить и осликов.

И снова любовались величественной красотой Черекской теснины, возвращаясь в цивилизацию.

Обратили внимание на то, что местные жители строят свои дома окнами во двор, а на дорогу выходят глухие стены. И еще интересный факт. По воротам дома судят о достатке хозяев.

Выезжаем в Северную Осетию. До Владикавказа 160 километров. Вечереет. И темнеет очень быстро.

По пути заезжаем в г. Беслан. Накануне начала учебного года захотелось почтить память детей, погибших от рук террористов в 2004 году. Жуткую картину увидели мы: школа до сих пор стоит разрушенная с выбитыми стеклами. Во дворе школы бывший спортзал, который теперь стал местом памяти тех страшных дней. Невозможно сдержать слезы, видя многочисленные лица детишек, учителей и родителей, которые подверглись этой страшной трагедии. Огромное количество цветов, мягких игрушек и свечей разложены по периметру зала. Рядом строят Храм невинноубиенных младенцев. Вечная память всем погибшим в этот страшный день — 3 сентября 2004 года!

В полной темноте заезжаем в столицу Северной Осетии-Алании —
г. Владикавказ. Заселяемся в отель «Пролесок», где нам выделяют огромный номер с сауной. За сегодняшний день мы получили такое огромное количество впечатлений, что нам было не до сауны. Душ, перекус и спать!

Седьмой день 19 августа 266 км

г. Владикваказ — Дигорское ущелье — Национальный парк Алания — с. Фаснал — с. Галиат — с. Задалеск — г. Владикавказ

Сегодня нам предстоит увлекательное путешествие в Дигорское ущелье, которое расположено в 52 км от Владикавказа. Ущелье расположено в бассейне реки Урух на северном склоне Главного Кавказского хребта на территории Ирафского района. Скалистый хребет, в котором образовалось ущелье, располагается параллельно Главному хребту. Здесь в середине XIX века был основан аул Дигора, названный в честь жившей там этнической группы осетин.

Дорога по каньону отличная, с красивейшими видами гор и альпийских лугов. Нам же захотелось проехать по заброшенным селам, купить домашний сыр и добраться до селения Галиат.

Каньон Ахсинта — это самый узкий каньон на Северном Кавказе. Его ширина не превышает 15 метров, а протяженность всего около километра, глубина 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течет река Урух.

Недалеко от каньона Ахсинта на горе сооружена скульптура старца, сидящего на коне и устремленного в небо. Это Уастырджы — древний мифологический персонаж, покровитель мужчин, путников, воинов. Он был очень почитаемым у осетин. После христианизации населения образ Уастырджы слился с образом святого Георгия.

После села Чикола сворачиваем с наезженной дороги к селу Мацута, где находится въезд в национальный парк «Алания». После поворачиваем к селу Махческ, где главной достопримечательностью является боевая башня Абисаловых высотой 30 метров. По преданию, некогда здесь поселился знаменитый основатель могущественного феодального рода Баделята — некий Бадел. Изначально он пришел в Махческ в поисках работы. Как раз в то время старейшины села во главе с неким Айдоруком искали того, кто бы мог стать дозорным и оповещать их в случае опасности. Выбор пал на молодого и сильного Бадела. Поначалу Бадел даже не имел голоса на совете, но со временем он не только с сыновьями получил признание народа, но и стал во главе его после Айдорука. С именем одного из его сыновей Абисала, давшего имя одной из ветвей рода Баделята, связаны и другие архитектурные достопримечательности селения Махческ. А фамилия Абисаловы и сегодня распространена среди осетин.

Башня Абисаловых .

Делаем остановку в селе Фаснал. В этом селе знакомимся с местным жителем, у которого покупаем свежий вкуснейший сыр и узнаем историю разрушенной фабрики, которая находится напротив его дома.

В XIX веке в селе работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Уже в те времена в селе было электричество от небольшой ГЭС. Здесь добывали свинцово-цинковую руду. Сегодня от фабрики остались лишь стены, которые местные жители используют для своих хозяйственных построек и загонов для скота.

Самое интересное начинается после села Фаснал. Продолжаем двигаться по Дигорскому (Сонгутидонскому) ущелью до села Галиат. Дорога серпантинная, горная с ямами да ухабами. Вскоре дорога раздваивается и есть указатель на село Дунта. В отчетах читали, что там тоже очень живописная дорога. Но мы движемся в своем направлении и перед нами село Камунта, на берегу реки Комидон. Это самое высокогорное селение Северной Осетии-Алании — 1934 метра над уровнем моря. На протяжении многих веков Камунта было одним из крупных сел Северной Осетии с двумя тысячами жителей. Село стало известным за пределами Кавказа с конца XIX века, благодаря обнаруженным здесь древним и средневековым предметам различных материальных культур. И сейчас, несмотря на скромные размеры, Камунта является рекордсменом «Книги рекордов России» по двум причинам. Во-первых, 9 мая 2016 года в Камунте был зафиксирован самый высокогорный «Бессмертный полк» в России, который преодолев путь протяженностью тысячу двести метров, прошел через все селение Камунта и остановился в самой высокой его части на отметке 1934 метров. Во-вторых, всем российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, присвоено звание «Почётный гражданин села Камунта»; таким образом, на одного жителя села теперь приходится почти два почетных гражданина. Добро пожаловать в Камунту — маленькое село больших рекордов!

По петляющей дороге едем в село Галиат. Мы уже много живописных дорог видели в этом путешествии, но дорога в Галиат с невероятными пейзажами удивляет своей оригинальностью.

Село представляет собой средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Каждая башня принадлежала отдельной родовой семье. Типичная осетинская башня (ганах) состояла из четырех этажей.

Первый этаж предназначался для скота, второй и третий отводились под жилой отсек, четвертый этаж представлял собой оборонительный отсек. В неспокойные времена члены семьи поочередно несли здесь вахту и контролировали из бойниц все подступы к башне. Еще одной достопримечательностью Галиата учёные называют петроглифы — древние рисунки-письмена. Однако информация, зашифрованная в рисунках, пока остается тайной.

В эпоху Позднего Средневековья Галиат слыл богатым селением. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная знать торговала скотом. Через Уаллагкомское ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь. Вокруг Галиата, на отрогах хребта, расположены несколько культовых комплексов.

Можно долго бродить по заброшенному селению, погружаясь в прошлое этой местности. Но в горах дневное время короткое, а посмотреть еще хочется много. Перекусив нежнейшим сыром, помидорами и заваренным в термос чаем, отправились в обратный путь.

Когда выехали из национального парка «Алания», началась асфальтированная дорога и скорость наша увеличилась.

Нам необходимо попасть в селение Задалеск, которое расположено на возвышенности на правом берегу реки Урух.

Горянка с кувшином в с. Задалеск.

До позднего средневековья Задалеск играл исключительную роль в охране всей Дигории. Тревожная жизнь на границе, неизбежные потери при частых боях с внешними врагами привели к постоянной смене населения Задалеска. Кроме дигорских фамилий, здесь было много и иронских фамилий, главным образом выходцев из Алагирского ущелья.

История селения Задалеск связана с самой трагической страницей истории алан. В конце 14 века походы монголов во главе с Тимуром в Аланию завершились почти поголовным истреблением алан. Согласно легенде, одна оставшаяся в живых женщина, названная позже Нана, чтобы не исчез с земли аланский род, собрала осиротевших детей из 16 аланских родов и вывела их тайными ходами. Она кормила их дикими фруктами и кореньями. Они укрылись в пещере на поляне Морга близ Задалеска. Пещера расположена в тектонической трещине, северная часть которой перекрыта гигантской обвальной глыбой, а плоское основание ее является потолком пещеры. Туда не добрались войска Тимура. Спасенные ею дети положили начало возрождению народа. Благодарные жители Задалеска построили для нее и детей дом, который после её смерти стал святилищем. По преданию, Задалески Нана похоронена в той же пещере Морги, рядом с которой установлен цырт.

Ежегодно в третью субботу июля в селении отмечают праздник Задалески Нана. Ответственными за праздник бывают три семьи, которые жертвуют на кувд баранов, варят пиво, готовят араку — прилагают все усилия, чтобы праздник удался. К святилищу с подношениями идут родители, у которых в течение года родились девочки. Старший возносит молитву, поручая детей и молодежь Нана, просит, чтобы они милостью ее избегали болезней, бед и трудных дорог.

Сам музей представляет собой маленький домик с двориком. В доме потрясающая, светлая энергетика. Тут чувствуешь себя так, как будто ты в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. Хочется рассматривать предметы, представлять, как много веков назад жили эти дети и их новая мама. Ценить людей, которые рядом, и каждый момент жизни.

Рядом расположено вымершее селение Ханаз, а в нем по описаниям замок «Фрегат» — загадочный корабль в горах. На машине к нему не подъехать. Дорога все время в гору. Прошел час, а еще идти и идти. Уже 16 часов. В 17 часов начнет темнеть. Тем более набежали тучи, небо нахмурилось. Принимаем решение вернуться к машине. Видели этот чудесный корабль только издалека.

На выезде из Дигорского ущелья в магазине (в Осетии заказывают пироги в магазине) заказываем два осетинских пирога. Через 20 минут получаем горячие, вкуснейшие пироги: один с сыром, другой со свекольной ботвой и сыром (цахараджин). В машине стоит обалденный аромат пирогов.

Наслаждаемся ими сразу же, как только выехали за населенный пункт.

В прошлом году мы отведали осетинские пироги в Севастополе. Они были вкусные, конечно. Но цахараджин превзошел все ожидания!

Вечер посвящаем прогулке по Владикавказу.

На центральной площади проходила зажигательная дискотека с диджеем. Вкусное осетинское мороженое, прогулка по мосту через реку Терек. Волшебный теплый вечер.

Центральная мечеть Владикавказа им. Мухтарова.

Мост через реку Терек.

На другой стороне Терека необычный памятник местной знаменитости — генералу Иссе Плиеву. Героический сын аланского народа, наводивший ужас на фашистов атаками своего конно-механизированного корпуса, парит над набережной на вздыбленном белом коне на фоне гор со снежными вершинами.

фото из интернета

Восьмой день 20 августа 304 км

г. Владикавказ — Военно-Грузинская дорога — Цей-Лоамский перевал — природный заповедник Эрзи — г. Магас — г. Грозный

Сегодня в планах выезд из Осетии. По Военно-Грузинской дороге вдоль реки Терек едем к селу Верхний Ларс. Там находится контрольно-пропускной пункт на границе России и Грузии. Это единственный сухопутный переход, по которому можно попасть в эти страны друг из друга легально. Мы не собираемся в этот раз заезжать в Грузию. Просто из любопытства посмотрели на длиннющие очереди, даже подъехали к самому КПП. Ничего для нас интересного там не увидели, кроме скучающих людей, ожидающих разрешения на проезд в Грузию.

На въезде в Ингушетию у нас проверили паспорта, поговорили за жизнь, спросили, есть ли квадрокоптер. После такой недолгой процедуры, пожелав друг другу приятного дня, мы заезжаем в республику древних башенных комплексов — Ингушетию.

Улица В.В. Путина.

И опять мы едем по красивейшей дороге на Цей-Лоамский перевал, высота которого 2100 метров. Погода отличная. То и дело нам приходиться останавливаться, так как виды потрясающие! Окружающие горы, завораживающие изгибы долин и невероятная атмосфера. Не хочется уезжать — хочется наслаждаться этой красотой!

Цей-Лоамский перевал — это удивительное место.

Спустились с перевала прямо к средневековому башенному городу-поселению Кели.

Сегодня это покинутое село, входит в сельское поселение Гули. Из Кели ведут своё происхождение представители ингушского рода (тейпа) Колой (Колоевы).

Надо отметить, что Колоевы издавна славятся как эздий (благородный) тейп, и это проявляется во многом, в том числе в отношении друг к другу, своих обязанностях перед родственниками и обществом, перед государством и памятью предков.

Доброй традицией стало для Колоевых проведение общих собраний, встреч, на которых обсуждаются вопросы духовно-патриотического воспитания молодёжи, злободневные вопросы современности, участия в общественной жизни республики. На ярких образах и примерах своих отцов они воспитывают молодёжь. Как и положено, Колоевы имеют избранного тамаду — Виссангирея Колоева, который непременно присутствует на всех значимых для фамилии событиях.

Внимание к памятникам старины является для них важной миссией. В год два раза, а то и чаще, они вместе едут в горы, в своё родовое селение, для того чтобы прикоснуться к родным истокам, ещё раз почувствовать силу жизни ушедших поколений, которые оставили им в память о себе величественные строения Кели, легенды и предания о сильных духом предках.

Мы осмотрели башню снаружи и внутри. В очередной раз удивились, как могли люди, не имея специальной техники, так ладно сложить эти сооружения. В одном из склепов мы увидели череп и кости. Жутко.

Впереди у нас еще много интересного, и мы продолжаем свой путь в государственный природный заповедник Эрзи, который начинается у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии древнего города Эгикал.

Эгикал расположен на южном склоне горы Цей-Лоам в двух километрах от реки Ассы. До депортации ингушей в 1944 году в селении жили люди, а сегодня Эгикал — необитаемый башенный комплекс, музей под открытым небом. Законсервированный древний город.

Сделали остановку на берегу реки Ассы. Здесь есть удобные поляны, где можно установить палатку. Река очень бурная, и вода в ней холодная.

Вообще, в долине этой реки есть и другие башенные комплексы, но подъехать к ним близко нет возможности. Нет моста через реку, нет дорог к ним.

На въезде в заповедник Эрзи оплачиваем входные билеты (150 руб. с человека) и по грунтовой дороге едем по территории заповедника к основным достопримечательностям.

Государственный природный заповедник «Эрзи», расположенный в Сунженском и Джейрахском районах республики Ингушетия, — один из самых молодых природных заповедников на территории России. Общая площадь «Эрзи» — 35,3 тысячи гектара. Основан в 2000 году с целью сохранения природы Джейрахско-Ассинской котловины и историко-культурных памятников.

Башенные комплексы Джейрахского ущелья — это настоящее чудо света. Древнее самоназвание ингушей — галгаи — переводится как «люди башен» и говорит о том, что культура данного архитектурного решения возникла здесь очень давно. На территории Джейрахского ущелья сегодня стоит около двух тысяч жилых и боевых башен, датировка их создания колеблется от X до XVIII веков. Чем старше постройка, тем недоступнее она располагается: высится на крутом склоне или прячется в непроходимой расщелине.

Живописное ущелье прекрасной и бурной реки Ассы приютило великолепный памятник древнего зодчества храм — Тхаба-Ерды.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии — одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Кто построил святилище Тхаба-Ерды, также до конца не изучено, учитывая давность появления храма. Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм, чтобы святое место не пустовало. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.
С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур — грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к 14-му веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения национальных памяток.
Поскольку святилище находится в довольно диких, безлюдных местах, жители равнины впервые увидели его в конце 18-го века, и способствовал этому человек по фамилии Штедер, изучивший и подробно описавший здание. Спустя 20 лет, Мориц фон Энгельгардт, знаменитый профессор Императорского университета, обрисовал план храма, благодаря чему о Тхаба-Ерды узнал мир.
До момента насильственной депортации представителей ингушского народа, произошедшей в сороковые годы прошлого столетия, храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.
Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма 8-го века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды в том числе свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре — знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.

В 6 км от Храма Тхаба-Ерды находится уникальный памятник ингушской архитектуры Вовнушки (ударение на первый слог). Первоначально мы не планировали туда ехать, так как читали в отчетах, что здесь многочисленные блокпосты, которые проверяют машину. И хотя нам нечего скрывать, не хотелось каждый раз все вещи вытаскивать из машины. Но все-же быть в Ингушетии и не увидеть одно из чудес России, это недопустимо. И мы поехали. По дороге встретились с земляками (челябинцами), которые спросили, что мы здесь делаем и зачем заехали так далеко. На что мы ответили встречным подобным вопросом и совместным ответом: жажда приключений. Посмеялись, пожелали друг другу удачи.

Не зря мы поехали к средневековому комплексу оборонно-сторожевых ингушских башен — Вовнушки. Во-первых, это необычная красота, а во-вторых, служивые ребята ходят с собаками, но документы не проверяют и машины не заставляют открывать.

Сегодня пятница. Отличная погода. Здесь много местного населения, которые приехали на пикник. Для нас нашлось милое пустое местечко на берегу горной реки. На теплых камешках мы пообедали, отдохнули, охладили ножки в горной реке.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание. Расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены.

Они представляют собой четырёхэтажные строения усеченной пирамидальной формы с плоскими крышами и узкими окнами-бойницами. Заградительные стены, перекрывающие доступ к башням, органично вписаны в естественный рельеф неприступных скал.

В Средние века на Северном Кавказе главной единицей организации служили родоплеменные объединения — тейпы. Оборонно-сторожевые башни в Вовнушках возведены уважаемым старинным тейпом Оздой (Оздоевы).

Текст на табличке: «Родовой башенный комплекс Оздоевых. Здесь проживал Оздоев Таурбек Темерхиевич и его сыновья: Хасан, Ахмед, Исраил, Исмаил. Внуки Таурбека проживают в Нестеревской и Орджоникидзевской».

Потомки этого рода приезжают в свое родовое имение поклониться своим предкам.

Вовнушки на марке Почты России «Республика Ингушетия», Серия «Регионы». 2009.

Вовнушки на памятной монете Банка России. Серия «Памятники архитектуры». 2010.

В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом конкурсного проекта Семь чудес России, организованного газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк».

Вовнушки нас впечатлили, и мы готовы проголосовать за них как за одно из чудес Мира.

Сегодня нам надо успеть в молодую столицу Ингушетии — Магас. Нам интересно познакомиться с этим красивым городом — обладателем удивительных и необычных объектов.

25 лет назад началось строительство современного Магаса — самой молодой столицы региона в России. Впрочем, название новому городу на федеральном уровне присвоили только в конце 2000 года.

После распада Чечено-Ингушской Республики, чьей столицей был Грозный, Ингушетия осталась без административного центра. Самый крупный город республики Назрань, с ее узкими улицами и преобладающей одноэтажной частной застройкой, на эту роль не подходила. Поэтому местные власти решили построить столицу региона «с нуля» и сразу «под ключ».

Несмотря на молодость, административный центр Ингушетии носит древнее имя: он назван в честь столицы государства Алания, где две тысячи лет назад жили аланы — предки ингушей, осетин, карачаевцев и балкарцев.

В Магас мы въезжали через арку Аланские ворота — это монументальное сооружение, открытое в 2015 году. Она стилизована под древнюю национальную крепость и состоит из трех башен, соединенных арками. Мэр Магаса Беслан Цечоев назвал строительство арки актом символического возрождения столицы Аланского государства из руин истории и данью памяти предкам.

В центре Магаса на площади Алания возвышается 100-метровая Башня Согласия, повторяющая архитектуру средневековых боевых башен ингушей. По задумке автора проекта, мецената Алихана Харсиева, она символизирует дух ингушского народа. В ясную погоду со смотровой площадки на ее вершине можно увидеть не только населенные пункты Ингушетии, но и соседнюю Северную Осетию.

Поднимаясь по пандусу на смотровую площадку, мы знакомились с музейными экспонатами и работами ингушских художников, размещенных на стенах.

Город со всех сторон окружен живописными пейзажами. Поднявшись на балкон башни, мы насладились красивыми горными склонами, полями и простором.

Стеклянный пол балкона (немного напрягает).

Еще одно украшение современного Магаса — аллея «Матери России», расположенная в центре города и посвященная российским женщинам. Липы, ясени и клёны здесь посадили участницы Всероссийской конференции «Сердце матери — сердце России», съехавшиеся со всей страны. Поэтому на каждом дереве есть табличка с названием региона. В центре аллеи установлена бронзовая скульптура Матери с тремя детьми.

Аллея имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Аллея — жемчужина ингушской столицы пользуется популярностью в качестве места отдыха у жителей и гостей столицы.

Но особая гордость местных жителей — остановки общественного транспорта, напоминающие космические модули. Они оснащены теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног — чтобы в дождливую погоду пассажиры могли высушить брюки и обувь. Установлены также кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека. Все новые остановки имеют не географические, а исторические названия: «Алания», «Нарт», «Дзурдзуки».

фото из интернета

Молодой город еще не совсем готов принимать туристов. В городе всего два отеля и цены в них для нас не очень интересные. Поэтому мы решили поехать в Чеченскую республику. По дороге забронировали отель «Раяна» в Грозном, и уже в полной темноте навигатор нас привел прямо в центр столицы к мечети «Сердце Чечни».

Немного прогулялись по парку цветов и по району Грозный-Сити.

Затем поехали в отель, чтобы утром вернуться в центр и поближе познакомиться со столицей Чеченской республики.

Девятый день 21 августа 211 км

г. Грозный — г. Шали — озеро Кезеной — Ам — с. Чирката

Новый отель «Раяна» в г. Грозный очень нас порадовал. Все удобно и комфортно. В ванной комнате есть куда повесить полотенце и халат, есть место для туалетных принадлежностей. Шторка в душе нормальной длины, вода не льется мимо. Даже горячая и холодная вода в смесителях подведена правильно. В просторной комнате есть прикроватные тумбочки и светильники. Кондиционер установлен не над головой. Казалось бы, мелочи, но настолько все удобно и продумано. И знаете, все это не зависит от стоимости проживания. Бывает, что за одинаковую стоимость в разных отелях разные подходы к гостям отеля. Ну, разве сложно повесить шторку в душ или ванну достаточной длины? Или простой крючок для полотенец рядом с душем установить? Или уж совсем смешно — нет в душе полочки для мыла и шампуня?

В общем, в этом отеле мы классно отдохнули. Сытно позавтракали в приятном кафе отеля. Завтрак, кстати, входил в стоимость проживания.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити» утром совсем другой: спокойный безлюдный, свежий.

Площадь парка составляет 4,5 га. Он был открыт 17 сентября 2017 года, в день чеченской женщины. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. Кроме цветов в парке растут 18 тысяч кустов и более 500 деревьев (берёзы, клёны, пальмы). Для полива растений используется современная оросительная система.

Среди чеченских женщин нет безработицы.

Посетили мечеть «Сердце Чечни». Вход свободный. Женщины отдельно от мужчин.

Мечеть носит имя Ахмата Кадырова и была построена не так давно — в 2008 году. При строительстве опирались на архитектурный стиль мечети Султанахмед — главной в Стамбуле и всей Турции. Кроме того, «Сердце Чечни» — это одна из самых больших мечетей в мире.

На материалы не скупились, поэтому для внутренней отделки использовался белый мрамор, привезенный из турецкой провинции Балыкесир. Помимо этого, росписью также занимались мастера из Турции, которые использовали в работе краску со специальными добавками, способную долгие годы сохранять свой первозданный вид. Для 36 люстр понадобилось несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота и миллионы различных деталей, среди которых кристаллы Сваровски.

Минареты — башни, с которых призывают на молитву — имеют высоту 63 метра, а площадь прилегающей территории мечети составляет 14 гектаров.

Комплекс небоскребов в Грозном был вдохновлен примером Москвы. Сейчас он насчитывает 7 высоток, среди которых деловые центры, гостиницы и жилые дома. Первая очередь была открыта в октябре 2011 года.

В этот день в Грозном в преддверии 70-летия Ахмата Кадырова проходил автопробег отечественных ретроавтомобилей по проспекту В.В. Путина и далее. Представляю, что тут будет через два дня в день рождения Ахмата Кадырова.

Лучше, пожалуй, мы поедем дальше к озеру Кезеной-Ам. По дороге останавливаемся у необычной мечети в Аргуне.

Мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой построили по проекту турецких архитекторов. Но за счет средств благотворительного фонда Ахмат — Хаджи Кадырова, которым как раз много лет уже руководит мать Рамзана Ахматовича. Строили три года. Получившаяся мечеть в необычном стиле хай-тек немного напоминает НЛО, по неизвестной причине приземлившееся под Грозным.

Над куполом мечети возвышаются три здоровенных минарета, высотой около шестидесяти метров. Купол украшен арабскими гравировками в виде имени Аллаха. В мечети одновременно могут молиться пятнадцать тысяч верующих.

Еще более красивую мечеть мы увидели в г. Шали. Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда — самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Над проектом работали архитекторы из Узбекистана. Торжественное открытие мечети, приуроченное ко дню рождения первого президента республики — Ахмата-Хаджи Кадырова, состоялось 23 августа 2019 года. Здание, имеющее купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра, покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз. Изначально планировалось, что мечети дадут имя главы республики Рамзана Кадырова. На церемонии открытия было объявлено о названии мечети именем пророка Мухаммеда.

Парк роз на территории мечети.

Дороги в Чеченской республике отличные. На одной из придорожных полян веселилась чеченская публика. Остановились. Это гуляет свадьба. Нас пригласили присоединиться к веселью, порадоваться за молодых. Неожиданно джигит пригласил меня на танец, рядом стоящая женщина сказала: «Всем сегодня надо радоваться, обычай такой, иди потанцуй». И я пошла. Так это оказалось приятно, радоваться за счастье молодых!

Оставляем веселую свадьбу и движемся дальше. От Грозного до озера Кезеной-Ам примерно 90 километров или два с половиной часа на автомашине по асфальтовой дороге, двигаясь в сторону Ведено. Последние 20 километров дорога проходит по горному серпантину, с которого открываются восхитительные виды на окружающие горные ущелья.

Дорога постепенно уходит в горы, и пейзажи становятся ещё более интересными, чем на равнине.

После Харачоя, перед серпантинами — блок-пост, на котором у представителей силовых структур надо в обязательном порядке зарегистрироваться в книге записей. Все машины, которые едут по этой дороге, останавливают. Это связано ещё и с тем, что впереди граница Чечни и Дагестана, а сама дорога ведёт не только к озеру, но и в дагестанский Ботлих. Трасса асфальтирована до самого озера, и ехать по ней было бы одно удовольствие. Но погода резко переменилась, дорогу окутал туман, и сплошное «молоко» на горном серпантине потрепало нам нервы. На подъезде к озеру дагестанская часть дороги открылась от тумана.

Эту дорогу от Грозного до озера Кезеной-Ам называют иногда Царской. Проложена она была в 1871 году к приезду Александра II, который, объезжая Кавказ, пожелал лично увидеть знаменитое «Голубое озеро». По легенде, первоначально сроки на постройку дороги были определены в несколько лет. Но царь настаивал, и тогда 5 тысяч человек (русские строители, чеченские и андийские крестьяне) построили дорогу меньше, чем за год.

р

Озеро Кезеной-Ам находится в горах Северного Кавказа на высоте свыше 1800 метров. Его двухкилометровая поверхность разделена пополам Чечней и Дагестаном. Озеро Кезеной-Ам — обвального типа. Много веков назад произошло землетрясение, в результате которого произошел обвал, перекрывший в ущелье русла рек Хорсум (Алхар) и Коув-Хи (Ходу). Образовавшаяся стометровая плотина и привела к возникновению озера. Овал озера окружен горами, максимальная глубина — более 70 метров. На Кавказе и в Европе озеро Кезеной-Ам самое большое и самое высокогорное. По размерам и высоте ему уступает и знаменитое озеро Рица (1000 метров), и Женевское озеро, которое находится на высоте всего 372 метра.

Озеро наполняется реками и ручьями, которые текут с гор. Но из озера не вытекает ни одна река. Вероятно, оно имеет подземный сток. Исследования озера практически не проводились, поэтому много вопросов сегодня остаются без ответа.

Уровень воды зависит от количества осадков, выпадающих в году. Для купания вода в озере слишком холодная, даже летом ее температура не выше 17-18 градусов.

Климат в районе озера Кезеной-Ам благоприятен для создания здесь зоны отдыха. От холодных ветров долину водоема защищает горный хребет. Солнце светит почти весь год, даже зимой. Дожди идут редко. Альпийские луга, окружающие озеро, очень красивы. Во время цветения они представляют собой совершенно невероятное зрелище.

Рыбалка на озере не очень развита. Но любители порыбачить могут поймать уникальную эйзенамскую форель (эндемичный вид) и головля. На дагестанской стороне нет туристической инфраструктуры, и там можно видеть только машины и палатки, установленные на берегу озера. На чеченской стороне построен отель с красивой ухоженной территорией. И в этом отеле в субботний день для нас не нашлось ни одного номера.

Поэтому мы ищем в букинге близлежащий населенный пункт, где возможно переночевать. Этим местом оказалось селение Чирката с гостевым домом Узаир. С банковской карты сразу сняли деньги. Обычно при бронировании этого не происходит, деньги снимают по факту нашего приезда. Оказалось, что село находится высоко в горах. Уже в полной темноте навигатор нас привел в село, где по узким улочкам и грунтовой дороге мы подъезжали к нужному дому. В это время шла по улице молодая семья с двумя детишками. Мы разговорились, молодой человек показал нам дом Узаир, но сказал, что никого нет дома. Мы были очень удивлены. Стали звонить Узаиру. Узнали, что он, оказывается, уехал на свадьбу в Махачкалу, но нам сейчас отправит племянника, который нас устроит в другом доме. Пока мы ждали племянника, нас развлекал разговорами сосед, от которого мы узнали о жизни этого горного села. Об этом селе я напишу во второй части отчета, так как он будет посвящен Дагестану. Наконец-то, приехал племянник на «Ладе», самой распространенной машине на Кавказе, предложил нам ехать за ним. По узким улочкам, по каменистой дороге мы поднимались все выше и выше в горы. В окно автомобиля я видела только звездное небо и узкую дорогу вдоль обрыва. Мне стало страшно. Куда он нас везет? Село уже давно закончилось, дома остались внизу, а мы едем все выше и выше. Вдруг впереди видим очередную «Ладу». Из нее вышел молодой человек и начал вести разговоры с нашим провожатым. Тут я не выдержала, вышла из машины и сказала, что дальше мы не поедем, что будем возвращаться назад. Выше в горы не хочу ночью ехать. Они были крайне удивлены, объяснили, что надо проехать еще немного, потом оставить машину и дальше идти пешком. Мне все это очень не понравилось. Но муж спокойно все это воспринимал, и пришлось подчиниться. Племянник уехал. С молодым человеком по имени Магомед мы проехали еще немного. Затем он показал, куда поставить машину. И в его машине мы, наконец-то, подъехали к калитке с крутой лестницей к дому. Я успокоилась, когда вошла в дом. Просторный холл с большой гостиной и уютной кухней, с милой молодой хозяйкой по имени Нуцалай — совершенно не вязались с той дорогой, по которой мы сюда приехали. Нам выделили небольшую комнату, показали санузел с горячей и холодной водой, пригласили за стол. К нам вышел опрятно одетый хозяин этого чудесного дома по имени Омар. Вечер прошел в аварской семье с рассказами о жизни в горах. Омар оказался мужчиной с юмором и богатым жизненным опытом.

Мои страхи были напрасными. Теперь мы знаем, как трудно, но возможно жить в горах и при этом держать коров, коз, пчел, выращивать овощи и фрукты, вести сельский образ жизни.

Со знакомства этого горного села и началось наше путешествие по Дагестану, о котором я напишу во второй части.