Грузия весной и летом

Продолжение кругосветки «Мир наш»

В 2015 году мы проехали из России через Монголию, Китай, Лаос до Таиланда, после через Бирму, Индию, Пакистан, Иран и оставили наши машинки в Азербайджане. Подробно писал об этом здесь:

«Мир наш». Кругосветная автомобильная экспедиция. Этап I. Россия—Монголия 

Через весь Китай на своих внедорожниках. Пустыня Такла-Макан, заоблачный Тибет, зеленый Юннань

Из Новосибирска в Таиланд на внедорожниках

По следам Top Gear. Впервые внедорожники с российскими номерами в Мьянме

Из России в Индию за рулем собственного авто. Спасибо, что живой

На русских номерах по Пакистану. 10 дней, полных адреналина

Иран — ось зла? Нужно проверить. Как мы омыли колеса в Индийском океане

Теперь же мы отправились дальше. Маршрут кругосветки было решено усложнить, добавив полностью Африку. Теперь перед нами Кавказ, далее Аравийский полуостров, а потом вниз до самого конца Африки. Начнем с Кавказа.

Грузия

«Кавказ в кругосветке будет, это даже не обсуждается», — еще на стадии планирования решили мы. Первое, самое интересное и очевидное — Грузия. Мой относительно короткий визит в Грузию в 2013 году убедил меня в том, что туда нужно еще раз попасть. Только на этот раз никуда не нужно торопиться, страна, не терпящая суеты.

Перед поездкой нужно хорошо понимать, что несмотря на свои скромные размеры Грузия весьма разнообразна: состоит из двух автономных республик и десяти краёв. По факту же территория Абхазской республики и так же часть других краев под контролем де-факто самостоятельных республик Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признана Россией и еще несколькими странами. Разнообразие касается как географии, так и истории. Многие из областей до момента формирования единого грузинского государства были княжествами гордыми, независимыми и самостоятельными. Это сильно сказывается на менталитете, образе жизни, языке местных жителей. Гордые сваны живут в труднодосягаемых селах Сванетии, кахетинцы собирают виноград с благодатных земель бескрайней Алазанской долины. В Батуми ты уже без 5 минут как в Турции и видишь современный приморский город.

Не менее важный факт сами люди. Несмотря на нелегкие отношения, сложившиеся за последние 10 лет между Россией и Грузией, в обычных людях нет вражды, ненависти, злости. Никто тебя не назовет «оккупантом». Старшее поколение откровенно вздыхает и жалеет об ушедших хороших временах Советского Союза, когда и «жили вместе, и денег было больше». Молодежь все чаще в качестве иностранного языка выбирает английский, но проблем с общением ни разу не было. Гостеприимство Грузии не показное, здесь по-настоящему ценят и любят гостей, готовы для них отдать последнее. Ну и конечно же нужно быть осторожным, если речь идет о грузинском застолье: быстро такие вещи не заканчиваются и требуют недюжей сноровки в распитии веселящих напитков, сделанных здесь же, в солнечной республике.

Так получится, что в Грузию мы попадем дважды: в мае и уже позже в августе. Конечно, ехать в горную страну в мае не самая правильная задача. Я уже догадываюсь, что часть дорог и перевалов будет просто закрыта, да и погода не самая теплая. Но очень уж мы засиделись на месте в 2016 году, поэтому мы готовы даже на такое приключение. А все, что не увидим сейчас, досмотрим уже в августе. С таким запасом оптимизма мы отправились вперед.

Казбеги

Наверное, самое туристическое место во всей Грузии. Этому есть простое объяснение: со стороны России теперь в Грузию можно попасть одним путем через Военно-Грузинскую дорогу.

Казбеги –первый грузинский населенный пункт на этом пути. До Тбилиси еще несколько часов извилистого серпантина. Абсолютное большинство путешественников оседают именно здесь. Правда, сам населенный пункт все чаще встречается на карте под своим новым именем «Степанцминда».

Прямо из поселка открывается вид на самый восточный пятитысячник Кавказа — гору Казбек. 

Еще одна обязательная точка для посещения — это Троицкая церковь, находящаяся на отметке 2170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в близлежащей грузинской деревне Гергети. Туда мы и решили отправиться.

С утра лил дождь и обещал усилиться к обеду, с погодой откровенно не везет, местные не рекомендуют подниматься к Храму Святой Троицы, дорога в грязи, скользкая, имеет внушительный угол подъема, камни и грязь, размытая дождём. Подъем непростой, разбитый многочисленным трафиком из местных полноприводных «Delic», завозящих туристов к монастырю. Есть обрывы и промоины. Принимаем решение все же подняться, больше 30000 км проехали на грязевой резине, вот шанс ее использовать по назначению.

На подъезде к храму дороги разветвляются, открытое поле испахано машинами до тракторной глубины.

Внедорожный Nissan на шоссейной резине с туристами из Израиля застрял в таком месте, куда обычно едут прощаться с жизнью, если бы не пара ям, в которые они угодили, внизу ущелья можно было бы ставить памятник.

Подходят пара измазанных грязью датчан и просят помочь. Правда, скоро выясняется, что они не едут в этой машине, а просто стоят рядом в палатке. Помогают они исключительно по собственной инициативе, а кто за рулем, они точно не знают )

Решаем тянуть FJ-ем, для страховки зацепив его к 600-ому. Однако возникает проблема управления лебедкой, окислился контакт, быстро переставляем машины и цепляем лебёдкой от Hilux 600, приякорив её к Hilux 100-ому.

Достаточно было и 20 метров, дальше Nissan был готов уйти своим ходом. Через час авто было свободно и спасённые (как выяснилось, подданные государства Израиль), одаривали нас улыбками и благодарностями. Увы и ах, мы не взяли их координаты, а ведь совсем скоро на нашем пути государство Израиль.

Бросать попавших в беду нельзя, сегодня помощь нужна им, а завтра нам. Сочувствующие пешеходные датчане, что ранее нас пришли им на помощь, были накормлены огурцами из станицы Ильской Краснодарского края, целый ящик которых племянница Алексея Климова. Спасение интуристов случается с нами с завидным постоянством: то англичане в Монголии, то монголы в пустыне.

Тбилиси

В Тбилиси тянуло как на праздник, с этим городом были связанны важные мероприятия от изучения столичного города и его истории, нескольких базовых дней остановки и до встречи с другим нашим участником Игорем Сосуновым, владельцем легендарно-боевой 80-ки, заслуженно отправленной на пенсию, но навсегда сохранившейся в истории экспедиций. Все в жизни в одном кругу, раньше Игорь возил нас на 80-ке, теперь мы его на FJ. 

Место остановки в Тбилиси выбрали далеко от центра, удобная парковка и наличие номеров подходящего размещения — важные требования для нас. 

Ознакомительная экскурсия по городу началась с метро, построенного еще в советское время. В Тбилиси, как в других больших городах, оно имеется и в целом содержится хорошо, несколько линий и пересадочных станций обеспечивают возможность быстро попасть из одного района в другой. Карта на метро универсальная, принимается не только на общественный транспорт, но и на фуникулёр, удобно и универсально. Сохранив чек, можно вернуть карту и получить оставшиеся деньги назад в кассе любой станции метро.

Тбилиси основал царь Вахтанг Горгасал предположительно в 458 году, признательные горожане увековечили его конной статуей у Метехской скалы, что символизирует место начала города. Место, кстати, он выбрал по «наводке» фазана, исцелившегося недалеко от этого места в серных банях.

Был фазан или нет, свидетельств не осталось, а вот бани стоят и исправно работают, рекомендую посетить. Легенда красивая, но не нова, сплошь и рядом такие, то в Чехии «скок», то собака излечится, то олень оживёт. И во всем лечебная вода присутствует. В любом случае, место выбрано красивое: гора, река Кура, разделяющая город на две части, вид на город, баня опять же рядом. 

Периодические набеги неприятелей от персов, арабов, монголов, императора Ираклия не сломили дух горожан, город выживал и строил храмы, видимо, грузинское гостеприимство уже тогда было лучшей внешнеполитической силой убеждений, а вино напитком мира «In vino veritas».

Так или иначе, город создавал свою историю, и сейчас нам доступны для просмотра высокогорная крепость Нарикала, Метехский храм, грандиозный храм Самеба, Сионский собор, храм Анчисхати. Ну и, конечно, самое главное это улицы старого города! Пройдитесь по ним днем и обязательно поздно вечером, каждый раз они откроются для вас по-новому. Загляните во дворы, пусть они не настолько ухожены, но это и есть история быта горожан, они так живут и этим приманивают к себе, простотой и радушием.

Внутри домов вы увидите дворики, окружённые стенами.

Всегда открытые двери подъездов, как будто ожидающих гостей, белье на веревках, окна с цветами на подоконниках. Никто не прогонит вас, скорее наоборот, пригласят в дом и не отпустят без угощения (Вах! Будьте осторожны с вином). 

Второй день в Тбилиси выдался пасмурно-малосолнечным, что придавало уверенность в скором желании сменить серые облака над головою на кирпичный потолок местного ресторанчика в старой части города. Здесь мы смогли утолить голод, вкусить домашнего вина под цыплёночка тапака с хинкалями на фоне ярко-зеленой тарелки с кинзой, лучком, огурчиками и помидорками, а там, может, и до чачи дойти можно. До чачи мы все же не дошли, а вот до вина дойти получилось.

Вечерний Тбилиси это что-то особенное. Город свободы, вина, неспешной жизни. Можно переходить бесконечно из одного бара в другой, наслаждаться позитивной атмосферой, пробовать вино, ловить волну позитивного драйва от посетителей и просто наслаждаться жизнью.

В Тбилиси мы вернемся еще несколько раз, и каждый новый раз это будет нескончаемое удовольствие. После Тбилиси мы отправляемся по стране дальше.

Кахетия

Когда разговор заходит о французском вине, сразу вспоминается Бордо, если вино из Бордо, значит хорошее и можно пить. На самом деле во Франции более 15 винодельческих регионов: Бургундия, Долина Роны, Луары, Прованс и другие, но Бордо самый большой регион и почему-то самый запоминающийся.

А вот когда разговор заходит о грузинском вине, люди, помнящие это вино со времён Советского Союза, непременно начинают вспоминать марки вина: Киндзмараули, Вазисубани (в народе называли «Возьми зубами»), Саперави, Цинандали, Пиросмани, Ркацители, Ахашени, все эти сорта произрастают в регионе Кахетия, а именно в Алазанской долине.

В дегустационном смысле это самый интересный регион. Правый берег реки Алазани, в честь которой долина и получила своё название, долина, простирающаяся на добрые две сотни километров, выходя в соседний Азербайджан. Здесь вы ощутите прилив воспоминаний прошлой жизни, проезжая мимо посёлков: Мукузани, Гурджаани, Цинандали. Что ни название, так в памяти пять человек и одна бутылка на всех, где-то за школой, вдали от взрослых глаз. Так начиналась взрослая жизнь студентов 80-ых годов развитого социализма. Весь социализм умещался в одной бутылке и стоил менее рубля, за что грузинским виноделам огромное спасибо. Если бы в то время кто-то вёл статистику сколько образовалось новых семей после грузинского вина, виноделы Грузии стали бы крестными больше трети россиян. Так или иначе, мы помним их заслуги перед нашими родителями и нами, поэтому не могли пропустить эту долину приятных воспоминаний.

Ранним утром 5 мая мы выдвинулись в сторону виноградной провинции, прихватив с собой самостоятельно путешествующих знакомых из Томска, тут же встреченных в Тбилиси. Проведя весёлый вечер, затянувшийся до утра, они больше нас жаждали увидеть, где растёт то, из чего они вчера пили вино.

Опустошили припасенную нами бутылку шампанского у сторожевой башни 16-го века, жизнь начала налаживаться, и вот мы уже снимаем с коптера окрестности с высоты и делаем кадры будущего фильма.

Как только появились очертания долины, дорога пошла вниз. Стало ясно что Алазанская долина рядом, мы достигли её плодородной земли. Казалось, что долина не имеет конца и уходя за горизонт продолжается дальше где-то там дальше.

Города Кахетии, в которые непременно нужно заехать, хранят память и историю Грузии, обязательно посетите село Цинандали, вотчину княжеского семейства Чавчавадзе, там работает музей в их старом поместье, пройдитесь в парке вокруг усадьбы — тихое и приятное местечко.

Телави — столица Кахетского региона, крепость Батонисцихе с круглыми башнями по периметру — резиденция Кахетских царей. В Телави снимали одну из сцен фильма «Мимино», где герой фильма Валико работал на местном аэродроме.
Монастырский комплекс Алаверди с одноимённым храмом, постройки IX века, один из самых высоких в Грузии.
Конечно же, «город любви» Сигнахи, по одной из красивых версий именно в этом городе художник Нико Пиросмани подарил актрисе Маргарите (ох, уж эти Маргариты) миллион алых роз, о которых поёт Пугачева.

Город, конечно, романтичный, спору нет, но такие жертвы с цветами? Без вина тут точно не обошлось.
Красные крыши домиков навевают романтизм и чем-то напоминают Италию, мы приятно обедали и угощались вином в погребе одного ресторана.

Главное при посещении Кахетии и Алазанской долины помнить одну вещь — «Если планируете остаться в Кахетии, то запомните это утро, как последнее трезвое на время пребывания».

Сложным путем в Вардзию

Вардзия — место, где нужно побывать. Монастырский комплекс, вырубленный прямо в скалах. Туда мы и поедем. Но мы же на внедорожниках, хочется приключений. Нам вновь помогают хорошие люди. В этот раз мы переписываемся с Алеко Бенделиани, он нам поможет с маршрутом, а позже летом вместе с нами поедет в Хевсуретию. Алеко предлагает не ехать по асфальту, а пробраться по малонаезженным горным дорогам. Там интересно, красиво и достаточно дико, мало желающих найти себе такие приключения. Маршрут проложен, а к нам присоединяется Вероника Сорокина. Спортсменка, комсомолка и просто хорошая девушка, влюбленная в Грузию, вместе со своим сыном, настоящим сваном — Илико. Вероника будет нас консультировать по Сванетии, там как раз живут родственники Илико.

Проехав пару часов от Тбилиси мы сворачиваем с асфальтной на проселочную дорогу. Да, похоже это один из самых бедных районов Грузии.

Видны покосившиеся советские вывески магазинов, полуразрушенные дома. В некоторых дворах уже кипит жизнь, люди занимаются обычным делом — крестьянским хозяйством. Мы все больше похоже на пришельцев в таких местах.

Нас с удивлением осматривают местные жители, тут же предлагая ночлег, если мы вдруг не проедем. Пожилые люди вполне сносно говорят по-русски и очень не хотят нас отпускать, засыпая вопросами откуда мы и куда едем. Договариваемся о том, что мы обязательно заночуем, если вдруг что-то пойдет не так.

Пробираемся через хорошие грязевые колеи в центре села и выходим на едва заметную горную дорогу.

И все же путешествие весной имеет свои крупные минусы. На дороге местами лежит снег, он уже хорошо подтаял, тем не менее уверенно держит наши машины.

Но мы продолжаем подниматься вверх, и я хорошо понимаю, что дальше будет только хуже. Дорога начинает обретать очертания настоящей горной. Она становится все уже, а рядом бегущая река опускается на добрую сотню метров вниз. Теперь мы движемся по краю хорошего обрыва. Тем временем на небе разыгрывается пляска туч, они собираются над нами, небо темнеет, ветер превращается в шквалистый. Дождь это, наверное, одно из самых неприятных, что может произойти на грунтовой дороге в горах. На часах почти 5 вечера, скоро начёт темнеть. Тихо ругаюсь на свою непредусмотрительность и понимаю, что дальше вести колонну в гору будет безумием. Под дождем, в темноте, на грунтовой дороге, вероятнее всего заваленной впереди снегом, мы можем плохо закончить.

Очень важно вовремя осознать ошибку и начать ее исправлять. Пока еще можно развернуться, мы это делаем на узком пятачке. Отправляемся назад к асфальтной дороге. В Вардзию мы теперь едем как все — по асфальту.

Неожиданные встречи в Вардзии

Вардзия милое местечко, с приличным количеством туристов, блуждающих в помещениях монахов, высеченных в туфовой стене горы Эрушети. Тут и тайные ходы, церкви, часовни, жилые кельи, трапезные и все остальное. Построено это было еще в 12-13 веках.

Несколько часов стоит потратить на осмотр. После иорданской Петры, виденной много лет назад, выглядит это достойно, но несколько скромно. Там целый город построен в скалах.

Больше всего нас удивили в Вардзии встречи. Сначала навстречу нам прошёл мэр тех самых Лужков. Климов не мог удержаться от эпичного фото.

Чуть позже на стоянке мы увидели дом на колесах. Было похоже, что все же это не фабричное производство, а нечто иное. Владельцы дома, Георгий и Екатерина, нас узнали и рассказали о том, что впечатленные нашими фильмами ребята решили отправиться в путешествие. Наиболее удобной формой оказался дом на колесах, который ребята построили сами, на базе грузовичка KIA. Дело не ограничилось рассказом, через 5 минут мы уже были внутри и смотрели, как устроен домик. Оказалось, очень даже удобно. В нем было почти все: полноценная спальня, кухня, место для вещей. В общем, жить точно можно! Все было снято и обязательно войдет в фильм. Ребята просто молодцы, верят в мечту и просто ее осуществляют. Их даже не смущает 7-й месяц беременности Екатерины)

Прямым путем в Кутаиси. Перевал Зекари

Нам отчаянно хотелось приключений, мы их искали. Обычно приключения сами нас находят, а тут вот совсем наоборот. Следующая наша цель — Кутаиси. Туда из Вардзии можно доехать основным путём, по асфальтной дороге, а можно прямиком через перевал Зекари, проходящий через самый северный хребет из Малого Кавказа — Месхетский.
Логично было ожидать, что перевал может быть закрыт, ведь его высота превышает отметку в 3000 м. Перед тем как поехать мы начали узнавать, открыт перевал для движения или нет.

Мнения знающих людей разделились: первая половина уверенно говорила, что он открыт и даже кто-то недавно ездил, вторые утверждали, что там в ближайшее время не проехать. Оценив все риски, мы все же решили забраться за перевал, кроме времени мы особенно ничем не рисковали. А его у нас было достаточно, к тому же на дворе стояла солнечная погода.
Первые двадцать километров пути нас искренне удивляли. Это была прекрасная асфальтированная горная дорога. Виднелись базы отдыха еще советских времен, большая часть пришла в запустение. В конце дороги мы обнаружили действующую гостиницу, с приличной территорией и шлагбаум, информирующий о въезде на территорию заповедника. Асфальт заканчивался прямо возле него.

«Вах, не проедете! Там трактор только половину очистил», — с сожалением изрек смотритель заповедника. Но мы уже словили драйв и просто просили пропустить нас вперед. Пожав плечами, старик потянул веревку, и нам открылся путь наверх.

Следующие три часа мы упорно ползли вверх по узкой грунтовке. Вскоре пришлось переключиться на полный привод. Дорожка стала скользкой, местами снег еще лежал, кое-где текла вода. Понимая, что где-то там все равно остановимся, мы продолжали движение наверх. С каждой сотней метров высоты открывались все новые захватывающие виды.

Временами мы останавливались завороженные, фотографировали и просто созерцали открывшиеся перед нами картины. После отметки в 2000 метров все чаще встречается снег. Сначала это просто небольшие кучки, лежащие по краям, потом кучки превращаются в целые стены снега. Причем стены весьма приличного размера, ростом с наши внедорожники, выше 2 метров.

Видно, что здесь прошел трактор и прочистил дорогу. Все это время мы наблюдаем следы машин. Дорога превращается в грязевую кашу, то, что нужно для наших колес. Теперь можно ехать даже с блокировкой заднего моста.

Поднявшись еще на несколько сот метров, мы наконец выясняем, для кого же чистилась дорога. Это ферма, судя по следам, сюда наведываются часто. Правда ни одного живого человека мы так и не увидели.

Апогей нашей авантюры приходится на тот момент, когда GPS приемник показывает высоту более 2000 м. Становится понятно, что сейчас наступит развязка нашего многочасового приключения. Мы на самой высокой точке перевала. Увы и ах, здесь наш подъем заканчивается. На этом месте трактор развернулся и не стал чистить оставшийся путь. Речь идет о сугробах размером от нескольких сантиметров до двух метров длиною сотни метров.

Если бы мы попали в ситуацию безвыходную, то, думаю, за пару тройку дней имея три лопаты, и кучу рабочих рук, мы бы смогли пробиться через этот перевал. Но увы, у нас не было такого запаса времени. Теперь мы просто паркуем машины и наслаждаемся ярким солнцем, быстро бегущими облаками и восхитительными видами, открывающимися с перевала Зекари. Летом здесь должно быть невероятно красиво! Стоит попробовать.

Дорога обратно значительно быстрее, чем наверх. Уже через час с небольшим мы на асфальте, а еще через несколько часов устраиваемся на ночь в Кутаиси.

Встреча с Нино в Кутаиси

В Кутаиси нам нужно пару дней на приведение авто в надлежащее состояние.

Вопросы к FJ круизеру и Hilux 100.
Кутаиси милейший город, советую по нему погулять.

Пока ребята на станции, я набираю телефон Нино Чубинидзе, учительницы одной из кутаисских школ.

Современные технологии временами творят чудеса: люди находят друг друга спустя десятки лет. Мой папа, зарегистрировавшись в Одноклассниках, сумел отыскать свой выпуск начала 70-х г института нефти и химии в Баку. Даже встретился с некоторыми из друзей. Пару лет назад ко мне в друзья на Фейсбуке добавилась Нино Чубинидзе из Кутаиси. Она писала, что видела наши фильмы в интернете, ей очень понравилось, и конечно же Нино пригласила посетить Грузию. А уж если мы решим заехать в Кутаиси, то, конечно же, нужно было позвонить. Я пообещал это сделать, так как мы определенно собирались в путешествие по солнечной кавказской республике. Я давно завел файл, который называется «кто и где нас ждёт», куда заношу контакты людей, приглашающих нас. Как только мы заехали в Грузию, так я вспомнил о своем обещании. Теперь мы в Кутаиси и пора встретиться.

Нино оказывается прямо в центре города, сегодня выходной день, и уже через пару часиков мы гуляем все вместе по городу, слушая рассказы о том, чем живет город, что учат дети в грузинских школах. Проходит добрых полдня, нам не надоедает общение. Нино подписывает на память учебник грузинского языка, который я теперь вожу с собой в машине.

Разумеется, не обходится без подарков с ее стороны. На обратной дороге встречаются ученики и ученицы Нино, которым она сразу рассказывает про путешественников из России. Как трудно такое было вообразить, находясь у себя дома. Здесь о нас знают, нам улыбаются, нас радостно приветствуют.

Правда не все ученицы говорят по-русски, приходится переходить на изучаемые ими языки: английский, немецкий. В конце дня мы все же вынуждены попрощаться с Нино, наш путь лежит дальше, в Верхнюю Сванетию. Это была одна из самых необычных и теплых встреч на нашем пути.

Верхняя Сванетия: дожди, камнепад и сваны.

Визит в Сванетию начинается с небольшого приятного сюрприза. Еще не начались горы, мы только к ним подъезжаем, где-то в районе Зугдиди. НА дороге стоит внедорожник, хозяин напряженно высматривает кого-то на дороге. Картина, в общем, обычная, мы проезжаем мимо и через несколько километров останавливаемся на заправке. Вскоре на заправку влетает тот самый джип, с хозяином, который только что высматривал кого-то на дороге. Молодой парень выбегает из машины и выпаливает:
— Добрый день! А я вас ищу, меня зовут Каха. Мой друг только что позвонил, сказал, что прочитал в соцсетях, что вы к нам едете, вот я и решил вас встретить. Мы многие ваши фильмы видели, это так здорово увидеть вас живьём.

Было очень приятно, что и за пределами России за нами следят, наши фильмы смотрят. Каха, конечно же, зовет к себе домой попить чаю (вина). Но мы прекрасно понимаем, что в таком случае мы дальше сегодня не уедем. Обмениваемся телефонами, на всякий случай. Теплое дружеское прощание и мы вновь на пути.

У нас теперь есть свой собственный гид — Вероника. Все время, пока мы движемся по Сванетии, она рассказывает про историю, обычаи, людей и свой опыт в Сванетии. Стоит хмурая погода, первая остановка на нашем пути это Ингурская ГЭС, крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция.

Особенность ГЭС состоит в том, её сооружения находятся как на территории Грузии (плотина, водоприёмник и часть тоннеля), так и на территории Абхазии (часть тоннеля и здание ГЭС). Для полноценной эксплуатации комплекса необходимо сотрудничество двух сторон. В итоге станция эксплуатируется совместно Грузией и Республикой Абхазией. Еще с начала 90-х есть договорённость о распределении выработки электроэнергии с Ингурской ГЭС в пропорции 60 % (Грузия) на 40 % (Республика Абхазия). Зрелище, конечно, монументальное. Вообще, посещение ГЭС это уже своего рода традиция, начавшаяся в далеком 2013 году с посещения Нурекской ГЭС на Памире.

Дождь продолжает усиливаться, в реках бурлят грязные потоки, уровень воды поднимается.

Во-первых весна, во-вторых ливень.

Вероника начинает нервничать, говоря о том, что нехорошо ездить в дождь по такой дороге, возрастает риск осыпей и обвалов. Словно в подтверждение её слов на дорогу периодически начинают валиться мелкие камешки.

Потом покрупнее.

Пока это не сильно тревожит, но мы знаем, что за малыми камешками могут легко последовать и большие. На отрезке между Хаиши и поворотом на Накру движение останавливается. Здесь полноценный обвал, дорога завалена камнями приличного размера. Мы запаркованы в паре сотен метров от этого места, и не зря.

Аккуратно подходим к завалу. Маленькие камни с шорохом и постукиванием продолжают скатываться сверху. От места веет опасностью. Чувствуется выброс адреналина, тело готово к резким движениям, слух и зрение обострены до предела . Я уже осмотрелся на случай эвакуации. Не покидает ощущение, что что-то скоро должно случиться. Осматриваем камни, сдвинуть их собственными силами невозможно. По словам местных скоро должен прибыть бульдозер для расчистки. Пока один из нас смотрит на камни, кто-то должен непрерывно смотреть вверх и наблюдать за тем, что осыпается. Отсюда хочется уйти как можно быстрее, сыпящиеся камни действуют на нервы. Очень хорошо помню, что мы отошли метров на 50, как вновь началась осыпь. Сработал рефлекс, я машинально включил видеокамеру и направил на завал. После камешков мы слышим нарастающие глухие звуки, и через несколько мгновений на дорогу, туда где мы только что стояли, падают несколько огромных кусков скалы. Действительно больших, размером с половину моей машины. Они двигают уже лежавшие там камни и окончательно закрывают дорогу. Пульс зашкаливает, руки вместе с камерой потряхивает, ведь мы только что были там.

Эпичное видео, как валились камни, можно увидеть здесь

Для ночевки выбираем гестхаус неподалеку, в Чубери. Гестхаусы это вообще отдельная тема в Грузии. Все те гостевые дома где мы были, оказались и очень уютными и гостеприимными и весьма адекватными по цене. Теперь мы ночуем в огромном двухэтажном доме, с просторными комнатами, отоплением и туалетом внутри дома.

Хозяева привычно теплы и приветливы, и не только потому что мы клиенты и платим деньги, а потому что это часть их культуры.
Сегодня мы ночуем здесь, а завтра продолжим прорыв дальше в Сванетию. Наш ждет еще не одни камнепад, заброшенные высокогорные села, необычные сванские башни и море позитива).

На следующий день мы продолжаем наш путь. Наутро проезд расчищен, правда мы едем его по очереди. Один человек смотрит на гору без отрыва и командует, когда же можно ехать вперед. Мелкие камни продолжают осыпаться, но к счастью мы проскакиваем и уже совсем скоро прибываем в Местию, центр Местийского муниципалитета. Мы совсем рядом с Эльбрусом, до его подножья, села Терскол в Кабардино-Балкарии, по прямой всего 30 км. Похоже, я видел эти места, когда поднимался на Эльбрус в 2014 году.

Раньше до Местии была неасфальтированная горная дорога. Но после «революции роз» к власти в Грузии пришел горячий Мишико Саакашвили и закипела работа по разным фронтам. Чемпион по горным лыжам Тезо Джапаридзе подкинул президенту эту идею: можно же горнолыжный курорт сделать в Местии, тогда и туристы потекут сюда рекой. Саакашвили идею поддержал, деньги были выделены на курорт. Разумеется, к курорту должна идти хорошая дорога, с тех пор до Местии добираться стало в разы легче.

В Местии много туристов, как следствие много кафешечек, ресторанов, гостиниц.

Наконец мы можем полазить по сванским башням.
Интересно посмотреть изнутри.

Мы услышали много легенд о том, зачем же их строили. В итоге мы сходимся в мнении, что это были своего рода укрытия, которые позволяли сванам успешно обороняться от незваных гостей. Да, жизнь здесь была не сахар, это не Кахетия. В мае тут еще достаточно прохладно, сказывается высота. А вот зимой здесь и вовсе непросто. Поэтому скот и люди зачастую делили одно жилище, так продолжалось до начала 20 века. Сюда стоит заглянуть.

Мы хотим добраться до Ушгули, там заканчивается дорога по Сванетии в это время. Летом можно сделать круг, проехав из Ушгули в Лентехи, спуститься в Нижнюю Сванетию, но сейчас май, и перевал еще закрыт. Несколько лет назад мы пытались добраться до Ушгули как раз со стороны Нижней Сванетии, но дело было весной, и мы смогли уехать не очень далеко от Лентехи.
Дорожка в Ушгули уже не такая красивая и аккуратная как до Местии.

Перед подъездом к Ушгули нас встречает новый обвал.

В этот раз дорогу засыпало не огромными кусками скалы, а мелкими скальными фракциями вперемешку с землей. Впереди добрый десяток машин. На дороге бульдозер, который активно расчищает завал. За рулем тяжелой машины сван в возрасте, он ювелирно разворачивается на краю пропасти, сталкивая туда массы нападавших камней. Каждый раз, когда гусеницы повисают над пропастью, у меня уходит душа в пятки, ведь малейшая ошибка и многотонная конструкция сорвется вниз вместе с водителем, шансов выжить просто нет.

Но дедушка всё делает аккуратно, точно отточенными движениями. Вскоре становится понятно, что для очистки проезда потребуется часов 10-12.
Ушгули отложен на завтра, сейчас мы пытаемся проехать в Халде, поселок с драматической историей. В августе 1876 года в Халде происходит осада пятидесяти вооруженных сванов, не желавших сдаваться под контроль Российской империи. Разумеется, село было взято силой, всё расстреляно из пушек, но память осталась. Дорожка туда не самая простая, временами приходится копать снег и подкладывать камни.

Но это все не проблема, и совсем скоро мы в Халде.
Уже в советское время в Халде разгулялась стихия, дело было в начале 1987 года. Снегопад длился полтора месяца. В некоторых местах высота снежного покрова достигала 10 метров. Под лавинами погибли люди. Сванетия оказалась отрезана от внешнего мира. На вертолете доставляли еду, лекарство, теплые вещи. И вывозили жителей вниз. Поскольку пострадало много жилых построек, то жителей переселили в Восточную Грузию на границе с Азербайджаном. В том числе и жителей деревни Халде. Люди покинули село, потому что его не стали восстанавливать после разгула снежной стихии.

Правда в одном из домов висит вывеска, что тут гестхаус и кафе, но похоже это в летнее время. Для любителей настоящего дикого отдыха.1111

 

После Халде добираемся до Ушгули. Это община, состоящая из четырех сел. Одно из самых высокогорных обитаемых мест в Грузии.

Разумеется мы идем гулять по селу. Все тихо и мирно. Местные жители с удовольствием вступают с нами в долгие разговоры и зовут домой попить чаю.

Сванетия очень аутентична. Как, впрочем, и большинство регионов Грузии. Условия для жизни здесь суровые. Виноград не растет (это вам не Кахетия), весна приходит поздно, а зима рано. Тем не менее, жители здесь такие же гостепремные, как и во всей остальной Грузии. Рекомендую сюда ехать летом. Меньше сложностей с дорогой и есть прекрасная возможность проехать в Нижнюю Сванетию через Ушгули.

Дальше мы проедем Турцию и уже летом снова попадем в Грузию! Про Турцию будет отдельный рассказ, а сейчас далее про Грузию, но уже летом.

Путь в Тушетию.
Весной, когда в разговоре с Алеко Бенделиани мы заикнулись о поездке в Тушетию, он просто махнул рукой: «до июня никакой возможности туда нет попасть, приезжайте летом, увидите все». Перевал открывается 1 июля, а закрывается 1 октября. Во многих источниках указывалось, что Тушетия, наверное, самый удаленный от цивилизации, самый дикий район Грузии. И, что важно, большое количество сцен в известном советском фильме «Мимино» снималось именно там. Решено — нам нужна Тушетия. Правда, Алеко предупреждает, что есть один проблемный участок. Там сошел оползень, и уже две недели как дорогу восстанавливают, она была просто затоплена. Вроде бы ее открыли, нужно ехать и на месте выяснить, возможен ли проезд.

В ушах еще звучит «Чита Маргарита» так талантливо исполненная местными певцами в одном из баров Тбилиси, а мы уже поднимаемся на перевал Абано, это единственная дорога в нужный нам регион.

Нас много раз предупреждали, что это, вероятно, самая сложная горная дорога в Грузии, нужно быть осторожными. У нас уже был опыт езды по Памиру, Тянь-Шаню, Гималаям, Каракорумам и мы неплохо представляли опасности езды по краю пропасти на заоблачных высотах и были готовы к острым ощущениям. Ощущения не заставили себя ждать. В этой дороге появился новый, необычный для нас элемент: очень короткие просматриваемые участки. 

Путь извивался постоянно, иногда 20-30 метров прямо и поворот, потом снова и снова и снова. Дорога живая, сверху спускаются машины, и не хотелось бы встретиться на повороте лицом к лицу со встречкой. По совету Алеко активно сигналим на опасных слепых поворотах, хорошо, когда у тебя есть громкий сигнал от фуры.
Другая сложность, это обилие баранов, которые периодически пытаются нас атаковать.

Чем выше мы поднимаемся, тем больше дух захватывает.

Да, это стоящая дорогая с хорошими, острыми ощущениями. Через пару дней мы будем по ней спускаться, это будет захватывать еще сильнее. Забегая немного вперед, скажу: еще несколько дней после спуска мне снилось, как я летаю в горах, именно это ощущение ты ловишь на спуске.

Местами встречаются речки, небольшие водопады. Разве можно такое проехать мимо?! Разумеется, мы купаемся. Частенько по краям дороги стоят таблички, не всем везло на этой дороге, иногда люди гибли целыми семьями, падая в машине с обрыва. Водитель смотрит только на дорогу, каждая секунда важна. Достаточно мелкой оплошности, чтобы колесо соскользнуло за пределы дороги, в таком случае шансы остаться живым невелики.

Поскольку мы много останавливаемся и снимаем, подъем на вершину перевала занимает несколько часов. Но каких! Иногда мы просто выходим и молча восхищаемся открывшимися видами. Тушетия определенно становится нашим фаворитом по впечатлениям из Грузии.

Ближе к вечеру мы на самом верху перевала, на отметке около 2900 м.
Несмотря на солнце дует сильный, достаточно прохладный ветер, высота диктует свои правила, здесь жаркого лета не бывает. Приходится кутаться в куртки. Рядом стоит ретранслятор, а на вагончике надпись про бесплатный wi-fi. Выглядит как шутка, но это действительно так!

Мы даже сделали живую трансляцию в инстаграме в честь такой диковинки. Ну а бараны в это время атакуют технику, похоже, пытаются телепортироваться.

Рядом с парковкой на вершине стоит стол, за столом сидят несколько работяг. Они здесь строят часовню.

Спуск с перевала в сторону сел гораздо проще, чем подъем. Все чаще мелькают знаки о том, что на 56-м километре опасность. После отметки 56, все становится на свои места: это и есть область затопления. Теперь мы едем по восстановленной дороге. Рядом вновь образованное озеро с ярко-голубой водой, осыпь перекрыла реку, вода стала собираться в большой резервуар. Дорога едва виднеется над водой местами буквально на 10-20 см. выше уровня затопления.

Опять сыпется порода, едем как можно быстрее, скоро начнет темнеть. В темноте приезжаем в гестхаус неподалеку от поселка Омало, там нас уже ждут.

Про Мимино

Утром открываются просто шикарные виды: мы в одном из самых дальних и труднодоступных мест Грузии.

В Тушетии три больших села: Дартло, Омало, Шенако и несколько сел поменьше. Помимо восхитительной природы, не похожей на остальную часть Грузии, нам есть чего поискать. Весь вечер после приезда мы готовимся: смотрим фильм «Мимино». Фразы из фильма еще долго будут в нашем лексиконе. Лидировать будет перл «Встретишь его в Москве — не убивай. Не то время, не так поймут». Долго изучаем виды сел, делаем снимки экрана, чтобы наутро узнать, где же снималась та или иная сцена.

Утром, после разговора с хозяйкой гестхауса выясняем, что фильм, как и следовало ожидать, снимался в разных местах. Но существенная часть кадров (в особенности, когда приземляется вертолет) была снята в Шенако. Решено отправиться туда.
Дорога до Шенако недолгая, правда изобилует спусками и подъемами. Через час мы уже на родине «Мимино». Панорама Шенако выглядит почти так же, как в конце 70-х. Сравниваю картинку с коптера со снимком из фильма.

Пока мы паркуемся на въезде в село (на машине туда попасть почти невозможно, улицы очень узкие), нас приветствует местный житель.

Выясняется, что он неплохо помнит то самое время, когда снимали фильм. Он приводил лошадей съемочной группе. В центре села свободное пространство, похожее на площадь и та самая церковь, которую хорошо видно в фильме. Несколько женщин продают свои рукоделия.

Зимой тут живет буквально одна семья, все остальные приезжают только на лето. Шенако — настоящее грузинское селение со своей архитектурой.

Делаем репортаж для «Россия 24» прямо на фоне церкви.

Нам показывают места, где были сняты фрагменты фильма. Я тут же включаю свой Ipad на том моменте, где Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) здоровается со своей сестрой, спускающейся за водой. Мы стоим как раз на этом месте. Прикоснуться к истории — это волшебное ощущение!

Отказаться от приглашения в гости невозможно. Диме Горбовскому (Дед Мороз) и Диме Батуро приходится выслушать пять тостов подряд. Мы очередной раз убеждаемся, что к гостям, особенно русским, здесь относятся прекрасно. Разумеется, в доме стоит огромная бутыль вина, не пить может только водитель, остальные должны поддержать тост за дружбу между народами. Старшее поколение часто ностальгирует по советским временам. Похоже, многим сейчас живется труднее, чем раньше.

С большим трудом, через часа полтора мы все же уезжаем из Шенако. Солнце садится, и на закате открывается немного странная картина, с горы начинает валить дым. Мы надеемся, что кто-то жжет большой костер, но это все больше смахивает на лесной пожар. Все вокруг погружается в смог, мы спим с запахом горелого леса.

Утром становится очевидно — это лесной пожар. Он пока далеко — на противоположной горе, но дождей не было с июля, все вокруг сухое как порох, при хорошем ветре огонь может распространиться очень и очень быстро.

А потом все ближе...

Соцсети быстро реагируют на фотографию горящего леса. «Тушите Тушетию», — призывают нас друзья и коллеги. На следующее утро прилетит вертолет и начнет методично поливать очаги водой. К нашему отъезду огонь уже почти сойдет на нет.

Несмотря на высоту на дворе просто жара!

От нашего гестхауса можно прогуляться пешком. Через часик мы доходим до совсем маленькой деревушки Бочорна. Гордый знак говорит о том, что это самое высокое поселение в Европе. Вопрос, конечно, спорный, но мы уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи.

В самом селе буквально несколько домиков, кони и группа молодых ребят.

После разговора выясняется, что ребята сюда приезжают на лето, как на дачу. А так они сами из Тбилиси.

Внутри дома понимаешь, что это и правда только летний вариант. В стенах между камней откровенные щели. Сейчас, летом, это не проблема, но зимой здесь будет очень нелегко.

Утром успеваем еще заскочить в Дартло.

От Тушетии и её видов остаются самые лучшие впечатления!

Три дня мы провели в Тушетии, еще один проезд по волшебной дороге через перевал Абано и мы снова на «большой земле». Теперь направляемся в Кахетию, но цель у нас не дегустационная. Через Азербайджан мы выйдем на территорию исламской республики Иран, где проведем 10 интереснейших дней. В этот раз Иран мы увидим совсем иначе.

Видео, серии: