Об Исландии без эпитетов. Июль 2019 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Почему об Исландии и почему без эпитетов?

Начнём с начала. Когда-то лет десять назад один из моих друзей небрежно брошенной фразой заронил во мне зерно идеи о поездке в Исландию. Тогда эта идея быстро завяла, но зерно со временем всё же проросло, взошло и наконец этим летом расцвело: как-то неожиданно сложилось так, что всё-таки мы поехали. Видимо, очень уж захотелось. К этому времени я успел многое узнать об Исландии. И чем больше я узнавал, тем становилось интереснее.

Действительно, Исландия довольно необычная страна во многих отношениях: и природа, и география, и история, и культура. В общем, захотелось убедиться воочию и приобщиться.

Теперь об эпитетах. Должен признаться, что в первые дни пребывания в этой стране я и мои спутники испытывали перманентный эмоциональный шок от обилия необычных, впечатляющих и разнообразных красот. Так что в рассказе обо всём этом без эпитетов никак невозможно обойтись. Более того, рассказ должен состоять преимущественно из эпитетов. Боюсь, что не у каждого хватит терпения долго читать столь занудливые тексты. Поэтому из соображений гуманности я предлагаю такой ход: все подходящие эпитеты я постараюсь перечислить прямо здесь и один раз, а в дальнейшем сосредоточусь на фактах.

Итак, эпитеты: Потрясающий! Фантастический! Необыкновенный! Восхитительный! Невероятный! Ошеломляющий! Прекрасный! И т.д. и т.д. Можно приставить ко многому из того, что нам довелось увидеть.

Оставляю за собой право всё-таки вставлять время от времени более или менее безобидные словечки типа «живописный», «необычный», «эффектный». Просто, чтобы иногда обозначить эмоцию.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЕЗДКИ

Я не предполагаю здесь досконально перечислять тщательно выверенное содержимое чемоданов или приводить скрупулёзные расчёты затрат.

Мне кажется, что наш рассказ наиболее полезен окажется для тех, кто относится к поездке примерно так же, как и мы. В первую очередь мы хотели, чтобы поездка была интересной, содержательной и более или менее комфортной.

Постараюсь сформулировать наши основные подходы:

1. Ночёвки с минимально достаточным комфортом: тёплое жильё, отдельные комнаты (по семьям), вода, WC, горячий душ, кухня.
2. На еде не экономим, но стараемся избегать дорогих вариантов (к ним относятся почти все рестораны, кстати).
3. На горючем для машины не экономим. Ездим, куда считаем нужным.
4. Туристическими услугами (экскурсии, музеи) пользуемся только, если очень хочется и цены в пределах разумного.

Возможно, наш опыт будет не так уж интересен людям, которые будут подходить к путешествию в Исландию совсем с других позиций: либо располагают достаточно большими финансовыми возможностями, либо, наоборот, в качестве основной идеи рассматривают минимизацию затрат.

Отдельный разговор о машине.

Во-первых, поездка на машине — наилучший вариант со многих точек зрения. О том, что эту идею разделяет большинство туристов в Исландии, свидетельствует хотя бы то, что не так уж много нам встречалось людей, путешествующих как-то по-другому.

Теперь о выборе машины. Мы ездили на дизельном Ленд-Крузере. Бронированием мы занялись за несколько месяцев до поездки, чтобы не вышло слишком дорого. На Land Cruiser облизывались, но как вариант не рассматривали — считали, что такая машина нам не по карману. Мы забронировали RAW-4 с багажником наверху, но фирма подвела нас и не смогла предоставить машину в заказанной комплектации. Мы вынуждены были судорожно искать другой вариант и нашли этот «крузак», заплатив почти вдвое больше.

Но сегодня, оглядываясь назад, я (и мои спутники тоже) рассматривают это недоразумение с машиной как счастливый случай. Да, это обошлось ужасно дорого (более 5000 USD за 15 суток).

Но зато:

1. Мы, пятеро взрослых, со всем багажом, свободно разместились в машине. При ежедневных многочасовых переездах это дорогого стоит.
2. Мы смогли проехать по таким местам, где машины с меньшей проходимостью в принципе не проходят. В первую очередь, это горная дорога F208 — одно из ярчайших впечатлений поездки.

Многие пишут, что в Исландии вполне можно обойтись легковой машиной, если не отклоняться от основных дорог, которые, как правило, асфальтовые. Мол, интересного так много, что достаточно тех мест, до которых можно доехать по асфальту.

Это не совсем так. До сих пор остаётся много грунтовых дорог даже в относительно посещаемых районах. Например, на полуострове, известном как Западные Фьорды. Это один из самых живописных уголков Исландии, но, приехав туда на легковушке, будьте готовы к многочасовой тряске на грунтовках, пересекающих многочисленные перевалы. Ей богу, на внедорожнике это значительно комфортнее и не так тревожно за подвеску.

О дорогах Исландии можно многое узнать здесь.

Асфальтовые дороги, как правило, довольно хорошие. Однако есть одна непривычная для российского водителя особенность — почти никогда нет обочин. Из-за этого дорога кажется слишком узкой. Кроме того, значительная часть дорог проложена по насыпям через лавовые поля, которые в лучшем случае представляют собой россыпи камней, а иногда — нагромождения корявой застывшей лавы. Вдоль края асфальта обычно через каждые 10-20 м торчат столбики, отмечающие край дороги. А дальше — откос и лава. Т.е., если чуть-чуть зазеваешься, то тебя ждёт не громыхание правого колеса по гравийной обочине, как у нас, а столкновение со столбиком и вылет в лаву, где от машины могут остаться рожки да ножки. Правда, видеть аварий нам не довелось, но вождение иногда было довольно напряжённым. Ещё одна особенность асфальтовых дорог, особенно второстепенных: иногда они «идут винтом», т.е. местами появляется крен вправо или влево. Видимо, это объясняется ненадёжностью основания, насыпанного из дроблёной лавы и вулканической золы. Особенно неприятно, когда этот уклон встречается на поворотах и направлен «не в ту сторону», т.е. не предотвращает занос, а наоборот, может его вызвать.

Разрешённая скорость на асфальте вне населённых пунктов обычно 90 км/час. Там, где дорога хорошая, все едут 100-120. Хоть многие и рассказывают об исландских «гаишниках», но нам они ни разу не повстречались. В населённых пунктах ограничение обычно 50 км/час. Очень часто при въезде стоят измерители скорости с табло, на котором, высвечивается ваша скорость и заодно радостная или грустная рожица, в зависимости от того, нарушаете вы или нет. Камер видеонаблюдения, как во многих европейских странах, в Исландии мы не замечали.

Довольно многие из основных дорог (включая даже отдельные участки кольцевой дороги №1) до сих пор гравийные. Качество иногда неплохое, но далеко не везде — бывает, что изрядно трясёт на камнях.

Горные дороги (F-roads) — это гравийные дороги, проходящие по малонаселённым территориям в центральной части острова. Во многих местах они действительно проходят по горам. По таким дорогам запрещено ездить на машинах, не имеющих полного привода. Этот запрет многими игнорируется. Видимо, какого-то специального контроля за выполнением данного правила нет, но если попадёте в аварию на горной дороге на легковой машине, то ваша страховка ничем не поможет, т.к. в условиях страхования этот случай особо оговаривается. Часть горных дорог проезжаема только для специально оборудованных машин с большими колёсами и высоко поднятым воздухозаборником. Многие легко проезжаются и на легковой машине, если не обращать внимания на тряску, т.к. во многих местах дороги усыпаны камешками типа щебня среднего размера. «Основные горные дороги» — это такие, которые соединяют более или менее крупные объекты (населённые пункты или кемпинги). Часть из них выглядят, как вполне приличные грунтовки, а часть — могут представлять сложность для машин с невысокой проходимостью (в том числе дорога F208, про которую будет рассказано в отчёте за 20 июля). Многие мосты через речки имеют только одну полосу. Но это в основном бывает в местах с не особо интенсивным движением. Поэтому пережидать, пока проедет встречная, нам приходилось не так уж часто.

Это общая карта наших перемещений по Исландии. Всего проехали около 4000 км.

По всей окружности острова проходит шоссе — дорога № 1. Мы двигались в основном по ней против часовой стрелки. Там, где у нас получались дни без переездов между ночёвками, мы устраивали вылазки по окрестным достопримечательностям (см. карты по мере описания поездки).

Места ночёвок (возможно, кому-то эта информация пригодится):

В общем-то было неплохо везде (как «бюджетный» вариант). В комментариях к фотографиям даны некоторые подробности.

Это мы: Лена, Катя (водитель), Оля, Алина, Саша (водитель), ну и конечно Land Cruiser.
Каменный мужик справа — не в счёт.

Итак, начнём. Я буду рассказывать по датам, чтобы «не заморачиваться» на какую-то более сложную систему.

Большую часть названий я буду приводить в исландской транскрипции. Во-первых, для многих из них трудно подобрать русское написание, передающее их произношение, а во-вторых, так будет легче найти более подробную информацию в Интернете.

В частности, это касается термальных источников. Некоторые из них не так-то просто разыскать, но в сети по названию вы легко найдёте и координаты, и объяснения, как добраться.

17 июля. Прилёт. Первое знакомство с исландской экзотикой.

1. Аэропорт Кефлавик.

2. Мост «Америка-Европа».

3. Скалы Valahnúkamöl. Маяк Reykjanes.

4. Протестантская церковь Strandarkirkja.

5. Гостевой дом Skyggnir Bed and Breakfast около города Flúðir.

6. Термальный источник Hrunalaug Hot Spring.

Аэропорт Кефлавик, примерно 40 км от Рейкьявика.

Скульптура на площади перед аэропортом. Нечто (по замыслу автора - самолёт) вылупляется из яйца. На переднем плане не покойник — просто человек нашёл местечко, где вздремнуть в ожидании рейса.

Скульптурная композиция у здания аэропорта. Издревле Исландия была условно разделена на четыре территориальные зоны: Восточная, Западная, Южная и Северная. Вот эта скульптура и олицетворяет данный факт.

Полуостров Рейкьянес. Такой вот природой предстояло нам наслаждаться в ближайшие две недели.

Полуостров Рейкьянес. Мост между Америкой и Евразией. Через Исландию проходит континентальный разлом между Американской и Евразийской материковыми плитами. Поэтому Исландию наискосок пересекает линия разломов поверхности. Это один из них, через который для развлечения туристов построен этот символический мост.

Полуостров Рейкьянес. Вот так континентальный разлом и разъединяет людей. Лена (слева) живёт в Америке (точнее, в Канаде), а три дамы справа — в Евразии, т.е. в России.

Полуостров Рейкьянес. Геотермальная станция. Снабжает электричеством Рейкьявик.

Полуостров Рейкьянес. Самый известный в Исландии маяк Рейкьянес.

Полуостров Рейкьянес. На самом горизонте можно различить вертикально поднимающийся из океана остров вулканического происхождения Элдей.

Полуостров Рейкьянес. Памятник птице Большой Аук. Она, как пингвин, не летала. За что её всю и скушали местные жители. Последняя птица была уничтожена 3 июня 1844 г.

Полуостров Рейкьянес. Геотермальная зона на западной оконечности полуострова.

Полуостров Рейкьянес. Геотермальная зона на западе полуострова. Из-под земли со зловещим свистом вырывается мощный поток пара с сильным сероводородным запахом.

Юго-Запад. Дороги в Исландии разные. Есть очень хорошие асфальтовые. Есть асфальтовые, но не такие уж хорошие. А есть «F-roads» — горные дороги, ездить по которым разрешено только на полноприводных авто. Здесь въезд на одну из таких дорог. Надпись «Непроезжаемо. Если вы проехали мимо этого барьера и у вас возникнут проблемы, то оказание вам помощи может потребовать значительных расходов».

Юго-Запад. Поросшие мхом лавовые поля. Свежая лава лишена какой-либо растительности. Но проходят века и зарождается жизнь. В таком климате вольготно себя чувствуют только мхи. Они очень многообразны и могут иметь самые разные цвета — от нежно салатного до серого или тёмно-бурого. Вид живописный и экзотический.

Полуостров Рейкьянес. Протестантская церковь Strandarkirkja на берегу океана на полуострове неподалёку от Рейкьявика.

Полуостров Рейкьянес. Интерьер лютеранской церкви. Всё предельно скромно.

Полуостров Рейкьянес. Картина на стене лютеранской церкви. Не икона, а про рыбаков, борющихся со стихией. Здесь эта тема очень актуальна.

Полуостров Рейкьянес. Справа — «домики для троллей». Интересно, что расположены они в ограде церкви, стоящей на берегу океана. Как-то язычество до сих пор уживается с христианством.

Полуостров Рейкьянес. Стая лебедей в океане напротив церкви.

Окрестности городка Flúðir. Наша первая ночёвка была в гостевом доме «Skyggnir Bed and Breakfast» на ферме. Хозяева оказались на редкость приятными людьми. По всему чувствовалось, что они желают обеспечить гостям максимальное удобство. Не во всех из восьми наших мест ночёвок мы наблюдали такое отношение.

Окрестности городка Flúðir. Идиллический пейзаж вокруг фермы, где мы остановились.

Окрестности городка Flúðir. Первый вечер у нас выдался просто волшебным.

Знаменитые исландские лошадки. Небольшие, с длинными хвостами и гривами. На наш простодушный вопрос «зачем их разводят?» хозяин фермы с таким же простодушием ответил: «For meat». Такая вот проза жизни…

Окрестности городка Flúðir. Термальный источник Hrunalaug Hot Spring.

Примерно в километре от нашего домика находился термальный источник. Мы до него добрались, но купаться не стали: по случаю маловодного лета вода текла еле-еле и была лишь слегка тёплой. Да и народ там всякий шлялся.

18 июля. По самым «туристским» местам (Золотое кольцо).

1. Гостевой дом Skyggnir Bed and Breakfast около города Flúðir.

2. Церковь Skálholtskirkja.

3. Вулкан Kerið.

4. Поля тинга (народного собрания) Þingvellir.

5. Термальная зона Geysir.

6. Водопад Gullfoss.

Церковь Skálholtskirkja. Здесь находился средневековый религиозный центр Юга Исландии, с которым связаны очень многие исторические события. Нынешняя церковь построена недавно. Справа — реконструкция земляного дома времён викингов.

Церковь Skálholtskirkja. Раскопки на месте бывших здесь старинных строений. Они относятся к 17-18 вв., но под ними находят остатки значительно более ранних построек.

Кратер вулкана Kerið. Т.к. расположен в довольно людном месте, за вход берут деньги. Нас, по нашей неопытности, развели, но потом оказалось, что это почти единственный платный природный объект.

P.S.: Зато здесь есть WC! Как говорится, «вы, конечно, будете смеяться», но вблизи некоторых туристических объектов с этим — беда! Представьте себя на обширном плоском лавовом поле, где кишат туристы, а негде … При этом там и сям понатыканы предупреждения, что хрупкая исландская природа — не место для подобных пакостей.

Не хлебом единым жив человек. Не помешали бы ещё колбаска, сыр, да горячим чайком запить.

Вид на озеро Þingvallavatn, рядом с которым расположено знаменитые в Исландии «Поля тинга».

Þingvellir (Поля тинга). Очень важное для исландцев место, связанное с так называемым «периодом народовластия» (с 10 до начала 13 вв.) История эта очень интересна и не имеет аналогов нигде в мире. То, что называют народовластием, было совсем не демократией, а каким-то гибридом анархии и уголовных «понятий». Как раз об этом знаменитые исландские саги.

Поля тинга (Þingvellir).

Поля тинга (Þingvellir). Это то самое место, где проходил альтинг — общеисландское народное собрание. Называется Lögberg. По всему полю располагались палатки приехавших, а также шла оживлённая торговля. Само собрание проходило под скалой. Каждый выступающий поднимался на возвышение и оттуда вещал.

Поля тинга (Þingvellir). Этот камушек тоже достопримечательность.

Поля тинга (Þingvellir). Разлом, наполненный водой. Глубина местами более 10 м. Вода очень прозрачная. Поэтому здесь практикуется дайвинг. Кроме того, многие считают нужным бросить в воду монетку на счастье. Когда одна из наших дам это проделала, ко мне подошёл некий китаец и сказал, что так поступать нехорошо, т.к. это наносит вред экологии.

Поля тинга (Þingvellir). Целующиеся скалы.

Термальная зона «Geysir».

Устрашающие предупреждения для посетителей термальной площадки. Особенно понравилось последнее: «Ближайшая больница в 62 км отсюда».

Термальная зона «Geysir».

Гейзер бабахнул. Этот гейзер называется Strokkur. Срабатывает в среднем через каждые 8-10 минут. При нас это произошло раз шесть. Высота столба кипятка достигает 20 м.

Термальная зона «Geysir». А так выглядит великий Гейсир, от которого это словечко и стало нарицательным. Он сейчас поумерил свой былой пыл и спит по нескольку дней, а иногда и месяцев. Когда же просыпается, выбрасывает столб высотой до 60 м. Увидеть его в действии считается большой удачей. Нам эта удача не улыбнулась.

Термальная зона «Geysir».

Кроме гейзеров, на этой термальной площадке ещё много чего шипело, свистело, булькало, кипело и воняло сероводородом.

Водопад Gullfoss (Золотой Водопад) — самый знаменитый в Исландии (так как не очень далеко от Рейкьявика).

Водопад Gullfoss. Состоит из двух каскадов, развёрнутых под тупым углом друг к другу. Нижний поток воды падает в узкое глубокое ущелье.

Водопад Gullfoss. В солнечную погоду к водопаду всегда прилагается радуга.

19 июля. К геотермальным зонам вглубь лавовых полей.

1. Гостевой дом Skyggnir Bed and Breakfast около города Flúðir.

2. Термальная зона Hveravellir. Горячий источник Blue geothermal pool.

3. Горный курорт Kerlingarfjöll. Цветные горы.

Центральная Исландия.

В этот день мы предприняли поездку к двум геотермальным зонам, расположенным в центральных районах острова, где практически никто не живёт. Дорога шла через бесконечные лавовые поля, почти лишённые растительности.

Центральная Исландия. Низкие облака над лавовыми полями создавали зловещий пейзаж. При этом вдали светился горный массив, над которым не было туч. При ближайшем рассмотрении можно было различить ледники, языками сползающие с гор (см. след. фото).

Центральная Исландия.

Язык сползающего с гор ледника. Тонкая светлая полоска справа — озеро, образованное талой ледниковой водой. Из озера вытекает река, которая далее даёт жизнь одному из бесчисленных каскадов водопадов.

Центральная Исландия. Над лавовыми полями был жуткий холодный ветер. Причём он ни на секунду не ослабевал и дул с постоянной силой всё время в одном направлении. Как видите, Оле для поддержания равновесия приходится стоять под углом к земле.

Центральная Исландия. Лена решила использовать ветер с целью научиться летать.

В принципе у неё уже начало получаться, но когда ветер стих, она почему-то эти навыки утратила))).

Центральная Исландия. Ветер над лавовыми полями.

В прокатной фирме нас специально предупредили, чтобы мы придерживали двери авто, т.к. наиболее частой поломкой машин в Исландии являются сломанные порывами ветра дверные петли. Поэтому мы постоянно повторяли, как заклинание: «Придерживай дверь!» Вторым заклинанием было: «У нас дизель!» — это, чтобы по российской привычке не залить в бак бензин (мы бы потом до конца жизни не расплатились).

Геотермальная зона Hveravellir. Кругом смердящие сероводородом горячие источники.

Геотермальная зона Hveravellir. Там и сям среди зловонных испарений снуют неуёмные фотографы.

Геотермальная зона Hveravellir.
Не очень аппетитное образование.

Геотермальная зона Hveravellir.

Слева фумарола, испускающая поток горячих газов, а правее — кипящая лужица.

Геотермальная зона Hveravellir. Вот ведь странные люди — кругом кипяток, а эти оделись, как полярники.

Геотермальная зона Hveravellir.

Горячий источник Blue geothermal pool.

Геотермальная зона Hveravellir. Отважные купальщицы и их несмелый приятель. Вода в горячей ванне — примерно 40-45 градусов. На улице около 7 градусов и нестихающий сильный ветер.

Геотермальная зона Hveravellir. Историческая справка: в т.н. «период народовластия» (с X по XIII века) самым суровым наказанием для человека было объявление «вне закона». Изгой лишался всего имущества, никто не имел права помогать ему и любой мог его безнаказанно убить. Здесь остатки убежища одного из изгоев. Он жил тем, что воровал овец и варил мясо в термальных источниках.

Центральная Исландия. Дорога к геотермальной зоне Kerlingarfjöll.

Горный курорт (кемпинг) Kerlingarfjöll.

Горный курорт Kerlingarfjöll. Загон для лошадей рядом с кемпингом. Хотелось верить, что их здесь содержат не на еду, а для организации конных походов.

В комментарии к одной из фотографий я писал, что местные фермеры в основном разводят своих чудных исландских лошадок на мясо.

Пятикилометровый путь (легко проезжается на машине) от кемпинга к термальной зоне изобиловал живописными видами.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll. Цветные горы.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll. Ходить здесь положено только по специальным тропам. По склонам гор оборудованы ступеньки, а по гребням проложены дорожки.

Акрофобам (тем, кто боится высоты), а также людям без подходящей обуви тут приходится несладко.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll.

Истекающие изо всех щелей химикалии раскрашивают камни в разнообразнейшие цвета.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll. Несмотря на многочисленные таблички с грозными предупреждениями, находятся-таки недисциплинированные туристы, которые норовят пошалить.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll. Там, где почва одновременно увлажнена и подогрета, прямо среди снегов образуются оазисы ярко-зелёных мхов.

Геотермальная зона Kerlingarfjöll.

Вспомнилось детское занятие — сбор красивых камушков на галечном пляже. Оля насобирала аж 2 кг образцов лавы всех оттенков. Слава богу, до пресловутых 23 кил было ещё далеко.

20 июля. Горная дорога F208. Это было круто!

1. Гостевой дом Skyggnir Bed and Breakfast около города Flúðir.

2. Двойной водопад Hjálparfoss.

3. Кемпинг и горный массив Landmannalaugar. Дорога F208.

4. Коттедж Vestri-petursey.

20 июля. По горным дорогам.

В этот день нам предстояло преодолеть наиболее сложный маршрут из нашего плана поездок. Всего примерно 260 км, из которых примерно 150 км — по горным дорогам, включая легендарную F208.

Дорога F208 полностью гравийная, проходит через многочисленные перевалы и броды. Многие называют её самой живописной в Исландии. Вот мы и решили это проверить.

На фотографии — каменная стена в предгорной части пути.

По горным дорогам. Объект номер 1: «двойной» водопад Hjálparfoss.

По горным дорогам. Слияние двух рек — чистой и мутной. Мутная явно побеждает.

Дорога F208.

Её часто называют одной из самых живописных в Исландии. Мы, конечно, не так уж много дорог видели, но эта действительно произвела на нас незабываемое впечатление. Но об этом чуть позже. Мы проехали по всей длине дороги, начиная с её западной оконечности, где она ответвляется от дороги F26, и заканчивая её выходом на кольцевую дорогу №1 около самой южной оконечности острова.

Примерно через 1/3 пути дорога проходит вблизи крупного кемпинга у горного массива Landmannalaugar. Далее она идёт через горы на восток и в конечной части поворачивает на юг, где становится асфальтовой и идёт по относительно ровной местности. Отрезок от начала пути до подходов к кемпингу можно проехать на любой машине. Местами будет тряска, будут крутые подъёмы и спуски, но непреодолимых препятствий нет, т. к. все бывшие броды засыпаны, и вода пропущена по трубам под дорогой. Проблемы начинаются с подъезда к кемпингу Landmannalaugar. Перед самым кемпингом надо пересечь два брода, один из которых достаточно глубокий (около 40 см) и на легковой машине не проезжается. Возможно, с некоторой долей риска можно проехать на кроссовере типа, скажем, «Рено Дастер». На Ленд Крузере и примерно таких же внедорожниках эти броды преодолеваются спокойно. Многие из тех, для кого эти броды непреодолимы, оставляют машины вдоль обочины до бродов и дальше до кемпинга доходят пешком (метров 300-500, а через речки есть пешеходные мостики.) Из-за этого за несколько сот метров до бродов дорога так заставлена машинами, что местами трудно разъехаться со встречными.

Когда, покинув кемпинг, мы продолжили путь, то вскоре увидели шлагбаум, около которого все машины останавливала женщина в униформе. Нас она спросила о намерениях и, услышав, что мы собираемся сегодня доехать до дороги №1 на Юге, несколько удивилась, но потом сказала примерно следующее: «У вас хорошая машина, вы доедете. Вас ожидает очень интересная поездка». Это нас успокоило. Потом она проинструктировала нас, как правильно проезжать броды. Из её советов наиболее ценным оказался такой: «Не ищите в броде самого мелкого места, а проезжайте посередине, ориентируясь по входящим и выходящим следам. Там может оказаться достаточно глубоко, но дно твёрдое. Если поедете сбоку, то на неуплотнённой гальке машина может завязнуть». Ещё она посоветовала включать блокировку заднего моста, но, проехав первые 4-5 бродов, мы решили, что это излишняя предосторожность — машина и так уверенно пересекала речки. Далее эта дама сообщила нам, что мы въезжаем на территорию национального парка и вручила специальную памятку. Особенно она обратила наше внимание на категорический запрет езды вне дорог: «Если увидите, что кто-то так делает, немедленно позвоните нам» (плохо она знает русских)))). Потом она пожелала нам доброго пути, и мы поехали.

Интересная деталь: на наш Land Cruiser нам оформили полную страховку типа российского КАСКО (на других условиях эту машину нам бы не дали). Но предупредили, что на неисправности, полученные в результате пересечения водных препятствий, страховка не распространяется. При этом в качестве лимита указана глубина 55 мм (55 МИЛЛИМЕТРОВ). Т. е. мы не каждую лужу имели право проезжать, а не то что броды, глубина которых достигала полуметра.

Бродов было не менее двадцати. Из них глубоких — штук пять. Видимо, здесь, на территории национального парка, специально не делают переправ (мостов, или засыпанных бродов с трубами), чтобы свести к минимуму вмешательство в естественный ландшафт. По пути нам встречались либо внедорожники примерно такого же класса, что и наш «крузак», либо «навороченные» джипы, либо микроавтобусы. Кроссоверов и тем более легковушек мы не встретили. Вероятно, если бы мы взяли запланированный RAW4, то дорогу F208 могли бы и не проехать. Правда, примерно через неделю мы познакомились с одной приятной семейной парой из Израиля, и они нам рассказали, что год назад проехали там на «Дастере». Может быть, тогда было меньше воды, а может быть, я преувеличиваю опасность. В любом случае, для среднего кроссовера дорога F208 — серьёзное испытание.

Теперь о приятном. Здесь я слегка отступлю от заявленного правила насчёт эпитетов. Уже на подъезде к кемпингу Landmannalaugar начинаются фантастические пейзажи: горы и вулканы, покрытые мхами разнообразнейших расцветок. Особенно эффектно выглядит вулкан Stútur, окружающие его холмы и ледники в горах на заднем плане. Впечатление, будто ты на другой планете. Причём, по мере движения вперёд, одни чудеса сменяются другими. Уже казалось, что всё видели, но нет — переваливаем через очередную горку, и перед глазами встаёт что-то новое, не менее удивительное, чем было до этого. Наиболее богат на такие виды участок от кемпинга и примерно 100 км на Восток и Юго-Восток. Более того, когда осознаёшь, что броды не так уж опасны, как сперва казалось, вождение превращается в захватывающий аттракцион: крутые подъёмы, спуски, резкие повороты, те же броды. Дорога местами так узка, что две машины не разъехались бы (кому-то пришлось бы сдавать назад). Кое-где узкая дорога идёт по краю обрыва без какого-либо ограждения. Адреналин, короче. Вдобавок ко всему, время от времени мы въезжали в дождь, но обычно ненадолго. И вот апофеоз — яркая радуга над ослепительно зелёным полем, по которому прямо на глазах перекатываются пятна солнечного света, прорывающиеся через разрывы в облаках (см. фото далее). Спасибо Ленд Крузеру за этот незабываемый день!

А вот и она — горная дорога F208: умопомрачительные подъёмы и спуски, штук 20 бродов и фантастические пейзажи за каждым поворотом.

Здесь мы только въехали на дорогу. На горизонте горы, которые нам предстоит преодолеть. Дальше будут ещё несколько снимков с этого маршрута. Постараюсь обойтись без лишних «ахов» и «охов».

Дорога F208. Кратер Stútur.

Мы, вообще, на какой планете?

Дорога F208.

Большой кемпинг у подножия горного массива Landmannalaugar (до сих пор так и не смог запомнить это буквосочетание). Очень посещаемое туристами место, так как славится необыкновенными разноцветными горами.

В кемпинг Landmannalaugar можно въехать лишь на внедорожнике. И не только потому, что по дороге F208 разрешено ездить исключительно на полноприводных машинах. Главное, что перед самым кемпингом нужно пересечь два брода, один из которых был на грани допустимого даже для нашего «крузака».

Горный массив Landmannalaugar известен эффектными видами на разноцветные горы.

К сожалению, нам удалось увидеть только краешек этой красоты, т. к. в этот день нам ещё оставалось преодолеть более 150 км по горам. Времени у нас хватило лишь на короткий пеший маршрут — не более 5 км. Чтобы увидеть «всё», здесь надо было бы провести хотя бы 2-3 дня.

Одна из термальных зон в горном массиве Landmannalaugar.

Эх! Если бы у нас хватило времени подняться хотя бы на эту гору, мы бы увидели такое! Но придётся отложить это на следующий раз.

Вскоре после того, как, покинув кемпинг Landmannalaugar, мы поехали дальше по дороге F208, нас остановила женщина в униформе и поинтересовалась нашими намерениями. Услышав, что мы собираемся добраться по дороге до океана, она удивилась, но сказала, что на такой машине мы проедем и что нас ожидает очень интересный путь.

Она также проконсультировала нас, как правильно преодолевать броды, и предостерегла нас от езды вне дорог: «Если заметите, что кто-то так делает, сообщите нам.»

Дорога F208. Лена разведывает очередной брод. Водичка ледяная. Проехав пяток первых бродов, мы поняли, что в этом героизме нет необходимости. Надо просто ориентироваться на следы ранее проехавших машин. Отклоняться было очень опасно, т.к. вне основной траектории дно могло быть недостаточно твёрдым, и машина могла увязнуть.

Дорога F208.

Этот брод был простым, и мы решили повторить фокус на бис для видео. Во многих других случаях, когда вода захлёстывала на капот, желания экспериментировать не возникало.

Дорога F208. Пока мы развлекались видеосъёмкой, мимо нас, не сбавляя скорости, пронеслись три навороченных джипа. Похоже, ребята хотели произвести впечатление на наших дам.

Дорога F208. Так получилось, что на всём сложном участке дороги за рулём был я. Моей «сменщице» Кате тоже захотелось острых ощущений. Нашли для неё подходящую лужу и уж она оттянулась.

Дорога F208.

Дорога F208.

Дорога F208.

Дорога F208. «Вау!»

Дорога F208.

Дорога F208.

Дорога F208.

Откуда-то здесь, на плоскогорье, вдали от моря и рек, оказался камень округлой формы. Всё остальное вокруг было очень корявым.

Метеорит?

Дорога F208.

Спустились с гор. Появились фермы.

Последний участок пути проходил по кольцевой дороге N1. Одна из достопримечательностей тут — поле пирамидок. Когда-то давно родилась традиция всем проезжающим складывать здесь пирамидки из камней. Так как камушки быстро иссякли, был даже специально организован подвоз этого «стройматериала».

Доехали! Коттедж Vestri-petursey (правый из трёх) у подножия горы на самой южной точке океанского побережья.

Хочется чуток поябедничать. Здесь хозяева оказались несколько прижимистыми: всё оснащение было по минимуму. Даже кое-какие трения возникли из-за постельного белья.

21 июля. Архипелаг Vestmannaeyjar.

1. Коттедж Vestri-petursey.

2. Паромный причал Landeyjahöfn.

3. Архипелаг Vestmannaeyjar. Город Heimaey. Вулкан Eldfell.

4. Водопад Seljalandsfoss.

Утро 21 июля. Вид от коттеджа Vestri-petursey. Справа — ферма у подножия горы, слева — некогда действовавший грязевой вулкан, а посередине открылся из-за облаков тот самый знаменитый вулкан Eyjafjallajökull, который так разыгрался в 2010 г., что пол-Европы оставил без авиасообщения. Т. к. не у всякого достанет терпения разучить это словечко, то англоязычная публика выходит из положения просто: «E and some other 15 letters», т. е. «Е и ещё какие-то 15 букв».

Вулкан уже остыл и покрылся снегом.

Вообще, по статистике крупные извержения в Исландии происходят раз в 10 лет. Мы в этом году надеялись, что как раз срок подходит, но так и не посчастливилось принять участия в извержении)).

Это фото с информационного стенда архипелага Vestmannaeyjar — группы островов, расположенной в 15-20 км от южного побережья Исландии. Чёрная гора слева — это вулкан, извержение которого в 1973 г. уничтожило значительную часть города, расположенного на острове. Тогда людей вовремя успели эвакуировать и обошлось без жертв.

21 июля мы на пароме поплыли на эти острова и провели там почти весь день.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Порт. На заднем плане хорошо видны два конуса вулканов. Левый из них — тот самый, который образовался в 1973 г., а правый извергался много веков назад.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Справа внизу хорошо видна стена застывшей лавы, которая в 1973 г. наползала на город, погребая под собой дома.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Сейчас в память об улицах и домах, которые здесь находились в 1973 г., на лаве установлены многочисленные указатели. Сами дома находятся под слоем лавы на глубине 10-20 м.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Вдоль тропы, ведущей на вершину вулкана, установлены стенды, рассказывающие об извержении 1973 г.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Вид на город со склона вулкана. Вот отсюда и двигалась стена лавы. Интересно, что порт удалось спасти, остановив поток лавы путём его охлаждения водой, которую непрерывно качали из океана несколько десятков мощнейших насосов.

Архипелаг Vestmannaeyjar.
Вершина вулкана. Его высота более 200 м.

Архипелаг Vestmannaeyjar.
Вид с вершины вулкана на океан. Хорошо видны застывшие потоки лавы, сползавшей из кратера прямо в воду.

Архипелаг Vestmannaeyjar.
Вид с вершины вулкана на город.

Архипелаг Vestmannaeyjar.
На верхней точке вулкана.

Архипелаг Vestmannaeyjar. После покорения вершины вулкана мы отправились на экскурсию вокруг острова. Вот на этом беленьком катере.

Архипелаг Vestmannaeyjar. Гид экскурсии на катере вокруг острова.

Как только началась экскурсия, пошёл дождь. Большинство туристов укрылись в салоне катера. Гид мужественно продолжал свою работу. Фотограф мужественно его снимал.

К счастью, дождь был недолгим, и вторая половина экскурсии оказалась поприятнее.

Архипелаг Vestmannaeyjar. Вид на остров с моря. Справа всё тот же зловещий вулкан, родившийся в чистом поле в 1973 г.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Грот. Катер заехал прямо внутрь. Нам повезло, что море было относительно спокойно. В шторм этот номер не проходит.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

На стенах грота птичьи гнездовья. Гид предупредил, что здесь самое важное — не открывать рот, любуясь птичками. А то, как бы чего не вышло)))

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Полуостров неподалёку от города. В этом месте образовалось нечто вроде естественного амфитеатра. Ежегодно здесь проходит музыкальный фестиваль, на который собираются до 25000 зрителей. При этом население острова не более 4000 человек.

Архипелаг Vestmannaeyjar.

На мысу застывшие потоки лавы образовали причудливые фигуры, в которых наиболее часто усматривают слона, пьющего воду из океана.

Гид рассказал такую историю. Как-то он проводил экскурсию для тинэйджеров. Один из подростков категорически заявил, что лично он никакого слона не видит. Когда же его спросили, видит ли он хоть что-нибудь, тот ответил, что, если заехать вот с такого ракурса, то контур полуострова напоминает ему женские груди…

Архипелаг Vestmannaeyjar.

Вроде бы остров как остров. Однако, если приглядеться, то на левом склоне можно заметить домик, а наверху справа — три светлые точечки, которые оказываются пасущимися овечками. Как это? Объяснение на следующем снимке.

Берега острова на предыдущем снимке — отвесные скалы. Здесь слева можно заметить свисающую вниз зелёную верёвку. По ней пастухи поднимаются наверх, а потом в сетках поднимают туда овец. Считается, что мясо выкормленных здесь овечек особо вкусное (соответственно и дорогое). Правда, оно попахивает птичьим помётом, но, чтобы убрать этот запах, овец перед забоем пару недель выпасают на «обычных» пастбищах. От ползания по крутым склонам у овец непропорционально развиты задние ноги. Нередко овцы срываются и гибнут в океане.

Под одной из скал на воде располагалась крупная стая птиц, похожих на чаек. Экскурсовод назвал их «самыми тупыми птицами в мире». Такую характеристику птички заработали за то, что они не могут летать, если не видят моря…

Архипелаг Vestmannaeyjar.

При подъезде к порту островного городка можно наблюдать скалы с живописными и причудливыми узорами на них. Здесь же есть грот. В качестве концовки экскурсии катер заехал в грот, где гид включил исландскую песню — на слух очень приятную.

Возвратившись с островов Vestmannaeyjar, мы по дороге домой заехали к водопаду Seljalandsfoss.

Водопад Seljalandsfoss.
Славится тем, что здесь можно зайти за стену воды. Мокро, конечно, поэтому и в плащиках.

Водопад Gljúfurárfoss. Находится примерно в 500 м от водопада Seljalandsfoss.

Снаружи он почти не заметен и увидеть его можно, только пройдя через узкую расщелину в скале.

Водопад Gljúfurárfoss.

Спадает с горы в нечто вроде колодца, промытого за многие века.

Водопад Gljúfurárfoss.
Плащики здесь очень кстати.

После насыщенного событиями дня возвращаемся домой. Вот так с шоссе выглядит гора, под которой расположен наш коттедж. Справа от горы можно заметить крошечный кратер когда-то действовавшего грязевого вулкана.

22 июля. Автопробег по южному побережью. Ледяная лагуна.

1. Коттедж Vestri-petursey.

2. Чёрный пляж Reynisfjara.

3. Ледяная лагуна Jökulsárlón.

4. Berunes HI Hostel.

Чёрный пляж Reynisfjara.

Чёрный пляж из вулканического пепла в районе городка Вик на самом Юге Исландии.

Чёрный пляж Reynisfjara.

Базальтовые колонны, образовавшиеся в процессе кристаллизации лавы.

Чёрный пляж Reynisfjara.

Грот на чёрном пляже. Сформирован из разнообразных лавовых структур.

Чёрный пляж Reynisfjara.

Это не поленница дров, а лавовые образования.

Чёрный пляж Reynisfjara.

Скалистый мыс.

По наводке знающих людей (питерских знакомых) заехали на ферму неподалёку от городка Вик, где коптили и продавали рыбу. От жадности купили двух лососей. Потом пять дней ими давились. Очень вкусно, но как-то многовато оказалось. Интересно, что пока мы покупали рыбу у хозяйки, подъехала ещё одна машина, в которой тоже оказались русские. Наши люди!

Магазин алкоголя «VINBUDIN». Их в Исландии считанные единицы. Открыты с 14 до 18.

Цены не обсуждаемые: например, литровая бутылка водки — более 5000 рублей.

У нас было невинное намерение подкупить чуток винца и пивка, но, ознакомившись с ценником, мы осознали, что воздержанность — одна из важнейших добродетелей.

Мы подъехали сюда за 10 минут до открытия, а у магазина уже образовалась небольшая очередь. Видимо, из миллионеров.

В обычных супермаркетах из спиртного можно было купить только как бы пиво (2%).

Вид от городка Вик.

По южному побережью.
Одна из примечательных гор южной Исландии. Вершина, к сожалению, была за облаками.

По южному побережью.

Сползающий с гор язык грандиозного ледника, занимающего около 10 % территории Исландии.

По южному побережью. Глыбы льда, откалываясь от ледника, образуют айсберги, плавающие в озерце, пока не растают.

По южному побережью.

Устрашающие надписи на тропе, ведущей к озерцу с айсбергами. Судя по тексту, авторы считают посетителей то ли мазохистами, то ли самоубийцами. Ну какой нормальный человек полезет плавать в грязной воде среди льдин?

По южному побережью.
Время у нас в этот день было очень ограничено, т. к. предстояло проехать примерно 450 км. Поэтому дамы попытались унять увлёкшегося фотографа.

По южному побережью.
Кромка ледника, откуда откалываются айсберги.

Ледяная лагуна Jökulsárlón.

Это протока, по которой в океан выносятся айсберги из так называемой Ледяной Лагуны — большого озера у подножия ледника.

Обратите внимание: на дворе 22 июля, а в океане плавают льдины.

Ледяная лагуна Jökulsárlón.

Ледяная лагуна Jökulsárlón.
Амфибия, катающая туристов среди айсбергов.

Ледяная лагуна Jökulsárlón.
Ледник, питающий Ледяную Лагуну.

Ледяная лагуна Jökulsárlón. Айсберги.

Berunes HI Hostel.

Хостел на берегу фьорда. Оказался очень милым, с уклоном под старину. Выяснилось, что по итогам 2018 г. он был признан лучшим в Исландии.

Была, правда, одна проблемка: т.к. хостел был специально оснащён старинной мебелью, то кровати, например, ужасно скрипели.

От хостела открывался красивый вид на фьорд.

23 июля. На северо-восток.

1. Berunes HI Hostel.

2. Водопад Folaldafoss.

3. Водопады Litlanesfoss и Hengifoss.

4. Водопад Rjukandi.

5. Гостевой дом Dettifoss Guesthouse.

На Северо-Восток. Водопад Folaldafoss.

В этот день мы двинулись вдоль восточного побережья на Северо-Восток Исландии, где сосредоточены несколько очень интересных природных объектов. Осмотр части из них занял у нас следующие два дня.

Здесь — водопад вблизи горной дороги, ведущей от побережья на север.

На Северо-Восток. Если этот снимок показать кому-нибудь и спросить «где?», то наверняка ответят, что где-нибудь в Ленобласти. Нет! Это Исландия! Кадр уникальный, т. к. лесов здесь практически не бывает.

Про это место говорят, что это самый большой в стране лес. Он тянется полосой около километра в ширину вдоль длинного озера на Востоке Исландии. Кое-где в других местах тоже встречаются лесочки, но небольшие и в основном — молодые лесопосадки.

К моменту заселения острова в IX веке леса занимали не менее четверти его территории. В результате неразумного использования и активного скотоводства леса сошли на нет. Но что гораздо страшнее — произошла эрозия почвы, приведшая к тому, что на месте бывших лесов плодородный слой был смыт и осталась одна лава. В течение последних десятилетий леса пытаются восстанавливать. Определены подходящие породы деревьев и из семян выращивается и высаживается по нескольку миллионов саженцев в год. Завоз готовых саженцев категорически запрещён из экологических соображений.

Цель нашей очередной вылазки — водопад Hengifoss — второй по высоте в Исландии. На этом снимке его краешек виднеется в левом верхнем углу. А на переднем плане — водопад Litlanesfoss, расположенный на 500 м ниже по ущелью. Здесь видны высоченные базальтовые колонны, образованные застывавшей лавой.

Водопад Hengifoss — второй по высоте в Исландии. Выглядел менее эффектно, чем его младший брат, Litlanesfoss, который был здесь же неподалёку. К тому же, в связи с «ремонтом провала», близко подойти к нему было нельзя.

Водопад Hengifoss.

Невдалеке от водопада овечки затеяли переправиться через бурный поток. С другого берега их жалобно звала родственница. Было очевидно, что это гиблое дело. Мы даже обсуждали, надо ли спасать овечек и как? Слава богу, у них самих мозгов хватило отказаться от этой затеи.

Озеро Lagarfljót в восточной части Исландии. Длина — 25 км, ширина —до 2,5 км.

Ходят слухи, что в этом озере обитает исландский вариант лохнесского чудовища. Даже знак специальный повесили. Называют это создание «червь».

Мы, сколько ни пялились в бинокль — не заметили. Видимо, спал червяк.

В зоне отдыха на берегу озера Lagarfljót установлен надувной батут. Молодая участница нашей экспедиции, Алина, сказала, что она уже вышла из того возраста, когда так развлекаются. Ну, а мы только что в него вошли.

Водопад Rjukandafoss. Многочисленных туристов у водопада развлекает российско-канадский танцевальный коллектив.

На Северо-Восток. Лава, лава, лава … Поблизости от этих мест есть территория, называемая «The middle of nowhere» («Центр пустоты»), где на десятки километров вокруг нет ничего, кроме голой и плоской лавы. Злые языки поговаривают, что именно там американцы снимали высадку на Луну. Ну это-то враки, а вот то, что перед полётом космонавты тренировались на исландских лавовых полях — исторический факт.

На Северо-Восток. Типичное исландское дерево. Местная народная мудрость: «Если вы заблудились в исландском лесу, встаньте и оглядитесь по сторонам».

Гостевой дом «Dettifoss Guesthouse». Назван в честь грандиозного водопада, который нам предстояло посетить на следующий день. Заведение очень приятное, хотя обошлось дороже, чем домики на фермах. Примерно в 500 м — платный (но недорогой) бассейн с термальной водой.

24 июля. Водопад Dettifoss и каньон Asbyrgi.

1. Гостевой дом Dettifoss Guesthouse.

2. Водопады Dettifoss и Selfoss.

3. Каньон Asbyrgi.

Водопад Dettifoss. Экипировка для вылазки к водопаду. Это был единственный у нас день, когда дождь шёл почти всё время. Многие рассказывают, что им в Исландии повезло меньше — дожди не прекращались по нескольку дней подряд.

Исландская шутка: «Что? Вам не нравится такая погода? А вот вы подождите пять минут и увидите — бывает ещё хуже».

Водопад Dettifoss. Тропа к водопаду. Над скалами виднеется облако вздымающейся от водопада водяной пыли.

Водопад Dettifoss. А вот и он: самый многоводный в Европе. С грохотом низвергающийся могучий поток мутно-грязной воды. Очень похож на канадскую половину Ниагары, но немного меньше по ширине.

Водопад Dettifoss. Водяная пыль вздымается намного выше самого водопада.

Водопад Dettifoss.

Летний отдых в Исландии. Что может быть лучше!?

Водопад Selfoss.

Расположен примерно в километре выше по течению от водопада Dettifoss.
Тоже очень большой.

Каньон Asbyrgi.

Это уникальное геологическое явление — территория в форме подковы размером примерно 1х4 км, как бы «провалившаяся» относительно окружающего ландшафта на глубину до 100 м. Посередине «подковы» клином возвышается как бы «остров» высотой более 25 м.

До сих пор нет единого мнения относительно механизмов формирования этого феномена. Наиболее распространённая версия — результат таяния ледников.

Есть и более оригинальные, например, след от ноги гигантского чудовища.

Территория объявлена национальным парком.

Каньон Asbyrgi.

Внутри каньона лесок, что для Исландии большая редкость.

Каньон Asbyrgi.

Каньон Asbyrgi.

В глубине «подковы» симпатичный пруд.

Каньон Asbyrgi.
«Клин», возвышающийся в середине каньона.

25 июля. Царство геотермальных сил. Озеро Mývatn.

1. Гостевой дом Dettifoss Guesthouse.

2. Термальная зона Hverir.

3. Кратер вулкана Viti.

4. Вулканическая кальдера Krafla.

5. Лавовое плато Dimmu Borgir.

6. Озеро Mývatn. Полуостров Skútustaðagígar с псевдократерами.

Термальная зона Hverir.

Раньше здесь добывали серу.Но и сейчас это местами напоминает преисподнюю.

Термальная зона Hverir. Просят ходить исключительно по проторенным дорожкам.

Дело не только в бережном отношении к природе.
Ежегодно здесь находятся любознательные туристы, которые «заходят за флажки» и проваливаются во что-нибудь кипящее. Вплоть до самых печальных последствий …

Термальная зона Hverir.
Вулканчик из горячей глины.

Термальная зона Hverir.
А здесь целое озерцо кипящей грязи.

Термальная зона Hverir.

«Вдруг откуда ни возьмись» налетела стайка из штук пятнадцати парапланеристов.

Термальная зона Hverir.

Некоторые парапланеристы опускались к самым фумаролам. Как они там не изжарились?

Термальная зона Hverir.
Мощная фумарола.

Термальная зона Krafla.
Горячая река по дороге к геотермальной зоне.

Сама эта зона охватывает территорию диаметром примерно 15 км, на которой множество следов свежей вулканической активности. Её последние сильные проявления наблюдались в 1984 г. Установлено, что тут магма находится на глубине всего 2 км. Из-за этого всё здесь горячее и ходит ходуном.

Может рвануть в любой момент…

Термальная зона Krafla.

Комплекс сооружений геотермальной электростанции.

Термальная зона Krafla.

Паросборники геотермальной электростанции. Из скважин поступает пар с температурой выше 200 градусов.

Термальная зона Krafla.

Вулкан Вити, что по-исландски означает Ад. Выглядит невинно и даже мило, но когда-то оправдывал своё название.

Термальная зона Krafla.

Остаточная геотермальная активность в кратере вулкана Вити.

Вулканическая кальдера Krafla.
Дорожка в самое пекло зоны Крафла. Не мешало бы подремонтировать …

Вулканическая кальдера Krafla.
Горячее озеро из сероводородного составчика.

Вулканическая кальдера Krafla.

Во многих местах поверхность лавы парит. Кое-где она под ногами горячая на ощупь. Вот уж где Ад …

Вулканическая кальдера Krafla.
Застывшая лава.

Вулканическая кальдера Krafla.
Разливы свежей лавы вокруг зоны Krafla.

Вулканическая кальдера Krafla.
Тут совсем горячо.

Вулканическая кальдера Krafla.
Лава бывает разной.

На заднем плане — огромный кратер Hverfjall.

Диаметр более 1 км. Вулкан извергался около 2500 лет назад. Кратер состоит в основном из пепла. Поэтому на нём так ничего и не выросло.

Планировали на него подняться, но не хватило времени.

Лавовое плато Dimmu Borgir.
Это лавовое плато, известное многочисленными причудливыми нагромождениями лавы.

Лавовое плато Dimmu Borgir.
В такой дыре грех было не сфотографироваться.

Лавовое плато Dimmu Borgir.
Эта пещера называется «Церковь». Действительно — похоже.

Лавовое плато Dimmu Borgir.

Видимо, интересно попасть сюда тёмной ночью, когда глыбы лавы кажутся страшными чудовищами. Нам этот опыт всё равно бы не удался, т.к. был июль, а до полярного круга тут совсем недалеко. Т.е. — белые ночи.

Озеро Mývatn. В переводе с исландского — комариное озеро. При нас комаров не было, но было полно мелких мушек, которые не кусались, но очень доставали.

В озере много форели. Но рыбалка не входила в нашу программу.

Озеро Mývatn. Полуостров Skútustaðagígar.

Озеро довольно большое — примерно 10 км в поперечнике. Одна из достопримечательностей — так называемые «псевдократеры». Их здесь не меньше сотни. Псевдократеры образованы не лавой, а потоками пара, прорывающимися из-под лавы, когда она заливает болота или озёра. На этом снимке хорошо видны два таких кратера.

26 июля. По северу Исландии.

1. Гостевой дом Dettifoss Guesthouse.

2. Северный берег полуострова Tjörneshreppur.

3. Город Húsavík.

4. Тёплый пруд с золотыми рыбками Geothermal Goldfish Pond.

5. Город Akureyri

6. Коттедж Reykjarhólsvegur.

7. Термальная ванна Fosslaug и водопад Reykjafoss.

Прощание с уютным гостевым домом Dettifoss Guesthouse.
Здесь, среди прочего, была интересная посуда. В частности, большие разноцветные кружки. Решили и их увековечить.

Небольшой рыбацкий Húsavík на севере Исландии.

Húsavík. Машина с голландским номером, оборудованная для автономного перемещения по любым закоулкам Исландии. Обычно там едут двое — супруги. Путешествуют группами по 3-4 машины. Здорово, но должно быть очень дорого. На машине надпись: «ONE LIFE — LIVE IT». Видимо, перевод цитаты из книги Николая Островского «Как закалялась сталь»: Жизнь дана человеку один раз. И прожить её надо так …» и т.д.

Húsavík. В середине — катер, на котором туристов катают смотреть китов (Whale watching, с вероятностью 99 %). Мы не поехали, но не из-за дождя и не из-за нехватки времени. Просто стоит эта полуторачасовая поездка по 200 (ДВЕСТИ) евро с человека.

Húsavík. Но подержать кита за хвост можно было прямо здесь и на халяву.

Ещё на этапе подготовки, собирая информацию о горячих источниках Исландии, я узнал об этом тёплом озере, которое находится в нескольких километрах южнее Хусавика и называется «Goldfish lake», т. к. там якобы водятся золотые рыбки.

Нашли мы его. Вода действительно тёплая (примерно 30⁰ С) и чистая. Золотых рыбок не увидели. Вероятно потому, что вдоль берегов было очень мелко. По этой же причине не полезли купаться — не было удобных заходов в воду.

Водопад Goðafoss. Очень посещаемый, т. к. находится рядом с кольцевой дорогой N1.

Название означает «Водопад богов». В 1000-м году в Исландии было решено принять христианство. Важную роль в этом сыграл «законоговоритель» (типа председателя парламента). Для того, чтобы подать остальным пример, он побросал своих языческих идолов вот в этот водопад, отчего он так и называется.

Akureyri. Второй по величине город Исландии после Рейкьявика.

Akureyri. Протестантская церковь.

Akureyri. Интерьер церкви.

Akureyri. Орган в церкви.

Akureyri. «Fish & Chips».
Отведали исландских рыбных блюд из трески. Фантастика!
И не так уж дорого, кстати.

Коттедж Reykjarhólsvegur — конечный пункт нашего переезда неподалёку от городка Varmahlid, что на севере Исландии.

Коттедж Reykjarhólsvegur. При коттедже оказалось нечто, напоминающее рояль, но хозяева называют это «джакузи». На самом деле — маленький бассейн для купания. К нашему приезду он был наполнен горячей водой.

Водопад Reykjafoss.

То обстоятельство, что у нас был коттедж с «джакузи», не изменило наших намерений найти термальную купальню, координаты которой мы узнали из Интернета. Для этого пришлось съездить километров за восемь от нашей базы. Купальня находилась буквально в 50 метрах от довольно большого и красивого водопада.

Термальная ванна Fosslaug прямо на берегу речки с чистой ледяной водой. Ещё 50 м ниже по течению — и водопад.

Термальная ванна Fosslaug. Лена и Оля — героини: из горячей воды в ледяную и обратно!

Термальная ванна Fosslaug. Когда мы подошли к источнику, там уже плескались двое. Неожиданно они обратились к нам на чистом русском. Я как бы пошутил: «Только русские могли встретиться в таком месте и в такое время!» Почему-то они как-то сдержано на это отреагировали. Оказалось, что они всё же не русские, а из Израиля. А до этого были москвичами. Звали их Татьяна и Пётр. Мы очень мило с ними пообщались, а потом ещё пару раз пересекались на маршруте и встречались уже как старые знакомые.

27 июля. К Западным фьордам. «Мамонт» и тюлени.

1. Коттедж Reykjarhólsvegur.

2. Скала Hvítserkur (Мамонт). Лежбище тюленей.

3. Лежбище тюленей.

4. Термальный бассейн Grafarlaug.

5. Коттедж Bjarkarholt.

В этот день нам предстояло попасть на полуостров, называемый Западные Фьорды. На карте он выглядит очень изрезанным, за что мы между собой называли его крабом. Многие считают этот район самым красивым в Исландии.

Надо было проехать примерно 370 км. Причём значительную часть — по грунтовкам через горы. На одном из горных участков пришлось минут двадцать ехать в густейшем тумане.

Рыбацкий посёлок Blönduós. Церковь. Как принято в Исландии, выглядит очень неординарно.

Скала Hvítserkur. Эта одна из достопримечательностей Северо-Запада Исландии — скала «Мамонт» или «Слон» (кто что видит). Она расположена на отмели под крутым берегом. Нам повезло — был отлив, и мы смогли подойти прямо к скале. При более высокой воде она становится островом.

Скала Hvítserkur. Птичьи гнездовья на скале.

Скала Hvítserkur. Без такой фотки под брюхом «Мамонта» никак не обойтись.

Вид на океан вблизи скалы Hvítserkur. Бескрайние чёрные пляжи из вулканического пепла. На мысу справа — лежбище тюленей.

Лежбище тюленей — вид с ближайшей доступной точки на берегу. Какие-то они ленивые и неповоротливые. Изредка один-другой доползёт до воды и поплещется. А так все спят.

Значительная часть дороги шла по берегу океана.

Ещё одно лежбище. Здесь подойти можно было поближе, но и тюленей было поменьше.

Конная группа туристов на исландских лошадках.

Термальный бассейн Grafarlaug. Этот бассейн с термальной водой я вычислил в Интернете. Не без труда мы его отыскали. Вот так и стоит «в чистом поле». Вода горячая, никого рядом нет, полная халява, купайся — не хочу. Но что-то у наших девочек настроения купаться сегодня не было. Зря сюда добирались…

Западные Фьорды. Коттедж Bjarkarholt с видом на океан, где у нас было две ночёвки. Очень общительный и шебутной хозяин. Но что-то двери у него в коттедже не только дико скрипели, но ещё и не все закрывались, что по ночам создавало некоторые неудобства. Мы так и написали в отзыве: «Very musical and unclosable doors».

Западные Фьорды. Совсем рядом с коттеджем — бассейн и купальня с горячей термальной водой. Правда, здесь это платное удовольствие. Примерно 5 евро. Для сравнения: билет в знаменитую Голубую Лагуну неподалёку от Рейкьявика стоит 70 евро.

Западные Фьорды. Оля не устояла и выложила 5 евро за термальную ванну с шикарным видом на закат в океане. Хотя можно было и не платить, т. к. никого из персонала не было. Деньги просто бросали в коробочку.
Но мы же с вами цивилизованные люди!

28 июля. Западные фьорды.

1. Коттедж Bjarkarholt.

2. Деревня Hnjótur. Музей. Американский самолёт.

3. Мыс Látrabjarg. Самая западная точка Европы.

4. Водопад Dynjandi.

Западные Фьорды.
Это старейшее в Исландии металлическое судно.

Западные Фьорды.

Деревенька Hnjotur. Хоть и махонькая деревенька, но есть гостевой дом, ресторанчик и даже музей. Т. к. здесь проходит оживлённая дорога, ведущая к самому западному мысу, то недостатка в туристах не ощущается.

Западные Фьорды. Деревенька Hnjotur.
Американский военный самолёт. Но сбили его не мы. Это было до нас — в XX веке.

Западные Фьорды. Деревенька Hnjotur.
Памятник рыбакам, погибшим в разные годы в море.

Западные Фьорды. Рыбацкая деревенька.

Западные Фьорды.
Типичный здесь вид: каскадом уходящие вдаль внешние оконечности фьордов.

Западные Фьорды. А вот и самая западная точка Европы — мыс Bjargtangar. Хотя я не совсем уверен, что Исландия находится в Европе (взгляните на карту).

На мысу маяк и парковка для праздной публики типа нас.

Западные Фьорды. Утёс высотой примерно 450 м неподалёку от мыса Bjargtangar, который считается самой западной точкой Европы. От мыса на восток поднимается отвесная стена, изобилующая птичьими базарами (Latrabjarg).

Западные Фьорды. Птичьи базары. Наблюдать этот шумный птичий рай — сплошное умиление. Но стоит нагнуться над краем обрыва, как в нос ударяет такое…
Лучше уж издали, в бинокль.

Западные Фьорды. Птичка «тупик» (ударение на первом слоге), по-английски — puffin. Большая любительница фотосессий — подпускает к себе почти вплотную. Видимо, поэтому и слывёт у исландцев излюбленным деликатесом.

Западные Фьорды. У пляжа в прибое плескались утки разнообразных видов. Они совершенно спокойно кувыркались в бурунах, хотя волны были не такие уж маленькие.

Западные Фьорды. Во многих местах дорога шла вдоль обрыва над морем. Грунтовка без ограждений, без обочин и иногда узковатая. Надо было быть очень внимательным, особенно при разъездах с встречными машинами.

Западные Фьорды.
Здесь на верхотуре снег не тает и в середине июля.

Западные Фьорды. Водопад Dynjandi.

Парковка перед водопадом. Зачем-то отдельные места для электромобилей, хотя электричества мы там не заметили. До подножия водопада надо пройти примерно километр. По пути встречаются ещё штук семь-восемь водопадиков.

Западные Фьорды. Водопад Dynjandi.

Очень красивый. «Number One», по нашему общему мнению. Конечно, фотография всего впечатления не передаёт: равномерно спадающие водяные пряди, с гармоничным шелестом стекающие с горы.

Западные Фьорды. Водопад Dynjandi.
Вид от водопада на фьорд.

29 июля. На пароме к полуострову Snæfellsnes.

1. Коттедж Bjarkarholt.

2. Паромная пристань Brjánslækur ferry.

3. Остров Flatey.

4. Паромная пристань и город Stykkisholmur.

5. Музей акул.

6. Коттедж Hraunháls.

К полуострову Snæfellsnes. Путь от Западных Фьордов к полуострову лежал наполовину по тем же горным дорогам, по которым мы уже один раз проехали.

Поэтому для разнообразия решили воспользоваться паромом.

Прощайте, Западные Фьорды!

Паром пересекает залив Breiðafjörður, что в переводе с исландского означает «Широкий Фьорд», хотя на то, что обычно называют фьордом, это совсем не похоже (в ширину примерно такой же, как в длину — по 50 км). Но в незапамятные времена необразованные викинги придумали такое название. Так оно и закрепилось.

Примерно в середине пути через Широкий Фьорд паром делает остановку на острове Flatey, известном тем, что здесь в XVI веке последний католический епископ Исландии Йон Арасон установил первый в стране печатный станок. Сейчас исландцы исповедуют лютеранство. История перехода от католичества в эту религию интересна и трагична, но здесь речь о совсем другом.

Паром через Широкий Фьорд. Погрузка контейнеров во время остановки на острове Flatey.

Полуостров Snæfellsnes. Пристань в небольшом городке Стиккисхоульмюр.

В путеводителях по Исландии написано, что полуостров — это Исландия в миниатюре, т. к. здесь представлены все исландские интересности.

Т. е. можно было не жечь столько горючего, а сгонять на пару деньков сюда из Рейкьявика (3 часа езды). Но «нормальные герои всегда идут в обход»!

Полуостров Snæfellsnes. Очень живописные мшистые лавовые поля.

Полуостров Snæfellsnes. Поворот с шоссе к музею акул. Указатель в виде акулы.

В этот музей мы поехали не потому, что очень интересуемся этими хищниками, а потому, что он расположен совсем недалеко от фермы, где мы остановились.

Полуостров Snæfellsnes. Музей акул. Экскурсовод рассказывает о технологии изготовления так называемого ферментизированного акульего мяса (хакарль).

Он поразил нас таким раскатистым «р-р-р», что знаменитый знаток английского Виталий Мутко выглядит в сравнении с ним выпускником Оксфорда.

Музей акул. Из Википедии про «хакарль»: «Тушу акулы свежуют, режут на куски и складывают на 6-8 недель в контейнеры с гравием и отверстиями в стенках, чтобы соки, насыщенные мочевиной, могли свободно вытекать. Затем мясо достают и, подвесив на специальные крюки, оставляют вялиться на свежем воздухе ещё 2-4 месяца. За это время куски мяса покрываются корочкой, которую необходимо обрезать, чтобы осталась одна внутренняя часть желтоватого цвета, которую и подают к столу»

Музей акул. Дегустация ферментизированной акулы. Выдерживается примерно полгода без всякой обработки. Соответственно, запах (амиак) и вкус (не поддаётся описанию). Можно (и нужно!) употреблять, только запивая шнапсом.

Полуостров Snæfellsnes. Музей акул.

Образцы того, что извлекалось из желудков акул. Среди прочего овечья шкура и фрагменты тела полярного медведя (!)

Полуостров Snæfellsnes. Маленькая кирха неподалёку от музея акул. Сама-то она «новодел», но утверждается, что это место имеет древнейшую религиозную историю.

Полуостров Snæfellsnes. Исландские лошадки.

Полуостров Snæfellsnes.

Это домик на ферме, где мы остановились, прибыв на полуостров. Пожалуй, самое памятное из наших мест ночёвок. Всё очень классно и плюс — великолепнейший пейзаж: горы, вулканы, океан, да ещё пасущиеся за электро-изгородью коровки.

Полуостров Snæfellsnes. Коровы такой непривычной для нас масти встречались довольно часто. Мы между собой прозвали их «тигристыми.»

Полуостров Snæfellsnes. Наша последняя перед отлётом база — коттедж на ферме в западной части Исландии. Просыпаетесь вы утром часов этак в семь, выглядываете в окошко и: «...!!!» Нет слов в литературном русском языке, чтобы выразить всю гамму эмоций.

Полуостров Snæfellsnes. Ну, кто вам сказал, что в Исландии холодно?

Полуостров Snæfellsnes. На берегу залива нашли чьи-то кости. Хотелось верить, что они от кита, но размерчик был явно маловат.

Полуостров Snæfellsnes. Если кость, которая в правой руке, ещё можно было приписать какому-нибудь морскому животному, то мосол в левой руке явно подходил только к корове. Непонятно, правда, откуда он мог здесь взяться.

Полуостров Snæfellsnes.
Ферма. Хлев для коров. С правой стороны — штабеля прессованного сена.
Для нас так и осталось загадкой — как они высушивают сено. Ведь не было и дня без дождя. Причём это здесь обычная летняя погода.

Полуостров Snæfellsnes. Это хозяйка фермы, где находился наш коттедж. К сожалению, пообщаться с ней не посчастливилось.
Видимо, она считает так: «Деньги заплатили — и молодцы!»

Полуостров Snæfellsnes. Несколько неожиданная картинка для Исландии: брошенная в поле ржавая техника.

30 июля. Полуостров Snæfellsnes.

1. Коттедж Hraunháls.

2. Водопад Kirkjufellsfoss и гора Kirkjufell

3. Городок Ólafsvík

4. Городок Hellissandur. Граффити.

5. Маяк Öndverðarnes. Самая западная точка полуострова Snæfellsnes.

6. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

7. Маяк Malarrif.

Полуостров Snæfellsnes. Этот день мы посвятили знакомству с полуостровом. Т. к. он насыщен интересными объектами, то успели увидеть лишь небольшую часть.

Но «нельзя обнять необъятного» (К. П. Прутков).

Полуостров Snæfellsnes. Гора Kirkjufell слывёт одним из символов Исландии. В путеводителях её называют «один из наиболее часто фотографируемых природных объектов». Причём снимают обычно именно с этой точки — от водопада.

Полуостров Snæfellsnes. Рыбацкий городок Ólafsvík.

Полуостров Snæfellsnes. Рыбацкий городок Ólafsvík. Это церковь. Как всегда, оригинальная.

Полуостров Snæfellsnes. Интерьер церкви. Вполне соответствует её архитектуре.

Полуостров Snæfellsnes. Рыбацкий городок Ólafsvík .

Футбольное поле в захолустном приморском городишке. Вот оно откуда — исландское футбольное чудо последнего чемпионата Европы.

Полуостров Snæfellsnes. Городок Hellissandur на западе Исландии. Известен многочисленными граффити, которыми разукрашены стены зданий: «столица граффити» Исландии. Сюда специально приезжают художники из разных стран, чтобы блеснуть талантом. Уж не знаю, как они договариваются с владельцами строений, которые раскрашивают.

Полуостров Snæfellsnes. Городок Hellissandur. «Столица граффити» Исландии.

Полуостров Snæfellsnes. Городок Hellissandur. «Столица граффити» Исландии.

Полуостров Snæfellsnes. Городок Hellissandur. «Столица граффити» Исландии.

Полуостров Snæfellsnes. Один из редких в Исландии песчаных пляжей. Гораздо чаще встречаются «чёрные пляжи» — из вулканического пепла. А ещё чаще берега завалены бесформенными глыбами застывшей лавы, как на заднем плане этой фотографии.

Полуостров Snæfellsnes. Надувной спасательный круг на пляже.
Неужто и вправду здесь кто-то купается?

Полуостров Snæfellsnes.

Полуостров Snæfellsnes. Остатки каких-то старинных ограждений.

Полуостров Snæfellsnes.
У тёплой стенки маяка Öndverðarnes на самой западной оконечности полуострова.

Это был 14-ый день поездки. Что-то не видно былого задора на лицах путешественников.

Тоска по Родине?

Полуостров Snæfellsnes. Вот такая милая дорожка через лавовые поля длиной более 10 км ведёт к мысу и маяку (камни и бесконечные зигзаги, спуски, подъёмы). При этом довольно активное движение.

Полуостров Snæfellsnes. Один из «классических» видов Исландии.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

Для оценки силы моряков и их пригодности к различным рыбацким функциям использовалась вот такая нехитрая система.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.
Оля сдала программу-минимум.
Годится на должность вперёд-смотрящего )))

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

На этом месте в 1948 году разбился британский траулер. Спасти удалось только пятерых из 19 членов команды.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.
Обломки траулера, погибшего в 1948 году.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.
Предупреждение о том, что при шторме волны могут перехлёстывать через этот бугор.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur. Спуск от парковки.
Вдали — скрытый облаками ледник.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

Полуостров Snæfellsnes. Чёрный пляж Djúpalónssandur.

Полуостров Snæfellsnes. Маяк Malarrif.

Полуостров Snæfellsnes. Лава на берегу у маяка Malarrif.

Полуостров Snæfellsnes. Вид от маяка Malarrif.

31 июля. Рейкьявик.

1. Коттедж Hraunháls.

2. Рейкьявик. Квартира «Apartment: down-town but quiet».

Рейкьявик. Церковь Hallgrímskirkja, 1986 г. Высота 73 м.
Справа памятник Лейфу Эриксону — одному из открывателей Америки (в 10-м веке, задолго до Колумба).

Рейкьявик. Вид с башни церкви на центр города.

Рейкьявик. Орган в церкви Hallgrímskirkja. Один из крупнейших в мире.

Рейкьявик. Церковь Hallgrímskirkja. Как раз и органист подошёл.

Рейкьявик. Церковь Hallgrímskirkja. Расслабляемся под Баха.

Рейкьявик. Церковь Hallgrímskirkja. Тренировочный орган.

Рейкьявик. Памятник бюрократу.

Рейкьявик. City Hall.

Рейкьявик. City Hall. Памятник уборщице.

Рейкьявик. Harpa Concert Hall and Conference Centre. Здание с очень оригинальной архитектурой, основанной на широком использовании стеклянных форм.

Harpa Concert Hall and Conference Centre. Во-он там две фигурки отражаются. Это мы!

Рейкьявик. Harpa Concert Hall and Conference Centre. Стены и потолок изнутри.

Рейкьявик. Harpa Concert Hall and Conference Centre. Можно погулять по зданию и даже покататься на лифте по этажам. Но осмотр залов — только с экскурсией (платной).

Рейкьявик. Скамейка с именной табличкой на набережной. И с ржавыми замочками на специальной железяке.

Рейкьявик. Sun Voyager. Памятник на тему викингов, заселивших Исландию в 9-10 веках.

Рейкьявик. Паровоз и пароход.

Рейкьявик. Fish & Chips. Но рыба совсем не такая вкусная, как мы пробовали в аналогичных заведениях на Севере, где эту треску и ловят.

Рейкьявик. Вроде шлагбаума в пешеходной зоне.
Правда, непонятно: это значит велосипедам нельзя или велосипедам можно?

Итальянский ресторанчик. В центре города множество очаровательных домиков. Вечером здесь кипит жизнь. Есть много людей, которые прилетают в Рейкьявик не ради вулканов и водопадов, а просто потусоваться в Исландской столице.

Рейкьявик. До боли знакомые радужные цвета. Как-никак — европейская столица!

Рейкьявик. Art shop.

1 августа. Прощай, Исландия!

1. Рейкьявик. Квартира «Apartment: down-town but quiet».

2. Аэропорт Кефлавик.

Аэропорт Кефлавик. Круг замкнулся.

Прощай, Исландия!

ТИПА ЭПИЛОГА

За две недели нам удалось посетить большую часть наиболее известных природных объектов из тех, что были доступны на нашей машине (Toyota Land Cruiser).

Где ещё мы хотели бы побывать, но не успели (в порядке «интересности»):

1. Национальный парк Thorsmork.
2. Вулкан Askja.
3. Гора Herðubreið.
4. Северная часть Западных фьордов. Город Ísafjörður.
5. Полуостров Stokksnes неподалёку от городка Höfn. Музей викингов и база НАТО.

Хочу ли я снова поехать в Исландию? Конечно! Но не только ради того, чтобы досмотреть неувиденное. Очень хочется снова испытать это ощущение непрерывного захватывающего приключения, когда виды, один удивительнее другого, постоянно сменяют друг друга и не знаешь, что ещё нового ждёт тебя за следующим поворотом. Возможно, самое главное — это восхитительное чувство полноты жизни, не покидавшее меня все эти две недели.

А может быть и не стоит пытаться повторить этот опыт? Как бы не разочароваться.

Недаром ведь говорят: «Нельзя два раза войти в одну и ту же воду»…