Заметки о путешествии по Большому Балтийскому кольцу. Часть 2. Долгий драйв на Край света

Латвия (Юрмала, Рига) — Эстония (Пярну, Таллин) — Финляндия (Хельсинки, Рованиеми) — Норвегия (Нордкап, Альта, Тромсё, Сенья, Лофотены, Будё, Тронхейм, Атлантическая дорога, Лестница троллей, Гейрангер, Берген, Осло) — Швеция (Стокгольм, Мальмё) — Дания (Копенгаген) — Германия (Рюген, Берлин) — Польша (Мальборк) — Литва (Гора Крестов) — Латвия.

Девять стран, 10000 км, 32 дня.

Часть 2. Долгий драйв на Край света

Во второй части заметок будет рассказ о коротком по времени, но насыщенном по содержанию путешествии через Финляндию и север Норвегии на Нордкап, а также описание чего он, Нордкап, из себя представляет. Первая часть заканчивалась на том, как, после пятидневного практически матрасного отдыха в Прибалтике, утром 29 июля 2018 года мы съехали с парома и со словами «Вперед, на край света!»… …пошли любоваться Хельсинки )).

Да, мы планировали ехать транзитом на Нордкап, по дороге по возможности нигде не останавливаться, в конце будет понятно почему, но… этой самой «возможности» мы были лишены, ибо ОКРУЖЕНИЕ попросту не давало нам просто так ехать от А до Б ). Почему я применил слово «окружение», да еще и большими буквами? Потому что оно кажется самым подходящим, всеобъемлющим, включающим не только красоты природы, но и запах воздуха, глубину неба, ласковость ветра и опаленность солнцем, настроения людей — то есть все то, что нас окружает и что создает впечатление от места. А Хельсинки это впечатление создал и — затормозил нас ). Кстати, именно поэтому, чтобы запечатлеть как можно больше впечатлений, я старался снимать видео (а не фото), оно больше всего передает, хотя бы — мои онлайн комментарии. Потому и отчет пестрит видео, быть может, в ущерб фото.

Съехали с парома, сразу по навигатору началась трасса Е75, которая нам и нужна и которая через полторы тысячи километров должна была вывезти нас прямёхонько на Север. То есть катись даже без навигатора прямиком по Е-трассе максимум пару дней и упрешься. Но буквально сразу же в Южной бухте порта Хельсинки (так обзывает Гугл) появляются «остановочные пункты» (в описанном выше смысле — которые нас тормозят). У бухты большая платная стоянка, мы сначала заехали на нее, но дорогая и непонятно что где вокруг, поэтому поехали дальше. Путеводитель все уши прожужжал о «Северных Елисейских полях», подъехали — красиво, надо бы прогуляться, соответственно, надо бы остановиться где-то, а вот с этим вопрос — объехали весь Парк Эспланады (= «Поля») по кругу, — красиво, интересно, но приткнуться негде, тем более на 7+ метровом кемпере, всё занято.

Ищем дальше, смотрю, на Рыночной площади машины стоят и места полно, почему бы, думаю, тут не остановиться? Свернули, остановились, полиция не гонит, народ стоит, автомата парковки нигде не видно, квиточков под стеклами машин тоже не видно — ну и мы встали. Думали на полчасика, но, конечно, зависли, прогуляли несколько часов; со стоянки никто не прогнал, штрафов не выписал — я так и не понял, это что, была бесплатная стоянка в самом классном месте в центре? В то время как в округе стоянки платные и забитые. В общем, походу нашли блатную парковку.

Вот на снимке видно, что места для машин еще полно, и само место такое… «недорожное», не Красная площадь, но все же как-то «дух» не как у стоянки. По финской да и вообще брусчатке, кстати, на кемпере не разгонишься, дребезжит всё на шоссейных колесах. Как местные ездят на низкопрофильных, не представляю. Нужны МТ-ешки.

А это вид в другой профиль. Слева видна стела императрице Александре Федоровне, жене Николая Первого, которую я, по неглубокому знанию языков и истории, принял за стелу Александру и гадал которому — Первому или Второму? И что за язык? А это должно быть французский, а установили ее на том месте, где императрица сошла на землю, ну да там целая история, оказывается.

У моря, как водится, водятся толпы чаек, одна вот надолго облюбовала нашу машинку. Прямо орлица какая-то, а не чайка. На рыночке полно всяких и сувениров и полезных вещей (и наклеек на машину).

Парк Эспланады, АКА Елисейские поля, интересное хорошее место для прогулок, особенно когда нет солнца, но и в то же время не сильно пасмурно. Песочная аллея с лавками и зеленью, в окружении старых зданий интересной архитектуры, неспешно текущая жизнь — создают какой-то свой неповторимый образ. Честно говоря, на Париж, конечно, только капельку похоже, из-за песочка, ну, может, еще размеренностью; есть что-то общее с Питерским Александровским садом, а что-то — с Пярну… но все же здесь чувствуется какое-то свое неповторимое очарование!

 

У начала парка — фонтан с дельфинами и нимфой по имени почему-то Аманда ), сцена для выступлений и кафешка, ездят оригинальные трамваи и интересные красные экскурсионные автобусы, и, вообще, всё вокруг создает отличное настроение! Единственное, запахи рыбного рынка — на любителя.

К сожалению, времени на посещение Успенского и Кафедрального соборов и вообще многочисленных достопримечательностей у нас не было и в планы не входило, поэтому, и так потратив несколько часиков, поехали дальше. К этому времени тучки стали расходиться, потеплело аж до +30. Маршрут первого дня этапа приведен на карте, ехали по Е75. Трасса хорошая, дорога ровная, кое-где ограничения, о камерах предупреждают, — в общем «катись-не-хочу». Конечно, с остановками и на кемпере мы ехали далеко не 4 часа по Гуглу, еще и потеряли утром на Хельсинки немало, да и накануне допоздна шарились по Старому Таллину и рано встали на паром, поэтому и проехали всего 362 км, пока не нашли хорошую точку ночевки.

По дороге была заранее запланирована остановка у Лахти, на заправке сети «АВС», с широко разрекламированной современной точкой обслуживания кемперов и автодомов, езды от Хельсинки 2 часа. Написано было, что бесплатная стоянка — 4 часа, но не думаю, что специально засекают всем время и выгоняют, места хватает всем. Там мы наконец-то слили воду и заправились свежей. Вообще, в отличие от «континентальной» Европы, в Скандинавии нет совершенно никаких проблем для путешественников с собственным домом на колесах. Фактически на любой заправке (ну за очень редким исключением) есть свежая вода, обычно это готовый шланг — вставляй и заливай, никаких переходников не нужно. Кое-где, правда, требуется взять у менеджера кранчик-ключик, чтобы открыть воду, иногда с прикольным прямо кирпичиком — чтоб не украли ключик, но если под рукой есть плоскогубцы, можно за ключиком не ходить. Также на большинстве заправок есть место — канализация — для слива серой воды. Вроде бы, читал, народ туда также, бывает, и туалет сливает, но: это на американских автодомах система водоотходов разделяется на серую и черную воду, она по технологии сливается друг за другом, а на европейских стоит биотуалет с капсулой, совсем другой принцип, поэтому нам как-то это показалось не совсем культурно. В то же время и необходимости в сливе капсул в ливнёвку в принципе никогда не возникало, т.к. примерно на половине заправок есть туалет со специальным пунктом слива, на оборудованных стоянках есть туалеты со сливом и даже шлангом с водой, ну и на Севере нередки туалеты типа «сортир» на крайний случай.

Поменять баллоны с газом можно тоже на многих заправках. Единственная закавыка — у них соединительные разъемы разные с немецко-итальянскими, другой производитель, нужен переходничок, что, в общем, тоже не проблема, и даже кое-где меняют разные баллоны. В общем, Скандинавия — инфраструктурный рай для самостоятельных путешественников.

Для заправок развитие дополнительных услуг по обслуживанию путешественников выгодно с точки зрения маркетинга, завлечения их (нас), потому что автодома обычно заправляются больше — если какая-нибудь местная пузотерка потребляет 5-6 л дизеля и заправляет ну 30 л за раз, то мы заправлялись литров по 90 — сразу на 8-9 и больше тысяч рублей… По сравнению с Россией сначала, конечно, было даже жутковато видеть на чеке такие суммы, но потом привыкли.

Так вот, сеть заправок АВС пошла, что называется, вперед и начала устанавливать (и рекламировать широко) модульные пункты обслуживания контейнерного типа. Тут и слив всего, и заправка, да и немаленький супермаркет с довольно нормальными ценами. Места для слива капсул биотуалета («септик») на знаках и картах обозначаются вот так.

В целом, комплексный пункт обслуживания АВС (язык не поворачивается назвать «заправкой») произвел глубокое впечатление, там все сделано так и нацелено на то, чтобы привлечь побольше проезжающих и чтобы они добровольно оставили побольше денюжек. К сожалению, таких заправок пока еще мало.

Едем дальше, вокруг красота, березки, озера, как это и представлялось про Финляндию.

На ночевку остановились при дороге, у озера с невыговаривающимся названием Hannilansalmi (упрощенно — «речка Анька»), причем забурился по просеке в лесочек метров на 50 от основной стоянки. Правда, мало подумал, как же я оттуда выезжать буду, ведь не джип, но обошлось. Вот такой вид на озеро и дорогу, всего в двух шагах, но класс! Березки, ёлочки, травка, костерок, и — комарики, почему-то бесшумные гады! Хорошо посидели и переночевали. Именно так мне представлялись Карелия и Финляндия — озерный край. Вроде и похоже на нашу Сибирь, те же березки и озера — но нет, не те же, даже березки в чем-то другие.

Рано утром — рывок дальше на север. Цель — Полярный круг и Санта парк, о которых много читали и смотрели и которые, по нашему мнению, обязательны к посещению в Финляндии.

Дорога хорошая, опять же похожа на наши Сибирские трассы. Если не знать, что ты в Финляндии, иногда может показаться, что вот этот отрезок ну совсем как на нашей дороге у Юрги, а вот тот с гравийкой напоминает как у родной деревни в Новосибирской области. Вроде как по родным краям едешь, на душе спокойно.

Но когда присмотришься, ан нет, вот, например, «зефирки» — упакованные в белую пленку рулоны сена, — у нас таких не делают, да и дорога все же в целом качественнее: да, у нас встречаются участки и более лучшего покрытия, но именно участки, а тут вся дорога такая хорошая.

Однако, «хорошая да не вся», без маленького приключения не обошлось. На северном «углу» Балтийского моря нам сворачивать на север, на Рованиеми, в принципе, Е75 ведет туда же, но через Кеми, а наш Гугл решил выпендриться и провести нас кратчайшим и быстрейшим путем прямыми-объездными дорогами. Ну, думаем, ладно, ОКейГугл, поехали, раз так хочешь, тем более надоело медленно пиликать по хорошей дороге из-за ограничительных знаков и камер. Вот он (Гугл) как решил нам срезать:

При ближайшем рассмотрении, дороги там не Е-шки и даже не двузначные, а — трехзначные.

 

Поначалу-то ничего, даже понравилось: 924-я дорога конечно узенькая, но движения нет, камер нет, гони 120 не хочу!

Но кто же знал, что у этого буржуйского Гугла на уме! Он завел нас на несильно большой, но гравийный участок дороги с вообще четырехзначным индексом — 9231!

На жыпе бы, конечно, эту гравийку и не заметил бы, да и пузотерки местные только так там летали, но автодом на грузовом шасси на шоссейных колесах с ложками-поварёшками для таких дорог явно не предназначен, поэтому приходилось буквально пиликать этот отрезок.

Но зато сколько эмоций и впечатлений! Не сравнить с однотонностью какой-нибудь трассы в Германии или Италии, где можно проехать 500 км и не заметить, что изменилось вокруг. По-моему, именно такие пейзажи и впечатления от глубинных, неизведанных, «народных» мест и составляют главные впечатления от путешествий, они, а не монотонные дороги или матрасный отдых, врезаются в нашу память, поэтому, при случае, я не упускаю возможности куда-нибудь вот так «забуриться». Очень интересно посмотреть (и сравнить), как же там люди живут в, так сказать, естественных местах обитания, чем живут, что делают, и т.д. Так вот, у Полярного круга нормально так они живут, сельским хозяйством занимаются, как ни странно, по виду — успешно; плотность населения даже как бы не повыше, чем в глубинке той же Новосибирской области (а почему тогда у нас неуспешно, если у нас не Полярный круг?) Следуя просто по трассе Е75, столько интересного бы пропустили! Так что, «Спасибо Гугл» )!

Кстати, по этому же пути встречали в том числе навстречу немало других таких же путешественников как мы, и на кемперах, было сразу видно, кто местный, а кого так же завез в дебри Гугл-Сусанин. Дальше пошли уже сравнительно очень хорошие трехзначные дороги, на которых встречались вот такие интересные тракторы (мне бы чуть раньше такие колеса)!

И вот мы после сравнительно изнурительной дороги наконец-то приезжаем в, даже можно сказать легендарный, город Рованиеми.

Рованиеми по площади довольно-таки большой городок, разбросанный, поэтому вначале производит впечатление разросшейся деревни. Но в центре он довольно интересный, приятный, симпатичный, современный, неоторванный от цивилизации, особенно учитывая, что он лежит на Полярном круге.

Санта-парк находится по трассе Е75 за городом, хотя «за» здесь понятие практически никакое в километрах. Вон он на карте вверху указан, а Деревня Санта Клауса находится еще чуть дальше по дороге. Мы, как я уже упоминал, много смотрели отзывов и видео про Санта-инфраструктуру, поэтому эта остановка была одной из запланированных категории «must stop and see». Однако, как и дальше в случае с Нордкапом, все просмотренные отзывы-видео не давали полного обзора и, соответственно, представления в голове, поэтому оставалось много вопросов, что там и как. Так вот, по порядку, с пояснительными фото и видео.

Во-первых, от трассы Е75 к Санта парку ведет небольшая дорога, заканчивается она средних размеров стоянкой, в это время года полупустой, а сам парк, оказывается, расположен в пещере! Вот это я как-то во всех просмотренных видео и отзывах или упустил, или никто и правда не упоминал. Небольшой скромный вход в пещеру, вниз ведет кажущийся волшебным туннель, и сразу становится не жарко (а на улице +35).

Внизу вас встречает касса, надписи и здесь и далее дублируются на русском. Цены, конечно, не совсем дешево, но оно того стоит, тем более, что не рассчитывайте быстро «отделаться» от детского маленького Санта парка, за часок не управитесь, все равно проведете там минимум часа 2-3, а то и больше! А за такое приятное долгое времяпрепровождение — это не дорого.

Сам Санта парк представляет собой круглую высокую пещеру, в центре которой находится главный зал со сценой, кафе и прочим, а вокруг идут проходы с расположенными там развлекательными аттракционами, или как это назвать.

Рекламные буклеты тоже есть на русском.

На входе в пещеру вас встречает куча сувениров и игрушек, которых, понятно, производят для мешка подарков Санта Клауса трудолюбивые местные эльфы в своих мастерских. Например, вот таких миленьких собачек и мягких флисовых одеял. Дороговато, блин!

Обратите внимание, вдоль стен всё оформлено в виде деревенских домиков, типа деревня Санта Клауса. Если пойти прямо, выйдешь в главный зал с кафе и т.д.

Но прямо идти не надо, нужно свернуть направо. Там тоже куча игрушек и доброжелательные задорные эльфы (фото от центрального прохода).

Здесь сразу находится почта Санта Клауса, оформленная домиком с морозными окнами, заснеженной крышей и елочками (справа на фото за почтой виднеется вход в Парк).

Внутри очень подробно и, я бы даже сказал, изобретательно, выполнен процесс получения писем и их механизированной обработки. Боюсь, на Почте России такие технологии будут внедрены еще не скоро ).

Все выполнено тщательно, даже пол — непростой.

А вот ответы на письма, оказывается, пишет не сам Санта Клаус, а механический секретарь. Хотя, ну да, на все не наотвечаешься.

 

Вот ролик о почте:

Следуя далее направо вокруг центра пещеры, мы из летней деревни попадаем в зимнюю — перешагивая ворота Полярного круга.

 

Вот с этого ракурса хорошо видно: сейчас мы прошли в зимний сектор (слева зимние морозные домики, справа — зимние игрушки и елочные украшения) через арку из деревьев, на которой везде написано — «Полярный круг», а до этого был летний, «дополярный» сектор с Почтой и летними игрушками. При проходе через арку Полярного круга срабатывают датчики, с боков дует и завывает полярный ветер. Прикольно!

В зимнем секторе находится Ледяная пещера. Это комната с действительно минусовой температурой, в которой стоят всякие красивые статуи изо льда, трон для фотографирования и много всего красивого, от чего захватывает дух (а не только от холода).

Там реально холодно, вроде небольшая комната, но пока всё осматриваешь, снимаешь и сам фотаешься, подзамерзнуть можно. Ну да, если что, можно тут же согреться от поцелуя Ледяной принцессы, причем всего за 2Е. Мне, конечно, очень хотелось чисто с научной точки зрения узнать отличие поцелуя Ледяной принцессы («давно я тигров не видел» )! (С) ), но подумал, что дети могут не понять, что это для научного сугрева папа целует какую-то тётю, а не маму…

Понятно, что заходят в Ледяную пещеру через шлюз, и не в шортах, а надевают специальную теплую одежонку, вот как на сопровождающей девчонке-эльфе.

Следуя далее вправо вокруг, попадаем в Пекарню.

 

Сами имбирные пряники выпекает специально поставленная женщина, то бишь, конечно, умудренная опытом эльф с простым именем «Имбирь», а вот разукрасить их всякими кремами и посыпкой — это, пожалуйста, попробуйте. Пряник сердечком стоит 2,9Е, человечком — 3,9Е, комплектующие бесплатно.

В результате долгой детской веселой возни и перемазывания кремами, получаем вот такое чудо:

Кстати, довольно вкусное и не такое уж маленькое, вчетвером не наешься, но напробуешься точно. Там же продают керамические пряничные домики, очень прикольные, не купить — нельзя. Идя дальше по круговым коридорам, доходим до Школы эльфов.

Это тоже оказывается очень завлекательная штука. Она начинается по расписанию (на снимке видно). За дверью небольшая простая комната, в которой пара девчонок-эльфов собирает народ и че-то им впаривает. Смотрим — вроде не очень интересно, но вдруг девчонки открывают маленькую дверцу и куда-то по ней гонят народ! Интересно, думаем, ну пошли посмотрим, что там. А там, пройдя темным длинным низким потайным ходом эльфов, мы выходим из… камина! и попадаем — в жилище эльфов!

Вот из этого, на верхнем снимке справа, камина или печки, и выходишь. А тут везде эльфы — спят, шьют одежду, на нас смотрят — короче, живут своей эльфийской жизнью. Даже вместе со своими эльфийскими оленями.

Девчонки-эльфы всех рассаживают, и начинается собственно школа — рассказывают про эльфов, всякие их интересные слова и стихи. Очень интересно, но, к сожалению, только на финском и английском, что не всем понятно; но, может, в наплыв русских туристов, они и по-русски говорят. А пока, летом, русскоговорящих в Санта парке мы встретили всего 2 или 3 семьи.

По «окончании школы» всем выдают сертификат об окончании и красную эльфийскую шапочку.

Вот пара видео про Школу эльфов

Есть Мастерская эльфов, в которой можно смастерить гномика, но это уж совсем для маленьких. Почему-то гномиков не забирают себе, а развешивают по стенам.

Еще есть в самом конце похода по кругу Магический поезд. Как в советские времена в луна-парке — едешь на тележке-поезде по рельсам, а вокруг что-то происходит. Здесь и просто зима со зверюшками, и мастерские эльфов, где они делают игрушки, и много-много всего, причем выполнено именно в деталях, не как бывает в каких-нибудь «парках чудес» укрупненными фигурками — уж если эльфы делают деревянные игрушки, то эти игрушки те же самые, как в их магазине, тут их прямо кучи, детям сразу видно, что они «маде ин здесь», и, понятно, как же не купить )! Вот фото входа на аттракцион, видео внутри наснимали много, но удобоваримое собрать всё руки не доходят.

И, конечно, «гвоздь программы» — дед… ээ, Санта Клаус собственной персоной! Он сидит в своем кабинете (см. карту), эльфы запускают к нему по очереди семьями на несколько минут. Санта со всеми поговорит, причем на довольно понятном русском, спросит про желания, сделают фотографию, которую можно получить в распечатанном виде или на флешке вместе с коротким интересным фильмом про Санта парк (понятно, за деньги). Хоть Санта и не «наш Дедушка», мы тоже загадали ему желания. Пока не сбылись, но ведь год еще не прошел )…

И под конец, в главном зале, по расписанию, — шоу на сцене.

Классное шоу, однако, так крутили-вертели-прыгали, мы не ожидали, прямо профессиональный цирк! Ну и под занавес — фото желающих с Сантой и эльфами. В парке есть, конечно, еще много всего интересного, от выставки эволюции саней до воздушного «футбола попой» (где, кстати, дети зависли на полчаса, пока совсем без сил не слезли) ), но каждую мелочь не опишешь, лучше увидеть своими глазами.

В целом, эмоции от посещения Санта парка только очень положительные. Это, конечно, не Диснейленд, но в нем всё сделано очень тщательно, продуманно, в нем с удовольствием и наслаждением проводишь время с семьей, в нем прямо-таки ощутимо царит дух волшебного рождества! И это эмоции летом, когда на улице за +30, а зимой в Рождество, когда и так настроение новогоднее, впечатления, наверное, будут еще лучше. В общем, надо бы приехать в эти края еще раз, и лучше зимой, хотя бы с целью выполнения мероприятий по итогам исполнения загаданных желаний…

Ладно, заряд эмоций получили, едем «догоняться» в не менее разрекламированную Деревню Санта Клауса. А вот тут и не «догнались». Собственно, Деревня и представляет собой «деревню» — совокупность всяческих сувенирных магазинчиков, тоже как бы почту-магазин, отель, даже Санта свой есть — сидит на втором этаже над магазином-музеем. Но Деревня это именно совокупность перечисленных составляющих, пусть и тематических, но не единое целое, как в Санта парке, духа волшебства и Рождества — нету. Хотя, наверное, зимой, во время народных гуляний, здесь, может быть, не менее интересно, чем в пещере.

Самое интересное здесь — это линия Полярного круга, которую можно пересекать, пройтись повдоль, и вообще погулять туда-обратно в Заполярье хоть сто раз ).

Вот она линия между колоннами. Да-да, это был вечер, и температура +33! Вот тебе и Полярный круг! Хоть и 30 июля.

Кстати, оказывается, когда посмотришь на мерный столб, не такая уж эта старушка Европа, да и Евразия, и большая.

Вот маленький ролик про Деревню Санта Клауса.

После этого, уже вечером, вернулись в город в гипермаркет затариться продуктами. Не сказать, что меня сильно уж поразили ассортимент и цены здоровенного гипермаркета небольшого полярного городка, но впечатлили — точно. Мы в Кемерово, это на сколько километров южнее и крупнее, до такого изобилия и качества не знаю, когда доживем… а все всё жалуются на высокие цены за границей, да они, наверное, просто не были в нашей «Ленте», не пробовали колбасу без мяса и молоко с водой!

Еще заскочили во всемирно знаменитый музей «Арктикум», но он закрывается рано, и в Санта парк и в него при всем желании не успели бы. Он вообще как бы подземный, снаружи мало что видно. Но внутри, по просмотренным видео, интересно. Ну ладно, в другой раз.

Вот, теперь точно все, без остановок, вперед на Север! Нам еще до Нордкапа 800 километров. За остаток вечера проехали за Полярный круг 126 км и встали на ночевку на красивом озере у дороги. Красота неописуемо обалденная!

Почти 11 вечера, тепло около 30 градусов, ни ветерка (правда, мошкара мелкая кусучая, собака), тишина, вот так облака отражаются в озере — как на картинке, у нас такого не встречается. А вот так (внизу) — отблески зашедшего солнца.

Вода теплая, озеро мелкое! Соседи-немцы купались, ну и я слегка окунулся, поужинали и спать. Всю ночь выли какие-то воистину волки, никак не собаки.

Утром проснулись, позавтракали, полюбовались природой, завожу машину, трогаюсь и… благополучно начинаю закапываться в песок. Дело в том, что стоянка представляет собой две большие площадки — отсыпанную и песочную, на которую через канаву ведет типа мостик. Штук 8 машин остановились на отсыпанной части, а мне приглянулся песочек у воды, и я переехал туда. До сих пор понять не могу, почему забуксовал утром, ведь вечером меня же, конечно же, мучали подозрения, почему никто не хочет на песочек заезжать? Я там везде сначала ножками прошелся, потом на кемпере проехался туда-сюда и кругами, все нормально, песок твердый, держит! А утром зарюхался. Почему? Песок утром более рыхлый почему-то становится? Не знаю этой песочной физико-механики, у нас в Сибири как-то больше в снегу застреваешь и в грязи )… Но то, что там ездят, — факт, вот на фото видны ясно следы, может, даже мои вечерние.

Соседи по ночевке — немец и финн — не дожидаясь, пока я попрошу помощи, подошли помогли выдернуть (ну таки да! был бы у меня полный привод…)! ) Причем финн, когда я полез под кемпер отвязывать второй, его, трос, сказал «не надо», привязал свободный конец сзади к лесенке машины и говорит: «Не отвязывай, он тебе еще пригодится». Шутник, однако ). К счастью, это был единственный случай застревания за всю поездку, я подарил немцу и финну магнитики с Кузбассом, и мы поехали, как говорят наши коллеги американцы, «hit the road». Последний рывок до края света, впереди нас ждет долгий день и 700 км, но мы даже не подозревали, что это будет не просто легкая прогулка, а действительно довольно тяжелая дорога длиною в один очень насыщенный разнообразием день, показавшаяся бесконечной!

Вроде бы ничего страшного, подумаешь 700 км, в Сибири и 1000 км в день — не вопрос. Но это у нас, а здесь — всё по-другому. Да, покрытие дороги хорошее, особенно если вспомнить, что находишься далеко за Полярным кругом.

По дороге стали попадаться преимущественно кемперы, причем большинство на финских номерах, хотя кого только не встречали. Машины с прицепом тоже встречались, но гораздо реже, где-то в пропорции 1:10. Вот в Норвегии на Севере машин с прицепами больше, и вообще там машин простых больше, не кемперов. На юге Норвегии и в Швеции больше развита сеть кемпингов, наверное, народ там оставляет прицепы и на машинах ездит по округе, может, поэтому? А в Финляндии расстояния больше (в смысле при поездке на Нордкап), да и выехать на природу финну хоть направо хоть налево — везде красиво, мест много, — на одном месте долго стоять не всегда интересно; может, и поэтому? А может, финны просто более доброжелательный, ближе к русским, народ, чем «нордические норвежцы» )? В общем, географические и какие-то другие различия как-то сказываются, и факт есть факт, что Финляндия — страна кемперов (автодомов). Особенно на северных дорогах (где-то с Рованиеми) их встречается великое множество, и именно там очень бросается в глаза «кемперное братство» ) — все, без исключения, едущие навстречу водители поднимают руку в приветствии, часто — всем экипажем, а один даже честь отдал! И мы, понятно, в ответ салютовали, но дело не в формальности, а в чувстве — ощущаешь себя частью действительно какого-то братства, чувствуешь принадлежность к группе не просто единомышленников, которые любят поездить на кемпере, а людей, которых ты хоть и не знаешь, но в которых уверен, что если, не дай Бог, случись что, они придут к тебе на выручку, помогут, ты не один на один с длинной трудной пустой дорогой, рядом с тобой — друзья!

Увы, такое приветствие и чувство братства мы встретили только за Полярным кругом, и в основном в Финляндии. Может, потому, что на север по Е75 едут только действительно серьезные путешественники, а не «матрасники», а южнее и вдоль Атлантики плотность застройки высока и не понять, кто куда ездит, да и, вообще, автодома не на первом месте по количеству? Не знаю… Забегая вперед, скажу, что спускаясь по Норвегии, до Альты, или даже до Тромсё, встречные кемперы здоровались, но чем южнее — тем реже, к Бергену и Стокгольму очень мало кто отвечал на наши приветствия, а в Германии я попробовал как-то поприветствовать, так на нас посмотрели недоуменно. В общем, финны, хоть я и мало их встречал, мне понравились.

Но поехали дальше. Сосны, конечно, не корабельные и не кедры-великаны, но очень красиво. Солярка цена вот:

Почему говорили, что в Скандинавии топливо прямо-таки чересчур дорогое? Ну да, 1,5Е, бак залил — ползарплаты жены вылетело, а в Норвегии кое-где даже чуть дороже вроде бы было, но там кроны, пересчитывали на рубли, плюс-минус тоже. В Прибалтике дизель был что-то по около 1,25Е, тут дороже всего на 20% — это разве много? Вот в Европе топливо, эти же 1,25Е, дороже, чем у нас, в 2,5 раза — вот это да!

Еще многие в отзывах рекомендовали заправляться заранее под завязку, типа километрах от примерно 500-600 до Нордкапа заправки не встречаются. Не совсем верно. Заправки встречаются, в том числе на самом острове Магерейа, но, конечно, не на каждом шагу, и многие из них — автоматические, которые сначала списывают у вас с кредитки какую-то сумму, а потом остаток после заправки возвращают в течение скольких-то дней. Здесь, понятно, имеется риск — а вернет ли АЗС остаток, и примет ли карточку вообще (да и работает ли заправка)? Я заправлялся пару раз на таких заправках, в Норвегии и Дании, по Сберу, неиспользованный остаток возвращали через 1-2 дня, сумма первоначального «резервирования» составляла, по расчетам, что-то около 100 литров — то есть, если у вас большой бак или куча канистр, то вы можете затарить всё до дондышка лимита и, соответственно, переживать про возврат денег не придется. Но я это прикинул только по двум заправкам, и другой сети, не знаю, как оно на севере Финляндии, так что, ИМХО, лучше не рисковать. Я примерно также за 600 км до Нордкапа в каком-то городке Финляндии залил полный бак (до 100 л) и канистру, и при расходе около 12 л мне этого хватило до Альты (правда, дотянул на соплях).

Итак, сама дорога. Покрытие прямо загляденье, кое-где в горах уже в Норвегии присутствуют какие-то разноцветные продольные вставки разных протяженности и расположения. Как мы решили, это какое-то вставленное покрытие из другого материала для усиления сцепления колес на потенциально опасных в дождь или гололед участках. А может, просто так ремонтировали.

А вот окружение дороги менялось настолько, что под конец пути в глазах и голове все перемешалось. Да и не мудрено. Например, на фото выше, был нормальный лес. Время 14:09. Потом он сменился низкорослым лесом, как и положено в Заполярье, набежали тучки, 15:10.

Потом тучки превратились в облака, пошли березки и лесополосы не знаю каких, но красивых цветов. Время фото 15:35.

Потом полярная тайга (не знаю, как научно обозвать) и озера, 15:50.

Потом практически карликовая растительность и озера, 16:01.

Еще через полчаса мы въехали в небольшие горы, очаровательное большое озеро, березки, жара опять за 25 градусов — в общем, за 2 часа природа за окном так сильно менялась «от и до», что куда там «Стамбулу — городу контрастов»!

Здесь вставлю подряд несколько видеороликов про дорогу.

Ближе к Норвегии, мы оставили ставшую уже почти родной дорогу Е75 и свернули влево на Е92, к Нордкапу. 75-я же пошла правее, она заканчивается на другом выступе Норвегии — в Вардо, и по ней через (в будущем родную) Е6, которая заканчивается в Киркинесе, и Е105 — попадаем в Мурманск (или обратно) и далее. На Е92 начинаются нехиленькие такие перепады-горки, на которых закладывает уши и на которые не так просто заскочить на скорости.

Нежданно-негаданно скатились с горки и проехали границу с Норвегией; в том смысле, что не поняли, надо ли платить за проезд или к кому этот знак относится.

Пока раздумывали, ничего ли мы не нарушили, оба-на — сзади догоняет полиция с мигалкой! Душа сказала «я тут не при чем, я пошла погуляю», и пока мозг лихорадочно гонялся между мыслями сколько налички в кошельках и как звонить консулу, а ноги, наоборот, налились тяжелой ватой и жали на тормоза, — полиция нас обогнала и улетела дальше. Пока я несколько минут приходил в себя от такой наглости и неуважения местной полиции к своей персоне, собирал на места душу, мозги и ноги, мы доехали до собрания полиции, скорой и других машин и поняли, что, действительно, нафиг мы никому не нужны — на дороге была авария — мотоциклист слетел в кювет, судя по всему, насмерть. Причем дорога почти ровная, почему — не понять, наверное, устал и не уследил… Даа, мы-то, на кемпере, едем с максимальным удобством в виде ночлега, туалета и кухни, а ведь немало ездит просто на легковушках, и довольно много мотоциклистов — уж им как нелегко приходится! Романтика —романтикой, но очень тяжелое это дело — на мотоцикле в такую дальнюю трудную дорогу, и в жару и в дождь! Я-то про себя думал, вот я какой крутой, на край света добрался! Ну да, добрался, но вот на мотоцикле, честно говоря, не знаю, рискнул бы или нет… воистину, не автомобилисты, а мотоциклисты — настоящие отважные люди! А мы, на кемперах, сравнительно — так себе. Погибшего, без сомнения, было жаль, но тут еще добавилось какое-то смешанное чувство уважения и чего-то большего…

Ладно, что ж, едем дальше по Норвегии. По Е92 ехали недолго, она ушла прямо на Запад, а мы свернули на Север на Е6, которая потом тоже ушла на Запад на Альту и далее вдоль Атлантики на Юг.

Как уже упоминал выше, в Норвегии неожиданно в горах пошли красивые озера, природа стала совсем не похожа на глубокое Заполярье. Наверное, так сказывается Гольфстрим, ибо по прямой на Запад до моря рукой подать.

Решили передохнуть и пообедать у одного из таких красивых озер-речек где-то в Норвегии. Чем-то напоминает Байкал, наверное, камнями, но все же по-другому. Природа все же не очень высокая, ну так километров с 400 за Полярный круг,

Мох, в котором нога утопает по… ну, сильно утопает ).

А запахи! Просто обалденные! Березовые веники с медом… прям дышать и дышать хочется.

И нереально прозрачная, а главное самая оптимальная — и не теплая и не холодная — водичка. Вот тут я оторвался в плане искупаться! Такой кайф после долгой дороги окунуться в классную водичку да еще запахи такие вокруг, потом вкусно поесть и прилечь подремать в собственной «ракушке», да еще — так далеко в Заполярье! Опять пришлось оторваться от следования маршрутом.

Но поехали дальше, времени много, а нам еще далеко! Стали встречаться олени. Я думал, они побольше, ну да ладно, какие выросли. Но они… нет, не наглые, а — может, пофигисты? Пасутся себе где вздумается, там же и дорогу переходят, а то и по ней идут, никаких машин не боятся. Волей-неволей сильно не разгонишься.

А потом мы доехали до моря. Вернее, до фьорда, но он же тоже — море.

Но море было всё разное. Днем был отлив, поэтому вначале было вот так:

А потом к вечеру стало вот так:

И даже вот так, с открыточными норвежскими домиками. Но это уже потом.

А совсем потом, к концу пути, море стало таким:

Здесь, конечно, сказалось еще и изменение освещения в течение дня, но все равно, цвет фьорда и моря вдоль дороги менялся от цвета «лужицы» до бирюзового, светло- и темно-синего, прозрачного и густого, это было нереально и захватывающе!

Но я, увы, все же больше смотрел на дорогу. Ехать вдоль фьорда и наслаждаться видами, конечно, здорово, но не всем, а пассажирам, поскольку дорога петляет вдоль прибрежных скал, нередки повороты за скалы чуть ли не на 90 и 180 градусов. Не зная, что там из-за поворотов может вылететь и насколько он резкий, понятно, начинаешь невольно сбавлять темп. В общем, дорога не такая уж и простая.

А дальше мы вышли на финишную прямую — добрались до поселка Олдерфьорд, где Е6 ушла на Запад на Альту и юг Норвегии, а мы поехали дальше на Север по Е69 — «Дороге на край света». Это отдельная, тупиковая дорога, которая выходит из 6-ки и идет уже строго только до Норкапа 128 километров. Обратно возвращаться до Олдерфьорда также по ней, других дорог больше уже нет. Последнее усилие, последняя сотня километров — кажется, вот, край света рукой подать, но все (ну хорошо — половина) трудности дороги еще, оказалось, впереди. Дорога то круто заворачивает за угол, то идет по равнине, то ныряет в туннель, то ползет крутым серпантином, — расслабиться не дает, ну и разогнаться тоже редко можно. Классная дорожка в части видов природы, но — не легкая.

За 110 км до Нордкапа расположена первая знАковая точка — не сказать знаменитый (поскольку, в общем-то, нечем), но широко известный Серебряный магазин. Вот где он на карте.

Сам он из себя ничего сверхособенного не представляет, ну далеко на север, ну свет-рыба, ну серебро ручной работы, которое делают тут же на месте (интересно, а серебро откуда — тролли где-то рядом добывают?), но что-то уж сильно дорого, и внутри снимать не дают. Интересно, но не «вау».

А интересна эта веха тем, что стоит на как бы разделе между двумя зонами: с одной стороны еще чахлый, но все же лесок и растительность, а дальше — каменистая уже тундра с одной травой, деревья практически исчезли.

Следующая точка на дороге, которую можно отметить — бухточка за 95 км до Нордкапа, вот карта с координатами.

Не совсем примечательная бухточка, такие встречаются, и останавливались мы в ней на обратном пути уже, но зависли ). На стоянке есть туалет, места для машин много, вид красивый, особенно на закате, когда мы проезжали. Не очень холодная вода — не Балтика, конечно, не поплескаешься, все же 600 км за Полярный круг (от Рованиеми)! Но именно поэтому окунуться в жаркий день прямо-таки нужно! Вода чистейшая, прозрачная просто неправдоподобно, такое впечатление, что с горных рек, но соленая!

Вокруг только травка на камнях и красивые цветочки,

Но главное — интересные камни. Они какие-то разноцветные, слоистые, плоские (удобно заходить в море) и легкие — целых 11 «блинчиков» рекорд поставили, потому и зависли ))!

Но самое интересное, что, когда привезли вот примерно половину этой стопочки домой (увы, багаж на самолете лимитирован), оказалось, что без воды, сухие, они как будто посыпаны какой-то блестящей бриллиантовой пыльцой, которая блестит на солнце! Наверное, это сланец, а почему блестит? Если среди читателей есть геологи, просьба рассказать, что это такое за чудо.

Что интересно, вот на такой скудной каменистой растительности стало попадаться больше оленей, вернее, до этого вообще единицы встречали — может, они просто в лесах прятались, или в жару днем отдыхали где, а вечером ужинать пошли? Причем, встречаются олени с колокольчиками — как потом рассказывали на Нордкапе, не подумайте, что это домашние олени, это специально делается, чтобы о движении оленей было слышно издали (кому? на машине всё равно не слышно же). Еще, оказывается, на остров (Магерейа) оленей завозят на судах весной, а осенью — увозят (для туристов?). Там-то совсем покушать мало чего имеется.

Вообще, олени для автомобилистов — не радость. Я, конечно, читал перед поездкой о том, что олени, бывает, прыгают со скал на машины, но думал, что это анекдотические байки. Вживую такие картины, к счастью, не довелось наблюдать, но, когда увидел, как нависают скалы над дорогой, как по ним козликами прыгают олени и как они вообще безбашенно бегают и никого не боятся — теперь уже не сомневаюсь в правдивости этих рассказов…

А за 81 км до Нордкапа, вот в этой точке

встретили целую толпу оленей! Даже не стадо, а именно толпу! Они шли… конечно, конечным) широким потоком, но шли и по дороге, и поперек дороги, и по склонам, прямо потоком, волнами! Где-то под сотню их было. Вот где они, оказывается, водятся, группируются! )

Такие милые, но погладить не даются, обходят, строго держа расстояние от человека метров в четыре-пять.

Дорога Е69 проходит через несколько туннелей, перед которыми обычно стоят светофоры и имеются ворота (зимой движение регулируется, летом проезд свободный), сами тоннели узкие, без отделки, как будто бедные тролли их вырубали примитивными инструментами. И, конечно, самый знаменитый из них, да и не только из них, — это подводный туннель на остров Магерейа, в 52 км от Нордкапа.

Туннель длиной 6870 метров не относится к числу самых длинных, в той же Норвегии мы проезжали много более длинных, но этот проходит под водой. Я немало смотрел видео про туннель, но в них никто не упоминал насколько круто он уходит вниз! Ну, правильно, надо же добраться до отметки в 212 метров под водой. Сначала, когда только в первый раз въехали в Нордкап-туннель, кемпер сразу ух! — и ёкнул вниз! Или это органы мои внутренние вверх ёкнули, а кемпер вниз — бухнул… не важно, но ощущение, тем более от неожиданности такого резкого пути вниз, было ну почти как в лифте ).

На обратном пути, конечно, уже знали чего ожидать, поэтому воспринималось уже обычно, но сначала — дааа… А может, такое ощущение создалось потому, что ехали на тяжелом кемпере, и он ух! вниз и начал резво разгоняться, не успел опомниться — 130! А только погасил скорость,— подъем, еле залазим вверх… Может, если бы ехали на легковушке, впечатление было бы другое. В тоннеле, понятно, и уши закладывает от перепада, и окна без кондиционера мигом запотевают, а т.к. там холодно, приходилось ставить кондиционер на полуобогрев.

Для уж совсем исчерпывающей полноты картины, снял целых два видео проезда туннеля — и туда, и обратно:

И вот заехали на остров, уже совсем немного осталось! Но самые последние километры — они и трудные самые, по крайней мере в моральном плане — всё едешь-едешь, ну где же у этой дороги край, где же Край света?! )

Но там и еще один туннель есть —

и такой нехиленький серпантинчик с минимумом ограждения, про который тоже никто не упоминал. Опять же, когда взбирались сначала на него наверх, показался довольно опасным, особенно если в дождь или в гололед. А когда спускались потом обратно, когда уже «предупрежден» — да вроде ничего, жить можно ).

Что еще следует отметить. На дороге Е69, и особенно на острове, всё больше стало попадаться велосипедистов. Встречаться они вообще-то стали еще с после границы с Норвегией, но эпизодически, а тут — прямо целенаправленно, в том смысле, что едут все на Нордкап. Вот тут я просто снимаю кепку в знак даже не уважения, а чего-то большего. Если мотоциклисты — отважные ребята, то про велосипедистов можно сказать одно — просто герои! Где я еду час на машине, они едут день, причем своими ногами крутят педали, везут поклажу и на велосипеде, и большую часть — на своем горбу. Где я еду день — они едут неделю, а то и больше. Нет, я, конечно, читал в отчетах о встрече путешественников-велосипедистов даже на Памире, но вот так вживую сам ни разу не видел. Но это, оказывается, еще не все… встретили даже пару группок путешественников, идущих пешком! с рюкзаками, к Нордкапу… да уж, тут я вообще не знаю, что сказать!

Дорога практически пустынная, растительности нет, над морем вроде и не высоко, не горы, но дышится трудновато, и самому и мотору, и жара под 30 градусов на солнце. Вот такая дорога с поворотами за горки, впадинами-серпантинами, кажется бесконечной. Отсчитываем оставшиеся километры. Всё, думаем, ну всё, вот за этой горкой, поворотом, уже Нордкап будет виден! А, нет, не за этой… тогда — за этой? — но тоже нет… И все же в один яркий солнечный момент в 20 часов вечера 31 июля, оставив позади 1584 километра от высадки с парома в Хельсинки (Гугл говорил 1519 км — почти угадал), мы, порядком устав, но в еще более порядочном волнении наконец-то прибыли на Край света!

Фух. Мы сделали это! Мы на краю света!

Теперь, немного придя в чувство, оббежав быстренько исследовав округу, за сутки исследовали знаменитое место поподробнее. И опять, много смотрел и читал про Нордкап, но целостной картины так и не складывалось. Наверное, авторы не такое уж большое значение придавали поездке, а может, просто не умели или не хотели делиться. Я тоже толком не умею, я не писатель, но попробую всё передать как можно всеобъемлюще. Кому неинтересно — можно смело пропустить и перейти к следующей части, или прочитать через страницу. Но вдруг кому пригодится?..

Итак, въезд на Нордкап, понятно, платный. В зависимости от категории ТС и количества людей. Мы отдали больше девяти тысяч рублей — оплата посуточно, хотя, не думаю, что кто-то специально ходит выискивает среди сотни, а то и больше машин по номерам, кто просрочил. Мы приехали в 8 вечера, уехали на следующий день, 1 августа, в 6 вечера (чтобы успеть в Альту), в принципе всё облазить и «впитать» времени хватило, но можно было бы остаться еще на «ночь», чтобы наверняка прочувствовать. Хотя на острове мест для диких ночевок полно, вообще, если не спеша проезжать 69-ю дорогу и останавливаться-наслаждаться всеми классными местами, в том числе и на острове, которых много, — нужна неделя.

Нордкап — это Midnight sun and Northern lights, что по-русски значит «Полночное солнце и Северное сияние». Именно под этим девизом его и «подают». По-английски звучит красивее, чем по-русски, но выговорить сложно ).

Нордкап — это не просто край земли, самая северная точка Европы, но и вообще самая северная точка, куда может добраться простой человек. В Канаде Демпстер хайвей доходит до поселка Туктояктук (вообще не выговариваемое индейское название) на краю Северного ледовитого океана, но он лежит на 69 градусов 45 минут. В США на Аляске по Далтон «хайвею» (в 666 км) можно доехать до Дохлой лошади, а там свозят до океана; но даже Deadhorse лежит на 70 градусов 20 минут, что на 50 минут или на 92,5 км южнее. Конечно, на Аляске и Юконе природные условия не чета благоустроенной Европе с влиянием теплого Гольфстрима, но все же умалять значение путешествия на Нордкап не стоит, так как, во-первых, очень и очень мало людей решаются на такое приключение, ну и равняться с заядлыми путешественниками американцами и их финансовыми и техническими возможностями все же не очень корректно. Единственное, севернее только город Барроу (да-да, из фильма про вампиров) лежит на 71 градус 28 минут, самое северное, куда туристы добираются, но только самолетом, дорог туда нет.

Как же выглядит Край света? Как и должен — безжизненно, вот так:

Скалы да камни. Вообще, честно говоря, все знают, что сам знаменитый мыс — не самый северный, вот этот соседний мыс на снимке — на сотню метров дальше выдается, и туда есть пешеходная народная тропка, да и, вообще, если уж формально, то Нордкап находится на острове, а не на материке, но это уже несущественные мелочи, главное — легендарное место!

Среди скал и камней травки, как видно, практически нет в принципе, хотя вот маленький цветочек как-то смог пробиться.

Но и тут встречаются олени, вот на снимке они прямо к будке КПП подошли — там хоть чуть травки имеется.

Но, понятно, на Краю света хочется заглянуть за этот край, увидеть, где кончается море!

А вот этого и не получается — не удается увидеть границу разделения моря и неба, как ни всматривайся, как ни увеличивай в камере или биноклем — переходит одно в другое и все! Никогда такого не видел раньше. На всех морях при увеличении все равно получается видимой, большая или маленькая, но довольно четкая полоска перехода, а здесь — нет! Наверное, цвет моря и цвет неба там, у горизонта, сильно похожи из-за какого-то специально северного преломления лучей. Не знаю, но — прикольно!

Теперь осветим следующий вопрос: а что представляет собой Край света — мыс Нордкап?

Гугл практически ничего не высвечивает. Кстати, и вообще, Гугл такой умница, который иногда и в России знает больше Яндекса (в части карт имеется в виду), на севере Норвегии и Нордкапе в частности прорисовывает очень плохо. Недоработка. Или, наоборот — всё засекречено? )

На спутнике виден только туристический комплекс и вот прямо по центру — стоянка, почему-то только с парой десятков машин по периметру. Чуть выше прилегает тоже стоянка, на нее, как я понял, запускают, когда основная переполняется. Слева от стоянки, где выступ — каменистая площадка — стоянка для джиперов и оверлендеров. В общем, по гуглу представления мало, поэтому приведу здесь карту комплекса из рекламки, она самая адекватная.

Вначале, до комплекса, идут стоянки. Посередине будочка-домик персонала, у нее можно набрать свежей воды из скважины. Туалета на стоянках нет, только внутри комплекса, но там, во-первых, хорошие и их хватает, а во-вторых, туристы приезжают в основном на кемперах, со своими удобствами. Правда, на автобусах (и даже вертолетах) привозят толпы туристов из порта с круизных лайнеров, но их поток — не круглосуточный.

Мыс Нордкап представляет собой высокую скалу в 300 метров над морем с расположенными на ней туристическим комплексом и географическим знаком — глобусом.

С этой скалы не так уж мало людей ныряли вниз, в том числе в норвежской части фильма «Форсаж» прямо с машинами. Некоторые, видимо, не по своей воле — на мотоциклистов местные явно почему-то обиделись.

Вот обзор с юго-западной (условно) точки, от автостоянки

И обзор с северо-западной точки, от обрыва

Со стороны моря-обрывов стоянки и места доступа людей огорожены метровым забором, что, в случае желания, никак не мешает народу вылезать за них фотаться.

Русских встретили… практически никого. Неподалеку на главной стоянке стоял кемпер с крутой наклейкой «рут сиксти-сикс», вероятно кто-то, смутно не припоминается, знаменитый с форумов, да Паджерик с 86-го региона, но никого рядом так и не увидели — то ли спали, то ли гуляли.

Еще встретили поговорили с русским путешественником (каюсь, не записал имя, и — забыл; откуда-то с Урала) на джипе и мт-шных колесах, он ехал в одиночку, но через Мурманск и потом также на Альту. И всё. В основном были немцы, ну и финны. А из туристов с кораблей — понятно, японцы (или китайцы, не спрашивал).

Ближе к обрыву есть еще стоянка, но на нее заезд через бугорок и камни, на кемпере или пузотерке не проедешь, поэтому там стояло несколько джиперов.

Но место стоянки прикольное — прямо за окном море! Иду я, значит, мимо, смотрю, на колесики облизываюсь, и опа — не верю своим глазам — Нива!

Подхожу ближе, написано — «Россия»!

Копаются два пацана молодых. Я прифигел немного, грю — ребят, вы кто чего откуда? Оказалось, ребята — немцы, откуда-то с-под Мюнхена, просто работяги, любят путешествовать, купили Ниву, отремонтировали и катаются, были и в России. По-русски они, правда, не понимали, и по-английски с трудом, но хорошо иметь в экипаже дочку со знанием немецкого — неплохо пообщались, про Ниву, которая у меня тоже когда-то была, про их края в Германии, где и мы были, про Россию. Ребята молодцы, молодые, а целеустремленные и упертые, не вся, значит, молодежь за компами в виртуальном мире живет, есть еще кому смену передавать )! У них, кстати, есть инстаграм, интересно может быть почитать.

Еще встречаются интересные раритетные машинки, как, например, вот такой Мерс, даже не знаю, каких 60-х годов, причем с женским экипажем соответствующего возраста.

Самое главное, для чего на Нордкап приезжает большинство туристов — это сфотографироваться у глобуса.

Народу там обычно — очередь, причем нередко с двух сторон. Лучше всего фотографироваться рано утром, когда народ в кемперах еще спит, а автобусы еще не приехали. Вот обзор с точки у глобуса.

С условно-северной точки, от глобуса, туристический комплекс выглядит вот так:

С востока расположена экспозиция «Дети мира» (или «Дети Земли»).

В эпоху перестройки у кого-то родилась идея собрать на Нордкапе детей разных стран, чтобы они выразили свое видение мира, в смысле, мирной жизни. И вот, в июне 1988 года, привезли сюда на неделю семь детей, и они вылепили вот такие произведения. Нашего Антона, даже объективно — самое лучшее! Уже позже у этой экспозиции установили скульптуру «Мать и дитя» известной (в ее стране) скульпторши. Нда, тоже, не Церетели )… Честно, я не понял, как край света связан с детьми, матерями и миром во всем мире, где тогда уж, например, Саманта Смит, Катя Лычева и Эрнст Неизвестный, ну да ладно.

Вот обзор Нордкапа с юго-восточной точки

Осмотрев окрестности, теперь заглянем внутрь туристического комплекса. Для ориентации лучше смотреть вышеприведенную карту. Комплекс состоит из одного большого наземного этажа и трех разных подземных. Вот видеобзор нулевого, наземного, этажа.

На нем размещаются магазин сувениров, несколько кафе и ресторан. В магазине сувениров цены вроде кажутся высоковаты, думается, что в такой дали цены и должны быть высокие, а потом, дальше в Норвегии, будет всё то же, но дешевле — по опыту других стран. Но нет. Во-первых, ассортимент с логотипом «Нордкап» продается только на Нордкапе, по крайней мере, больше мы нигде не встречали. Где-нибудь в Тромсё или Бергене продаются практически те же самые кепки, но уже с местным лого. Только фигурки троллей везде те же самые, но и то, в основной массе своей, а те, что понравились и которые думаешь «купим после дешевле или лучше» — как всегда по закону Мерфи, могут уже и не встретиться. И во-вторых, цены я бы не сказал что отличаются так уж заметно на тот же ассортимент (хоть тролли, хоть кепки) в других географических местах. Когда видишь курточку за 200 и больше крон, конечно, думаешь: «Нифига себе 15 тыр! Да у нас по каталогу за 3 тыр куртку купить можно!» Но потом, поразмыслив, понимаешь, что дело-то вовсе не в цене, цена-то как раз соответствует качеству, а в том, нужна ли тебе вообще куртка и для чего. Ну и в-третьих, самое главное — знающие люди, увидев кепку-майку с надписью «Нордкап», поймут, что просто так, в Китае или Италии, такие не купишь.

Короче, из таких вот соображений мы и затарились майками-кепками-сувенирами-наклейками; кстати, качество одежды по факту носки действительно хорошее, и наклейки на машине морозы пережили (а вот рижская кошечка — нет). Вот небольшой обзор магазина сувениров:

Да, работает оно всё вот так:

 

В кафе и ресторане цены вроде бы тоже кажутся высокими, но, во-первых, а куда вы с края света денетесь, а во-вторых, не так уж всё и дорого, если сравнительно. В общем, с голоду на краю света тоже еще никто не умирал. Интересная достопримечательность комплекса — тролли, с которыми обязательно нужно сфотографироваться. Они тут и на лестнице, и в магазине:

С востока от туристического комплекса, недалеко от «Дети мира», народ складывает пирамидки из камней. Говорят, что из таких пирамидок потом рождаются горные тролли (ах, вон они как! а я-то думал…) Понятно, что сложить пирамидку нужно просто обязательно!

И, наконец, на нулевом этаже можно оформить индивидуальный сертификат о вашем посещении Нордкапа:

Естественно, в наземном этаже есть много места, где посидеть, укрыться от непогоды, насладиться моментом (хотя моря практически не видно), и, в общем, это и все. Не всегда сидит дежурный на ресепшене с картами, да и карты с утра мигом расхватывают (и отображен на ней главный образом городок Хоннингсваг). Но еще есть три этажа под землей, их тоже обязательно нужно посетить!

На минус первом этаже расположены туалеты, а также краткая история Нордкапа в фотографиях:

Например, раньше на мыс приплывали на кораблях и карабкались наверх по тропинке. Хотя со временем всё это и благоустроили, всё равно до прокладки автодороги Нордкап был экстримом.

Также на этаже есть большой по размеру но чисто краткий по охвату стенд про полярные конвои Второй мировой

и довольно неплохая модель английского линкора типа «Кинг Джордж V», который под командованием адмирала Тови вместе с однотипным «Дюк оф Йорком» в марте 1942 имел, наверное, единственный более-менее реальный шанс сойтись-таки в артиллерийском бою с «Тирпицем» (в районе не совсем далеко от Нордкапа, вот почему он здесь) и расставить точки «ху из ху» после «Бисмарка». Увы, история так и лишила нас возможности лицезреть реальные честные бои между современными линкорами…

Вот видеобзор минус первого этажа:

Минус второй этаж является еще более промежуточным, чем минус первый — на нем расположена почта с сувенирами и балкон с видом на экспозицию птичек на минус третьем.

Главным же подземным этажом является минус третий.

На нем расположены экспозиция полярных птиц в виде чучел, с аудиогидом.

Напротив — кинозал, в котором показывают интересный панорамный фильм про Нордкап. Фильм показывают по расписанию, посмотреть нужно обязательно!

Далее от центрального комплекса и лестницы идет наклонный туннель к морю в, так сказать, подземный флигель. В этом туннеле вначале расположена тоже экспозиция исторических вех Нордкапа, но не в картинках, а в прикольных макетах. Например, мы узнаем, что мыс Нордкап нанесли на карту только в 1553 году — когда уже давно выкачивали золото из всех Америк и пряности из Индий, викинги уже ушли в прошлое, а «проложить путь» в виде карт до Руси через север додумались только при Иване Грозном, и то есть версия, что некий мореход Ченслер тогда хотел проплыть через север опять же то ли в Америку то ли в Индию…

Но да Бог с ними, главное ведь — прецедент, чтобы было что изобразить в истории, а посвященный этим событиям макет бушующего пенопластового моря с рыбками и парусника с птичками получился очень неплохо!

В 1664 году на мысе побывал один широко известный в те узкие времена святой отец, возможно, с подачи которого Нордкап вообще стал немного на слуху в чуть более широком кругу его спутников.

Кстати, в те времена мир представляли уже довольно подробно, но интересно — центром мира некоторые картографы считали Скандинавию!

И никто ведь так и не подозревал о туристических выгодах Нордкапа, покуда в 1873 году прозорливый король всея Норвегия и Швеция Оскар под номером Второй не привез на мыс свой двор вместе с дамами при нём!

История в туннеле не говорит о причинах, побудивших великого короля через полгода после вступления на престол ринуться черте-куда на Север и за каким он потащил туда еще и женщин в шелковых нарядах и кто они были. Учитывая, как долго было плыть по северным водам и как непросто было в платьях залазить по веревке на 300-метровый обрыв, можно предположить, что это были надоевшие фаворитки, слишком возомнившие о себе после коронации и таким образом его величество хотел, по не совсем давнему русскому примеру, завезти их на край света и… в общем, чтобы о них все позабыли. Может, наоборот, это были новые фаворитки, которые сами хотели затащить туда короля с подобными целями. В итоге оказалось всё это неважным, потому что из-за наверное какого-то болтливого матроса этот турпоход получил известность на весь белый свет, его увековечили в картинах и вот в красивом макете (не вошло в кадр — там еще и птички летают!). Королю поставили памятник на мысе (где он и стоит до сих пор), и хотя кроме Оскара имена никаких других участников история не сохранила (по крайне мере, интернет не выдает), но сам мыс Нордкап наконец-то приобрел истинную не то что известность, а — знаменитость! С тех пор на него повадились лазить все, кто имел такую возможность, как, например, король Таиланда с непросто произносимым именем в 1907 году, который так полюбил Ледовитый океан вместо наскучившего Индийского, что запошлял Нордкапу немалую сумму денег на развитие, после распила которой даже остались (!) средства на организацию музея в честь его пребывания, который в виде, пусть сегодня и небольшой, комнатки (увы, на Севере денег много не бывает), мы видим далее вниз по историческому туннелю. В нем кроме бюста самодержца размещены предметы экспедиции и даже уникальные ножницы, которыми ихняя же принцесса перерезала ленточку открытия.

Экспозиция действительно чем-то напоминает Таиланд, вероятно, тогда, в 1907 году, без наплыва российских туристов и развития хирургии, там всё было вот такого типа. И еще спасибо королю за посещение в том, что он задарил музею свой (а может, чужой, какая разница) натуральный Орден Белого слона, который немало веков является высшим и почитаемым в некоторых странах Азии и который воочию увидеть в общем-то проблематично. Вот он, оказывается, в натуре, какой… Нуу, наш орден «Победы» будет… как бы это не обидеть слово подобрать… а уж «Андрея Первозванного»… — точно не подберу ). Но интересно.

С правой стороны туннеля расположена маленькая церковь для всех религий. Интересно красивая, спокойная, с тихой музыкой. Здесь можно расслабиться, посидеть, подумать, например, о вечном и тщетности жизни, а край света такие мысли навеять может.

Дальше вниз по туннелю находится блатной туалет — в том смысле, что он почти всегда свободен, потому что о нем мало кто знает, в отличие от верхних.

И упирается весь этот довольно длинный исторический коридор в «Пещеру света» — вот такой большой зал, где тоже по какому-то расписанию показывают фильм. Сам фильм не такой интересный по содержанию, как в кинотеатре, но очень интересный в плане объемной игры света и переливов красок (хотя и не до конца понятен).

В этой пещере есть или был бар или кафе, которое при нас не работало, а также еще одна комнатка с освещением исторических фактов — например, с интерактивным стендом, популярно разъясняющим, что такое Midnight sun и Nothern lights:

А, да, знаменитым-то Нордкап был с озвученных выше времен, однако он был не совсем доступен для широких масс, поэтому толку-то, Новая Земля вот тоже знаменита. Но чрезвычайно популярным Нордкап стал с постройкой к нему автомобильной дороги, что случилось только в 1956 году, и то, добирались паромом. Туннель же на остров построили вообще только в 1999-м, и до 2012 года брали плату за проезд по нему…

Фух, кажется, на этом, в смысле на описании инфраструктуры Нордкапа можно поставить точку, кажется, ничего важного не забыл. Да, слишком много и подробно, но я ведь предупреждал! — тех, кто рискнул всё же всё это прочитать.

В заключение рассказа о Нордкапе осталось сказать всего несколько слов, но самых главных — о впечатлении. Сказать, что мыс и путь к нему произвел непередаваемое неизгладимое впечатление на всю жизнь — значит ни о чем не сказать. Даже если бы я был писателем, не знаю, как можно передать словами, фотографиями или видео впечатление и состояние, когда стоишь на самом краю 300-метровой скалы, а ветер, прилетевший с самой вершины мира, думает — скинуть тебя со скалы или просто обдуть; всматриваешься вдаль и не можешь понять, где кончается море, а начинается небо, а море вокруг, с высоты скалы, везде такого разного оттенка, и впереди только море и больше ничего до самого Полюса, а за ним — Америка, и кажется, что что-то различаешь вдали, но это только игра света на краю, где сходятся море и небо… Нет, этого словами я не знаю как передать. Нужно прочувствовать только самому.

И еще воздух и солнце. Температура была за +25 градусов, сухой неслабый ветер. При нашем посещении солнце почти круглосуточно крутилось над головой, хотя и давало большую тень. От всей этой необычности (или непривычности) обстановки и дышалось не очень свободно, и вообще голова чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Действительно, то солнце было вон с той стороны над головой, а теперь вот с этой, противоположной — разум не всегда соглашался понимать, как это так, почему оно еще не зашло. Ощущения, конечно, и восприятие, и что там еще — необычные и непередаваемые. А может, просто нужно было бы побыть подольше и привыкли бы. И очевидно, что в дождливую или снежную погоду всё было бы совсем не так, как при ярком солнце. Не знаю, лучше это или хуже, мы увидели Нордкап таким (и вообще всю дорогу нас сопровождали солнце и жара). Думаю, надо еще приехать и сравнить как-нибудь, тем более, дорогу уже знаем.

Самая, конечно, ожидаемая встреча, зачем все едут на Нордкап — это Полночное солнце, Midnight sun (летом). Мы были в ночь с 31 июля на 1 августа — говорили, что это последняя ночь, когда солнце на Нордкапе еще не скрывается за горизонт (поэтому немного и торопились успеть). Тоже не передаваемые и неописуемые ничем впечатления, когда в полночь солнце касается моря, но не садится в него как на Балтике, а как мячик отскакивает и начинает движение вверх — на снимке внизу время ровно полночь.

А с противоположной стороны в это время — луна…

Итак, завершен второй, прямо скажем, очень впечатлительный, этап нашего путешествия, но это только одна неделя из пяти, следующий большой этап — вдоль побережья Норвегии. Вперед!

Продолжение следует…