Два моря, белые скалы и дорога. Часть 1/2 «СПб — Ейск»

Раменское — Курск — Павловск — Азов — Ейск

Boris-Kozyrev

ВСТУПЛЕНИЕ — о том, как семья Козыревых в 2018 году на море собралась

Побывали в разных странах,
Посмотрели белый свет…
— Хороши! — сказала мама.—
Все в пыли. Ботинка нет.

Разъезжают в странах разных,
Приезжают в брюках грязных,
Бросили меня одну…

— В общем, так! — сказала мама
В выходной, — сказала мама, —
Я лечу, — сказала мама,—
Вместе с вами на Луну!

 (c) А. Усачев «Паповоз»

Ну, всё было, конечно, не совсем так. Но довольно похоже. Последний раз мы путешествовали всей семьёй аж в далеком 2014 году (travel.drom.ru/31024/). Экспедиция тогда получилась очень запоминающаяся. И не только фантастическими природными красотами Норвегии и прочей условной Скандинавии, а ещё и крайне холодной погодой, накрывшей тем летом всю северную Европу. В конце июня на нас и снег с градом сыпался, и вихри враждебные над ледяными фьордами веяли... в общем, впечатления остались сильные, но во взглядах любимой жены, а порой и детей явственно читалось: «Ты, дорогой, может быть и мох, судя по неистребимому стремлению на север, но родных можно было бы куда-нибудь и в теплые края свозить!»

Некоторое время я эти намеки успешно игнорировал. Тем более что совместные дальние странствия временно стали невозможны. Вмешался мощный фактор в виде мелочи по имени Зоя, которая не совсем неожиданно, но всё же, ко всеобщему удивлению, завелась у нас дома. Эта юная барышня машины полюбила сразу, страстно и пылко. А вот сидеть в них на положенном месте в предписанном ПДД пристегнутом виде терпеть не могла. Что делало любую поездку с ней длительностью больше 20 минут настоящей пыткой и борьбой за выживание.

Моя жена Аня довольно охотно согласилась оставаться дома с маленькой, а нас отпускала в путешествия одних. Поэтому я успел покататься по Великобритании (travel.drom.ru/39837/ ) вдвоем с мамой, а по Закавказью (travel.drom.ru/51864/ ) и по Беларуси (travel.drom.ru/62361/ ) в компании старших детей, прежде чем вопрос о смене формата отпуска назрел снова.

Дело в том, что в наше отсутствие Аня и маленькая Зоя проводили лето на даче. А последние три-четыре года в этой формуле отсутствовало, собственно, лето. То внезапные заморозки, то унылые и беспросветные дожди. Любуясь нашими загорелыми лицами, жена умело скрывала разочарование от очередных бездарных «каникул». Пока, наконец, и до бездушного папы не дошло, что если трехлетняя дочь при слове «море» начинает ёжиться и говорить «холодно-холодно» — это не есть хорошо. Видимо, редкие вылазки к Финскому заливу нельзя считать полноценным пляжным отдыхом? ;)

В общем, к 2018 году мы созрели. Денег, как обычно в последние годы, не было от слова совсем, но тут главное принять решение. А потом начинает действовать принцип: пусть разоримся, но хоть искупаемся и позагораем. Кстати, впервые за несколько лет, в Питере в 2018 году было тепло. Дачная растительность погибала, трудно поверить, от засухи. Аня сказала, что если бы о такой погоде было известно заранее, она бы не так настаивала на дальнем путешествии. Но это уже не имело значения. Погреться можно и у батареи, а Питер — всё равно не курорт.

В качестве цели было намечено Азовское море. Пусть оно скучное и мутное, зато мелкое и песчаное. Значит, для малышки — самое то. Мне любой пляж где угодно — пытка, которую можно выдержать дня два. А остальные члены семьи настолько неизбалованны, что рады были любому морю, если в него можно залезть. Мои старшие дети (Лие на тот момент было 15 лет, Артёму и Семёну по 13) пока еще (тьфу-тьфу) любят наши автопутешествия. Более того, в последние годы они научились спокойно переносить длинные перегоны. Для Зойки это был не вариант (да и Аня особым энтузиазмом не пылала). Поэтому был придуман комбинированный план: четверо стойких туристов едут на машине, посещая по пути все возможные достопримечательности, а двое менее стойких — летят самолетом до Ростова-на-Дону. Оттуда мы вместе доезжаем до Ейска. Первые несколько пляжных дней мы проведем вместе, а потом Аня с Зоей останутся копить ультрафиолет, а я со старшими детьми смотаюсь к друзьям в Сочи. Не купаться, а что-нибудь посмотреть.

Итоговый маршрут у нас получился следующий:

СПб — Раменское — Курск — Павловск — Ростов — Ейск — Сочи — Ейск — Ростов — Воронеж — Рязань — Тверь — СПб

Пробег: 6,528 км.

Даты: 11-29.08.2018 г.

Транспорт: В качестве средства передвижения использовался уже неплохо себя зарекомендовавший бегемот: Dodge Grand Caravan 2005 г.в., чью неимоверную прожорливость (всё-таки американец с движком 3,3 л) должно было немного компенсировать газовое оборудование. Особой экономии, правда, не получилось. В 2018 году, кто помнит, начался взрывной рост цен на бензин. Но потом, испугавшись массового недовольства, власти выдали какие-то сумасшедшие миллиарды ненасытным нефтяникам, и рост стоимости бензина приостановили на 42 рублях за литр 92-го. А вот пользователей газа среди автомобилистов у нас не так много, серьезных проблем властям они создать не могут. Тут никто заморачиваться и не стал. В итоге, пропан, который стоил 17-18 рублей за год до того, вырос до 21 рубля уже к началу поездки. А по ходу путешествия, особенно, на юге страны он рос в цене с такой скоростью, что средняя стоимость в этом путешествии составила 26 рублей за литр!

Ночлег: Плюс путешествий по России для нас в том, что во многих городах обнаруживаются друзья, готовые принять у себя даже нашу немаленькую компанию. Платно мы бронировали посуточные квартиры в Курске и в Ростове-на-Дону, а также комнату в гостевом доме в Павловске (Воронежская область). Был еще незапланированный ночлег в Туапсе, из-за проблем с машиной. Ну и в Ейске, поколебавшись, забронировали комнаты заранее, через booking.

О финансовых затратах напишу в конце отчета. А пока… поехали что ли?!

ДЕНЬ 1 (Сб 11.08.2018): СПб — Люберцы

Задача, поставленная нами на сегодня, состояла в том, чтобы оказаться к ночи по ту сторону Москвы, в районе Раменского, где нас уже ждут друзья. Стремительный бросок по КАД, и в 11:20 мы встаем на Московское шоссе ака трасса «Россия». Видимо, дорогу так назвали, потому что, по мнению большинства населения «замкадья», Москву можно считать Россией разве что в кавычках? ;) Как бы там ни было, трасса, связывающая две столицы, — одна из самых муторных федеральных дорог, которые я встречал. Так что я, не раздумывая, готов был выбросить энное количество денег на оплату новой магистрали М11. Чтобы немного сократить расходы — приобрел транспондер, действующий и на ожидающей нас трассе «Дон».

Перед въездом на новую и еще не очень обустроенную трассу я решил пополнить запасы газа. Навигатор знал лишь одну АГЗС на этом участке пути — в районе Чудово. Туда и свернули. Оказалось, что добраться до этой заправки не так просто. Постояли на шлагбауме, покрутились на сложных развязках, наконец, выскочили к нужном месту. Станция заправочная есть, работать должна, судя по вывеске, круглосуточно...

... а по сторонам мертвые с косами... и тишина. Ни единой души живой, все ржавое и заброшенное. Не то выходной, не то заправка давно закрылась. Ладно, не газом единым, бензобак у меня тоже есть. Одна эта попытка заправиться украла у нас около 40 минут, из-за сложностей железнодорожного переезда. В 13:10 мы снова на шоссе, а еще через полчаса съезжаем на наш первый участок М11. Решаем, что надо хотя бы самим «заправиться». Благо, остановки для отдыха на новой трассе пока еще в очень приличном состоянии. Столы, туалеты — всё, как полагается.

Остановка на М11.

Поели домашними припасами и снова в путь. Подобных стоянок мы насчитали около 12 только на первом участке М11 (который, впрочем, составил около 215 км). А вот с АЗС была беда. То есть, они там существуют. Лукойл уже озаботился. Но мало того, что выглядит это всё довольно стрёмно, какие-то пластмассовые вагончики. Так к ним еще и очередь длиннющая. Впрочем, думаю, это всё со временем наладится.

АЗС на трассе М11.

За 3 часа 20 минут (считая время перекуса) мы проехали 336 км, дважды пересекая традиционную М10. В 17:00 мы были на объездной Твери. Мою жабу сильно угнетала мысль, что мы жжем дорогой бензин. Навигатор обещал на окраинах Твери аж три АГЗС. Лихой разворот, выруливаем к заветной цели...

Нет, отвечают, в гостинице мест...

К концу этого дня у меня была уже целая коллекция фотографий табличек, подобных вышеприведенной. В Твери мы газ так и не нашли. Выехали на М10 и чудом углядели на АЗС заветную цистерну с пропаном, где газ, к нашему облегчению, был. Работник АГЗС сказал, что логика поставщиков газа для него неуловима. Никто не может предсказать, почему кому-то пропан привезли, а кому-то нет. Наученные горьким опытом, мы быстро перестали пытаться сэкономить, разыскивая АГЗС. Время ведь тоже бесценный и невосполнимый ресурс. Что же, за опыт надо платить.

Перед въездом в Клин встали в пробку. На 20 км потратили минут 40. В 20:00 снова выскочили на платную трассу. Это самый спорный ее участок. Платить 500 руб. за примерно 45 км дороги — у моей жабы чуть инфаркт не случился. Но очень уж хотелось поскорее приехать к месту ночлега, а мы одолели этот участок за 23 минуты. Еще полчаса по МКАД, и вот мы уже в печально знаменитых в годы моей юности Люберцах. В 21:15 мы располагались на ночлег у наших гостеприимных друзей — в молодой семье, занимающейся христианским служением в соседнем подмосковном городке Раменское.

Пробег за день 782 км, от выезда до финиша 10.5 часов, средняя скорость движения 82 км/ч

Хозяйские дети встретили мою старшую дочь Лию с восторгом. Дело в том, что у нас под Питером проходят ежегодные конференции, и эта семья туда тоже приезжала. А Лия там занималась с маленькими детьми, игры всякие проводила, в сценках участвовала. Так что, младший из хозяйских ребят сразу завопил: «Добрая баба-яга приехала!», а старшая не согласилась: «Это совесть капитана Флинта, его попугай!». =\ В общем, я много про свою девочку узнал. :)

ДЕНЬ 2 (Вс 12.08.2018): Раменское

После традиционно утомительного первого дня мы сделали небольшой перерыв в наших странствиях. С утра поехали вместе с хозяевами на воскресное собрание верующих в Раменском. Сейчас эта евангельская община арендует помещение, но потихоньку они строят себе молитвенный дом, где нам после службы с удовольствием провели экскурсию. Затем настало время шашлыков и общения на даче. И только после выполнения этой обязательной программы, гостеприимные хозяева отпустили нас на экскурсию собственно по городу. Тур для питерских гостей вызвалась провести еще одна давняя знакомая, Наталья, которая живет неподалеку от аэропорта Жуковский.

Постигая Россию — капля за каплей.

Раменское — небольшой подмосковный город. У этого населенного пункта нет точной даты рождения. Раменье (что может означать «плечо», но скорее всего, имелось в виду «опушка леса»), упомянутое еще Иваном Калитой, — это целая волость, а не поселение. Было в этой волости когда-то село Новотроицкое, в XVIII веке ставшее Троицко-Раменским, а потом потерявшее «духовную» часть своего имени. Позже тут построили бумагопрядильную фабрику, сменившую несколько именитых владельцев и, в конце концов, добившуюся высоких наград за свою продукцию. А сейчас это просто чистенький город, занявший лет 15 назад призовые места за благоустройство и поставленный в пример прочему Подмосковью.

По нынешним временам, Раменское трудно назвать выдающимся городом. Сейчас много где появилась современная городская скульптура, и дома в новостройках повсюду раскрашивают во все цвета радуги. Но в Раменском эти веяния возникли раньше, чем во многих других регионах России. Здешнего градоначальника когда-то очень ругали за трату скудных бюджетных средств «на баловство». Но сейчас, пожалуй, местные жители гордятся тем, что скучный промышленный город обрел свое лицо.

Солнечные дома.

Повсюду на центральных улицах мы встречали персонажей известных мультфильмов и сказок.

Мультяшки.

Всё это творчество здешнего скульптора Ершова. Он же автор более спорной композиции, которая официально называется «Сотворение мира», хотя подписана более прямолинейно «Адам+Ева»:

Адам + Ева = ?

Над замыслом автора долго гадать не пришлось. Композиция размещена перед входом в местный ЗАГС.

В качестве змея изображен директор этого заведения. Нет. Но всё равно забавно. :)

А напротив сцены грехопадения — православный храм стоит. =\

Троицкий храм.

Подсвеченные заходящим солнцем его купола смотрелись просто роскошно. Налюбовавшись, мы направились в городской парк Культуры и Отдыха. Когда-то он был частью богатой усадьбы князей Волконских со своим зверинцем, мостиками, беседками и скульптурами. Тут еще остались вековые липы и редкие деревья, высаженные княжескими крепостными. Усадебный дом спалили сразу после революции, от дворянской роскоши и «излишеств» на территории тоже ничего не уцелело. Парк оснастили обычными для таких мест народными развлекаловками, аттракционами и прочим. А относительно недавно, в 2002 году, создали экспозицию современной военной техники.

Выставка современной военной техники.

Парковая аллея выводит нас к Борисоглебскому пруду (или озеру), за которым виднеются старинные заводские корпуса и жилые новостройки.

Отвозим нашего «гида» обратно к ее машине и уже затемно добираемся до места ночлега. Дети переполнены впечатлениями и отрубаются намертво сразу же. Лия чуть дольше продержалась, поэтому могла поиздеваться над сомлевшими братьями.

Пора и мне на боковую. Завтра нам снова в путь. Но Раменское мы оставляем не без сожалений. Симпатичная «капелька России» оказалась!

до свидания, Раменское!

ДЕНЬ 3 (Пн 13.08.2018): Раменское — Тула — Орел — Курск

На юг, на юг... но не прямо же на юг? Не ехать же нам прямиком в сторону Ростова-на-Дону по накатанной колее федеральной трассы М4? Конечно, эта магистраль уже не так запружена и изнурительна, как в былые годы. Просто мы по ней уже ездили. Несколько раз. Испив первую свежую «капельку России» в Раменском, нам хотелось увидеть еще что-то из ранее не посещенных мест в нашей стране.

Поэтому трассу «Дон» мы оставили на возвращение домой, а к теплым морям направились кружным путем, через Орел и Курск. Быстро выскочили на Новорязанское шоссе, потом на МКАД. Тут, как всегда, движение было оживленное, но спасибо, что оно было. До съезда на трассу «Дон» доехали к 11:00. Сразу за первым пунктом оплаты, начался ремонт дороги с ограничением 70 км/ч и вялотекущими пробками. Километров через 50 «распогодилось», ограничения вернулись к нормальным (хотя и не магистральным) значениям. В 12:15 съезжаем с М4 в сторону Тулы. И вот тут, наконец, появляется ощущение свободы, которое я так ценю в автопутешествиях...

К 13:00 мы уже в самой Туле. Проехать мимо мы, разумеется, не могли. С другой стороны, впереди был долгий путь, а Тулу мы уже дважды навещали. Пришлось пойти на компромисс: смотрим что-нибудь одно из еще не посещенных достопримечательностей. В новом здании оружейного музея (aka «шлем») мы побывали по дороге на Кавказ, а вот в историческом здании, где до сих пор блоха подковами звенит, еще ни разу не были. Была лишь одна закавыка: это самое историческое здание, оно ведь в самом центре города, рядом с кремлем! Не застрять бы в пробках... Потом выяснилось, что музей оружия в кремле по понедельникам вообще закрыт. Посоветовались со знающими людьми и выбрали окончательную мишень для налёта на Тулу.

Музей «Тульские древности» был основан в 1993 году. Сейчас это филиал музея-заповедника «Куликово Поле». Расположен он в усадьбе начала XX века, которая сама по себе довольно любопытна.

Мы припарковались на соседней улице. Нужно было торопиться: без экскурсии в музее делать нечего, а они проходят раз в час. Когда мы прибежали в музей, экскурсия уже началась, но нам разрешили к ней присоединиться. В музее две экспозиции: одна посвящена быту жителей Тулы, другая — сказанию о Мамаевом побоище. Когда мы догнали небольшую группу, им уже начали рассказывать об основании города и о жизни горожан в XVII веке.

Всё очень наглядно. Экскурсовод демонстрирует разные ремесла, объясняет, что и для чего было предназначено.

Конечно, главная фишка музея в интерактивности. Детям дают возможность всё попробовать самим, высечь искру кремнем, попробовать себя в роли ремесленников или рукодельниц.

Когда экскурсия закончилась, дети потащили меня к сувенирам. Сотрудница музея воспользовалась паузой, чтобы убедить нас сходить и на вторую экскурсию, посвященную Куликовской битве. В общем, мы не пожалели о потраченном дефицитном времени. Дети, правда, морщились при каждой ссылке экскурсовода на обязательную школьную программу по чтению... почему-то в дни каникул они требуют, чтобы слово «школа» было временно запрещено к употреблению в приличном обществе. ;) Но картинки из древних рукописей разглядывали с любопытством.

А уж против возможности поиграть в солдатиков, разыгрывая древнюю битву и своевременное вмешательство засадного полка, устоять вообще невозможно.

солдатики.

Ну и, конечно, все потом были обязаны примерить на себя доспехи, помахать разнообразным оружием, в общем, оттянуться как следует.

В общем, посещение однозначно рекомендуется семьям с детьми, да и прочим будет небесполезно. Музей камерный, помещения небольшие, но посмотреть есть на что. За четверых мы выложили 500 руб. за две экспозиции. Не пожалели. Но пора и в путь-дорогу... До свидания, Тула!

Осмотр музея закончился в 15:15, а значит, у нас появилась новая насущная задача — пообедать. Наши раменские хозяева нагрузили нас таким количеством готовой еды с собой, что идея пикника просто напрашивалась. Дело было за малым: найти какое-нибудь идиллическое место, с нетронутой природой, располагающее к рифмам «цветочки-листочки»...

О!

Мордор.

Этот монстр на выезде из славного города Тула нас, и правда, сильно впечатлил. =\ Уже много позже выяснил, что это Косогорский металлургический завод. Режиссер Александр Прошкин даже фильм «Чудо» о событиях в Самаре снимал именно здесь, чтобы передать тяжелую атмосферу советского захолустья. Но привал мы всё же устроили в чуть более приятном месте, возле моста через речку Воронка, примерно в 13 км от музея.

Пикник на обочине.

Еще через полчаса мы вырулили наш Караван на трассу М2. Короткую остановку сделали у мемориала Великой Отечественной войны в селе Первый Воин. Уж очень название понравилось. Чем-то фэнтэзийным от него повеяло...

Впрочем, бои здесь шли свирепые и очень даже реальные. Армия отступала, но после катастрофических потерь первых месяцев войны в этих местах наши танкисты начали давать противнику серьезный отпор. По сути, здесь ковались гвардейские танковые части, которым потом предстояло снискать славу на Курской дуге. Сам мемориал при этом не очень впечатляет. Большая площадка, танк и пушка.

Раньше очень хвалили открывающийся с него вид, но сейчас все изрядно подзаросло.

Всё равно, конечно, остановиться стоит.

В 18:50 мы съезжаем к Орлу и вскоре уже катим по симпатичным улицам старинной застройки.

Орёл.

Не знаю почему, но посещение города Орёл никогда не входило в мои планы на путешествия. А между тем, места эти очень богаты историей, военной и творческой. Крепость у слияния Оки и Орлика была основана Иваном Грозным. Край этот был пограничным, неспокойным. Место для укреплений было выбрано крайне неудачное, и всевозможные захватчики то и дело брали Орёл, сжигая и разрушая всё вокруг. Здесь и Лжедмитрий похозяйничал, и крымские татары, и кто только не... Споры о переносе крепостных стен на более высокий берег реки велись так долго, что город успел утратить военное значение.

Зато к тому времени плодородные земли вокруг города приманили сюда немало знатнейших семей. Соответственно, многие из светочей дворянской культуры России либо родом отсюда, либо связаны с Орлом каким-то периодом своей биографии. Некоторым из них, вроде Бунина, Тургенева или Лескова, посвящены отдельные музеи в Орле... есть тут и один из первых в России краеведческих музеев, военно-исторический музей. Несмотря на немецкую оккупацию и последующее отвоевание города (в честь которого был дан первый в ВОВ победный салют), в городе и вокруг него уцелело немало старинных церквей, усадеб, какая-то крепость XVIII века.

В общем, я быстро понял, что Орёл надо будет посетить еще раз и изучить его не на бегу. Пока мы могли лишь составить поверхностное впечатление о городе. Первое, что бросилось в глаза, это, как ни банально, орлы. Всё вокруг было украшено всевозможными изображениями этих гордых птиц. Занудные историки предполагают, что название реки и, соответственно, города с орнитологией никак не связано, но происхождение географических названий вообще дело, обычно, тёмное. В любом случае, сейчас всякому ясно: орёл — он и есть пернатый хозяин этих мест.

Раньше возле Орловского вокзала стоял орел из веток. Теперь там какая-то более прочная, но не такая оригинальная статуя. А того, самого главного орла, мы нашли чуть позже, возле дороги.

Еще один птиц.

Но находясь в этих диких местах, стоит почаще оглядываться. Иначе может оказаться, что к вам сзади подкрадывается какой-нибудь хищник...

Опасные звери.

Времени на знаменитые орловские литературные музеи у нас не было. Но прогулявшись вдоль реки от главной площади, мы вышли к памятнику писателю Лескову и героям его произведений. К стыду своему, кроме обязательного Левши ничего-то я и не читал из нашего классика, но рассматривать персонажей было любопытно даже мне.

Герои Лескова.

Ну а у моего сына Семёна с этим писателем и вовсе особые отношения. Сёма — левша, всячески подчеркивает эту свою особенность, и не сфотографироваться с автором такой правильной книги наш пацан никак не мог. :)

Лесков и «левша».

Вернувшись назад и усаживаясь в машину, мы заметили грустный одинокий ботинок прямо на центральной площади города.

Одинокий ботинок.

Мой второй отпрыск, Артём, в дороге много зависал в смартфоне, но как потом выяснилось, не игрушками баловался, а фильм о нашей поездке мастерил. Потерянный ботинок вдохновил нашего кинорежиссера на короткий клип в черно-белых тонах под невыносимо печальную музыку с титрами, утверждавшими, что каждый год в нашей стране тысячи ботинков и миллионы носков остаются одни из-за человеческого равнодушия и невнимательности... у меня аж слезы навернулись при просмотре. Захотелось сразу броситься усыновлять какой-нибудь брошенный ботинок. =)

Не... лучше его в Тулу отвезти, там для таких одиноких уже брачное агентство открыли:

Справившись с сентиментальным порывом, я повел нашу машину к выезду из города. Однако по дороге, вдоль главной транзитной улицы, в Орле можно найти немало забавной современной городской скульптуры. Например, вот такая решительная девушка проводит здесь экскурсии для всех желающих:

Гидесса.

А о тленности всего сущего и напрасных тратах времени на никому не нужные споры напоминает вот такой шедевр:

Бодался предприниматель с бюрократом…

Ну а поскольку установлены все эти памятники возле торговых центров, создатели их не могли обойти вниманием тему семейного шоппинга:

За покупками.

Ну а мы отправляемся в завершающий бросок этого дня — к месту ночлега. От последних осмотренных нами скульптур Орла мы уехали в 20:10, а в 21:30 уже въезжали в Курск. Еще полчаса нам потребовалось, чтобы пробраться через город и припарковаться у забронированной заранее квартиры.

Пробег за день 562 км, от выезда до финиша 12 часов, средняя скорость движения 70 км/ч

Курск — не туристическая мекка. Но тут огромное количество предложений квартир посуточно по очень скромным ценам. Мы, для надежности, воспользовались booking. И в итоге, за 1300 (да, именно, одну тысячу триста!) рублей получили лучший ночлег за всё путешествие.

Апартаменты называются «Маяк». Чистенькая уютная квартира. Близко от объездной дороги, но не шумно. И множество приятных мелочей — от вазы с конфетами до приветственной записки на холодильнике.

Квартира в Курске.

Единственный недостаток, пожалуй, это вид из окна на забор: там какой-то супермаркет не то расширяют, не то просто огородили. Ну, тут уж ничего не поделаешь, не всё во власти хозяев апартаментов.

Даже обидно, что к моменту заселения дети выдохлись уже настолько, что запросто и на цементном полу в подвале бы заночевали...

Батарейка кончилась.

ДЕНЬ 4 (Вт 14.08.2018): Курск — Павловск

Курск — город с богатой и древней истории. В письменных источниках он зазвучал почти 1000 лет назад, упомянут и в Слове о полку Игоревом. Побывал и частью Великого Княжества Литовского, и сторожевой крепостью уже московских князей. Не раз разрушался и отстраивался заново. Современный нам город был, в основном, построен в XIX веке, да и от того не много уцелело под катком Великой Отечественной. Но город смотрится вполне живописно и, пожалуй, жизнерадостно:

Утром мы первым делом отправились искать пожарную часть. Нет, с понравившейся нам квартирой всё было в порядке. :) Просто я прочитал, что здесь, в Курске, есть отличный музей противопожарной охраны. Но увы. По указанному адресу никакого музея не было. Возможно, туда водят только организованные экскурсии. Зато немного покатались по старым улицам Курска, пока искали эту неуловимую достопримечательность.

На улицах Курска.

В Курске целый ряд интересных памятников, причём куда более серьезных, чем в соседнем Орле. Например, вот такой пронзительный памятник героиням войны, о которых редко вспоминают на парадных мероприятиях:

Памятник фронтовым медсестрам.

Или нестандартный памятник уроженцу Курской губернии — писателю Константину Воробьёву, автору «Это мы, Господи» и «Убиты под Москвой». Не буду врать, что много знал об этом человеке, но вот как раз памятник и заставил поинтересоваться.

Какими-то штрихами здесь обозначены и темы книг Воробьёва, и важнейшие моменты его биографии, включавшей фашистский плен, партизанскую борьбу и злобную критику, ополчившуюся на чрезмерный реализм писателя, с которым он изображал военную жизнь.

Однако для меня город, в первую очередь, ассоциируется всё же со знаменитой танковой битвой. Забавно, но музея, посвященного Курской дуге мы здесь не нашли. Может, плохо искали. Похоже, однако, что за этим стоит ехать в Белгород. А в Курске есть лишь триумфальная арка, посвященная этой военной операции, причем построенная относительно недавно, в 2000 году, к приезду в город Путина. Туда мы и направились.

Мемориальный комплекс Куликовская битва.

С удовольствием побродили по мемориалу, разглядывая многочисленные барельефы, рассказывавшие о военной истории Курска. Заодно получили ответ, как правильно именовать жителей этого города. Курцы? Курчане? Курейцы? Оказалось, куряне... :)

От древних битв

до Курской дуги.

Прогуляться здесь стоит, но всё же самый эффектный вид на мемориал мы обнаружили, только когда отъехали от арки и повернули на нужную нам дорогу в сторону Старого Оскола:

Вид со стороны.

Курск мы покинули в начале первого. Заправились бензином на автоматической АЗС. Выбор был неслучайным. Весной 2018 года, в разгар ценовых войн вокруг бензина, я заправил полный бак на приличной брендовой заправке в Питере. После чего пришлось везти машину эвакуатором к ремонтникам и сливать из бака вязкую дрянь, непонятно из чего сделанную. Послушав инсайдерские рассказы о том, что творилось в это время на других сетевых АЗС, в основном, в целях личного обогащения рядовых сотрудников, я как-то стал стараться заправляться только там, где некому бодяжить топливо. Недоливают-то его везде, даже по официальной статистике, но хотя бы меньше шансов двигатель угробить. Поэтому увидев АЗС с самообслуживанием под Курском, я решил воспользоваться моментом. Вставил пистолет в бак, а колонка со мной как заговорит громким голосом... я аж подпрыгнул от неожиданности. :)

На этом наше общение с искусственным интеллектом не закончилось. Как раз в это время Яндекс стал активно продвигать свою Алису. Она без всякой нашей просьбы подгрузилась в Навигатор и в ответ на любое громкое слово в салоне машины вылезала с непрошенными советами и предложениями. Потом мы разобрались, где её отключить, но первое время я мог только рычать «Уйди!», когда её подсказки и всплывающие окна мешали мне получить нужную информацию от самого навигатора. Но надолго прогнать «девушку» не удавалось. Наконец, дети решили непрошенного попутчика протестировать. Поинтересовались: что Алиса будет делать, если у нас беда? Предложит нам вызвать спасательные службы? «Алиса! Мы тонем!!!» — завопили дети. «Давайте не будем сейчас говорить об этом», — сухо предложила Алиса и отключилась. В её понятие светской беседы такие скучные восклицания не входили. =\

В 13:40 сворачиваем на Р190. Кругом живописные деревни, сельская жизнь…

Степь да степь.

Обходим Старый Оскол по Западной объездной. Заезжать в город не стали, хотя там, вроде бы, хорошо сохранилась застройка начала XX века. Полюбовались только из окна оскольским трамваем. Это один из четырех таких проектов в России — скоростной трамвай, заменитель метро. Подобный еще в Волгограде бегает, местами спускаясь под землю. А здесь он примечателен, скорее, длиной маршрута в провинциальном, всё же, городке: около 30 км. Трамвайная ветка на фоне явно загородного пейзажа смотрелась довольно забавно.

Через некоторое время оголодавшие отпрыски начали намекать на полезность трехразового питания в путешествиях. Где они эту вздорную идею взяли?! :) Но пришлось поддаться на уговоры. Купили какие-то лепешки и чебуреки, тем и обошлись. К 16:00 мы были уже в 215 км от Курска. Поскольку физический голод был более-менее заглушен, на повестке дня вновь появились запросы культурно-туристические. Я заглянул в свои заметки. Эти места сложены мягкими осадочными породами, в которых с давних времен любят рыть ходы и пещеры люди. До известного Белогорского монастыря ехать еще прилично, был риск не успеть добраться туда до закрытия. К тому же, его можно было посетить и на следующий день из Павловска.

А вот недалеко от нашего маршрута, на реке Оскол, судя по моим записям, находился Свято-Троицкий Холковский пещерный монастырь, между прочим, на 170 лет старше Белогорского. Об этом монастыре я ничего раньше не слышал, поэтому ничего особо интересного и не ожидал, но почему бы и не заглянуть? Решено. Едем смотреть, что это такое. Съезд с основной трассы за пять минут привел нас к входу в монастырь. Прямо напротив входа магазин с весьма «христианской» вывеской «Зевс». Везёт нам на такие контрасты...

Свято-Троицкий Холковский пещерный монастырь.

Там же мы нашли и гида. В пещеры пускают только с экскурсией. С нашей семьи взяли 300 руб. Гид, довольно интересный дядька, предупредил, что фотографировать под землей можно, но только если в кадр не попадают люди. В т.ч. и мы сами. =\ Такое своеобразное условие поставил настоятель монастыря. Ладно, у всех свои причуды, а мы как раз «в чужом монастыре».

Меловые ходы оказались, неожиданно, интересными. Возможно, именно потому что мы не настраивались заранее на эту достопримечательность. Было у нас некоторое ощущение первооткрывателей, внезапно наткнувшихся на подземную сокровищницу или давно забытый древний город...

Конечно, несмотря на почти 400 лет истории, всё, что можно найти внутри из украшений, — новодел. Монастырь был закрыт еще Екатериной II, а заново открыт совсем недавно. Но большая часть воссозданных украшений подземного храма показалась нам вполне уместными и по-своему привлекательными.

В пещерном храме.

Выбравшись наружу, мы, по совету нашего гида, решили прогуляться по холму наверх, осмотреть окрестности. Сверху монастырь выглядел еще привлекательнее.

Здесь же в 2005 году построили памятник князю Святославу Храброму.

Памятник хазарскому походу князя Святослава.

Этот памятник посвящен разгрому Хазарского каганата и изначально должен был быть установлен в Белгороде. Однако изображение звезды Давида на щите поверженного хазарина вызвало возмущение Федерации еврейских общин России. Тем более что скульптор Клыков был к тому времени уже известен антисемитскими взглядами. Администрация Белгорода решила на конфликт не идти. Памятник сослали отмщать неразумным хазарам подальше в глушь, в деревню Холково, а символ (который, кстати, в Хазарском каганате никогда не использовался) закрыли металлической нашлепкой.

Но мы больше любовались пейзажами, открывавшимися сверху.

Меловые холмы.

Белые проплешины на соседних холмах и белизна дороги, по которой мы поднимались в горку, ясно намекали на то, из каких пород эти холмы сложены. Ну а наши дети, несмотря на неприязнь ко всему, что напоминает о школе, решили испытать «меловой период» на себе.

Меловые дети.

В общем, от прогулки мы все получили удовольствие. Тем более, что отняла она у нас лишь чуть больше часа.

Возвращаемся на трассу. Дорога вся волнами, местами ремонт и ограничение 30, а там, где новый асфальт уже положен, — 70 км/ч. Проезжаем Новый Оскол, плутаем в поисках АГЗС, и в 19:40 делаем короткую остановку на Октябрьской площади в г. Россошь. Там вокруг комплекс храмов, осматривать которые мы не стали, но сфотографировать — сфотографировали.

Россошь.

В 20:40, проехав 245 км от пещерного храма и 462 с начала этого дня, мы выскакиваем на М4 севернее Павловска. Тут же встаем в пробку. На следующие 10 км у нас уходит полчаса. Но вот, наконец, нужный нам съезд, и в 21:15 наш Караван паркуется возле гостевого дома.

Пробег за день 465 км, от выезда до финиша 9 часов, средняя скорость движения 68 км/ч

ДЕНЬ 5 (Ср 15.08.2018): Павловск — Ростов на Дону

В Павловске мы заночевали в гостевом доме «Солнечный». Место оказалось неплохое. Душ общий, но чистый и комфортный. Бизнесом занимаются мама и дочка, обе старались что-то подсказать, помочь. Есть хорошая кухня, если бы не усталость — можно было бы всё приготовить самим. Завтрак стоил 200 рублей на всех, готовила его мама хозяйки, и он был вполне вкусным. Комната оказалась маловата для четверых. Но для транзитного ночлега — сойдет. Остальные варианты на М4 показались нам либо непомерно дорогими, либо совсем уж бомжатниками по отзывам. Здесь за четверых мы заплатили 2500 руб.

Гостевой дом в Павловске.

Павловск многие хвалят как одно из самых интересных мест в Воронежской области. Мы его уже два раза планировали осмотреть, когда по этой трассе проезжали (оба раза по дороге домой, в Питер). Но каждый раз не успевали. Поэтому я и решил в этот раз обязательно заночевать в этом городке и выяснить, что тут хорошего показывают?

Однако, прежде чем гулять по самому городу, мы решили скататься к Белогорскому монастырю, в который не попали вчера вечером. В гостевом доме нашу идею всячески одобрили. Хозяйка с некоторой ностальгией вспомнила времена, когда они с одноклассниками лазили по заброшенным пещерам и никто им не мешал. Но теперь монастырь действующий и туда можно попасть только в организованном порядке. Поэтому нам подсказали телефонный номер местного экскурсионного бюро. Там подтвердили, что экскурсии в монастырь бывают, но редко, а так туда ходят частные катера от Судремзавода. На месте экскурсии тоже проводят, но только сами «хозяева» монастыря. В голосе женщины из турбюро сквозила некоторая ревность к «конкурентам», но нам-то не шашечки нужны, лишь бы внутрь пустили.

В 9:40 мы покинули место ночлега и отправились искать тот самый «Судремзавод». Взяв в плен несколько «языков» из числа местных жителей, в конце концов удалось найти нужное место. Машину оставили на ближайшей к набережной улице и направились вниз.

в нашу гавань...

Бравые капитаны сначала зарядили нам ценник порядка 5000. Мы вздохнули и изобразили готовность обойтись без пещерных монастырей, а вместо этого просто погулять вдоль берега. Один из трех капитанов не выдержал первым и скинул цену до 3000. Ладно. Путешествовать так путешествовать. Вскоре мы уже рассекали бурные воды реки Дон.

В путь.

Но было бы не в характере нашей команды вот так скучно взять да и доплыть до нужного места. Не успели мы толком полюбоваться речными пейзажами, как вдруг...

Приплыли.

Самые продвинутые из местных жителей в таких случаях просто идут по воде:

По воде аки посуху.

Но мы не были уверены в том, что сможем повторить подвиг апостола Петра, и скромно решили подождать, чем закончится приключение нашего «Титаника». Зато нам удалось выяснить, где речные суда берут тосол, когда срывает пробку в системе охлаждения. Не поверите — прямо за бортом! =)

Тосольные реки.

Пока двигатель нашего суденышка остывал и приходил в себя, печальный судовладелец работал за него. Благо течение сносило нас в нужную сторону, обратно к пристани.

Рабы на галерах.

Капитан пообещал договориться с кем-нибудь из коллег/конкурентов, чтобы нас отвезли к пещерам за те же деньги. Хотя было очевидно, что ему очень не хотелось упускать наши 3000, тем более теперь, когда они понадобятся на новую пробку для расширительного бачка. Перед самым причалом он завел мотор, и тот так лихо загудел, что наш бравый моряк вновь проникся оптимизмом. «Довезу!» — радостно объявил он. Похоже, случись чего, судовладелец готов был грести даже против течения. Ну и ладно... оттолкнувшись от берега на глазах у изумленных конкурентов, мы вновь отправились в плавание.

Мимо проносились одна за другой рыбачьи лодки, некоторые явно уже очень хорошо настропалились сидеть на солнцепеке целыми днями.

Рыбацкие рассказы.

Но вот впереди уже и меловые скалы, в которых неленивый донской народ веками ковырял пещерные ходы.

Меловые скалы.

Стремительно высаживаемся на берег. Наш проводник хмуро пообещал дожидаться нашего звонка в пределах досягаемости, чтобы отвезти нас обратно по первому требованию.

Высадка десанта.

Отсюда к монастырским пещерам надо подниматься по довольно крутой лестнице. Обычных экскурсантов привозят поверху на автобусе, но желающим тоже дают возможность спуститься к воде и подняться обратно.

Вперед и вверх…

У входа в пещеру выясняем, что ближайшая экскурсия отправится через полчаса - сорок минут. Пользуемся этим временем, чтобы осмотреться. С обрывистого берега открываются роскошные виды на окрестности Дона.

Короткая прогулка по дорожке приводит нас к наземным постройкам собственно монастыря. Именно сюда мы бы приехали вчера, если бы хватило времени на вылазку с шоссе.

Белогорский Воскресенский монастырь.

Долго гулять по монастырю мы не стали. Не хотелось пропустить начало вылазки под землю. Так что той же дорожкой возвращаемся к донскому берегу.

Лию для соблюдения монастырских уставов обматываем шалью, которую можно взять тут же, у входа в подземный храм. Нам, мужикам, проще. И вот уже молодой парень, служитель церкви, насколько я понял, приглашает нас на прогулку внутрь. Билеты не продаются, рекомендуется купить свечи — кому для поклонения, всем в качестве освещения, ну а монастырю какой никакой, а доход. 120 рублей на всех мы не пожалели. :) Экскурсия оказалась на удивление интересной. Наш «гид» много всего рассказывал, терпеливо отвечал на вопросы, вежливо, но твердо пресекал попытки куда-нибудь свалиться или что-нибудь сломать.

В пещерах.

Любопытно, что пещеры эти копались при активном сопротивлении и местного населения и священнослужителей. Больше всего тут нарыла казачка Мария Шерсюкова, репутация которой вызывала немало нареканий у всех, кто ее знал. Женщину обвиняли в распутстве и колдовстве. Сама же она, тоже, видимо, устав от прежней жизни, видела в этом труде возможность какого-то искупления, заглаживания своих провинностей перед Богом. Труд, которым Шерсюкова занималась с 1796 года, привлекал немало любопытных. Они (прямо как мы) приобретали у Марии и ее последователей свечи, чтобы поставить их в столь необычном месте, а это наносило прямой ущерб доходам окрестных церквей. Жалобы посыпались в органы местной власти, которая от греха подальше заперла пещеры и запретила дальнейшее их расширение уже в 1806 году. Однако Мария сотоварищи продолжали копать по ночам, а потом, когда полиции надоело их отлавливать, и днем. К 1811 году пещеры посещали до 30000 человек в год, а жалобы на своевольную казачку и «катакомбницу» дошли до императора. В 1817 году после проведенного следствия Александр I усердие богомольцев одобрил и выделил деньги на дальнейшее строительство. В конце концов, и священноначалие смирилось с образованием нового монастыря, правда, мужского, а то наши женщины неизвестно бы насколько глубоко закопались бы! ;) Туда стали активно ссылать провинившихся монахов из соседних обителей. :) Но зато и ряд наземных построек соорудили.

В итоге подземный храм стал крупнейшим культовым пещерным сооружением в России. Три яруса, километры подземных ходов... часть их закрыта по соображениям безопасности, но даже доступная часть впечатляет. Рекомендую, однозначно.

Надземные храмы, в частности надвратная церковь, медленно, но верно восстанавливаются. Желающие могут вложить в строительство кирпичик другой.

Плата поименно.

Мне, в связи с этим, вспоминается репортаж об одном православном храме, где крупные пожертвования тоже обещали отметить благодарственными надписями на камнях, но честно предупреждали: кирпичи будут укладываться в стену так, что эти надписи окажутся на их тыльной стороне и никому не будут видны. Кроме Бога, Которому, предположительно, эти благотворители и должны были угождать. Хороший тест на мотивы пожертвований. =)

А нам пора возвращаться. И вскоре мы причаливаем к пристани, у которой мы 3,5 часа назад припарковали нашу машину. В принципе, на машине до монастырских пещер доехать намного дешевле и проще, чем на катере. Но мы были рады прокатиться по Дону.

Теперь пришло время познакомиться и с самим Павловском. Первое известное поселение здесь, в устье реки Осереды, появилось в 1685 году. Среди местных болот поставили небольшой сторожевой пост, чтобы наблюдать за передвижениями и набегами крымских татар. Петр I, оценивший преимущества Осереды, во время первого азовского похода, повелел построить здесь уже полноценную крепость. Занимались этим, кстати, 3000 плененных при Полтаве шведов. В 1711 году Петр проиграл войну Турции, и из отданных победителям Азова и Таганрога жители (в т.ч. целых 500 купцов) были переселены в Осерёд. Началось строительство жилых кварталов (форштадтов) за пределами крепости. Тогда же в город перевели гарнизон Павловской крепости с реки Миусс. И в 1715 году Осерёд переименовали в Новопавловск. Постарев, город тихой сапой избавился от приставки ново- и обрел нынешнее имя.

После смерти Петра I, несколько раз посещавшего своё детище, Павловску пришлось нелегко. За несколько десятилетий город успел утонуть (в наводнении), сгореть (в пожарах и поджогах), взорваться (спасибо пороховым складам) и наполовину вымереть от эпидемии. К тому же после завоевания южных территорий царская власть утратила к бывшей стратегической крепости всякий интерес. К 1800 году здесь оставалось меньше 2000 жителей. Но в XIX веке Павловск снова начал потихоньку возрождаться. Люди все-таки удивительно живучие создания. Прежнего расцвета бывший Осерёд так и не достиг, но к концу столетия стал заметным торгово-ремесленным уездным центром с крупной пристанью и знаменитыми по России арбузами.

После бурных событий XX века уцелело около 40 исторических зданий, взятых теперь под охрану. В основном, они сосредоточены на улицах Карла Маркса, 1-го Мая, Революционной и Советской. =\ Все эти улицы были расположены неподалеку от пристани, с которой мы начали экскурсию. Впрочем, здесь всё неподалеку.

Однако наше первое впечатление о жемчужине Воронежской области было крайним разочарованием:

Душераздирающее зрелище.

К счастью, мы не сдались и всё же сумели найти немало симпатичных старых зданий.

Улочки Павловска.

Где Павловск — там и Пушкин:

Пушкин мимо не проезжал?

Вообще, город в XIX веке стоял на важнейшей дороге на юг (как и сейчас), поэтому может на том же основании называть что-нибудь в честь Лермонтова, Жуковского, Рылеева, Александра I...

Не могу сказать, что город сразил нас наповал и вызвал жгучее желание вернуться. Но при наличии времени — тут есть что посмотреть. А нас время уже поджимает. Сегодня нам надо не только доехать до Ростова, но и встретить Аню с Зоей в аэропорту. В 14:00 мы снова на трассе «Дон» ака М4. За 40 минут проезжаем 40 км. Назревают три важные задачи: заправить машину, заправить детей и чего-нибудь еще посмотреть. Всё это мы решаем заездом в г. Богучар.

Здесь сохранилось довольно много купеческой и жилой застройки начала XX века, в частности гимназия, где учился писатель Шолохов.

Улицы города Богучар.

Поесть мы сначала попытались в кафе, но там не было электричества. С печалью в глазах официантки посоветовали заглянуть в столовую дальше по улице. И, действительно, свет в столовке был, кормили вполне вкусно, а обошелся нам этот кутеж в 300 руб. на четверых. :)

Машина была заправлена, иные аппетиты тоже удовлетворены, но сорокаградусная жара на улице намекала на водные процедуры. Городская площадь выходила прямо на городской же пляж, и дети с визгами бросились мочить ножки в тихом Доне. Правда, позже меня разочаровали: оказывается, мы до Дона так и не добрались, а бултыхались в одном из его притоков: реке Богучарке! Но мы все равно остались довольны.

Купание в Богучарке.

На обратном пути через площадь разглядели статую, застывшую в странной позе.

Что это должно значить — выяснить так и не успели. Придется вернуться. Или, может, кто подскажет? Хоть версии предложит? ;)

Дальнейший путь описывать не очень интересно. В 20:15 мы свернули с М4 в сторону нового аэропорта и через полчаса были на месте запланированного ночлега.

Пробег за день 422 км, от выезда с набережной Павловска до Ростова 7.5 часов, средняя скорость движения 70 км/ч

Заказав пиццу с доставкой на дом, я помчался в аэропорт. Самолёт приземлился на полчаса раньше, и Аня с малышкой уже ждали меня, слегка переживая от того, что их никто не встретил в незнакомом городе. Но радость воссоединения семьи перекрыла эти досадные мелочи. Вскоре мы уже все вшестером грызли пиццу и обменивались впечатлениями. Для Зойки это был первый полет. Самолёт она перенесла хорошо, а вот досмотр в аэропорту, где у неё какие-то злодеи отобрали игрушки и рюкзачок и скормили жуткому агрегату с ползущей черной лентой, — вызвал у ребёнка форменную истерику. Но зато первую в своей жизни «гостиницу» — квартиру в Ростове — она до сих пор вспоминает с одобрением и желанием вернуться.

В качестве ночлега для нашего большого клана я в Ростове нашел квартиру на airbnb за 2442 руб. Ею же, забегая вперед, воспользовались и на обратном пути (только заплатили чуть меньше, благодаря более выгодному курсу доллара). Главное преимущество этого варианта ночлега — относительная близость к аэропорту «Платов». Новые воздушные ворота Ростова-на-Дону расположились примерно в 50 км от центра города, а пробки там нередки. Поэтому северная окраина подходила нам как нельзя лучше.

Все шестеро членов семьи разместились в двух больших комнатах, не стесняя друг друга. Лия, впрочем, предпочла диванчик на кухне обществу братьев. Квартира простая, но чистая. Хороший вариант для транзитной ночевки за разумные деньги.

ДЕНЬ 6 (Чт 16.08.2018): Ростов-на-Дону — Азов — Ейск

В 11:10 битком набитый Козыревыми минивэн покинул северные микрорайоны Ростова-на-Дону. Проскользнув сквозь город и перемахнув через Дон, мы через полчаса встали на трассу. В Ейск можно ехать двумя путями. По трассе М4 и затем прямо на запад — асфальт получше. Но там ничего интересного, а мы ведь ищем приключений! Так что наш маршрут ведет питерскую экспедицию через Азов. Всего через полчаса и 32 км после выезда из Ростова мы паркуем наш Додж в центре этого древнего городка.

Улицы Азова.

Официально, город Азов ведёт свою историю с первого летописного упоминания в 1064 году. Тоже кое-что, 1000-летие уже не за горами. Хотя поселения и крепости на его территории строились с античных времен. Места больно лакомые для торговли — выход из реки Дон в Азовское море, как никак, Великий Шелковый путь, торговля с Константинополем... Какое значение Азов сыграл в истории этих мест, можно понять хотя бы из того, что это Азовское море названо в честь города, а не, как обычно бывает, наоборот.

Но и степи вокруг нельзя со счетов сбрасывать. Кочевники лиходействуют, всякие завоеватели гуляют, поживу ищут. Вот и возникали здесь то охранные посты греческих колоний, то половецкие «военные базы». Потом сюда примерно одновременно пришла Золотая Орда и итальянские купцы. И те, и другие активно строились, торговали, периодически резали друг друга, но чаще пытались отгородиться от других «понаехавших» высокими стенами. Причем, судя по высоте этих стен, у генуэзских колонистов и их венецианских соседей в Азове было больше проблем друг с другом, чем с «дикими» золотоордынцами. После нашествия Тамерлана, итальянцы и вовсе стали доминирующей силой в городе, но средневековый Азак был весьма космополитичен. Мечети тут соседствовали с синагогами, православные храмы с католическими.

Турецкое владычество резко изменило судьбу славного города. Если предыдущим завоевателям Азов был нужен как ключ, открывающий торговые пути на юг или на север, то османы использовали этот же ключ, чтобы запереть Дон. Европейским судам было вообще запрещено входить в Чёрное море, но их убытки компенсировало открытие морского пути в Индию. А вот у жителей современной России альтернативных выходов к теплым морям не было. Поход на Азов, к моему удивлению, планировал еще Лжедмитрий. Он даже успел построить несколько кораблей и укрепить Елец в качестве плацдарма для военной экспедиции. Мне-то казалось, что кроме борьбы за престол его ничего не успело заинтересовать. Собственно, поход и не состоялся из-за гибели самозванца. Но Москва далеко. Азов был куда важнее для своих ближайших соседей. Казакам он мешал ходить в грабительские походы, что, конечно, возмущало их до глубины души.

В 1637 году донское войско взяло крепость, вырезав всех ее обитателей. После неудачной попытки крымского хана выбить их из Азова на казаков была брошена 250-тысячная армия Османской империи. Безуспешная трехмесячная осада крепости вошла в историю как Великое Азовское сидение. Высидев вражескую армию из этих мест, казаки на радостях предложили московскому царю присоединить Азов. Но тот отказался. Ссориться с могущественной Турцией, которую царь пытался привлечь в союзники против Речи Посполитой, было ему совсем не с руки. Крепость (уже во второй раз) полностью сожгли и бросили. Потом ее со второго раза взял Петр I, но потерял обратно в Прутском походе. И, наконец, очередная русско-турецкая война в 1737 году окончательно присоединила многострадальный город к Российской империи.

В Азове мы решили сходить в музей, раз уж здесь столько всего интересного происходило. Конечно, мы по нему лишь пробежались: с малявкой на руках и тремя буйными подростками под ногами много из экскурсии не услышишь. Но все равно было довольно интересно. Прежде всего, нас порадовали костями всяких жутких чудовищ и черепами прежних хозяев этих мест.

Кроме всяких уникальных мамонтов, музей рассказывает о древних поселениях на территории Азова, о культуре степняков...

... ну и экспонаты относительно недавнего прошлого тоже бывают очень любопытны.

Билеты и экскурсия обошлись нам в 510 рублей на шестерых. Мороженое и квас, затребованные семьей, когда мы вышли в палящий зной Азова, обошлись дороже. Слегка охладившись, наши туристы согласились прогуляться по Петровскому бульвару к набережной.

Классические «каменные бабы» в Азове легко адаптировались к новым хозяевам этого края:

Петро-баба.

Короткая прогулка привела нас на смотровую, открывавшую роскошные виды на Ростов, большегрузные суда и водную гладь. К самой набережной не пошли — поленились. Но картинкой полюбовались с удовольствием.

Виды на Ростов.

Искать остатки крепости и двухсотлетней давности пороховой погреб дети уже не захотели. В 14:00, потратив на Азов почти два часа, мы покидаем город. Примерно через 35 км, в районе н/п «Полтава», дорожное покрытие, и до того не идеальное, становится совсем бугристым. Но стоит нам пересечь границу Краснодарского края, и асфальт улучшается в разы. Проезжаем Староминскую, где делают очень популярный в этих краях квас.

К 16:00 мы подъезжаем к цели нашего путешествия.

Ейск!

Пробег за день 190 км, от выезда до Ейска 5 часов, средняя скорость движения 63 км/ч

Курортный город встречает нас бесчисленными предложениями ночлега.

Жильё на каждом шагу.

Стоило притормозить у светофора или выйти на улицу, как рядом из воздуха или проезжающего такси тут же материализовывался очередной агент с воплем: «Жильё у моря надо?». Навскидку, за комнату просили 2000 р./сутки. Но у нас уже всё схвачено! Едем к цели.

Найти нужное место в Ейске не сложно. Планировка города проста и наглядна. Единственное, что сбивало с толку наш навигатор, это мощные разделительные полосы на улицах в виде газонов или посадок деревьев. То и дело наш шайтан-прибор предлагал повернуть налево или пересечь дорогу там, где это было бы под силу разве что тяжелой технике.

Езжай прямо через газон.

Впрочем, это не помешало нам найти пункт назначения. В 16:10 слегка запыленный, но возбужденный близостью моря экипаж высадился десантом у домика, который будет служить нашей базой. Или, точнее, домиков.

В Ейске мы поселились сразу в двух гостевых домах. Дело было не столько в том, что на шестерых труднее найти жилье — варианты тут, наверное, есть на любую шайку отдыхающих. Просто приморские планы у нас были не совместные. Жена с малышкой Зоей планировали греть пузо на пляже все восемь дней до отлета домой, а я со старшими детьми собирался половину этого времени потратить на марш-бросок в Сочи.

Поэтому Аня с Лией и Зоей заселились в «Мини-отель на Ростовской». Оттуда можно было до пляжа Каменка и пешком дойти, что мне казалось важным: ведь пока мы будем к Черному морю кататься, у жены транспорта не будет. Место оказалось неплохое. Очень гостеприимные и доброжелательные хозяева. Пошли нам навстречу и позволили ночевать в двухместной комнате всем трем нашим девушкам без дополнительной оплаты. Комнатка маленькая, простая, но чистая и с кондиционером. Приятный чистый двор, много игрушек, которыми можно пользоваться. Близко кафе и развлечения. Парковкой во дворе мы не пользовались, но на время оставить машину на улице всегда получалось (хотя в Ейске это большая проблема). За 8 ночей с нас просили 11400 руб., т.е. 1425 руб./сутки. Эта сумма включала завтраки и ужины — от готовки дома хотелось Аню избавить. Увы. Когда мы приехали, нам сообщили, что с едой ничего не получится. Сделали скидку до 1200 в сутки. Это вполне приемлемые условия. Но, конечно, о таких изменениях надо предупреждать заранее. Может, для нас кормежка настолько принципиальна, что мы бы стали искать другое место! Тем более, что это не было какой-то форс-мажорной ситуацией: схожие жалобы я читал и в других отзывах. Это, пожалуй, было единственным негативным моментом в данном варианте проживания.

Двор на Ростовской.

Мужская часть экипажа поселилась в другом гостевом доме, на Коммунаров. Тихое место, удобное для семейного отдыха. Нам повезло — кроме нас в доме никого вообще не было. Но там в любом случае, только две гостевые комнаты, так что толп отдыхающих не должно быть. Хорошая кухня, санузел. Столики во дворе, мы там и ужинали/завтракали всей семьей. На машине — все было рядом, хотя пешком до пляжа не дойдешь. В общем, понравилось, рекомендуем. За 4 ночи на Коммунаров мы (по genius скидке) заплатили 7200 руб. или 1800 руб. за ночь. Но это уже за четырехместный номер.

Ночлег на Коммунаров.

Теперь пора бы ознакомиться и с населенным пунктом, в котором нашей семье предстоит провести несколько дней.

— А что, здесь будет неплохой город! — произнёс князь Михаил Воронцов 19 августа 1848 года в день основания Ейска.
Да, в отличие от Азова, Ейск — совсем молодой город. Хотя история его начинается, всё же не в XIX, а в XVIII столетии. В это время между Российской империей и Оттоманской Турцией велись постоянные войны за территории. После успешной для России кампании, завершившейся в 1774 г., наша страна получила во владение Азов, Керчь и ряд других городов. Граница проходила по реке Ея. Это название может означать «мелководная, разливающаяся», но многие производят ее от ногайского и татарского «Иван», т.е. русский или казак, которых немало селилось в этих краях. Вдоль границы строятся многочисленные крепостцы, среди которых сначала возводят Ейский городок, а потом, с подачи А.В. Суворова, и Ейское Укрепление. Это поселение существует недалеко от Ейска и по сей день, но туда мы, к сожалению, так и не выбрались за время отдыха.

Тем временем, Крымское ханство, когда-то бывшее самой серьезной угрозой Москве, теперь становится яблоком раздора между Россией и Турцией, желанной наградой победителю. Москва сажает на трон формально независимого ханства Шахин-Гирея. Проосманская знать пытается его свергнуть, есть большая вероятность, что хану придется бежать из Крыма. И тогда, в 1777 году, на месте современного Ейска строится Ханский городок — запасная резиденция для Крымского правителя, с уже приготовленным Ханским дворцом. Однако воспользоваться новой ставкой Крымскому хану так и не довелось. В 1783 году хан отрекся от престола, Крым и Приазовье были формально присоединены к России. Суворов стянул к Ейской крепости войска и привел к присяге местных ногайцев, выставив им в утешение 500 ведер водки. Проспавшись, ногайцы, правда, подняли мятеж, и их пришлось выселить на Урал, но это уже другая история. Всего через несколько лет очередная Русско-Турецкая война сдвинула границу до реки Кубань, и никому теперь не нужная крепость быстро пришла в упадок.

За следующие 50 лет Россия освоила и застроила кубанские земли. Ей срочно понадобились порты на Азовском море, через которые можно было бы вывозить сельскохозяйственную продукцию края. При содействии наместника кавказского, князя Воронцова, была снаряжена исследовательская экспедиция. Обследовав побережье Азовского моря, они пришли к выводу, что наиболее подходящим местом для устройства на Кубани порта является Ейская коса. Князю Воронцову, судя по приведенной выше цитате, место тоже понравилось. Он пролоббировал эту тему в дворцовых кругах, и в 1848 году Николай I утвердил план создания «портового города Ейска».

Город строился по строгому плану, с утвержденными стандартами фасадов. И, надо сказать, до сих пор сохранил довольно приятный облик провинциального поселения XIX века.

Ейск.

Из забавного... В XX веке Ейск чуть не переименовали в Хрюкин. При всем уважении к герою Великой Отечественной, я рад, что от этой идеи отказались. =\ Пусть уж остается загадочное «нерусское/русское» название. Вряд ли бы я уговорил свою семью поехать в Хрюкин отдыхать. ;)

Город Ейск, строго говоря, не считается курортным. Это по-прежнему порт, но количество туристов, нашедших в отдыхе на Азовском море свое очарование, растет здесь с каждым годом.

Политика и здесь нас не оставит в покое.

Здесь есть дельфинарий (его хвалят), есть океанариум (его ругают). Но мы туда не ходили. Есть памятные места, посвященные знаменитому уроженцу этих мест — Ивану Поддубному. В честь него назван и городской парк, где сосредоточены основные развлечения для отдыхающих. Разумеется, довелось там побывать и нам, в маленьком городке мало что можно обойти стороной, если у тебя есть маленькие дети.

Пони девочек катает…

и динозавр тоже.

Ужасы нашего городка.

Впрочем, первым делом наша северная орда бросилась к воде, подставлять бледную кожу жгучему южному солнышку.

ДЕНЬ 6-7 (Чт-Пт 16-17.08.2018): пляжи Ейска

Ейск расположился на полуострове, увенчанном недлинной косой, которая разделяет Ейский лиман и Таганрогский залив. Соответственно, его пляжи расположены вдоль всей береговой линии с обеих сторон:

О том, какой пляж лучше, идут нескончаемые и остервенелые споры. Хозяева курортного жилья всегда скажут, что лучший пляж — ближайший к ним. ;) Мы же лишь поделимся впечатлениями от нескольких пляжей, где нам побывать удалось. Что надо понимать в любом случае: Азовское море — мелкое, не чета Черному. Здесь больше песка, чем гальки. А вокруг Ейска вода насыщена илом. Местные жители старательно убеждают всех, что ил этот — полезный, может даже целебный. Но входить в мутную водичку понравится далеко не всем.

Многие ейчане и туристы расхваливают пляж Каменка, выходящий на Таганрогский залив. Как понятно из названия, дно здесь каменистое (впрочем, лишь первые пару метров, да и то не везде). Именно туда мы отправились сразу по приезде в Ейск, поскольку этот пляж был расположен ближе всего к месту ночлега наших девочек.

Каменка.

На Каменке, как, впрочем, и почти на всех пляжах Ейска, очень много отдыхающих. Здесь же сосредоточена и основная туристическая инфраструктура. Шумно, дымно... кроме того, возможно это ничего и не значит, но берег был просто усыпан дохлыми рыбками. Как-то мне было неприятно купаться в таких условиях.

Несколько позже мы добрались до Детского пляжа, расположенного уже на косе между Аквапарком и Морским портом.

Детский пляж.

Берег тут вполне приятный. Загорающих тел еще больше, но место найти можно. Однако «детский» в данном случае правильнее читать как «младенческий». Я и по колено не смог зайти в воду. Пограничники помешали — остановили в ста километрах от берега. Шутка! :) Но близкая к истине.

Решив попытать счастья на самой косе, мы почти случайно нашли пляжик, которым и пользовались практически каждый день. На карте он отмечен как «наш». Правда, припарковаться на косе у нас получилось только в первый вечер. Потом приходилось оставлять машину где-нибудь на улице Пляжная, недалеко от памятника бронекатеру, и идти пешком около километра. Но прогулка получалась вполне приятная.

Зато на пляже почти не было отдыхающих, а глубина воды позволяла и взрослым купаться в свое удовольствие.

Конечно, далеко тут не заплывешь — отведенная купальщикам часть акватории отделялась даже не буйками, а целым забором, на котором любили загорать всевозможные бакланы.

К югу от нашего пляжа, в сторону морского порта, появлялась некоторая инфраструктура в виде кабинок и лежаков.

Пляж Песчаная коса.

Зато там всё было увешано предупреждающими надписями об опасности купания.

Да и то, к воде еще надо было найти подходы среди острых вертикально торчащих камней...

Вообще, если судить по табличкам, купаться в этих местах нельзя почти нигде... Впрочем, кого это когда-либо останавливало?

В иных странах уже и рукой давно махнули, поняли, что пытаться убедить русских что-то не делать — пустая трата времени:

из интернета

=)

Впрочем, мы и не купались! Мы занимались судоходством.

До пляжа на Лимане мы добрались только в последний день перед отъездом. Забегая вперед, там вода совсем мутная, народу в разы меньше, но к пляжу надо идти через железную дорогу.

Пляж у Лимана.

Побережье Таганрогского залива можно хвалить или ругать, но одно точно — здесь замечательные закаты. Уже в первый вечер мы наслаждались роскошным зрелищем от Создателя всей природной красоты:

Закат.

ДЕНЬ 8 (Сб 18.08.2018): Должанская коса

В один из дней мы поделились нашим анализом ейских пляжей с загоравшей рядом семьей. Они выслушали нас с большим интересом, но потом проболтались, что всю жизнь живут в Ейске. Смутившись, я поинтересовался их мнением: на каком из пляжей лучше купаться?

— Если честно, — доверительно сообщили мне местные жители, — без крайней нужды мы в Ейске вообще не купаемся. Это для иногородних отдыхающих. А мы ездим отдыхать на Должанскую (Долгая коса) или в Шабелевскую (Сазальникская коса).

Вот и мы отправимся в одно из этих мест — на чуть более близкую к Ейску Долгую косу в станице Должанская.

Дорога до самой станицы — хороший асфальт. А вот потом несколько километров песка. Впрочем, вполне проезжего и даже, по-своему, живописного.

Дорога.

По обе стороны длинного мыса расположены всяческие турбазы с окультуренными пляжами и платными парковками. Но мы проехали до самого конца мыса, прямо к Долгой косе, и обнаружили там совершенно бесплатное место.

Купание тут тоже запрещено...

Привычные предостережения.

...но увидев косу, об этом забываешь напрочь.

Долгая коса.

Справа (т.е. с северо-востока, со стороны Таганрогского залива) море было довольно бурное и очень мутное.

Неспокойно мутное море.

Дети, впрочем, плескались в этих волнах с большим удовольствием.

А слева, на юго-запад, море было, видимо, прикрыто косой и поэтому вполне безмятежно.

Раньше коса, очевидно, была еще длиннее, но море её частично размыло, оставив на поверхности отдельные островки, облюбованные чайками.

Птичий рай.

Что нас привело в полный восторг, так это сам песочек. Потому что при внимательном рассмотрении оказалось, что это никакой не песочек, а вовсе даже ракушечник, песком лишь слегка присыпанный, да и то не везде. Причем складывалось впечатление, что ближе к воде в него можно зарыться целиком — и это всё равно будут мелкие ракушки.

Ракушечник.

А вот чего на косе совсем не было — так это вездесущих продавцов с их боевыми кличами: «картошечка горячая!» и «ма-ла-да-я кукуруза!». Что нас, конечно, радовало не меньше, чем ракушечник, пока дети не проголодались. Сначала, в поисках какого-то прокорма для проглотов, мы заглянули в единственное кафе — обитель, в основном, серферов. Забавное меню нам понравилось, а вот цены в нем — не очень.

Меню в кафе.

Прошлись вдоль пляжа на окультуренную часть косы...

И нашли там небольшую пирожковую, позволившую детям дотерпеть до возвращения в Ейск.

Прощальное фото на фоне косы...

Не знаю, как насчет проживания, но пляжный отдых здесь нам очень понравился. Рекомендуем.

ДЕНЬ 9 (Вс 19.08.2018)

Мой последний полный день в Ейске, кроме уже обычных вылазок на пляж и прогулок по центру, был ознаменован посещением церкви. Планы такие на воскресенье были в любом случае. К тому же накануне пришла печальная новость о гибели хорошей знакомой в Москве. Лихач, выскочивший на встречку, когда она с другой девушкой возвращались с работы, перечеркнул две молодые жизни. Всего за несколько месяцев до этого Яна ездила со мной в Израиль, и хоть мне довелось быть свидетелем немалого количества смертей, эта как-то сильно выбила из колеи.

Однажды увидимся снова…

Хотелось провести время с людьми, которые думают и о вечном. В Ейске я никого не знал, но друзья подсказали адрес баптистской церкви, куда они когда-то заходили на отдыхе. Традиционные баптистские церкви — это особая культура, здесь до сих пор даже среди мужчин принято целоваться при встрече. Но служба была трогательной, а общение приятным. Кроме обязательных песнопений и проповеди, прихожане выступали — кто со стихотворением, кто с песней или каким-нибудь поучительным примером из собственной жизни.

В гостях у баптистов.

Разговорившись после службы, мы познакомились с баптистом, который, как и, наверное, очень многие жители Ейска, подрабатывал в сезон сдачей комнат отдыхающим. Мне со старшими детьми нужно было где-то заночевать после возвращения из Сочи, а на одну ночь редко кто соглашается туристов пустить. Так что предложенное им гостеприимство оказалось очень кстати. Теперь нам было куда возвращаться, а значит, можно смело пускаться в путь, к Чёрному морю!

Продолжение следует!

Ваши