Автопутешествие по Средней Азии. Часть 2. Узбекистан и Волшебный Восток

• Часть 1. Казахстан и как мы застряли в Бозжире

Следуем во вторую страну нашего среднеазиатского трипа — Узбекистан и разбираемся в особенностях автопутешествия. После прошлого путешествия по Средней Азии в 2015 году граница с Узбекистаном оставила воспоминания как о самой сложной, которую я когда-то переходил. С ней даже не сравнятся дотошливые пограничники в Израиле. А о переходе этой границы на автомобиле ходили легенды. Не раз слышал истории, что проверка доходила до того, что могли разобрать половину автомобиля, поэтому мы готовились к худшему.

Автопутешествие по Узбекистану: граница, дороги, цены на топливо

Граница

Мы проходили посты МАПП Тажен со стороны Казахстана и КПП Дауыт-Ата в Узбекистане. Из Бейнеу до границы всего 85 км, но ужасной убитой дороги, которую местами все-таки ремонтируют. Но все же эти 85 километров мы ехали около 2 часов. Прямо перед границей находится заправка, где мы долили все баки более дешевого казахского топлива.

Подъехав к полуночи на границу, мы увидели километровую очередь, которая особо не двигалась. Большинство в ней было все тех же узбеков на Ларгусах и Нексиях, загруженных в три этажа товарами, которых мы видели также на границе с Россией. Поинтересовались у последнего в очереди узбека, сколько примерно можно тут простоять, он ответил, что в прошлый раз при такой же очереди простоял около суток!!!!... В этот момент подбежал бравый казах и предложил пройти без очереди всего за... 4000 рублей. Неплохой бизнес тут построили. Узбек же предложил попробовать подойти к начальнику МАПП и попроситься без очереди, т.к. мы не занимаемся коммерцией и не везем никакого товара.

Так и решили поступить, если откажет, вернулись бы обратно в очередь. Доехали до забора, попросили у погранцов вызвать начальника и объяснили ситуацию, мол, у нас экспедиция на Памир, застряли на 3 дня в Босжире, вытаскивал МЧС, о чем есть в качестве подтверждения даже новости в местных газетах, очень сильно опаздываем и слезно просим пропустить побыстрее. Начальник недоверчиво попросил показать автомобиль, оценил огромное количество наклеек на машине и... рукой показал следовать к границе без очереди!!! Вот это удача! На это мы точно не надеялись, но прям свезло так свезло!

Следующую партию пропускали не особо быстро. Поэтому, даже находясь самыми первыми в очереди, мы еще около часа простояли перед закрытой границей Казахстана, но все-таки пройдя, довольно быстро поставили все штампы, показали машину и потравили байки (оказывается, некоторые погранцы слышали о нас из новостей:) А потом настал черед Узбекистана.

Сразу объясню, как мы проходили границу в далеком 2015 году. На тот момент необходимо было переписать всю номерную технику (фотоаппараты, телефоны, компьютеры и т.д.) в декларацию, куда также вписать количество ввозимой валюты. Декларацию эту нужно было хранить как зеницу ока и показать на выезде, чтобы твою технику выпустили вместе с тобой. Если вдруг ты чего-то забудешь вписать, то оставишь это пограничникам. Вывоз валюты бОльшей, чем ты вписал в декларацию, тоже невозможен. Помимо этого, проверяли все электронные носители и просматривали все фотографии в телефоне на предмет порнографии (за это можно было даже сесть в тюрьму) и подозрительных карт и схем (а вдруг ты террорист и приехал подрывать государственные устои этой страны). Не удивительно, что пока пройдет этот весь шмон, проходит куча времени. Зная о такой особенности, я перенес на компьютер и стер все старые фотографии с телефона (не хотел бы я присесть за случайную фотографию обнаженной подружки) и попросил заранее все это сделать своих попутчиков.

И вот мы заезжаем к узбекам. Перед паспортным контролем никаких проверок, телефоны не смотрят, деклараций нет... странно. Довольно быстро ставят штамп в паспорт, иду теперь заниматься автомобилем. Чувствуя подвох, спросил, пожалуй, у пяти различных погранцов, нужно ли заполнять декларацию о ввозе техники, на что от всех получил отказ. А вот ввезти автомобиль на территорию тот еще квест. Необходимо оформить документы и заплатить налог за тонировку. Главная особенность, что таможенник, банк и специальный сотрудник, который делает ксерокопии, находятся в разных местах и пришлось изрядно побегать, чтобы собрать все документы в кучу. За тонировку отдал 1900 рублей, приняли, причем рублями. Собрал все документы, начинается проверка машины. Открыли все, что можно, но никакой жести, о которой ходили легенды, так и не случилось. Да, проверяют довольно дотошно, но в рамках правил и норм. Ничего особенного.

Ну, вот и все! Примерно час времени и граница пройдена. Не удивлен, что со стороны Казахстана такая пробка на сутки. Во-первых, сами казахи мутят и пропускают за деньги без очереди, поэтому сложно предугадать, сколько перед тобой пройдут границу просто так, тем самым отсрочив твое прохождение. Во-вторых, довольно долгое оформление и проверка со стороны Узбекистана. Если 5 машин проверяли около часа, не сложно прикинуть, как долго будет двигаться очередь. Предполагаю, что навьюченные машины проверяют намного дольше. После пересечения границы вдоль дороги стоят кафе, гостиницы, продавцы страховок и менялы. Страховка на две недели вышла всего в 300 рублей, узнали стоимость курса обмена, но пока менять не стали. Как позже выяснилось, на границе курс оказался очень даже выгодным. А вот дороги оказались тут не лучше, чем на границе перед казахской стороной.

Опасения не подтвердились, граница Узбекистана, хоть и долго, если стоять всю очередь, но отлично проходится. Так что будьте готовы закладывать от полудня от суток на ее преодоление.

Топливо

В Узбекистане во время правления Каримова была проблема с бензином и дизелем. Найти его на заправках можно было только в Ташкенте, выстояв огромную очередь. В регионах жидкое топливо продавалось только у перекупов из баклажек и канистр, причем довольно сомнительного качества. Почти все местные перевели свои автомобили на пропан или метан.

После перехода власти к Мерзиеева ситуация немного улучшилась, бензин на заправках начал появляться, но он тут из-за разницы стоимости с газом так и не стал популярным. Для небогатых узбеков накладно заправляться таким дорогим топливом, цена за литр которого составляет 40-60 рублей. На заправках какой-то мистический 91-ый, а цен ни на одно топливо на заправках не пишут, может, своеобразные восточный колорит, как на базарах, чтобы подъезжали и узнавали на месте. В общем, если планируете покататься по Узбекистану, советую поставить газовое оборудование, иначе вам придется проходить вечный квест с поиском бензина или дизеля.

Цена за газ варьировалась от 1900 до 2700 сум (от 14,5 до 21 рубля) за литр. Принимают только нал, никаких карт.

Дороги

С первых же километров дороги Узбекистана вас сильно разочаруют. В северо-западной части страны после пересечения границы они представляют из себя просто направление, которое еще изрядно бомбили.

Запаситесь колесами и терпением, такое «веселье» будет продолжаться примерно 250 километров.

Потом дороги резко улучшаются и остаются такими на протяжении всего автопутешествия по Узбекистану (за редким исключением).

На оживленных участках рядом с населенными пунктами можно встретить заградительную полосу из бетонных блоков (которые, видимо, служат, чтобы уменьшить восточный пыл при попытке обгонов и выезде на встречку).

Поездка по Узбекистану по видам мало отличается от Казахстана. Все те же бесконечные степи с пустынями.

И солончаки.

С одним небольшим отличием. Расстояние между крупными городами намного короче, а населенных пунктов на пути больше.

Вспомнили и напели песенку про этот город?:)

Да и благодаря огромному количеству небольших поселений на дорогах очень много всяких кафе, где можно очень вкусно перекусить.

Что касается ДПС, то пунктов на дорогах немало. 4 года назад на подъезде к ним стояли бетонные блоки, а каждую машину останавливали, осматривали багаж и просили документы. Сейчас же все спокойно и бОльшую часть таких КПП закрыли. Нас же останавливали только на одном, посмотрели документы и отпустили.

Как изменился Узбекистан

С первых же часов нахождения в Узбекистане возникло ощущение, что я попал в совершенно другую страну, не ту, в которой был в 2015 году. Бывший президент, устроивший тиранию в стране, Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года, а на его место встал Шавкат Мирзиёев. За это время изменилось буквально все, и я хочу вам об этом рассказать.

Полиция

В 2015 году Узбекистан был авторитарным государством, в котором власть жёстко стремились контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан. Что и не удивительно, необходимо было защищать власть тирана Каримова. Это чувствовалось на границе, это чувствовалось и потом в стране, где очень часто на трассах стояли КПП с бетонными блоками, а ДПС проверяли всех проезжающих, их вещи и паспорта. Все боялись что-то плохое сказать про существующую власть, поскольку в стране работала куча осведомителей.

Сейчас подобные КПП упразднили, нас останавливали только один раз для осмотра документов. С местными теперь можно стало честно пообщаться на политические темы.

Топливо

В 2015 году жидкое топливо можно было купить либо в Ташкенте на заправке, выстояв очередь, либо у перекупов из баклажек. Заправки в других городах были пусты, поэтому местное население в основном перешло на газ — пропан и метан.

Сейчас жидкое топливо есть и в регионах, но в связи с его дороговизной, пока оно не слишком популярно в сравнении с газом.

Обмен валюты

В 2015 году процветал «черный» рынок, а курс с официальным отличался почти в 2 раза. Тогда 1000 рублей я менял на 75000 сум, в то время как в банке был 42000. Деньги можно было обменять у менял на рынке, и это было нормой.

Сейчас «черный» рынок практически упразднили благодаря выравниванию курса доллара. В банке выгодно можно обменять доллары, но не рубли. За обменом рублей я все-таки обращался к менялам, которых осталось не так уж и много. Разница была такая — за 1000 рублей в банке давали 100000 сум, а менялы 127000.

Туризм

В 2015 году Узбекистан был абсолютно нетуристическим государством с минимальной инфраструктурой. Лично этим он меня и привлекал, но об этом я напишу более подробный пост. Для туристов были отведены определенные гостиницы, для удобства контроля, скорее всего. Когда я рассказывал друзьям, что собираюсь посетить эту страну, почти все крутили у виска.

Сейчас лучшим показателем того, что страна стала туристически привлекательной, стал тот факт, что в моем окружении появились знакомые, которые летали в Узбекистан на выходные чисто погулять и поесть плов. О таком 4 года назад и думать не могли. Количество отелей, турагенств и гидов выросло, на улицах городов появились указатели, прокаты велосипедов, электрокары и... даже туристическая полиция.

Связь и интернет

В 2015 году после пересечения границы связь на моей сим-карте заблокировалась, невозможно было ни позвонить, ни написать смс, интернет можно было раздобыть только в интернет-клубах, где все соцсети были заблокированы. Туристам местные сим-карты не продавались.

Сейчас после пересечения границы блокировок не было, можно было вполне пользоваться как своей симкой в роуминге, так и купить местную, покупали в билайне, все мессенджеры и соцсети прекрасно работали.

Проживание

В 2015 году местным было запрещено принимать туристов. Для туристов в каждом городе были специальные гостиницы, имеющие лицензии. Лицензии стоили очень дорого, поэтому окупались за счет более высокой стоимости номеров для туристов раза так в 4. Двухместный номер в среднем стоил 2000-3000 рублей. Местные тоже принимали иностранных гостей, но с большой опаской, т.к. их могли сдать соседи. Чтобы не подвести хозяев, мы приходили ночевать уже поздно ночью, а уходили рано утром. Стоимость койки при этом была порядка 200-300 рублей, поэтому был смысл запариться с этим, дабы сэкономить деньги. Всем туристам давалось 3 дня в стране без регистрации, регистрацию можно было получить только в отелях, поэтому в любом случае на 4-ый день приходилось бы либо идти в лицензионный отель, либо переходить границу, чтобы обнулить дни без регистраций.

Сейчас такие лицензии отменили, поэтому можно спокойно останавливаться как в отеле, так и в гостевых домах у местных. При этом стоимость гостиниц снизилась, а вот гостевых домов увеличилась. Средняя цена койки выходила в 600 рублей с человека что там, что там. Всем туристам по-прежнему дается 3 дня без регистрации, поэтому в любом случае на 4-ый день придется идти в отель.

Отношения с Таджикистаном

В 2015 году между странами было довольно напряженные отношения, а большинство границ были закрыты для местного населения. Узбеки не пускали таджиков к себе, а таджики узбеков, в связи с чем границы между этими государствами выглядели полузаброшенными, но доступными для туристов из других стран.

Сейчас страны начали сотрудничать, по дорогам видны плакаты, где президенты двух стран пожимают друг другу руки, а все границы восстановили и начали пропускать друг друга.

Жизнь местного населения

За время обоих путешествий мне удалось хорошенько пообщаться с местными. По их словам, после смерти Каримова и с приходом нового президента жизнь в Узбекистане стала налаживаться. Работы становится больше, зарплата стабилизировалась и на нее можно прожить, пенсию повысили. Наладился и товарооборот с Россией, очень часто можно встретить навьюченные автомобили с узбекскими номерами, которые что-то везут в Россию, а потом из России в Узбекистан. В 2015 году, к примеру, такую деятельность государство пресекало.

Вот что может произойти со страной всего за несколько лет, а еще недавно там говорили: «А кто, если не Каримов?»

Нетуристический Узбекистан

Показав туристический Узбекистан, не могу не показать и настоящий нетуристический. Сюда не водят экскурсий, не катают на электрокарах, и тут нет вылизанных зданий, как и дорогих отелей для иностранных туристов, а чтобы его увидеть, не нужно ехать куда-то далеко на край города, для этого достаточно просто пройти пару десятков метров за пределы туристической зоны.

Это самый центр Хивы, прямо за стенами внутреннего исторического города Ича́н-Кала́.

Сразу за мощными стенами начинается самый обычный жилой сектор.

Тут нет асфальта.

Ишаки тут часто используются в качестве транспорта.

И дома уже не такие холеные.

\

Какие-то и вовсе рушат, чтобы расчистить площадь и, возможно, построить что-то новое.

Дворы и переулки не такие облагороженные и не в едином стиле.

А площадь перед мечетями и минаретами не убрана, ведь тут не фотографируются туристы.

Зато тут можно увидеть настоящую жизнь местных людей.

Лично мне бывает интереснее прогуляться не по стандартным туристическим местам с открыточными видами, а именно по таким, увидеть настоящую жизнь, пообщаться с местными и сделать живые фотографии. А вам?

Муйнак — умерший порт на берегу высохшего моря

Относительно недавно Муйнак был процветающим рыбным портом на южном берегу Аральского моря. Тут была чистейшая вода, обилие рыбы и замечательные пляжи, чем очень гордились местные жители. Сейчас город напоминает декорации для фильма-катастрофы, Арал находится более чем в 100 км от бывшего берега, где в песках пустыни ржавеют корабли.

Это место, где я еще не был в прошлый раз в Узбекистане. Если ехать от Хивы, то получается только почти 400 км в один, а из Бухары и того дальше. Это слишком далеко, чтобы сделать несколько фотографий, а вот по пути из Казахстана самое то. В 1960-м году тут проживало и работало около 30 тысяч человек, сейчас осталось чуть более 13 тысяч.

Муйнак когда-то был полностью окружен водой, а добраться сюда можно было только на самолете или корабле. Сейчас город окружен пустыней, а самой главной достопримечательностью стало кладбище кораблей. Мы остановили машину там, где некогда был берег, а чуть ниже корабли бороздили просторы Аральского моря.

Муйнак был настоящим оазисом, он привлекал все новых и новых иммигрантов легкой возможностью устроиться на работу, здесь работал знаменитый во всей республике рыбоконсервный комбинат. До 1980-х годов также это был настоящий курорт для любителей активного отдыха.

Опасности исчезновения Аральского моря не было, пока не было принято решение о строительстве нескольких тысяч километров оросительных каналов, которые все последующие десятилетия снабжали влагой поля на территории засушливой Средней Азии. Воду для этих каналов брали из рек, которые питали Арал. К 1987 году море настолько обмелело, что распалось на два отдельных озера, которые получили названия Южное (Большое) и Северное (Малое) Аральские моря. А высокая соленость в южном озере убила всю рыбу. До закрытия в 1998 году муйнакский рыбоконсервный завод перерабатывал уже только привозную рыбу.

Сейчас на дне бывшего моря найден газ, поэтому необходимость в рабочей силе до сих пор есть, и город совсем не умирает. Также местные живут за счет приезжающих туристов — сдают жилье, кормят и организуют туры к современному берегу Аральского моря в 100 километрах от Муйнака по пустыне. Услуга стоит 500 долларов, и как правило, едут на двух джипах на случай, если один застрянет, поэтому мы, помня опыт в Босжире, решили в одиночку туда не ехать и просто посмотреть кладбище кораблей.

В это время по кораблям лазили несколько местных детей.

Они помимо кораблей на время стали настоящими моделями.

Окрестности вокруг Муйнака несут еще много опасностей для местных жителей: во-первых — солёная пыль, оставшаяся на дне, оказалась заражена пестицидами, которые Амударья и Сырдарья несли с полей, и теперь распространяется ветрами, отправляя землю на сотни километров вокруг. Во-вторых, остров Возрождения, на котором в советское время существовал полигон по производству и испытанию бактериологического оружия и остались заброшенные могильники.

Но вернемся к кораблям, даже учитывая, что это были довольно небольшие рыболовецкие судна, все-равно размеры их впечатляют.

Часть кораблей порезана на металл, благодаря огромной дыре в одном из них, можно зайти в трюм.

И через него забраться на верх корабля.

Ходить наверху довольно опасно, того и гляди, может провалиться прогнивший ржавый пол.

Спустился вниз на машине, чтобы сделать красивые фото и сравнить масштаб двух кораблей — сухопутного и морского:)

Рядом еще находится смотровая площадка.

Здесь размещены снимки из космоса.

И фотографии из прошлого, когда море было полноводным. Глядя на них, не верится, что когда-то на месте этой пустыни плескалась вода.

Прямо под смотровой площадкой — страшный символ Аральской катастрофы, муйнакское кладбище кораблей. Территорию вокруг пытаются облагородить, но бетонная дорожка, которую заливают по периметру кораблей, смотрится как-то аляповато.

Катера под смотровой свезены и сложены искусственно, но при всей искусственности, это смотрится сильно и страшно.

Флот Аральского моря включал 158 кораблей, на которых в 1965 году работало 2200 рыбаков. А сейчас от них осталось вот что:

Еще здесь есть маяк, который переоборудован в кафе и смотровую площадку.

Кафе очень даже неплохое, рекомендую зайти.

А со смотровой как я ни вглядывался, так и не увидел моря. Печально все это, очень.

Фото на память с местными погранцами и детворой.

Кстати, рекомендую посмотреть художественный фильм «В ожидании моря», который поставлен на фоне иссохшего Аральского моря и затрагивает влияние экологической катастрофы на судьбу людей в этом регионе.

Восточная сказка волшебной Бухары

Бухара — самый прекрасный город Узбекистана. Тут чувствуешь себя словно в какой-то сказке, рассказывающей об Аладдине, принцессе Жасмин, Джинне и мартышке Абу. Здесь хочется гулять и подпевать известную песню: «Араааааабская ноооооочь.... Волшееееебный востоооооок...» Тоже подпели?:) Тогда идем гулять по потрясающей Бухаре.

Волшебство началось с нашего заселения в самом центре старого города в караван-сарае. Это общественное строение, которая раньше служила кровом и стоянкой для путешественников, как правило — для торговых караванов. Сейчас оно выполняет ровно те же функции, но уже в виде отеля, хотя все равно начинаешь ощущать себя древним купцом, идущим по Великому шелковому пути.

Волшебство начинается тут, как только начинает темнеть. Уже нет толп туристов на улицах древнего города, а на значимых строениях включается красивая подсветка.

Очень много изменилось в Бухаре с моего последнего посещения. Вот это водонапорная башня 4 года назад была заброшенной, а сейчас тут открыли смотровую площадку и ресторан. Наверх людей поднимает лифт.

Днем обязательно посетите крепость Арк — оплот последних эмиров.

А потом направляйтесь посмотреть посмотреть знаменитый архитектурынй комплекс Пои Калян — главный архитектурный памятник старого города. Он состоит из медресе Амир-Алимхан.

Медресе Мири Араб.

Мечети Калян.

И минарета Калян.

Его высота потрясает, а в потрясающую кладку из восточного кирпича можно всматриваться вечно.

Это самая высокая башня Бухары, её высота составляет 46 метров. Минарет использовался как смотровая вышка, на фото мы видим мостик, через который туда можно зайти со стороны мечети, но туда, к сожалению, не пускают. Эх... а какие фото могли бы получиться с башни....

Одна легенда гласит, что, когда Чингизхан вошел в разгромленный город и поднял голову вверх, чтобы посмотреть на минарет, у него с головы слетел шлем. Тогда он наклонился, чтобы поднять его, и произнес: «Я никогда в жизни никому не кланялся, но это строение настолько величественно и грациозно, что заслуживает поклона».

Бухара идеальное место для любителя фотографии.

Хочется гулять, заходить во всякие дворики, улочки и здания, где получаются колоритные снимки.

Ну, и не забывать фотографироваться самому.

А еще местами работает ночной базар.

Где можно купить товар по сниженным ценам, так по крайней мере говорят продавцы. Врут, наверное:)

По крайней мере, низких цен на сувениры я не особо заметил.

Может среди этих старых ковриков находится тот самый ковер-самолет?:)

Хотел еще купить кумган — это старый восточный кувшин, но так и не нашел, а новье стоило тут по каким-то сумасшедшим ценам.

Ну а что, Восток — дело тонкое!

Как мы забрались на минарет медресе Улугбека в Регистане

Площадь Регистан в Самарканде, состоящая из ансамбля трех медресе Улугбека (1417-1420), Шердор (1619-1636) и Тилля-Кари (1646-1660) привлекает тысячи туристов, приезжающих посмотреть город Великого Шёлкового пути. Это одна из крупнейших мусульманских святынь, куда приезжают паломники со всего мира. Но нам повезло увидеть эту площадь немного с другого и необычного ракурса — из окошка одного из минаретов медресе Улугбека, в чем помогли местные охранники.

Я не буду рассказывать подробно о каждом медресе и их истории, т.к. этой информации полно в интернете, но скажу, что этот древний город и это место нужно обязательно включить в список посещений. Что интересно, вход на площадь огорожен забором и не бесплатный — 3000 сум для гражданина Узбекистана и 40000 (300 рублей) для иностранца, разница, конечно, колоссальная.

Около касс к нам подошел охранник и спросил, не интересно ли нам сделать фотографии на площадь с высоты птичьего полета одного из минаретов, что, естественно, заинтриговало. После непродолжительного торга, договорились на 2500 рублей с пятерых (не сильно дороже официальной цены прохода на площадь, но с таким крутым бонусом) и прийти чуть попозже, когда стемнеет.

Поужинав за это время в ближайшем кафе, мы вернулись на площадь, которая к этому времени преобразилась. Вообще, советую тут побывать как днем, так и ночью.

Встретив тех охранников, нас повели через площадь в медресе Улугбека.

А там пошли по темным узким коридорам и лестницам.

Такое чувство, словно прикасаешься к какой-то тайне.

Внутри минарета проходит крутая узкая винтовая лестница с высокими ступенями, а вместо поручня натянут толстый канат. Ступени настолько высоки, что этот аттракцион можно использовать для прокачки мышц ног. Чем выше поднимаетесь, тем стенки становятся уже, а шаг ступеней выше. В конечном итоге мне одному с моими широкими плечами стало там не по себе, в общем, это место не для тех, у кого есть страх замкнутых пространств.

Периодически попадаются узкие окошки.

И вот мы на самом верху.

Вытащив фотоаппараты через железную решетку на расстояние вытянутой руки, старались сделать красивые снимки и при этом не потерять технику.

Виды, конечно, потрясающие.

А вот спускаться было намного сложнее, т.к. разойтись на узкой лестнице минарета вдвоем настоящий квест.

После спуска рассчитались с охранниками и еще какое то время погуляли по Регистану, делая снимки.

А потом еще остались на светопредставление.

Поначалу думали, что мы получили очень редкие снимки, т.к. туристов в минарет не пускают, но оказалось, что у охранников это достаточно популярный заработок, поэтому в сети гуляет куча снимков с этого ракурса. Несмотря на это, если будете в Самарканде, советую не отказываться и тоже подняться. Не каждый день все-таки бываешь в минарете медресе, которому шесть сотен лет.

Ну, а после Узбекистана мы поехали дальше — в Таджикистан.

Алексей Жирухин (Инстаграм).