Монголия в июне 2014-го на Pajero-3. Санкт-Петербург — Гоби

Туда: Санкт-Петербург — Москва — Казань — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск — Алтай — Ташанта,

Монголия: Ташанта, Улгий, Ховд, Шинежинст, Гурвантес, Сэврей, пески Хонгорын-Элc, Богд, Гучин Ус, Хархорин, (в Улан Батор не заезжали), горячие источники Цэнхер, Эрдэнэт, монастырь Амарбаясгалант, Кяхта

Обратно: Кяхта — Улан-Удэ — берег Байкала — Иркутск — Красноярск — Ульяновск — Волгоград — Пенза — Москва —Санкт-Петербург

Вступление

Идея поездки в Монголию была зачата в конце зимы 2014 года в дружеском разговоре «А куда бы нам очень хотелось летом поехать на авто» с размахиванием кружками не чая по гипотетической карте мира. Изначальная идея подразумевала, что поедем на двух машинах вчетвером. И единственной загвоздкой виделось отсутствие у меня на тот момент подходящей для такого путешествия машины. Но мечта уже упала куда надо, дала ростки, пустила корни...

И понеслось.

В феврале: поиски машины для поездки были короткими — посмотрел несколько машин от Нивы-Шевроле до Ниссана XL и приобрел десятилетний Митцубиси Паджеро 3 (дальше по тексту Лось), понравившийся с первого взгляда.

В марте: стало понятно, что второй машины, увы, не будет.

В апреле: выяснилось, что не смогут поехать ВСЕ, кто изначально собирался. Но уже не смущало и это, к тому же большие путешествия в одиночку всегда было моим излюбленным форматом!

Пазл складывался, и дурень внутри меня ликовал!

В мае: в праздники с друзьями поехали на Лосе в пробный обкат по Прибалтике (2000 км — СПб — Хельсинки — Таллинн — Рига — СПб). В Таллинне у хельсинкского парома нас встречал мой старый друг Саша с семьей. Про идею с Монголией он не знал и, увидев Лося, поинтересовался:
— А зачем такой автомобиль с трубой?
— Собираюсь через месяц поехать в Монголию на три недели.
— Ага.

А спустя пять(!) минут, когда доехали до парковки в центре города, Саша выдал: «С семьей я договорился, еду с тобой в Монголию!» Так в команде появился штурман, т.к. прав на вождение автомобиля у Саши нет. Надо, пожалуй, про Сашу (он же в тексте Саночек) рассказать чуть подробнее.

Дружим мы уже почти 20 лет. В 2002 году он отправился из Петербурга на катамаране «Благовест» в кругосветное плавание, где встретил свою будущую жену. Вернувшись, они остались жить в Таллинне. Турист, водник, отец двоих детей, эзотерик, ландшафтный дизайнер, прекрасный человек!

К тому времени, как Санек решил присоединиться к путешествию, у меня уже были куплены билеты на самолет Уфа — Санкт-Петербург на 08.06. и Санкт-Петербург — Уфа на раннее утро 12.06. Это отдельная история.

Когда понял, что в Монголию еду один, то решил сэкономить из трех недель отпуска два полных дня и за ближайшие к старту выходные проехать 2 тыс. км. до Казани, чтобы к началу отпуска быть на два дня ближе к Монголии. Идея выглядит, конечно, бредово, но это просто мы с вами, дорогие читатели, пока еще не так близко знакомы! Бредовые идеи и поступки — это мой конек! Поэтому перегнать за субботу-воскресенье машину из Петербурга в Уфу, улететь назад в Питер, поработать понедельник, вторник, среду, и улететь опять в Уфу, чтобы продолжить дорогу в Монголию — это, в моей системе координат, то что надо! Дурень как есть.

А теперь несколько разделов конкретики.

МАШРУТ И НОЧЕВКИ

Въезжали в Монголию из Алтая через Ташанту, выезжали через Кяхту на Улан-Удэ.

Всего получилось 17 тыс. км.

Было ровно три недели отпуска.

(день 1) 07.06. (суб.) Санкт-Петербург — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань

(день 2) 08.06. (воскр) Казань — Набережные Челны — Уфа (09.06.-11.06. — работа)

(день 3) 12.06. (четв.) Уфа — Челябинск — ночевка у озера в 120 км не доезжая Омска

(день 4) 13.06. (пятн.) Омск — Новосибирск — Барнаул — ночевка у реки, не доезжая до Бийска

(день 5) 14.06. (суб.) Бийск — Сростки (Шукшин) — Горно-Алтайск — Куюс — ночевка на берегу Катуни

(день 6) 15.06. (воскр.) Горный Алтай — вдоль Катуни, Чуйский тракт — Ташанта — ночевка в машине перед КПП у границы

(день 7) 16.06. (понед.) прохождение монгольской границы — Улгий — Ховд — озеро Хар-Ус-Нуур — ночевка у озера

(день 8) 17.06. (вторн.) озеро Хар-Ус-Нуур — г. Алтай (Гоби-Алтай) — ночевка в степи в 10 км за поселком

(день 9) 18.06. (ср.) Бигэр — Чандмань — Баянцагаан — ночевка в степи в получасе езды за поселком

(день 10) 19.06. (четв.) Шинэжинст — Нэмэгэтинская впадина — оазис Зулганай — ночевка в Гоби

(день 11) 20.06. (пятн.) Гурвантэс — Ноён — ночевка на выезде из каньона за Ноёном

(день 12) 21.06. (суб.) Сэврэй — пески Хонгор Элс (Хонгорын Элс) — Сэврэй — ночевка на поляне праздника Чингисхана

(день 13) 22.06. (воскр.) пески Хонгор Элс (Хонгорын Элс) — Богдт — Гучин-Ус — ночевка у горной грядки за Гучин-Усом

(день 14) 23.06. (понед.) Арвайхээр — Хархорин (Каракорум )— ночевка в кемпинге Munkh Tanger

(день 15) 24.06. (вторн.) Хархорин (Каракорум ) — горячий источник Цэнхэр жигуур (Tsenkher Jiguur) у Цэцэрлэга — ночевка в кемпинге у горячего источника

(день 16) 25.06. (ср.) Источник Цэнхэр жигуур — озеро Угий-Нуур — ночевка не доезжая Орхона

(день 17) 26.06. (четв.) Орхон — Булган — Эрдэнэт — монастырь Амарбаясгалант — мать-дерево — ночевка в 40 км у границы

(день 18) 27.06. (пятн.) граница Кяхта — Иволгинский дацан — Улан-Удэ — ночевка на Байкале на берегу в пос. Посольское

(день 19) 28.06. (суб.) Посольское — Иркутск — ночевка на берегу р. Кан недалеко от Канска

(день 20) 29.06. (воскр.) Канск — Красноярск (Енисей) — ночевка в поле между Новосибирском и Омском (в районе села Убинское)

(день 21) 30.06. (понед.) Омск — Челябинск, ночевка в мотеле в пос. Тимирязевский (50 км за Челябинском)

(день 22) 01.07. (вторн.) — Златоуст — Уфа — Октябрьский — Димитровград — Ульяновск — Волгоград

(день 23) 02.07. (ср.) Волгоград

(день 24) 03.07. (четв.) Волгоград — Пенза

(день 25) 04.07. (пятн.) Пенза — Москва — Санкт-Петербург

Петербург — Ташанта

Монгольская часть

От Шинэжинста до Губин-Уса Google отказывается рисовать путь по дорогам, по которым мы ехали (фотография карты, как нарисовал Google). На самом деле правильная траектория: Шинежинст, Гурвантес, Сэврей, пески Хонгорын-Элc, Богд, Гучин-Ус.

Кяхта — Петербург

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

Перед поездкой отдавали с Саньком себе отчет, что механики из нас, мягко говоря, никакие и, случись что с машиной в Гобийской или другой малолюдной части маршрута, при езде «в одну машину» мы можем остаться без средства передвижения. Этот самый отчет отдавали себе отчетливо настолько, что все наши личные вещи могли при необходимости упаковаться в два небольших походных рюкзака — ходить пешком и ездить автостопом мы любим оба.

Но, конечно же, хотелось вернуться-таки на Лосе.

Поэтому по машине перед поездкой было сделано:

• поменяны амортизаторы на Koni, а также заменены задние пружины, которые уже доживали свой век;
• установлен шноркель (в том числе для того, чтобы не волноваться в возможных бродах) — для нашей Монголии штука оказалась совсем необязательная, но для дальнейшей эксплуатации не лишняя;
• установлена защита картера и раздатки (вот защита лишней точно не была);
• было взято две запаски (одна на задней двери и одна в багажнике);
• все колеса были BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2;
• насос для подкачки колес — стравливали колеса на въезде в Монголию и докачивали до обычного рабочего давления при въезде в Россию в Кяхте;
• в автомагазине был куплен некий набор запчастей для гипотетических поломок: стойки и втулки стабилизатора, пыльники, наконечники рулевой тяги, тормозной шланг, воздушный, топливный и масляный фильтр, лампочки, масло, антифриз, набор предохранителей, ремень, старые поменянные амортизаторы, и запасную аккумуляторную батарею, т.к. было подозрение в моральной неустойчивости обеих батарей (в Лосе два аккумулятора);

Батарею, в итоге, поставили уже в Уфе вместо одной накрывшейся старой - см. (день третий) 12.06.

Все эти запчасти запихнул в багажнике в выемку для третьего ряда сидений — идеальный для этого дела «бардачок».

ПОЛОМКИ / НЕПОЛАДКИ, поведение машины

Начитавшись отчетов о монгольских автопутешествиях, готовы были ко всему, иллюзий не питали и помнили, что надежда — дурацкое чувство. А в итоге ни одной серьезной поломки так и не было! Лось скрипел, пыхтел, делал озадаченное лицо, но ехал без поломок. За все время один раз железкой пробили колесо, один раз починили дворник, и по очереди поменяли лампочки в обеих фарах и всё!

В песках Хонгор Элс, при долгой езде по песчаным сайрам и пару раз на особо затяжных подъемах Лось начинал греться — включали печку, сбивали температуру (обычный автомобильный парацетамол).

Выезжая из Монголии, хотели заехать в Улан-Удэ в сервис, чтобы проверить ходовую Лося и посмотреть не сломалось ли и не разболталось ли чего нужного (сами-то мы специалисты еще те). Но послушали-посмотрели, решили, что вроде все и так хорошо и отложили медосмотр сначала до Иркутска, а потом, махнув рукой, и до Петербурга.

В итоге заехал на сервис только через месяц после возвращения в Петербург — поменять масло, а заодно и проверить все-таки ходовую. Масло-то поменял, а по ходовой никаких замечаний так и не нашли. Т.е. вообще никаких!

С тех пор периодически кошусь на Лося с подозрением — все думаю, не занимается ли он самолечением каким-нибудь? А в темноте присматриваюсь — не светится ли?!

ТОПЛИВО

Начитавшись отчетов о редких монгольских заправках и о проблеме на них с наличием дизельного топлива, перед поездкой купил три экспедиционные канистры Rotopax объемом по 15 литров. Очень удобные штуки — плоские и прочные, да еще и идеально легли в ряд на дно багажника в Лосе, приподняв его всего на несколько сантиметров. Сверху на них легла запаска (одна запаска висела на пятой двери и одна лежала в багажнике), рюкзаки и мелкое барахло.

Залили канистры дизелем, проезжая насквозь Новосибирск. Были опасения по поводу границ и разрешенных норм ввоза-вывоза топлива. Но была и надежда на бытовую магическую маскировку в духе: «— Буль. Петька, ты меня видишь? — Нет, Василий Иванович! —И я тебя нет! Хорошо мы замаскировались!» Дело в том, что канистры я купил в картонных упаковочных коробках. И прямо в этих коробках и разложил в багажнике в Лосе. Не знаю, честно, как отреагировали бы таможенники на лежащие рядком нарядные красные и желтые пластиковые канистры. Но факт, что на мятые плоские картонные коробки никто из них никакого внимания так ни разу и не обратил. И, кстати, потом канистры в этом виде еще дюжину раз пересекали финскую границу без всяких вопросов.

В процессе подготовки и обкатки выяснилось, что Лось достаточно привередлив к качеству дизтоплива. В СПб опытным путем выделил Несте и Лукойл — на прочем дизеле повышался расход, слабела тяга и т. п. Поэтому были опасения по поводу монгольского топлива и даже собирался прикупить в дорогу присадок-улучшалок, но не стал. В итоге нигде проблем с качеством топлива не было. В России, где были, заливался на Лукойле, несколько раз на Роснефти. В Монголии на «Петровисе» или крупных заправках при наличии альтернативы. Никаких заправок «из полуторалитровых бутылок» или «ковшиком из бочки» не понадобилось. А канистры так и проездили всю дорогу на дне багажника.

ПИТАНИЕ

За день до отъезда заехал в супермаркет и затарился тележкой продуктов по принципу «Раскладку горного похода на двоих умножаем на раскладку водного похода на троих в квадрате, плюс избыточные вкусняшки на пятерых», благо объем багажника это позволял.

Формула, надо сказать, не подвела — примерно с середины пути мы поняли, что продуктов нам хватит на ближайшие полгода путешествия в таком темпе их поглощения, и стали делиться хлебцами, консервами, вкусняшками и прочими съедобностями со всеми, с кем судьба сводила в дороге. Счастливые автостопщики, которых мы подвозили, уносили в своих рюкзаках консервы, гадая, как их будут открывать без ножа. Хмурые собиратели дани за проезд к монастырю Амарбаясгалант, не сумев взять с нас вступительный взнос, радовались как дети, когда на обратном пути мы специально подъехали к ним и вручили банку домашних консервантов. Многочисленные обитатели юрты на горном перевале, видимо, не один день уплетали диетические хлебцы и сухофрукты, вспоминая двух идиотов, приехавших к их юрте на машине по мотоциклетной одноколейной дорожке.

В общем, избавлялись мы от продуктов, как могли!) Но все равно еще год(!) после поездки я возил с собой в багажнике в еженедельные выезды в лес мешок «консервов для Монголии».

Также в машине было две 10 литровых пластиковых канистры с питьевой водой. Пополняли, где была возможность, но с нашим уровнем потребления вполне хватило бы и одной. Но лишние 10 литров воды, как запасной свитер на дне рюкзака в походе, грели душу просто одним своим наличием.

Отдельно надо рассказать про соки: есть у меня такая дурная слабость — люблю пить за рулем именно сок, поэтому всегда с собой вожу литровые пакет-другой. Вот и в этот раз на каждой заправке-остановке докупал пакет-другой-третий. Санечек тоже подсел на сок, оно и понятно — лето, жара. В Монголии, изредка заезжая в поселки, искали магазин и брали только сок (чаще российский или китайский, реже улан-баторский, с каждым разом покупая все больше. О масштабах нашего увлечения можно судить по торжественному нашему выходу из первого магазина по возвращении в Россию (в Иволгинске) — довольные мы несли семь литровых упаковок сока — мол, до вечера хватит).

О походной кухне.

Для приготовления пищи у нас был с собой:

• Jetboil Sol, 0,8 л.
• Обычная туристическая газовая горелка и титановый котелок 1 л.
• Несколько маленьких (230 г.) и больших (450 г.) газовых баллонов.

Заодно и провели полевой тест разных систем. Ну, что сказать… теперь в походах при отсутствии костра ничем другим кроме Jetboil—а я не пользуюсь. Для 2-3 человек штука бесподобная. Реально в разы быстрее закипание, конструктивная ветрозащита (очень актуально в степи), удобство и безопасность (готовили и в машине, и в дождь в палатке). В итоге Санечек умудрялся варить в Jetboil-е кофе прямо на ходу в машине (это на монгольских-то кочках))

Ох, сколько раз мы вспоминали 97 год и локальную техногенную катастрофу от взорвавшегося бензинового примуса «Огонек» на пляже в Крыму в Орджоникидзе — бегущий по пляжу Санечек-Прометей с пылающим и чадящим примусом в вытянутых руках и изумленные загорающие в клубах черного дым.

Ага, сварили тогда утреннюю овсянку…

ЖИЛЬЕ / и прочий БЫТ

Мы с Сашей совсем неопытные автопутешественники. Поэтому перед поездкой у нас в чуланах не нашлось ни раскладных столов, ни стульев, ни толстых надувных матрасов, ни мангала, ни кемпинговой палатки с автомобильным тамбуром… Да и, вообще, все барахло, как уже говорил, умещалось в два не самых больших рюкзака.

Палатка (проверенный Лотос), пенки, спальники, КЛМН, фонарики, книжки, одежда — вся обычная наша походная снаряга, почти ничего предполагающего какой-то особый автопутешественнический комфорт. Разве что многочисленные зарядки для гаджетов.

Ночевали все время в палатке, кроме двух ночей в юртах в кемпингах (см. день 14, день 15) и одной ночевки в мотеле под Челябинском на обратной дороге.

Одним из самых удачных приобретений перед поездкой оказался душ «Camp Shower 25L» для ежедневных блаженств на безводных остановках на ночлег. Однако его конструкция транспортировку по монгольским дорогам в наполненном состоянии не выдержала — из-за тряски и ударов начало протекать место сочленения шланга и мешка. Но на монгольскую часть путешествия его живучести хватило.

Вывод: либо возите душ ненаполненным (что неразумно — все-таки емкость 25 литров), либо надежнее крепите душ в машине в транспортном состоянии.

НАВИГАЦИЯ

Для навигации на держателе на липучке на лобовом стекле закрепили iPad. По России путь прокладывали с помощью Navitel в оф-лайн режиме.

А в Монголии перемещались с помощью Maps me — абсолютно бесплатные оф-лайн карты по всему миру с очень точной детализацией — такой подробности не встречал ни на одних других подобных картах.

На момент поездки главный недостаток Maps me был в отсутствии маршрутизации, навигации из точки А в точку Б, т. е. нельзя было проложить маршрут (теперь уже есть и маршрутизация). Зато Maps me очень точно показывал наше положение на карте относительно прорисованных монгольских дорог с точностью до нескольких метров — в Монголии это крайне выручало с их дорогами-направлениями в 15-20 колей, разбегающимися по степи якобы в одном и том же направлении. Нередко, поехав по одной из крайних колей, можно было, спустя какое-то время, обнаружить себя в тупике у одинокой юрты в соседней долине. А ездить по крайним колеям там, ой, как хочется, т.к., зачастую, чем ближе к центру дороги, тем колеи разбитей и гребенистей. В итоге ехали обычно, сверяясь с навигатором в масштабе 400-800 метров/см, а когда возникали сомнения, увеличивали масштаб до 50-20 м/см и выбирались на дорогу.

Единственным трудным для навигации местом оказался отрезок Хонгор Элс — Богдт, когда стараясь избегать занесенных песком речных русл, начали плутать и выезжали уже по карте, компасу, с помощью нецензурной лексики и встреченных местных.

ЗАЧЕМ ЕХАЛИ

Вся поездка изначально планировалась, как чистое роуд-муви. Т.е. дорога-дорога-дорога… Быстро проехать по России (в итоге получилось 6 дней), в ежедневной дороге окунуться в Монголию и пересечь ее (получилось 11 дней) и быстро вернуться по России в ее европейскую часть (получилось 5 дней). Не буду спорить о смысле такого времяпровождения (все-таки это те самые вкус и цвет, о которых спорить бесполезно). Могу лишь сказать, что мы оба получили от поездки именно то, что хотели. А теперь, по прошествии времени, это еще и одно из самых часто вспоминаемых приключений.

Из общих вопросов это, пожалуй, все.

Дальше для желающих вчитываться пишу не шибко подробное описание путешествия по дням.

Плюс картинки.

(день 1) 07.06. (суб.)

Дорогу Санкт-Петербург — Москва люблю ездить с пятницы на субботу ночью, выезжая после полуночи — поток пятничных ленинградских дачников уже схлынул, и уже ближе к Новгородской области на трассе остаетесь практически только вы и фуры. Платных участков дороги к тому времени еще не было, объездная Торжка еще была заповедником, где в естественных условиях обитания росли и размножались ямы и асфальтовые дыры (сейчас площадь заповедника, надо признать, сильно сократилась, а вскоре он, надеюсь, исчезнет совсем)

Утренняя субботняя Москва, МКАД и выезд на М7 — толкучка столичных страждущих любителей выбраться из города на выходные. И уже во Владимирской области началось самое за этот день интересное — едва отъехав от столицы, уперся в хвост пробке. Пять минут — стоим. Десять минут — стоим. Пятнадцать — вышел из машины и пошел вдоль пробки, общаясь с водителями. Впереди, где-то там, в непросматриваемой дали, ремонт моста, и поперек единственной полосы завалился грузовик. Ну, бывает. А мне-то спешить с одной стороны особо некуда — можно и на обочину свернуть поспать, а с другой стороны, завтра вечером у меня вылет из Уфы назад в Петербург. В общем, нашел на карте ближайший мост и поехал полями-долами в объезд. Опять же надо Лосю готовиться и уже на местных грунтовках потихоньку начинать покрываться защитным пыльным слоем. В итоге во Владимир въехал с черного входа через мкр. Энергетик.

Задачи на день никакой не стояло — собирался, как устану, просто встать в поле на ночевку, но вышло иначе — в Казани в это время жил в длительной командировке мой хороший друг из СПб. Во они-то с женой и настояли, чтобы я таки доехал до Казани и переночевал у них. Это особая отрада вдали от дома встречать родных людей!

Миша и Ира прекрасны! Спасибо им огромное за гостеприимство и за то, что благодаря их настойчивости в первый день доехал до Казани, и таким образом на воскресенье мне осталось всего 500 км до Уфы из 2 тысяч.

(день 2) 08.06. (воскр)

Утро, как вы понимаете, после вчерашних посиделок было не совсем ранним, но все же еще утром. Выехал. Сонная воскресная Казань — по радио ведущие иначе как столицей город не называют: «Доброе утро, столица!», «В столице Татарстана облачно…», « сегодня у нас в столице…» - и город также гордо расправляет плечи пустыми широкими проспектами, размахивается простором волжской набережной. В этот чудесный город еще вернусь, а пока быстрей-быстрей на трассу.

В Уфу ехал через Набережные Челны. Недалеко от города был остановлен гаишником — тот ловил на обгон через сплошную. Пытался предъявить ее и мне. Но, во-первых, я очень не люблю нарушать разметку, а, во-вторых, посмотрев вместе с бдительным стражем упорядоченности кинофильм со мной в главной роли, сошлись, что обгон я закончил метров за пять до начала сплошной.
— Все понимаю, далеко едешь, но что ж я тебя зря что ли остановил?
— Выходит так.
— Ой, да ты ж без ближнего света едешь! Вот же видеозапись! Будем выписывать? — и смотрит так выжидающе-тоскливо, так понимающе-по-свойски, так ободряюще протягивая книжку ПДД, давай, мол… А я, ну понимаете, не даю. Моветон.
Выписал мне в итоге штраф в 500 руб. Надо сказать, что это был первый и единственный случай за все 17 тыс. км.

Была мысль заехать в Уфу, посмотреть этот прекрасный во всех отношениях по рассказам уфимских друзей город и оставить машину где-нибудь на стоянке ближе к центру города. Но, пока купался по дороге пару раз, пока потчевался по пути, добрался до Уфы уже перед самым окончанием регистрации. Оставил машину на платной стоянке у аэропорта и улетел в СПб работать на три дня.

(день 3) 12.06. (четв.)

Самолет прилетел в Уфу в 5 утра.

Подходим с Санечком к машине на стоянке, щелкаю кнопкой сигналки — ничего не происходит. Ключом открываю дверь — тихо-тихо, умирающе тявкает сирена и блокируется зажигание. Ура, приключения начинаются! У Паджеро два аккумулятора и предпоездная проверка показывала, что оба живые. Но, как оказалось, не совсем — один таки решил дальше Уфы не ехать. Но у нас-то в багажнике есть запасной — даже в город в магазин ехать не надо. Не зря, ой, не зря, в детстве бабушка читала мне сказку про запасливого хомяка и суслика! Поменяли аккумулятор и в шесть утра выехали в сторону встающего солнца.

Мы не составляли график движения, не планировали места ночевок, просто двигались в сторону Алтая и Монголии. Ехали обычно весь день, а к темноте начинали высматривать на каре какой-либо водоем недалеко от дороги и вставали на ночь на берегу.

Меня всегда удивляет, например, в многодневных горных походах то, как быстро, почти враз, начав двигаться, перестаешь мыслить категориями метрической системы СИ — часами-километрами. Ты проснулся и идешь. И какая разница сколько ты прошел уже километров и сколько еще впереди, если идти тебе все равно до заката.

Так и в этот раз нырнули в наше роуд-муви сразу и с головой. Дорога-дорога! К вечеру, когда стемнело, были километрах в 120 до Омска. Нашли на карте озеро недалеко от дороги и уютно угнездились на берегу

(день 4) 13.06. (пятн.)

Мы изначально оба хотели избегать крупных городов, огибая их по объездным, где они есть. Но в Омск решили с утра заехать на завтрак. Заодно и погуляли пару часов по уютному центру.

(Кстати, знакомьтесь, это Санечек)

Как и в каждом городе у нас на пути можно, конечно, останавливаться минимум на несколько дней! Погружаться в историю (расширение империи на Восток, царская Россия, Гражданская война, советские пятилетки и новая реальность — каждому городу есть чем удивить и что рассказать), шляться по городу, музеи, заведения, ночная жизнь…

Но это все не в этот раз. В этот раз мы ночами спим, а днем растворяемся в дороге. Поэтому из Омска выехали достаточно быстро, и Новосибирск проскочили насквозь, заехав только на Лукойл — залили все канистры.

Этим вечером встали на ночевку на берегу реки (ну, любим мы водные процедуры) не доезжая Бийска.

(день 5) 14.06. (суб.)

С утра проехав Бийск, завернули в Сростки к Шукшину. Сходили в дом-музей, побродили по поселку, прикупили горячего хлеба и парного молока, поднялись на холм к Василию Макаровичу — там такой покой, красота и умиротворение, что не могли себя заставить спуститься... по крайней мере до тех пор, пока не закончились хлеб и молоко.

А дальше был Горный Алтай. Туристический берег Катуни до Чемала — лето, турбазы, рафтинги, машины со всей Сибири, полуголые пляжники в кафе и на придорожных рынках — в воздухе висит, хоть ножом режь, густой дух курортного вместилища. Быстро проехали эту тур-Мекку и двинули дальше вдоль берега Катуни. Заехали к урочищу Че-Чкыш 51.264515, 86.07413 (в сезон в светлое время суток вход платный — 35 руб.) — прогулялись по ущелью до петроглифов. Выше по ущелью есть поляны и места для палаток — там стояли новосибирцы, скалолазы, приехавшие потренироваться на местных скалах. Отметили для себя, что если не найдем нормального места для стоянки на Катуни выше по течению, то вернемся на ночь в ущелье. Искупались в водопаде, полюбовались сверху катуньской долиной. Позже посидели над Катунью на Ороктойском мосту. Миновали поселок Куюс, дальше для машин с малым клиренсом будет трудно или невозможно — на дороге колеи и камни. Проехали максимально дальше вдоль реки, пока не уперлись в завал.

Тут же, рядом с завалом, на поляне на берегу стояло несколько палаток, познакомились — трое художников приезжают сюда несколько лет подряд на все лето, забрасываются УАЗиком и живут в полном отрыве от цивилизации. Здесь на соседней поляне и решили заночевать.

Уже в сумерках прогулялись до петроглифов — большая группа скальных рисунков была буквально в полукилометре за дорожным завалом. Собственно, в том числе ради этих петроглифов мы в этот конец дороги и заехали.

Ближе к полуночи сидим все вместе у костра — пьем чай. Чай-чай, дорогие читатели, ничего крепче! Как с берега, куда отошел один из художников, крик: «Ребята, идите сюда!!» Причем по интонациям понятно, что человек не тонет, ну, или что медведь его еще не совсем доедает. Ленимся куда-то перемещаться от костра, подстегивает только «Быстрее!!» с берега. Встали, нехотя сделали десять шагов до берега, а там на противоположной стороне реки над грядой гор медленно плыл светящийся шар раза в два меньше луны. Причем сначала подумалось, что это бесшумно летит какой-то вертолет и светит прожектором в клочках тумана и облаков. Но шар двигался медленно-медленно над склоном, потом пару раз повернул и направился по направлению к реке, вдруг замер и распался на несколько достаточно больших светящихся треугольников. Которые некоторое время двигались медленно, а потом ускорились и исчезли. Какое-то время мы все молча, как завороженные, стояли и высматривали в ночном небе еще какое-нибудь движение и свет.

А уже после у костра полночи спорили, строили догадки и пытались как-то это объяснить, сами же свои версии и опровергая — от заблудившихся военных вертолетов и ночных иллюминирующих парапланеристов до шаровых молний и общей галлюцинации. Ребята за несколько лет, проведенных в этом месте, НЛО не видели и твердо решили, что будут теперь посвящать свои многочисленные свободные вечера наблюдениям за UFO-активностью. Благо плато Укок — знаменитое своими аномальностями — находится как раз неподалеку.

Саша после этого происшествия тоже готов был остаться на Алтае и уже не ехать никуда дальше!

Но я же дядька строгих правил — сказано в Гоби, значит в Гоби!

(день 6) 15.06. (воскр.)

Сегодня был день неспешной езды по Горному Алтаю в сторону границы — отметили на карте места, которые нам интересны, и двинулись, заезжая везде по дороге — курганы, петроглифы, оленные камни, кафешки, рынок (купили большой пакет алтайского чая из сбора трав — пили в дальнейшем только его и вареный кофе), магазин — взяли моток проволоки. Думали: «Ну, должно же что-то отвалиться на этих «стиральных досках» монгольских!» Проволока пригодилась… через год — ручки котелкам в лесу переделывал)

Дорога вдоль Катуни с ее волшебной ледяной водой, слияние Чуи и Катуни, Чуйский тракт — как же Алтай прекрасен!

На границу в Ташанту приехали уже глубоко затемно, у границы были единственными, поздоровались с заспанным пограничником в будке и встали прямо носом к пограничному шлагбауму. И в первый и последний раз за поездку улеглись спать прямо в машине.

(день 7) 16.06. (понед.)

Граница в Ташанте работает с 09:00 до 18:00 (актуальное время работы всегда можно проверить на сайте «росграница»).

Проснулись мы за пару часов до открытия. За нами уже стояло в очереди 6-7 машин. В ближайшей — ВАЗ-06 с казахскими номерами ехало пятеро взрослых и четверо детей. Очередь жила утренними заботами — кто-то умывался на обочине, кто-то, не выдержав амбре деревянных туалетных будок, справлял нужду поодаль в поле, чьи-то дети нашли мертвую змею и громко спорили, кто теперь с ней будет играть. Пастух пригнал с нейтральной полосы трех тощих коров (что они там делали ночью?).

Подошли двое пограничников покалякать, мол, откуда-как-что в Питере.

Потом к нам подошел мужик в пиджаке и с дипломатом, вылезший из подъехавшего микроавтобуса-маршрутки. Попросился с нами пересечь границу (на МАПП Ташанта нельзя переходить границу пешком, только на транспорте — обычная практика. Кстати, велосипед — тоже транспорт) Мы с Санечком ребята хоть и суровые, но добрые и доверчивые — поверили мужику, что он в дипломате не наркотики везет, и взяли его с собой. Николай (назовем его так) рассказал, что у него в Монголии свой рудник по добыче вольфрама, который он возит на перерабатывающий завод на Урал. А сейчас он возвращается с чемоданом разрешительных документов из Новосибирска. Вы бы поверили человеку с рваной штаниной, который рассказывает о собственном руднике и о том, как он с четырьмя пересадками добирается от Новосибирска до Ташанты, чтобы дальше на попутке пересечь границу и доехать в Баян-Улгий, где ждет его двухэтажный офис, сотрудники, Ленд-Крузер, свой магазин и прочие атрибуты удачливого колонизатора? Мы с Санечком, разумеется, поверили.

А ровно в девять открылся шлагбаум, и мы въехали в пограничье. И российскую и монгольскую границу прошли быстро и без каких-либо проблем — на нашей стороне, все как всегда по-деловому и достаточно быстро, а на Монгольской стороне все сумбурнее, но достаточно понятно, да еще и Николай помог быстрее сориентироваться в какое окошко какие бумаги подавать. Много читали негативных отзывов о прохождении границ. Ну, не знаю, границу Киргизстан — Казахстан на машине с российским номерами мы еще не проходили, но, по-моему, главное это быть спокойным и уверенным, а также уверовать в бессмысленность спешки.

От границы до Баян-Улгия идет сначала грунтовка (здравствуй, Монголия!), а затем отличный асфальт, который быстро кладут китайские дорожники.

Тут же на этом небольшом участке дороги до Улгия, у небольшого прекрасного озера мы выучили наше первое и, как оказалось, для нас главное, слово по-монгольски: «Саахэн!», т.е. «Красиво!»

Въехав в Улгий (он же Баян-Улгий, он же Олгий), мы убедились, что людям верить надо — и офис Николая, и магазин Николая, и машина Николая, и пастбища маркиза Карабаса, и попытка всучить нам деньги за проезд, и экскурсия по рынку в поисках зарядки для нашей книжки-читалки, и двухчасовой обед в ресторане «ребята, я вас голодными не отпущу», и пакет продуктов в дорогу «вы же в городе остаться на ночь не хотите, вам же в степи ночевать».

Также заехали с Николаем к банку поменять деньги, посмотрели курс — и поехали искать барыг-менял, договорившись с которыми, поменяли доллары на тугрики по хорошему курсу (курс спустя два года не очень актуален, поэтому не буду даже рыться и искать его в записях).

Помимо зарядки прикупили также местную симку — дальше по всей Монголии Санечек, где была связь, отзванивался домой.

Дорога за Улгием была прекрасна — первые разбегающиеся по всей долине сто дорог в одном направлении, первые уже монгольские оленные камни,

первый легкий брод, первая заправка в Ховде и первый монгольский вечер — на ночь встали на берегу озера Хар-Ус-Нуур. У самого берега были полчища мошки, поэтому встали в степи — от озера метрах в пятистах.

Купаться ездили, конечно, на машине — видимо, за неимением булочной.

(день 8) 17.06. (вторн.)

Дальше слов будет все меньше, а картинок чуть больше.

В этот день мы поймали «свою первую конкретную сайру». Для тех, кто не очень в курсе, поясню, что к рыбалке и «сайре в масле» это отношения не имеет. Итак, едете вы по степи по одной из нескольких десятков параллельных колей. Выбираете опытным путем наименее (на взгляд вашей пятой точки) кочковатую и гребёнистую. И, в принципе, если позволяет колея и машина, ехать вы можете и 60 и 80 км/ч, и более. Только есть еще сайры. Это русла высохших ручьев и рек (обычно как раз поперек дороги). Таким образом одной из главных задач водителя помимо выбора колеи оказывается необходимость крайне внимательно высматривать впереди сайры и вовремя перед ними оттормаживаться.

Когда я на одной из первых сайр притормозил недостаточно, зад Лося «взбрыкнул» так, что в багажнике рюкзаки, которые до этого лежали на запаске, оказались под ней. Миксер для вещей.

А в 14:45 на абсолютно ровном месте мы пробили колесо. 20-сантиметровая железяка, больше похожая на кусок шашки, пробила колесо вот так:

Поменяли колесо, извазюкавшись в пыли, как черти! Ура, опять приключения!!

Заодно выяснили, что домкрата, доставшегося с машиной (перед поездкой было просто проверено его рабочее состояние), не хватает для установки накачанного колеса (если не поднимать в пару ходок, подкладывая под домкрат и машину) — не долго думая, просто вырыли яму под устанавливаемое колесо — да здравствует лень и саперная лопатка!

В сумерках въехали в г. Алтай (Гоби-Алтай) и нашли работающий «засвар». Работники — две женщины и мужичок (вы часто встречаете работающих в шиномонтаже женщин?). Разумеется, ни слова на русско-английском. Осмотрели раненого, решили ставить заплатку.

Поставили одну — травит. Главная женщина-хозяйка (в Монголии встречается матриархат) на своем «Prado» съездила куда-то, вернулась с в три раза большей «фирменной» заплаткой.

Поставили — травит. Решили ставить камеру. Хозяйка опять куда-то съездила — привезла новую камеру. Поставили. Травит!)) Опять уехала-приехала, привезла камеру юзанную, потертую, но целую!

Поставили. НЕ травит! Ликовали все! Расплатились, обнялись как родные, и уже в ночи мы с Санечком выехали из городо-поселка.

Ночная езда по степи — то еще удовольствие! Ехать можно, но осторожно!) Поэтому отъехали недалеко. Встали на ночевку в степи километрах в пяти от Алтая, свернув с крайней колеи немного в сторону горок.

За день проехали 335 км.

Одометр — 211 780.

(день 9) 18.06. (ср.)

Почему-то вспомнился Жюль Верн и захотелось дать забегающее вперед краткое описание будущей главы: Итак, глава девятая, в которой пытливый читатель узнает способ достичь просветления, а наши герои музыкально осчастливятся и проникнутся международностью искусства пантомимы.

9:00 — тронулись. Дорога сразу на перевал: каменистая, ухабистая, тяжелая.

Примерно в 10 утра, уже после перевала, встретили группу — две Делики и буханка с барнаульскими номерами и надписью Алтай-тур — помахали друг другу руками, но почему-то ни мы, ни они не притормозили. Видимо, никто еще не соскучился по соотечественникам.

Через 3,5 часа добрались до Бигэра. Объехали все 7-8 магазинов в поселке, ознакомившись в общеобразовательных целях с продовольственно-промтоварным ассортиментом. Для себя нашли несколько полезностей:

• 1 литр розового антифриза (4300 т.) Дело в том, что на утреннем не таком уж и большом перевале, Лось начал слегка греться. Решил посмотреть, что у меня с антифризом — ведь покупал перед дорогой. Только оказалось, что купил второпях синий, а в бачке розовый. А вы знаете какого цвета антифриз у вас? А что будет если смешать розовый с синим или нормально так разбавить его водой? (Кстати, так этот вопрос после поездки и не погуглил),
• питьевую воду — 2 х 1,5 л + 5 л воды (2 х 2 тыс. т. + 5 тыс. т.) и сок)).

Ни в одном из магазинов никто из продавщиц не говорил по-русски, зато пару раз дети приветствовали: «Хау а ю?» И все местные были очень приветливы и всячески старались вникнуть в наши нужды и чаяния. Проверили поселок также и на предмет едален — две были закрыты, а в третьей нас встретили глубоко-декольтированная хозяйка, единственный весьма колченогий стол и кухонный смрад. «Зрелищ нам и на улице хватит, а хлеб у нас есть!» — решили мы и ретировались. Нет-нет, мы не ждали белых накрахмаленных скатертей, мельхиоровых приборов и фарфоровой посуды — все-таки понятно, что в Монголии не каменный век, но местами конкретное такое средневековье. Просто решили не травиться. Не сегодня.

Немного про устройство поселка: поселок это участки, огороженные высокими двухметровыми заборами из досок (!) (деревья мы последний раз видели несколько дней назад еще в России), на участке стоят только юрта и автомобиль. Также обычно в поселке стоит несколько более капитальных строений — магазины, школа и административное здание. Все улицы поселка у последней юрты превращаются в дороги, расползающиеся по степи на все стороны света — тут главное постараться выехать по нужной колее!

Минут через 15 после Бигера остановились на полтора часа на ручье (рукотворная ирригационная канава с чистой водой) — постирались и искупались. Заодно приготовили обед — гречку с тушенкой. (Два пакетика нам в самый раз. Поэтому сварили три))

Через час на одном из подъемов на второй передаче Лось опять стал закипать, но быстро сбили температуру, включив печку.

В Чандмане дозаправились на Петровисе — 26 литров (58 тыс. т.) (расход примерно 13л/100 км).

После Чандмана Санечек включил диск «Воскресенья» (заедающий слегка на особо настырных кочках — хороший оказался способ заставить меня ехать чуть плавнее) и подыгрывал им на варгане в открытое окно. Потому что степь тоже любит музыку! Тем более с аккомпанементом народных инструментов! Очень было атмосферно!

В Баянцагаан въехали уже после заката в 21:00. Едем по поселку в сгущающихся сумерках, никого не трогаем, морды красные... Вдруг сзади догоняет полицейский мотоцикл с мигалкой и двумя стражниками. По-англо-русски они ни слова. Дальше диалог:

— Бур-бур-бур!
— Санечек, смотри, это ж настоящие полицейские!
— Точно, Андрюха, как живые!
— Бу-бу-бу! Бур-бур.
— А ведь так хочется вам ответить чем-то членораздельным!
— Бур! Бур-Бур?? — полицейские вполне дружелюбны, но уже начинают потихоньку диагностировать у нас клиническую форму идиотизма.
— Андрюха, им нужны твои права!
— Бу! Бур? Бур! — достают и показывают нам какую-то ксиву с фотографией.
— Ок! — говорю и даю им студенческий билет (есть у меня такой пластик с моей фотокарточкой из Нью-Йоркской Академии фотографии — там много всяких мелких букв на английском!)
— Бу-бу-бур!! Бур-бур! — обрадовались полицейские!
Повертели карточку, посмотрели на меня внимательно!
— Бур!
— В Гоби мы едем, дяденьки! — забирая карточку, говорю.
— В Шинэжинст! — подсказывает Санечек.
— БУ! Шэ-нэ-жэнс! Шэ-нэ-жэнс! Уээ!
И машет, мол, «Follow me!»

И вывезли они по поселку нас на дорогу на Шинэжинст. Поулыбались друг другу, помахали руками и разъехались все, довольные, что вечер прожит не зря!

Отъехав от поселка на полчаса, встали в 22:00 в степи на ночевку.

Отбой в 23:00.

Сегодня главным событием для меня стало степное просветление. Нет-нет, Мастер не бил меня палкой по голове в ответ на глупый вопрос! И прана не взрывалась у меня в голове миллионами крохотных разноцветных воздушных шариков. Нет. Просто в середине дня вдруг не осознал, но скорее почувствовал, что сейчас я весь в Монголии, в этой степи, в этой дороге — ни жажды километров, ни желаний географических названий и точек впереди на карте — спокойствие, покой и пыль.

(день 10) 19.06. (четв.)

Глава десятая, в которой пустыня принимает путешественников в свои жаркие объятья.

За предыдущий день проехали 287 км.

Одометр — 212 067 (98 км после заправки в Чандмане).

Подъем в 7:10 — разбудило тарахтенье мотоцикла, едущего далеко-о-о в степи.

Высота ночевки была 1917 метров н.у.м. Территория Гоби, куда мы едем, приподнята над морем на 1000-2000 метров. Это и самое малонаселенное место на планете, и место с самым ярко выраженным континентальным климатом на Земле — до +57 летом и до -55 зимой.

Кстати, монголы не считают пустыню Гоби (Говь) единой и различают 33 разных Гоби (Тихая, Узкая, Лазоревая, Палевая, Гоби Черного Ворона, Синяя Гоби и т. д.)

8:10 — выдвигаемся, через 50 км заехали в Шинэжинст — последний поселок с этой стороны пустыни, дозаправились (14 л — 28 тыс. т.) В «дзелгуре» купили традиционные 3 пачки сока. Опять поискали какую-либо точку общепита — должны же мы понять, как кормят на границе обитаемого мира — но так ничего и не обнаружили. Зато нашли работающий обувной магазин с хмурым продавцом! Надо сказать, что Санечек очень хотел купить в Монголии местные традиционные сапоги, поэтому в каждом поселке по дороге он тщетно пытался отыскать что-то настоящее-стоящее-национальное, а не китайское-резиновое-безобразное. И тут такая удача — несколько полок восхитительной национальной обуви — кожа, войлок, мех, все размеры!!… Полчаса Санечек пантомимой пытался объяснить ошарашенному продавцу, что именно он хочет купить, пытался на пальцах договориться о цене, торгуясь и размышляя о мелкооптовой партии закупки, любовно поглаживал и примерял приглянувшиеся сапоги, потрясал пачкой тугриков и рисовал на песке схемы товарно-денежного оборота… А продавец почему-то упрямился и не хотел продавать. И только через полчаса он умудрился-таки объяснить двум заезжим придуркам, что это не магазин, а обувная мастерская — здесь обувь чинят, а не продают!! Занавес!

После Шинэжинста дорога уходит через несколько горных кряжей и небольших гоночных (до 60 км/час) долин. При прохождении через горные грядки дорога часто идет по сухим руслам рек с крупной галькой и глубокой колеей. Если ехать в колее, то регулярно цепляешь гальку защитой — ехали по бортику колеи и срединной насыпи. Ох уж, эти высокие Уазики, растаптывающие грунтовые дороги!)

На выезде из очередного такого каньона посередине русла и дороги стоит огромное старое дерево с ленточками на ветках и купюрами и монетами в коре — обязательное место остановки всех странствующих и место поклонения понимающих, что и зачем они делают. Монголы считают, что каждая долина или гора имеют своего духа или хозяина, по-монгольски «сабдаг». Хозяин горы или долины и есть сама гора или долина. Каждая местность — живое существо. И многочисленные «обоо» — места поклонения и подношения/угощения духу этого места. Вот и это дерево одно из таких мест.

А еще это настоящее пограничье! Дальше растительность заметно вырождается, уступая место бесконечному «камни-песок-камни…»

Часа через полтора выезжаем к оазису Зулганай. Река Зулганай, на которой находится оазис, сама по себе чудо — появляется из ниоткуда посреди пустыни и через несколько километров снова исчезает в песке. Но сам оазис поражает! Достаточно обширная низина, заполненная озерцом грязноватой воды, камышом, и прочими зарослями. Выглядит это буйство зелени после нескольких часов серой каменистой пустыни восхитительно!

В оазисе решили не останавливаться, а отъехали на 20 минут к недалекому горному кряжу и поставили лагерь над руслом высохшей реки — Санечку раздолье для утреннего (вместо зарядки) азартного копательства. Т.к. это район Нэмэгэтинской впадины — одного из самых известных в мире «кладбищ динозавров».

Прогулялись по верху кряжа — изумительный вид на пустыню во все стороны и горные возвышенности на горизонтах. Еще после выезда из Шинэжинста мы начали по пути собирать дрова — ветки саксаула — складывали в большой черный мусорный пакет в багажнике. Радуясь предусмотрительности (ведь дальше голая пустыня!), набрали дров на пару дней.

В итоге прямо в нескольких десятках метров от стоянки в русле нашли целую саксауловую рощу.)

А дальше был один из самых замечательных вечеров в поездке: яркий, жаркий и необычный саксауловый костер, пир духа (лингвини с тушенкой, алтайский чай, варенье от Санечкиной мамы), мириады мириад звезд! И ни одного человеческого огня от горизонта до горизонта.

(день 11) 20.06. (пятн.)

Глава одиннадцатая, в которой нашлось место и пустынной бескрайности, и Радости, и негаданной красоте.

За предыдущий день проехали 196 км.

Одометр — 212 263.

Подъем в 7:30. Санечек побежал в песчаное русло реки играть в палеонтолога. Копал он с энтузиазмом голодного, дорвавшегося до работы экскаватора, но тщетно.

После завтрака выехали в сторону Гурвантеса (в урочище Хэрмэн Цав решили не сворачивать — должно же что-то нас сюда еще раз привести). Дорога пошла так себе — много сайр и хребтов — едем в основном на второй передаче.

В 14.30 в Гурвантэсе — поехали заправляться на самую большую заправку с крышей — «МТ» (31 л х 1910 т. = 60 тыс. т., одометр — 212 370 км). Пока заправлялись, рядом с заправкой вертелись две девчушки на велосипеде — пялились на пришельцев исподтишка и хохотали о чем-то своем до упаду. В буквальном смысле, пару раз падая от хохота с велосипеда) Потом, пока мы медленно кружили по поселку в поисках общепита, они преследовали нас и давились от смеха всякий раз, когда им удавалось нас обогнать.))

У нас были с собой три больших мешка российских конфет, которые мы раздавали по дороге всем встреченным детям (и особо одаренным взрослым). Так вот девчушкам за их потрясающую жизнерадостность перепали самые наши большие и искренние горсти сладостей. Потому что Радость это основа всех основ!)

А открытую кафешку мы таки в Гурвантэсе нашли! И были потрясены подвесным потолком с нишами для трех гигантских хрустальных люстр из Большого театра, не иначе, и нарядными официантками в черных юбках и черных колготках. Ошарашенные обрушившимся на нас обилием красоты, мы заказали чебурек, какое-то рисово-мясо-потроховое горячее блюдо и два кофе 3 в 1 (нам, избалованным ежедневным нашим варенным Lavazza, видимо, хотелось кофейной экзотики) — вышло на 7700 тугриков. Когда мы пришли в кафе, был занят один столик. А когда уходили через час, были заняты все десять столиков в заведении — сидели компании друзей и семьи. Надеюсь, они все пришли действительно покушать, а не только попялиться на бледнолицых.)

Пообедав с трех до четырех, выдвинулись в Ноён, куда прибыли уже на закате. Нашли пустующую заправку, побибикали для приличия минут пять — заправщик/заправщица из ближайших юрт так и не появились. И поехали, не солоно хлебавши, дальше. Из поселка выезжали совсем наощупь, т. к. двигались в сторону зависшего у самого горизонта слепящего солнца. Проехали насквозь достаточно длинный каньон и встали на ночевку в прекрасном месте на самом выезде из каньона с видом на красивую широкую долину.

На другой стороне выезда из каньона стояла юрта в прямой видимости — оттуда на наш саксауловый костер (да-да, дрова мы все еще везли с собой в багажнике) в гости пришел пес с голодными глазами и повадками Кевина Костнера из Телохранителя — скромно и гордо держался чуть в стороне, неся свою нелегкую службу по охране нас от страшных напастей и неприятностей, снисходительно согласившись получать от Санечка жалование печенюшками, принимая их с чувством собственного достоинства и превосходства. Через час после заката рабочий день телохранителя, видимо, закончился, и пес удалился к своей юрте.

А мы остались созерцать небесное звездное буйство.

(день 12) 21.06. (суб.)

В которой наши странники убеждаются, что налет цивилизации в нас — это только тонкий слой позолоты на бездне мрака животного начала.

За предыдущий день проехали 217 км.

Одометр — 212 480 (110 км. после заправки в Гурвантэсе )

Утро началось с визита гостей:

В 9:45 выехали заехали на источник — вкуснейшая вода бьет из земли на склоне холма — здесь же встретились и пообщались с монгольской семьей на мотоциклах. Практически все встреченные нами вне городов монголы носят традиционный халат «тэрлэг», подпоясанный широким кушаком. В тэрлэге нет карманов, и все вещи монголы носят за пазухой. Может, о зажиточности встречного монгола можно судить по объему набитого за пазуху??

Приехали в Сэрвэй — рядом с поселком готовится какой-то праздник — стоит штук двадцать машин и палаток, а в центр небольшой поляны из шестов, камней и навоза монголы сооружают некое грандиозное сооружение и покрывают его шкурами, посыпают травами и поливают жиром.

Заехали полюбопытствовать, пока ходили вокруг, к нам подошел молодой человек, слегка изъясняющийся по-английски. Он оказался одним из организаторов из Академии Чингисхана. А сам праздник — большое событие на несколько дней — праздник Чингисхана.

Обожествленный сразу после смерти, Чингисхан из исторического персонажа быстро стал мифологизированным Священным Правителем. А культ Чингисхана, вросший корнями в традиции почитания духов предков, распространился по всей Монголии. В 90-х годах прошлого века, после краха коммунистических идеалов, культ Чингисхана стал поддерживаться и государством (вакуум же надо чем-то заполнять). И теперь, наряду с буддизмом, это одно из самых распространенных в Монголии верований.

Пока общались с «академиком», Санечек, не оставляя надежды, заодно попытался выяснить, где же можно приобрести традиционные сапоги — в итоге нам выдали провожатого дедушку, который старательно провез нас по всем промтоварным лавкам Севрэя. Сапоги так и не обнаружились. Вернув дедушку на поляну и узнав, что сам праздник начнется на заходе солнца где-то в девять вечера, мы решили, что вечером сюда обязательно вернемся, а днем съездим в пески Хонгор Элс — до них было 35 км.

Опять заехав в поселок, нашли неработающее кафе, которое для нас таки открыли хозяйки — две милейшие бабушки. Единственная страница меню была, разумеется, на монгольском. Как могли, спросили у них про бузы — в итоге нас подвели к холодильнику и показали два пакета с замороженными бузами, объясняя, насколько мы поняли, что они очень-очень разные! Бузы были достаточно устрашающих размеров, поэтому попросили четыре таких и четыре таких, опасаясь, что не съедим и столько. В итоге нам принесли 13 шт. («Трудности перевода» не зря один из моих любимых фильмов!) Бузы съели все! Мы потом еще долго с Саньком спорили о начинке — была ли там конина, или только баранина и верблюдятина.) Пообщались с бабульками и их внучкой с помощью планшета и карты — все-таки, когда заканчиваются пальцы на обеих руках и мимика, гаджеты бывают очень полезны для коммуникации! Сфотографировались на прощанье и поехали в пески.

Про Хонгор Элс написано много — туда ездят и самостоятельные автотуристы и джип-туры из Улан-Батора, поэтому буду краток. Нам понравилось очень — узкая красивая гряда высоких песчаных дюн. Полоска воды и зелени с северной стороны дюн и с той же стороны вдоль всей песчаной гряды несколько кемпингов.

До первого кемпинга от Сэврэя ехали часа полтора. Так как это были первые в Монголии кемпинги у нас на пути, то решили заехать, посмотреть, как это все устроено. Первым был «Гоби Дискавери» — несколько десятков гостевых юрт и центральный дом с лобби и рестораном. Пообщались с персоналом (не говорящим по-английски).

Познакомились там же с единственными сегодняшними постояльцами кемпинга — прекрасная семья из Бразилии — путешествуют Япония — Китай — Монголия, как они сами говорят, по мере нарастания дикости.

Прокатились вдоль остальных кемпингов и поехали назад в Севрэй на праздник.

На поляне церемония шла полным ходом — машин и мотоциклов вокруг поляны стало в разы больше, несколько сотен человек сидели и стояли по кругу группами (по поселкам и родам). Ведущий и участники читали длинные ритуальные тексты, сдабриваемые долгими порциями фонограмм с достаточно заунывными песнями. В это время люди из каждой группы по очереди возлагали на жертвенник Чингисхана какие-то подношения, обильно сыпали из больших мешков какой-то измельченной травой и лили из двухлитровых кока-кольных бутылок что-то похожее на смесь молока и жира.

«Видимо, приносить человеческие жерты уже не модно», — думали мы.
«Или еще слишком рано, солнце-то еще не зашло», — добавлял какой-то жизнерадостный голос из темных глубин сознания.

Все это продолжалось достаточно долго. За это время с нами успели познакомиться все самые главные на празднике:

• президент Академии — прямой потомок Чингисхана (с ним старались сфотографироваться все приехавшие).
• его заместитель — главный «европеец», переводчик и коммуникатор — ведь у него были стильные дымчатые очки и словарный запас из десятка английских и нескольких десятков русских слов!
• борец — видимо, тоже известный, т. к. к нему тоже тянулись желающие селфи со звездой (борьба, как известно, главный монгольский спорт).
• местный крестный отец — из всех участников только у него был небольшой раскладывающийся стул, и он (уже через своих переводчиков, запас иностранных слов которых был в два раза меньше, чем у «европейца») передал нам, что если вдруг у нас будут какие-то проблемы, то надо сразу идти к нему.

Потом к нам приставили вновь прибывших девушек из академии, одна из них даже говорила немного на языке Шекспира.

А действо тем временем набирало обороты — все дружно встали в огромный круг плечом к плечу, взявшись за руки. Мы, разумеется, тоже присоединились. И начался вечер знакомств — каждый участник, когда до него доходила очередь, начинал кричать что-то, что мы с Саньком после десятого-двадцатого подобного выступления переводили примерно как:

« Я, Чибультек из Вайохов, житель Синей Гоби имею тысячу баранов и мотоцикл «Иж»! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Мир, труд, май! Гоби навсегда!»

А толпа, внимательно выслушав, дружно вскидывала руки и зычно ему отвечала: «Какой же ты молодец! Чингисхан любит тебя!»

Покричали свои речевки и мы. Очень было душевно!

После этого скромные жители степи практически перестали нас стесняться и на протяжении всего вечера уже смелее стали выражать свои дружеские чувства и предлагать выпить.

Про выпить, кстати, есть легенда, что молочная водка архи (араки) это дар Чингизхана монгольскому своему народу. Мол, Чингизхан соединил воедино несколько элементов, имеющих сверхъестественные магические свойства:

1. испарения быстротекущей воды (этот элемент придает человеку лёгкость движений),
2. цветки растущих трав (вызывает румянец на лице),
3. пламя огня (человек может сгореть от вина, отравиться им),
4. узел лошадиных пут (пьяный ходит, как стреноженный),
5. острое копыто резвого скакуна (человек становится быстрым и подвижным),
6. мерцание воздуха (выпивший ведёт туманные, непродуманные разговоры),
7. мозг барана (охмелевший глупеет),
8. слюна бешеной собаки (пьяный сходит с ума),
9. лезвие воровского ножа (отвечает за появление у выпившего склонности к убийству и воровству),
10. лезвие ножниц темпераментной женщины (бойкость и острота захмелевшего человека),
11. румянец щёк красивой девушки (пьяный гиперсексуален),
12. борт большого котла (человек никак не может насытиться вином).

В этой легенде, когда Чингисхан создал вино из этих двенадцати частей, он полил его на камень. Камень треснул. Тогда Чингисхан убавил число составляющих до девяти и снова полил на камень. Камень остался целым, и Чингисхан решил, что теперь-то вино точно хорошо для людей.

У меня по этому поводу вопрос остается только один: «Какие именно три элемента он удалил из водки??» Есть и еще одна легенда:

«Увидев, ЧТО его подарок (водка) делает с людьми, Чингисхан повелел выпивать в день только три чаши!» Самое занимательное, что сейчас эти первые три чаши в монгольском застолье просто считаются обязательными!

Что-то я отвлекся.

Праздник, тем временем, стал настоящим древним языческим обрядом.

Никакой цивилизации никогда не существовало. Человечество еще даже не шагнуло в средневековье! Окончательно стемнело, и люди с факелами зажгли жертвенник Чингизхана сразу со всех сторон. Несколько слоев шкур, навоза, травы и горючего жира — все это занялось в огромный пылающий костер.

Вокруг огня по кругу ходили, распевая, вознося призывы и молитвы, монголы, кропя через плечо на землю водкой и молоком. Стражники с копьями замерли вокруг огня. Ветер разносит вокруг удушающий запах горящих шкур и жира…

Не знаю, как долго это продолжалось. За это время я успел несколько раз обойти поляну, попить кумыс с «крестным отцом» и потомком Чингисхана, потом поставить рядом с машиной нашу палатку, потом попить чай с девушками в их шатре, потом помочь поставить палатку семье, где трезвым был только двухлетний малыш…

В какой-то момент посреди ночи я подумал: «А где же Санечек?» и пошел к костру.

Картина была маслом:
вокруг огня несколькими плотными кольцами на земле сидели люди, подняв над головой руки и раскачиваясь из стороны в сторону.

Некоторые были голыми по пояс. Многие черпали горячую еще золу из смеси шкур, травы, навоза и жира и размазывали по телу (намазывали на больные участки, т. к. эта зола из священного огня крайне полезна). Иногда по толпе пробегала экстатичная волна, и тогда все дружно начинали трясти руками над головой и кричать что-то похожее на «Йо-хо-хо и бутылка рома!!». Кто-то отползал в тень и там ухал раненой совой и тянул руки к костру из темноты.

Санечек был, конечно же, здесь — в центре действа, в первом ряду у огня.

Антрополог это навсегда!

(день 13) 22.06. (воскр.)

За предыдущий день проехали 177 км.

Одометр — 212 623.

Легли вчера примерно в 3 часа. Проснулся в 8:30 — Санечек уже встал и записывает у тлеющего алтаря свои впечатления.

На поляне к утру осталось машин 20 с палатками, остальные разъехались ночью. Но многие вернутся, т. к. праздник будет длиться еще два дня.

Свернули лагерь и в 9:30 двинули в сторону песков Хонгор Элс по вчерашней дороге. На заправке в Севрэе опять никого не было — ждать не стали, есть еще полбака и канистры.

В барханах немного побродили по верхушкам. Потом попробовали сунуться на бархан на машине, но почти сразу зарылись в песок — быстро откопались руками — большим мальчикам подавай большие песочницы!

Проехав мимо всех кемпингов, двинули в сторону Богдта по дороге, которой нет ни на одной из виденных нами карт и которая есть только в Maps.me на iPad (на телефоне на точно такой же карте этой дороги уже не было). Дорога уходит на север от последнего кемпинга.

Это были самые неоднозначные в плане навигации 140 км.

Раза три сбивались с пути, пропуская слабовыраженные повороты дороги. Накатанные колеи уводили в сторону и заканчивались тупиками, а нужная по навигатору дорога выполаживалась и превращалась в козью тропу. Дорога была всех типов: пески, в которых Лось начинал греться и мы врубали печку; сайры всех типов от песчаных и галечных до твердых и глинисто-каменистых. В песчаных сайрах надо было разгоняться до 50-60 км/ч, чтобы машина не зарывалась в песок — получался настоящий Кемэл-трофи с тучами песка и пыли.

Были дороги по долинам, по холмам, по сильной пересеченке и даже по вершинам небольших горок.

При пересечении одной из горных грядок снова блуканули и, попав на одноколейную мотоциклетную тропу, выехали по ней к юрте. Посмотреть на гостей из ниоткуда вышла вся семья человек в восемь. Спросили у них дорогу в Богдт, нам радостно потыкали пальцами в нужную сторону. Вроде поехали по правильной тропе, но через несколько минут нас догнали на мотоцикле глава семейства с сыном и жестами объяснили, что мы свернули не туда. В итоге они нас проводили на мотоцикле по холмам и горкам до перевала, откуда уже можно было сориентироваться. Поблагодарили наших провожатых запасами еды.

Вот все-таки какие-то неправильные мы с Санечком миссионеры. Вот правильные миссионеры, те несли в непосвященные массы цивилизацию и свет учения, а мы с Саньком — только еду.

Дальше был Богдт — заправились, и еще через 100 км приличной дороги (50-70 км/ч укатанной грунтовки в 8-12 полос) поселок Гучин-Ус. Отъехали от поселка за ближайшую небольшую грядку и встали на пригорке с видом.

(день 14) 23.06. (понед.)

За предыдущий день проехали 301 км.

Тронулись в 8:30.

Около 12:00 выехали с гравийной дороги на асфальт перед самым городом Арвайхээр, тут же вдоль дороги стоит десяток домиков с кафешками. Прошлись, выбрали кафешку с хозяйкой говорившей чуть-чуть по-русски. Душевно посидели часа полтора — при нас сделали суп из мелко нарезанных баранины, картошки и капусты — порцию из литровой с горкой пиалы я так и не осилил.

Пока пили монгольский чай, к кафешке подъехали два джипа с туристами и их гидами — пара канадцев и пара французов — их гид говорил по-русски, по-английски и по-французски!) Покалякали с гидом об интересностях впереди у нас по пути и поехали в Арвайхээр.

Это большой настоящий город — центральный проспект, кинотеатр, драмтеатр, много больших домов — не мега-, но полис! Легкий шок. Интуитивно нашли городской рынок. Отгадайте зачем?? Правильно, Санечек все еще надеется найти национальные сапоги! Те, кто знают Апрашку в Петербурге, сразу смогут себе представить центральный рынок города Арвайхээр Монгольской Народной Республики. Это бесконечные магазинчики и ряды торговцев. Среди общей массы китайского ширпотреба выделяются редкие магазины с товарами для скотоводов: многочисленные веревки, стремена, седла, обувь (кирзовые и национальные сапоги), мебель для юрт, печки для юрт, двери для юрт, сами юрты, запчасти для них и т.д. Обошли рынок, такие сапоги, как искал, Санечек так и не нашел, зато нашли для жены Санька отдел с национальными платьями — очень красивые из качественного кашемира. Только на вешалках одно, а надо примерять — собрали в итоге мерить платья продавщиц со всех окрестных магазинчиков! Это был грандиозный показ мод! Модели стеснялись, робели и отказывались делать больше трех шагов от примерочной. Т. к. добрая половина самых нарядных платьев оказалась национальными свадебными нарядами, то я решил, что «модели» просто боялись быть украденными кунаками жениха! «Бамбарбия, — заговорщецки шептал я в сторону модниц, - киргуду!!»

Но ни кражи невесты, ни покупки не случилось — Санечек всех моделей забраковал по антропометрическим данным.

Ну, вот такие они, другие)

Вместо платья купили для жены Санечка прекрасной кашемировой ткани на платье и поехали дальше.

В городе и дальше по дороге на Улан-Батор приличный асфальт. Но вскоре свернули с него на грунтовку на Хужирт. Проехали через очень красивую зеленую долину, где попали под первый монгольский дождь.

Сразу становится заметна смена природных/ландшафтных зон — вокруг буйство зелени, встречаются редкие рощи деревьев. Деревья! Мы уже отвыкли от них! От Хужирта до Хархорина асфальт — то хороший (110 км/ч), то с такими ямами и волнами, что создается впечатление, что здесь пара гусеничных тракторов танцевала танго.

Хархрин - Каракорум (монг. черные камни вулкана) — столица Монгольской империи в 1220-1260 годах. Хотели остановиться в палатке за городом, но, проехав через город, увидели в пригороде кемпинг «Munkh Tenger» — там стояло несколько машин и в том числе Ленд Крузер и три мотоцикла BMV с российским номерами, 38-ой регион! Иркутск! Земляки!

Конечно, мы заехали и остались в кемпинге на ночь.

Познакомились с нашими — ребята из Иркутска 11 (!) лет подряд в середине июня совершают поездки в Монголию дней на 8-10 в память о своем погибшем друге. 20 лет настоящей мужской дружбы.

Слава, Сергей, Сергей — спасибо вам за рассказы о Монголии, за наводку на Цэнхэр жигуур, за пример вашей дружбы! Надеюсь, еще встретимся на дорогах нашего маленького прекрасного земного шара!

Про кемпинг:

после предыдущих дней кемпинг поражал: европейский сервис, ресторан с WiFi, laundry (не постирушечная какая-нибудь!), чистый общий душ, чистота в юртах.

• 70 тыс. тугриков — двухместная юрта (1400 руб.)
• 47,5 тыс. тугриков — ужин + завтрак
• 24,5 тыс. тугриков — стирка вещей

Засиделись с разговорами допоздна.

(день 15) 24.06. (вторн.)

За предыдущий день проехали 301 км.

Подъем в 7:00. Позавтракали в ресторане в кемпинге, попрощались с ребятами — они уезжали строго по графику в 8:30 в Улан-Батор.

Мы же раздолбайски выехали только час спустя. Заправились на Петровисе. На заправке познакомились с французом. Его план путешествия на 6 месяцев: Франция — Москва — Красноярск — Монголия — Байкал — Владивосток — Япония — Китай — Юго-Восточная Азия. По России — на поездах, по Монголии — автостопом. Подбросили его 15 км в сторону Хужирта до развилки и вернулись в Хархорин осматривать бывшую столицу и ее главную достопримечательность — монастырь.

В час дня выехали в сторону горячих источников Цэнхэр жигуур (Tsenkher Jiguur), о которых нам вчера рассказали иркутяне — за 11 лет поездок по Монголии они каждый раз заезжают на эти источники недалеко от Цицерлега и так вчера нам красочно это описали, что мы тоже двинули туда.

Дорогу по навигатору нашли быстро — примерно 100 км по асфальту и около 25 км по грунтовке вдоль реки, потом два брода через два рукава реки и немного проехаться по долине до кемпинга рядом с источниками.

У первого брода притормозили, т.к. иркутяне нас предупредили, что в этом году воды много. Промерили глубину и проехали без проблем. После брода проверили воздушный фильтр — увидели несколько капель воды. Вспомнил, что на крышке фильтра сломано одно из креплений — замотали его намертво проволокой.

 На втором броде встретили местных, они нам показали правильную траекторию — чуть по дуге.

Дальше по долине поехали в сторону Цэнхэр жигуур. Уже на подъездк к кемпингу нас с бибиканьем догнала «буханка», откуда высыпали москвичи — два парня и две девушки с криками «Питер!» — мы же только что в броде отмыли номера.)

Прекрасные ребята Олег, Женя, Стас, Ира — здорово, что мы так случайно встретились!

Опять отказать ночевке в палатке!

Вместе доехали до кемпинга, заселились. Пока перед ужином сходили в спа-бассейн с горячей природной водой, пока ужинали, ребята рассказали, что заказали еще из Москвы тур: два дня на машине из Улан-Батора, потом восемь дней пешком (вещи ехали на трех яках) по горам в районе восьми озер и дальше опять на буханке через горячие источники назад в Улан-Батор.

У ребят был супер-гид Хасбатор

 — настоящий кладезь информации, интересный человек и прекрасно говорит по-русски. До двух часов ночи сидели с ним и болтали о маршрутах, о жизни, о шаманизме, о турбизнесе в Монголии и т. д.

(день 16) 25.06. (ср.)

За предыдущий день проехали 152 км.

Подъем в 7:30 — сразу побежали к спа-бассейну.

НО воду в бассейне еще не разбавили — она оказалась той температуры, какой по трубе от горячего источника попадает в бассейн. А это градусов…, хм, сколько же это было градусов, если ногу в бассейне можно было продержать не более 3 секунд?

За кемпинг отдали 172 тыс. т. (35х2 — проживание, 17х2 — спа-бассейн, 22х2 — ужин, 12х2 — завтрак) .

В 9:30 тронулись — ребята на буханке, мы следом. Как вечером договорились с Хасбатором, мы вместе едем до озера Углий-Нуур и дальше разъезжаемся — они в Улан-Батор, а мы на север через Булган и Эрдэнэт в монастырь Амарбаясгалант, который Хасбатор очень рекомендовал.

Недалеко от кемпинга заехали в юрту — Хасбатор каждый день на протяжении тура заводил ребят в юрты, знакомя с местным бытом и укладом. Посидели полчаса, попили кумыс и чай.

Это была достаточно обеспеченная семья — спутниковая тарелка, генератор, телевизор — признаки достатка. И обычный набор — две кровати, печка, тумбочка с красным уголком — где выставлены фотографии членов семьи, фигурки Будды и портрет Чингисхана.

Проехали дальше по долине по вчерашней дороге, назад через два брода. Между бродами два раза выдернули буханку — ее водитель слишком нахраписто залетал в грязь, вращая рулем. Дальше пересекли асфальтовую дорогу и грунтовками поехали на озеро. На озере хотели сразу, попрощавшись с ребятами, двинуть дальше, но Хасбатор уговорил нас остаться на обед. Они с водителем быстро приготовили на двух газовых плитках рис с овощами и чай, мы достали заготовок от Сашиной мамы и сварганили наш традиционный кофе в джетбойле.

Очень душевно посидели на озере!

Это всегда прекрасно в путешествиях, когда ты знаешь людей меньше суток, а они уже тебе родные, как будто вы вместе прожили половину сознательной жизни! На прощанье мы подарили Хасбатору забродный костюм, который лежал у нас в багажнике (вчера выяснили, что он заядлый рыбак — монголы рыбу не ловят, но Хасбатор бурят по происхождению и в свободное время обожает рыбачить). А он, растрогавшись, вручил нам ремень из свиной кожи, который сделал сам. Ребята подарили Саньку пакет твердого монгольского сыра, а мы им заготовок от Саньковской мамы и алтайского чая.

Доехали опять колонной до асфальта, где попрощались, и мы полетели 120 км/ч в сторону Дашинчилэна, не доезжая до которого свернули на дорогу на Хишинг-Ондер.

В Хишинг-Ондере чуть блуканули с выездом из поселка, но, спросив местных, выехали на правильную дорогу. На ночь остановились в красивой долине, не доезжая Орхона.

(день 17) 26.06. (четв.)

За предыдущий день проехали 262 км.

Тронулись в 8:00.

Поехали Орхон — Булган — Эрдэнэт.

Эрдэнэт второй по величине населенный пункт в Монголии— настоящий город. 85 тыс. чел., целый район 9-этажных домов, много предприятий, в том числе российских, многие говорят по-русски.

Мы прокатились по городу, нашли рынок, где Санечек прикупил сувениров, шляпу и (вы не поверите!!) монгольские! национальные! сапоги!! Аллилуйя!

В обменнике на рынке разменяли еще 5 тыс. руб. = 246 500 тугриков (курс 1 руб. =49,30 тугр.)

Из Эрдэнэта поехали в монастырь Амарбаясгалант — 75 км по асфальту и еще 35 км по грунтовке до монастыря.

На повороте с асфальта на грунтовку есть маленькое, на несколько столиков, кафе с бузами (49.213516, 104.985529)

Через пару километров по грунтовке увидели на дороге камень-убийцу — накатанная колея и между колеями посередине в траве притаился торчащий из земли неприметный кусок скалы. Он был бы совсем незаметным, если б не большие, длиной в несколько метров, масляные полосы от пробитых картеров в обе стороны от камня. Местные ездят к монастырю и на легковушках с небольшим клиренсом, а грунтовки раскатываются в основном УАЗ-иками и джипами. С Санечком насобирали и навалили камней поперек этой колеи с притаившимся убийцей.

На подъезде к монастырю у небольшого брода дежурила полицейская машина — остановили нас и попытались продать билеты за проезд к монастырю (2 х 5 тыс. т.). Но Саша долго им объяснял по-русски (говорили они только по-монгольски), что мы едем не в монастырь, а на Байкал! В итоге проехали зайцами. Вокруг монастыря несколько туристических кемпингов с юртами, а рядом с монастырем у стоянки с машинами штук 20 палаток с местными. Амарбаясгалант (монг. Амарбаясгалант хийд) / Amarbayasgalant Monastery — «Монастырь безмятежной радости») один из трёх крупнейших буддийских монастырей Монголии, расположен в горной долине на высоте 1035 м н.у.м. у подножия хребта Бурэгийн-Нуруу.

На двух ближайших холмах стоят ступа и статуя Будды — к ним ведут длинные каменные лестницы. Погуляли по монастырю пару часов и поехали назад по грунтовке 35 км до трассы и далее по асфальту в сторону границы.

Проезжая мимо одной из живописных речек по пути, решили ненадолго остановиться и попить кофе на берегу. Пока варили кофе, к нам подъехал от юрты, стоявшей неподалеку, монгол на лошади полюбопытствовать. Мы читали в отчетах, что местные, нанося визиты, иногда ищут возможности выпить огненной воды с туристами, поэтому предложили нашему новому знакомому кофе и печенюшки, надо ломать стереотипы!) В ответ монгол съездил к юрте и привез нам немного сухого сыра. Растроганный Санечек решил подарить ему самое ценное, что оставалось неиспользованным — фальшфейер (Санечек взял из дома в путешествие несколько фальшфейеров на случай острой тоски по прекрасному или нехватки праздников, или на случай нашего пешего возвращения из Гоби. Сашины предусмотрительность и хозяйственность — одни из многих его добродетелей! В общем, фальшфейер был подарен монголу, после чего Санечек еще несколько минут пытался его научить им пользоваться. А потом еще с десяток минут втолковывал, что зажигать его надо только ночью! Днем нельзя! Днем НЕТ! Ночью!

Урок прошел удачно, довольный монгол поскакал к семье к юрте, а мы радовались, что, даже не зная языка, хорошие люди всегда смогут пообщаться и понять друг друга.

Надо ли говорить, что вспышку фальшфейера мы увидели сразу же, как только наш друг Данко доскакал до своей семьи.))

А мы двинули дальше в сторону границы. Перед Сухэ-Батором свернули к мать-дереву (по наводке Хасбатора) — старое большое дерево все в повязанных хадаках (ритуальные шарфы/ленты) — это священное дерево (Ээж мод (монг.) место поклонения местных.

На ночевку встали на видовом холме в лесу (да-да, вдоль дороги начался настоящий лес!! Ура, деревья!!) в 40 км от границы. Вечером было много мошки, поэтому быстро влепили палатку, поужинали и скорее внутрь — читать и спать.

(день 18) 27.06. (пятн.)

За предыдущий день проехали 436 км.

К восьми утра подъехали к границе на МАП Кяхта — Алтанбулаг.

Обе границы прошли достаточно быстро — за два часа — с 8:00 до 10:00.

На монгольской стороне суета, кто-то лезет без очереди, кто-то пытается протиснуться в ворота по встречке. На монгольской стороне сначала хотели проверить все вещи из багажника на рентген-аппарате (выгрузить все из багажника, занести в здание, просветить в аппарате и загрузить назад в машину), но в итоге договорились, что посмотрят все так внешним досмотром — денег никому мы не давали.

На российской стороне ограничились веселой беседой с пограничниками о путешествии и культурной столице.

В десять утра въехали в Россию!

Монголия была прекрасна!

Долины и горы, озера и степь, пустыни и оазисы, реки и грунтовки, поселки и люди! Но тем интереснее возвращаться после такого непродолжительного, но насыщенного отсутствия на Родину! Ура! Мы уже дома!!

до Санкт-Петербурга — 6 700 км;

до Москвы — 5 860 км;

до Ульяновска — 5 100 км;

до Иркутска — 675 км;

до Улан-Удэ — 220 км.

Докачали колеса до обычного давления. И в путь!

Доехали до Иволгинского дацана, побродили по территории, набрали в канистры воды из источника рядом с дацаном.

Улан-Удэ проехали по касательной, не заезжая в центр. Весь день была жара, поэтому купались везде, где видели воду: у дацана, в реке за Улан-Удэ и после, свернув с трассы в сторону районного центра г. Кабанск и устроив на берегу привал с обедом и купанием.

В Кабанск свернули, так как после просмотра карты появилась идея переночевать в доме в одном из двух поселков на Байкале чуть в стороне от трассы — в Истомино или Посольском, которые находятся прямо на берегу Байкала.

Заехав в Истомино, поспрашивали в магазинах, где можно переночевать у кого-нибудь в доме, но нас отправляли или в гостиницу/гостевой дом на окраине поселка (а в гостиницу нам было не интересно), или в гостевые юрты там же. Решили идти стучаться по домам, но сначала попробовать заехать в Посольское. И уже с дороги между поселками увидели машины у самого озера — нам однозначно туда, к Байкалу!

Но к берегу было не проехать, т.к. между дорогой и берегом тянется полоса болотца.

Выезд на берег нашли в самом Посольском — полоса галечной накатанной дороги идет вдоль берега в нескольких десятках метров от воды направо от поселка. В километре от поселка на берегу уже стояли пара палаток и машин рыбаков. Проехались дальше по абсолютно пустынному берегу, выбрали место, поставили палатку.

У нас с Саньком восторг — это наша первая встреча с Байкалом! Первое купание, галька и прибой — настоящее море!

Наравне с вечером в пустыне у костра, этот вечер на берегу Байкала стал для нас одним из самых вспоминаемых! На закате проехало несколько машин рыбаков — спешат к лодкам на промысел!

22:30 — еще светло, отбой.

(день 19) 28.06. (суб.)

За предыдущий день проехали 436 км.

Подъем 7:00.

Позавтракали, искупались, попрощались с Байкалом.

Вы замечали, конечно же, как часто в конце автомобильных отчетов авторы просто пишут, например, «а потом было три дня дороги домой» или «а дальше мы без приключений добрались за столько-то дней до дома». Где обычно та точка, за которой путешествие превращается в дорогу домой? У нас подобный точкой стал Байкал. Дальше мы просто очень быстро возвращались в Европейскую часть России. Путешествие еще не закончилось, более того, какая-то его часть только начиналась! Но ближайшие три дня мы просто ехали по Родине!

Ехали мы в сторону Ульяновска, где Санечек должен был остаться на несколько дней гостить у родственников, а я в Волгоград, потом в Пензу и домой в Петербург.

В Слюдянке мы вышли из магазина со странным джентльменским набором: творог, редиска, молотый кофе, печенье, молоко. Там же на заправке поменяли щетки стеклоочистителя — в России в отличии от Монголии иногда идут дожди)

Еще на выезде из Монголии решили заехать в Улан-Удэ в сервис на диагностику — проверить не отвалилось/не раскрутилось ли на «стиральных досках» что-нибудь важное. Но, проезжая Улан-Удэ, решили, что ничего нигде не гремит, не стучит, не капает — можем доехать и до Иркутска до сервиса, чей телефон нам дали в Хархорине ребята из Иркутска.

В общем, Иркутск мы тоже объехали, т.к. Лось признаков недомоганий не проявлял и рвался вперед.

17:00 - 17:30 — купались в Оби.

На ночь остановились на берегу в разливах реки Кан перед г. Канск.

(день 20) 29.06. (воскр.)

Канск — Красноярск (Енисей) — ночевка в поле между Новосибирском и Омском (в районе села Убинское).

За предыдущий день проехали 1131 км.

7:00 проснулись и в 7:25 уже выехали, искупавшись, но не завтракая. Позавтракали на выезде из Канска в кафешке, заодно заменили перегоревшую вчера вечером лампочку ближнего света.

До Красноярска — 200 км.

До Ульяновска — 3 580 км.

Все. Дальше будет традиционное «через несколько дней мы были дома».))

На ночевку встали между Новосибирском и Омском примерно в районе села Убинское, просто съехав с трассы подальше за несколько рощиц и поставив палатку в поле.

(день 21) 30.06. (понед.)

Омск — Челябинск — ночевка в мотеле в пос. Тимирязевский (50 км за Челябинском).

За предыдущий день проехали 1285 км.

На ночь решили остановиться в мотеле, чтобы привести себя в относительно человеческий вид перед встречей с Сашиными родственниками в Ульяновске (до Ульяновска остается 925 км.)

Мотель: 800 руб./номер + 100 руб./с чел за душ.

(день 22) 01.07. (втор.)

За предыдущий день проехали 1420 км.

Вечером в этот день доехали до Ульяновска, встретились с замечательными Сашиными родственниками. Была опасность остаться в этом гостеприимном доме на неделю, но седалище требовало отказа от уюта и жаждало продолжения приключений!

Попрощавшись с Саньком (мужики-не-плакают!), хотел еще засветло отъехать от Ульяновска и встать где-нибудь поближе к Волге с палаткой, чтобы завтра неспешно провести полдня на Волге и добриться в Волгоград к вечеру.

Но дорога распорядилась иначе…

Теперь-то я знаю, зачем придуманы дорожные указатели!

Одним словом, я не смог проигнорировать указатель на выезде из Ульяновска «Волгоград — 830 км» и поехал для начала «чуть-чуть в ту сторону» и… рано утром был в Волгограде.

Из дорожных историй этой ночи: уже после полуночи, когда стало ненавязчиво клонить в сон, Toyota из ЯНАО (89 регион) помогла поворотниками обогнать себя, я поблагодарил аварийкой. Toyota пристроилась сзади. После обгона двух едущих вплотную фур, мигнул Тойоте, мол, хорошо обогнали — так и поехали дальше, перемигиваясь, периодически меняясь с ведомого на ведущего, слегка нарушая скоростной режим. Под Саратовом заехали на заправку, заодно и познакомились — парень на Тойоте из Нового Уренгоя ехал к жене и детям в Астрахань. Говорит, что тоже начал было «клевать носом», но «погнался за петербуржцем» и таки проснулся! Так вместе бодро в Волгоград с утра и влетели.

Дальше было без приключений:

(день 23) 02.07. (ср.) Волгоград

(день 24) 03.07. (четв.) Волгоград — Пенза

(день 25) 04.07. (пятн.) Пенза — Москва — Санкт-Петербург

P.S.

И, по нашей замечательной голливудской традиции, хочу сказать несколько СПАСИБО!

Коротенько, минут на тридцать эфирного времени.

• спасибо Санечку — другу, напарнику, штурману, кофеманистому кофевару, читателю шаманской книги вслух, игрателю на варгане и прочим его бесконечным ипостасям! Не много у меня друзей, с которыми я готов разделить два десятка дней в замкнутом пространстве автомобиля в разомкнутом пространстве нашего прекрасного мира!
• спасибо моему другу Паше Юлку за готовность пуститься в любую авантюру. Злой театральный рок не пустил его в Монголию. Но мы туда еще вернемся!
• спасибо моему милому другу за возможность излагать в отчете не только сухие цифры и факты!
• спасибо Боре — отцу-основателю автопутешествия в Монголию!
• спасибо Роме, с которым мы нашли и купили Лося!
• спасибо Лосю, за то что свозил нас в это путешествие без проблем! Этот отчет в том числе и панегирик и эпитафия по тебе, товарищ, т.к. месяц назад Лося у меня угнали. Красивых тебе километров, если ты еще бегаешь, и добрых тебе реинкарнаций, если ты уже набор запчастей!
• спасибо авторам отчетов по Монголии, труды которых мы сохранили себе в офлайн-страницы и читали перед поездкой и во время путешествия и авторам других отчетов и форумчанам за информацию и атмосферу!
• дядюшке Бобо за одну из самых полезных и занимательных историй о путешествии на авто по Монголии!
• спасибо Мише и Ире за гостеприимство в Казани, заряд позитива и правильный настрой в самом начале поездки!
• спасибо всем дочитавшим этот отчет до конца!
• спасибо всем встреченным нами в путешествии прекрасным людям: художники у Катуни, колонизатор Николай, академики с праздника Чингизхана, ребята из Иркутска в Хархорине, москвичи и Хасбатор, автостопщики и таможенники, хозяйки придорожных кафе и водители на встречке, люди, показывавшие дорогу и все-все, с кем общались в пути — именно вы создали атмосферу этого путешествия и запомнились на фоне удивительнейшей, бесконечно-красивой Монголии!

В Монголию мы еще обязательно вернемся! Она прекрасна!

The End.