Прикосновение к Великому шелковому пути

Маршрут: Сургут—Петропавловск—Караганда—Шу—Сырдарья—Самарканд—озеро Айдаркуль—Бухара—каньон Мачайдарьи—Шахрисабз—Шымкент—озеро Балхаш—Петропавловск—Сургут.

Автомобиль: Volkswagen Touareg GP 3.6 V6FSI, Suzuki Jimny.

Даты: 27.04.2013 — 12.05.2013

Прошедшие два года вроде как сложили традицию на какие-нибудь майские праздники посещать столицу дружественного государства — моей Родины — Астану. Но организовавшиеся переносы выходных дней с января и февраля на май создали предпосылки к кратковременному отпуску в целях совершения небольшого путешествия длиной в две недели. Периодически я размышляла на тему «Куда бы съездить?», но придумать пока никак не могла…

Недельная поездка в августе 2010 года по диким степям Мангышлака в компании с вновь приобретенными знакомыми из Барнаула и Новосибирска имела продолжение в виде поддержания общения: иногда, крайне редко, по телефону, а в основном в социальных сетях. И вот как-то в десятых числах января при очередном разговоре (читай «переписке») с Василием ака marselino прозвучала тема Узбекистана: «…про майские думаю: встретить лето где-то в Узбекистане…». В голове молниеносно пронеслось: «Вот и решение проблемы куда поехать…» К концу января Василий с женой окончательно определились, что точно едут на майские праздники в Узбекистан. Я подтвердила свое желание составить им компанию, если не случится каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств.

Идея не моя, поэтому на стадии прорабатывания маршрута Василием, я лишь знакомилась с выдаваемой мне информацией, задавала интересующие меня вопросы, но в основном положилась полностью на ребят. Одними из волнующих моментов были: качество и наличие топлива в Узбекистане, наличие тонировки на Туре — правда заводской и только в задней половине авто, но тем не менее, а также невозможность отключить фары ближнего света. Все вопросы были обговорены. И в середине апреля мы окончательно определились с датами поездки и местом встречи в Казахстане: Василию ехать из Новосибирска, мне — из Сургута.

Параллельно я решала возникшую проблему со здоровьем Тура. В конце января ОД поменяли прокладку клапанной крышки, и то ли совпадение, то ли что-то накосячили при замене, но на холостом ходу появилась микровибрация, иногда волнообразной дрожью пробегающая по всему кузову, немного увеличился расход топлива. Проведенная ОД диагностика показала три вероятных причины неисправности: или топливный насос низкого давления, или топливный датчик, или топливный фильтр, или… все это вместе. По очереди, по нарастающей стоимости, начиная с меньшей, были поменяны все девайсы — «ушла» только волнообразная дрожь. Диагностика больше ничего не показывает, ОД разводят руками, я злюсь, но ситуация не меняется.

Тем временем приближается дата отъезда. Решив, что раз за три прошедших месяца ничего криминального не произошло, решу вопрос позже.

27 апреля 2013 года. Город Сургут, Тюменская область, Российская Федерация—город Петропавловск, Северо-Казахстанская область, республика Казахстан

Заявление на отпуск подписано, вещи собраны, машина упакована, домашняя живность в виде кота, кошки и двух ахатин сдана под присмотр, и в 08.30 утра 27 апреля я выдвигаюсь в путь — в сторону Петропавловска Северо-Казахстанской области...

Дорога известная, искатанная бесчисленное количество раз, стандартно разбитый в хлам участок Салым—Уват длиною в 200 километров. Через 450 км зарядил дождь и не прекращался ближайшие 300 км…

Ого! Бортовой компьютер показывает какой-то, мягко говоря, ненормальный расход топлива: на скорости 80-90 — 15-15,5 л/100 км, на скорости 190 — доходит до 20 литров… Так и есть: в Тобольск (550 км от Сургута) я въехала со стрелкой уровня топлива, лежащей в красной зоне. М-да…

На Голышмановском кольце заехала на АЗС, и мне вдруг подумалось: «А почему я всегда на Петропавловск еду через пограничный пункт пропуска «Казанское»?..» Поинтересовалась на заправке состоянием дороги до пропускного пункта в Курганской области «Петухово», ответ меня удовлетворил, и я поехала «рисовать» новый трек для пользуемого мною сервиса GPS мониторинга автотранспорта.

Прохождение двух пропускных пунктов — на российской стороне и на казахстанской — заняло 40 минут. Пока оформляли полис казахстанского ОСАГО — ОГПО, я заказала легкий ужин, чай, и занялась перестановкой SIM‑карт, перекладыванием денег: то есть казахстанское поближе, под руку. Полис ОГПО пришлось оформлять на 1 месяц, так как сроки страхования 5 дней, две недели, а дальше один месяц. Мне нужно было на 16 дней, чтобы не заниматься оформлением полиса на южной границе при возвращении из Узбекистана. Стоимость, если верно запомнила, — 380 российских рублей.

До Петропавловска 60 км. С гостиницей я особо не заморачивалась, а поехала в ту, которую знаю. Стоимость номера — 4 000 тенге (823 рубля). В 00:40 я уже засыпала на расстоянии 1 105 км от своей любимой постельки…

Из gps-tracker:

28 апреля 2013 года. Город Петропавловск, Северо-Казахстанская область, республика Казахстан—город Караганда, Карагандинская область, республика Казахстан

Погода пока не балует — не теплее, чем в Сургуте. По прогнозам тепло должно начаться в Астане. Ну что ж, проведя утренние процедуры, позавтракав, в 07:50 я выдвинулась из гостиницы в дальнейший путь.

Сколько раз езжу этой трассой — первый раз меня НЕ остановили для проверки документов на постах ГАИ, то есть простите, постах ЖП (Жол полициясы), ни на въезде вчера, ни на выезде из Петропавловска сегодня.

Ничего не меняется в этой жизни: трасса Петропавловск—Кокчетав оставляет желать лучшего. Когда же ее достроят в конце концов?.. Через 100 км от Петропавловска начались съезды в степь.

Да, вчера на полпути добавилась новая напасть: машину стало уводить влево. Чем дальше, тем больше. Предполагаю, что «уселась» на свое место поменянная за два дня до отъезда задняя нижняя поперечная тяга. Не желая заезжать на первый попавшийся сервис, выполняющий регулировку развал-схождения колес, я начинаю звонить камрадам из Астаны, собираясь попросить помощи. Но, видимо, после вчерашних мероприятий народ еще не проснулся. На очередном звонке мне ответил Женя ака Астанатур, выслушал просьбу и обещал перезвонить по появлению информации.

Километров за 40-45 до Кокчетава наконец-то началась отличная дорога — тут год назад я еще возвращалась по ремонту дороги. Значит все же продвигается ремонт…

В Кокчетаве был остановлена инспектором ЖП. Сложилось впечатление, что его больше всего интересовало наличие полиса ОГПО. «Счастливого пути!» — и я поехала дальше.

Зная размеры штрафов в Казахстане, я стараюсь не нарушать Казахстанские ПДД. Но на въезде на автомагистраль Щучинск-Астана я все же заработала свой первый штраф. В начале магистрали установлены какие-то арки — не знаю, как их назвать, которых в прошлом мае не было (установлены, видимо, в свете планируемого ввода платы за проезд), знаки ограничения скорости «120 км», «100 км» и т.д. до «20 км». Скорость я снизила, но после проезда через арки начала набирать и тут же была остановлена. Знак «Снятие всех ограничений» стоял значительно дальше. Радар зафиксировал скорость 45 км/час, инспектор подумал и выписал мне протокол за превышение на 15 км/час «по месту жительства» на сумму 8 600 тенге (1 770 российских рублей) и тоже пожелал «Счастливого пути!»

Включаю круиз-контроль на 146 км/час и, внимательно следя за знаками, направляюсь в Астану. С Женей мы договорились встретиться около Байтерека. По пути в самом городе меня еще два раза остановили инспекторы ЖП, проверили документы. Второй инспектор оказался жутко болтливым, и я никак не могла от него отделаться. Спасибо огромное Жене за помощь: сопроводил на сервис, где меня приняли без очереди, отрегулировали развал-схождение — стоимость услуги 6 000 тенге (1 235 российских рублей), я заправила Тур и поехала на выезд из Астаны. В Караганде меня уже ждали Василий с супругой.

Пробег за сегодняшний день — «детский»: 735 км.

Из gps-tracker:

29 апреля 2013 года. Город Караганда, Карагандинская область, республика Казахстан— город Шу, Шуский район, Жамбылская область, республика Казахстан

Переночевав у знакомых Василия, еще вечером познакомившись с женой Василия — в путешествии по Мангышлаку Лика не участвовала, обсудив планируемый план перемещения на сегодня, в 09:00 утра мы выехали из дома в сторону озера Балхаш. Температура за бортом +9 градусов. М-да, тепло разбежалось к нашему прибытию, видимо, давая нам возможность плавного перехода к жаркому климату Узбекистана.

Километров через 120-130 на нашем пути село Аксу-Аюлы — мы решили устроить завтрак. После завтрака завожу двигатель — Оп! На дисплее значок «Ошибка двигателя». Последний фольксвагеновский сервис остался в Караганде… Последующие 250 километров до города Балхаш я звонила в Сургутский ОД, переписывалась SMS-ками с Тарасом ака gtoras, который выудил из интернета и прислал мне информацию по Инфо-линии Volkswagen в Казахстане, которая с горем пополам все же мне ответила и перенаправила на якобы существующего в Шымкенте ОД, продиктовав номер телефона. Но там на звонок никто не отвечал.

В Балхаше заехали на АЗС, я, увидев проезжающий мимо Touareg, кинулась, сломя голову, его останавливать. Водитель остановленного Touareg подтвердил, что вряд ли я найду впереди сервисы Volkswagen. Заправив машинки, мы решили заправить себя и заехали в порекомендованное нам кафе «Балхаш», расположенное рядом с заправкой. Я достала нетбук, Васю-диагноста и занялась диагностикой неисправностей Тура…

Программа выдала две ошибки:

1. Блок «Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы»: Давление за пределами.
2. Блок «Система вентиляции топливного бака»: Снижение пропускной способности.

Первая ошибка — та, которая систематически появляется с февраля месяца, второй — еще не было. Позвонила в Сургут. Там мне сказали, что страшного ничего нет, открывай почаще топливный бак, видимо, абсорбер. Тут я призадумалась: вариантов у меня два — ехать дальше, невзирая на неполадки в машине, или заканчивать свое путешествие, искать ближайший сервис Volkswagen… ну, и там по обстоятельствам. Для начала я стерла ошибки, сидящие в памяти, завела Тур — значок с дисплея пропал, и как-то изменился звук работающего двигателя… Пока обедала — думала. Решение было принято ехать, по крайней мере, до Шымкента. А там «война будет — план покажет». Хм! Снизился расход топлива… Едем дальше.

Чуть дальше по левому борту начало проглядывать озеро: обалденно изумительного бирюзового цвета!!! Я проезжаю мимо Балхаша четвертый раз в своей жизни, но первый раз — днем! Один раз даже окуналась в его воды, но ночью — получилось, что «для галочки»: в Балхаше купалась. Появилось дикое желание бросить все, рвануть к озеру и нырнуть с разбега... Погода стала налаживаться — за бортом +20,5 градусов. Но в этот раз нас ждет Узбекистан. До свидания, Балхаш! Я обязательно к тебе вернусь!!!

Дальше на юг. Впереди развилка «Алматы-Тараз», мы повернули на Тараз направо, и дорога резко ухудшилась. Средняя скорость передвижения — 43 км/час…

Где-то в районе поселка Хантау (Жамбылская область):

Долго ли коротко ли, но где-то в 21 час мы въехали в город Толе би. Навигатор сообщил, что здесь есть одна гостиница, но на поверку оказалось, что она давно уже не работает: там теперь располагается какое-то общежитие для гастробайтеров. Охранник сего заведения объяснил, как проехать дальше, и в Шу будет несколько гостиниц.

Гостиница нашлась, правда, не совсем презентабельная, но приемлемая. Взяли один номер на троих по 1 800 тенге с человека (371 российский рубль). Впоследствии оказалось, что не совсем исправна сантехника: протекает и душевая головка, и кран над раковиной, но тем не менее мы приняли душ, предварительно съездив поужинать, и завалились спать. Утро вечера мудренее!

Итого за сегодня мы приблизились к конечной точке путешествия на 885 километров.

Из gps-tracker:

30 апреля 2013 года. Город Шу, Шуский район, Жамбылская область, республика Казахстан— граница—город Сырдарья, Сырдарьинский район, Сырдарьинская область, республика Узбекистан

Подъем, сборы и в путь-дороженьку! Выехали около восьми утра и не торопясь направились дальше, стараясь не нарушать ПДД, дабы не было лишних причин для общения с инспекторами ЖП.

Трасса Шу—Мерке—Тараз. Едем и любуемся открывающимися пейзажами казахстанского юга: вдали стали вырисовываться горные вершины, покрытые белыми шапками снега…

…маков становится все больше, настолько, что мы не выдерживаем и останавливаемся на обочине, спускаемся с дороги ближе к цветочной россыпи…

Километров за 120 до Тараза нас все же останавливает патруль ЖП. Но пока просто проверка документов, вопросы на тему откуда и куда едем… Не доезжая Тараза, сворачиваем к приглянувшейся кафешке: лагман, бешбармак, зеленый чай, сидя на топчане… Отлично!

В общей сложности по дороге до границы мы сбились со счета сколько раз нас останавливала Жол полициясы. Пока все заканчивалось просто общением. Но вот не помню, какой населенный пункт был, еще до Тараза, где при ограничении скорости «40 км/час» мы честно ехали около 60 км/час, и были за это остановлены. Нам долго объясняли про длительную процедуру временного изымания ВУ, оплаты штрафа в ближайшем банке и т.д. Я торговаться не умею, боюсь, что если я начну торговаться (не важно где), то в итоге заплачу больше, чем просили изначально. Штраф нам грозил в размере 8 600 тенге (1 770 российских рублей). Василий, правда, глядя честными глазами, попытался сказать, что никакого знака «40» не было, но инспектор очень быстро выудил откуда-то из недр патрульного авто какие-то карты-схемы и начал тыкать в них пальцем со словами «тут школа, тут знак, и вообще, именно сегодня проводится какая-то операция, с видеонаблюдением за ними, и пойти нам на уступки они не могут, иначе будут наказаны, вот если вчера бы мы попались, то можно было бы договориться»… Бла-бла-бла… В итоге поимел по 5 000 тенге с каждого, и мы поехали дальше. Может можно было сторговать и больше, но, честно говоря, было жалко терять время.

В районе обеда проехали Тараз. Я когда-то тут жила и училась в школе…

Тараз—Момышулы—Аксу… Один населенный пункт сменяет другой. Между Таразом и Момышулы — перевал Куюк. Крутой подъем и далее идет плавный спуск… Дорога отличная.

Ближе к пяти часам вечера на горизонте появился Шымкент, который мы объехали по объездной дороге. А жаль: в этом городе я тоже когда-то жила. И это единственный город, откуда я уезжала со слезами на глазах. Но время не позволяет заехать. Очень надеюсь на обратную дорогу.

И вот почти уже граница — в который раз (десятый?..) нас останавливают инспекторы ЖП: неопрятный вид машин, штраф 18 000 тенге (где-то 3 700 российских рублей). Тут не выдержала я: «СКОЛЬКО???? Ну показывайте бумаги, где прописан такой вид штрафа…». И началось нытье на тему «вчера были, сегодня нет, но штраф такой точно существует, но они же не звери, они могут пойти на уступки, смотря сколько мы можем им предложить…». Василий в это время общался со вторым инспектором, с которым и договорился, что мы им презент в пакетике, а они нам документы… В итоге в ближайшем населенном пункте — г. Капланбек мы, поужинав, нашли автомойку и привели в порядок своих коней, заплатив по 1 000 тенге (205 российских рублей).

Казахстанско-узбекистанская граница. Подъехав, начали уточнять куда, как и почему. Нам велено было ждать, так как нейтральная полоса очень маленькая и не известно, когда можно будет нас запускать. При чем тут размеры нейтральной полосы, я сначала не сообразила… Но было добавлено, что если мы отблагодарим пограничников, то, конечно же, быстрее попадем на пост. А если там еще поблагодарим какого-то Каната, занимающегося проверкой автомобилей на предмет угона, то нам вообще повезет. Иначе типа мы застрянем здесь надолго… Но мы решили принципиально денег им не давать. Как пройдет все — так и пройдет.

В ожидании открытия ворот я продолжала общаться с пограничником, и в процессе разговора как-то так получилось, что он проникся ко мне симпатией. Не знаю почему, особенно если учесть, что его возмущал тот факт, что я казашка, а разговариваю не на родном языке. Мало того, что, живя уже много лет в России и не имея языковой практики, я благополучно практически забыла казахский язык, так и у южан еще свой диалект, который мне был ВООБЩЕ не понятен. Но тем не менее, после того как нас запустили на пост, этот пограничник взял мои документы и буквально за руку провел по всем кабинетам и окошкам. Обошлось без запроса на предмет угона, без досмотра автомобиля и вещей, проводил меня до шлагбаума, ведущего на нейтральную полосу, пожелал счастливой дороги, удачно пройти узбекистанский пост и записал свой номер телефона, по которому я должна буду позвонить на обратном пути, чтобы он также помог мне быстро пройти все пограничные процедуры. Я попросила проконтролировать быстрое прохождение поста Василием, на что он улыбнулся и сказал: «Езжай дальше». Я пожала плечами и выехала в неизвестность… На часах 23:00.

30 апреля — 1 мая 2013 года. Граница

Почему в неизвестность? Потому что я не знала практически ничего. Знала про ограничения в используемых лекарствах, знала, что должен быть загранпаспорт, ограничения в вывозе топлива… Да и все, пожалуй. Не ожидала, что останусь одна: думала рядом будет Василий, который подскажет что и как.

Нейтральная полоса действительно очень короткая: вот я въехала на нее, и вот они ворота узбекистанского поста. Ряды разделены бетонными плитами. Две полосы туда, две — обратно. По одной полосе фуры, по другой мы, легковые. Перед воротами на нашей полосе стояла «Газель», я встала за ней. Появилось дискомфортное ощущение: у меня наличествует легкая форма клаустрофобии, а тут слева бетонные плиты — дверь открыть невозможно, справа почти впритык стоит фура. Попыталась позвонить Василию — телефон не работает. Покричала в LPD-рацию — тишина. Стою. Достаточно долго стою. Позвонил Василий — связь GSM оказывается есть, просто неустойчивая. Потом подошел ко мне. Он на нейтральной полосе, но даже не в ряду — нет места, а где-то около выездного шлагбаума.

Фуры пропускают, мы стоим. Позже запустили «Газель». Мы стоим. Не помню, сколько простояли, но все когда-нибудь заканчивается: ворота открылись и меня со следом стоящей машиной (не Василий) запустили на территорию. Узбеки на воротах ни бум-бум по-русски, махнули рукой в сторону зданий. Проехала, остановилась на знаке «STOP» и начала мыкаться по окошкам. Наконец мне объяснили порядок, выдали два бланка декларации, обязательство об обратном вывозе авто и отправили заполнять. По пути подошел какой-то узбек, махнул в сторону ворот, что я должна была там оплатить какой-то то ли экологический сбор, то ли как его еще называют — не помню, в размере 750 сум — это около 9 российских рублей. Пошла платить.

Вернулась. Заполнила обязательство, декларации. В декларацию обязательно вносить всю валюту, какая присутствует, всю технику. Напротив техники писать «б/у». Личные вещи — количество сумок. Интересно, что у узбекских таможенников у самих возникают разногласия по поводу того, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вносить, а что НЕ обязательно. Один говорит одно, другой может опровергнуть. Я внесла абсолютно всю технику.

Подошла к окошку, где меня попросили подождать минут 10, так как сейчас 00 часов 00 минут, нужно, чтобы программа как-то там перешла на 1 мая… Проверили бумаги, шлепнули штампы, объяснили, что если я не выеду и не вывезу свой авто до указанной даты, то потом на выезде мне придется платить очень большую сумму, состоящую из единоразового штрафа и ежедневного, сумма которого зависит от объема двигателя. Так как я знала, что мне в любом случае максимум 10 мая нужно выехать — мне 13-го на работу, то цифры я не запомнила.

Вперед на досмотровую яму. Все вещи и из багажника, и из салона нужно выложить на рядом стоящий стол. Попытались докопаться до СБ-радиостанции, но так как в декларацию она внесена была — отстали. Подняли полбагажника, запаска..., но даже откручивать ее не стали. Из вещей посмотрели пару сумок и махнули рукой «Загружайте!». Как-то вяло, без энтузиазма и спустя рукава заглянули под капот, прошлись с досмотровыми зеркалами под днищем вокруг машины и махнули в строну выездного шлагбаума.

Как хорошо, что на шлагбауме проверили паспорт: «А где штамп?» О! Блин, штампа нет! Развернулась и поехала обратно. Наткнулась на дядьку, который проверял декларации: «О! Вы что, до сих пор не выехали???» Ткнул пальцем в нужную сторону на мой вопрос: «Где ставят штампы в паспорт?»

Фсе! Я на территории Узбекистана. Тут же сразу пост ГАИ, где меня зарегистрировали. Тут же через дорогу небольшое здание, где можно оформить страховку узбекистанского ОСАГО: 40 000 сум не зависимо от срока. Сколько скажешь дней, столько и напишут. Цена одна. Это где-то 470 российских рублей. Тут же можно поменять рубли на сумы, но курс, естественно, не выгодный. Я поменяла 2 000 рублей, на первое время. Тут же можно приобрести SIM-карту, но не надо этого делать. Не помню точно, что-то типа 20 000 сум просят (235 рублей), с нулевым балансом. В любом крупном городе почти во всех салонах связи при наличии загранпаспорта и листка регистрации из гостиницы вам оформят SIM за 6 000 сум (76 рублей). На счету будет 1,80 доллара.

Поспать бы в ожидании Василия, но не тут-то было: меня окружили все присутствующие тут узбеки — менялы, продавцы SIM-карт, страховщик — и давай разговаривать… Еле отбрыкалась, отправила SMS-сообщение Василию и завалилась в машину. Поспать удалось хорошо если полчаса. Подъехал Василий, прошел все необходимые процедуры и где-то в 4 часа утра мы выдвинулись дальше.

По трассе увидели кафе, подъехали выпить чай и спросить, где можно найти гостиницу. Одну мы проехали, так что либо разворачиваться, либо впереди два варианта: в Сырдарье, где толком не могут объяснить, как к ней проехать, либо до Гулистана — километров 50. Решили вернуться. Дорога с разделительной полосой из бетонных плит. Разворот километрах в 3-4 впереди. «Зачем вам ехать до разворота? Прямо здесь аккуратненько налево и через пару километров будет гостиница…». Ого! По встречной полосе! Как показала дальнейшая жизнь, ага, они любители, если недалеко, проехать по встречке.

В итоге пришлось искать гостиницу в Сырдарье. Время пять утра, прохожих на улицах не так уж и много, объясняют путано, но тем не менее гостиницу мы нашли. В 6 утра заселились. Стоимость гостиницы 35 000 сум (412 российских рублей).

Из gps-tracker:

1 мая 2013 года. Город Сырдарья, Сырдарьинский район, Сырдарьинская область, республика Узбекистан— Город Самарканд, Самаркандская область, республика Узбекистан

Подъем в 12 часов дня. Недолгие сборы. По пути остановились поменять деньги. Курс: за 1 российский рубль — 85 узбекистанских сумов…

Мой кошелек:

К слову сказать о машине: каждый день с утра перед запуском авто, а иногда и еще раз-два в течение дня, так и продолжаю диагностировать и стирать возникающие все те же самые ошибки — веселая поездка. Да и еще одна, вошедшая в привычку, процедура: открыть крышку топливного бака, завести авто, закрыть крышку топливного бака…

По пути периодически встречаются посты ГАИ, я бы сказала, что достаточно часто они встречаются. Ограничение скорости до поста «20 км/час», знак «STOP» на въезде на пост, знак «STOP» при выезде с поста. При появлении на горизонте очередного поста мне хотелось сжаться, стать маленькой-маленькой и, как мышке, шмыгнуть мимо него: я беспокоилась, как уже упоминала выше, за тонировку задней части авто (заводскую, правда) и за невозможность полностью отключить фары ближнего света — только перейти на габариты. Но уже в первый же день сложилось впечатление, что российские машины их не интересуют.

Километров за 120 до Самарканда — «завтрак» в придорожной кафешке.

Очень вкусная и немного необычная самса в кафешках Джизакского региона, по окончании путешествия мы сделали вывод, что она самая вкусная по всему Узбекистану. Самса сама по себе суховатая, с ней подается плоская тарелка и отдельно в маленькой пиалушке, по-моему, растительное масло: самсу нужно разломать на мелкие кусочки и потреблять, предварительно макая в это масло.

Тандыр:

И самса в тандыре:

И опять дорога…

По пути встречается очень много АЗС, но все они закрыты: бензина нет. Но вот и АЗС с другой табличкой: «Бензин бор», что означает «Бензин есть»:

Я залила 34,8 литра АИ-95, стоимость топлива примерно по 23,50 российского рубля.

И вот он, Самарканд:

Недалеко заехав в сам город, остановились рядом со стоящими такси и попросили, чтобы кто-нибудь сопроводил нас в центр, например к еврейским кварталам, где мы могли бы найти гостинцу: недорогую и с местным колоритом. Таксист сопроводил нас до небезызвестной гостиницы «B&B BAHODIR», расположенной в непосредственной близости к площади «Регистан».

Номера и условия нас в принципе устроили, но было предложено осмотреть еще один их корпус, расположенный недалеко, но недавно построенный и сданный в эксплуатацию. Я, уже проехавшись по узким улочкам центра Самарканда, не сильно горела желанием куда-либо еще забуриваться в них на Туре.

Съездили мы на местной машине, но так как там подъезд к гостинице, а также возможность въезда в ее двор не представлялись мне приемлемыми: извините, если Matiz и Nexia там разъезжаются со сложенными зеркалами!!! — в общем я объявила, что в ту гостиницу я не поеду. Василий с Ликой, посовещавшись, решили тоже устроиться в первой гостинице.

Номера на втором этаже. На первом этаже уютный дворик под открытым небом, с расположенными в нем столиками и топчанами. Стоимость проживания 13 долларов с человека — я отдала 105 000 сумм за 3 ночи (1 235 российских рублей). В стоимость номера включен завтрак, а вот ужин уже за дополнительную плату. Автостоянки нет, но нам предложили поставить машины так:

Машину запарковала, вещи разместила в номере, привела себя в порядок и спустилась вниз в ожидании Василия с Ликой. Тут же на столе как по мановению волшебной палочки появились чайник с чаем, пиалушки, варенье, мед, и вместо сахара — парварда: леденцовая карамель, имеющая форму подушечки, и обсыпанная мукой.

До ужина еще было время, и мы пошли погулять по вечернему Самарканду: на близлежащую площадь «Регистан».

На обратном пути решили заглянуть в местный винный магазинчик и прикупить вина к ужину.

Обратная дорога в гостинцу:

В гостинце уже начался ужин: главным блюдом сегодня был самаркандский плов. По слышащимся разговорам от соседних столиков мы сделали вывод, что «русские» мы тут одни.

Сегодняшний трек из gps-tracker:

2 мая 2013 года. Город Самарканд, Самаркандская область, республика Узбекистан

С вечера мы договорились с гидом, который должен будет сегодня подъехать в гостиницу, откуда мы направимся на осмотр Самарканда, перемещаясь где-то на такси, где-то пешком. Но гид сможет подъехать только после обеда, и с утра мы решили самостоятельно прогуляться по окрестностям и посетить Сиабский базар.

Мимо Регистана…

…по улицам Самарканда…

…мимо стен огромной и величественной мечети Биби-Ханум — о ней позже, мы пока только прошли мимо нее…

…к расположенному в двух шагах от мечети Сиабскому базару…

Здесь, наверное, можно купить все! Ряды с одеждой…

…сувенирами…

…керамикой…

…шарфиками из узбекского шелка…

…накидками на детские кроватки…

…какие-то амулеты на волчьих шкурах…

…продуктовые ряды…

…сухофрукты: изюм, чернослив и курага в различных сочетаниях, сушеная дыня, орехи, абрикосовая косточка, крупы, сушеный горох нут, корма для попугаев…

…узбекские сладости: пахлава, парварда, кокандская халва, пашмак, щербет, нуга…

…нават — среднеазиатский вареный кристаллический сахар…

…насвай — вид некурительного табачного изделия…

Нагулявшись по Сиабскому базару, проголодавшись, мы решили дойти до гостиницы, оставить там купленные сладости и сухофрукты, и оттуда на такси, пока позволяет время, съездить пообедать.

По пути встретили вот такое чудо — дом с айваном. Потом их будет встречаться бессчетное множество, но пока это первый.

Из Википедии: Айван (также эйван, иван, ливан) — в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвертой стороны. Айваном могут называться:

1. Большой сводчатый зал, открывающийся во внутренний дворик и служивший приемным залом во дворцах или культовых сооружениях;
2. Терраса с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, в среднеазиатских жилищах, мечетях и других сооружениях.

Василий предложил пообедать в ресторане «Карим БЕК» — судя по фотоотчетам и отзывам из интернета одном из самых популярных ресторанов Самарканда.

Традиционно лепешки, патыр — слоеная разновидность лепешки, салаты, фирменное блюдо «Уч-кудук», хоровац — закуска из овощей, приготовленных на гриле, ун оши, баранина, люля-кабоб — самое эффектное блюда сегодняшнего обеда:

Наш расчет — это где-то 875 российских рублей.

После обеда, отдохнув полчаса в гостинице, мы выдвинулись на осмотр Самарканда.

Столица грозного Темура,
В безбрежьи золотых песков,
Стоит под солнцем город чудный,
Молвой прославленный людской.
Над ним прошли тысячелетья,
Сметая все, что на пути,
Пожары, войны, лихолетья,
А он по-прежнему стоит.
Не как музей забытой славы,
Каких немало на Земле,
А весь живой и многоглавый,
С мечетями и медресе.
С тоскливым пеньем муэдзина,
Что льется, словно с облаков,
И нежным запахом жасмина,
В дувалахспрятаных садов.
С волшебным блеском Регистана,
И мавзолеем Гур Эмир,
«Эрони» смуглой, с тонким станом,Баз
аром, древним как наш Мир. (А.Смирнов)

Сам термин Средняя или Центральная Азия не существовал до XIX века. В древности территории Средней Азии были известны под различными названиями: при Монголах Средняя Азия называлась Чагатайским Улусом, а с XVI до XX веков — Бухара, Хива и Коканд, с 1867 года — Туркестан, а после национального размежевания в 1920-х годах на этой территории были образованы пять республик: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан. Исторически, Средняя Азия также включает в себя весь северный Афганистан (Южный Туркестан) и северо-восточный Иран (Хорасан). Эти территории неразделимо связаны с историей бухарских евреев.

Всех среднеазиатских евреев называли бухарскими евреями. После того, как Иран впервые предоставил евреям политическое убежище, все евреи приходили в Среднюю Азию через Иран. Потом перешли в Афганистан. В Среднюю Азию они первым делом попадали в Бухару, которая являлась центром бухарского эмирата. Потом они приняли таджикский язык, музыку, одежду, традиции и т.д., кроме религии…

После 90-х годов Бухарские евреи почти все уехали в направлении запада и юго-запада, т.е в Америку, Израиль и т.д.

Проезжаем мимо каких-то пологих холмов, расположенных на окраине города… Это — холмы Афрасиаба. Здесь до марта месяц 1220 года, до нашествия Чингиз-хана, был расположен Древний Самарканд. Весной 1220 года полчища Чингиз-хана ворвались и разрушили города Средней Азии, Афрасиаб был стерт с лица земли и уже более не возродился. Новый город — Самарканд был основан и развился к югу от руин.

Первым пунктом нашей экскурсии была обсерватория Улугбека. Купив билет за 9 000 сум (106 российских рублей), мы прошли на территорию и продолжили слушать нашего гида.

Амир Тимур умер 18 февраля 1405 года. После его смерти его младший сын Шахруб становится главным правителем и переносит столицу из Самарканда в город Герат, который в настоящее время принадлежит Афганистану. А правителем Самарканда, Бухары, Шахрисабза Шахруб назначает своего старшего сына Улугбека. Улугбеку в то время исполнилось 15 лет.

Улугбек с детства очень интересовался наукой, культурой, поэзией. В начале XV века по его инициативе в Самарканде было построено медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В Самарканде, Бухаре и районах, которые находятся между Самаркандом и Бухарой, также по его инициативе было построено много различных сооружений.

Также по инициативе Улугбека в Самарканде была построена уникальная обсерватория. Уникальная по меркам не только Средней Азии, но и всего мира. В 1424 году начали строительство обсерватории, и через 5 лет строительство было закончено. Обсерватория имела круглую форму диаметром более 30 метров, представляла собой трехэтажное здание, высота которого достигала 31 метра. В центре под землей начинался и доходил до крыши третьего этажа главный прибор обсерватории — секстант. Около 60 ученых вели наблюдение за движением планет, звезд и т.д.

В октябре 1449 года Улугбек решил совершить паломничество в Мекку. Когда он выходил с территории своего государства, вокруг еще правили потомки Чингиз-хана, которые были врагами Улугбека, и они организовали покушение на Улугбека, Улугбек был пленен и обезглавлен. После убийства Улугбека никто не давал денег ученым для продолжения научной деятельности. Никто не следил за состоянием обсерватории, и она постепенно разрушалась. Не только по причине дождя, снега, землетрясений, но и за счет того, что соседи таскали кирпичи для своего строительства.

Таким образом, место расположения обсерватории стало неизвестным. В течение многих веков ученые искали, в какой части Самарканда располагалась обсерватория. В свое время был такой русский археолог В.Л.Вяткин, который прекрасно владел арабским и персидским языками, собирал восточные рукописи. В один из дней в 1908 году его самаркандский товарищ принес ему тонкий манускрипт XVII века, на одной из страниц которого было указано местоположение обсерватории. И Вяткин пишет письмо царю, просит денег. Ему выделяется мизерная сумма, которой была недостаточна для ведения работ, но, несмотря на это, Вяткин и его товарищи за свой счет продолжили археологические раскопки, вследствие которых была обнаружена подземная часть главного инструмента обсерватории — секстанта.

И эта находка подтвердила, что обсерватория располагалась именно на этой возвышенности: за чертой города, в тихом, красивом, зеленом месте, где много безоблачных ночей в течение года, что удобно для ведения научных работ.

Тут же расположен музей Улугбека, построенный в 2010 году.

Тут представлены модель комплекса Гур-Эмир, где похоронен сам Тимур — первоначальный вид, многие здания которого не сохранились до наших дней. Книга побед Амира Тимура…

Амира Тимура во всех походах сопровождали личные историки, которые фиксировали все его действия. Результатом этих наблюдений была книга, написанная личным историком Амира Тимура Шарафиддином Али Язди, родом из Ирана. Эта книга, написанная на персидско-таджикском языке, называется « Зафарнаме» — Книга побед Амира Тимура.

Амир Тимур родился в горном селении недалеко от города Шахрисабз, название которого переводится как «Зеленый город» и расположенного в 80 километрах к югу от Самарканда. Помимо Самарканда резиденция Амира Тимура также находилась и в Шахрисабзе — Дворец Ак-Сарай (Белый Сарай). Высота Ак-Сарая достигала 72 метров. В настоящее время его высота составляет около 38 метров, и от былого великолепия дворца сохранились только два входных пилона. Все остальное разрушено в XVIII веке.

Почти все документы времен Амира Тимура, Улугбека были написаны на известной высококачественной самаркандской бумаге, которую и раньше и сейчас изготавливают из шелковицы — тутовника.

Модель здания обсерватории:

Секстант:

Далее мы прогулялись вокруг обсерватории, полюбовались открывающимися видами Самарканда и направились к следующему объекту.

Доехав на такси, и оставив его на стоянке дожидаться нас, мимо старых защитных стен Афрасиаба, вероятно существующих еще с тех далеких времен — IV века до н.э., когда Александр Македонский пришел завоевывать Самарканд, мы пошли знакомиться с Символическим Мавзолеем Святого Даниила.

Святой Даниил жил примерно 2 600 лет назад и является святым для трех религий — для мусульман, христиан и иудеев. Его мусульманское имя — Дониёл.

Его настоящая могила находится в саркофаге в царской усыпальнице на юго-западе Ирана в городке Шуш (бывший город Сузы). В 1393 году в этом городке побывал отец Улугбека, младший сын Тимура (читай: завоевал этот город). Он узнал о существовании могилы Святого Даниила и о том, что в том городе, где будут находиться останки Даниила, там всегда будут царить мир, спокойствие, стабильность. По этой причине он приказал перенести саркофаг в Самарканд, где выстроить новый мавзолей. Но жители города Шуш воспротивились и разрешили ему взять только горсть земли, лежащей около саркофага. Что и было сделано.

В Самарканде был построен новый мавзолей, вырыта 18-метровая могила, в разных местах которой разложили привезенную землю.

И по окончанию работ неожиданно на этом месте возник родник, что было воспринято всеми как согласие души Даниила на существование его символического мавзолея в Самарканде.

Первоначальный мавзолей был разрушен, а в 1900 году был построен новый, существующий ныне.

Рядом растет фисташковое дерево, которому более 500 лет. Вообще фисташковые деревья являются засухоустойчивыми деревьями. Растут они обычно в степях, в климатических условиях, которые не подходят для большинства других растений. С этим деревом связана интересная история: весной 1996 года оно высохло. Его хотели срубить, но решили оставить это на осень. А в октябре этого же года этот памятник посетила делегация из России во главе с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Патриарх освятил мертвое дерево, и оно ожило и к следующей весне зацвело. И с тех пор каждый год оно плодоносит.

В чем заключается смысл посещения этого памятника? Говорят, что когда вы заходите внутрь, обходите вокруг могилы и просите всемогущего Аллаха об исполнении вашей заветной мечты, то мечта ваша быстро сбудется.

Следующий объект нашей экскурсии — один из красивейших архитектурных памятников мира мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тимура.

Во время своего «Семилетнего похода» на Османскую империю Тимур приглашает своего любимого внука по имени Мухаммед-Султан, которого Амир Тимур собирался объявить своим преемником и который замещал Тимура на время его отсутствия, принять участие в этой военной кампании, для того, чтобы его будущий преемник набирался военного опыта. И во время одного из походов Мухаммед-Султан был смертельно ранен. Его тело было доставлено в Иран и там же похоронено. Но в мае 1404 года Тимур, вернувшийся в Самарканд, приказал построить мавзолей специально для любимого внука. Началось строительство мавзолея.

В феврале 1405 года Тимур решил исполнить свою заветную мечту — завоевать Китай, и с большим числом войск направился в сторону Китая. В пути он простудился и в возрасте 69 лет умер в городе Отрар, входящем в состав Казахстана. Тело его доставили в Самарканд, и было принято решение похоронить его там же, где похоронен Мухаммед-Султан, невзирая на то, что при жизни Амир Тимур для себя и своих родственников строил огромный комплекс мавзолеев в городе Шахрисабз. Объяснялось это решение тем, что в феврале 1405 года просто физически было невозможно доставить его тело в Шахрисабз по причине суровой зимы и заметенных дорог, тем более, что дорога в Шахрисабз проходит через горный перевал.

Строителем этого комплекса был архитектор из иранского города Исфаган. После окончания всех работ он был удостоен чести оставить свое имя для будущих поколений — над аркой есть короткая надпись белого цвета на арабском языке: «Это работа учителя, мастера, раба Аллаха Мухаммада ибн Махмуда Исфагани».

Небольшой двор был обнесен высокими стенами, в каждом углу стоял 40-метровый минарет, но, к сожалению, из-за землетрясений и медресе, и стены, и минареты, и гостевой дом были полностью разрушены. Ныне присутствующие два минарета восстановлены в 1995 году, и их высота достигает всего лишь 27 метров.

Купол частично отреставрирован. Этот купол имеет в мире две копии: в Исфагане, откуда родом архитектор, и в Санкт-Петербургской главной мечети, построенной в 1910 году русскими архитекторами совместно с мастерами из Самарканда.

Амир Тимур родился в 1336 году в горном селении недалеко от города Шахрисабз. В 1370 году он становится правителем и перебирается в Самарканд. Самарканд был выбран по двум причинам: климат и красота. Амир Тимур намеревался превратить Самарканд в столицу всего мира. С этой целью вокруг Самарканда были построены многочисленные различные здания, организованы сады. Здесь же недалеко от Гур-Эмира находилась его главная резиденция — большая крепость, обнесенная высокими стенами высотой 8 метров. Внутри крепости были построены многочисленные государственные учреждения, четырехэтажный дворец. Во дворце был построен большой зал, в центре которого располагался огромный камень, отделанный золотом, на котором стоял его золотой трон. К сожалению, этот дворец и крепость были полностью разрушены в 1869-70 годах по приказу генерал-губернатора. Правда, он разрешил перенести тот тронный камень Амира Тимура на территорию Гур-Эмира.

Когда Улугбек был обезглавлен, его тоже похоронили в Гур-Эмире. И в конце концов, мавзолей, изначально предназначавшийся лишь любимому внуку Тимура, стал семейным склепом Тимуридов.

Первоначально здесь висела золотая люстра. Где находится оригинал — не знает никто. Эту люстру привезли из Ирана в 1995 году при восстановлении мавзолея.

Первоначально внутри мавзолея все полностью было отделано золотом, но по истечении веков это золото было постепенно растащено. Нижняя часть стеновых панелей отделана ониксом и черным мрамором. Там, где не достает черного мрамора — это посетители выковыривают и увозят эти кусочки с собой.

Идущие выше по кругу надписи, высеченные и вырезанные на мраморе — это слова из Корана.

В квадратиках сверху над надписями вырезаны два слова: «Аллах» и «Мухаммад».

Расположенные в верхнем зале надгробия обнесены мраморной решеткой, установленной в 1447 году по инициативе Улугбека. Внутри решетки обычные надгробные камни. А сами могилы расположены ниже, в подземной комнате. Расположение надгробных камней совпадает с расположением могил.

Первым человеком, которого похоронили в этом мавзолее был духовный наставник Амира Тимура. Амир Тимур настолько почитал и уважал своего учителя, что при жизни завещал быть похороненным у его ног. Прежде, чем похоронить Тимура, из Афганистана был перевезен прах духовного наставника Тимура Мир Сейида Береке и погребен в мавзолее, а затем в его ногах был положен прах самого Тимура.

В центре плита из темно-зеленого нефрита– это надгробие над могилой Тимура, установленное через 20 лет после его смерти Улугбеком.

Рядом с ним, с восточной стороны, похоронен Мухаммед — Султан. У ног Амира Тимура похоронен другой его внук — Улугбек.

Справа от могилы Тимура расположены мраморные надгробия его сыновей: из белого мрамора — младшего сына, из серого мрамора — третьего сына. Первый и второй сыновья Тимура, умершие в возрасте 20 и 40 лет, похоронены в Шахрисабзе.

Два маленьких надгробия, находящихся внутри ограды, принадлежат малолетним детям Улугбека.

За мраморной оградой, на возвышении — надгробный камень над могилой одного из потомков пророка Мухаммада. Рядом расположенная длинная палка с конским волосом — это обычный символ, указывающий на тот факт, что человек считался святым человеком.

В июне 1941 года по решению руководства Узбекистана группа виднейших специалистов вскрыла все могилы в подземной комнате с целью установить действительно ли эти могилы принадлежат тем историческим лицам, которым приписывают. После вскрытия их останки отправили в Москву, Ленинград, Ташкент для изучения в лабораториях. Потом их вернули и перезахоронили в декабре 1942 года. На основании проведенных изучений ученые пришли к следующим заключениям: да, эти могилы принадлежат тем историческим лицам, которым приписывают, что до июня 1942 года могилы не вскрывались, что все похоронены строго по мусульманским обычаям, что Улугбек был действительно обезглавлен: когда вскрыли его могилу — череп лежал отдельно от тела. Также был установлен тот факт, что Тимур в молодости был ранен в правую руку, которую он не мог двигать до конца жизни, и в правую ногу, из-за чего он хромал. Из-за его хромоты на Востоке его называли Тимурлан, а на Западе — Тимурлен, что в переводе означает «Хромой Тимур».

Некоторые историки приписывают Тимуру слова о том, что его останки не должны быть потревожены. В противном случае случится большая трагедия или начнется война. Является историческим совпадением тот факт, что вскрывать могилы начали 21 июня, и конкретно могилу Тимура — ранним утром 22 июня. В тот же день Германия объявила войну. Перезахоронили останки в декабре 1942 года — последовал перелом в войне.

Тут же рядом расположено скромное строение — мавзолей 1380 года постройки. Это Рухабад. В переводе означает «святой дух». В 1380 году Тимур приказал построить этот мавзолей. В нем захоронено большое семейство, жившее в XVII веке. Глава этого семейства в течение многих лет являлся главой мусульман северной части Китая по приглашению китайского императора. Но перед смертью он завещал доставить его тело в Самарканд и похоронить в Рухабаде, что и было сделано.

Опять айван…

Вечерело, экскурсии на сегодня закончены, мы распрощались до завтра со своим гидом, и не торопясь, наслаждаясь теплым самаркандским воздухом, пошли в гостиницу.

Основная масса машин, встречающихся на улицах города — это различные Chevrolet и Daewoo, с преобладанием моделей Matiz и Nexia, а еще много вот таких микроавтобусиков: Chevrolet Damas.

В гостинице — ужин и последующие вечерние посиделки с клубникой под местное самаркандское вино, полулежа на топчане под открытым небом…

Из gps-tracker:

3 мая 2013 года. Город Самарканд, Самаркандская область, республика Узбекистан

Утром работники гостиницы сообщили нам, что позвонил гид и предупредил, что прийти не сможет — возникли какие-то проблемы. Ну что ж, будем самостоятельно изучать дальнейшие достопримечательности Самарканда. Сегодня у нас еще три объекта к осмотру.

Позавтракав, мы выдвинулись пешком к первому пункту сегодняшнего изучения, расположенному недалеко от мечети Биби-Ханум за Сиабским базаром.

Пройдя насквозь базар, мы все же взяли такси, так как поняли, что вроде бы и недалеко, но добираться будет не очень удобно. Итак, комплекс Шахи-Зинда — усыпальница правителей Самарканда.

Шахи-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены друг за другом в XIV-XV веках. Поднявшись по ступенькам, мы оказываемся в открытой галерее. Здесь слева и справа расположены склепы — мавзолеи близких родственников Тамерлана.

Название Шахи-Зинда возникло благодаря легенде о двоюродном брате пророка Мухаммада Кусаме ибн Аббас, известного в народе как «Живой царь» или Шахи-Зинда. Его мавзолей стал основанием, от которого впоследствии было построено множество других.

Возвращаемся опять к Сиабскому базару. Очень часто встречающийся здесь вид транспорта:

Рядом с базаром находится уже упомянутая выше мечеть Биби-Ханум, считающаяся самой большой в Средней Азии и одной из крупнейших во всем мусульманском мире.

Посередине двора стоит громадный мраморный пюпитр, предназначенный для Корана, длина страниц которого составляла чуть больше метра. В средневековье, чтец (кори) переворачивал их специальной палкой. Сейчас этот Коран хранится в Самаркандском музее истории Узбекистана.

Через дорогу от мечети расположен мавзолей Биби-Ханум, со склепом, в котором покоятся два саркофага. Вполне возможно, что один из них принадлежит любимой жене Амира Тимура.

Между мечетью Биби-Ханум и Регистаном курсируют вот такие открытые транспортные средства — я даже не знаю, как их назвать.

Но проехаться на нем нам не удалось: очередное подъехавшее такое авто встало в сторонке на перерыв, ждать же нам не хотелось и мы пошли пешком.

Я — Регистан, я сердце Самарканда,
Я — памятник прошедших войн и бед.

Регистан — это огромная мощенная площадь в центре старого Самарканда. В переводе означает «место, покрытое песком» или «Песчаное место» от слов «peг» — песок и «стан» — место.

На ней стоят три медресе, построенные в разное время: самое раннее — медресе Улугбека:

Медресе Тилля-Кори:

И медресе Шер-Дор — «Обитель львов», названное так из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде — барс с солнцем на спине.

И мы пошли бродить по площади, переходя от одного здания к другому…

Испокон веков на Регистане находился центральный базар. И сейчас, выйдя в большой внутренний двор, мы увидели там по всему периметру небольшие лавки сувениров и национальных изделий...

Торговые прилавки перемежаются выставленными историческими экспонатами…

В общем-то Регистаном было завершено наше знакомство с Самаркандскими достопримечательностями, и мы пошли просто бродить по городу…

4 мая 2013 года. Город Самарканд, Самаркандская область, республика Узбекистан— город Нурата, Нуратинский район, Навоийская область, республика Узбекистан—юртовый лагерь вблизи озера Айдаркуль на юго-востоке пустыни Кузулкум, республика Узбекистан

Сегодня мы прощаемся с Самаркандом. Наша дорога лежит через Навои к ущелью Сармышсай, являющемуся уникальным памятником древности, хранящим несколько тысяч наскальных петроглифов, выполненных древними художниками. Там же по плану посещение фестиваля традиционной культуры «Асрлар садоси». И завершить свой день мы должны на озере Айдаркуль, расположенном в юго-восточной части пустыни Кызылкум.

Самарканд славится не только своими древними мечетями, мавзолеями и медресе, но и своими виноградниками. Первый винодельческий завод в Узбекистане был открыт именно в Самарканде в 1868 году. За время своего существования завод получил более 80 международных наград. При заводе функционирует музей виноделия и дегустационный зал, для посещения которых мы так и не нашли времени за два дня пребывания в Самарканде. Решили исправить этот огрех сегодняшним утром. Но увы! И музей, и дегустационный зал, и магазин — закрыты. До открытия еще больше часа. Не судьба…

Дорога на Навои оставляет желать лучшего. Едем не спеша, окидывая взглядом окружающие пейзажи, остающиеся за нами населенные пункты, транспортные средства, перемещающиеся по дороге… Основные марки машин, встречающихся по узбекистанским дорогам, я уже упоминала. Но не упоминала их особенности при перемещении: водители не заморачиваются включением поворотников. В дневное время все действия сопровождаются короткими сигналами: я перестраиваюсь, осторожно, не отъезжай с обочины — я еду, стой, я обгоняю… Иногда мне было не понятно, что они хотели сказать… В ночное время все действия сопровождаются морганием дальнего света. И если к звуковому оповещению/предупреждению я начала привыкать, то ночное моргание мне все же не приемлемо. Особенно, когда едет встречка и кратковременно включает дальний свет, видимо, обозначая, что он едет, и не надо, например, пока совершать обгон. Может это все и действенные методы — за девять дней пребывания я не видела ни одного ДТП, но дальний свет в ночи слепит…

Уже упоминала, что периодически едут по встречке: даже с учетом того, что в разделительной полосе очень даже часто встречаются разрывы для разворота. Выезжает откуда-нибудь из деревни, от кафешки и т.д. — зачем ехать до разворота в одну сторону, потом в другую, когда можно метров 700, например, переместиться во встречном направлении и свернуть туда, куда ему надо? Первое время я аж дар речи теряла, когда видела двигающуюся мне навстречу машину. Потом привыкла. Да, но при всем при этом скоростной режим на дорогах невысокий.

Еще одна особенность дорожного движения — не любят пропускать пешеходов: перед пешеходными переходами не машины притормаживают, а пешеходы ждут, когда проедут машины. Мы по российской привычке, конечно же, останавливались. Так пешеходы чуть ли не шарахались от наших таких действий, а потом недоверчиво и осторожно начинали переходить дорогу…

Ого! Меня обогнал какой-то седан Volkswagen! Если изредка встречаются другие марки авто, то автомобилей Volkswagen пока не было. Забегая вперед, могу сказать, что и потом не встречала. А на каком-то посту ГАИ, вернее на посту «YPX» местный инспектор задумчиво глядя на эмблему моей машины на двери багажника:

— Это кто?
—- Фольксваген…
— А-а-а… — потерянно.
И дальше уважительно:
— Японская?..

И про Джимник периодически спрашивают: «Чья машина — корейская?..».

Сегодня день удивлений — на этот раз меня обогнал TLC 200, с местными номерами. Один раз. Пока я переваривала свое видЕние, он же обогнал меня вторично, уже с сопровождением. Видимо, все же такие машины есть, только, наверное, где-то в Ташкенте — это мое предположение. А сейчас они встречаются на дороге — видимо, направляются на фестиваль.

Мои размышления прервал голос Василия из рации: «Посмотри налево — АЗС…» Повернула голову: видимо, привезли топливо. Вся заправка забита машинами в несколько рядов, и вдоль обочины еще О-О-очень длинная очередь к заправке…

Въехали в Навои. Большая пробка. На перекрестке нам нужно уходить направо, но дорога перекрыта. Василий, едущий первым, остановился около инспектора YPX с вопросом как же тогда проехать в Сармышсай? Объяснил цель нашей поездки. «О! Россия! (читай — «Иностранцы!») проезжайте! Вам зеленый свет!» Ну и последующие инспекторы YPX махали жезлом: «Проезжайте!»

Тут же недалеко пост ГАИ. Стоим. Ничего не понятно. Уже собрались искать разворот (местные авто, в подтверждение вышесказанных слов, просто разворачиваются и едут обратно по нашей полосе). Разворот только на самом посту. Ну, а там вроде движение начинает оживать…

За 3 км до лагеря организована огромная автостоянка, куда мы и свернули.

И вперед 3 километра по долинам и по взгорьям… Палящее солнце, ветер, степная пыль…

Фестиваль традиционной культуры «Асрлар садоси» — переводится как «Эхо веков» — это ежегодное мероприятие, проводимое каждый год в разных регионах Узбекистана в сотрудничестве с ЮНЕСКО. В этом году он проводился в шестой раз. На фестивале «Асрлар садоси» можно увидеть «все разнообразие народных традиций и обычаев, прикладного искусства, национальной кухни, уникальное устное и нематериальное наследие Узбекистана.»

Многие мастера декоративно-прикладного искусства из разных уголков Узбекистана привезли в урочище Сармышсай свои рукотворные работы: чапаны, украшенные традиционной вышивкой, шапки — остроконечные войлочные и теплые меховые, шелковые и хлопковые ткани с принтом, скатерти, подушки, домашний текстиль, украшенные замысловатыми расшитыми завитками, разноцветная керамика, глиняные игрушки, чеканные изделия, тюбетейки, традиционная одежда…

Василия одолела жара, и он приобрел шарфик. А мы с Ликой теперь не боялись потеряться — по шарфику Василия было видно издалека…

Также на фестивале проходят различные представления, игры, соревнования. Сегодня, в первый день «Асрлар садоси-2013», в урочище Сармышсай прибыли спортсмены-силачи из всех областей Узбекистана, чтобы померяться своими силами в старинной национальной борьбе — кураш.

Кураш — старинный вид национальной борьбы, возраст которой, по предположениям ученых, составляет более 2,5 тысяч лет. Зародившийся именно на таких массовых гуляниях, как народная забава и развлечение, кураш сегодня — официальный вид спорта.

Всех участников ждали памятные подарки, а для занявших призовые места были приготовлены «живые призы»: верблюд, лошадь и бараны…

Дальше проводились петушиные бои — старинная народная забава, сохранившая актуальность и по сей день.

Женщины демонстрировали искусство национального танца…

В стороне ожидали своей очереди участники еще одной старинной народной забавы — боя баранов…

На возвышении я насчитала 8 вот таких «шалашиков» — видимо, какие-то заготовки для завтрашней программы закрытия фестиваля…

Гуляли мы уже часа два, и, конечно же, проголодались. Ряды общепитовские были огромные, но, к сожалению, обойдя их, мы поняли, что у них какой-то свой регламент блюд: с утра был плов, а сейчас только шашлыки и люля-кебаб… Пришлось довольствоваться шашлыками и минеральной водой — почему-то даже чая не нашли.

Ознакомившись с одним из значимых праздников Узбекистана, нам пришлось нарушить свои планы и после фестиваля ехать сначала в обратную сторону, а потом в направлении города Нурата и озера Айдаркуль… Как упоминала выше: дорога дальше была перекрыта, а идти пешком непосредственно до ущелья и петроглифов было не с руки.

Нурата — сказка, нашептанная горным ветром.

В самом горном районе Навоийской области Узбекистана расположился живописный древний город, административный и культурный центр района — Нурата. Его окружает цепь Нуратинских гор, которая тянется на 170 километров от Джизака и Голодной степи до Навои и Кызылкумов.

Согласно преданию, эту превосходную для поселения местность обнаружили люди, долго бродившие по пустыне. Отчаявшись найти спасение, заблудившиеся путники внезапно увидели луч света, и пошли к нему, влекомые его мерцанием.

Историки же связывают образование города с крепостью Нур (в переводе — «луч», «луч света»), построенной здесь Александром Македонским в IV веке до н.э. Крепость исполняла роль пограничного строения между дикими степями и земледельческими районами. Руины укрепления сохранились до наших дней и являются одной из достопримечательностей Нураты.

Где-то на подъезде к Нурате мы остановились около придорожной кафешки. Хотелось чего-нибудь «жиденького», например, шурпы. Из всех работников кафе по-русски с горем пополам понимает один. Сказал, что отдельно шурпы нет, но они готовят тандыр-кабоб, который подается с шурпой. Мы согласились. Нас слегка озадачило, что нет как таковых порций: говоришь объем. Путем каких-то арифметических выкладок мы заказали 1 кг тандыр-кабоба для Василия и по 0,5 нам с Ликой…

Получили мы далеко не то, что представляли :). В двух словах: рецепт рожден похоже из условий походной жизни кочевников, и со временем сформировался в современное блюдо под названием тандыр-кабоб. Мясо молодого барана режется крупными кусками, маринуется определенным образом. В тандыр закладываются дрова: считается, что самыми лучшими дровами для тандыр-кабоба является древесина среднеазиатского можжевельника арчи, дающая хороший жар и придающая дыму свой специфичный аромат. Когда дрова прогорают, на арматурные прутья, положенные поперек горловины тандыра, подвешивают крючья с насаженным мясом. Да, еще на дно тандыра на угли ставится казан, куда в процессе приготовления с кусков мяса стекает сок и жир. Затем отверстие накрывается крышкой и герметично замазывается замоченной глиной. Готовится час-полтора.

Вероятно, не зря жители разных регионов Узбекистана спорят, чей же тандыр-кабоб вкуснее: ведь в приготовлении каждого из них, скорее всего, имеются свои нюансы. На нас тындыр-кабоб, к сожалению, впечатления не произвел…

Нурату мы проехали ходом — к ее достопримечательностям мы вернемся на обратном пути завтра. Местные пейзажи:

Где-то по пути еще раз остановились в придорожной кафешке для уточнения дороги: ищем юртовый лагерь «Айдар». Нам сказали, что помимо него есть еще два лагеря: типа лагерь «У Люды» — не помню точно — и лагерь «У Вахида»…

Таки проскочили похоже мы эти лагеря…

Повернули по указателю, опять уточнили как ехать: было сказано возвращаться назад километров 5-6-8 и слева будет нам счастье. Развернулись.

В итоге лагерь был найден. Места в юртах наличествовали. Договоренность на ночевку была достигнута. Стоимость юрты — с человека по 20 долларов или 56 000 сум (659 российских рублей), включая завтрак. На мой вопрос: «А юрты сколькиместные?» Последовал ответ с улыбкой: «На сколько постелим…».

Юртовый лаегрь «У Вахида»:

Туристов в Узбекистане очень много, но россиян мало. В основном, наверное, встречались французы. Вот и здесь, выйдя погреться около импровизированного костра в центре лагеря, мы опять столкнулись с французами. Я то с иностранными языками не дружу, а Лика пообщалась…

Из gps-tracker:

5 мая 2013 года. Юртовый лагерь вблизи озера Айдаркуль на юго-востоке пустыни Кузулкум, республика Узбекистан— озеро Айдаркуль — город Нурата, Нуратинский район, Навоийская область, республика Узбекистан—город Бухара, Бухарская область, республика Узбекистан

Завтрак традиционно на топчане.

Нам объяснили дорогу к озеру: на развилке налево и на километровом столбике «120» поворот направо к озеру. Поехали.

Озеро Айдаркуль:

И опять маки-маки-маки…

Возникает вопрос: откуда в пустыне озеро?

История озера довольно интересна. До 50-х годов прошлого века Арнасайская низменность была сплошь высохшей землей, лишенной какой-либо влаги. И только весной в обширной низине появлялось на короткое время озеро Тузкан, которое также быстро испарялось в первые дни летней жары. 10 лет спустя Сырдарья была запружена и параллельно была построена Шардаринская ГЭС. Были установлены шлюзы для контроля за уровнем воды. В 1969 год имел место большой паводок, и шлюзы пришлось открыть, так как плотина не справлялась с возросшим потоком воды. И целый год (с февраля 1969 по февраль 1970 года) около 60% стока Сырдарьи направлялось в Арнасайскую низменность. И в случаях, когда Шардаринское водохранилище переливалось через плотину, Айдаркуль, таким образом, получал приток вод из Сырдарьи. Так и возник известный Айдаркуль.

И не зря его называют «бирюзовым морем в песках»: вода в нем действительно бирюзового цвета.

Подойдя поближе, мы увидели, насколько прозрачна и чиста вода. Да и температура воды, наверное, была приемлема для купания, если бы не температура воздуха: достаточно прохладно.

С легким чувством сожаления мы покидаем озеро и едем навстречу новым впечатлениям…

Вот так выглядит «наш» лагерь с дороги — и как мы его вчера вечером сразу не увидели? Сумерки помешали…

О! С восторгом останавливаемся на обочине — черепаха! Их мы тоже вчера не видели…

А дальше… они стали попадаться все чаще и чаще, переходя дорогу слева-направо, справа-налево… Разгулялись, в общем.

И бесконечные просторы, и бесконечные маки… Во все стороны, куда хватает взгляда…

Возвращаемся в Нурату: нужно накормить коней и осмотреть ее достопримечательности. В Нурате все АЗС закрыты — бензина нет. Ладно, оставим пока этот вопрос открытым…

Зная, что где-то здесь есть один из важных религиозных центров и место паломничества верующих, пытаемся уточнить дорогу к нему. Даже не зная названия, достаточно упомянуть про водоем с рыбками: да, да, вам вон туда!

На вершине холма как-раз-таки остатки крепости Нур, построенной Александром Македонским.

А у подножия расположен Комплекс Чашма, включающий в себя мечеть Джума, мазар Нур-Ата, хамом (баня)…

…колодец и родник.

Через весь комплекс Чашма вода из родника течет по арыку, в котором кишмя кишат стаи рыбок под названием маринка. Маринки также считаются здесь священными и есть их нельзя.

Говорят, что температура воды в священном Нуратинском роднике всегда постоянная: +19,5 градусов, и в воде обнаружено 15 микроэлементов, включая золото и серебро, благодаря чему вода не портится даже при длительном хранении.

Тут же рядом расположен небольшой рынок, где я обратила внимание, что лепешки в этом регионе уже другие, отличаются от самаркандских.

Самаркандские лепешки, честно говоря, мне пришлись не по вкусу. Хотя именно о них существует легенда, рассказанная нам, правда, уже в Бухаре. Я также озвучила, что мне не понравились самаркандские лепешки, и после этого последовал рассказ:

Самаркандские лепешки очень нравились Бухарскому эмиру, который однажды озадачил своих придворных и приказал, чтобы лепешки выпекались при его дворе.

Не долго думая, послали гонца в Самарканд за лучшим лепешечником: «Эмир приказал явиться!». Доставили его во дворец: «Будешь теперь печь лепешки здесь». Делать нечего, надо выполнять.

Но как ни старался мастер, не выходили лепешки такими же вкусными, такими же мягкими, как те, что он делал в Самарканде.

Лепешечник думал, что дело в муке Самаркандской!.. или в воде Самаркандской!.., а может быть дело было в тандыре из земли Самаркандской!..

Тогда все ингредиенты были доставлены мастеру, но вновь и вновь из тандыра выходили совершенно не те лепешки. В чем же дело? «Может быть, в воздухе Самаркандском дело?», — ломал голову мастер и придворные. Но воздух не перевезти…

Отпустили мастера, поняв, что бесполезно пытаться воспроизвести хлеб земли самаркандской. Как и раньше, продолжили доставлять лепешки. Так продолжается и до сих пор.

Но на вкус и цвет товарищей нет!.. Зато из-за ее (самаркандской лепешки) именно свойств существует рекомендованное нам еще в той первой кафешке, где мы испробовали вкусную самсу, блюдо Нохат-шурак по-самаркандски. Был сделан упор, что Нохат-шурак нужно пробовать именно в Самарканде. Мы опросили все кафе в Самарканде, но нигде его не готовили. В итоге одним из вечеров я вооружилась нетбуком и «пошла» в интернет в поисках рецепта. «Почему по-самаркандски? Дело в способе подачи этого ароматного блюда из баранины и нута. А подается оно на ломтях особой самаркандской лепешки…» (кому интересно — читать далее).

А мы между тем продолжили безуспешные пока поиски бензина. Закончились они около какого-то частного дома, в котором торговали АИ-80 из канистр. Василий залил 20 литров. Я подумала-подумала и решилась: примерно на 30 литров смеси казахстанско-узбекистанского АИ-95, плещущейся в туровском баке, залила 10 литров местного АИ-80 стоимостью 2 500 сум за литр (29,5 российского рубля) и разбавила всю эту смесь 1 флаконом октан-корректора Liqui Moly Octane Plus. Никаких изменений в поведении Тура замечено не было.

Разбавляя бесконечные просторы стали появляться вот такие живописные скалы:

Около одной из которых Василий остановился разбавить свою гремучую смесь в баке новосибирским 98-ым бензином, а я пока сделала несколько снимков…

Где-то в разговоре, по-моему, в лагере, мы пожаловались, что не попали в ущелье с петроглифами, на что нам было сказано, что здесь по дороге Нурата-Навои будет скала с древними рисунками, правда небольшая, но тем не менее. Мы постарались ее не проехать.

Километров за 60 до Бухары нас первый раз остановили на посту YPX: проверка документов, разговоры за жизнь, «Счастливого пути!»

Не доезжая километров 40 до Бухары на нашем пути расположен город Гиждуван, являющийся древним гончарным центром Средней Азии. Школ гончарного ремесла в Узбекистане несколько, но я знаю только Гиждуванскую керамику и Риштанскую. Голубая керамика Риштана мне нравится больше.

Василию с Ликой нужна была керамика домой, и мы поехали искать существующие здесь две мастерские. Одна где-то в центре Гиждувана — мы ее проехали. На рынке керамику не продают вообще, но зато сказали, как добраться до второй мастерской, которая находится как раз по нашему пути в сторону Бухары.

На дороге установлен щит с рекламой этой мастерской. Тут же мастерская, тут же торговый зал, и тут же музей. Ребята от музея отказались, хотя я бы послушала. Но хозяин все же краткую лекцию нам успел прочитать. Кстати, эти обе мастерские принадлежат братьям — уже около 400 лет здесь работает поколение гончаров семьи Насруллаевых.

Основной чертой гиждуванской керамики является сплошной залив темно-зеленой или коричневой глазурью в сочетании с простейшим орнаментом. Вся посуда, представленная здесь — ручной работы. Кстати, цифры, присутствующие рядом с керамическими изделиями — это цены в долларах.

Мужчины занимаются гончарным мастерством, а женщины — вышивкой. Гиждуванская вышивка также имеет свои характерные черты — в цвете, в рисунке, в используемых красках, и даже в оформлении изделий.

Ребята, посмотрев на гиждуванскую керамику, поняли, что тоже, видимо, предпочитают риштанскую. И мы продолжили свой путь в Бухару.

Перед Бухарой увидели работающую АЗС, но с АИ-91. Как уже где-то в отчетах читала, что на узбекистанских заправках умудряются, например, в 35-литровый бак влить 40 литров бензина, также и мне: поместилось в лучшем случае литров 75 — судя и по стрелке на шкале топлива в Туре, и по счетчику на колонке. Но мне было сказано, что счетчик не работает (впрочем, как и на всех остальных АЗС), и я оплатила 80 литров. Стоимость топлива — 2 000 сум за 1 литр (примерно по 23,50 российского рубля).

Бухара. Мы решили проехать в самый центр старой Бухары — Ляби-хауз, запарковать машинки и пройтись по улице в поисках гостиницы. М-да… На Ляби-хауз мест в гостиницах НЕТ! Уже не важно с парковкой гостиница или без. В лучшем случае есть места на 1 ночь, а нам нужно на три. «Что вы хотите — туристический сезон» Обойдя практически все гостиницы на Ляби-хауз, мы сели на машины и поехали по кругу за пределами Ляби-хауз. При удалении от центра стали появляться места, но где-то нам не нравились сами гостиницы, где-то были очень дорогие цены.

Пятый день путешествия по Узбекистану. Я давно уже забыла, что такое «Включить фары» и «Выключить фары», еще с предыдущего Qashqai. И конечно же постоянно забывала их выключить при начале движения — то есть перевести на габариты. Оставлять заглушенную машину с включенными габаритами тоже нельзя — потом забуду вообще, разрядится АКБ. Каждое начало движения Василий коротко говорил в рацию: «Фары!» В общем я придумала, что надо сделать, и так ездила до самого выезда. Записку вынула ровно после въезда на узбекистанский пограничный пост.

И вот выйдя в очередной раз из не устроившей нас гостиницы, мы зашли в магазин за чем-нибудь прохладительным, где продавец порекомендовал нам поехать в гостиницу «Хасан-Гавхар», расположенную в 100 метрах от ансамбля «Кош-Медресе». Что мы и сделали. Это стало нашим окончательным выбором. Стоимость — 25 долларов с человека в сутки. Я отдала за 3 дня 205 000 сум (2 412 российских рублей).

Адрес: Республика Узбекистан, г. Бухара, ул.Галаба, 18.

Кол-во номеров: 7. Гостиница находится в 100 м от ансамбля «Кош-медресе» Мадарихан. Номерной фонд гостиницы — 5 twin/doudle + 2 triple room, всего на 16 человек. Во всех номерах гостиницы имеется: телевизор, кондиционер зима-лето, 3 комплекта полотенец (ежедневная смена), багажное отделение с антресолью, минеральная вода 0,5 л.

Дизайн номеров оформлен в национальном стиле. Комнаты украшены: картинами, старинными сюзане ручной работы, национальными керамическими изделиями ручной работы, на полу ковры, старинные коврики, покрывала в национальном стиле. Также в отеле имеется банкетный зал на 30 человек, а в теплое время года обеды и ужины переносятся под открытое небо. Со второго этажа гостиницы (крытый айван) туристы могут наслаждаться видом на Минарет Калян, Кош-Медресе Мадарихан и на мечеть Мачити Баланд.

Заселились в номера, привели себя в порядок, вооружившись фонариком прогулялись на Ляби-хауз, где поужинали, и по возвращении завалились спать.

Из gps-tracker:

6 мая 2013 года. Город Бухара, Бухарская область, республика Узбекистан

Бухара — это сказка. Бухара — сладкий сон.
Кто там был, тот навеки в эту сказку влюблен.

Утром, позавтракав, мы выдвинулись на знакомство с Бухарой.

Вчерашний вечер вымотал нас поиском гостиницы, но уже засыпая, я подумала, что Бухара мне УЖЕ нравится. Нравится больше, чем Самарканд. Еще было не понятно за что и по каким причинам, но в душе присутствовало какое-то благостное, удовлетворенное ощущение от пребывания в Бухаре. В этом городе какая-то своя особая атмосфера…

Да, и еще наблюдение вчерашнего дня: туристический Узбекистан (по крайней мере, Бухара) ориентирован на иностранцев, приезжающих или прилетающих сюда каким-либо общественным транспортом — практически нет гостиниц с автостоянками. Ну, а то, что россияне крайне редко встречаются — я уже упоминала выше. Уже не говоря об автомобилях с российскими номерами. Кстати, когда вчера заходили в поисках свободных номеров в гостиницу «Азия Бухара», то на гостиничной парковочной площадке увидели авто с новосибирскими номерами…

Первым делом мы, конечно же, направились к ближайшей достопримечательности — «Кош-Медресе». «Кош» — это значит «двойное», «парное»: два медресе стоят друг против друга. Первое медресе (построенное раньше): Модари-хан — сооружено в честь матери Абдулла-хана, в период правления которого был возведен архитектурный ансамбль.

Второе медресе названо в честь самого Абдулла-хана:

Мы пошли изучать медресе Модари-хан.

Смотритель на входе кратко рассказал нам историю и показал, где можно подняться на крышу:

Вид с крыши медресе Модари-хан на расположенную рядом Площадь памяти:

После осмотра ансамбля по узким улочкам Бухары мы пошли дальше.

А дальше у нас площадь… Регистан. Видимо, Регистан можно найти во многих восточных городах. Вот что об этом говорит Большая советская энциклопедия:

Регистан (иран., буквально — место, покрытое песком, от peг — песок и стан — место; тадж. регистон), наименование парадных площадей в городах Среднего Востока.

Мы приближаемся к комплексу Боло-Хауз, состоящему из водоема, пятничной мечети и минарета.

Самой древней частью комплекса является водоем — Хауз. Хаузом в Узбекистане называют искусственный водоем, который служил источником воды для жителей города. Многие водоемы были осушены в начале XX столетия, но Боло-Хауз — один из немногих сохранившихся. Боло-Хауз переводится как «детский водоем».

Около хауза расположена мечеть с очень красивым расписным многоколонным айваном.

Мечеть действующая, но мы в нее заходить не стали. Тут же по бокам расположены торговые лавки — вообще в Узбекистане торговые точки расположены везде, а особенно в местах скопления туристов.

И тут же сидит мастер, занимающийся изготовлением чеканок.

Еще один момент, характерный для Узбекистана: велосипеды — достаточно популярный вид транспорта, а вот мотоциклов я что-то не припомню. Даже если и попадались — парочка от силы…

И опять по улочкам Бухары… И опять торговые прилавки… И, боже, какая прелесть: «привет из прошлого» — автомат газировки…

После Боло-Хауза мы немножко вернулись назад — Парк Саманидов, разбитый на месте древнего кладбища.

И опять тутовник. Тутовник или по-другому шелковица встречается повсеместно!

На территории парка расположены два исторических объекта: Мавзолей Чашма аюб — «Источник святого Иова», возведенный над источником, который считается священным.

И Мавзолей Саманидов, являющийся фамильной усыпальницей правителей династии Саманидов.

Саманиды, феодальная династия в Средней Азии (819—999), в период правления которых достигла своего расцвета архитектура, наука, поэзия, литература, музыка.

Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари.

И опять улицы Бухары…

Вдруг на пути у нас возникло кафе с очаровательными кустами роз, и нам неудержимо захотелось в него заглянуть — например, испить чая…

Напротив комплекса Боло-Хауз высится цитадель бухарских эмиров — крепость Арк, являющаяся самым древним памятником Бухары.

Прежде чем попасть внутрь нужно пройти по крытому проходу, по сторонам которого выставлены различные экспонаты.

Преодолев проход, выходим к пятничной мечети:

Вид на улицы Бухары с высоты крепостных стен:

На этой фотографии на заднем плане виден комплекс Боло-Хауз, а с левой стороны бывшая водонапорная башня, спроектированная Шуховым:

Идем по внутреннему двору:

Конюшенный двор:

Вид на стену крепости с расположенным на ней балконом, на котором сидел эмир, глядя на народ:

Идем дальше: Коронационный двор. При входе во двор сначала утыкаешься в стену, называемую «гулом-гард» (по-таджикски «раб-повернись»). Эта стена имеет несколько значений. Во-первых, она заслоняет от постороннего взгляда двор и все происходящее в нем. А, во-вторых, так как никто по окончании аудиенции с эмиром не смел повернуться спиной к нему, то был вынужден пятиться назад ко входу до самой этой стены. И имел право развернуться лишь зайдя за нее.

Тут же установлена мраморная скульптура льва:

Спустившись по рядом расположенным ступенькам мы оказалась в каком-то помещении, в котором разместилась торговая лавка. Вообще, во всех многочисленных строениях сейчас расположены либо лавки по продаже чего угодно туристам, либо филиал Бухарского Государственного Архитектурно-Художественного Музея-Заповедника: отдел истории, отделы нумизматики и эпиграфики, а также отдел природы бухарской области.

Трон эмира:

Тульский самовар:

Бухарский кувшин:

Кубур — глиняная водопроводная труба X века:

…и многое другое. Далее по переходу мы перемещаемся в мечеть.

Ныне в ней расположен музей Корана. Например, рукописный Коран конца XIX века:

Вообще здесь в свое время была огромная библиотека, в которой любили работать многие известные ученые Востока — Омар Хайям, Беруни, Абу Али ибн Сина (Авиценна), Рудаки и другие. Так, Авиценна писал: «Я нашел в этой библиотеке такие книги, о которых не знал и которых не видел больше никогда в жизни. Я прочитал их, и мне стало ясно место каждого ученого в своей науке. Предо мною открылись ворота в такие глубины знаний, о которых я и не догадывался».

Обойдя крепость, мы спустились по ступенькам, и пройдя вдоль улицы…

…завернули за угол крепости, где перед нами открылась нереставрированная часть крепостной стены:

В нескольких метрах от крепости расположена эмирская тюрьма зиндан. «Зиндан» переводится как «тюрьма», «темница», «яма для содержания заключенных».

Зиндан состоит из нескольких долговых камер, карцера…

…и подземной темницы, выложенной из жженого кирпича, диаметром около 5 метров и глубиной 6,5 метров. Заключенных и пищу для них сюда спускали на веревках. Эта темница служила и спальней, и столовой, и туалетом.

В зиндане одновременно могли содержаться не более 40 человек, что говорит о том, что уровень преступности в Бухаре был низким.

Вид на крепость Арк от зиндана:

И далее по улицам Бухары мимо торговых рядов, рынка ковров к комплексу Пои-Калян…

Кстати, Шахристан — это центральная часть города в странах Средней Азии.

Из Википедии: Шахристан — в Средние века часть иранского и среднеазиатсткого города, находившаяся внутри городских стен, но снаружи цитадели.

Комплекс Пои-Калян, что в переводе означает «подножие великого», состоит из трех сооружений XII-XVI веков: Медресе Мир-и Араб (слева на фотографии), Минарета Калян (в центре) и Мечети Масджиди-Калян (справа на фотографии), являющейся второй по величине занимаемой площади в Средней Азии после самаркандской Биби-Ханум.

Минарет Калян — самое высокое сооружение в старой Бухаре: 46,5 метра — является символом Бухары.

Входим в мечеть Масджиди-Калян:

Внутренний дворик мечети Масджиди-Калян:

Небольшая тень от единственного дерева:

Надстройка над священным источником:

Проходим к Медресе Мир-и Араб:

Бухара находилась на перекрестке караванных дорог Шелкового пути, благодаря чему в городе строились торговые помещения, караван-сараи для отдыха торговых караванов и купцов. До наших дней в Бухаре сохранились и выполняют свою прямую роль до сих пор несколько торговых построек XV-XVI веков. В частности, торговые купола Токи Заргарон:

Кстати, где мы с большим удовольствием, слегка уставшие от прогулок по относительной — непривычной нам, сибирякам, жаре, выпили зеленого чая с парвардой: тут же торговля, тут же чайхана. Помните слова из песни ВИА «Ялла»:

На Востоке на Востоке
Что за небо без луны?
На Востоке на Востоке
Что за жизнь без чайханы?

При посещении любых общепитовских заведений: кафе, чайхана и т.д. первым делом на стол несутся чайник, стопка пиал, различные восточные сладости. Кстати, посуда НИКОГДА не бывает одноразовой — только фарфор или керамика.

Во многих заведениях чай, лепешка или салат подаются как бы в придачу к основным блюдам или за них берут очень смешные цены. Так в одном из заведений я перевела стоимость чайника чая на «наши» деньги — около 3 (!) рублей. Да и вкус зеленого чая, который вообще по жизни я вроде не люблю и не пью, там совершенно другой — я с удовольствием пила его.

А здесь, в торговом куполе, с нас денег не взяли вообще: «Чай у нас бесплатно. Если бы вы ели, то да, платили бы, а за чай — ничего»…

Тут же под стенами древнего Медресе Мир-и Араб несметное количество Риштанской керамики, где Василий с Ликой, наконец-то, приобрели себе достаточно большой комплект.

Идем дальше — Медресе Абдулазиз-Хана:

Оружейная мастерская:

Часто по улицам можно встретить вот такого продавца самсы:

Закинув купленную керамику в багажник Джимника, мы решили заглянуть на Ляби-Хауз пообедать, благо машины наши стояли буквально метрах в 50-100 от него.

В каждом городе есть свое самое красивое и популярное место. В Бухаре — это Ляби-Хауз. Это живописное местечко издавна было центром общественной жизни: прохладный водоем, откуда брали воду для поливки улиц и питья, тень деревьев, здесь же располагались базар, чайхана, различные лавки… Здесь же проводились большие празднества.

Легенда о Ляби Хауз: «Однажды министр бухарского эмира Надир Диван-Беги женился и подарил жене серьги. Возлюбленная обиделась, ей хотелось в качестве свадебного подарка получить более щедрый подарок от мужа. Но Надир молчал.

Через несколько лет он построил мечеть и медресе около водоема. Недовольная жена роптала: «На дорогой подарок денег не было, а на строительство нашел». Муж-министр ответил: «Загляни в свою шкатулку». Жена обнаружила, что одной серьги нет и стала кричать: «Обокрали». Надир Диван-Беги объяснил ей, что все здания построены за счет всего одной ее серьги. «Ты не оценила мой подарок, тогда оцени то, что построено за счет половины того подарка»,   сказал он.»

Вокруг древнего бассейна расположены три монументальных памятника XVI-XVII веков: Медресе Кукельдаш, Медресе Надир Девон-Беги и Ханака Надира диван-беги.

Из Большого Энциклопедическиого словаря: ХАНАКА — в странах Ближнего и Среднего Востока странноприимный дом с мечетью и кельями, обитель дервишей.

Тут же неподалеку восседает на своем ослике Ходжа Нассредин:

На берегу водоема когда-то росли чинары, а сейчас, к сожалению, осталось только одно засохшее дерево, возраст которого более 650 лет:

Но помимо чинар вокруг водоема растут многовековые тутовые деревья, дающие тень в жаркие дни, и под сенью которых расположены столы и топчаны от ресторана, где можно вкусно поесть и испробовать узбекские блюда.

После Ляби-Хауз мы направились в гостиницу, где Хасан — хозяин гостиницы — угостил нас ягодами тутовника:

А вечером после отдыха нас ждал ужин:

Кстати, об узбекских пловах: когда еще в Самарканде ехали с гидом в такси, зашел разговор о плове, и гид нам рассказал, что плов в Узбекистане бывает Ташкентский, Самаркандский и Бухарский. Ташкентский плов в конце приготовления перемешивается перед подачей на стол, в отличие от которого Самаркандский плов перед подачей не перемешивают. А Бухарский плов отличается от всех других видов плова прежде всего своей технологией приготовления: все ингредиенты отвариваются отдельно до полуготовности, затем все перекладывается слоями и томится на небольшом огне.

7 мая 2013 года. Город Бухара, Бухарская область, республика Узбекистан

Утро. Завтрак: обязательные лепешки, вареные яйца, творог со сметаной, каймак, варенье, мед, чай, кофе…

Я не совсем знаю технологию приготовления каймака, но это что-то типа охлажденной запеченной пенки с жирного молока. Да, блюдо достаточно вкусное. Ребята попробовали его впервые и влюбились в него с первой ложки.

Девять утра: выезжаем в Мавзолей Накшбанди, расположенный в 12 километрах от Бухары.

Этот мемориальный комплекс — мусульманская святыня, ставшая важнейшим местом паломничества для всего мусульманского мира. Считается, что если от Бухары три раза дойти пешком до мавзолея Накшбанди, это будет равнозначно одному хаджу. Бахаутдин Накшбанди был духовным наставником Амира Тимура. Он основал орден, позже названный его именем. Философию Накшбанди можно выразить несколькими словами: «Сердце с Богом, а руки в труде».

Мемориальный комплекс состоит из мечети, двора прямоугольной формы с усыпальницей Накшбанди:

…украшенного расписным айваном с деревянными колоннами:

…и большого некрополя — усыпальницей бухарских эмиров:

Обязательный хауз:

…на берегу которого лежит поваленная древняя шелковица, которая, по преданию, выросла из посоха Бахаутдина. Не знаю, что с ней надо делать, но окружающие ее люди, по-моему, тщетно пытались отковырнуть кусочек дерева, поверхность которого уже очень сильно отполирована.

Да, кстати, по поводу автомобилей на дорогах Бухары: джипов так и не появилось — на фестивале, видимо, действительно джипы были ташкентские. Но зато на дорогах Бухары появились кроссоверы, вернее одна их разновидность: Chevrolet Captiva. Но это так, к слову…

Следующий наш объект — Летняя резиденция последнего Бухарского эмира — Дворец Ситораи Мохи-Хоса, расположенный в 4 километрах к северу от Бухары. Название дворца переводится как «Дворец, подобный звездам и луне». Это единственный уцелевший загородный дворец, который пережил октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата.

Главные ворота с аркой:

Дворцовый комплекс состоит из трех частей: вход, окруженный по периметру мастерскими ремесленников:

…наружный двор для мужчин:

…и внутренний двор для женщин:

…в котором расположен хауз, где в жару купались жены и наложницы эмира:

…с рядом стоящей беседкой, в которой бухарский эмир отдыхал или наблюдал за купающимися женщинами:

Дворец построен в смешанном полуевропейском-полуазиатском стиле. Строил его архитектор Уста-Ширин Мурадов, которому установлен памятник на территории комплекса:

Еще на подходе ко дворцу мы услышали достаточно резкие и громкие крики — павлины, в большом количестве разгуливающие здесь по территории. Видимо, потомки еще эмирских павлинов.

Главный корпус дворца:

Летняя комната в главном корпусе — чайхана, где выставлены японские и китайские вазы, коллекцией которых увлекался эмир, и различная посуда:

Все комнаты украшены огромными каминами, обрамленными изразцовой плиткой:

В главном корпусе сейчас расположена экспозиция «Интерьер летнего дворца»:

Белый зал с приемной:

К главному корпусу примыкает гарем, где жили жены и наложницы эмира:

В центре сада находится восьмигранный павильон, предназначенный в прошлом для гостей дворца:

Аллея, ведущая во внутренний двор:

Третий корпус дворца, расположенный в южной части сада:

Погуляв по дворцу и его территории, мы отправились обратно в Бухару.

По узким улочкам Бухары…

…мы проехали до Медресе Чор-Минор, расположенного недалеко от Ляби-Хауз. «Чор-минор» в переводе означает «четыре минарета». Каждый из четырех минаретов имеет разное оформление.

В настоящее время внутри этого медресе также расположены торговые лавки:

Затем мы еще немного погуляли по центру Бухары, конечно же, периодически заходя в торговые ряды. На что еще обратила внимание — наряду с современными товарами к продаже предлагаются и старые вещи:

А вечером на ужин у нас были опять новые блюда узбекской кухни.

Машхурда — классика узбекской кухни — густой, ароматный, сытный суп из баранины с рисом и машем. Маш, от которого блюдо получило название — это маленькие бобы зеленого цвета, популярные в Средней Азии.

И ханум — думаю его еще можно назвать ленивые манты. Разница с мантами в приготовлении: готовится это блюдо не порционно, а делается рулет с начинкой и отваривается на пару. Затем его разрезают на порционные кусочки.

Знакомство с Бухарой закончено, завтра нас опять ждет дорога. Не обмануло меня чувство, появившееся еще при поиске гостиниц: Бухара меня действительно очаровала. Здесь тихо, спокойно и уютно. Узкие старые улицы… И купола, купола, купола… Ощущение, что ты погружаешься в атмосферу прошлого.

Из gps-tracker:

8 мая 2013 года. Город Бухара, Бухарская область, республика Узбекистан — город Шахрисабз, Кашкадарьинская область, республика Узбекистан

Сегодня наша дорога уже повернет в обратную сторону: после осмотра каньона Мачайдарьи мы поедем опять в направлении Самарканда, но немного другим путем, чем ехали сюда — через родину Амира Тимура город Шахрисабз и Китабский перевал. Сегодняшняя наша цель — ознакомится с горной частью Узбекистана.

Қашқадаре вилояти — Кашкадарьинская область — пост с регистрацией. Я начала нервничать, когда в первый раз за всю поездку мне был задан странный вопрос: «Есть ли разрешение на тонировку?». Я бодро кивнула головой, не совсем понимая, что подразумевается под словом «разрешение», но у меня была взятая на всякий случай справка с печатью Сургутского ОД Volkswagen. Слава богу, доставать ее не пришлось — их удовлетворил мой кивок головой.

Пост с регистрацией на выезде из региона, пост с регистрацией на въезд в регион… М-да…

От поста идет ремонт дороги, движение в обе стороны организовано по одной полосе, качество которой как после бомбежки.

Проехали Карши… Где-то после Гузара заехали на АЗС: я заправила 33,85 литра АИ-91 на 74 500 сумов (примерно по 26 российских рублей за литр). Меняются пейзажи, а с ними начинает меняться погода — за бортом уже +19 градусов…

Вот в то ущелье на заднем плане мы и едем:

До границы с Афганистаном отсюда где-то 130 километров.

Вид на кишлак Дарбанд и въезд в каньон Мачайдарьи:

…Къ востоку отъ станцiи Дербентъ находятся знаменитыя «Желѣзныя ворота», узкое глубокое ущелье, которое, по словамъ Сюанъ-цзана, запиралось желѣзными воротами. Во времена Тимура черезъ это ущелье пролегалъ путь изъ Индiи, и здѣсь взималась пошлина съ товаровъ. Въ настоящее время желѣзныя ворота носятъ у мѣстнаго населенiя весьма прозаическое названiе козьяго дома (Бусгола-хана). Невдалекѣ отъ южной оконечности ущелья лежитъ довольно значительный кишлакъ Дербентъ, черезъ который идетъ дорога въ Байсунъ (3.000 жителей), главный городъ Байсунскаго бекства, и далѣе въ бекства Денау и Гиссаръ, расположенныя въ бассейнахъ Сурхана и Кафирнигана, и въ бекство Каратегинъ, занимающее горную страну по р. Сурхабу (верхний Вахшъ). (Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Том XIX. Туркестанский край. Составилъ князь В.И.Масальскiй, С.-Петербург, 1913)

Я панически боюсь ездить по узким мостикам — можно сказать, что я их проезжаю с закрытыми глазами…

Доезжать до конца ущелья не стали по банальной причине — оттуда дороги дальше нет и возвращаться придется по темноте. Развернулись обратно.

Кишлак Дарбанд:

И дальше по дороге обратно:

Где-то к 19.20 подъехали в конец длинной очереди на пост. М-да, в эту сторону мы проехали быстрее. Стоим…

У кого-то подошло время молитвы:

Наконец-то подошла наша очередь. Ого! Полный досмотр автомобиля, вещей. Вещи нужно выносить из машины: отдельно досмотровая комната для мужчин, отдельно для женщин. У Василия, по-моему, даже пытались сверить с декларацией… Затем полный досмотр автомобиля. Регистрация. И все это даже с учетом того, что нас помнили: «О! Да вы тут два часа назад в ту сторону проезжали…»

В 21 час мы выехали с поста. До Шахрисабза нам ехать еще где-то 80 километров, а на улице уже темнеет… Дорога подразбитая, так что быстро не поедешь. Но делать нечего. Где-то по пути — не помню где — заехали поужинать, и в Шахрисабз мы въехали уже в полной темноте. Навигатор показал наличие двух гостиниц, но первая же из них оказалась не работающей. Поехали ко второй.

Гостиница «Шахрисабз Юлдузи» — что переводится с узбекского языка как «Звезда Шахрисабза». Уже без всяких местных колоритов, стандартного европейского формата. Стоимость одноместного номера для иностранцев 105 000 сум, что в переводе на «наши» деньги — 1 235 рублей.

Завтра у нас крайний день пребывания в Узбекистане…

Из gps-tracker:

9 мая 2013 года. Город Шахрисабз, Кашкадарьинская область, республика Узбекистан— город Шымкент, Южно-Казахстанская область, республика Казахстан

«Как городов на свете много,
Но самый лучший без прикрас
Лежит в отрогах гор высоко —
Зеленый город Шахрисабз...» (ВИА «Ялла»)

Шахрисабз — родина Амира Тимура. Здесь тоже есть известные достопримечательности. Например, дворец Тимура Ак-Сарай, мавзолей, где захоронен отец Тимура, остатки династической усыпальницы тимуридов… Но у нас впереди перевал, дорога до границы, пересечение границы, что, как я уже упоминала, не предсказуемо по времени.

Позавтракав в гостинице — шведский стол с небольшим ассортиментом, мы заехали на рынок, обменяли небольшое количество дензнаков…

Нашли автомойку: очередь. Но после непродолжительного разговора нам пошли на встречу и без очереди загнали машинки на мойку.

Тут же слева от мойки — АЗС, где мы заправили коней. Стоимость местного АИ-91 — примерно 23,50 российского рубля. И выдвинулись в сторону Китабского перевала…

На подъезде к Китабу сделали остановку — я залила канистру сургутского 98-го бензина.

Почти перед самым началом Китабского перевала Василий проехал, а меня остановили на посту ГАИ: откуда и куда еду, поинтересовались как дела, почему-то предположили о моей причастности к дипломатическому корпусу и пожелали удачной дороги…

По пути остановились на смотровой площадке, пофотографировались и поехали дальше…

Еще одна остановка: полюбоваться открывающимся видом и у меня опять выскочил «Check-Engine». Опять подключила Васю-диагноста, продиагностировала, стерла ошибки…

Верхняя точка Китабского перевала — и даже тут рынок…

Автодорога Китаб—Самарканд:

А мы просто решили лечь отдохнуть… И чихать нам, что вы тут ездите…

Автодорога Самарканд—Джизак:

Опознавательный знак, что здесь можно приобрести топливо:

Пост ГАИ:

В 18:17 мы подъехали к посту ГАИ перед границей. Регистрация. Смена та же самая, что была, когда мы въезжали. Гаишник попытался поныть, что ни сюда ехали мы не дали подарка (например, 1 000 российских рублей), обратно едем — не хотим ему ничего подарить… Но, видя бесполезность сего занятия, махнул рукой.

Перед шлагбаумом три машины. Встали в очередь. Холодает. Потихоньку начали переодеваться. Отправила SMS казахскому пограничнику. Перезвонил, велел позвонить ему с нейтральной полосы — да, пройти казахстанский пост поможет. Стоим. Через два часа заехал Василий. Я стою дальше. Прошел еще час — наконец-то шлагбаум передо мной открылся.

Прохождение узбекистанского поста у меня заняло 36 минут. Сверили въездную и выездную декларации. Вещи с автомобилем досматривали еще меньше, чем по дороге туда. Проставили штамп в паспорте. Я на нейтральной полосе. Василий уже на территории казахстанского поста.

Позвонила пограничнику — он оказывается сегодня не на смене, но ко мне вышел его сменщик: открыл шлагбаум, забрал документы, прошел сам по всем инстанциям, заполнил мне миграционную карточку. Без досмотра автомобиля, объехав через бордюр стоящие в очереди машины, я поехала к ангару с рентгеновской установкой, где, также не производя никаких процедур, меня пропустили к выездному шлагбауму. Открывая шлагбаум пограничник пожелал «Счастливого пути!». Я поблагодарила его за помощь и въехала на территорию Казахстана. Время прохождения казахстанского поста — 30 минут.

Через некоторое время появился Василий, и мы поехали дальше: сначала на близлежащую АЗС «Газпромнефть», а затем в Шымкент. Около трех часов ночи въехали в город: Василий, отказавшись от предложения поехать со мной, направился в гостиницу, а я под сопровождением таксиста к маминой однокласснице, которую с детства считала своей подругой наравне с мамой, и которую не видела с тех пор, как уехала из Чимкента. До полшестого утра мы с ней проговорили на кухне за чашкой чая, а в восемь уже подъем, чтобы ехать дальше…

Из gps-tracker:

10 мая 2013 года. Город Шымкент, Южно-Казахстанская область, республика Казахстан — южный берег озера Балхаш, республика Казахстан

В 10 утра я выехала из города.

По пути встретились с Василием и поехали дальше. По дороге от Шымкента сплошные населенные пункты, ограничения скорости, запрет обгона и высокий трафик.

После границы стали попадаться Туареги…

На въезде в Жамбылскую область начинается отличная дорога, которая заканчивается за 15 км до Тараза.

Пока направление держим на Алма-Ату.

Развилка: направо — на Алма-Ату, налево — на Шу. Нам надо налево. Все, началась «веселая» дорога. Хоть пейзажи скрашивают…

В шесть часов вечера проехали Шу — на ночевку вставать рано, едем дальше. В итоге ночевать остановились в гостинице «Достар» на южном берегу озера Балхаш. Стоимость номера 2 500 тенге (515 российских рублей), туалет на улице, раковина в коридоре — «Вода привозная»…

Из gps-tracker:

11 мая 2013 года. Южный берег озера Балхаш, республика Казахстан—город Петропавловск, Северо-Казахстанская область, республика Казахстан

Прощаемся с Василием и Ликой — до Караганды наша дорога еще совпадает, но, во-первых, я в принципе уже устала ехать медленно, а, во-вторых, до Сургута дорога длиннее, чем до Новосибирска…

Пожалела, что фотографий Балхаша не сделала по дороге «туда» — сейчас солнце светит именно с этой стороны и кадры засвечиваются. Вот что только получилось:

Патрульных машин не видно, стараясь всматриваться вдаль, еду со скоростью до 195 км/час. Не углядела, успеваю скинуть скорость только до 158 и попадаю на радар навстречу едущему патрулю… Меня догоняют, штраф грозит мне в размере 25 965 тенге (5 345 российских рублей), максимум, на что они согласились — 15 000 тенге «вознаграждения», что в переводе на российские рубли — 3 100. Тут же с радостью «сдают» все находящиеся впереди патрульные машины… Уменьшаю скоростной режим — впереди начинаются города Балхаш, потом Караганда и т.д. Скучно ехать 110-120 км/час…

Подъезжаю к автомагистрали Астана—Щучинск и начинается дождь, достаточно сильный… Средняя скорость прохождения автомагистрали — 140 км/час.

И опять Петропавловск, и опять та же гостиница…

Из gps-tracker:

12 мая 2013 года. Город Петропавловск, Северо-Казахстанская область, республика Казахстан— город Сургут, Тюменская область, Российская федерация

Через час после выезда из гостиницы я на пограничном посту: 9 минут на прохождение казахстанского поста и 13 минут — российского. Я в России…

Голышманово… Аромашево… Вагай… Тобольск… Разбитая в хлам дорога Уват—Салым, еще в худшем состоянии, чем 27 апреля… И через 1 083 километра от гостиницы в Петропавловске я въехала во двор своего дома. Путешествие окончено.

Из gps-tracker:

Немного цифр…

Пробег по дням:

• 27 апреля: Сургут—Петропавловск — 1 105 км.
• 28 апреля: Петропавловск—Караганда —   735 км.
• 29 апреля: Караганда—Шу —  885 км.
• 30 апреля: Шу—граница—Сырдарья —   691 км.
• 1 мая: Сырдарья—Самарканд —  231 км.
• 2 мая: Самарканд.
• 3 мая: Самарканд, окрестности — 8 км.
• 4 мая: Самарканд—СармышСай—юртовый лагерь Вахида—оз.Айдаркуль — 346 км.
• 5 мая: оз.Айдаркуль—Бухара —  282 км.
• 6 мая: Бухара.
• 7 мая: Бухара, окрестности —  52 км.
• 8 мая: Бухара—Карши—каньон Мачайдарьи—Гузар—Шахрисабз  — 498 км.
• 9 мая: Шахрисабз—Шымкент — 576 км.
• 10 мая: Шымкент—ЮБ озера Балхаш —   639 км.
• 11 мая: ЮБ озера Балхаш—Петропавловск — 1 376 км.
• 12 мая: Петропавловск—Сургут —  1 083 км.

ИТОГО:

Пробег всего —    8 507 км.
Топливо, объем —    1 206,39 литров.
Расход топлива   — 14,18 л/100 км.

Затраты общие   : 57 000 рублей.

• Топливо   — 35 886 рублей.
• Штрафы   — 5 887 рублей.
• Автострахование   — 850 рублей.
• Сход-развал   — 1 235 рублей.
• Автомойки   — 500 рублей.
• Гостиницы   — 8 485 рублей.

Затраты в Республике Узбекистан — 19 000 рублей, из них:

• Гостиницы —    5 953 рубля.
• Топливо —    4 576 рублей.

Общий трек:

Трек по Узбекистану: