Удачная поездка в Монголию: Южная Гоби — 2019. Часть 3

• Часть 1
• Часть 2

Итак, мы завершаем рассказ про Южную Монголию. Но не думайте, что все интересное уже осталось позади — впереди еще много всего любопытного.

Дорога Гурвантэс — Ноён. Конгломераты и вулканы

11.09. 2019 г., среда. Утром с юга на Гурвантэс начали надвигаться дождевые тучи, и я решил, что под дождем искать дорогу в Нэмэгэту не стоит. Мы решили, что отложим поездку на север до какого-нибудь следующего приезда, а сегодня двинемся на запад. И в течение дня мы двигались в сторону Ноёна. Встречных и попутных машин за весь день была всего пара-тройка, из чего я заключил, что сейчас народ ездит в основном напрямую до Сэврея. Но нас интересовала именно дорога на Ноён.

Дорога на Ноён.

Совсем недалеко от Гурвантэса началась полоса конгломератовых утесов с прослоями песчаника, щедро выветренных, со множеством отверстий (из-за чего один из участков среди туристов именуется «Гротовой горой»). И тянулась эта полоса километров двадцать пять. Даже забавно стало: несколько лет назад мы в районе Новокузнецка специально искали один единственный конгломератовый утес, который там является памятником природы. А здесь было двадцать пять непрерывных километров таких утесов, и никто их памятниками не считал.

Конгломерат вблизи.

Отверстия.

Еще отверстия.

«Гротовая гора».

Гребни утесов были дружно наклонены с севера на юг, так что их вполне можно было использовать в качестве компаса.

Долина между утесами представляла собой цветущую степь, в центре которой в какой-то момент возникла скала, напоминающая застывшую волну. Мы решили, что это прекрасное место для второго завтрака и остановились.

Застывшая волна.

Полосатые скалы.

Пейзаж в долине.

Наш завтрак скрашивали своим пением местные птицы…

… а еще здесь порхали какие-то родственники саранчи и кузнечиков (хотя туристы почему-то обзывают их «черными бабочками»). В полете они издавали звуки, больше всего напоминающие стрекотание вертолета. Садясь на землю, они сливались с ней, и разглядеть их было очень трудно.

«Черная бабочка» на земле (стоп-кадр с видео).

Но в полете они блистали сочетанием красного и черного цветов. Я загорелся желанием снять такую «бабочку» в полете и долго и почти безуспешно гонялся за ними под ехидное хихиканье жены.

«Черная бабочка» в полете (стоп-кадр с видео).

Потом утесы разошлись в стороны, и какое-то время мы ехали по широкой цветущей степи. Когда вы находитесь где-нибудь в тропическом лесу, то обилие цветов воспринимается как должное и никакого удивления не вызывает. Но в каменистой степи любое растение привлекает внимание и кажется чем-то необыкновенным.

Потом долина вновь сузилась, и с боков к нам снова стали приближаться разномастные утесы.

Одна из скал особо привлекала внимание — этакая верхушка цилиндра, торчащая из окружающей породы. Скорее всего, это был шток (магма, застывшая в виде столба), но, опять-таки, геолога для уточнения под руками не оказалось.

А дальше у дороги появились стены. В этом месте слой конгломератов был полностью срезан выветриванием, и на поверхность выступали более твердые слои песчаников, вставшие почти вертикально. Они шли вдоль дороги небольшими разноцветными складками, местами напоминая Великую Китайскую стену, а местами — гребни на спинах драконов.

А вдали за песчаниковыми стенами снова поднялись конгломератовые скалы, похожие на далекие замки.

На месте монголов, я бы деньги с туристов брал за проезд по этой дороге — как по национальному парку. Но хорошо, что пока она бесплатная…

Видеоролик «Гребни драконов»

Потом прямо по курсу возник срезанный конус вулкана Ноён Богдо уул. До него было еще километров 15-20, но его силуэт уже хорошо читался на фоне неба.

Мы доехали до подножия, и решили встать на ночь, хотя время было еще не позднее. Дело в том, что у нас в очередной раз (после очередной гребенки) оторвалась накладка на заднее крыло. Она отрывалась уже раз пять, и Светлана каждый раз любовно приклеивала ее назад суперклеем. Примерно на год такого экспресс-ремонта хватало, но потом накладка отлетала вновь. Чтобы клей нормально высох, ему требовалось несколько часов покоя (хорошо бы 12, а лучше все 24), без тряски. Поэтому мы первым делом вернули накладку на ее законное место, потом наскоро перекусили и решили прогуляться на конус.

У подножия.

С севера, где мы остановились, Ноён Богдо выглядел совершенно не так, как с запада. Подъем на него состоял из двух этапов — длинной пологой нижней части и короткой, но крутой верхней.

Первая ступень подъема.

Вторая ступень подъема.

В 2017-м мы поднимались на шлаковый конус Хорго тогоо, что стоит на Хангайском лавовом поле, и я предполагал, что Ноён будет почти таким же. Но они оказались совершенно разными. Склоны Хорго состояли из довольно мелкого шлака, и даже травы на нем не было. А у Ноёна Богдо склоны были усеяны крупными кусками черного базальта, между которыми растительность поднималась до самого верха.

Застывшая лава.

И, в отличие от Хорго, здесь не сохранился кратер. Когда я смотрел спутниковые снимки вулкана, то казалось, что на них четко видно отверстие на вершине.

Ноён богд уул (Викимапия).

В действительности верхушка у него полностью сглажена, и даже намека на углубление там нет. Стоят сложенные из пористой лавы пирамидки, а на самой высокой точке — большое обо.

Верхушка.

Обо.

Отсутствие кратера несколько разочаровало, но зато вид сверху открывался замечательный.

Хребет с северной стороны долины.

Два гребня у южной стороны долины.

Ступы внизу у подножия.

С вершины были видны дождевые тучи, от которых мы попытались убежать в Гурвантэсе и которые сейчас решительно двигались в нашу сторону. Ветер с каждой минутой усиливался. Даже ворон, совершавший облет конуса, пролетел мимо нас, отвернув голову в сторону от ветра. Поэтому мы поспешили спуститься вниз, пока нас не сдуло и не намочило.

Приближается дождь.

Думаю, не всем читателям приходилось подниматься на вулкан (пусть даже и давно потухший), поэтому предлагаем сделать это вместе:

Видеоролик «Святой Князь»

Дорога Ноён — Хонгорын элс. В городе ветра

12.09. 2019 г., четверг. Дождь шел всю ночь до утра, в отличие от ветра, который и к утру не думал успокаиваться. Он заставлял покачиваться и быстро выдувал из тела все накопленное в машине тепло. Даже наша «противоветровая» коробка не помогала, и утренний кофе пришлось отложить на потом.

Вулкан остался за спиной.

Горы Три Чиновника у Ноёна.

От поселка Ноён разбегалось несколько дорог, и мы выбрали среднюю, идущую вдоль линии электропередач. Чуть позже выяснилось, что навигатор в лице Maps.me про эту дорогу ничего не знает и строить маршрут отказывается. И монгольский атлас автодорог, загруженный в Ozi, тоже примкнул к этой забастовке. Но мы справедливо решили, что кроме как на Сэврей этим столбам идти просто некуда, и продолжили путь по ним.

В нескольких километрах от Ноёна мы наткнулись на очередные забавные формы выветривания. Здесь на поверхность выступали брекчии с цементом красного цвета. Они настолько напоминали застывшие волны, что мы не могли не выйти из машины и не пробежаться по этим «красным волнам».

Поверхность брекчии.

А еще через несколько километров столбы привели нас к эоловому городу.

У первых «построек».

Здесь желтый песчаник чередовался с толстыми слоями конгломератов — породы, просто напрашивающиеся на то, чтобы ветер что-нибудь из них построил.

Конгломерат.

Песчаниковые «кирпичи».

И на нас со всех сторон смотрели окошки, пещерки, домики и колонны. И вообще, эта местность была намного интереснее разрекламированной «гротовой горы».

Все удивительное, что можно увидеть на обочине дороги Ноён — Сэврей:

Видеоролик «Фантазии ветра»

Ветер не ослабевал, порой даже не давая сделать нормальное фото. Только ты нацелишься на интересный объект, как очередной порыв ветра качает тебя в сторону, и кадр смазывается. Более надежно получалось фотографировать окрестности сидя, хотя даже эта позиция не всегда гарантировала результат.

До Хонгорын элс мы добрались уже на закате. Преодолели песчаную полосу и встали на ночь между двумя кемпингами, чтобы с утра отправиться покорять пески.

Хонгорын элс. Песок и ветер

13.09. 2019 г., пятница. С утра вышли к дюнам. В юрточном кемпинге по соседству с нашей стоянкой остановилась семья из Якутии (Игорь, Люда и сын Анатолий). Мы скооперировались и полезли покорять песчаные вершины вместе. С утра температура выше +8 не поднималась, поэтому на пески мы лезли одетые вполне по-осеннему, что не совсем гармонировало с привычным представлением о дюнах.

Перед подъемом.

В том месте, где мы поднимались, дюна почти до самого верха была покрыта травой. Ветер мотал стебли из стороны в сторону, и те оставляли на песке полукруглые следы, похожие на змеиные. Мы даже сперва так и решили, что здесь кто-то ползает, пока не разобрались.

А совсем мелкие травинки рисовали вокруг себя буквально циферблат часов.

На пологих участках песок был слежавшимся, и ноги вообще не проваливались, на более крутых — сразу становился мягким и сыпучим, и ноги сразу начинали тонуть. На самой поверхности песок был теплым, но буквально на сантиметр глубже уже становился холодным и влажным. А в отдельных местах попадались целые полосы плотного сырого песка, выступающие на поверхность.

Полосы сырого песка.

По навигатору высота у подножия, где оставили машины, была 1380 метров над уровнем моря, а на верхушке дюны — 1550, следовательно, взобрались мы на дюну высотой 170 метров. Поднимались с отдыхами, фотосъемкой и разговорами целый час с четвертью (спустились потом минут за двадцать).

На верхушке, действительно, можно было ощутить себя туарегами в Сахаре, если, конечно, смотреть вдоль дюн, а не поперек — все-таки ширина у них совсем небольшая.

Трехгранная песочная пирамида сверху.

Вдоволь нагулявшись по песчаным гребням босиком, спустились вниз. У Люды сегодня как раз был день рождения, и мы отметили его распитием свежесваренного кофе в их юрте. Рассказали друг другу, кто где успел побывать и что интересного можно увидеть в родной стране. Все оказались противниками пустого пляжного отдыха, поэтому общий язык нашли быстро.

Стоит ли брать с собой зонтик от солнца, если вы собрались в пустыню?

Видеоролик «Нежаркое солнце пустыни»

Сами хозяева остались в юрте еще на одну ночь, а мы двинулись в сторону Даланзагзада. Дорога до Баяндалая на многих участках была довольно мерзкой — гребенка с крупными камнями. По отдельности они проблем бы не представляли, но вместе давали очень неприятное сочетание: на гребенке хотелось разогнаться, чтобы не так трясло, но камни не давали этого сделать. В итоге машина вибрировала в ритме отбойного молотка, и я был почти уверен, что приклеенная вчера накладка на крыло гарантированно отвалится снова. Но клей супермомент испытание монгольской гребенкой с честью выдержал.

Здесь нам снова пришлось вступить в конфликт с местной фауной, которая никак не хотела фотографироваться. В траве вдоль дороги сидело множество птиц, но стоило включить камеру, как все тут же исчезали. А после выключения — начинали летать вокруг машины кругами с издевательскими криками.

Местообитание вредных птиц.

Очередная вредная пара.

За Баяндалаем начался асфальт, а приятным дополнением к ровной дороге стал для нас восход полной (ну, почти полной) луны над хребтом Гурван Сайхан. Почти ровный желтый диск быстро всплывал над горной цепью. Мы успели поймать этот момент: вот яркий край диска только выглянул из-за гор, а через 1-2 минуты он уже полностью висит над хребтом. Чарующее зрелище!

Падь Ёлын Ам. Ветер и пищухи

14.09. 2019 г., суббота. Накануне мы остановились на ночлег возле поворота на падь Ёлын Ам (я сомневался, стоит ли тратить на нее время, но Светлана уговорила заехать посмотреть). Ветер, уже четвертый день подряд дувший без малейшего перерыва, к ночи традиционно усилился, и машина всю ночь раскачивалась под его напором, словно кто-то большой и сильный пытался нас убаюкать.

С утра термометр показал 0 градусов, и мы позволили себе еще час сна, пока солнце не прогрело воздух до +6, и лишь после этого двинулись в сторону пади. Видимо, сезон был настолько нетуристическим, что у шлагбаума никого не было, и денег ни с кого не брали.

Дорога шла среди зеленых холмов, густо облепленных козьими стадами, предававшими пейзажу пасторальный вид.

Стадо на холме.

Вершина холма крупнее.

Для экскурсии по пади можно было нанять лошадей, но мы решили прогуляться пешком.

А говорят, будто лошади спят стоя…

Падь нам понравилась. Лично я шел туда с предубеждением, что это просто разрекламированное место для сбора денег с туристов, но ущелье оказалось неожиданно интересным. Хотя мы шли в сухой сезон, речка представляла собой мелкий ручеек и никакого водопада не было и в помине. И все равно было интересно.

Мрачные коричневые скалы с двух сторон и цветные пятна яшмы под ногами. Высокие зубчатые стены то сдвигались вокруг ручья, то широко расходились в стороны. Очень колоритное место даже в это время года. А в большую воду, наверное, зрелище грандиозное (хотя как тут народ во время половодья ходит, не представляю).

Там, где ущелье окончательно расширилось, эффектность пейзажа упала, зато появились многочисленные пищухи, занятые заготовкой травы. К туристам они относились спокойно, и уговорить их на фотосессию особой сложности не представляло.

А еще там попадались забавные птицы, которые лазали по скалам, как наши поползни по коре сосен.

Птица-скалолазка.

Сказочные впечатления от прогулки по пади:

Видеоролик «В царстве Кощеевом»

Собственно, ущелье было последним в списке того, что мы планировали в этот раз посмотреть. Пора было начинать двигаться в сторону дома — в дороге мы были уже две недели, и на носу был юбилей тещи, опаздывать на который категорически не рекомендовалось.

Поэтому, миновав Даланзагзад, мы двинулись к Улан-Батору. Было забавно и непривычно видеть, как далеко в открытой степи видны поселения: скажем, Цогт-Ово возник на горизонте за 18 км от него, а Даланзагзад — вообще за 30.

В чистом поле от такого не спрячешься.

А вечером нас снова порадовала луна, встающая на этот раз над голой степью.

И последний видеоролик этого года. Изначально он не планировался, но как-то сам собой незаметно «материализовался». Для любителей красивой музыки и стихов:

Видеоролик «Лунные восходы»

Улан-Батор. Мрачная антиутопия

15.09. 2019 г., воскресенье. В Улан-Баторе был какой-то праздник, движение в центре было перекрыто. Перед мостом через Туул организовалась небольшая пробка — по нему сложным зигзагом шел пьяный житель столицы, а все машины столь же сложным зигзагом его объезжали. Все это происходило очень степенно, и, на удивление, почти никто не сигналил.

Кстати, если сравнивать мои впечатления от уличного движения в Улан-Баторе за последние три года, то порядка стало явно больше. Гораздо реже стали сигналить по поводу и без повода. Стали пропускать пешеходов на переходах. Гаишников на улицах стало на порядок больше (а по сравнению с 2017-м, так и на два порядка). Может, как раз из-за них водители и стали вести себя более спокойно? Но, так или иначе, культура вождения в жизнь монгольской столицы постепенно внедряется.

По дороге заехали в Хунну молл, чтобы купить подарки родителям, но ничего интересного и специфически монгольского в этом торговом центре не было — сплошные бутики и ведущие мировые брэнды (поэтому проехали до ГУМа, где гарантированно есть, что купить). Зато там можно посмотреть скелеты динозавров, выставленные в холле. Скорее всего, это были муляжи скелетов, но точно я не знаю.

Скелет зауролофа.

Скелет тарбозавра.

После завершения покупок мы подсчитали оставшиеся тугрики и выяснили, что на путь до тывинских АПП денег уже не хватает (а искать банки для обмена никакого желания не было). Поэтому двинулись на север, в сторону Алтанбулага и Кяхты. Но тут нас поджидал крайне неприятный сюрприз: капитальный ремонт дороги. В отличие от России, где ремонты ведут отдельными участками или даже отдельными полосами, в Монголии закрывают всю дорогу сразу, какой бы длинной она не была. Поэтому все двести с лишним километров трассы от Улан-Батора до Дархана (по которой мы спокойно катались в 2017 и 2018) были наглухо перекрыты, и весь автомобильный поток шел по убитой грунтовке. Причем никаких стрелок, в какой стороне находится объезд, не было, и мы вначале долго искали эту обходную дорогу в уже наступившей темноте. А когда нашли…

Вблизи Улан-Батора дорога выглядела, как иллюстрация к антиутопии о судьбе техногенной цивилизации, катящейся в пропасть. В обе стороны шел плотный поток транспорта, включая монгольские и российские фуры. Вся эта масса раскачивалась на волнах, камнях и гребенке и поднимала тучи пыли, которые даже ветром не успевали сноситься в сторону. Свет фар сквозь эту пелену пробивался с трудом, и каждый дополнительно обозначал себя, как мог: кто-то включал противотуманки, а кто-то ехал с мигающими аварийками. За три часа непрерывной тряски мы отъехали от Улан-Батора от силы километров на 50. Все чаще от колонны стали отваливаться окончательно уставшие, которые вставали на ночь прямо в пылевом облаке. Но мы заставили себя дотянуть до короткого участка асфальта, где хотя бы такой пыли не было, и уснули уже на нем. Ни одна гобийская грунтовка так не выматывала, как этот участок у самой столицы.

Домой, домой…

16.09. 2019 г., понедельник. При свете дня ехать стало веселее, да и автомобилей с утра было немного. Хотя дорога сильно лучше не стала, и многочисленные дорожные знаки типа «Неровная дорога», «Прочие опасности» и особенно «Ограничение скорости до 80» выглядели просто издевательством над бедными водителями. Так мы дотряслись до Дархана, где появился асфальт, зато на самом въезде в город у нас завис навигатор, поэтому пришлось изрядно покрутиться по улицам, пока мы нашли нужную дорогу на север. К слову, в прошлые приезды мы проезжали тут абсолютно без проблем (даже в гостинице ночевали), и я не подозревал, что в Дархане можно заблудиться. Теперь знаю — можно.

Почувствовав под колесами надежный асфальт, и мы, и машина облегченно вздохнули, и даже позволили себе небольшую остановку на берегу Орхона, где я попытался смыть с Орки красную гобийскую и серую улан-баторскую пыль, и хоть частично отряхнуть вещи (а на то, чтобы уже дома вымыть весь салон изнутри, у меня ушло три часа).

Орхон.

Границу в Кяхте мы прошли часа за полтора. По сравнению с ташантинскими девятью часами — пролетели. Ну, а дальше уже только к дому, к дому…

У Гусиного озера.

Загустайский дацан.

Подводя итоги, не могу не повторить то, с чего начинал: не стоит торопиться. В теории, за две недели можно было бы посмотреть в два раза больше, но вряд ли это принесло бы больше радости и эмоций. И хотя север, центр и юг страны у нас уже охвачены, но остаются еще, как минимум, восток и запад. Так что, думаю, тема Монголии в нашей семье еще не закрыта, и продолжение когда-нибудь последует.