Небольшие зарисовки о Большом путешествии по Монголии

Маршрут: Иркутск — Бабушкин — Гусиноозерск — Кяхта — Улан-Батор — водопад на р. Орхон — каньон Хармен-Цэв — Гоби (Черная Гоби) — Гор. Алтай — пески Харгорин Элс — горы Монгольского Алтая — оз. Харгяс-Нуур — гор. Мурен — д. Хатгал — д. Ханх — Монды — Иркутск. Всего «на круг» около 6000 км.

Продолжительность: 23 дня.

В качестве предисловия, как все начиналось.

В Монголии я впервые оказался в 2016 году, когда мы с командой квадроциклистов затеяли впервые «сходить на дальняк», ибо все окрестности Иркутска и все, что в радиусе 200 км, было неоднократно преодолено, покорено, изъезжено. Тогда мы проехали 1600 км по Монголии, и это было немного скучновато, т.к. не для «утиля» там грунты и ландшафты, но сейчас не об этом… В ходе того путешествия я поймал себя на мысли, что природа этой удивительной страны намного более разнообразна, нежели нам показывают рекламные буклеты одной очень популярной турбазы на оз. Хубсугул. Всю команду особенно поразил «тот», восточный берег Хубсугула, верховые болота, ледники, перевалы, быстрые и чистые реки… Это было восхитительно, а на квадре еще и очень «драйвово». После путешествия у меня, по воле случая, состоялось несколько разговоров с опытными монголоведами, Владимиром Красильниковым, Сергеем «Одиночка», Сергеем Волковым. Их рассказы и фото утвердили желание посетить южную часть страны, так как это обещало просто шедевральные виды, «виды на миллион долларов», как говорит один известный трэвел-блогер.

Однако звезды сложились так, что я еще раз прошел восточным берегом в 2017 г., на этот раз сделав полный круг вокруг Хубсугула. Отец купил 80-ку, и мы поехали пробовать ее с командой опытных джиперов-трофистов из Trophy Club Baikal. То путешествие всколыхнуло во мне забытые чувства от управления джипом на бездорожье, как итог по возвращении была найдена и куплена 80-ка, на странице которой уважаемый читатель сейчас и находится… И вот, в 2019 году мы сподобились наконец на почти полный круг по Монголии (без «читинской» части). На этот раз, в качестве эксперимента, я попробую уйти от сухого, хронометрического описания маршрута и путешествия и больше описать впечатления и наблюдения. Посмотрим, насколько это получится.

Сборы, организация, команда.

Слева направо:

1. Экипаж «Одиночки», 2 взрослых. Т. Хайлюкс, АКПП, Дизель.
2. Экипаж «Павлик», 2 взрослых + 2 ребенка (3 года). ТЛК 100 бензин/газ.
3. Экипаж «Дом», 2 взрослых. Т. Тундра — автодом. Бензин, АКПП.
4. Экипаж «Муха», 2 взрослых + 2 ребенка (9лет и 4 года).ТЛК 80 Дизель, МКПП.
5. Экипаж «Папа», 2 взрослых. ТЛК 80 МКПП, дизель.
6. Экипаж «Стоматологи», 2 взрослых. ТЛК Прадо 150, Дизель, АКПП.

Итого 6 машин, 16 человек.

Подготовка.

Проводником нашей команды вызвался быть Сергей «Одиночка», он изъездил всю страну и знает все досконально, знает какие достопримечательности обязательны к посещению, какие вторичны и не стоит тратить на них время, Сергей опытный путешественник на авто и не чурается суровых условий движения по бездорожью.

Основная часть сборов — это планирование маршрута, составление графика и распределение общекомандного шмурдяка по машинам. Костяку команды это не впервой, поэтому все прошло в дежурном режиме: понадобилось всего два раза встретиться до старта путешествия. Кроме всего обычного, что люди берут с собой, мы имели: походный сварочник, болгарку, дрель-шуруповерт, полные наборы метчиков-лерок, сверл, съемников, болтов, шлангов, проводов и т.д. Некоторые подумают, что мы перекапываем и в Монголии в любом аймаке (центральное село района) можно найти все эти прелести, но, увы, нас не переделать, костяк команды опытные трофисты, привыкшие к 10-дневным «автономкам» в самых глубоких чащах Сибири ))), которые привыкли надеяться только на себя и товарищей по команде.

Российская часть маршрута.

Стартовали из Иркутска в обед 9 июня, в п. Бабушкин свернули на самый новый из трех старых царских почтовых трактов — Удугинский. Около двухсот лет назад по нему ходили конные караваны с чаем из Китая и пушниной из России, а теперь передвигаются в основном путешественники да охотники. По этой дороге я уже проходил, ничего примечательного в плане бездорожья в ней нет, из видов только живописная горная быстрая речка.

Для Тундры с ее «домом» небольшую сложность представляли заросли на дороге (не проходила по высоте) однако пилить нам много не пришлось, т.к. навстречу попались лесники. Мужики чистили трассу для прохождения грузовиков ралли Шелковый путь, которое стартовало аккурат к нашему возвращению. К слову, сразу по возвращении из Монголии с легкой руки товарищей по внедорожному сообществу, я был записан волонтером на трассу ШП, и это было вторым по значимости событием лета.

На подъезде к д. Селендума у нас случилась первая поломка: на 100-ке сломалась регулируемая тяга панара (поперечная тяга, удерживающая мост), она была поставлена недавно и сломалась в месте этой самой регулировки. Сотка кокетливо завиляла задом, грозя обнажить все свое полумостовое нутро. Где наша не пропадала? Да везде пропадала))). Звоним родителям друга, они местные. Далее события развивались в лучших традициях русского гостеприимства: всех настойчиво пригласили за стол, затем обеспечили всем необходимым для ремонта. Панара была отремонтирована путем демонтажа резьбовой части и наложения бандажа в виде отрезка 32-й водопроводной трубы. «Сварка и болгарка делают вещи», Цит — «неизвестный джипер».

Закончив ремонт, мы двинулись на погранпереход в г. Кяхта. Границу перешли за 4 часа.

Ну, Здравствуй Монголия!

От Кяхты потянулась старая разбитая асфальтированная дорога к нашей следующей цели, г. Улан-Батор.

Улан-Батор — столица страны, город с населением несколько миллионов человек (население города кратно меняется от сезона к сезону, т.к. многие пастухи-кочевники стягиваются сюда зимовать и уходят в степи с наступлением весны). Город — современный, с хорошими дорогами и широкими проспектами, однако мне показался немного несуразным своей архитектурой и каким-то неряшливым в целом.

Отдельное слово о дорожном движении в городах Монголии (не только в Улан-Баторе). В первые несколько минут после въезда в черту города мы чуть не наделали с десяток ДТП. Пронырливые Приусы и другая мелочь так и норовит подлезть под твою машину, им невдомек, что ты тяжелый, большой и не сможешь остановиться так быстро, как они привыкли. Выезд с второстепенной дороги прямо перед тобой это норма. Позже, поездив несколько часов, мы привыкли и поняли, что этот хаос в дорожном движении все же имеет оттенки логики. Например, мы заметили, что если ты встретился взглядом с выезжающим с второстепенной, то он уверен, что ты его пропустишь, если смотреть просто вперед или в сторону, то оппонент с большой долей вероятности не выскочит перед тобой. Пробовал специально несколько раз, почти всегда работает))). Или еще: при перестроении при движении параллельно по разным полосам, прав всегда тот, кто хоть на толику корпуса впереди. Несмотря на понимание некоторых закономерностей, передвигаясь по Улан-Батору, я понял, что мы совсем не зря оформили на границе местное ОСАГО за 2 с лишним тысячи рублей. )))

В Улан-Баторе мы ночевали и занимались поиском ремня кондиционера для машины Папы, который (новый!) накануне предательски порвался и утянул за собой в мир иной еще и соседний ремень генератора. Ремни у нас были с собой, но кондея был от моей машины, а они, оказывается, разные по длине у моторов 1HD-T и 1HD-FT. Вечером тихим междусобойчиком, но со всей командой, отметили 60-летие Папы. Он решил отказаться от пафосных и многолюдных празднований в Иркутске, избежать поздравлений-нравоучений в духе «все только начинается» и констатации фактов того, какой он молодец. Бросил все и убежал от всех в Монголию, для меня, как для сына, это решение стало неожиданностью, но сейчас я поймал себя на мысли, что, наверное, поступлю так же.

Автотранспорт Монголии.

По моим оценкам, около 80% парка авто занимают Гибриды, в основном Т. Приус. Это связано с большой налогово-пошлинной пропастью между ними и авто с классическим двигателем. Самое занимательное, что монголы умудряются передвигаться на «бедных» Приусах в таких местах, где турист даже на джипе трижды подумает, ломятся по колеям и сайрам, берут небольшие ручьи вброд, карабкаются на перевалы. Отсюда примета: Если в степи пропали встречные или попутные Приусы — значит где-то рядом значительное препятствие: глубокий брод или перевал с запредельным уклоном, пески, болота.

После Улан-Батора наш путь лежал в долину реки Орхон, на знаменитый водопад. Дорога туда обычная, степное ухабистое «централь-шоссе» :) «федеральная трасса» по-монгольски. Сам водопад оказался намного больше, чем я ожидал. Очень красивое и впечатляющее зрелище.

После Водопада наш путь углублялся в пески и километр за километром приближал колонну к одной из целей путешествия — Пустыне Гоби и каньону «Хармен-Цэв». На этом отрезке мы попали под первый град. Вдруг налетели… нет, не свинцовые, а именно черные тучи, температура за бортом за 5 минут опустилась с +15 до 0 градусов, и хлынул поток… и на небе и на земле. Все вокруг стало белым, а земля, неспособная впитать такое обилие осадков, по колено покрылась водой. Спустя двадцать минут все стихло, как ни в чем не бывало. Лишь отдельные лужи, да островки нерастаявшего льда напоминали о недавней природной мини-катастрофе. Все сайры тут же наполнились и превратились в полноводные реки, бурлящие грязным потоком со щетиной из веток и вырванных кустов, оскалившиеся острой кромкой крутых берегов и всем своим видом показывающие, что к ним не стоит приближаться.

Сайра — высохшее русло, которое образовывается из-за ливней, потоков весенних вод и изредка наполняется только благодаря им. Бывает шириной от 20 см до 40-50 и более метров. Представляет особую опасность для путешественника на авто, мото, т.к. может быть невидна из-за складок местности и марева пустыни.

Однако в природном явлении сайр есть и положительные моменты: русло подчас оказывается единственным проходом между горами, когда едешь по нему, создается полное ощущение, что природа специально создала этот путь для тебя и твоих товарищей. Для нас, любителей путешествовать по направлениям-траверсам от точки к точке, не особо выбирающим наиболее «выгодный» путь по шоссе, эти русла стали настоящей находкой.

Мы двигались в пустыне. Эта не та пустыня, что полностью состоит из песка, как на картинках в школьном учебнике географии. Это, скорее, безводная, без растительности степь с изредка попадающимися грядами невысоких гор. Горы эти предмет отдельного восхищения для путешественника: у них причудливые формы и выветренная текстура. А цвета! Белые, коричневые с переливами слюды, красные, зеленые! Каждая гряда уникальна, и на каждой хочется остановиться и стоять несколько часов, рассматривая это великолепие форм, красок и рельефа. Меня не покидает ощущение нереальности картинки, кажется, что все вокруг нарисовано очень талантливым художником! Невероятная красота. Дорожные условия для нас новые — это идеально ровное покрытие из мелких, окатанных ветрами и водой камешков — как прибрежная галька у водоемов. И такого СОТНИ километров в стороны! «Дорога» настолько ровная, что, если бы не сайры и небольшие каньоны, можно было бы включить круиз-контроль и «поливать» под 100 км/ч постоянно. Начал появляться первый «ступняк».

Ступняк — «стиральная доска» на дороге, самое неприятное явление на грунтовых дорогах, он доставляет дискомфорт для пассажиров и водителя, не прибавляет здоровья ходовой части, кузову и салону авто, бороться с ним бесполезно, не помогает ни стравливание шин, ни установка самой крутой подвески, только выбор менее накатанной дороги. Это объясняет наличие в Монголии десятков параллельных дорог в одном направлении. Когда дорога покрывается ступняком, водители тупо едут по степи тем самым набивая новую.

В очередной день путешествия по пустыне я шел первым и влетел в сайру. Таков удел всех, кто хоть иногда встает в голову колонны. В результате удара оторвал крепление к мосту переднего стабилизатора поперечной устойчивости, который был демонтирован на ближайшей стоянке, попутно заменил уставший от издевательств монгольских «федеральных трасс» рулевой наконечник и резинки амортизаторов. Из-за постоянного напряжения от всматривания в горизонт, ведущего колонны мы регулярно сменяли, примерно каждые 5-6 часов пути.

Итак, двигаясь по монгольским полупустыням-степям, по 8-10 часов в день мы пересекли всю монгольскую часть пустыни. Побывали в каньоне Хармен-Цев, погуляли и полюбовались его знаменитыми «марсианскими» пейзажами. Проехали по «Черной Гоби»: в этом месте камушки-окатыши образованы из проступившего на поверхность каменного угля, поэтому создается уникальный эффект: вся земная поверхность черная, а между камнями прожилки из песка. Выглядит совершенно поразительно, а если ты идешь первым, колеса авто вдавливают черную породу в песок и остается светлый песчаный след, чувствуешь себя луноходом :).

Тем временем, мы прибыли к пескам «Хонгорын-Элс». Такой большой песочницы наши дети никогда не видели и при первой же остановке начали бегать и резвиться. Вокруг никого, сейчас еще не сезон. Воспользовавшись этим, мы почти бесплатно покатали детей и жен на верблюдах. Сами пески по моему предположению образовались в результате надува песка на горы, поэтому они не перемещаются как дюны в настоящих пустынях, а лишь меняют свои очертания. При пересечении песчаного перевала, воспользовавшись медленным движением хвоста колонны из-за греющейся АКПП на 100-ке, я наконец нашел возможность «погарцевать» по песку, но тяжелая и маломощная машина не позволяет полноценно зажигать и забираться на песчаные горки. Ну да ладно, не для этого приехали. Обратная сторона песчаного хребта открыла перед нами черные утесы скал, на которые тысячи лет надувает песок. Очень красиво: песчаное основание и черная макушка горы.

Следующими точками нашего путешествия был город Алтай, а затем Ховд, пески Монгол-Элс и Монгольский Алтай — протяженный горный массив, разделяющий Монголию с Китаем и Россией. Города в принципе ничем не примечательны, такие же, как и несколько посещенных нами до этого. Переночевали в комфорте, починили авто, заправились, купили полбарана. В утро отъезда из города Алтай выясняется, что Павел заболел. Простыл. Температура. Решаем оставить экипаж в гостинице, дабы занимались лечением и договорились, что мы проскочим через пески, а ребята, как оклемается водитель, рванут по трассе в Ховд. Благо им по отличной, построенной китайцами трассе всего 300 км. А нам по плану нужно «проскочить» по степям 400 км за 2 дня.

Сами пески запомнились озером в дюнах с обилием гнездовок птиц и вкусным бараном, которого мастерски приготовил Сергей Одиночка. После ночевки у песков мы мчали навстречу восходу по отличной, ровной, почти без ступняка дорожке, по которой мы через каких-то 4 часа вывалились на трассу и в Ховде настигли уже скучавшего Павлика.

Монгольские восходы и закаты — это особенно красиво. Каждый день «по телевизору путешественника» природа показывает свою уникальную картинку. Просто ставишь шезлонг и смотришь на это буйство красок, потягивая кофе. Смотришь без отрыва, как самый захватывающий фильм.

Монгольский Алтай встретил нас жутким холодом для этого времени года: + 2 градуса в тени, (24 июня!). Озера все в ледяной шуге. Переночевали один раз при такой температуре и решили не задерживаться: провели мини трофи-рейд по нехоженым дорожкам пограничной с Китаем зоны, полюбовались снежными пиками Алтайских гор, фотографировались на фоне «альпийских» лугов и озер. Очень красиво, но пейзаж, в отличие от Гоби, более-менее привычный. В ходе вылазок по Алтаю у меня залюфтил ступичный подшипник, которому досталось от той же сайры, что и стабилизатору. Был подтянут, что имело временный эффект, поэтому позже пришлось его поменять.

После Алтая мы взяли курс на озеро Харгяяс-Нуур и его знаменитые на всю Монголию Белые скалы. По дороге туда мы приметили на карте другое озеро и сразу решили, что допоздна сегодня не поедем, а встанем лагерем часа в четыре. Озеро оказалось в очень красивом месте, немного соленое, но это не помешало всем желающим купаться вдоволь.

И вот сидим мы ностальгируем, кто с чашкой чая, кто рюмкой чая, как видим, что к озеру метрах в 300 от нас спускается ЛР Дефендер. Люди начинают раскладывать лагерь. В бинокль видим европейские номера на авто. Нас немного обижает, что интуристы не подошли познакомиться, и мы решаем нанести визит первыми. Но просто подойти это скучно, 16-й день путешествия рождает необходимость зрелища. Мы наряжаем англоговорящего Романа из «Стоматологов» в монгольский национальный костюм, который мы подарили Павлику на 30-летие во время путешествия в 2016 году. В этом костюме решаем разыграть иностранцев. Роман едет к ним и представляется сотрудником монгольской полиции, который хочет оштрафовать их за несанкционированную остановку. Первоначальное удивление в глазах молодой пары иностранцев быстро сменилось улыбкой, после чего они сказали, что поняли наш невинный обман из-за номеров машины, т.к. едут на Байкал и изучали вопрос. Ребята оказались из Швейцарии, путешествуют через всю Европу и Россию с ноября прошлого года. Он врач, она продавец врачебного оборудования. Взяли отпуск на год и поехали путешествовать. Вот так.

Монгольское небо «низкое», кажется, что облака висят прямо над головой. Средняя высота на равнинах 1500-1800 м над уровнем моря (против примерно 460 м у нас, на Байкале. Оно насыщенно синее. Облака то и дело рисуют собой разные формы и текстуры. Смотреть на это небо и эти ландшафты можно вечно.

Дальнейший вечер протекал с алкоголем, песнями под «Укулеле» (меленькая гитара) и, конечно, международным общением. Благодаря знанию английского некоторыми участниками команды, очень плодотворно и интересно пообщались. Ребята оказались очень милой парой, после их прибытия в Иркутск, мы еще не раз встречались и возили их в трехдневную экскурсию по о. Ольхон и Малому морю.

Озеро Харгяяс-Нуур уникальное место. Очень красивые белые скалы на его берегах притягивают туристов из Монголии и Китая. Озеро соленое и достаточно теплое. Хорошо ловится рыба, Сергей назвал ее «осман». Монголы стоят по берегу, ловят и отпускают. Решаем попробовать и мы: клюет даже на катышки от штанов. Рыба вкусная, не костлявая, чем-то напоминает речную щуку. Поймав за первые 10 минут 3 хвоста, каждый килограмма по четыре, остальную рыбу тоже начинаем ловить и отпускать. Здесь у нас дневка, ведь у Павлика день рождения, и он снова празднует его в Монголии. Утром не покидает очень странное ощущение: впервые за 17 дней никуда не нужно ехать.

По соседству с нами расположилась лагерем интересная семья: Отец европеец, Мать Монголка, с ними дочка 4-5 лет. Слышна английская и монгольская речь. Познакомились, разговорились. Оказывается, мужчина (имени, к сожалению, не помню) приехал в Монголию по контракту от некой немецкой благотворительной организации, он учитель, учит монгольских детей. Здесь женился на монголке, и родилась дочка (с виду, кстати, чистая монголка (видимо, вправду говорят, что азиатские гены намного сильнее европейских). Девочка «би-лингв», т.е. в совершенстве владеет английским и монгольским, еще учит немецкий и испанский языки. Контракт заканчивается, и семья готовится к переезду во Вьетнам. Вот такая история. Весь вечер немец занимал нас разными историями из его жизни в Монголии и местном укладе. Больше всего запомнилась про то, как русские пограничники проверяли его «на шпиона» ))).

Монголы

От нечего делать на дневке решили купить барана, чтобы приготовить его вечером. Мы с Ромой отправились к ближайшим юртам, дабы обменять деньги на мясо. В юрте оказалось несколько семей. Кто сидит, кто лежит, дети играют конструктором, взрослые играют в карты, и все это вокруг огромного чана с мясной похлебкой, из которого каждый сам набирает по чуть-чуть, когда захочет. В юрте есть большой автомобильный холодильник, питающийся от аккумулятора, который в свою очередь заряжается от солнечных панелей. По-русски никто не говорит. Одна из дочерей, молодая мать, разговаривала на ломаном английском, она и стала нашим проводником в мир местного населения. Пока умертвляли несчастное животное, нас напоили чем-то напоминающим «Айран», на вопрос «что это?», девушка сказала «Camel milk» мы с Ромой переглянусь и стали ждать характерных потягов в животе, но все обошлось. Затем налили водки… Рома «отмазался» тем, что за рулем, мне же крыть было нечем. В юрте употреблять, видимо, нельзя, поэтому хозяин вышел на улицу и позвал нас. В ходе «застольного» разговора выяснилось, что сейчас у них период стрижки овец: что-то типа наших «выездов на картошку», все семьи собираются и стригут шерсть, заготавливают ее, обрабатывают и т.д. Это не менее трудоемкая работа, чем русская традиция из прошлого. Обсуждали многое: от цен на авто и верблюдов до образования в Монголии. Среди прочих очень интересен был ответ на мой вопрос, об отношении монголов к засилью китайцев в их стране (последние скупают производства и здания, строят дороги, развивают свой туризм в Монголии). Девушка сказала: «We hate Chinеse» (пер: «Мы ненавидим китайцев»). Этот «hate» был произнесен монгольской девушкой так, что заставил во мне что-то содрогнуться, где-то очень глубоко, на уровне генетического страха со времен татаро-монгольского ига. Из разговора у меня сложилось впечатление, что монголы серьезно считают китайцев слабой, однажды завоеванной и покоренной ими нацией…

Наблюдение: Монголы в отличие от Россиян очень активно используют всю территорию своей страны, в каждой глухомани, где нет ни дорог, ни электричества Вы найдете летник с семьей или несколькими семьями, называемыми «Бригада», которые занимаются животноводством. Если вы будете двигаться по степи в любом направлении даже без дорог, то через каждые 70-100 км вы непременно наткнетесь на маленькую деревушку или поселок. Скот пасут абсолютно везде, вся территория используется в народном хозяйстве. На зиму некоторые кочевники уходят в горы, там у каждой бригады построены «зимники» — утепленные стайки для скота. Утеплены они «кизяком». А люди так и зимуют в юртах.

После дневки наша колонна галопом понеслась в сторону Мурена по отличной, новой, прямой как стрела Китайской трассе, но спустя 150 км все закончилось и началось обычное монгольское «шоссе» с десятками параллельных дорог. Ступняк просто зашкаливал. Из-за многодневной тряски до этого и очень сильного ступняка от машин начали отваливаться некоторые плохо прикрученные и приваренные детали, подножки, допфары, антенны. Та дорога казалась мне сущим адом. У Прадика то и дело загорались и гасли разные лампочки неисправностей (в основном неисправность активного стабилизатора — она в конце концов и не погасла).

Поломка Папы.

Перед Муреном на выезде со стоянки у крузака Папы раздался характерный «бздынь», и машина встала. Ехала только на блокировке центрального дифференциала, беглый консилиум и опрос пострадавшего выявил кончину левого шруса. Шрус у нас, естественно, есть с собой, но замена его в полевых условиях дело хлопотное, решаем снять кардан и крышки ступиц, чтобы обездвижить потроха моста. Так и поступили, но фокус не удался: обломки шруса не дают поворачивать руль налево. Делать нечего, придется менять, съезжаем на обочину, и через 1,5 часа работы мы снова в движении. Это была самая глобальная поломка за все путешествие.

Поломки в колонне (не считая мелочей).

У меня: стабилизатор, рулевой наконечник, ступичный подшипник — последствия удара при прыжке в сайру.

Папа: два оборванных ремня и шрус, отказ кондиционера.

Павлик (ТЛК100): сломанная панара и стучащие сайлентблоки амортизаторов, которые мы второпях приняли за рулевой наконечник и поменяли его (зря).

Стоматологи «Прадо»: поломка активного стабилизатора и отвалившаяся пластиковая «морда», т.н. «телевизор».

Дом (Тундра): Застучали шаровые на модных тюнинговых рычагах, несколько раз ремонтировали крепления кунга к кузову.

Одиночки: попали в сайру и получили по передней подвеске, руль стал криво, но машина ехала прямо и визуальных повреждний не нашли, Сергей решил ехать так.

По прибытии в Мурен устроились в гостиницу и отправились на штурм местных магазинов и кафешек. В целом город мне понравился, но здесь уже чувствуется влияние туриндустрии, поэтому цены выше, чем в «глубокой» Монголии.

В общем, по Монголии проживание в гостиницах стоит от 1000 до 2000 руб. за номер в сутки, причем 2- или 4-местный на цену, как правило, не влияет. Почти все гостиницы построены китайцами, и все, что нам попадались, находятся в ужасном состоянии, разбитые стекла на дверях и незакрывающиеся замки — норма. Отсутствие горячей воды и неработающий душ — тоже норма. А вот в кафе и ресторанах, напротив, зачастую европейский уровень сервиса и всегда отличная и вкусная еда. Вот что-что, а в еде (особенно мясной) монголы знают толк. Средний чек на семью из 4 человек в кафе 1000-1500 руб. При этом порции такие, что зачастую приходится упаковывать и доедать в машине, на ходу. Цены на дизель на наши деньги колеблются от 50 до 60 руб. за литр. Газ для авто есть в каждом крупном поселке, но нужно иметь заправочный переходник для азиатского стандарта газовых заправок.

200 километров асфальтированной трассы до д.Хатгал пролетели незаметно, и вот мы уже сидим в традиционной кафешке (заезжаем туда каждый раз, когда приезжаем в Хатгал) с традиционным поеданием хушуров (чебурек). Радуемся близости к родной земле, уже есть ощущение близости дома.

Наша следующая цель — «Булнай», красивая долина с геотермальными источниками. Мы уже посещали их во время прошлых поездок в Монголию. По пути к источникам по ошибке выбираю квадроциклетный трек, и мы упираемся в знакомое болото, отступать некуда, крюк до нормальной дороги в 70 км никого не устраивает, и мы идем на штурм, весело подбрасывая куски грязи в воздух.

Штурм придал команде новые силы. Никогда не думал, что так затоскую по болотам, грязи, бревенчатым гатям и мокрым колеям, но после степных грунтовок для меня это оказалось как глоток свежего воздуха, а неподготовленной, «не трофийной» части нашей команды здорово округлило глаза. К слову сказать, позже этого воздуха оказалось слишком много и чуть было не наступило кислородное отравление))) Дорога от Булная до Ханха в прошлые годы была обычной трясучкой-грунтовкой, однако в этом году на берегу Хубсугула строили новую турбазу и дорога была напрочь размешена «сайгаками» (полноприводный Камаз-вездеход). На некоторых участках у нас даже зажужжали лебедки (без фанатизма, чуть поддернулись пару раз). У папы отказал кондиционер, перестал холодить. Разбираться не стали, оставили это до города, т.к. холодильник у него тоже отключился, мы «раскрутили» пострадавших на холодненькое пивко)). Крайнюю для этого путешествия ночь в Монголии провели на берегу Хубсугула в одной из красивых бухт в сорока километрах от Ханха, а уже вечером следующего дня были в Иркутске.

В качестве заключения.

Монголия поистине великолепна своими видами потрясающих ландшафтов, удивляет причудливыми формами и цветом породы гор, поражает закатами и рассветами, показывает силу реками и скалами, подкупает тёплым, нежным песочком коварной, испепеляющей почти все живое пустыней Гоби.

Всё её красоты могут в полной мере открыться автопутешественнику, однако здесь природа настолько красива, насколько и коварна. Вас ждёт суровое, изматывающее сотнями километров бездорожье, ступняк, сайры, коварные броды, крутые спуски и подъёмы. Все это методично, километр за километром, будет уничтожать детали подвески и ходовой части вашего авто... Несмотря на это поездка через всю Монголию — это одно из лучших приключений, которое может случиться с автопушественником!

Путешествуйте по Монголии! Эта страна не заканчивается излюбленным сибиряками озером Хубсугул!