Зимнее путешествие по городам Золотого кольца России на Volkswagen Touareg. Продолжение

Маршрут: Сургут—Серпухов—Сергиев Посад—Калязин—Мышкин—Углич—Рыбинск—Тутаев—Ярославль—Кострома—Иваново—Ростов—Переславль-Залесский—Суздаль—Владимир—Муром—Сургут... и какое-то количество деревень и сел рядом и между ними...

Автомобиль: Volkswagen Touareg GP 3.6 V6FSI.

Даты:    08.02.2012 — 26.02.2012.

Часть IV. Кострома—Иваново

Первая точка — в нескольких километрах от Галича заброшенная телемачта высотой 350 метров. Это выше, чем Эйфелева башня, выше смотровой площадки Останкинской телебашни... Построена она была в 90-ые годы. Вышку держат в вертикальном положении и не дают раскачиваться растяжки из тросов, крепящиеся на шести уровнях. Котельная, подстанция, здание для оборудования и персонала были сданы под ключ...

Дорога до Галича ничем особым не примечательна... 125 км…

Едем и образовываемся: поняв, что ничего не знаем о Галиче, хотя название чем-то знакомо, _Silver полез в интернет, нашел статью о нем и стал читать вслух…

В русских летописях Галич впервые упоминается в начале XIII века в связи с нашествием татаро-монгол… Вероятнее всего, город был основан Юрием Долгоруким до этого упоминания, еще в XII веке… Галич был важным и относительно крупным городом, через который проходили торговые пути, и занимал более важное место, чем Кострома... Затем Галич становится столицей Галичского княжества… Та-та-та… В районе XVII века он стал терять свое значение крупного торгового центра в свете своего не совсем удобного географического местоположения: отсутствие водных путей, затем отсутствие начавших строиться железных дорог… и со временем за пределами Костромской области Галич становится практически неизвестен… Как-то так…

Я пытаюсь «поймать» на одометре цифру «100 000»…

Пока только так:

Вот он, Галич… Ничего особенного, небольшой городишко… Едем дальше… Координаты взяты из интернета… Но как-то нам становится подозрительно: 350-метровая вышка должна быть видна издалека… Хм!!!... На окраине Галича стоит какая-то вышка, но явно не 350 метров высотой…

Покружив по Галичу и его окраине, понимаем, что координаты «бьются» как раз на той вышке… но мы никак не можем понять, как к ней проехать… Нашли проезд какими-то улочками… М-да… Ну никак она не совпадает ни по высоте, ни с фотографиями, виденными в интернете…

Разочарованные едем дальше, в Чухлому… Еще 50 км…

На подъезде к Чухломе пытаемся вчитаться в мои записи и понимаем, что там нет ни координат, ни описания точного расположения объекта… ни названия объекта — только фотография, начало описания, как добраться до Чухломы и… «Въезжаем в город, с правой стороны стоят две заправки, здесь поворачиваем направо...» Все!!! Я начинаю понимать, что занимаясь проработкой маршрута, которая длилась не один день, именно на этом месте я прервалась, а на следующий день занялась следующими «точками», не посмотрев, что объект не доработан…

Не похоже на меня, но «и на старуху бывает проруха»… Делать нечего, въехав в Чухлому, чуть поодаль видим справа заправку «ТНК» и сворачиваем на нее… _Silver вооружается распечаткой маршрута и идет к операторам в надежде разузнать полезную информацию…

Всю ситуацию не описать… На просьбу _Silver операторы откликнулись живо, начали смотреть фотографию, пытаться строить предположения что это может быть, так как на их естественный вопрос: «А как это называется? Что вы ищете?» получили уже ответ, что НЕ ЗНАЕМ названия и что это такое…

Девочки начали обзванивать своих знакомых, родственников, пытаясь описать объект по фотографии размером 4 х 5 см… К обсуждению присоединялись входящие местные жители, водители… Не совсем определившись, что же это все-таки такое и, соответственно, где это находится, но в любом случае, это никак не в Чухломе, а ближайшее место, где это может быть — заброшенная нежилая деревня в 30 км отсюда… У них родился очередной вопрос: «Даже если вы сейчас доедете до того места, вы как его будете осматривать, когда на дворе уже темно?..» Логично… Выслушав всю информацию, какую они смогли дать, но так и не прояснившую до конца ситуацию, мы разворачиваемся в Кострому…

Почему мы не остались ночевать в Чухломе? Не знаю… Одна гостиница, но там есть… Правда с общим санузлом (включая душ) на этаже… Но мы решили, что 175 км нам тоже не крюк… и поехали ночевать обратно в «АЗИМУТ Отель Кострома»…

По дороге обратно _Silver изучал в интернете деревню Осташово, прозвучавшую в разговоре на заправке… Ну да, она и должна быть… Нежилая заброшенная деревня, в которой судя по фотографиям и находится интересующий нас объект — усадьба Сазонова… Понятно!!! Значит, утром мы поедем обратно… Правда пока еще не понятно проедем ли до «точки», но мы решили, что «война будет — план покажет»…

Опс! Не поймала…

19.02.2012

Утром наша решимость не убавилась, и мы, позавтракав и в очередной раз сдав номер, выдвинулись опять в сторону Галича и Чухломы…

Только уже не 185 км, а на 30 км дальше — в село Осташево…

Бодро одолели уже знакомую дорогу… Заскочили на ТНК, записали на всякий случай номер телефона — мало ли… По интернет-данным село заброшено в 70-х годах, и хотя эта усадьба очень популярна, но популярна она в основном у джиперов — последние 2 км от Фалалеева могут оказаться засадными…

Последние километры… Слева, с какой-то накатанной типа «дороги» выезжает УАЗ… Нам навигатор показывает поворот налево чуть позже… Но уже проезжая УАЗ и глядя на него, я понимаю, что это наш поворот. Останавливаюсь, сдаю задом — в это время УАЗ тоже остановился и водитель дал понять, что хочет то ли что-то сказать нам, то ли спросить у нас… Подъезжаю задом к УАЗу, открываю окно… «Вы на ДОМ же едете?» — следует вопрос… О как!!! Я утвердительно киваю… И мы получаем информацию, что примерно через километр будет развилка — нам нужно уйти правее. И предупреждение на тему осторожности, так как там навстречу нам едет трактор….

Мы поблагодарили водителя УАЗа и свернули в сторону усадьбы…. Никаких намеков на непроезжаемую дорогу или направление я не вижу… Хм! Странно… Но нам это на руку…

И вот она, усадьба М.С.Сазонова…

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=KsXbXAmTaWY&feature=player_detailpage

Следом за нами подъезжает трактор, и тракторист, заглушив свою технику, выходит пообщаться с нами…

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=itWdUg_CUoQ&feature=player_detailpage

Вот этим трактором и расчищается дорога…. Так как где-то еще дальше валят лес и требуется проезд… Да и усадьбу на данный момент реставрируют… Зимой не так чтобы активно, как летом, но тем не менее…

Реставрацией занимаются: группа активистов из Москвы совместно с волонтерами из департамента культуры Костромской области (это авторы многотомника по памятникам архитектуры Костромской области) и студентами-реставраторами из Вологды и при поддержке главы местного сельсовета.

Речь идет о волонтерском проекте, у областного и федеральных бюджетов никаких денег на спасение дома нет, и не предвидится. В планах добровольцев нет полной реставрации дома: предотвратить обрушение башенки-терема, заменить часть внутренних стен и защитить внутренности дома от попадания влаги. При таких минимальных консервационных работах дом может простоять еще много лет. В противном случае, как только терем обрушится (а случиться это может в любой момент) дом в течение одной зимы превратится в бесформенную груду бревен.

Данный дом построил крестьянин (столяр, краснодеревщик и предприниматель по совместительству) Мартемьян Сазонович Сазонов в последнее десятилетие XIX века. Вроде как для своей второй жены, которая родилась в деревне Осташово.

Нет единого мнения об архитекторе данного сооружения, но вариантов два: либо это проект с небольшими изменениями по желанию заказчика самого Ивана Павловича Ропета, либо это какой-то неизвестный архитектор (например, сам Сазонов) «под влиянием ропетовского стиля»…

После революции дом долгие годы был собственностью Осташевского сельсовета. Там располагались школа, библиотека, сельсовет. В начале 1980-х деревня полностью вымерла. Многие дома были вывезены местными жителями в ближайшие крупные поселения. Однако Сазоновский дом был слишком огромен для перевозки, он остался в опустевшей деревне (а если вспомнить дачу купца Сорокина под Тутаевым? Совсем «маленький» дом купец перевез из Нижнего Новгорода в Романов)... После того как разграбили оконные рамы и разбили изразцовые печи, дом начал быстро разрушаться. Местность вокруг заросла густой порослью деревьев.

Добровольцы-реставраторы первое, что сделали летом 2010 года — вырубили деревья, окружающие особняк… На данном этапе рядом с домом сколочено крытое сооружение, куда снимаются те детали дома, которые подлежат реставрации без переделки… Первый этаж полностью с ободранными стенами…

На второй этаж я че-то не стала подниматься, но поднявшийся _Silver обнаружил там на стенах под обоями наклеенные газеты, датированные 1835, 1861, 1880, 1883… годами…

Я же пока сфотографировала еще раз усадьбу и оставшиеся дома заброшенного Осташева…

На обратном пути, через 2 километра, в деревне Фалилеево мы остановились рядом со стоящей прямо у дороги Церкви Илии Пророка постройки 1815 года. Или еще ее название: Церковь Рождества Христова в Ильинском, что в Великой Пустыни… Церковь заброшенная, информации по ней никакой нет… Вот только наткнулась на фотографию 1939 года из Чухломского краеведческого музея им.А.Ф.Писемского:

Вот так, как правило, мы и пробирались почти ко всем заброшенным церквям…

Дома в Фалилеево казались тоже заброшенными, но оказалось только частично…

Далее на обратном пути, километров примерно через 120, в селе Воронье — еще один заброшенный храм: Церковь Успения Пресвятой Богородицы — кирпичная церковь с колокольней, построена в 1795 прихожанами. В советское время закрыта, заброшена. Пустует.

Так как Кострома была осмотрена еще вчера, то путь теперь наш лежал далее — в Иваново…

Да, вспомнила: в Костроме производят такой продукт, как черная соль…

Издревле на Руси из поколения в поколение передавали рецепт приготовления черной соли. Технология эта довольно сложна: обычную соль обжигали в русской печи с добавлением квасной гущи, капустных листьев, ржаной муки и диких трав. Так как процесс был длительный и трудоемкий, готовили такую соль обычно раз в год перед Пасхой в чистый четверг. Тогда ее так и называли: четверговой. Почему именно в чистый четверг? Наверно потому, что в этот день принято очищать свою душу, дом и пищу от всей грязи.

Одним из преимуществ черной соли, сделанной по старинному рецепту, является повышенное содержание кальция, который так необходим нашему организму. Она обогащается кальцием в процессе производства за счет муки и дальнейшего золирования. Черная соль не удерживает воду в организме, а также регулирует процессы пищеварения. Углерод, содержащийся в ней в виде мелкопористого угля, выводит из организма токсины. Нормализует давление, заживляет раны. Так же после сжигания остается ряд минеральных веществ (калий, магний, фосфор, йод, хром). При хранении она не отсыревает. Пасхальный стол был не полон, если не было на нем черной соли. Только с ней было принято употреблять крашеные яйца. Так же ее освещали в церкви вместе с куличами и яйцами.

В Костроме производят эту соль из обычной соли и ржаной муки…

Хотя уже и стемнело, мы по пути заехали в город Фурманов, до 1941 года называвшийся Середа. Главной его достопримечательностью города является середской Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В 1886 году фабрикант Иван Скворцов в память об умершем сыне Николае выстроил церковь на 200 человек в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость».

С увеличением населения Середы храм перестал вмещать прихожан, и по заказу Павловых — это дочь фабриканта и ее муж — церковь была перестроена в огромный собор вместимостью до 2 500 верующих.

В 30-х годах был закрыт, использовался молокозаводом. В 90-х годах отремонтирован и возвращен верующим.

20.02.2012. ИВАНОВО — город невест и революционного пролетариата

Утром традиционный осмотр достопримечательностей очередного города…

Первое упоминание о селе Иваново относится к 1561 году. В середине XIX века возле Иваново возникает Вознесенский посад, который впоследствии был объединен с селом Иваново в город Иваново-Вознесенск. К этому времени Иваново стало самым крупным центром хлопчатобумажной промышленности России.

С 1929 по 1936 годы Иваново (тогда еще Иваново-Вознесенск) был административным центром Ивановской промышленной области, в которую входили такие города, как Ярославль, Владимир, Кострома, Рыбинск… После Москвы и Ленинграда Иваново-Вознесенск считался «третьей пролетарской столицей» СССР…

Город Иваново известен под названиями «Ситцевый край», текстильная столица России, «Город невест», так как на его предприятиях по изготовлению и обработке тканей работало большое количество женщин…

О любви все твержу тебе заново,
Но, когда зря твердить надоест,
Так и знай: я уеду в Иваново,
А Иваново — город невест.

…»Русский и Красный Манчестер» — так как быстро и успешно развивалась здесь текстильная промышленность…

…"Родина первого Совета» — во время Первой русской революции в Иванове был образован общегородской Совет рабочих депутатов, который был первым в России…

…город революционного пролетариата… Иваново-Вознесенские стачки конца XIX — начала XX века, в том числе всеобщая 72-дневная стачка иваново-вознесенских рабочих 12 мая 1905 года, которую организовали известные революционеры, в числе которых был М.В.Фрунзе…

Одним из самых интересных и необычных для Иваново зданий является усадьба А.Дюрингера.

До продажи состоятельному швейцарцу это был старый двухэтажный дом из камня и дерева, принадлежавший купцу В.И.Охлопкову. Охлопков быстро разбогател торговлей меховыми изделиями на ярмарках в Москве и Нижнем Новгороде и переехал в Москву, купив там красильную фабрику. Вследствие чего выставил свой дом в Иваново-Вознесенске на продажу. Дом приобрел швейцарец Дюрингер, торговавший красителями для тканей, и со временем перестроил в очень необычное для Иваново-Вознесенска здание:

По пути к следующей точке нам «попался» Преображенский Кафедральный собор.

Закладка Преображенской церкви состоялась 27 августа 1889 года. Строилась церковь в течение четырех лет на средства фабриканта М.Н.Гарелина и была торжественно освящена в 1893 году. Кроме того, в храм перенесли из домашней молельни Гарелиных несколько старинных, богато украшенных икон. Впоследствии М.Н.Гарелин и его жена были похоронены во дворе церкви против алтаря.

Первоначально Преображенская церковь была рассчитана на 700 человек — жителей деревни Рылиха, которая существовала на окраине Иванова с начала ХVII века. После постройки храма она стала называться селом Преображенским и вошла в состав города после Февральской революции 1917 года.

В 1940 году церковь закрыли, внутреннее убранство уничтожили. Через два года верующие обратились с просьбой о регистрации православной общины и с 1944 года в церкви возобновились богослужения. Потом Преображенская церковь стала кафедральным собором.

Церковь в честь Введения Богородицы, составляющая основную часть монастыря — была воздвигнута в начале XX века. Ее построили на пожертвования жителей Иваново-Вознесенска на земле, пожертвованной графом Шереметевым.

Перед Великой Отечественной войной церковь закрыли и долгие годы в храме располагался архив КГБ. Внутри все было переделано — в Никольском приделе устроен туалет, сняты кресты…

В 1989 году, после 16-дневной голодовки 4-х женщин, членов православной общины, привлекшей к Иваново широкое внимание, храм был возвращен Церкви.

А в 1991 году учредили Свято-Введенский женский монастырь, известный жителям как «Красная церковь»...

Деревянная Успенская кладбищенская церковь построена на рубеже XVII-XVIII веков. Первое письменное упоминание о ней относится к 1851 году. Первоначально называлась Троицкой, принадлежала Покровскому монастырю и стояла в районе нынешней площади Пушкина. Постепенно деревянная церковь ветшала, и с 1883 года службы в церкви прекратились.

В 1904 году по инициативе основателя городского музея Д.Г.Бурылина церковь была перенесена с Успенского кладбища на новое Посадское. К церкви была пристроена колокольня, ее реконструировали и открыли.

В 1935 году церковь закрыли, в здании разместили антирелигиозный (!) музей, просуществовавший до 1941 года…

В 1946 году церковь была передана старообрядческой общине и переосвящена как Казанская. С 1991 года церковь становится единоверческой, но в 2007 году вновь возвращена старообрядцам…

Тут же неподалеку мы увидели кафешку, пообедали, раз такое дело и поехали на выезд из Иваново… Если честно, то Иваново… не очень произвело впечатление. У меня в памяти остался какой-то унылый город… Да, еще одно впечатление от Иваново — в городе не очень-то любят устанавливать светофоры… Ну да ладно… Едем дальше…

В 10 км от Иваново в селе Ново-Талицы было запланировано посещение Дома-музея семьи Цветаевых… Музей расположен в доме, где с 1853 по 1928 годы жили несколько поколений семьи Цветаевых. Дом был построен в середине XIX века священником Владимиром Васильевичем Цветаевым, дедом поэтессы Марины Цветаевой.

Но, как нам сказала служительница музея, разгребавшая во дворе снег: «Так сегодня же понедельник, а по понедельникам никакие музеи не работают…» Во как!!!

Поехали дальше…

Километров через 70 опять же не смогли проехать мимо внепланово увиденной церкви: Церковь Николая Чудотворца в селе Ставотино Гаврилов-Ямского района. Информации о ней — крохи: построена в 1796 году. Расписана в XIX веке, живопись обновлялась в 1920-х годах художником Болотовым. В советское время в храме находился склад зерна. Ныне заброшена, разрушены верхние ярусы колокольни...

В процессе дороги мы обратили внимание, что мой навигатор показывает до следующей точки намного больше километров, чем навигатор _Silver… Начали разбираться с картами… Изначально у нас разные карты по датам выхода… Хм! У обоих отключены грунтовки… Там, где мой рисует отсутствие дорог — у _Silver ведет якобы по нормальной дороге… Почесали затылки и соблазнились более коротким путем… Прекрасно осознавая, что в итоге может вылиться либо в беготню за трактором, либо, что скорее, увеличением длины пути уже на намного большее количество километров…

Километров через 40 очередная незапланированная церковь: недействующая в настоящее время Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Степанчиково Гаврилов-Ямского района постройки 1789 года. В советский период в храме был склад. В настоящее время храм медленно разрушается. Но, несмотря на это, роспись стен продолжает впечатлять...

Ну и практически на этой церкви заканчивается дорога… Мои предложения попытаться свернуть на… ну не дорога там, правда, а как бы вроде кто-то несколько раз проехал по полю… вдали лес… были воспринято _Silver в штыки. Таким путем — 14 км… Если возвращаемся через основную трассу — 80… Пришлось смириться и без попыток выезжать на основную трассу…

Проехали мимо Ростова Великого — мы в него еще вернемся — по пути приметили еще объекты для осмотра на обратной дороге и поехали в село Николо-Бой Борисоглебского района, расположенное километрах в 30 от Ростова…

Необычное название села Николо-Бой (бывшее старое село Никола на прудах — «бой», «на бою» происходит от того, что здесь в самый разгар междоусобной княжеской войны на Руси в 1434 году на этом месте происходила ожесточенная битва за великокняжеский престол между внуками Димитрия Донского: Юрием Дмитриевичем Шемякой и великим князем Василием Темным, где Василий Темный потерпел поражение…

Василий Темный со своею матерью укрывается сначала в Угличе, а затем в Борисоглебском мужском монастыре.

Позже Василий Васильевич Темный возводит Церковь в честь Николая Чудотворца на месте битвы — «на бою», где было проиграно сражение. Здесь же были захоронены русские воины, сложившие свои головы в междоусобной битве. Василий Васильевич, взойдя на великокняжеский престол, не забывает места своего укрытия и делает большие вклады в Борисоглебский монастырь, который становится отныне великокняжеский, а позже царским. Здесь же он крестит своего сына — будущего Великого князя Российского ИОАННА III (дед царя Иоанна Грозного).

А деревянная Никольская церковь, «что на бою» с древним погостом имеет свою славную историю: не раз она испытает на себе все тяготы военных перипетий, пожаров и нашествий иноплеменников — ее будут жечь татары, польско-литовские оккупанты… Потом церковь стала соборным храмом мужского Никольского монастыря, известного с ХV века. В XVII веке монастырь сильно пострадал от пожара, после чего стал приписным к Борисоглебскому монастырю, а в 1784 году Никольский монастырь на БОЮ был упразднен, а собор стал приходским храмом…

В 1801 году здесь был возведен каменный храм. В 50-х годах молнией была разрушена колокольня. А в 2009 году начато восстановление храма, из итальянского города Бари во вновь возрождающуюся обитель были переданы частички мощей Святителя Николая Чудотворца.

Ну а на выезде от церкви я все же чуток рюхнулась в снег... Не так, чтобы серьезно — несколько взмахов лопаты — и Тур был вызволен, но заработать неприятность в виде последующего дисбаланса колес от забившегося в диски снега мы успели...

На обратном пути в сторону Ростова останавливаемся в селе Яковцево Борисоглебского района: кирпичная Церковь Воскресения Христова, построенная в 1810 году на средства прихожан. Закрыта в 1930-х годах, использовалась как клуб, позже заброшена. В середине 2000-х годов начат ремонт. Частично восстановлена, не восстановленная часть закрыта для доступа…

Часть V. Ростов — Переславль-Залесский

Не доезжая километров 20 до Ростова находится поселок городского типа Борисоглебский, главной достопримечательностью которого является монастырь, основанный в честь первых русских святых князей Бориса и Глеба в 1363 году по благословлению Сергия Радонежского. Все строения в монастыре были деревянными. Таковым он просуществовал 159 лет.

Борисоглебский монастырь был любим московскими князьями и первыми русскими царями, считавшими его своим «домашним». Уже упоминала, что в стенах Борисоглебской обители находил приют великий князь Василий II Темный, в стенах монастыря крестили первого русского царя Ивана III, сына Василия Темного, при котором, кстати, и начинается каменное строительство храма… Трижды посещал Борисоглебскую обитель Иван Грозный...

Огромные вклады в Борисоглебский монастырь делали цари Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович, князья Сабуровы, Шуйские, Орловы и другие…

В Борисоглебском монастыре принял монашеский постриг легендарный Александр Пересвет, герой Куликовской битвы…

Очень известен был Борисоглебский монастырь в начале XVII века, когда в его стенах жил преподобный Иринарх Затворник, проживший в веригах 38 лет. Он предсказал царю Василию Шуйскому «пленение Руси поляками», благословлял князя Дмитрия Пожарского на защиту Москвы от поляков…

Официально Борисоглебский монастырь был упразднен в 1924 году. Часть зданий была передана Ростовскому государственному музею, часть оставалась у верующих. К концу 1929 года на территории монастыря действующих храмов уже не было…

В 1994 году монастырь возрожден, но на его территории до сих пор существует филиал Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

На территории монастыря находятся:

Надвратная Сретенская церковь…

Борисоглебский собор…

Звонница...

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Kjp5QTspwfk&feature=player_detailpage

Сергиевская надвратная церковь…

Башни Борисоглебского монастыря…

Как обычно, начало быстро темнеть, и мы, бегло осмотрев монастырь, направились в гостиницу в Ростове, расположенную рядом с главным входом в кремль…

21.02.2012

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ — под колокольный звон…

Ростов — впервые упоминается в русских летописях 862 годом… Древнейший город является колыбелью христианства Северо-Восточной Руси. В начале XIII века Ростов был центром крупного княжества, на землях которого находилось небольшое тогда поселение Москва. С XVIII века Ростов приобретает славу крупного центра торговли, знаменитого своими ярмарками. Город являлся и духовным центром Руси: здесь велось летописание, находились крупные средневековые библиотеки… Здесь же зародилась всемирную известная ростовская финифть…

По всей России славятся ростовские колокольные звоны. Ими восхищались французский композитор Г. Берлиоз и русский певец Ф.Шаляпин…

Значение Ростова Великого нашло отражение в творчестве русского народа. Былинный богатырь Александр (Алеша) Попович имеет ростовские корни и упоминается в летописях XIII века. Как предполагают, именно в Ростове разворачивалось действие известной русской сказки «По щучьему веленью»…

Утром позавтракав…

…запечатлев вид из окна — для сравнения с ночными снимками…

…мы первым делом направились на осмотр Ростовского кремля.

Я, как обычно, не смогла пройти мимо палатки с сувенирами — нужно пополнить коллекцию магнитиков и тарелочек из посещаемых мною городов…

Ансамбль Ростовского кремля по своему первоначальному назначению являлся резиденцией митрополита — митрополичий двор — и не был рассчитан на оборону. Резиденция была построена в виде кремля. Построен примерно в 1670-1683 годах.

После того, как митрополия была перенесена из Ростова в Ярославль, Ростовский кремль утратил свое значение и постепенно обветшал. Богослужений в кремлевских храмах не велось. В XIX веке кремль был отреставрирован и в 1883 году нем был открыт Ростовский музей.

В результате урагана в 1953 году многие памятники Кремля были повреждены. Позднее все они были отреставрированы.

На территорию кремля, предварительно приобретя в кассе билеты на посещение трех экспозиций, мы попали через здание Красной палаты. Красная палата — самая большая и знаменитая палата в кремле. Красная — потому что красивая…

Другое ее название − Хоромы для пришествия великих государей, так как здание строилось для принятия высоких гостей, вплоть до царских особ, но использовать его по назначению практически не удалось: вскоре митрополичью кафедру перенесли в Ярославль…

А резное высокое крыльцо Красной палаты можно без труда узнать: оно хорошо знакомо по фильму «Иван Васильевич меняет профессию»...

Напротив крыльца Красной палаты (слева на первой фотке) — Самуилов корпус − жилое помещение для митрополита. Корпус возник в разные эпохи, разделенные целыми столетиями. В XVI веке был построен его первый этаж. Во второй половине XVII века над первым этажом был надстроен второй; между собой они соединялись двумя узкими кирпичными лестницами, встроенными в толщу стен. А в конце XVIII века производилась перепланировка, и был надстроен третий этаж.

Далее мы завернули направо за Самуилов корпус…

Иераршие палаты, служившие жилищем ростовских иерархов, вместе со стенами и башнями образуют Г-образный хозяйственный дворик. В корпусах между двумя башнями: Водяной (судя по названию — через ворота в этой башне ходили за водой к озеру) и Дровяной (в былые времена в ней сушили и хранили дрова для обогрева помещений (палат) Ростовского кремля) находились сушила, пивоварня, многочисленные кладовые палаты…

А по другую сторону от Дровяной башни — княжьи терема, поварня и приспешня (пирожная)…

Возвращаемся обратно…

С севера к Иераршим палатам и Водяной башне примыкает еще одна достопримечательность кремля — Дом на погребах, или Хозяйственный корпус, построенный в 1690-х годах. Дом на Погребах — двухэтажный корпус, который получил свое название от погребов, на которых он стоит. Нижняя часть корпуса и обширные погреба сохранилась еще с XVII века. Второй этаж — деревянный — неоднократно горел и заменялся новым.

Дом интересен еще тем, что в нем можно остановиться — сейчас это гостиница. Там же расположено кафе, куда мы не преминули зайти на кофе с блинчиками (кто-то кофе, а кто-то медовушки…).

Напротив Дом на Погребах здание Судного приказа, рядом с которым сохранились остатки Часобитной башни, сооруженной в 1696 году. Башня была восьмигранной, высотой 38 м, ее завершение украшал герб Ростова с изображением оленя. Башню построили на фундаменте старого здания. Вскоре она дала осадку, и попытка укрепить ее окончилась безрезультатно. В XIX веке башню разобрали. От нее остался лишь первый ярус.

Дальше надвратная Церковь воскресения господня…

При церкви есть небольшая звонница, поставленная на стену и напоминающая внешним видом Царскую башню в Московском кремле.

Далее — Церковь Одигитрии. Внешние стены раскрашены треугольным орнаментом, издали создающим ощущение рельефа.

Кстати, как я уже упоминала, съемки части знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» проходили на территории Ростовского кремля.

На стене между Церковью воскресения господня и Церковью Одигитрии — один из переходов стен, по которым вор-рецидивист Жорж Милославский и управдом Иван Васильевич Бунша спасаются от стрельцов…

Другая сцена погони, когда Милославский обманывает стрельцов, и они прыгают с крыши перехода на землю, снималась на другой стене, расположенной в митрополичьем саду.

Одним из последних храмов в ансамбле Ростовского кремля является Церковь Иоанна Богослова. Она также, как и Воскресенская — надвратная. Под ней существовал некогда главный въезд на территорию Архиерейского дома со стороны Москвы.

Осмотр территории перемежался посещением экспозиций…

В Самуиловом корпусе находится экспозиция «Древнерусское искусство»…

В экспозиции отдела древнерусского искусства выставлены иконы, созданные в XIII -- начало XX веках. Большинство икон в экспозиции музея объединены местным происхождением, а также их общим звучанием образов святых, которое отличает ростовскую икону от икон других русских городов. Ростов в течение многих веков был центром древней епархии, что вызывало бережное отношение к традициям. На ростовских иконах в образах святых нет психологической напряженности. Гармония неярких красок, спокойный ритм линий, прозрачная живопись создают мягкие созерцательные образы.

Почти вплотную к Самуилову корпусу примыкает Белая палата. Здесь располагаются: «Выставка русский быт и русские напитки XVII — XX вв.» …

…и «Музей церковных древностей», положивший после реставрации палаты в 1883 году начало всему современному музею-заповеднику. До революции этот музей посетили император Николай II, художники В. В. Верещагин и В. И. Суриков, композитор М. А. Балакирев, писатель А. М. Горький, певец Ф. И. Шаляпин и другие российские знаменитости…

После осмотра кремля мы отправились в Троице-Сергиев Варницкий монастырь, основанный в 1427 году на левом берегу реки Ишни на месте, где стоял дом ростовского боярина Кирилла — отца Преподобного Сергия Радонежского, в котором родился отрок Варфоломей — будущий святой Сергий.

После революции в 1919 году монастырь был закрыт. В последующие годы почти полностью разрушен, кроме Введенской церкви.

В 1995 году началось восстановление монастыря. На территории расположены: Введенская церковь, деревянная часовня во имя святого Сергия Радонежского, построенные заново кафедральный Троицкий собор, надвратная церковь святого Кирилла и Марии, родителей святого Сергия.

На данное время на территории монастыря ведутся работы по строительству собора во имя Преподобного Сергия Радонежского.

На этом наше знакомство с Ростовом Великим закончилось, и мы направились в Переславль-Залесский…

В 35 км от Ростова есть село Вепрева Пустынь… По легенде название возникло в честь того, что когда-то некий ростовский князь Ворона убил вблизи озера огромного вепря…

Когда-то здесь стоял женский монастырь, основанный в XV веке не то женой этого самого князя Вороны, не то еще какой-то княгиней… Но в 1764 году монастырь был упразднен екатерининской реформой, чуть позже сгорели две из трех церквей монастыря… А в начале XIX века на месте монастыря была возведена деревянная Успенская церковь, которая тоже сгорела, и уже на ее месте был возведен кирпичный Храм Успения Пресвятой Богородицы.

На официальном сайте храма есть такая информация: «Когда Успенская деревянная церковь сгорела со всей утварью, то среди пожарища была найдена под пеплом в целости, нисколько не поврежденная, икона Успения Пресвятой Богородицы и стоящая перед ней свеча.

В годы лихолетья икона и свеча были утрачены. До 30-х годов 20 века эта икона, вместе со свечой, составляли предмет особого почитания верующих. В то же время, в глухом уголке леса, недалеко от села, была явлена эта чудотворная икона, поклониться которой стремилось множество паломников из разных мест. Массовое паломничество привлекло внимание властей. Настоятель храма (Кавалеров Василий Иванович) в 1931 году был репрессирован, а храм, закрыт, разграблен и пришел в запустение.

Рады сообщить, что в г.Ростове Великом, в Петровском монастыре, стараниями настоятеля храма о. Андрея найдена эта Чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы...»

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ — родина российского флота…

Переславль-Залесский основан ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким в 1152 году и был назван в честь княжеской родины ПереЯславлем. Впоследствии буква Я из названия выпала, и город стал именоваться Переславлем-Залесским. Город, в принципе, небольшой, вытянутый, через весь город проходит федеральная трасса М-8 — главная улица города: улица Московская…

Время еще позволяло посетить несколько объектов и первым делом мы направились в музей утюга, основанный местным частным предпринимателем, который посвящен истории бытовых утюгов.

В музейной коллекции более 200 утюгов. Однако никакой связи с городом Переславлем у этой коллекции нет. Коллекция музея включает утюги и другие гладильные инструменты не только из России, но и из Польши, Белоруссии и Германии. На первом этаже музея находится сувенирный магазин, на втором — выставлены утюги.

Мы пришли незадолго до закрытия, но все же успели выслушать от хозяина музея очень интересный и увлекательный рассказ об истории утюгов…

Центральная полка посвящена основным типам утюгов…

Нагревательный утюг — разогреваемый на открытом огне или в горячей печи. Первые утюги были цельнолитыми — из чугуна или бронзы, а разогревались на открытом огне. Были тяжелы, остывали быстро. Со временем цельнолитые утюги были значительно усовершенствованы: их стали делать парными — с одной общей съемной ручкой на два чугунных полотна. Пока одним полотном гладили, второе нагревалось, что делало процесс глажки непрерывным.

Угольный утюг — утюг с горящими углями внутри. В нем внутрь корпуса помещались угли, обычно березовые, и закрывались крышкой. Чтобы угли лучше грели, по бокам делали специальные отверстия. Утюгом необходимо было непрерывно размахивать, усиливая вентиляцию. Иногда утюг даже снабжался трубой для лучшей тяги. Двойное дно позволяло очищать их от золы.

Этот утюг не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью было неловко, искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки. Чтобы снова разжечь уже остывшие угли, в отверстия дули, либо размахивали утюгом из стороны в сторону. Поскольку углевые утюги были тяжелыми, глажка превращалась в настоящее силовое упражнение для мышц рук.

Позже вместо углей внутрь утюга стали вкладывать раскаленную чугунную болванку — утюг с чугунной нагревательной серединой.

Позже в Германии был изобретен спиртовой утюг — к утюгу прикреплялась металлическая колбочка, в которую заливался спирт. Спирт, сгорая, выделял необходимое количество тепла. Но в России этот утюг не прижился: переводить водку почем зря мы не хотели...

Очередной вид утюга — газовый утюг. Принцип его работы тот же, что и у газовых плит: утюг разогревается от горящего газа. В корпус такого утюга была вставлена металлическая трубка, подсоединенная другим концом к газовому баллону, а на крышке утюга располагался насос. С помощью насоса газ загонялся в нутро утюга, где, сгорая, нагревал гладильную подошву. Легко представить, насколько опасными были такие утюги...

Следующий вид утюга — я не запомнила… Судя по всему паровой…

И вот в 1882 году, американский изобретатель патентует первый в мире электрический утюг. У первого в мире электрического утюга нагревательным элементом была электрическая дуга между электродами, к которым подводился постоянный ток.

Ранние модели электрических утюгов были, как и газовые, небезопасны (из-за несовершенства конструкции они сильно били током) и капризны в обиходе…

Через 10 лет электроутюг модернизировали, начав использовать в его конструкции нагревательную спираль, спрятав ее внутри корпуса утюга перед его подошвой. Новая конструкция утюгов оказалась настолько удачной, что и по сей день применяется в моделях утюгов: весь прошлый век усилия производителей были направлены лишь на незначительное усовершенствование отдельных элементов прибора. Появился термостат, который стал следить за температурой и отключать нагревательную спираль, когда достигался необходимый уровень нагрева подошвы... Утюги стали снабжаться увлажнителями… Видоизменились подошвы утюгов…

Среди экспонатов музея есть и уникальные: например, литой в виде льва — ими пользовались камеристки императрицы Елизаветы Петровны…

Существовал и водяной утюг, придуманный новгородским умельцем. По сути, чайник-утюг. К его платформе сверху приваривается чайник: одновременно можно и воду греть, и белье гладить, чтобы не тратить почем зря драгоценное тепло…

Утюг для создания «гофре»…

Есть утюг для снятия стресса…

В России было свое приспособление: рубель — толстый деревянный брусок с ручкой и одной рифленой стороной. Белье наматывали на скалку, а ребристым куском раскатывали неровности...

Ну и так, всякое разное…

С гостиницей, где мы остановимся на ночлег, мы созвонились, предупредили, чтобы нас не теряли, и поехали дальше осматривать достопримечательности города…

В Переславле-Залесском — шесть монастырей, из них четыре — действующих: Никитский мужской монастырь, Никольский женский монастырь, Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь, Феодоровский женский монастырь, Горицкий Успенский мужской монастырь (закрыт), Сретенский Новодевичий монастырь (закрыт). Мы поехали по порядку их расположения — что успеем сегодня вечером, то и посмотрим…

Первым на нашем пути был Никольский женский монастырь, основанный в середине XIV века Димитрием Прилуцким — учеником преподобного Сергия Радонежского, как мужской. Первоначально назывался «Никольским на болоте», потому что располагался на окраине Переславля-Залесского, в болотистой низине. Несколько раз был разорен: то татарами, то поляками… восстановлен… В конце XIX века — преобразован в женский.

После революции через несколько лет его постигла обычная для того времени судьба — монастырь был закрыт. Там располагались то животноводческая база, то школа… мебельный и ткацкий цеха… многие помещения были сданы под квартиры…

В 1993 году Никольский женский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви.

На территории монастыря находятся:

Колокольня, восстановленная в 2000-х годах…

Пруд перед колокольней с интересной табличкой:

Храм в честь святых апостолов Петра и Павла 1748 года…

Благовещенский храм 1748 года…

Никольский собор, построенный в 2003 году вместо разобранного в первые десятилетия советской власти…

Следующим по пути был не действующий ныне Горицкий Успенский мужской монастырь, но так как там располагается в наше время Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, то музей уже в это время был закрыт… Мы отложили его посещение на 10 часов утра следующего дня и поехали дальше…

Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь…

Даниловский монастырь был крайней точкой на сегодняшний день... Мы поехали в гостиницу… Утро вечера мудренее…

22.02.2012

Первой «точкой» с утра была часовня «Крест», расположенная на трассе М-8 в трех километрах от Переславля-Залесского в сторону Москвы. Точная дата постройки часовни неизвестна, предполагается 1557 год, так как по преданию она была поставлена на месте рождения сына Ивана Грозного — Федора, последнего из династии Рюриковичей. Изначально часовня была деревянная, затем (тоже не известно когда) ее перестроили… На старых фотографиях она изображена краснокирпичной, но потом ее побелили...

В 25 километрах от города в поселке Талицы, недалеко от знаменитого по сказке-были Михаила Пришвина «Кладовая солнца» Блудова болота расположен Переславский железнодорожный музей…

Это единственное место в России, где собираются и восстанавливаются до рабочего состояния паровозы, мотовозы и вагоны узкоколеек, а также автомобили, трактора, мотоциклы... В экспозиции представлена техника конца XIX — начала XX веков. Некоторые существуют на сегодняшний день в единственном экземпляре. Музей расположен на железнодорожной ветке, оставшейся от бывшей торфяной узкоколейки…

Есть вот такой любопытный экземпляр...

Небольшой ликбез:

Узкоколейка — железная дорога с небольшим расстоянием между рельсами.

Кукушка — паровоз или поезд узкоколейки.

Музей примечателен еще тем, что является хоть и небольшой, но настоящей железной дорогой: например, там можно прокатиться на ручной дрезине… Есть ДЕПО… Вагон-лавка с сувенирной продукцией…

Вагоны-лавки служили для снабжения отдаленных станций и поселков всем необходимым: к небольшому поезду, следующему в какую-нибудь глухомань, прицепляется вагончик, нагруженный товарами…

К сожалению, прокатиться на дрезине нам не удалось по причине заметенных путей — так «повезло» нам с погодой… Сувенирная лавка тоже почему-то не работала… Но экспонаты мы посмотрели с интересом…

На обратном пути в Переславль-Залесский мы сделали остановку в селе Веськово: тут тоже есть такой же разноцветный домик, как и Музей утюга в Переславле, — Музей чайника, но, к сожалению, мы уже знали от владельца Музея утюгов, что чайники мы не увидим — выходной…

Попытались посетить кафе, но оно оказалось закрытым — еще не было 11 часов.

И мы пока направились через дорогу в Музей-усадьбу «Ботик Петра I», являющийся филиалом Переславского музея-заповедника.

Здесь, на горе Гремяч Петр I построил верфь, где создал свою «потешную флотилию, ставшую прародительницей русского военно-морского флота. 1 мая 1692 года флотилия была спущена на воду Плещеева озера…

На территории усадьбы расположены:

Обелиск императору Петру I, открытый 17 августа 1852 года…

…Белый дворец, построенный в 1952 году на месте деревянного дворца Петра I… После Октябрьской революции в Белом дворце открылась географическая станция МГУ, в конце двадцатых годов здесь жил и работал писатель Михаил Пришвин, гостили Кукрыниксы, в годы Великой Отечественной войны во дворец перевели из осажденного Ленинграда два детских дома…

…Ботный дом…

…в котором находится главная достопримечательность музея — бот «Фортуна»…

…также там стоят памятник Петру I, ротонда…

Вернувшись в Переславль, заехали в Успенский Горицкий монастырь.

Горицкий монастырь был построен при Иване Калите. В 14 веке монастырь был разорен татарами, но благодаря княгине Евдокии — жене Дмитрия Донского — восстановлен. Успенский-Горицкий монастырь не раз посещали Великие князья и цари, при этом щедро его одаривая. Но в конце XVIII века монастырь был упразднен и стал постепенно приходить в упадок…

В 1919 году в Горицком монастыре был открыт Переславль-Залесский краеведческий музей, который находится в нем и по сей день.

Также на территории находится бюст Юрия Долгорукого…

Представление о Переславле-Залесском мы, в общем-то, получили, и так как по пути до следующего города у нас было запланировано посещение еще не одного объекта, причем некоторые из них в стороне от основной трассы — мы выдвинулись в сторону Суздаля…

Часть VI. Переславль-Залесский—Суздаль—Владимир—Муром—Сургут

Первый объект — через 20 км — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Малая Брембола.

С начала XVII века в селе была известна Церковь Воскресения Христова, при которой в следующем веке построили еще одну — Церковь во имя святого Николая Чудотворца… Затем нам на месте этих двух церквей была выстроена новая деревянная же церковь, также во имя святого Николая Чудотворца. А уже с 1842 года стоит там нынешняя кирпичная церковь, так же, как и большинство церквей, закрытая в 1930 году, использовавшаяся под склад зерна… В настоящее время заброшена…

Еще через 20 км прямо у нас на пути вдоль дороги в селе Елизарово — две церкви: Никиты Мученика…

…и Троицы Живоначальной постройки 1889 года.

Во времена правления Ивана Грозного было возведено большое количество памятных храмов в связи с крупнейшей военной победой того времени — взятием Казани. Самая старая церковь в Переславском районе — Никитская — построена в 1566 году в вотчине одного из участников похода, боярина, воеводы и сподвижника Ивана Грозного А. Д. Басманова — в селе Елизарово. Басманов вошел в число ближайших приближенных царя, имел большое влияние на него, и прославился как верный собутыльник царя, балагур и любитель грубых шуток и маскарадов…

Очередные 20 км — село Сима, в котором расположена усадьба постройки начала XVII века, принадлежавшая известной в России семье Голицыных. М-да… Внешне это здание при ближайшем рассмотрении оказалось ни о чем… В нем расположено то ли местная библиотека, то ли местный Дом культуры…

Помимо принадлежности известной семье, эта усадьба примечательна еще тем, что тут умер герой Отечественной войны 1812 года князь П.И.Багратион.

Во время Бородинского сражения Багратион был ранен осколком ядра в ногу, но от ампутации ноги он отказался. Из его письма-рапорта царю Александру I: «Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…».

Полководец был перевезен в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве князя Голицына в село Сима Владимирской губернии.

Спустя 3 недели после ранения Петр Иванович Багратион умер от гангрены. Могила Багратиона существует тут до сих пор. А прах полководца был перенесен на Бородинское поле в 1839 году по случаю открытия памятника павшим воинам.

Дальше в перечне точек значилось две церкви в селе Сваино Юрьев-Польского района Владимирской области… Обе с GPS-координатами… Хм! Ни по одним координатам нет ничего подобного… Медленно едя по заснеженной улице, оглядываясь по сторонам и пытаясь вглядываться в промежутки между домами в поисках очертаний, хоть отдаленно похожих уже даже не на объекты с фотографий в перечне, а просто на какие-нибудь церковные… или какие-нибудь развалины…

О! Все ж таки углядели!!! При более тщательном разглядывании фотографий мы пришли к выводу, что это одна и та же церковь, снятая с разных сторон, и именно та, к которой мы сейчас подъехали — Церковь Иконы Божией Матери «Знамение»…

Сваино отъ губернскаго города находится въ 78-ми верстахъ, отъ уезднаго въ 20-ти верстахъ, при безыменномъ ручье.

Въ старину Сваино принадлежало фамиліи князей Милославскихъ…

…Время первоначальнаго основанія въ селе церкви неизвестно; но она существовала уже во второй половине XVII столетія…

…Въ настоящее время церковь въ селе каменная двухъ-этажная, съ каменною колокольнею и оградою; время построенія ея неизвестно. Престоловъ въ ней два: въ нижнемъ этаже —въ честь Знаменія Божіей Матери (главный престолъ) и въ верхнемъ этаже — во имя св. благоверныхъ князей Бориса и Глеба. Изъ святыхъ иконъ, имеющихся въ церкви, особенное вниманіе заслуживаютъ по своей древности: икона Казанской Божіей Матери въ серебряной риз и икона Знаменія Божіей Матери.

Внешне от церкви почти ничего не осталось...

С торца здания груда обвалившихся кирпичей, с провалами, но все же забраться по ним внутрь можно…

Из интернет-описания людей, побывавших здесь мы знали, что на нижнем этаже сохранились красивые фрески, частично утраченные, а местами очень хорошо сохранившиеся… И мы пошли искать, как пробраться на нижний этаж…

Я протиснулась в боковую дверь, а _Silver вошел через арку в торце здания…

Здесь мы первый раз столкнулись с какими-то точками на стенах…

Впоследствии, по приезду домой, я полезла в интернет в поисках ответа на вопрос: «Что означают эти точки?»… Конкретного ответа не нашла… Даже зарегилась в livejournal и вклинилась в обсуждение этой же церкви… Вот их ответ: «мы остановились на версии склада: считали какие-нибудь мешки, и фиксировали их кол-во на стене»…

В свете погоды и заметенных поселковых дорог пришлось отказать от нескольких точек…

По пути остановились около кирпичной двухэтажной Церкви Троицы Живоначальной в селе Подолец того же Юрьев-Польского района… Церковь, сооружена в 1659 году на средства князей Милославских… В 30-х годах закрыта, отреставрирована в 70-х, но до 2000 года пустовала…

Село Юрково, Церковь Михаила Архангела… Деревянная церковь существовала уже в начале XVII века, а 1835 году усердием прихожан была построена ныне существующая каменная церковь с каменной колокольней, позднее они были обнесены каменной оградой. В советское время храм закрыт и разорен, алтарь и колокольня разрушены…

Вторая церковь, где на стенах такие же точки…

Внутри сохранилось много фресок…

Во многих местах сохранились плиточные полы…

Вечерело и, соответственно, темнело… Мы проехали сквозь Суздаль в село Весь, расположенное в 9 км от города…

По приезду в Весь мы покружили по селу, но автомобильного проезда к храму не нашли. Рядом с храмом то ли школа, то ли что-то еще, заехав на территорию и оставив там Тур, перелезли через ограду и, как обычно, пошли по снежной целине к Церкви Михаила Архангела…

Храм датируется 1765 годом постройки с последующей капитальной перестройкой в 1817 году. Закрыт в 1930-х годах, в настоящее время пустует... Внутри сохранились остатки росписи.

Я на второй этаж лезть, честно говоря, побоялась, но _Silver все же забрался…

Я же пока попыталась запечатлеть окрестности… Храм стоит на берегу притока Нерли — реки Ирмес…

23.02.2012

СУЗДАЛЬ — прикосновение к вечности…

Далее мы вернулись в Суздаль и поехали в гостевой дом…

Утро следующего дня…

Недалеко от Кремля на месте несохранившегося Димитриевского монастыря, одного из самых ранних в Суздале, датировавшегося XI веком, расположен Музей деревянного зодчества.

Музей из себя представляет, как бы маленькую деревеньку: сюда из разных сел Суздальского района свезли уцелевшие деревянные строения — церкви, избы, амбары, мельницы и даже колесный колодец... Музей дает представление не только об архитектуре, но и быте крестьян…

По порядку расположения от входа начинаем осмотр территории и открытых экспозиций... Фотографии табличек выкладывать не буду, просто перепишу с них названия и описания построек…

Часовня из деревни Бедрино Ковровского района (XIX в.). Образец культовых построек типа ротонды.

Преображенская церковь из села Козлятьево Кольчугинского района (1756 г.). Выразительный образец деревянной архитектуры ярусного типа.

Почему-то расположена за забором. Вход закрыт.

Воскресенская церковь с колокольней — памятник архитектуры XVIII в.

В 1969-70-е годы перевезена в Суздаль из села Патакино Камешковского района Владимирской области.

В 2004 году подверглась капитальной реставрации, включающей полную переборку сруба. В церкви восстановлен интерьер с характерным для сельского храма небольшим иконостасом. Храм вновь освящен 26 сентября 2005 года.

Церковь построена «кораблем», т.е. все ее части — алтарь, основной объем, колокольня, западное крыльцо — вытянуты по одной оси.

Рядом с Воскресенской церковью:

Надгробный камень с кладбища Дмитриевского монастыря, который располагался на месте Музея деревянного зодчества.

Напротив Воскресенской церкви:

Дом с мезонином из села Тынцы Камышковского района (2-ая пол. XIX века).

Состоит из двух срубов под одной крышей. Был предназначен для двух семей. Мезонин — второй полуэтаж — интересен элементами классической архитектуры в сочетании с русской народной резьбой.

Вокруг изб расположены различные хозяйственные постройки…

Колесный колодец из села Кольцово Селивановского района (сер.XIX в.).

Колодцы такого типа назывались «ступальными». Для подъёма воды внутрь колеса, оборудованного ступенями, входил человек и, ступая как по лестнице, раскручивал его. В колодец опускались попеременно две большие бадьи.

Дом из села Каменево Камешковского района (XIX в.).

Типичный деревенский дом.

На лобовой доске, украшенной глухой резьбой, вырезана дата: «1861».

Идем далее:

Ветряные мельницы из села Мошок Судогодского района (XVIII в.).

В XVIII — начале ХХ века этот тип мельниц — восьмигранный сруб на четверике — был преобладающим во Владимирской губернии. Верхняя часть конструкции с крыльями поворачивалась к ветру с помощью длинной жерди — «воротила».

Тут же слева от мельниц:

Амбар-лабаз из села Мошок Судогодского района (XIX в.).

Типичный образец для Владимирского края хозяйственной постройки для хранения зерна и других продуктов.

Дом зажиточного крестьянина из села Лог Вязниковского района (XIX в.).

Двухэтажный, с резным карнизом «городского» типа, с крытым двором. Верхний этаж был жилым, нижний — занимала «ткацкая светелка», рабочее помещение для наемных ткачих. Домашнее ткачество было одной из форм рыночного хозяйства в период развития капитализма в России.

ДВОР — полностью крытая постройка с помещениями для скота, примыкает к дому по типу двурядной связи (двор параллелен дому), на дворе находится хозяйственный инвентарь, дрова, запасы корма для скота. Железная кровля, фабричные плуги, выездные санки свидетельствуют о влиянии городской культуры и достатке хозяина дома — зажиточного крестьянина.

Нижний этаж:

Сени и ткацкая светелка — промысловая мастерская по изготовлению разных видов тканей ручной работы. Во Владимирской Губернии во II половине XIX века из местных промыслов самым распространенным был ткацкий. Зажиточные крестьяне устраивали у себя на дому ткацкие светелки. Часто сырье брали в раздаточных конторах на фабриках, туда же сдавали готовую продукцию, иногда работали из своего сырья, а готовые ткани продавали на местных рынках. Работать в светелке нанимались крестьянки из бедных семей. Тяжелые условия труда, длинный рабочий день, низкие расценки на готовую продукцию характеризовали работу в светелках.

В сенях на сновальной стене перематывали нитки, в бочках красили, применяя в основном естественные красители, в самой светелке на ручных ткацких станках ткали готовое полотно.

Там же, отделенное от светелки сенями, еще одно помещение:

КЛЕТЬ — неотапливаемое помещение хозяйственного назначения. В темной части помещения стоят лари для зерна, муки. В светлой части находятся укладки и сундуки с тканями и одеждой. Обилие утвари, сундуков и укладок указывает на социальное положение хозяина зажиточного крестьянина.

СЕНИ — неотапливаемая часть дома: соединяют избу с клетью. Использовались для хозяйственных нужд. Большие размеры позволяли в теплое время года использовать сени как дополнительное жилое помещение.

Ну и непосредственно сама изба — жилая часть крестьянского дома (а не весь (!) дом целиком)…

ИЗБА — жилая часть крестьянского дома. Характерным для интерьера избы является наличие встроенной мебели, которая рубилась вместе с домом: лавки, полати, полки. Настил над дверью — полати, где спали дети. Лавка справа от двери — «коник», где спал, работал, хранил инструменты хозяин...

Внизу у кровати обязательно вешались подзоры — красиво вышитые и богато украшенные полотна, закрывающие низ кровати и скрывающие от посторонних глаз хранимые обычно под кроватями сундуки с вещами и тому подобное...

…Вдоль стен — неподвижные лавки, над ними полки — «полицы». На лавке вдоль правой стены работали женщины. Лавка идущая вдоль фасадной стены — парадная «красная». Подвижной мебели мало: скамья, стол…

…Главный элемент интерьера — печь...

Русская печь с лежанкой (полатями) использовалась для приготовления пищи, обогрева помещений и как кровать...

…пространство между нею и фасадной стеной — «бабий кут»…

Закрывался перегородкой или занавеской и мужчинам там делать было нечего, считался «женской частью дома».

…По диагонали от печи — «красный угол», украшенный иконами…

…Некоторое количество покупных фабричных изделий (зеркало, самовар) указывает на определенный достаток хозяина.

Рядом расположен еще один дом:

Дом из села Илькино Меленковского района (XIX в.).

Типичное жилище крестьянской семьи среднего достатка. Фасад украшен глухой резьбой. В доме воссоздан интерьер.

Также изба, двор, сени, клеть… Только все немного попроще…

Оригинальное устройство для качания люльки. В потолок вмонтировано кольцо, сквозь него продета палка, на коротком конце которой подвешена люлька с младенцем. За противоположный, длинный конец палки, мать могла качать люльку, не отрываясь от работы, или ночью, не вставая с кровати.

На том месте, где когда-то в XII веке начал строиться город, на берегу реки Каменки находится Суздальский кремль.

В ансамбль кремля входит Собор Рождества Богородицы 1225 года постройки — старейшее здание Суздаля…

Напротив Рождественнского собора — Соборная колокольня с курантами, на которых часы обозначены буквами…

Архиерейские палаты — комплекс жилых и хозяйственных построек…

Деревянная Никольская церковь из села Глотово Юрьев-Польского района (1766 г.).

Типичный образец сельского храма. По своим формам напоминает обычный деревенский дом. Состоит из двух срубов разной высоты, окруженных крытой галереей. Перевезена в 1960 голу. Первая постройка положившая начало созданию Музея деревянного зодчества в Суздале.

С территории кремля открывается обзор на стоящую в излучине реки Каменки Церковь Ильии Пророка на Ивановой горе или Ильинскую церковь. Каменная Ильинская церковь была возведена в 1744 году на месте бывшей деревянной.

В первые годы Советской власти церковь была разрушена. Полностью восстановлена в 2010 году.

Вот такие сани раскатывают по Кремлевской улице… На них можно покататься…

Недалеко от главного входа в кремль на Кремлевской улице расположена Успенская церковь.

Отсюда же с Кремлевской улицы виден один из древнейших на Руси женский Ризоположенский монастырь.

После революции в 1923 году монастырь был закрыт. С колокольни были сброшены все 12 колоколов и увезены на переплавку. В помещениях монастыря расквартировали охранников суздальского политизолятора. В самом Ризоположенском соборе была устроена электростанция. В помещениях Святых ворот монастыря находился сначала крольчатник, а потом склад горючего. В Сретенской церкви был устроен клуб сотрудников ОГПУ, а позднее — городской кинотеатр.

В 1999 году Ризоположенский монастырь был передан Русской Православной Церкви и заново основана женская обитель.

На дворе 23 февраля… середина дня… Впереди еще несколько городов, 27-го февраля нужно уже быть на работе… Да и до дома еще (если считать от текущего местоположения — Суздальского кремля) согласно Навителу — 2 700 км…

Производим корректировку маршрута: однозначно «выпадает» из маршрута Гусь-Хрустальный по причине своего месторасположения «на отшибе»… «Выпадают» некоторые объекты… И по Суздалю, и по предстоящему Владимиру… Сколько их «выпадает» — определяется дальнейшим маршрутом после Владимира… Так как очень хотелось посмотреть замок графа Храповицкого в поселке Муромцево, становится ясно, что сегодня мы должны ознакомиться с Владимиром (40 км), затем Муромцево (40 км) и ночевка в Муроме (95 км)… Соответственно удлиняется общий путь на 180-200 километров…

Итак…

ВЛАДИМИР — столица Древней Руси…

Почти по устоявшейся традиции нарезаем петлю вокруг Соборной площади, парка имени Пушкина, Богородице-Рождественского монастыря — мест с основным скоплением наших «точек» — в поисках подъезда поближе и парковки Тура… Поближе не получилось…

От места парковки Тура идем по улице Большая Московская… первым на пути у нас — Богородице-Рождественский мужской монастырь, основанный в 1191 году великим князем Всеволодом Большое Гнездо… К сожалению, до нашего времени самые древние сооружения Рождественского монастыря не сохранились…

До основания Троице-Сергиевой Лавры Рождественский монастырь был главной обителью всей Северо-Восточной Руси.

На выходящей на Большую Московскую улицу стене монастыря висит памятная доска о том, что здесь в 1263 году был погребен Александр Ярославович Невский, мощи которого вследствие видения были обретены в 1380 году, и от них начали совершаться чудеса…

Обретение мощей — процесс нахождения (открытия, обнаружения, эксгумации) останков христианина, причисляемого Церковью к лику святых.

В 1724 году по указу Петра I мощи святого князя Александра Невского были торжественно перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру...

В тех же годах на территории монастыря было открыто первое в городе учебное заведение...

После 1918 года монастырь был упразднен, и на его территории разместились службы госбезопасности: ОГПУ, НКВД, КГБ… Вследствие этого были снесены все храмы, кроме Христорождественского...

В годы сталинских репрессий на территории монастыря приводились в исполнение расстрелы, о чем напоминает мемориальная табличка на монастырской стене:

В 1991 году монастырь был вновь освящен, и сейчас является действующим.

После Рождественского монастыря — Николо-Кремлевская церковь, построенная в конце XVIII века на месте более древнего деревянного храма, сгоревшего во время большого пожара. В здании церкви в настоящее время размещается городской планетарий.

Напротив Николо-Кремлевской церкви находится памятник Александру Невскому. Памятник был установлен в связи с 700-летием со дня смерти князя.

Далее мы добрались до небольшой смотровой площадки напротив Дмитриевского собора…

На первой фотографии слева просматриваются колокольня со звонницей и собор Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря, а по центру видны трубы Владимирской ТЭЦ-2…

Спускаемся с холма со смотровой площадкой к Дмитриевскому собору, являющемуся одним из значимых памятников Владимира.

Дмитриевский собор был центральным зданием не сохранившегося до наших дней ансамбля дворца князя Всеволода Большое Гнездо. Собор знаменит своей резьбой — его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Большинство рельефов сохранилось в первоначальном виде, некоторые были заменены при реставрации XIX века.

Собор был действующим до 1918 года. В настоящее время открыт как музейная экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Между Дмитриевским и Успенским соборами расположено здание бывших губернских присутственных мест, построенное в конце XVIII века. Здесь в свое время была открыта первая во Владимире типография, здесь бывали по служебным делам А.И.Герцен, М.Е.Салтыков-Щедрин…

В настоящее время почти все здание передано под экспозиции и службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника… К нему мы еще обратимся чуть позже…

Успенский собор датируется серединой XII века. Изначально при постройке планировался быть как главный храм не только Владимиро-Суздальского княжества, но и как главный храм всей Руси…

Чуть позже первоначальное здание собора пострадало от пожара, и было обстроено с трех сторон галереями. Таким образом, старый собор оказался внутри нового…

В XV веке собор был украшен фресками Андрея Рублева.

В XIX веке рядом с собором была сооружена колокольня.

В настоящее время используется и как действующий храм, и как музейная экспозиция того же самого Владимиро-Суздальского музея-заповедника…

И так потихоньку мы добрались до Соборной площади…

Недалеко от Успенского собора, рядом с Соборной площадью при входе в парк имени А.С.Пушкина установлен памятник Андрею Рублеву, открытый к тысячелетию города Владимира…

Тут же напротив памятника Рублеву на Соборной площади стоят два достаточно интересных здания: слева — бывшее здание городской думы, построенное в 1907 году по проекту местного архитектора, а справа — здание Волго-Вятского банка Сбербанка России.

В здании городской думы после 1917 года находился горсовет, с 1948 по 1985 годы размещался городской Дворец пионеров и школьников. Сейчас здание находится на капитальном ремонте и реконструкции.

В центре Соборной площади возвышается Монумент в честь 850-летия города Владимира — 22-метровая усеченная трехгранная белокаменная пирамида с вогнутыми внутрь сторонами, где помещены сидящие бронзовые фигуры: рабочий, обращенный в сторону промышленного района города…

…древний воин, обращенный в сторону Золотых ворот…

…и зодчий — к Успенскому собору…

В народе памятник получил название «Три дурака»…

Бродивши по всем храмам и памятникам, я совершенно забыла о находящемся на другом краю парка памятнике основателю города Владимира князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору, который тоже хотела посмотреть, и после осмотра монумента мы пошли в обратном направлении за машиной…

Далее в эту же сторону, но чуть дальше, примерно в километре от монумента стоит очередной памятник русского зодчества XII века — Золотые ворота. Уникальность сооружения состоит в том, что из существовавших в средние века таких же Золотых ворот в Иерусалиме, Константинополе и Киеве до наших дней сохранились только древние, владимирские.

Во времена князя Андрея Боголюбского помимо оборонительной цели они имели также назначение триумфальной арки. Вверху башни, над арочным проемом помещалась надвратная Ризоположенская церковь.

На сегодняшний день в здании Золотых ворот расположен музей воинской доблести.

За Золотыми воротами мы завернули налево на Никитскую улицу, оставили там Тур и отправились на дальнейший осмотр…

Через дорогу поднялись на примыкающий к Золотым воротам Козлов вал…

Вид с Козлова вала на старообрядческую Троицкую церковь, построенную к 300-летию Дома Романовых:

Богослужения в Троицкой церкви прекратились в 1928 году. В настоящее время в здании располагается музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки.

В противоположном конце Козлова вала расположена водонапорная башня…

В 1866 году во Владимире был открыт водопровод. Его проложили через Клязьму к Золотым воротам. Водонапорную башню поставили на Козловом валу. Она имела резервуар на 8000 ведер. В середине 50-х годов прошлого века, в связи с реконструкцией водонапорной системы города Владимира, башня утратила свое назначение. В 1975 году здание водонапорной башни было реконструировано и приспособлено под музей.

В настоящее время здесь действует музейная экспозиция «Старый Владимир», рассказывающая о городе конца XIX — начала XX веков…

Экспозиция занимает 3 этажа. Представлены подлинные выписки из книг, газет, журналов, фотографии, предметы быта... Воссозданы различные интерьеры…

В экспозиционном зале первого этажа представлены фотографии и открытки конца XIX — начала XX веков, улиц, площадей, древних соборов, церквей, отдельных общественных зданий Владимира, карта города…

Показаны уличный вид и интерьер комнаты состоятельного горожанина…

Экспозиция второго этажа знакомит с населением города…

Показаны интерьеры магазина золотых и серебряных вещей, патефонов, грамофонов и пластинок, а также трактира с традиционным самоваром, расписными подносами, многочисленными штофами и графинами…

Экспозиционный зал на третьем этаже посвящен духовной жизни горожан. Среди экспонатов — материалы о различных учебных заведениях Владимира...

Показаны интерьеры полицейского участка, церковной лавки…

Наверху башни, на четвертом этаже, где помещался резервуар, оборудована смотровая площадка. Со смотровой площадки открывается вид на панораму города…

После осмотра музея мы направились в находящийся рядом ресторан «Трактир» подкрепиться поздним обедом перед дальнейшей дорогой…

В 40 километрах от Владимира в поселке Муромцево Судогодского района стоит интересное сооружение. В интернете, на самом деле, полно его описания, ссылок на них… Не знаю, как его правильно назвать — везде оно именуется по разному: замок, имение, усадьба… местные (мы обращались к ним, когда не смогли сразу найти) называют его дворец. В вышеназванном Владимиро-Суздальском музее в здании губернских присутственных мест в одном из залов, посвященных истории культуры владимирской дворянской усадьбы есть фотография этой усадьбы Храповицкого в Муромцево и немного вещей оттуда.

Существует легенда, что граф Храповицкий, путешествуя по Франции и восторгаясь средневековыми замками, заключил пари с каким-то французским напыщенным бароном, который якобы заявил, что в России ничего подобного нет и не может быть… На что Храповицкий, оскорбившись, заявил, что он построит аналогичное строение…

Через несколько лет Храповицкий пригласил этого барона к себе в гости, и первым делом подвел к своим конюшням. Барон скривился со словами, что типа, ну да, что-то отдаленно напоминает его родовое гнездо, но как-то… На что получил довольное замечание хозяина, что это не сам замок, а всего лишь его конюшни… Лошади были страстью Храповицкого…

Судя по всему, Храповицкий имел очень хороший достаток… Для строительства был выписан из Москвы один из лучших архитекторов того времени… Замок имел достаточно большие размеры, мало того, строительные и отделочные материалы для замка заказывались с разных концов России, в замке были установлены телефон, телеграфная станция, проведены электричество, водопровод, канализация… Помимо роскошной внутренней отделки, в доме был очень богато обставленный интерьер — картины, зеркала, различные коллекции, скульптуры, столовое серебро от Фаберже и т.д.

Вокруг замка был разбит огромный парк из аллей, полян, прудов, фонтанов, водных каскадов, оранжерей, площадок для игр… Имение занимало огромную территорию…

Важным компонентом любой усадьбы является храм, был он и в Муромцево: Храповицкий выстроил личный храм с таким же роскошным убранством, как и в доме…

Была даже построена собственная железнодорожная ветка, две станции которой носили название Храповицкая-1 и Храповицкая-2. Паровозы для нее Храповицкий сам закупил в Германии…

Но вот наступил 1917 год... С приходом к власти большевиков Храповицкому, одному из богатейших людей Владимирской земли, ничего не оставалось, как покинуть Россию. Информации о дальнейшей судьбе Храповицких нет, но скорее всего, они отправились во Францию, где обычно жили зимой. Некоторая информация о жизни Храповицких есть в письме его супруги, датированном 1928 годом, с просьбой о материальной помощи. Видимо, все их богатство осталось в России на разграбление, и Храповицкие остались без средств к существованию…

В 1918 году имение было национализировано…

Замок Храповицкого подвергся разграблению…

В 1921 году в имении открыли лесной техникум, просуществовавший там 56 лет. За это время имение перестраивали и разрушали: главную башню превратили в водонапорную, вода из которой периодически заливала стены, разрушая кирпич, танцевальный зал был превращен в спортивный, комнаты стали аудиториями, паркетный пол покрасили масляной краской…

Мебель, скульптуры и т.д. были распроданы, разворованы, разбиты… Каскады и пруды высохли. Бывший скотный двор был превращен в столовую и общежитие для студентов, парк запущен…

Здание церкви было использовано под склад горюче-смазочных материалов, а затем и вовсе заброшено…

После переезда техникума замок вообще был оставлен на разграбление: в него мог войти любой и взять что угодно…

В 90-х годах там произошел пожар, устроенный детьми по шалости…

Периодически были попытки к восстановлению здания, но, видимо, вечно нет денег…

Церковь восстановили на средства жителей, в настоящее время она действующая… Только из прежних икон там осталась только одна, случайно обнаруженная у кого-то из жителей деревни…

По непроверенным данным: «Усадьба Храповицкого к 2017 году может превратиться в гостиничный комплекс. Московские инвесторы планируют вложить в реконструкцию около миллиарда рублей. В зданиях бывшего конного, скотного и каретного дворов разместится гостиничный комплекс формата 3-4 звезды. А в бывшем господском доме — гостиница класса «люкс». Всего в ней будет 13 номеров. Площадь каждого — около 100 квадратных метров. Интерьер номеров индивидуальный, с учетом архитектуры замка. В каждом установят компьютер, проведут Интернет, спутниковое телевидение и телефон. На первом этаже усадьбы планируют разместить рестораны с традиционной русской, французской и итальянской кухнями. Стоимость проживания в таких номерах составит около 30 тысяч рублей в сутки. Запланирован конференц-зал и строительство вертолетной площадки.

На территорию дворца будут организованы платные экскурсии. Стоимость проживания в гостинице 3-4 звезды планируется порядка четырех тысяч рублей в сутки за номер. Ужин в ресторане гостиничного комплекса составит полторы тысячи рублей с человека.

Предприниматели обещают восстановить парк в его исторической планировке. Перед дворцом вновь заработает система водных каскадов».

Мы внешне, честно говоря, не заметили, что замок восстанавливают, но заглянув внутрь, обратили внимание на возведенные местами новые перекрытия. Однако, было ощущение того, что эти перекрытия существую с каких-то предыдущих попыток восстановления…

У нас были GPS-координаты и описание проезда: «…Здесь она отклоняется левее (а прямо, по еще более узкой дороге — подъезд к конному двору усадьбы, стоящему несколько в стороне от основных построек). Чтобы попасть к самой усадьбе, лучше проехать немного дальше по шоссе, огибающему усадебный парк (он справа по ходу). Не доезжая мостика через ручей (он протекает через усадебные пруды), нужно свернуть направо на грунтовую улицу».

Однако с первой попытки найти замок нам не удалось… Там, куда указывали координаты были расположены просто частные обычные дома… Мы попытались по карте понять, где ручей, мостик, и поехали интуитивно… Наткнулись на вот эти постройки:

Конюшни?.. Видимо…

Возвращаясь назад, остановились рядом с проходящими местными жителями… «А! Дворец-то… Так вот там надо проехать… повернуть...» и т.д. Но все равно, видимо, мы подъехали немножко не там, так как машину пришлось оставить в стороне, дабы не проползать между тесно стоящими деревьями с низко опущенными ветвями…

Из стен дома доносились нетрезвые голоса, видимо, местных бомжей…

Вот несколько фотографий того, что на данный момент осталось от замка…

 

24.02.2012

МУРОМ — за семейным счастьем…

Муром был столицей Муромско-Рязанского княжества и играл большую роль в защите русских земель от воинственных соседей… был неоднократно разгромлен Батыем…, но вновь возрождался из пепла…, также вошел в историю покорения Казанского ханства: именно здесь Иван Грозный устраивал последний смотр своим войскам… В честь победы над Казанью царь воздвиг в Муроме несколько храмов…

Первое знакомство с одним из древнейших русских городов Муромом у нас начинается в детстве — с былинного богатыря Ильи Муромца.

Илья Муромец жил во времена князя Владимира Красное Солнышко. Тридцать лет и три года, говорится в былинах, пролежал он на печи, потому что не мог ходить. Но вот в село пришли «калики перехожие» и исцелили его!!!

Из википедии: Калики, калики перехожие, калеки перехожие — старинное и доныне употребительное в разных частях России название для странников-слепцов, поющих духовные стихи. Произошло от слова «калиги» (лат. Caligae — «сапоги») — подвязные сандалии, в которые обувались паломники, отправлявшиеся в Иерусалим.

И отправился Илья Муромец в Киев защищать Русскую землю, сдвинув по их указанию встретившийся ему на пути неподъемный камень и найдя под ним богатырского коня, оружие и доспехи…

Сразу же на слуху: победы над Соловьем-разбойником, Идолищем поганым… Да и другими врагами… Картины Васнецова «Три богатыря»: самый могучий — Илья Муромец…

Но самое интересное, что былинный витязь — это историческое лицо, причисленное к лику святых: Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чоботок, сын Ивана Тимофеевича Чоботова из Муромского села Карачарово… Его нетленные мощи находятся в пещерах Киево-Печерской Лавры, а современные исследования его скелета говорят о том, что, во-первых, он был очень высокого для тех времен роста, во-вторых, был воином (по повреждениям) и в, в-третьих, в детстве болел параличном ног… Рана в области сердца, по мнению специалистов, послужила основной причиной его смерти.

Муромская земля имеет особую благодать укреплять семейные союзы: наверное, только здесь можно найти раки, где святые пребывают семьями: Святые Константин, Михаил и Федор — отец и двое сыновей, святые благоверные супруги Петр и Февронья — невзирая на то, что церковь не приветствует захоронение разнополых монахов рядом, они похоронены в одном гробу…

Именно в Муром в годы советской власти ссылали лиц духовного звания, в том числе целыми монастырями…

Впервые Спасо-Преображенский мужской монастырь упоминается в летописи 1096 года. Старше его только Киево-Печерская лавра.

Спасский Спасо-Преображенский собор на территории монастыря — один из храмов, построенных по велению Ивана Грозного в ознаменование победы над Казанью.

Также в Спасо-Преображенской обители находится рака с частицей мощей преподобного Илии Муромца.

Почти у самого берега Оки расположена Николо-Набережная церковь постройки XVIII века. Местные жители ее еще называют «Никола Мокрый», так как речная вода во время разлива доходит почти до стен храма.

На этом месте, по преданию, находился деревянный дворец, построенный для Ивана Грозного, а рядом была Рыбная слобода.

В 1940 году церковь была закрыта, постепенно ветшала и разрушалась. В 1992 году восстановлена и вновь открыта.

Не подъезжали — сфоткали издалека проездом — Муромский мужской Благовещенский монастырь, также основанный царем Иваном Грозным в память завоевания Казани в 1563 году.

Не смогла я не подъехать к памятнику Илье Муромцу, установленному на смотровой площадке набережной реки Оки.

В фигуре русского богатыря скульптор воплотил образ воина-монаха. Илья одет в кольчугу, из-под которой видна монашеская ряса, а его голову защищает традиционный русский шлем. Левой рукой богатырь прижимает к груди православный крест, а правой рукой грозно возносит меч над головой в назидание врагам. У постамента установлены грифоны — символы мощи, победы. Левой лапой мифические птицы опираются на щиты.

Еще одна местная достопримечательность — водонапорная башня, построенная в конце XIX века, которая положила начало местному водопроводу. Использовалась также в качестве пожарной каланчи.

Ф-се! Это был последний объект для осмотра в нашем путешествии, после которого началась дорога домой…

За первый день в свете погодных условий мы проехали всего 550 км и уже около всего лишь 21 часа вечера я при всей своей любви к поездкам поняла, что сил моих больше нет. Где-то в районе Казани мы остановились на ночлег…

Оставшиеся 2 200 км мы проехали уже без остановок на ночлег и часов в 12 дня 26 февраля мы вернулись в родные пенаты…

Итого:

• Времени затрачено — 18 дней.
• Общий пробег — 9 011 км.
• Затрачено топлива –1 114 литров на сумму 31 550 рублей.
• Средний расход — 12,4 л/100 км.
• Выложено фотографий — 888…