Артефакты и кунстштюки рядом с нами. Казахстан 2020 год

Живёт ли ива 1000 лет?

Почему же молчал бархан?

Кто угрожает природе Казахстана?

Из какого родника пил российский шпион?

Какого размера была кастрюля у Чингисхана?

Где и когда выпускался «Запорожец» кабриолет?

Так уж повелось, что любая страна обязательно должна иметь свой «список чудес», состоящий из самых ярких и необычных вещей. Это могут быть удивительные природные явления, исторические сооружения, предметы культурного наследия. Казахстан не является исключением (раз у всех есть, то и нам положено): магическое число семь — семь чудес природы — включает в себя, кроме всего прочего, Поющий бархан в парке «Алтын-Эмель».

Попытка поближе познакомиться с этим «чудом» и была предпринята в один из солнечных октябрьских дней. Результатом знакомства стал рассказ, предлагающийся вашему вниманию. Прошу учесть, что на самом деле далеко не всё так серьёзно, как здесь изложено. Шутка — она ведь как? «…и строить и жить помогает!» Или это песня?

Вопрос первый — где это?

Представьте себе Евразию — крупнейший материк планеты Земля. Самое главное положение здесь занимает Казахстан, потому что именно на его территории находится географический центр материка. На самом юго-востоке страны, убежав из Китая, течёт себе спокойно река Или. Вот на берегу этой, пока ещё полноводной реки, и находится государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель», в перечень «ништяков» которого входит Поющий Бархан.

Вопрос второй — как доехать?

Прекрасная дорога идёт до города Сары-Озек и даже немного дальше. Вскоре справа от нас появляется новый цементный завод, и после него дорога становится ощутимо хуже — тяжёлые грузовики с сырьём для производства постепенно разбивают асфальт. На участке до села Басши интенсивно трудятся работники дорожной полиции, нам встретилось пять экипажей. Оно и понятно — последние тёплые выходные дни, масса туристов на машинах, есть реальная возможность поправить бюджет, повреждённый карантином.

От южной столицы Казахстана нам предстояло проехать менее трёхсот километров и прибыть в посёлок Басши к девяти часам утрам. Именно здесь находится и в это время открывается офис ГНПП «Алтын-Эмель», продающий билеты для посещения парка. Мы с сыном так и сделали: оседлали нашего верного коня — автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, выехали из города в начале шестого утра и незадолго до открытия кассы заняли очередь за билетами.

Офис компании (44.156064, 78.752409), вне всякого сомнения, является самым красивым и современным зданием в селе Басши. Оно и понятно, ведь национальный парк, как градообразующее предприятие, создал здесь массу рабочих мест в сфере обслуживания. Это отели, хостелы и гостевые дома, только на картах Google их отмечено шесть штук. А сколько ещё не отмеченных…

Скульптурная группа перед зданием офиса знакомит нас с возможными обитателями парка, самым грозным из которых является снежный барс. И самым редким тоже, он был застигнут врасплох фото-ловушкой всего один раз за всю историю этого биосферного резервата. В принципе, один барс за двадцать пять лет — это не мало, уж больно редок и осторожен этот зверь.

Осмотр скульптурных композиций был прерван открытием окошка кассы. За двоих мы заплатили 2356.00 тенге (два билета по 1078 тенге + 200 тенге за машину). Купив этот билет, вы можете до семи часов вечера находиться на территории парка и передвигаться по всем разрешенным дорожкам. Именно — по разрешённым. Всяких разных стёжек-дорожек там проложено немало, но многие из них закрыты либо шлагбаумом, либо знаком «Въезд запрещён». А иногда и тем и другим. Так что, купив билет, не надейтесь «пофестивалить» по бескрайней степи — «На территории национального парка посетителям не допускается … съезд и проезд вне дорог турмаршрута» (стилистика документа сохранена). В одном месте дорожку, уходящую в сторону, прикрывала угрожающая табличка «ШИПЫ». Хорошо, хоть не заминировали…

Эта местность пережила войско Чингисхана, сохранилась за четыре века Казахского ханства, без потерь прошла через владычество Российской империи и десятилетия Советского Союза, но теперь, через тридцать лет независимости Казахстана, нуждается в таких строгих мерах охраны. Кто же те злодеи, желающие разрушить всё вокруг? И откуда они взялись?

Вопрос третий — что посмотреть?

Естественно, у нас был с собой навигатор, но лишняя информация никогда не повредит. Поэтому, воспользовавшись невнимательностью кассира, я стащил у него со стола абсолютно секретную карту маршрутов с указанием точек интереса и контрольно-пропускных пунктов, именуемых «кардонами» (орфография сохранена). Публикую её для всеобщего обозрения, несмотря на гриф секретности в верхнем правом углу.

Конечно, самым известным из «объектов, предназначенных для посещения» был Поющий Бархан. Туда мы и направились в первую очередь. Тем более, что на пути к бархану есть ещё две точки интереса — каменные стелы Ошактас и родник Чокана Валиханова.

Наш путь по асфальту был недолгим, на развилке дорог (44.121437, 78.724245) нам пришлось выбрать грунтовую и уйти направо. Очень быстро мы упёрлись в первый шлагбаум (44.115938, 78.702138). Он был не простым, а с дистанционным управлением. Вот оно чё! — подумали мы. Это значит данные уже телепортировали на «кардон» Шыган и сейчас электроника читает номер нашей машины и сверяется с базой данных. Ждём — шлагбаум закрыт. Сигналю — опять закрыт. Выхожу из машины и направляюсь к домику, что стоит метрах в тридцати. Заглядываю в офис — директора шлагбаума нет.

Захожу с другой стороны с криками:
 — Хозяева! Есть здесь кто-нибудь!?

Из дверей испуганно выглядывает женщина:
— Сейчас, сейчас придёт! Подождите!

Около шлагбаума беседка, на столе лежат, накрытые здоровым булыжником — чтоб ветром не унесло — два журнала, упомянутая база данных. Туда нас и записали, внесли в файл. Я расписался в двух документах: первый — что приехал, второй — что обещаю хорошо себя вести и ручаюсь за хорошее поведение своего ребёнка.

Далее следуют несколько десятков километров «гребенчатого» грейдера и очередной кордон — Мынбулак (43.940391, 78.481459), «Тысяча источников» в переводе с казахского языка. В этом месте развилка дорог, опять стоят шлагбаумы, но источников пока не наблюдается. Не то что тысячи — и десятка не видим, голая степь вокруг.

Мы так увлеклись высматриванием и выискиванием родников, что едва не пропустили первую достопримечательность — стелы Ошактас (43.928720, 78.486463). До этой минуты я представлял себе стелу несколько по-другому, как что-то большое и высокое. Три стоящих рядом камня высотой около двух метров и валяющиеся вокруг обломки камней помельче не соответствовали моим стереотипам. Что же это такое?

Первый вариант — останки огромного очага, сложенного из огромных камней для огромного казана огромной армии Чингисхана. Уф-ф-ф, вроде ничего не забыл. Непонятным осталось следующее — зачем поднимать казан на такую высоту, как потом готовить еду и, самое главное, как её потом оттуда доставать? Подъезжать по очереди на лошадках и черпать ложками с длинной ручкой? Ну и зачем славным воинам-кочевникам нужно было таскать за собой огромную тяжёлую кастрюлю, когда питаться в походе было привычнее сушеным мясом (борц) и сушеным творогом (грут). Ведь такой казан на лошадь не навьючишь, а телега как-бы не являлась предметом первой необходимости в походе — всё личное имущество, в том числе котелок и мешок с провиантом, находилось при всаднике.

Второй вариант — сигнальная башня. Тоже забавно. Посреди широкой степи в окружении гор стоит сторожевая башня… А почему бы её на гору не поставить? И наблюдать можно дальше, и сигнальный дым будет заметен на большем расстоянии. Так что второй вариант — тоже не вариант. Так и остались мы в сомнениях по поводу исторической миссии данного места. И не мы одни — подъехавшие вместе с нами другие туристы с подобным же сомнением разглядывали эту группу камней.

Так что первая достопримечательность национального парка несколько разочаровала. Ладно, успокоили мы сами себя, пусть первый артефакт комом, но потом-то «масть попрёт»! И направились к роднику Чокана Валиханова. Уже по дороге стало ясно, что название «Мынбулак» дано этой местности не с кондачка — стали встречаться небольшие рощицы деревьев, что означало наличие воды, то есть родников, источников.

Степь, по которой мы ехали, начала стремительно сужаться. Горы — Улькен Калакан с востока и Кысты Калкан с запада шли навстречу друг другу, оставляя небольшой проход, в самом узком месте которого и находится родник Кокбастау. Название приводится в соответствии топокартам Генштаба, координаты 43.894240, 78.558371.

Этому роднику и принадлежит название — родник Чокана Валиханова. Откуда же оно взялось, это наименование?

Чокан Чингисович Валиханов (каз. Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан), настоящее имя — Мухаммед-Ханафия родился в ноябре 1835 года на территории нынешней Кустанайской области Казахстана. Получив блестящее образование в Сибирском кадетском корпусе (г. Омск), семнадцатилетний Валиханов начал службу в звании корнета, а уже через год был назначен адъютантом и офицером по особым поручениям генерал-губернатора Г. Г. Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. 

Особую известность принесла Ч.Ч. Валиханову его поездка в Кашгарию. Целью поездки была разведка, и вот как сам Чокан Чингисович описывает эту, далеко не безопасную, миссию:

«В конце 1859 года мне удалось с кокандским караваном, в качестве кокандского купца, проникнуть в Кашгар, в котором после знаменитого Марко Поло (1272) и иезуита Гоеса (1603) были только два европейца: немец, офицер ост-индской службы, неизвестный по фамилии, после которого сохранился чрезвычайно любопытный маршрут и записка о его путешествии, и ученый пруссак Адольф Шлагинтвейт. Первый из них был бит в Кашгаре бамбуками так больно, что два дня не мог садиться на лошадь, второму же отсечена голова и поставлена на башню, сооруженную из человеческих голов…

…Путешествие мое началось 28 мая 1858 г. В этот день я присоединился к торговому каравану, который тогда стоял лагерем в урочище Карамула, в 30 верстах от города Капала; караван вышел из города Семипалатинска и принадлежал кокандским и бухарским купцам. При караване было 8 походных юрт, 100 верблюдов, лошадей 65, прислуги 34 человека и товаров на сумму 20 000 руб. сер. Я был известен в караване под именем Алимбая и считался родственником караван-баши, достопочтенного Мусабая».

Проходя около двадцати пяти километров в день, караван вскоре приблизился к реке Или и вышел к роднику. Конечно, место это выглядело тогда совсем по-другому: не было удобной лестницы с перилами и дощатой дорожкой, отсутствовала кладка из плитняка, да и родник, скорее всего был более полноводным — напоить столь тонкой струйкой большой караван вряд ли реально.

Желая полнее ощутить ауру этого места, я взобрался на огромный камень, возвышающийся за родником, и предался медитации в позе «сукхасана».

Постепенно, из глубокого подсознания, всплыли и оформились слова Ч.Ч. Валиханова:

«Вдали виднелась Или; мы пошли на перевоз, содержимый киргизами через эту реку, и ночевали у ключа в песках, между гор Калкан, где попали в какую-то ложбину, которая кишела змеями, тарантулами, скорпионами, фалангами, и долго не могли забыть этого проклятого ночлега. Ночь мы не спали и чуть свет поднялись в поход».

После этого нирвана улетучилась моментально, как темнота при включении лампочки. Внимательно оглядываясь вокруг и напряжённо смотря под ноги, мы быстро-быстро покинули территорию родника.

Плакаты с информацией на трёх языках установлены около каждой точки интереса туристического маршрута, но в описании этого места ничего не сказано о возможном присутствии столь вредоносной фауны.

Хотя запретительные меры по отношению к посетителям прописаны в деталях. Кстати, об этих плакатах. Уважаемая дирекция национального парка! Уж коли вы считаете необходимым наличие подобных информационных блоков, то неплохо было бы озаботиться и выполнить их грамотно, без большого количества орфографических и стилистических ошибок. Право дело, неудобно же, ведь люди читают! А иностранные туристы? Что они могут о нас подумать?

Но, в целом, это место соответствовало своему названию и было подтверждено самим Ч.Ч. Валихановым, написавшим «Очерки Джунгарии» в 1860 году.

Наш дальнейший путь шёл буквально по следам торгового каравана, в составе которого «Алимбай» переправился через реку:

«…Караван два дня переправлялся через реку Или на ветхих плоскодонных судах. Судно тянули с помощью лошадей, пущенных вплавь, а лодочники выливали ведрами воду».

Однако вот что странно: в своих очерках Чокан Чингисович абсолютно не упоминает то, мимо чего он никак не мог пройти — Поющий бархан. Почему? Бархана в то время не было? Это навряд ли… Прошли мимо и не заметили? Не верится… Скорее всего, бархан не произвёл на путешественника никакого впечатления, ведь Ч.Ч. Валиханов отражал в своих записях и менее важные обстоятельства. Вот, например, описание дороги к реке Или:

«…Прекрасная погода благоприятствовала нашему путешествию, мы шли сначала пикетной дорогой до Алтын-Эмельского пикета по прекрасным долинам Алатавских предгорий. Поля пестрели оранжевыми тюльпанами, восточным маком, и на длинных стеблях белой мальвы качались желтые пташки (Emberiza bruniceps)».

Тем не менее, мы едем именно к бархану, чтобы посмотреть то, мимо чего прошёл «российский шпион» на пути в Кашгарию. От родника до бархана расстояние небольшое, ехать на машине всего три минуты, и «Объект № 3» нашего маршрута становится видно после первого же поворота.

Дорога заканчивается за пару сотен метров до бархана (43.879024, 78.563399). Здесь находится оборудованная площадка — место для стоянки машин, беседки со столами и скамейками, контейнеры для сбора мусора и туалет. Отсюда начинается пешеходная тропа, выходящая на гребень. Песчаная гряда «Поющий бархан» уходит с этой точки почти строго на юг, к реке Или, и заканчивается в километре от берега. В целом, пройти по гребню бархана можно около трёх километров. Но именно по гребню, где ветром спрессован песок. Шаг вправо или влево — и тебя сразу тянет вниз, ноги уходят в песок и скользят вместе с ним по склону. А склон достаточно крут, можно скользить по нему, как со снежной горы. Только потом назад забираться нелегко…

Какова же высота Поющего бархана? Информационный плакат декларирует 150 метров относительно основания. Это высота южной части. Северная же часть пониже, но и здесь нам обещают сто метров подъёма. Для проверки этих данных было использовано два метода — теоретический и практический.

В теории всё просто. Берём топографическую карту этой местности, находим на ней горы Аккум-Калкан (ур. Поющие Пески) и смотрим на их высшую точку. Получается 667 и ещё четыре десятых метра. Примерно такая же высота получается по данным системы Google Планета Земля. Теперь основание бархана. Получается пятьсот девяносто метров по данным Гугла. Решаем задачу: 667.4 — 590 = 77.4. Разница не более восьмидесяти метров в самой высокой точке.

Теперь проверим всё это на практике, поднимемся на бархан. Идём вверх строго по гребню, песок здесь тверже, но всё равно нога проскальзывает. Да и подъём временами достаточно крутой. Останавливаюсь часто, годы берут своё. Тем не менее вершина постепенно приближается, а наша машина на стоянке постепенно отдаляется. Но процесс этот тянется так медленно, что я готов не только согласиться с тем, что поднялся на 150 метров, но ещё и от себя добавить пару десятков.

Последние метры подъёма преодолеваются на четырёх конечностях, чуть ли не ползком — сильный ветер сдувает песок со склона и норовит смахнуть меня с гребня. Ну, или засыпать глаза песком. Тем не менее вершина взята!

Я, конечно, несколько преувеличил сложность подъёма — не, ну а чо, им можно сделать бархан вдвое выше, а мне нельзя? — но свои тонкости преодоления подобных препятствий имеются. Вот, например — обувь. Необходимо иметь крепкие ботинки с берцами и хорошо рифлёной подошвой. Любые легкие кроссовки моментально стираются об песок при подъёме, и наверху вы рискуете оказаться совсем босиком. Вот вам, пожалуйста — пошли люди вверх в неправильной обуви и всё… Стоят теперь, ждут — когда снизу принесут запасную пару. :-)

Зато спускаться было одно удовольствие: рысцой, напрямик по склону. Раз — и всё, уже внизу, времени потребовалось чуть больше, чем ушло сейчас для написания этой фразы. На видео запечатлены все эти моменты — нечеловеческий подъём и моментальный спуск различными способами.

Чем ещё нам запомнился Поющий бархан? Конечно же, самым главным — бархан не пел! Уж и не знаю по какой причине — или ветер не тот, или песок был недостаточно сухой — но факт остаётся фактом: бархан молчал, как рыба об лёд. Хотя возможна и другая причина. Вчера была суббота, выходной день, масса посетителей — поклонников таланта, и бархан, скорее всего, многократно вызывали на «бис». Вот и сорвал голос… Так что, если соберётесь посмотреть и послушать, то выбирайте время среди недели, чтобы Поющий бархан был, однозначно, «в голосе». Или звоните, уточняйте…

Всё это, несомненно, сказалось на наших впечатлениях, и окончательное мнение получилось следующее: объект безусловно имеется, но опции его не постоянны и несколько преувеличены. Хотя, как горка для катания, очень даже ничего.

Из шести вопросов, заданных в начале рассказа, мы пока изучили только четыре. Сейчас попытаемся узнать ответ на самый первый вопрос и поедем к 700-летней иве. Или так — Иве, потому как название столь почтенного дерева надо писать с большой буквы.

Для этого нам надо, для начала, вернуться назад до асфальта, потом проехать по нему снова на юг через два посёлка — Нурым и Актобе — и затем, по грунтовой дороге, добраться до искомой точки. Незадолго до неё дорога снова разветвляется, налево путь лежит к другим достопримечательностям парка — горам Катутау и Актау, но не влекут нас к себе далёкие и таинственные горы, нам бы до Дерева добраться, до того места, где сидел Чингисхан. Ну, в смысле — отдыхал…

Это кордон Косбастау (43.922724, 78.789976). Здесь, под защитой голубенького штакетника, и растут ивы. Их несколько, но сразу становится понятно — кто из ху. Если некоторые ветки отпилены, а самые толстенные подпёрты столбами, значит это она и есть — достопримечательность, к бабке не ходи! Дует лёгкий ветерок и из шелеста листвы слышен тихий голос администратора сайта РГУ ГНПП «Алтын-Эмель»:

«На одном из урочищ Косбастау растет 700-летняя ива, ее ветви в виде толстых стволов опираются о землю, а обхватить дерево могут несколько человек, взявшись за руки. Дерево считается священным, и его порча по преданию приносит смерть. По легенде, в 12 веке под этой ивой отдыхал грозный Чингиз-хан со своим войском во время похода на Среднюю Азию».

Встал я примерно там, где мог отдыхать Чингисхан, и задумался. Задумался, скажу честно, не слабо. Двенадцатый век, двенадцатый век… Двенадцатый век! Позвольте, но это ведь с 1101 по 1200 годы по юлианскому календарю! Да в то время Темучин, родившийся в двенадцатом веке (точная дата покрыта мраком, но не позднее 1162 года), только-только заканчивал свои «внутримонгольские разборки» — завоёвывал, чтоб объединить, и разделял, чтоб править. И так успешно у него это дело шло, что в 1206 году провозгласили его «Великим ханом над всеми» и стали величать каганом. Походы в Среднюю Азию начались ещё лет через пять, в десятых годах тринадцатого века.

Так что побывать здесь, посидеть в тенёчке под ивой, Чингисхан мог лет так восемьсот назад. Но тогда получается, что дереву этому не семьсот лет, а на сотню больше! И это при условии, что Великий хан сам его посадил. А поскольку заниматься подобными пустяками ему, явно, было не с руки, то дерево ещё старше, раз могло уже тогда дать густую тень, достойную основателя Монгольской империи. Ещё + 50, как минимум!

Получается, что они ровесники — дерево и человек. Но человека уже давно нет, а ива живет и зеленеет, несмотря на свои 850 лет (примерно). И судя по её состоянию, лет сто пятьдесят может ещё протянуть легко. А это 1000 лет, десять веков и уже, на минуточку, попахивает вечностью…

Я уже совсем было хотел войти с предложением в дирекцию национального парка — переименовать объект «700-летняя ива» в объект «850-летняя Ива, ровесница Чингисхана», но совершенно случайно услышал, что продолжительность жизни этого вида деревьев не превышает 100 лет. Ну, сто пятьдесят — это уже совсем край и очень редко…

И ещё одно обстоятельство меня несколько смутило — следы отпила крупных веток, почти что целых стволов. А как же «…его порча по преданию приносит смерть»? Какова судьба этих несчастных пильщиков? Или порча — это когда строго под корень, а остальное называется «культурная обрезка»? И не мешает ли историческому дереву дом, построенный в пяти метрах?

«Если истории нет — её надо придумать!» В данном случае я ни разу не против такого подхода, но ведь можно было бы придумать пограмотнее, более правдоподобно и привлекательнее. Ведь что получается: взяли историческую личность — Чингисхана и на него всех «собак понавешали».

Правда, надо сказать, что проезд к ивам бесплатный (на кордоне никто билеты наши не спросил) и деревья реально растут.

Вот и все точки интереса в национальном парке, которые мы успели осмотреть. Честно говоря, немножко всё это притомило, а впереди ещё обратная дорога. И дорога эта почти вся очень хорошая, гладкая, но чересчур знакомая и совсем малоинтересная — как бы не заснуть на обратном пути…

И тут мы вспомнили — музей! Точнее — салон, а ещё точнее: «RETRO SALON TULPAR»! Чудеса советского автопрома и творения рук человеческих. Локация такова: город Капчагай, совсем рядом с трассой, если ехать в сторону Алма-Аты — с правой стороны. Короче, мимо не проедете. Открылся в мае прошлого года и собрал у себя массу фантастически-интересных вещей. Один только «Запорожец-кабриолет» чего стоит!

А мебель, что встречает вас на входе? А? Где вы ещё такую найдёте?

А мотоцикл «Ява» — мечта советской молодёжи? Сам знаю, мечтал о таком…

На историческую ценность и полную аутентичность эти экспонаты не претендуют, но сколько в них вложено труда, выдумки и теплоты…

Ещё один кабриолет на базе советского «бизнес-класса» ГАЗ-24.

«Супер-лимузин» от ГАЗ-21.

А эта реальная машина принадлежала, вроде-бы, партийному боссу Казахской ССР тов. Д.А. Кунаеву. Вот там сзади, на стене, его фотографии.

Военная тематика и милиция. Внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ-69, машина «гаишной» раскраски и автомобиль «ЛуАЗ» — первый внедорожник, официально продававшийся в СССР для личного пользования.

Все машинки такие чистенькие, блестящие, так и хочется с ними поиграть! А ещё, к тому же, и ностальгия… Так что всё это выглядит, как сейчас выражаются, «прикольно». :-)

В самый старый внедорожник я всё-таки залез и попросил сына сфотографировать меня на фоне бравой девушки с винтовкой. Она, по ходу дела, охраняет этот автомобиль, но вот отвернулась и не заметила, как я пробрался.

Короче говоря, отдохнули мы душой в этом музее-салоне. Все честно, без изысков и претензий на уникальность и всемирно-историческое значение экспонатов. Комментарий к таким фотографиям и не надо, можно просто смотреть. К тому же, есть ещё отдельный зал бытовых предметов, начиная от утюга на углях и заканчивая патефоном. И ещё и ретро-музыка на входе! :-)

Салон работает второй год, экспозицию потихоньку расширяют, будете проезжать мимо — зайдите, не пожалеете. Пятьсот тенге не деньги, а настроение повышается однозначно.

Вот таким было завершение этого интересного дня. Проехали немного, менее семисот километров туда-обратно, впечатления не всегда однозначные, но, в целом, было весело. Это весёлое настроение я и попытался передать в рассказе. Получилось или нет — вам решать!

Всем новых путешествий и удачи на дорогах!

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.