Заметки о путешествии по Большому Балтийско-Скандинавскому кольцу. Часть 5

Заметки о путешествии по Большому Балтийско-Скандинавскому кольцу. Часть 5

12.07.2019 | 6248 просмотров

Латвия (Юрмала, Рига) — Эстония (Пярну, Таллин) — Финляндия (Хельсинки, Рованиеми) — Норвегия (Нордкап, Альта, Тромсё, Сенья, Лофотены, Будё, Тронхейм, Атлантическая дорога, Лестница троллей, Гейрангер, Берген, Осло) — Швеция (Стокгольм, Мальмё) — Дания (Копенгаген) — Германия (Рюген, Берлин) — Польша (Мальборк)- Литва (Гора Крестов) — Латвия.

Девять стран, 10 000 км, 32 дня.

Предыдущие части:

Часть 1 — https://travel.drom.ru/67762/

Часть 2 — https://travel.drom.ru/68140/

Часть 3 — https://travel.drom.ru/68526/

Часть 4 — https://travel.drom.ru/69285/

Часть 5. По Балтийским столицам и пляжам

Стокгольм — Мальмё — Копенгаген — Рюген — Берлин — Мальборк — Литва.

Итак. Проехав за две недели сверху вниз Норвегию от Норд-капа до Бергена (о чём написано в предыдущих частях), вечером 13 августа 2018 года мы покидаем её и въезжаем в Швецию. Обратный наш путь в Ригу лежал через страны южного берега Балтики: через Стокгольм, Копенгаген, Рюген, Берлин и Польшу. Целей участка было две: посмотреть на столицы и покупаться в море. Общий маршрут на карте выглядит так:

В отличие от предыдущего этапа — наслаждение природой Норвегии по всему пути, «открытие» каждого километра, содержание этого этапа было другое — не размениваясь на имеющееся громадное количество достопримечательностей и просто интересностей по пути, без остановок проезжать до запланированных пунктов, и уже в них проводить побольше времени. Ибо с остановками по пути никакого отпуска в принципе не хватит на такой маршрут, а у нас оставалось всего (опять) 13 дней.

Так как все места по нашему маршруту уже на сто раз всеми описаны, а исторические сведения приведены и в Википедиях и половиной путешественников, остановлюсь только на личных впечатлениях и замеченных нюансах, которые не были раскрыты в прочитанных мной отчетах. На описании дорог, как это было в горах Норвегии, останавливаться нет смысла, ибо все они в этой части благоустроенной Европы… «благоустроены» ). Что еще о них говорить-то? ).

А теперь обо всём по порядку. Первый перегон этапа — от Осло до Стокгольма.

Швеция встретила нас совсем другой природой. Вообще-то, еще на подъезде к границе она стала меняться, но в горах Швеции уже совсем ясно отличалась — лес стал состоять из прибалтийских сосен, на вид таких же, как встречались между Пярну и Таллином.

Первая остановка по пути — широко известный здоровенный торговый комплекс сразу за границей, в Швеции, в Шарлоттенберге. Много про него читал и смотрел, что типа очень дешевый центр, куда даже норвежцы ездят через границу за покупками, потому как в Швеции вообще всё дешевле, а тут — еще дешевле. Нуу, даа, что-то дешевле, выбор немаленький; да, видел норвежцев, загружавших полный багажник кемпера упаковками воды, пива и… туалетной бумаги ). Заехать по пути закупиться продуктами, игрушками, вкусняшками, даже может шмотками — можно, но специально я бы точно не поехал из Норвегии. На солярку, да, цена немного ниже — но она будет ниже потом, а сразу за границей даже вроде бы выше чуток, если на рубли пересчитать!

От Осло до Шарлоттенберга ехать с пару часов, в основном зависит от того, как повезёт с пробками на выезде из Осло. Ещё полтора часика — до озера, до Карлстада. Озёрный край Венерн-Веттерн, Карлстад-Эребру красивый, отличается от озёр Финляндии, скорее похож природой на… Россию ). Тоже берёзки, осока… только благоустроен и застроен большими и малыми городками и поселками. При возможности, на исследование и любование красотами и замками этого края можно потратить с неделю. Читал и смотрел, что многие немцы-путешественники часто не могут решить, что же лучше — северная, центральная Норвегия или озёра у Карлстад-Эребру. Мы проехали транзитом, без «зависаний», поэтому судить и сравнивать не возьмусь, хотя в будущем хотелось бы иметь возможность тут попутешествовать. А так, на первый взгляд, повторюсь, природа напомнила нашу. Не так необычно, как норвежские горы, облака и тролли.

На ночевку остановились недалеко от трассы Е18, по парк4найт, в Карлстаде, вернее, его районе или пригороде, с озером «Kroppkärrssjön» — даже не знаю, как выговаривается, и что за мода у всех только по-своему писать!

С нами на стоянке ночевали то ли румыны, то ли болгары на двух кастенах, чуть ли не румынским табором — где они там только все помещались спать?

Озерцо прикольное, если бы не прохладно-дождливая погодка, можно было бы хорошо покупаться.

Едем в Стокгольм, вокруг напоминающая наши края природа и поля,

только более качественные и дорогие фермерские домики (с длинными крышами — наконец-то «скандинавский стиль») и сельхозпостройки. Что странно: как уже писал, цены в Европе на еду, если смотреть по соотношению цена / качество, часто даже дешевле, чем у нас (в Германии-Польше например), в Швеции-Норвегии чуть выше, но не кардинально. Так почему же у них вот такие аккуратные фермерские домики и хозяйства, а у нас — … совхозы?

И вот он, Стокгольм. Въезд в него, кстати, платный — камера снимает ваш номер, а потом по вашему месту приходит (не как в Норвегии, реально приходит) налог (вроде именно как налог — вот интересно, как юридически можно и нужно платить иностранные налоги?)

Столица воинственных, но в результате всегда побеждаемых (в том числе потомками викингов — норвежцами и русскими), шведов встретила нас интересными знаками,

местами смахивающей на советский хрущёвский стиль архитектурой домов, классной для туризма пасмурной, но не дождливой погодой в 21С, и — большим фестивалем культуры или чего-то в этом духе. Нас как раз угораздило приехать в день (вечер) его открытия!

В Стокгольме собственно всего два кемпинга. Вначале поехали в тот, что в самом центре, маленький. Фигвам. Да, совсем маленький, улица прямо за забором, но места есть. На шлагбауме бумажка — звоните / пишите. На звонок не берут трубку, по сайту — «ответим в течение суток». Понятно, сутки под шлагбаумом ждать не вариант. Едем в большой, на острове под мостом. Он реально немаленький, довольно шумный (в основном из-за снующих кемперов и народа), но тоже фигвам — забит под завязку. То ли из-за лета, то ли скорее из-за фестиваля. Весь народ на кемперах заворачивают, все разъезжаются кто куда. По точкам в парк4найт и по описаниям в интернете поехали посмотреть стоянки в парково-пригородной зоне под названием «Какнас», ниже паромов. На карте вот — вправо. Ага, тоже фигвам. Где «Шведский национальный музей», была одна из площадок вечернего выступления какой-то местно-знаменитой группы — заграждения, полиция, толпы народа. В обычные дни парковку для ночлега можно бы найти и сразу при въезде на этот полуостровок, в парковой зоне, но то в обычные. Хорошо мы приехали не слишком поздно, всё было забито машинами аж дальше телебашни! Нам удалось встать только на краю парка — на карте звёздочка справа, с надписью «Как-на-сваген паркинг». А потом и всю дорогу, и все округи забили приезжие машины. Реально огромадная толпа! Потом, поздно ночью, по окончании концерта, народ к машинам (и обратно на машинах) валом валил часа, наверное, два! То ли группа какая такая сильно знаменитая, то ли шведы — фанаты, но счастья оставлять машины где-то за час, тусоваться сколько-то часов на концерте, потом еще час идти до машины, в которой нет туалета, не знаю-не знаю ). Кстати, про «кустики» шведки ну совсем не парятся ).

Стоянка оказалась тихая, практически никого, но мы только на ночь и возвращались. С креслами-столами, наверное, всё же некультурно раскладываться посреди стоянки, но лес-парк вот он, ветки за окном. Вот вид из окошка в сторону моря (то бишь, залива или фьорда), хотя оно порядком далеко. Это утром, остались единственные соседи, а вечером и здесь всё было забито машинами.

На табличке написан номер зоны. Скачали приложение, ввели номер зоны (жпс и сама поняла, где мы) и машины, количество суток, оплатили картой — программа пошла отсчитывать время по убыванию. И стой себе спокойно. Стоянка стоит не вспомню сколько, и программку удалил, но недорого; однако есть небольшая несправедливость: цена в приложении, скачанном на Эппл (вот этим соседом), дешевле, чем в приложении на Самсунговский Андроид, на пару евро. Что за дискриминация Андроида?! ). Стоянка нам понравилась, и можно было бы смело и усиленно её рекомендовать, если бы всё же не порядочная удаленность от центра. На следующий день толпы машин уехали, можно было бы перебазироваться к телебашне и еще ближе, но мы уже «устаканились», да и там другая зона — не охота было разбираться, как там перерегистрироваться и как ездят проверяют.

Если сразу пару видео слов про фестиваль, то было, конечно, классно. Весь центр заставлен сценическими площадками, даже на воде у королевского дворца действо было. Много детей, туристов, молодёжи много и с пивасиком, но всё культурно; атмосфера весёлая, но не разгульная, народ гуляет, отдыхает, но все как-то так вместе, спокойно, семейно что ли, без «бухания». Наверное, этому способствовали и таланты организаторов — площадки и выступления были интересными. Жаль только, многое мигало огнями, толком заснять не получалось.

Место нашего обитания, а начнем мы путешествие по городу с него, как я упоминал, было немного на отшибе. До королевского дворца прогулочным пешком больше часа. В принципе, там ездят автобусы, раз или два мы доезжали, но автобусы же ездят по дорогам, все закоулки с ними не обследуешь )! Прогуляться по хорошей погоде не в лом, а если бы с великами, вообще нет проблем. Карта района (установлены на автобусных остановках) вот такая.

«Наш» парковый полуостров усеян, среди деревьев и лугов, разными статуями (в т.ч. 16-го века!), около которых можно посидеть, полюбоваться на лес и речки-проливы,

и кучами дорожек, по которым интенсивно по многокилометровым маршрутам бегают молодые шведки и ездят на великах не настолько молодые (и мужики). Вообще, спорт среди шведов (особенно шведок), в виде бега и велика, пользуется большой популярностью.

Также в районе лесов-лугов на полуостровке водятся лошади, и много, и понятно есть конные-, а может и -спортивные, заведения. Лошадки, конечно, няшки, разных пород вплоть до тяжеловозов, загонов вот таких вот штук 30, наверное, наберется.

Известная телебашня, музей — внешне не впечатлили. На полуостровке есть не только парки, но и жилой райончик пригородной наружности. Полуостровок соединён с соседним островом парой мостиков — вот на снимке внизу, виднеется. По всему этому тоже ходят автобусы.

Канал, или протока, или что это между островами — тоже красиво:

На этом центральном острове есть много чего интересного.

Во-первых, королевский парк — большой скорее даже благоустроенный лес, чем парк, со здоровенными дубами, дорожками, стадами овечек и другой живности, и — малым количеством народа, что очень даже радует для отдыха и романтических прогулок. Но парк-лес реально немаленький, гулять можно и устать ).

В центре острова — «Скансен» — «исторический музей под открытым небом», с мини-зоо, даже где-то аквариумом, цветниками, розариями, показательными фермерскими хозяйствами и даже типа дворцом. Нуу… интересно, да, что зашли — не жалею, может и в следующий раз еще зайдем, но как бы сказать, чтобы не обидеть… в Вене и Версале — лучше и интереснее ). Там же еще музеи естественной истории и северных стран — но не заходили. Издали видали колесо луна-парка и крышу цирка типа Шапито, по карте где-то имеется океанариум и где-то возле него (что-то разминулись с ним, не по глазам было) один из музеев АББА. Еще на острове есть, конечно, и всякие рестораны-кафе, и — жилые нехилые домишки. Наверное, на этом острове селятся мелкие миллионеры, у которых на старинные дворцы денег не хватило. Хотя, на вкус…:

Еще есть «Юнибакен» — это детский парк развлечений на тему Пеппи Длинныйчулок. Только что-то он совсем уж для лялечек лет до 5 максимум показался (.

Зато для чуть постарших уже у мостика на выход в город околачивается ковбой:

Он живой, просто маскируется под статую (или фонарный столб), да детей пугает ).

Короче, такой историко-музейно-развлекательный островок, там можно день прогулять — и не заметишь. С детьми, конечно, без детей, наверное, будет мало интересно.

Но самое главное, что там находится и куда, понятно, без вопросов нужно сходить, будучи в Стокгольме — это музей «Ваза». Да-да, того самого корабля, который затонул в августе 1628 года (почти день-в-день 390 лет назад) сразу же в первом пробном самостоятельном плавании (до дворца от верфи его довели на буксире) при спокойной погоде на виду у всех. То ли зря стрельнули сразу из половины его 64 пушек, то ли ветерок налетел — толчком к катастрофе, в которой, кстати, даже неизвестно сколько погибло — пишут то ли 50 то ли 400 человек (и это в 100 метрах от берега!) так и неясно, что стало, но виновником все называют самого короля, который из-за желания самой большой игрушки навязал кораблестроителям неправильные пропорции, из-за чего у тех вышли низкие пушечные порты, никакая остойчивость и неясная метацентрическая высота… В общем, «жираф большой — ему видней», хотя школа кораблестроения к тем годам уже была ого-го какая — уже и Дрейк и Магеллан и остальные испанцы-португальцы сплавали куда только можно и на чем, и в какие только шторма не попадали, и хотя хаяли все эти высокие каракки-галеоны, но ведь ничего, Серебряный флот как возил жадным мира сего серебро через океан — так и возил, даже от пиратов всяких иногда успешно отбивались.

Есть некоторые… скажем, мнения, или комментарии, или как это назвать, что «Ваза» является вообще как бы кладбищем, ведь там люди погибли, и от нее исходит нехороший эмоциональный фон, поэтому тревожить духов-призраков не очень хорошо. Не знаю, я, конечно, фанат «Сверхъестественного», но ничего такого не почувствовал и как-то к этому никак не отношусь. Да и на сам-то корабль не пускают, а поглазеть — думаю, ничего страшного. Тем более, глазеть есть на что.

Вход, понятно, платный, для экскурсий отдельно, очередь разделяют на кредитки / кэш, можно автоматы, но все равно по времени то же. Очередь нехилая, хвостик завивается, но движется довольно быстро — больше полчаса не должна быть. Причем очередь что утром, что вечером — похоже, по длине не меняется.

Вход в ангар — через двойные двери, чтобы соблюдался установленный микроклимат. Корабль реально большой (мачты торчат наружу, над ангаром, и видны издалека), не какая-нибудь лодочка, а потому и в кадр, прямо как соборы, не влазит. Стоит он в ангаре, по бокам которого в несколько ярусов идут галереи для удобного просмотра, на которых еще размещены всякие интересные экспозиции. Самый интересный вид — сзади, можно близко рассмотреть все завитушки на корме и балкончики (оказывается, малюсенькие они, не то что в фильмах показывают).

На самом верху можно присесть в небольшом амфитеатре, всё обозреть. На снимке немножко видно, что справа по борту вдоль корабля идут небольшие галереи для посетителей, вдоль стен там только статуи-картины, красиво, но не густо.

А вот с левого борта большие и разные экспозиции и про сам корабль, и про жизнь в те времена вообще. Например, макет смены галсов,

полноразмерный марс, отсек с пушками (оказывается, довольно широкий) и каютой капитана (а вот она неожиданно небольшая — опять не как в фильмах адмиральские салоны).

Карты на стенах показывают оперативную обстановку на море в сфере интересов Шведской державы.

Интересные макеты «Вазы» — как обычный, так и в разрезе — здоровенные, тоже даже в кадр толком не влазят, вот это модельки…! ))

Модельки, кстати, можно приобрести в сувенирном магазине (это тут хорошо поставлено), по ценам от 3500 до 7000 ихних крон (при курсе около 7 рублей — так нормальненько!).

Ну а кому столько денег жалко — можно купить только солдатиков ). Конечно, всяких открыток-календарей-футболок и прочей сувенирной ерунды тоже хватает.

Кстати, в том, что в катастрофе стрелки переводят на короля, возможно, есть доля правды. В те времена, правда, англичане и голландцы задавали тон в кораблестроении (испанцы и португальцы уже сходили со сцены — недаром немного позже Пётр I ездил в Голландию). Но попозже Швеция стала одной из самых крутых кораблестроительных стран. Мало кто знает, но Швеция, где-то начиная с рубежа ХХ века, считалась одним из лидеров кораблестроения, которое и было основой шведской промышленности аж до мировых кризисов 1970-х. После Первой мировой в Швеции было больше 100 верфей! Конечно, они не строили рекордсменов как в Глазго и Белфасте, но все же где-то здесь, в Стокгольме, на верфи Бергзунд Меканикс в 1888 году был построен знаменитый «Кореец» (а ранее в 1884 — чуть меньший «Сивуч»). Кстати, его систершип «Манчжур» построили в Копенгагене, и там же построили «Боярина», да и вообще, может, мало кто знает, но чуть ли не с половину Порт-Артурской (составлявшей основу 1-ой Тихоокеанской) эскадры составляли закупленные (построенные) за границей корабли: «Цесаревич» и «Баян» во Франции, «Ретвизан» и «Варяг», а ранее и «Забияка» — у Крампа в Филадельфии, «Аскольд», «Новик» и немало миноносцев — в Германии. Впрочем, миноносцы собирались чуть ли не со всего света. Из эскадренных только немного устаревшие броненосцы «Петропавловск», «Полтава» и «Севастополь» да «океанские крейсера» «Пересвет» и «Победа», ну и «Диана» с «Палладой» (однотипные с «Авророй») построены в Питере. Кстати, одним из миноносцев — «Сердитым», но нашим, построенном на Невском заводе, а собранном уже в Порт-Артуре, некоторое время командовал Колчак — тот самый, Александр Васильевич, тогда он был в звании лейтенанта (кап-лейта ему дали только в 1907, после 10 лет службы в лейтенантах). Но еще меньше кто знает, что чуть ли не половина службы Колчака была связана с Порт-Артуром. Почти сразу после выпуска в 1895 году молодого мичмана назначили на самый современный и мощный тогда в России крейсер «Рюрик». Англичане считали его устаревшим, но я бы так не сказал — просто они не на те характеристики смотрели ). «Рюрик» сразу после постройки перешёл на Дальний Восток, где Колчак и смог пристраститься ко всяким исследованиям, но не смог удовлетвориться: на тот же самый «Кореец», плававший к Северам в 1897, ему отказали в переводе (ибо сильно умный — такие тогда и в других местах нужны были). Зато перевели на старый знаменитый «Крейсер», на котором он побывал во всех окрестностях — Корее, Китае, Японии.

В 1899 году Колчака (как раз он опубликовал свою работу по океанографии за время плаваний), уже ставшего лейтенантом, опять послали на Дальний Восток на упоминавшемся выше «Петропавловске» (том самом, на котором потом погиб адмирал Макаров, художник Верещагин и еще 700 человек), но успел он дойти только до Греции — тут подвернулась знаменитая полярная экспедиция Толля на шхуне «Заря». Толль как раз прочитал работы Колчака про моря Тихого океана, потому и пригласил его. Кстати, перед экспедицией Колчак ездил «на стажировку» в Осло (тогда называлось Кристианией) к великому Нансену, тому самому, который пытался доплыть до Северного полюса на «Фраме» и которого тогда из плавания встретил этот самый Толль в том самом Бергене. Его еще тогда наградили российскими орденами, а в 1913 Нансен доплыл северным путем до нашего соседнего Красноярска, потом по КВЖД добрался до Владивостока, обратно Транссибом, в Екатеринбурге доложился Русскому географическому обществу и вернулся домой в Норвегию, где и написал о своем путешествии книгу «В страну будущего». Я её, увы, (пока) не читал, но уже тогда Нансен видел «за Сибирью — будущее»…

Колчак же был с Толлем, потом разделились, и когда он так и не объявился, отправился его искать. Не нашёл и вернулся в Якутск, где его застало известие о начавшейся войне. И он рванул в Порт-Артур. Макаров назначил его на «Аскольд», но через две недели погиб, а Колчака перевели командиром миноносца. В этой должности, как писали, «он оказал большую пользу» — на выставленных им минах подорвались японский крейсер и (на выставленных совместно с минзагом «Амур») два броненосца. В октябре 1904 флот практически перестал быть боеспособным, и Колчак стал командовать артиллерийской батареей на фронте, приняв первый свой сухопутный бой 7 ноября — заодно став и настоящим артиллеристом. К моменту падения Порт-Артура Колчак находился в госпитале по ранению, японцы отпустили раненых лечиться в Россию. «За отличие в делах против неприятеля под Порт-Артуром» лейтенант Колчак был награждён Георгиевским оружием с надписью «За храбрость» — той самой саблей, которую он со ставшими легендарными словами «Японцы, наши враги — и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам!» выбросил за борт 5 июня 1917 при попытке матросов разоружить офицеров Черноморского флота, что произвело сильнейшее впечатление на весь мир и в немалой степени предопределило дальнейшую судьбу и его, и России…

Вот такие, если коротенько ), хитросплетения судеб, мест, событий, вещей между Россией от Либавы до Порт-Артура, Норвегией, Швецией, Данией и всем-всем-всем в нашем маленьком мире возникали еще давным-давно… Извиняюсь что отвлекся, а я ведь только хотел сказать что «Ваза» — маст си… ))

Дальше от «Вазы» и острова по направлению к другому острову — к дворцу и старому городу — идёт набережная, которая на карте зовётся «бульвар Страндвеген». С одной ее стороны, понятно, всякие исторические (чуть ли не столетние, но на плаву) кораблики, яхты и лодочки, а также стоянки прогулочных экскурсионных корабликов.

По самой брусчатой довольно широкой (много шире и длиннее, чем в Бергене) набережной народ гуляет и ездит на великах по велодорожкам всего чуть меньшими толпами, чем гуляет.

Надо отметить, что велосипедистов, которые крутят педали не в спортивных целях, а в целях передвижения от А до Б, в Стокгольме великое множество, как и соответствующих дорожек. Хотя велосипедистов все же больше — пробки они сами себе создают только на светофорах, но всё равно сильно разогнаться не могут ). Народ по набережной тоже гуляет всякий. В основном, конечно, туристы, но и местных хватает, в том числе стайки молодежи пробегают. Вообще, прогулочная набережная — это как бы лицо города, показывающая кто в нём, в городе, есть (и жителей и туристов), являющаяся как бы отражением города в миниатюре. В Осло про город всё сказал парк со статуями ). В Стокгольме всё не так плохо в этом отношении, не видно и в глаза не бросается, и только однажды на набережной встретил двух здоровых афро-стокгольмцев, кативших вдвоем коляску с, понятно, белым совсем маленьким ребенком )… Навстречу снимать было бы не толерантно ), но сзади на видео они немного попали.

С другой стороны от набережной, через дорогу, у нас, понятно, имеются дома. И дома, надо сказать, очень красивые! Мне понравились старые дома в Хельсинки, но здесь и домики (наверное, конец XIX - начало ХХ века?) и атмосфера их лучше, интереснее, мне понравилось больше! На снимке вверху — это драмтеатр, понятно, что королевский, как же иначе. Если сравнивать похожее, в Бергене было совсем не то, и мало; в Копенгагене вообще я толком не понял (об этом дальше), а больше, собственно, подобной набережной нигде и не встречал. Чем-то мне эти дома напомнили Ниццу, там знаменитые отели так же смотрятся, что-то есть общее, но в Ницце пока еще не бывал, так что сравниваю по просмотренным видео. Но еще раз скажу — кррасота!

Поскольку набережная широкая, на ней имеются автостоянки. Вот такие, с кучами Тесл, которые вроде как, наверное, бесплатно стоят себе заряжаются.

Электрические Теслы в Норвегии, как описано ранее, стоят сравнительно дёшево. В Швеции не узнавал, но не думаю, что сильно кардинальная разница, ибо шведы еще больше норвежцев помешаны на экологии. Поэтому официальные стоянки и зарядки на набережной — это, наверное, для бедных, а богатые там паркуются возле собственных яхт:

Хотя богатеть им еще есть куда — некоторые кары еще ждут своих миллионеров за окнами витрин… Это вам не какие-то дешёвые Теслы для бедных! ))

Но, если серьезно, хошь не хошь, электрические моторы завоевывают все больше места под солнцем, причем в прямом смысле — вот вам и лодочка на солнечных панелях, причем плавает довольно интенсивно. Интересно, сколько стоит?

На набережной показывают и ещё машинки — но не старые, как в Бергене, а, наоборот, современные, и на них даже (понятно, за денюжку) можно прокатиться — но куда вот, например, на такой «дуре» и таких колёсиках да по брусчатке??

Набережная упирается в полуостровок с непроизносимым названием, и, пройдя через маленький парк Березелий (названный в этот раз не в честь короля — а в честь ученого, который там в нем и стоит на постаменте с неизменной чайкой на голове), в котором также толпами гуляют туристы и отдыхают на травке горожане,

пройдя через парк Кунс-не-произносимо-чё-то, который скорее аллея, но тоже с толпой народа и акулоавтобусами (судя по надписям, маршрут его пролегает по Балтике в Атлантику )) ),

наконец-то, выходим к мосту на маленький, но гордый главный остров Швеции (по значению, по крайней мере), на котором расположен королевский дворец, в котором, как ни странно, король и проживает, и примыкающий к нему самый старый (в округе) город.

Дворец, конечно, не Зимний и не Лувр, но красивый, величественный, похожий большими «кирпичиками» на Зимний, а скорее — на дворец Медичи во Флоренции, такой же массивный. Зимний хоть и больше, но как-то «легче».

Это вид с моста на угол дворца. Кстати, еще раз подтверждая мою теорию, что города познаются вечером — Стокгольм, наравне с днём, нужно обязательно смотреть и гулять вечером! Видно и понятно, что вокруг, конечно, меньше, но подсветка и атмосфера совершенно другие — в нашем случае со Стокгольмом, еще лучше, интимнее, интереснее, насладительнее! )) Вот, например, как дворец смотрится вечером:

Хотя фотографии не передают ощущений, атмосферу и впечатлений — но, поверьте, здорово! Например, площадь Сергеля вечером:

Напротив от дворца, через канал-пролив, если обернуться, находится Опера (само собой королевская, иначе нельзя).

Впечатляет. Это не маленькая Парижская, хотя та тоже красивая ). Но идём дальше. Из самого дворца бьют фонтанчики — прикольно, как в «лучших домах Европы» ), то бишь Италии и Франции.

 

У парадного входа дворца почетный караул наполовину из девчонок. Может, поэтому им до наших кремлевских далеко — женщины все же? За углом дворца — на площади, где главный вход, — тоже караул, но, наверное, все же немного не только «почётный», ведь тут реально король живёт.

Хотя с таким ружьишком в толпе… Но каска ничё так ). С площади у входа открывается красивый вид:

Здесь королевский дворец слева. В Стокгольме, вообще, если не дворцы, или не старые дома, то — музеи ). Или — отели: прямо напротив входа во дворец (т.е. на верхнем снимке если — справа), расположено вот такое, со стульчиками-столиками во дворе:

По карте это вроде как музей, но с шезлонгами?? )) Дальше в Старом городе всё как у людей, т.е. у всех добропорядочных Балтийских городов: площадь у музея Нобеля с напоминающими Старую Ригу (да и Таллин) разноцветными домами-«братьями»,

брусчатыми улочками со старыми домами с кафешками-гостиницами, которые уютно и еще более очаровательно смотрятся вечерами,

Причем в некоторых домах, как и в Старом Таллине или Праге или еще где, походу, живут люди и расположены мини-отельчики (средние отельчики, понятно, тоже).

Конечно, много памятников (благо есть кому — история длинная) и барельефов на домах, иногда не очень цензурных прямо на виду —

Но иногда укрытых на чуть ли не тайных крохотных площадочках, например, скульптура «Pojke bestigande häst Monument» (так и означает немудрёно — «Мальчик, взбирающийся на коня»). Голый мальчик пытается залезть на коня, которому видно, что это не нравится. Мучает животинку.

Хотя скульптура и выглядит вся такая из себя чуть ли не до-римского периода, на самом деле ее изваял известный шведский скульптор Иван Викторович Йохансон (наверное, однофамилец нашей Милы Йолович) всего в 1956 году (Петрова-Водкина насмотрелся?). Рядышком есть еще «Мальчик, смотрящий на луну», тоже голый, по-видимому Нильс ), сидящий на кровати, созданный другим известным скульптором в честь своего собственного детского воспоминания, еще позднее мальчика с конем. Считается, что если малыша погладить по головке, то это принесет удачу и исполнит желание. И таких произведений искусства по Стокгольму — много, хотя есть и реально 16-го века. Мне вот всегда интересно, почему же этот маленький бедный тоскующий мальчик вдруг станет исполнять желания? Потому что один скульптор обрек его, голого, сидеть на улице? Он не стоял ни в каком древнем Стоунхендже, ни тролль какой-нибудь или еще чего-нибудь такого, - почему же люди идут и верят, и вообще, что за фигня?? Наверное, это такой шведский менталитет, швед ведь если не король, то ученый или художник, ну или на крайний случай крутой вояка, моряк или спортсмен; надо же им как-то увековечивать себя в истории! Королям-то хорошо, они по рождению уже «тама», а бедным художникам что делать, у которых нет денег на миллион роз, а только на Теслу?! Вот они и лепят что вздумается, и выставляют куда ни попадя, а туристам что — ну да, вот прикольный мальчик, почему бы и не погладить… хорошо, хоть мальчика с конем не надо ни по чему гладить, и, слава всем шведским богам, что Вигеланд жил в Осло, а не в Стокгольме!! ))

К мальчику-с-конем ведёт самая узенькая улочка в Стокгольме «Мортен-Троцигс-грэнд».

И вверх и вниз ). Заметить её с улицы издалека действительно непросто, но туристов гуляет по ней много. К чему относится в названии «грэнд», я не знаю, может, это переводится как «вау!», но улочка реально шириной всего 90 см — если не путаю, знаменитые узкие улицы в Венеции (и Флоренции, кажется, тоже) были 110 см. В Венеции, по воспоминаниям ощущений одной вытянутой руки — точно больше чем тут.

За углом находится официально самое старое кафе Стокгольма — «Sundbergs Konditori» 1785 года. Само собой, как же на зайти). До флорентийской «Gilli» или венского «Demel» с их фиалками-захариями, далеко. Но это кафе, по-видимому, семейное частное. Оно уютное, небольшое, в нём бывали всякие знаменитости.

По ассортименту и вкусу — кофе вкусное, а пироженкам тоже, до тех, указанных выше, еще дорасти бы сколько-то лет ), но все равно вкусно.

А по ценам — в принципе, так же, как там. Принцип ценообразования — в зависимости от качества и вкусности — в этом случае так не работает, цена больше зависит от «старости» кафе. В общем, зайти попробовать стоит обязательно.

В Старом городе еще есть, конечно, куча сувенирных магазинов, причем и с троллями и с викингами и их богами и с чем только хочешь, даже Алиса есть,

Для русских и за доллары — да пожалуйста!

Но вот муми-тролль всего один вот такой и еще на магнитике — и всё!

Пеппи — никакая (про Юнибакен писал выше), Карлсона тоже не нашли, да и АББЫ и всего такого шведского незаметно — ну куда это годится! (( В этом отношении было некоторое разочарование от такой «интернациональности», но, резюмируя, скажу, что Стокгольм из всех посещенных городов понравился больше всего! Такой он весь разно-архитектурный, уютный, спокойный, чистый, экологичный, спортивный, правильный (в смысле толерантности )) )… и очень красивый вечером, прямо очень приятно гулять! И еще он какой-то правильный в смысле эпох: сначала от моря идёт старый совсем город, потом новее, еще новее и современный, и как-то всё это гармонично переплетено и смотрится, а не как в том же Копенгагене ничего не понять.

По-хорошему, (опять), тут бы пожить с недельку, погулять по всем дворцам, паркам, набережным, впитать всё… но надо ехать дальше (, главное мы все-таки увидели! Вот краткий общий ролик про увиденное:

Еще нужно остановиться на вопросе еды. Нет-нет, с кафешками-пиццами-и-т.д. всё в порядке, и в Стокгольме, и везде. Правда, с Макдональдсом что-то не лады: то в Бергене код в туалет хочет, а в Стокгольме вообще — если правильно поняли, чтобы попасть в туалет, надо отправить СМС и ждать в ответ код! Интересно, это так побуждают людей идти под кустики, в смысле, прививают любовь к природе? ))

Если немножко отступления, то на всём пути супермаркеты, начиная (или кончая) с Альты в Норвегии, всё те же европейские — Кооп, Рема, Киви, а с Тромсё и Рованиеми так вообще гипермаркеты в крупных (по их мерках) городах. Ассортимент в принципе как и в Италии и везде, правда бананы дороже ). Колбаса, сыр, хлеб, молоко — традиционно высокого европейского качества, то есть съедобные ). Да, дороже, но хлеб за 1 евро все же не та ерунда, что у нас в Ленте за 45 руб., и колбаса не «Волковская», а с мясом. Вот молоко показалось не ахти и не меньше евро по цене (хотя у нас такое же — столько же) и, как ни странно, прокисает (а вот в США вообще не киснет!); но вкус все же молока, а не воды. Наверное, был сезон — немало ягоды, причем дешевле чем в Кемерово в пик сезона! Мороженое, писал, на пароме с островов стоит так же, как на пляже в Испании. По сравнению с нашими магазинами, просто большой выбор всяких хлопьев-шариков Нестле и прочих, причем не химия, у нас таких нет. Очень неплохо хлопья шли с молоком по утрам. Растворимый кофе / какао в пакетиках — тоже не как у нас «3в1» ). Очень вкусная в Норвегии макрель, консервы, баночка грамм 200, особенно в томатном соусе. Дороговато, но пальчики оближешь — не знаю, кому как, может, у нас рецепторы другие )), по крайней мере — не балтийские шпроты ). Хайнц там дороже Феликса, который у нас вдвое дороже его… в общем, всё пучком ). 

Но вот с водой бывали некоторые нюансы. Мы брали 5- и 10-л питьевую воду, потому что 1,5 л в основном считается «лечебной» — дорогая. В Стокгольме заходим затариться в обычную Коопу, а воды нет. То есть совсем. Продавцы говорят: «да вы чё, братаны, мы с-под крана пьем, у нас экология, потому и в магазинах не нужна простая вода!» )) Классно, это всё хорошо, но у нас в кемпере-то доступа к городскому крану не было )). И все равно, чтобы воду с крана — и пить... мы уже в Кемерово как-то ближе к «воздух покупать» )) (С Уральские пельмени). В общем, пришлось один вечер затариваться дорогой водой в «полторашках» и набирать на улице буквально из-под крана:

Ничё, выпили — вроде живые, хотя, честно, опасались, ибо прецеденты таки на лицо: вон зайчики на заднем плане — один сразу сдох, а второй сидит, как истукан, и неясно, чем это сидение кончится… ))

Всё-всё, хорош, увлекся про Стокгольм, который понравился больше всех, но едем дальше! Дорога до Мальмё (да что такое, везде у этих скандинавов «ё»! И не выговорить и писать замучишься )) ) ничем особым, по сравнению с Норвегией, не блещет. Выехали, как обычно, вечером, чтобы переночевать по дороге и рано утром быть на месте.

Природа порядком похожа на наши края. Упомянуть стоит разве что «ёлочку», то есть остановку на трассе у Mjölby — даа, вот такого в наших краях нет. Тут и озеро — дальнобойщики рыбачили, и детская площадка, и крутой туалет, и даже профессиональная скульптура лягушек!

Мальмё — прямо типичный курортный Балтийский городок.

Квартальчики маленьких домиков, кварталы обычных 4-5 этажек, причем иногда напоминает советские хрущевки где-нибудь в Одессе ). Есть совсем старые постройки типа замка, но как-то они не в большинстве, не на первых планах. Есть и новое строительство, как раз у «Закрученной башни» всё перекопано было, не пройти — не проехать, крутились по объездам.

Turning Torso — это такая знаменитость всей Скандинавии, считающаяся самым высоким у них жилым зданием и вообще вторым в Европе после Московского «Триумфа». В здании — 54 этажа, высота 190 метров (я думал больше). Считается небоскребом. Если НЕ сравнивать с Нью-Йоркскими хотя бы Рокфеллер-центр в 259 м, а то и самим Эмпайр-стейт аж 1930-х годов в 103 этажа и 380 м (а всего со шпилем 443), но который является всего лишь 35-м в мире по высоте, и не упоминая про всякие Эмираты, — то «небоскреб», да, довольно высокий и красивый ). Полюбоваться все же стоит, несомненно.

В Мальмё классный пляж. Дюны, хороший песочек, очень долгий заход — как и на южном берегу Балтики. В этом отношении напомнило Пярну, да и городок сам что-то тоже имеет немного похожего. Правда, в море немало водорослей, местами, но это компенсируется воздухом в 30 градусов, очень теплым морем, причем спокойным, без волн, большим широким пляжем и прилегающими еще более широкими дюнами. Стоянка для машин — сравнительно с другими городками большущая, бесплатно можно стоять 4 часа! (по картонным часам). Вон, кстати, слева вверху на фотке выглядывает здание — издалека ну типичная наша хрущевка! )

Есть хороший туалет и душ, стоянка для великов, всякие мороженки, и вообще — простор и классные виды!

 

Я-то думал, Швеция — значит холодно, раз говорят «Пярну — летняя столица», значит она самая жаркая и классная. Но если посмотреть на карту, Прибалтика-то порядком севернее расположена, чем юг Швеции! Потому-то зря я вначале удивился жаре в Малмё в 30 градусов, прямо-таки южному жаркому ветру и тёплому морю. Наверное, этот пляж в Мальмё, тем более с его инфраструктурой, был самым лучшим из посещенных за всё путешествие.

А дальше у нас был Эресуннский мост. По нему я тоже мечтал проехать давным-давно, еще когда только увидел о нем по телевизору. Собственно, это не просто мост, а сначала мост длиной 8 км, упирающийся в искусственный остров, с которого идёт туннель в 4 км. Мост, несомненно, является выдающимся инженерным сооружением, но еще больше — всяким символом, типа объединения народов и Европы, съемок фильмов и т.д.

По Швеции мы накатали 1100 километров, стоимость проезда по мосту вышла около 4500 рублей по тому курсу, причем с карточки Сбербанка сняли в Швеции почему-то в датских кронах. Вообще, платили в основном карточками, и в основном Сбербанком. С собой было налички только что-то 700 норвежских крон — всё, что нашлось в обменниках Шереметьево ). Ни шведских, ни датских не было — везде обошлись карточками.

Мост, конечно, круть, но чтобы впечатлиться по полной, нужно смотреть его с воздуха. А так — да, проехали, да, большой мост, но в Норвегии хоть и не такие длинные, но высокие мосты мы видали. Поняли, прОняло, но дух так сильно, как, например, от гор Сеньи, не захватило. Наполовину для «поставили галочку».

С моста заезжаешь практически сразу в город.

Вот он, внизу справа, туннель Е20 выходит на большую землю, тут сразу в округе куча парковок. Дальше трасса пошла по югу в обход города, а мы — в центр.

Сразу здесь же и заправились, благо заправок хватает. Но цены что-то не сильно впечатлили своей низкостью по сравнению со Швецией, поэтому заправились не в Циркуле, а напротив него, в автоматической заправке с ценой поменьше. Это был второй случай, когда при авто-заправке сначала списывают сумму на карте, а потом возвращают лишнее. Писали, что народ ждал возврата по месяцу и больше, поэтому я особо губу и не раскатывал. Когда вернулись домой, решили проверить расходы по полученной месячной выписке из банка. Оказалось, что лишние деньги нам вернули на следующий же день! А мы платили за всё карточкой постоянно и не заметили возврата. Хотя оно и не смсило, это расходы пикают, а доход как-то незаметно прошел. Ну лучше так, чем наоборот ). В общем, опыт прошел удачно, дальше будем пользоваться такими автоматическими заправками. Хотя уже писал, больше всего солярка мне понравилась на Шелле — и расход чуть меньше и тянет лучше. На Циркуле и таких подобных она дешевле, но, наверное, получается то же на то же. Все же расход получается немаленький — как по литрам, так и по статье затрат на путешествие. Вроде бы только что в Швеции залили 79л на 1270 их крон (около 9000 рублей), и опять в Дании чуть меньше и на 766 уже других крон (около 8000 рублей). Много! — но так проехали вона сколько в километрах!

Ещё, как я понимаю (уже писал раньше), автоматическая заправка предварительно списывает денег за 100 литров. То есть, если заправлять бак и канистры — никакого, возможно, проблематичного возврата и не требуется.

Остановиться заранее приметили где, по рассказам путешественников и прогам — у спортивного комплекса у Христиании, вот он выделен зеленым по центру чуть справа, и звездочка — где остановились.

Я думал, там действительно какой-то большой ультра-стадион, у которого идёт крутой морской канал. На самом деле, спорткомплекс — это кучка типа футбольно-спортивных полей с оградой, вдоль которой автостоянки, на которых в рассказах народ и ночевал. Но облом — везде на оградах висят таблички «кемперам фигвам» (. То ли их недавно повесили, то ли народ, который писали отзывы, их просто проигнорил. Действительно, легитимность их сомнительна, но перечить в гостях как-то неудобно, поэтому встали просто на расширении обочины на дороге (так разрешено), не заезжая на стоянку. И пошли в центр через Христианию напрямки. Через мостик через первый канальчик (или скорее прудик со всякими уточками) под именем «Стадсгравен» там всего-то минут двадцать пешком.

Но это же Христиания!! Вот тут сразу понимаешь, что между Стокгольмом и Копенгагеном — пропасть ). Что такое «Свободный город Христиания», думаю, известно всем. Это (если кто вдруг забыл) квартал Копенгагена — самостоятельно управляемое «государство в городе», возникшее в 1971, когда тут поселились тогдашние хиппи. Правительство с тех пор периодически пыталось всех выгнать, но пока вроде как договорились и не лезут, и народ живет такой хипповской общиной. У них, вроде, запрещены оружие и т.д., но наркотики — наоборот, свободно. Туристов, которые не боятся, тут проходит много.

Потому что поглазеть есть на что — много разрисованного граффити и картин, причем иногда оочень оригинальных (это, наверное, еще лёгкую травку курили )) ),

продающихся произведений местного интересного творчества,

а также просто тусовок и толп хиппи, панков, афро-копенгагенцев (или афро-христианцев?), типа рокеров без мотоциклов, разнообразных нетрадиционных, всемирно-любовно-крашеных и еще хрр знает какой принадлежности ). Кажется, что все течения с 60-х здесь перемешались. Но много где висят значки, что снимать нельзя. Несмотря на толпы туристов, местных еще больше; несмотря на вроде как пропагандируемый запрет оружия, хватает черных явно гангстерской наружности с оттопыренными карманами и соответствующими мор.. лицами ), поэтому выражение «нас спасут» точно тут не проканает ). Посему рискнул поснимать только в пустынных местах.

К удивлению, опять, многие дома, дворы и закоулки ну прямо сильно напоминают знакомые места! Вот этот сильно смахивает на сталинки в нашем центре (только у наших кирпичики покрупнее), и даже дворовая атмосфера чем-то похожа!

Да и вот такие сарайчики, если убрать внешнюю лестницу и веранду, именно с даже более развесистыми тополями у нас есть!

Да и такой немножко беспорядок в Христиании мне запомнился в некоторых закоулках нашего города еще с детства. Сейчас-то всё по-другому, но вот интересно, у нас что, при Союзе, выходит, тоже частично город хиппи был? )) Серьезно, нередко сам поражаюсь, до чего же архитектура в разных частях света бывает схожа. Впервые поразился этому в Китае, где много кварталов «советских» времен — прямо как наши, только 9 этажей вместо 5, а дворы — точно как у нас при СССР в хрущобах! Наверное, в Пекине и Сибири одни строители строили — и это вполне возможно, но Копенгаген??...

Христиания днем, при толпах народу — практически не страшно и даже интересно, но вот ночьююю… ! )) Но пока день, мы, после конечно не 20 минут, а некоторого в ней неторопливого традиционного зависания ), выходим к цивилизации — каналам, а именно к улице Overgaden Oven Vandet. Не знаю (пока не был), как там в Амстердаме, но здесь — красивая набережная, где можно присесть (или в кафешках) полюбоваться на здания и лодочки (народ так и делает — сидят пьют пиво), всё совсем по-другому, чем прямо за углом — в Христиании.

Но дома тоже бывают похожи на наши ). Есть даже церковь Спасителя — но только «церковь», до «храма» не достроили.

Домики есть и похожие на «трёх братьев», распространённая, в общем, архитектура.

И вот мы, походу, перейдя мост через большой канал,

находимся в самом историческом центре. А может, нет?..

Старый Копенгаген я себе представлял как сплошняком величественные королевские дворцы с окнами от пола до потолка, выходящими на морской простор, по которому плавают корабли с белоснежными парусами — где-то я такое видел, то ли в «Гардемаринах», то ли в каком-то фильме или мультике, но именно про Копенгаген. Копенгаген с его дворцами, каналами и морями представлялся мне круче Санкт-Петербурга с Зимним дворцом — как-никак на сегодняшний день Дания — самая старейшая монархия! А что мы имеем здесь? Да — красота! — вот он Хольмен, дворец, старинная Биржа, красивые крыши и стены в канал, народ сидит любуется…

Красиво, да. Но. Народ вот сидит любуется — на канал и собор (или все же просто церковь) Хольмен. Хорошо, красиво, но чего там пялиться в стену столько времени? На часы? Или на прогулочные кораблики с туристами, или на пьяную местную, наверное, «золотую» или может «никакую» молодежь на плоту, демонстрирующую что там под майкой?

Подходы к бирже заняты ремонтом, сразу и не сообразишь, как дорогу перейти, да и народу никого там нет — никому неинтересно? Ладно, наверное, это не центр, пойдём к королям! То есть, на королевскую площадь. По пути на перекрестке наткнулись (потому что на Гугле его не указано) на статую — памятник местному по-видимому знаменитому адмиралу, с надписями, как я понимаю, выигранных битв. Памятник и мужик — класс! Прямо напомнило Нильса с королём в шляпе ).

Рядом прямо исторический фонарь — тоже класс! На простом вроде как фонарике — такие завитушки, целое произведение искусства!

Вокруг — куча старых красивых зданий Датского банка — сурьезная, видать, организация!

Здорово, история! А теперь посмотрим на фонарь и памятник вместе — о, блин, а это еще что за «берлинская стена»?? А как же море, ну хотя бы канал, адмирал-то куда смотрит — на банк? В его времена, наверное, вид с его пьедестала открывался получше…

Ну, ладно, это всё мелочи, самое главное — это же Королевская площадь! Пускай и «Новая». Иии... вот она (.

Вся перекопана, загорожена, ремонт, однако — вроде бы, метро строют (. В центре статую короля Христиана, которую установили в 1688 году и который эту площадь и построил — только в камеру и рассмотреть. Домики вокруг красивые, и площадь сама большая, хорошая — была. Впрочем, «Англетер», как и положено англичанам, уже тогда мнившим себя владыками мира, смотрится бесподобно.

Чего не скажешь о Королевском театре — вид, реально, как у Рейхстага после бомбёжки )), тем более он на него и похож ).

Вот какой прямо не магазин, а дворец! И — опять метро. Жалко, вот зачем красоту испортили на столько долго — метрА им что ли мало, или что там ремонтируют? Хорошо, а где же знаменитый Шарлоттенборг с канальчиком? Аа, да вот же он — чуть было не заметил, и его и крохотный канальчик. Ладно, а что же тут тогда есть? Аа, да вот Макдональдс, давай зайдем перекусим.

Вау! Да это оказывается дом, где жил сам Андерсен! И вообще, это, оказывается, офигенно старинное здание, здесь было чуть ли не древнейшее кафе, по сравнению с которым всякие венские и прочие — детский сад! Вау!

Но, блин, а где же музей?! Если бы не пара табличек, и не узнали бы о том, в какую «историю» мы попали. А сейчас тут — просто Макдональдс, причем по обслуживанию далеко не америка или даже Кемерово…

Нда. Ну а как же пешеходные знаменитые улочки?

Красиво, но тоже кое-где в стройке, а главное — как-то вот ну не чувствуется атмосфера 17-го века! Много слышал про музей Гиннеса — нда, что-то он еле заметен вообще, заходить не тянет. Но на другом конце площади — вот какие замечательные красивые старые домики! Вау!

И размером с сам дом — реклама «Хуавей»…

Да, еще много велосипедов, особенно это ощущается почему-то тут, на площади. Копенгаген, вообще, считается типа вторым по количеству велосипедистов — да, наверное, так оно и есть.

Ладно, это какая-то Новая площадь, тут всё «по-новому», наверное, пойдём-ка на настоящую королевскую, в Амалиенборк!

Эээммвв… да, красиво! Но — а точно, тут королева живёт? Ну да, вон и солдатик почетный гуляет, значит здесь. И памятник Фредерику, который дворец и построил. И церковь его же, которая если бы выросла в храм, стала бы Исаакием (маленькая — ибо в кадр запросто влазит, а никакие соборы по определению в кадр не входят).

И окна высокие, наверное, это они в фильмах были во всю стену, как в Зеркальном зале в Версале… А чего ж он, по сути, одноэтажный-то?! И окон — раз-два-три и… остальные маленькие. Аа, наверное, все громадные окна выходят как раз на большой канал, где (на карте) через «Сады Эмили» как раз и есть тот обалденный вид?! Да вроде нет, нету там никаких выходящих на канал бальных залов с громадными окнами, и Сад… стоп, какой сад — вот эти несколько кустиков и есть знаменитый Сад королевы Амалии?? Точно, он самый судя по карте… Непритязательные какие-то, сильно скромные монархи в Дании, оказывается! Теперь я понимаю, почему в Старом Таллине знаменитый «Сад датского короля» такого микроскопического размера! )) И да, если открыть Википедию, там так и написано: «дворец Амалиенброк состоит из особняков…» Нда, где Стокгольм, а где Копенгаген… Что ж, скромность монархов, если она на пользу их стране — только достойна подражания! По крайней мере, большими игрушками типа «Вазы» они не баловались ).

Ну, что, еще у нас осталась Русалочка. По многим видео видел, что расположена она — не как подобает такой знаменитости, без всякого должного уважения, поэтому, особого «вау» уже и не ждал, но всё же.

По пути — красивые улочки и домики,

красивый фонтанный комплекс «Гефион», но опять же, с Петродворцом даже мысли нет сравнить. Хотя с набережной у фонтана открывается довольно-таки красивый вид на канал:

Трубы, правда, и дым, а если чуть вправо, чтоб дым из кадра убрать?

— довольно старый дом, павильончики, кораблик далеко, набережная, парк, статуи, красивый тихий вечер — да, практически «вау»! А если еще в сторону довернуть?

— блин, а это что там за белая новостройка? Опять старинный вид испортили (.

Русалочка, конечно, классная девчонка! Великий, всё же, писатель был Андерсен, да и скульптор молодец.

Но а что же потомки-то? Оставили бедную девочку на фоне труб-заводов, лезут к ней все, кому не лень. Вот это у меня практически случайно получился кадр с одной Русалочкой, а так всё время кто-то около неё есть, желающие сфотаться — в очередь, благо подойти к ней по камням и взять за руку — очень легко. Залезть к Русалочке на коленки, конечно, сложнее, но при нас один мужик, весом так кг на 130, умудрился. Пьяный, конечно, но — не русский. Есть еще за кордоном мужики! )) В общем, Русалочку жалко, да и сама она, наверное, от такого внимания — грустная (а может, из-за другого — попробуй посиди голой по… задним местом на камне!), вероятно поэтому все многочисленные сувенирные статуэтки её какие-то обезличенные, расплывчатые.

Из сувениров, кстати, Русалочка присутствует в подавляющем количестве. Изредка есть солдатики, но не набором и со всеми ногами. Для незнающих может сложиться мнение, что Копенгаген известен только королями с их дворцами да Русалочкой. Всё остальное — интернациональное. По крайней мере, так сложилось по нашему пути. В Стокгольме, напротив, каждый более-менее художник, не говоря о великих людях, себя в чем-то увековечивает, оставляет след. Я понимаю, что Копенгагену до Стокгольма в плане знаменитостей далеко, например, ну что можно сказать о Боре и Бриджит Нильсен? Наверное, про таких мало кто и слышал, и помнит. Но а как же Андерсен, его сказок хватит на всю Данию, Швецию и еще и останется?? Почему только «Русалочка», а Утёнок, например, в каком пруду проживал? Тоже интересно ведь, тем более, лебеди и правда тут водятся… Как-то в «продвижении брэнда города», на мой взгляд, Копенгаген сильно проигрывает Стокгольму.

Да, еще нужно отметить про блатную стоянку около Русалочки. Со стоянками в центре Копенгагена, хотя подземные и есть, но особенно для кемперов и на ночь, как всегда и везде в столицах, — большой напряг. На форумах рекомендовали блатную стоянку у Русалочки, вот она по центру отмечена звездочкой, наверху от крепости.

Крепость Кастеллет, кстати, «считается излюбленным местом прогулок горожан и туристов». Ну да, погулять там довольно интересно, виды неплохие, парк, статуи, но что это именно Вобановская «звезда» — если бы не взглянул сверху на план, то мог бы и не догадаться: ну холмы да холмы какие-то.

Так вот, стоянка — да, такая есть, и вправду «блатная», ибо малозаметная с дороги, если целенаправленно туда не ехать — вряд ли случайно наткнешься. Да, там тихо, деревья, но. Стоянка представляет собой небольшенький как бы тупичок, с каждой стороны которого влезет машин где-то по семь всего. Слева никто не стоит и знаков нет — хз, можно ли стоять, а вот справа знак:

Снимал уже ночью, поэтому тёмное качество. Как я понимаю, стоять можно с 7 до 18 в течение 2 часов; а ночью? А кемпером? В Европе бывает, что в указанный период времени стоянка платная на не больше, чем указано; а в остальной период можно стоять бесплатно. Или по бумажным часам. Но тут я паркомата что-то не заметил, и трактовки бывают в разных странах по-разному, не знаю, как тут. Но пара машин стояла. Однако боюсь, что днём этот блатной пятачок по-любому будет забит желающими, поэтому сильно на него я бы не рассчитывал.

Теперь, собственно, пора возвращаться к кемперу — «домой». Гугл говорит идти всего ничего — 3 км, прогулочным шагом, с мороженым, минут 40. Памятуя Стокгольм — лёгкая приятная вечерняя прогулка! Однако оказалось — с одной поправкой: наступила ночь, а в Копенгагене она совершенно не такая, как в Стокгольме! Потому как — ну очень темно! Вот на противоположном берегу Оперный театр — сверкает огнями, ревёт песнЯми ), но вокруг — чернота.

По набережной идешь — фонарики еле-еле вокруг себя что-то освещают, такое впечатление, что по примеру монархов, вся Дания экономит, в т.ч. и на освещении; с канала так вообще как-то боязно несёт. И народу мало.

Когда выходишь «к цивилизации», там и кораблики классные, и народу немного есть,

но все равно темно — аж вот так, как на юге ночью:

Большой контраст с уютными огнями Стокгольма! Если вблизи — то красиво, например, пешеходный мостик через большой канал интересный, малый канал и улица ярко освещены, почти как Невский.

Но шагнешь в сторону, на соседнюю улицу — темнота! … а шагнуть пришлось, ибо пошли назад так же кратчайшим тем же путём, через Христианию. Оо, а ночью это было что-то! И днём-то как-то некомфортно себя чувствовали, но хоть интересно вокруг было и народ; а ту, меньше километра идти, но света нигде нет в принципе, вытянутую руку, всё же, всё-таки ещё видно, но вот земли под ногами — не видно! Буквально шли на ощупь, хорошо немного помнили, где должен быть поворот куда, а то и заблудиться в двух дорожках в темноте можно! Страшно, вообще-то, не знаешь, в какую ямку нога попадёт, откуда камень прилетит или нож с какой стороны. Светили фонариками телефонов, но и те, видать, боялись, ибо как-то совсем робко светили, и свет их прямо-таки растворялся в темноте, едва касаясь земли. И никого, и тишина! Только редко проносились мимо велосипедисты, немного освещая округу фарой — тогда мы запоминали выхваченный из темноты ориентир и шли к нему на ощупь… В общем, Христианию я и так не забуду, а ночную прогулку по ней — вообще никогда! ))

Но вот, что называется, 15 минут страха ), и мы выходим на свет фонарей, к нашему кемперу! Стоит себе здоровый-невредимый, хотя тоже — никого вокруг. А может, и зря боялись — невдалеке от нас стоял кемпер, с открытым настежь багажным отсеком. Когда парковались, я еще удивился, чего это кто забыл закрыть и куда делся. Но вокруг было куча машин, на стадионе кучи народу — думаю, кто-то местный, что ли. Возвращаемся — кемпер так же стоит с открытым багажником, внутри, на вид, как я запомнил — всё так же и осталось, как было. Не понял — это что же, у них в Копенгагене такая офигенная честная безопасность??

Для интереса можно посмотреть небольшое видео про всё это:

На ночевку поехали, буквально 10 минут за угол, на знаменитый Амагерский пляж — остров у аэропорта. Лучшая часть — налево — почему-то была закрыта, ну да разницы. Ночью немного было слышно самолеты, аэропорт все-таки близко. Стоянка — бесплатная, оочень большая, разделенная лесополосами на несколько вот таких частей-стоянок для удобства.

Между стоянкой и морем — широкое прямо-таки поле, на котором активно тусуется народ. На променаде, конечно, бегают и ездят на великах, но в основном просто гуляют.

Пляж здоровенный, как в Мальмё по размеру и в длину и в ширину, и вид на море (мост) классный, в этом они во всём схожи, и самолеты тут интересно садятся, но вот само море и собственно пляж тут всё же похуже будет, чем в Мальмё.

Водорослей здесь меньше, но море порядком холоднее (потому, наверное, их и меньше). Странно, почему — ведь тут буквально несколько километров через пролив? Течение какое-то? Песок в Мальмё хороший и там просто песок, а тут — наполовину с ракушками, не комфортно. Ну и, интересный интимный момент — толерантность, или раскрепощенность, или как назвать. В Мальмё на пляже народу было не слишком мало, и из него всего одна девушка ню. То есть без ничего, совсем. На общем пляже. Но она лежала себе скромненько, загорелая была вся так, что сразу издалека и не поймешь, что на ней ничего нет. И купалась скромно, да и девушка была такая… привлекательная ). А тут. Тоже девушка, но валялась и плескалась во всех каких только можно придумать вульгарных положениях, срамота прямо; да ладно бы симпатишная еще была бы, а то — не просто вобла, а высушенная, причем пару лет, видать, сушили, реально кожа на костях просвечивает. Так ладно бы ещё одна девчонка, а то — бабки, толщиной охватом… не знаю сколько, а одна вообще на костылях! Нет, я не против, я понимаю, всем море нравится, но зачем раздеваться-то, народ пугать? Хорошо хоть только топлес ). Да и местные дети, видать, привычные, на всё это безобразие никак внимания не обращали… вот же, блин, толерантность до чего дошла! Но в Швеции всё же как-то порядком поприличнее.

Ну и всё, накупались, поехали дальше в Германию по той же Е20, по пути с пляжа на трассу заскочили в мини-супермаркет «Факта». Рядом увидели пиццерию «Fiorentina», как же не заказать — и оказалась очень вкусная пепперони, причем сделали всего за 10 минут, большая стоила 1200 рублей — молодец повар! Если что — ещё заедем. Поехали дальше.

В общем, Копенгаген показался этаким прямо слово «городом контрастов». И если Стокгольм много превзошел мои (немногочисленные) ожидания, так сказать, лёг на душу, то Копенгаген — немножко разочаровал меня в моих ожиданиях — хотя, они изначально были выше, чем к Стокгольму. Смотрю и читаю отзывы путешественников — все восхищаются Копенгагеном. Хотя, в основном, замками округи. Не знаю, наверное, я просто мало всего увидел в Копенгагене, и поэтому, наверное, его просто не понял — ещё. Так что нужно будет ещё раз приехать, посмотреть побольше и поосновательнее! )).

А мы держим путь на очередную «купальную» остановку — Рюген. До него можно добраться разными путями: паромом обратно из южной Швеции, паромными трассами Е55 и Е47, но мы поехали мостами по суше — Е20 через Оденсе а от Колдинга по Е45 через Фленсбург, чтобы посмотреть на Данию. В округе по дороге много всего интересного — от дюны Уве и Скагена до Гамбурга, а там рядом и Бремен, и Ганновер, и… но на эти окрестности нужна минимум неделя, так что — в другой раз ).

Дороги Дании запомнились пробками и дорогим мостом через Большой Бельт — пропускной автомат чисто формально считал наши размеры и выкатил сумму больше 6000 рублей. Вот ролик про датские дороги:

Германия встретила «бургами» вместо «боргов» и традиционным почти отсутствием мобильного интернета на дорогах. Везде много ветряков, по ним очень хорошо видно, куда дует ветер — и когда сильный ветер дул прямо в лицо, на скорости 130 кмч расход дополз до 13,5 — 14 литров. А когда сзади — укладывался в 10. Ничё так парусность влияет.

Была мысль заглянуть в Любек, посмотреть знаменитые старые домики, и в Росток — окунуться на знаменитом маленьком пляже, но навигатор сказал — «отвлекаться это долго». Ночевали на традиционно найденной в Парк4найт стояночке под Любеком, в лесу в сельской глуши.

Лес, надо отметить, очень интересный — здоровенные дубы вперемежку с елями!

Белочки, дятлы и куча желудей, которые, привезенные домой, все же проросли — интересно, выживут ли в нашей Сибири? По пути на сельских дорогах наткнулись на магазин, где и затарились продуктами. Судя по непонятным взглядам местных, русские в такую глушь ещё не забирались ).

Но вот и Рюген, он же остров Буян. От границы 750 км. Это была одна из обязательно запланированных вех, причем, после долгого пути по северным странам, здесь планировалось поваляться на пляже подольше. К сожалению, покупаться получилось всего 3 дня / 2 ночи, потому что на 3-ый день похолодало и пошел дождь. Ну и то хорошо, с Балтикой-то.

Рюген, вообще, довольно большой остров. Площадь его аж 926 кв. км, проживает 77 тыс. человек. Для сравнения, Крым имеет площадь 27 тыс. кв. км., а население 2 340 тыс. человек — то есть, в 27 раз по площади и в 30 раз по населению больше. Так оно и чувствуется, и ощущается. От Штральзунда (мост на остров) до самой дальней точки — мыса Арконы — 70 км и ехать больше часа, до курортного Зеллина — 45 км и 45 минут, а до местного Бергена (-на-Рюгене — распространённое, однако, название), который выполняет как бы функции Симферополя, в том смысле, что он в центре и через него проходят почти все дороги — 30 км и полчаса.

Хотя это время — больше расчётное, для «хороших» машин, но явно не всегда — для кемперов. Ибо Рюген запомнился своими небольшими поселками-городками, хорошими скоростными дорогами, так себе дорогами — узкими с ограничением «80», и их довольно много (но красивые),

а также — дорогами с исторической, наверное, еще римской, брусчаткой!

Да, была брусчатка и в Хельсинки, и в Бергене, и в Стокгольме, но то была фигня! Вот эта — брусчатка так брусчатка! Больше 10 кмч на автодоме ну никак не получалось ехать! Причем это не просто отрезки, а вполне себе длинные дороги. Местные по ним ездят побыстрее, то ли колеса спускают, то ли совсем машин не жалко. Про дороги Рюгена лучше посмотреть небольшой ролик:

Зная о напрягах с остановками в самом знаменитом курортном Зеллине, сначала решили заехать почти по пути на пару рекомендованных стоянок на юге острова. Не понравилось — стоянки-то сами ничего, но пляж не ахти. Поехали всё же в Зеллин. Зеллин — это такая большая деревушка коттеджной средне-старой наружности с наполовину такой же брусчатой трясучей мостовой. В нём по сути всего один официальный кемпинг, пара каких-то полу-чего-то и пара обозначенных в парк4найт стояночек. Но все они порядком далеко от пляжа.

Так как мы планировали поваляться на пляже пару дней, благо погода позволяла, то и хотели провести эти дни с комфортом, а потому сначала ринулись в кемпинг. Ха-ха. Кемпинг, сравнительно небольшой, и забит под завязку. На некоторых местах, видно, народ стоит давно, постелены большие пластиковые коврики «под травку», которые по краям уже «втравянились» ). Было свободно только три места, вдоль внутренней дороги на склоне, где даже башмаки никак не помогли бы выровняться. Там был самый солнцепёк, а до ближайшей розетки больше 50 м — кабеля не хватало. Да даже если бы хватило, все розетки на столбике были заняты. И вай-фай не ловит. И от кемпинга до пляжа хз сколько времени и на каком транспорте добираться. На ресепшене — никого, только бумажка, что будут через час, от скольки неясно — чисто по-русски ). Походили, посмотрели, подождали, подумал, решили, что такое счастье всё же хуже, чем несчастье, плюнули, поехали. Решили действовать эффективным методом тыка — ехать в центр к пляжу, а там посмотреть ). Главная улица, к пляжу, имени конечно же Вильгельма, — с односторонним движением. По сторонам паркоматы, но всё забито.

Доезжаю до конца, вариантов нет — только налево улочка, обратно нельзя. Ладно, сворачиваем, посмотрим. Ага, ух ты, а тут парковка немаленькая, и места есть! Интересно, сколько стоит и можно ли ночевать?

Как бы тут с моими размерами развернуться заехать… стоп, а это что за стояночка дикая за отелем? Хм, народ стоит, легковушки с пляжными шмотками, оплаты вроде не требуется — «а что так можно?!» (С) Паркуемся )… Была пятница, обед, окончание рабочего дня у них. Пока я маневрировал получше встать, в припаркованную крутую тачку (это по местным меркам, по сравнению с соседними, на самом деле всего Ауди А4) вышла какая-то вредная баба типа менеджера отеля, стала по-ихнему орать, что здесь кемперам стоять нельзя, чтоб ехали в кемпинг, и вообще стоянка для работников отеля. По-английски типа ни бум-бум. Ха-ха, а у нас есть дочка, тем более юрист, которая по-ихнему шпрехает лучше тебя, чё орать — не понимаешь по-английски — получай … гранату )) по-вашему ). В общем, втолковали ей, что кемпинг занят (чему она типа сильно удивилась), стоянка эта дикая не обустроенная, никаких знаков, что она частная или шлагбаумов, нет, так что извини мадам, в чём у тебя проблема-то? Баба заткнулась, чего-то там себе неразборчиво ещё повякала, села в тачку и укатила. Дальше мы спокойно простояли все выходные (автономки хватило), рядом каждую ночь тоже ночевал то один, то другой кемпер, а то и просто народ в машине, никаких проблем не возникало. Не знаю, что было бы, если бы в понедельник эта же баба приехала на работу с утра, но в понедельник зарядил дождь и похолодало, смысла торчать в Зеллине не было никакого, и мы уехали. Но стоянка хорошая, рекомендую, особенно в условиях хр-где-встанешь Зеллина. Вот как она в Гугле, вернее, вот как её нет в Гугле.

А вот как она в том же Гугле есть. С другой стороны, там, где написано «станция зарядки электромобилей», вроде тоже есть какая-то подобного типа стояночка, но не проверял.

Красный круг внизу — это платная автостоянка. Большой круг — это где мы стояли. Между ними на углу небольшая будочка — туалет и вода. Машины по дорожке-типа-улочка по ночам не ездят, да и днём практически нет. Красным пунктиром показано, как идти на море — буквально 5 минут!

Ещё один маленький красный круг — это вообще очень блатная стоянка, машину там с дороги практически не видно, вот за кемпером нашим — не видно, но они там есть:

Но стояночка вверху, на середине дюны, дорожка туда — камни с песком, и хоть вроде угол наклона небольшой, но на тяжелом кемпере с недоприводом я туда даже с разгона не смог забраться (.

Короче, со стоянкой повезло. И с погодой тоже. Зеллин — в общем, очаровательный курортный городок-деревушка. Вдоль главной улицы стоят виллы начала 20-го века, превращенные в отельчики, на первых этажах расположены магазинчики и кафешки.

У моря несколько довольно больших отелей, со своими стоянками.

Как часто бывает (за исключением Копенгагена), вечером всё смотрится тихо, мило, уютно — лучше, чем жарким днём. Возможно, без дискотек — это как «курорт пенсионеров» ), но зато спокойно. О «пенсионерной» направленности говорят даже сувениры:

Что означает: «когда мама и папа говорят мне «нет», я спрашиваю деда и бабу» ).

Хорошая вечерняя подсветка, не то что в Копенгагене! Собственно, весь Зеллин и состоит из подобных вилл-коттеджей-домов с мини-гостиницами, ну ещё с домиками местный жителей, работающих на обслуге туристов. Хотя у них есть и парк, и бассейнчик, и даже больничка! Виллы, отели и брусчатка, хотя и сами заслуживают любования, разноображены интересными произведениями искусства в виде например статуй, обычно в стиле женского и детского ню ):

 

Туристические магазинчики достаточно насыщены оригинальными сувенирами, даже акулами (разве они тут водятся?).

Много красивых корабликов на любой вкус — от дорогих до… порядком дорогих ), но красивых. Жалко, что большие, куда их, как тащить (.

Немало картин — местной тематики (не интернациональной ))! ), а также почему-то много больших фотографий — по цене почему-то как картины.

Но красиво. Видать, это же заодно и фотостудия (на пляже много свадебных фотосессий видели). Дают всякие разные концерты, от Красавицы с Чудовищем до Чайковского (самое сочетаемое!).

Конечно, пирожные-морожные-пиццы — об этом и говорить нечего (хотя нет, скажу — йогуртовое мороженое с вишней ммням! ).

В общем, всё для отдыхающих! ).

И, конечно, знаменитый пляж, ради чего сюда, собственно, все и едут. Вот он, «открыточный» вид.

Даа, красиво. Но это если не смотреть по сторонам ), ибо там что влево —

Что вправо —

собственно, и всё, весь пляжик! А ведь по верхней фотке, как на открытках, складывается впечатление о его громадности! А на самом деле он маленький, причём, слева очень мало кто тусуется — во-первых, из-за тени, а во-вторых, из-за собак: вроде слева стоит знак, что с собаками нельзя, но именно там они и есть, а не справа (хотя справа знак есть тоже). Не понял. Вправо, за поворот, пляж немножко продолжается, но уже на повороте у берега пошла толстая полоса гниющих очень вонючих водорослей, как там народ выдерживает, не очень понимаю (а когда ветер посильнее — то и на город вонь). К счастью, половина скромных нудистов тусуется там, другая половина — просто лежит загорает. Но, к сожалению, — это про молодых, а совсем старенькие бабушки и дедушки демонстрировать бывшие прелести предпочитают широкой публике. Апофеозом стал дедок, который раз шесть снимал и полоскал свои трусы ). Местные дети, опять же, к этому относятся толерантно и сами бегают голые. Ну а чего, если и их матери тоже голые купаются ). Но, прошу не воспринимать мои слова про этот весь рюгенский нудизм негативно — уже привыкли относиться к этому… нет, не толерантно!! )), а — философски ).

По берегу бегает куча всяких разных чаек, жрут что попало и что не попало — в смысле, что лежит завернуто в вещах: разворошат всё и всё равно сожрут. Таких наглых я еще не встречал ).

Песок классный, ничего не скажешь. Заход не такой долгий как в Пярну или Юрмале, но достаточно оптимальный, чтобы вода на мелководье прогрелась.

Но и не так тепло, как в Мальмё, особенно вечером, когда налетает прохладный ветерок, вода холодает, тени от дюн длинные, но солнце еще светит вовсю, ещё бы можно купаться хоть до 20 часов бы!

Виды, кстати, вот это и всё: смотришь на море — волнолом и море, на берег — дюна. Такого простора как в Пярну и Юрмале, красивого моста и самолётов как в Мальмё и Копенгагене — ничего такого нет. Нуу, лестница еще старая красивая.

В конце пирса, который много раз за его историю смывало и ломало льдами, есть типа подводной кабинки, в которой можно опуститься на дно. Но говорят, смотреть там нечего, кораллы не водятся и рыбки в них тоже), и работает она не совсем поняли, по какому неверному расписанию. А мож ломалась. Рестораны на пирсе, конечно, тоже красиво — это надо видеть. Интересные знаменитые кабинки. Они, естественно, платные, а зачем, если ежели чего — тень от дюны есть? Но реквизит интересный. Не совсем даже понял, как оно работает, в смысле раскладывается.

Но ночью, конечно, это смотрится просто отпадно. Как и весь Зеллин. И очень приятно гулять вечером и по городку, и по пляжу, и по пирсу. Умеют же немцы создавать подсветку и антураж! И совсем не страшно! ))

В целом, Зеллин как курортный городок очень понравился, может, даже больше Пярну, и именно благодаря его какой-то спокойной, мирной атмосфере и очаровательным вечерам с подсветкой. Пляж — чуточку в чём-то лучше, в чём-то хуже Пярну и Юрмалы, а в целом то же на то же; но Мальмё все же лучше! Но именно из-за «пенсионерской» атмосферы делать в Зеллине больше двух дней и двух ночей — просто нечего! На ютубе, показывают, народ катается на паровозике, еще что-то — но как-то это детский сад, по-моему, что мы, паровозиков не видели или курочек? Если бы не подвернувшийся в понедельник дождик, вынудивший нас передислоцироваться, не знаю, к вечеру я бы, наверное, на кемпер полез ).

После Зеллина поехали мы сначала на природную башню с непроизносимым немецким названием, в котором есть слово «Прора» — ту самую, деревянную, в лесу, с которой открывается классный вид. Но был сильный ливень, под которым гулять по лесу и башне как-то не тянуло. Подождали — он не кончается. И поехали на Аркону. Окружающие виды вполне себе наши, советские, даже асфальт поверх брусчатки ) Ну так — ГДР же была.

Что такое мыс Аркона. Географически мыс — самая северная точка острова. Ну или почти самая северная, ибо, как и в случае с Норд-капом, истинный самый северный мыс находится в километре. Но как и в Норвегии — да не суть ). Соответственно, на мысе стоит маяк (то есть даже два). Вот что там имеется.

Геологически Аркона представляет собой высокую дюну.

В военном отношении, во времена ГДР на мысе была крутая база.

Но Кап Аркона больше знаменит, конечно, со сказочной, мифологической, а лучше признать — исторической, точки зрения. Именно здесь стоял славянский храм, который редиски датчане разграбили еще в 12-м веке, до сих пор от него виднеются заросшие следы. По легенде, правда, не совсем подкреплённой археологическими доказательствами, но мы-то знаем )), здесь же было большое поселение (а зачем бы иначе богатый храм стоял в чистом поле?) славян-руян, но бОльшая часть его обвалилась с дюной в море. Кто и когда сшепелявил из «руян» — «Буян», тут история умалчивает. «Рюген» — понятно, переврали по-своему немцы.

Воротами на мыс является деревня Путгартен. При подъезде к ней устроены автостоянки. На них оставляешь машину и дальше на местном транспорте. Всё, понятно, платное. Одна стоянка для автобусов и кемперов, другая — для легковушек.

Где касса — там же и пересадка на местный транспорт, и сувенирка — хорошая, по теме. Интересные и недорогие картины с янтарём — такие потом видели только раз, на Горе крестов.

Альтернативы добраться до самого мыса — три: на лошадках (дорого, кажется по десятке, но прикольно, но 1 км); на составном автопоезде (по 2,5Е туда-сюда); или просто пешком (но бесплатно) — что чуть ли не половина приезжающих и делает.

Вначале проезжаем через туристическую деревню Путгартен. О её туристической направленности говорят кучки пешочного народа, лавки, кафешки, отельчики, и — англоязычное название улицы ). Обратите внимание на гуся между беседующими.

Некоторые домики прямо авангардный новострой, но при ГДР тут явно было садоводческое товарищество типа «6 соток».

Но вот и Аркона — вдали виден маяк.

Автопоезд останавливается на кольце, где есть закуска и сувенирка, дальше пешком. Гуси, конечно, прикольные и распространенные (в деревне), но за 10Е, наверное, можно и живого найти ).

Но есть и стОящие девчонки, правда, не продаются.

На самом пятачке стоит, самое главное, маяк, на который можно подняться и обозреть окрестности (море снизу не видно).

По какой-то немецкой логике рядом — ЗАГС. Логика непонятна, но пользу приносит — народ тут, видать, женится, и увековечивает сиё событие в виде памятных плиток. Вероятно, это дело стоит бабок — тогда логика понятна, но она тогда русская ).

Довольно неплохой и немаленький магазинчик сувениров, да и обустроено вокруг всё довольно приятно. Наверное, самое интересное тут — музей военного бункера.

Выходы подземных сооружений встречаются во многих местах на мысе, вероятно, интересный музей, но он был закрыт, почему-то. Потусовались, и дальше идём к мысу и морю — по тропинке через заросли, усыпанной то ли настоящей корой, то ли так дробленной.

Вокруг какие-то ягодки типа облепихи (пробовать побоялся) и известные — заросли черной малины. Не крупной, но вкусной.

Но вот среди зарослей, с высокой дюны, появляется море! Даа, море… правда, суровое, холодный ветер, низкие тучи — настоящая Балтика! Не скажешь про берег — «гостеприимный». Скорее, похоже на какой-нибудь северный Кольский или Норвежский берег. Хотя это же мыс, а не какая-нибудь тихая бухта, правильно, тут и должен быть ветер и волны. Может быть, в солнечную погоду тут по-другому.

Можно прогуляться вдоль берега по тропинкам наверху, по дюне. Дорожки длинные, и на велосипеде укатаешься. Хорошо, но там моря почти не видно из-за зарослей.

А можно (и нужно) спуститься по интересной лесенке вниз, чтобы в полной мере прочувствовать место.

Даа… Наверное, где-то здесь выходили из бушующего моря Тридцать три богатыря. Прямо как-то по памяти место очень похоже на мультик.

А наверное, к этому крутому брегу выбросило бочку… Воображение так и дорисовывает златоглавый град на горе… Как-то всё… не просто интересное — интересного-то, собственно, и не много; а — близкое, родное, что ли сказать… генетическая память? )

И вообще! Какие, к… на… «Германия и немцы»! Вот какие тут прямо родные русские просторы!

«Тут русский дух, тут Русью пахнет!» )).

Наверное, перечитался я в детстве сказками ), что-то увлёкся, но место почему-то пронялО.

Ладно, едем дальше — впереди у нас из крупных городов остался только Берлин. По Рюгену накатали 180 км. До Берлина 300 км, ехать 4 часа. В Берлине мы ещё ни разу не были, но большинство читателей, наверное, было, т.к. Берлин одно из самых популярных направлений, мы про него много и читали и смотрели, — на чём, собственно, и основывали свои планы посещения. Поэтому, чтобы не толочь воду в ступе, подробно рассказывать про Берлин не буду, отмечу только некоторые интересности и наше восприятие их и его (Берлина).

Итак, «на Берлин!» )). Вот и сбылась еще одна мечта русского человека — и мы тоже въезжаем в Берлин… правда, на кемпере, но ведь средство передвижения не всегда самое главное! )).

На подступах к Берлину встречались какие-то интересные знаки:

Наверное, означают ограничение скорости в плохую погоду — если по аналогии, например, с Италией. Но понять смысл надписи даже с помощью словаря не смогли.

Берлин (с северо-северо-запада) встретил нас на окраинах зданиями-то в основном современными, нашими, «советскими», хотя вперемежку были и старые, но какие-то они заляпанные, ободранные, расписанные как будто панками.

И от русских названий, понятно, куда же деться.

В Берлине хотели остановиться в известном кемпинге «Отель унд Сити Кампинг Норд Хеттлер & Ланге» на северо-западе, не сильно далеко от центра, в красивом месте на острове, много про него смотрели отзывов путешественников. Но вот именно что «хотели», а не «планировали» — оказывается, кемпинг-то сравнительно сказать даже крошечный, место надо бронировать заранее, и я подозреваю — в сезон сильно заранее. Девушка порекомендовала новый кемпинг их же фирмы (собственно, в Берлине-то больше и нет кемпингов) но на юго-западе, и дальше от центра. Нас такая дальность не очень устроила, сначала решили попробовать места стоянок в центре, обозначенных в Парк4найт. Идея-то была хорошей, но оказалась глупой, т.к. мы не учли два фактора: что стоянки эти ну совсем маленькие и что прога Парк4найт довольно распространённая — а посему и стоянки, понятно, были забиты. В результате, пришлось-таки поехать в этот южный кемпинг, только зря крутились по городу, потеряли от момента въезда в город почти пять часов, по самым вечерним пробкам. Но все же, «блатные места» в центре в Парк4найт расположены прямо очень неплохо в центре, в следующий раз… еще мимо проедемся ).

До кемпинга добрались уже совсем поздно вечером, но дежурная была, и места были, расположились без проблем. Единственное, у них там на столбиках трёхштырьковые разъёмы для подключения, а у нас с собой такого не было — но дали переходник на ресепшене под залог 5Е.

Вначале расскажу об Отель унд Сити Кампинг Зюд Хеттлер & Ланге. Он не только кемпинг, но и отель — и для автомобилистов, и для даже пеших.

Расположен он, конечно, похуже, чем северный, т.к. возле него нет прямой остановки транспорта до центра. Но добираться только первый раз не совсем понятно, дальше — автоматически.

Сначала пешочком через лесочек и край посёлка прогуляться до остановки автобуса 620 — неужели там почти километр? Не замерял, но за 10 минут точно дойти можно. Хотя можно и за 15.

Автобус ходит как и положено — минута в минуту! Удивительно, как он так умудряется, но факт есть факт. Наверное, это и есть немецкая педантичность.

Ехать на автобусе, конечно, не 7 минут, скорее 10 или даже больше — хотя он и идет по выделенной линии, но не везде она выделена. И потом на метро минут 20-25 до главного вокзала. Или куда захотите. Вся дорога (до вокзала) занимает, с переходами и ожиданиями, в зависимости от времени суток, пробок и наплыва народа, от 1 часа до 40 минут. В принципе, для такого большого города, думаю, достаточно неплохо.

Вот расценки кемпинга:

Не совсем понятно, что тут написано, мы за три дня (кемпер + 4 человека) заплатили 110Е. Вроде много, но получается всего на евро в день дороже, чем в Юрмале! А что получили за эти деньги? Во-первых, довольно красивое место на берегу реки или канала, по которому плавают кораблики и лодочки.

Тени, правда, нет, деревья с другой стороны, ну да днём всё равно на выезде. А так, можно хорошо расположиться в креслах с… напитками ) и наслаждаться. Во-вторых, нормальную инфраструктуру для кемперов — слив, вода.

И в-третьих, хорошую инфраструктуру для проживания хоть в палатке: чистые туалеты и умывальники, хорошие душевые, достаточно удобное место для мытья посуды.

Вот весь план кемпинга. Вай-фай, правда, вдали от ресепшена берёт не ахти, но это уж во всех кемпингах так.

В общем, «Юрмала» и рядом не стояла, а стоит столько же. Или море такое дорогое, или соседи что-то загибают ). Вот небольшое видео про кемпинг:

Метро в Берлине, как все наверняка знают, представлено наземными (S) и подземными (U) линиями. Вот карта, если что-то можно разобрать на скане, но её в бумажном виде бесплатно можно найти везде.

На метро передвигаться очень удобно, в центре сетка плотная. И проезд недорогой: мы брали семейный билет за 21Е в день. Он действует также и на ближний пригород, и на автобус, так что на проездной катались везде и на всём. А вот трамвай в Берлине разобрали. Может, и жаль, говорят, красивый раньше был. Но и берлинские станции (подземного) метро довольно красивые, по глубине и отделке напоминают парижские. До Москвы, понятно, далеко…

Вдоль наземных веток «S»-метро можно встретить самые разные виды: от коттеджей, красот архитектуры и парков, через вот такие пригородного типа (но в центре) пейзажи малого бизнеса и жилой застройки, до заброшенных фабричных зданий (часто тоже в центре).

Вроде бы и один город, но очень сильный контраст! Сразу видно, где были ФРГевские богатые дома, а где ненужные теперь фабрики ГДРа.

Чисто кратко остановлюсь теперь на достопримечательностях. И пойдём мы — от вокзала. В конце рассказа про Берлин, кому интересно, будет общий ролик.

Центральный вокзал Берлина — впечатляющая многоэтажная удобная штука, соединяет собой и метро и поезда, ну и, понятно, кучу бутиков, сувенирных магазинчиков, закусочных. Интересная ажурная архитектура сводов. Иногда в час пик устраивают концерты для ожидающих, поют довольно неплохо. В Макдональдсе постоянно ошивался русский полубомж, типа сторож по туалету (а может и правда?), со всех тряс деньги. Но русские раскошеливались не все ).

Ажурная архитектура крыши — интересная, создает впечатление какого-то хайтека, передовых немецких технологий. Наверное, так и было задумано, чтобы производить впечатление на приезжающих. Но вот выходишь из вокзала — на тебе, блошиный рынок в лучших российских традициях 90-х!

Шпрея речка не такая уж и маленькая, по ней даже кораблики плавают (а по нашей Томи — уже нет, хотя Кемерово — не столица же), по берегам народ бывает отдыхает. Неплохо.

Дальше «Ведомство федерального канцлера» — такой домик, где тусуется Меркель. Да-да, отдельно и от своего народа, и от своего парламента. Если не знать, что это такое, по виду домика и не поймешь, что тут самая важная в мире тётка сидит — видать, по мнению немцев, хоромы она не заслужила.

Рейхстаг, он, понятно, и в Африке — узнаваем. Лужайка перед ним, оказывается, довольно большая.

Станция метро «юшка», т.е. «U», подземная, которая «Бундестаг» — закрыта. Жаль, интересно же, самая центральная станция что из себя представляет. В Рейхстаг пускают экскурсии, в т.ч. в купол можно подняться, но только по записи, а записываться через сайт — минимум за сутки, на точное время, по очереди. Не совсем удобно быть привязанному к определенному и не всегда удобному времени, поэтому не пошли.

Сзади Рейхстаг не обойти — служебный вход, загорожено, полиция. В Берлине довольно много велосипедистов, вот даже в Рейхстаг на работу на великах приезжают. Здесь же проходила линия раздела между ОВД и НАТО — интересно, в случае конфликта, что, «голову» противника можно было уничтожить, просто закидав окна Рейхстага гранатами? ) В целом, Рейхстаг, конечно, интересная штука, монументальная, но если сравнительно — по-моему, королевский дворец в Стокгольме даже чуть побольше. По крайней мере, примерно так же, и впечатление такое же оставляет. Нет, это не значит, что немцы принижены или в этом роде, это значит, что шведы такие же крутые ). Вот если бы Рейхстаг был как в фильме «Человек в высоком замке»… ).

Общий вид издалека на заднюю сторону Рейхстага, с захватом Шпрее, ненамного хуже, чем с лицевой стороны.

Вечерами здесь прикольно — набережная в фонарях, Рейхстаг в огнях.

На берегу в темноте устраивается «объемный» кинотеатр на стену здания, повествующий об истории Рейхстага и не только, на разных языках. Очень интересно. Причем роль СССР в победе освещена корректно, если честно, не ожидал, молодцы немцы.

Интересная стеклянная Конституция:

Самый центр Берлина — это вообще махонький пятачок, где всё — рукой подать: и Меркель с вокзалом, и Рейхстаг с Бранденбургскими воротами.

Врата они тоже и в Африке известны.

Красивые, ничего не скажешь, вроде простые, но рассматривая завитушки, тоже можно зависнуть. И посидеть на основаниях колонн.

За воротами начинается знаменитая улица Унтер-ден-Линден, путеводитель говорит, на ней очень красивая ночная подсветка. На фотках да, красиво, но мы сколько ни ждали, до самого до темна, так и не дождались. То ли не работает, то ли не каждый день. Но Ворота в огнях красивы.

По улице катают красивые лошадки (причем какой-то знаменитой породы), но можно прокатиться и своими ногами — в прямом смысле, на круглом лисапеде. Правда, чем он прикольнее лошадок — не понял.

Вокруг, понятно, просто уйма всяких разных сувенирных магазинчиков с много чем интересным — опять зависание.

Чуть дальше — мемориал жертвам холокоста. Нее, как-то… и странноватое искусство и жутковатое в чем-то, фотать лучше не буду.

Еще через пару кварталов — Потсдамская площадь. Знаменитая. Очень. Вот классные стремящиеся быть похожими на Нью-Йорк небоскребы и знаменитые (копия) старинные часы, и известная оригинальная станция метро…

Всё здорово! Только — а где же сама площадь-то, где история?? Путеводители говорят, что отсюда ушёл первый поезд на Потсдам (откуда — ?), повесили первый светофор и электрофонарь… Нет, понятно, что на «как Красная площадь» рассчитывать не стоило, но как-то историей никакой вообще не пахнет, хоть бы досточку памятную прибили где.

За углом у нас — Молл Берлина — самый крупный универмаг Берлина. Значения, может, и не ГУМа, но ЦУМа точно. Напротив, кстати, если по-нашему, городская администрация. В тех же краях министерство финансов (всей Германии) и т.д. Не знаю, насколько депутаты управляют Берлином и финансисты — валютой «евро», но Банк оф Чина тут как тут, как ему, наверное, и положено )).

Берлинский Молл — большая штука из двух зданий, между которыми кафешки и зона отдыха. Понятно, много бутиков и магазинов. Цены в принципе нормальные, народ бывает активно закупается — редко, но встречаются с кучей пакетов, как Джулия Робертс в кино. Пироженки-тортики вкусные. Есть станции зарядки телефонов.

Но в целом… Да, кемеровским «Променадам» до этого молла далеко, но и центральному берлинскому универмагу до московских далеко «по блеску», а по размеру, любой американский крупный молл, думаю, все равно побольше будет.

Еще пару шагов приводят нас к КПП Чарли (Checkpoint Charlie), и на углу у него — к экспозиции, посвященной Холодной войне. Часть её на улице, для всеобщего обозрения, но есть платная часть под крышей. Не знаю, чего там ещё за «Е», но на улице история КПП показана довольно полно.

Сам КПП всё ещё стоит — даже с «американскими» солдатами, фотографирующимися за европейские деньги со всеми азиатскими желающими на фоне Макдональдса. Улица при этом действующая, машины ездят.

Вокруг магазинчики. Понятно, в них продают за бешеные бабки крохотные «кусочки Берлинской стены». Нуу, может, и настоящие, стена-то, действительно, не маленькая была… но неужели так вот каждый сантиметрик её был разрисован?

Всё это место с толпами народа, с валяющимися на тротуаре бумажками, американским духом вывесок и всего действа, историческая разобранная на мелкие цветные камешки Стена, даже рекламная направленность типа музея Холодной войны, оставляет впечатление чисто аттракциона, причем американского типа, для туристов. Запах истории, Холодной войны — он, конечно, есть, но… какой-то совсем-совсем слабый. Больше — шоу.

Сама стена не здесь, а совершенно в другом месте, на улице Julie-Wolfthorn-Straße (о чём многие спрошенные местные даже и не знают).

Вот там да, есть и сама стена, натуральная, и туристический центр (к сожалению, закрыт был), и много информации о Стене — исторической, не то что янки.

Рассказывается об истории возникновения стены вообще, как менялись укрепления, режим границы, стена с фотографиями и именами всех погибших (из ГДР, понятно) при попытке пересечь Стену.

Сама оставшаяся часть стены тоже разукрашена граффити, но, как видно, крупными, а не микроскопическими, как продают в магазинах.

Действительно, кто бы стал изгаляться рисовать маленькие рисунки, если их в нескольких метрах не видно? Да, отковырять бесплатно кусочек от настоящей стены, наверное, и можно, полиция не следит, но явно не руками, нужен какой-то инструмент. Повторюсь, вот это место (надо искать как Berlin wall или по-немецки mauer) действительно показалось историческим и по содержанию и по духу, кто интересуется Стеной — тем сюда.

А если от КПП Чарли пойдём обратно на север, но строго прямо, и перейдём со знаменитой Фридрих-штрассе на параллельную Маркграфен-штрассе, то придём на интересную (Рыночную) Жандармскую площадь 17-18 веков. Жандармской она стала называться оттого, что на ней были расположены конюшни жандармов. Хотя как она только не называлась и что только с ней и на ней не было — кому интересна история, про неё много написано и в путеводителях и в Гугле. Но не-историку по ней просто интересно погулять и посидеть, полюбоваться на, во-первых, Берлинский драмтеатр. Перед ним стоит памятник Шиллеру, тому самому Фёдору Ивановичу, знаменитому поэту, другу Гёте, и не только. Вообще, он учился даже на юриста, но бросил, научился на врача и был военным врачом, и кроме стихов писал драмы. В общем, знаменитый немецкий и не только товарищ.

Кроме красивых драмтеатра и памятника, на площади еще и два красивых собора-близнеца. Слева (если смотреть на памятник Шиллеру) от драмтеатра будет Немецкий собор, а справа — Французский.

Разницу, конечно, найти можно, но не особую. У них тоже своя долгая и длинная история. Раньше это вообще был пригород Берлина (маленький он был, как и Париж), здесь селились сбежавшие французские гугеноты (говорят, в Берлине они составляли до четверти населения!), в начале 18-го века испросившие разрешения построить собор. Ну, а чтобы немцам не обидно было, построили и Немецкий собор. Это уже потом их приблизили по архитектуре друг к другу. Во время войны всем тут порядком досталось, больше всего — Немецкому собору (наверное, чисто случайно?), его восстанавливали долго. Так или иначе, сейчас это одна из самых красивых площадей Берлина. По крайней мере, по ней можно спокойно прогуляться — в отличие от многих других…

Немного в сторону находится Канал Шпрее — канал, или рукав, реки, отделяющий не совсем маленький остров. Вдоль канала довольно приятно прогуляться от моста Святой Гертруды до интересного Девичьего мостика старинной конструкции.

В месте, где канал делает поворот — интересный контраст: на одном берегу многоэтажки чисто советской наружности, на другой — старые здания. Берлин, он весь вот именно такой — контрастный )…

В другую сторону вид тоже интересный — типа мини-парк и тихая набережная,

по которой и доходим до собственно Девичьего мостика. Мостик старый, интересный — что ещё о нём сказать?

Здесь, на противоположном берегу, здание смотрится тоже чисто советской общагой (с поправкой на богатый ГДР — с лоджиями).

Еще дальше есть берлинская Александер-платц. Александровская площадь в Германии — наверное, то же, что и площадь Ленина в СССР: она обязательно есть в каждом немецком городе, и обязательно она самая главная. По крайней мере, в каждом уважающем Германию немецком городе, даже в Европа-парке. И названа, само собой, в честь русского царя Александра I, приезжавшего в Берлин в 1805 году. Приезжаем на площадь на С-метро в большой вокзал = торговый центр, уже сам по себе являющийся историческим и значимым.

В нём куча магазинов, ресторанчиков, этажей, эскалаторов, и — куча народу. Как раз около вокзала заканчиваются трамвайные рельсы — эпоха поехала на других телегах… А ведь здесь была первая в Берлине железнодорожная станция!

На самой площади — знаменитые часы всемирного времени, видна телебашня. А вот этот фонтанчик — знаменитый фонтан «Дружба народов». В общем, достаточно интересно и красиво, особенно в сумерках с огнями. Здания — явно советской наружности, сразу видно, что здесь была ГДР.

Самая главная площадь Берлина — пешеходная, но вот именно этот пешеходный народ и задаёт всё впечатление от площади. Подозрительные афро-и-прочие-германцы продают всякие подозрительные товары и еду, играют какие-то свои песни, просто так себе тусуются, а также со всякими типа хиппи и другими течениями.

Туристов, конечно, море, что и понятно — до войны площадь вообще считалась самым людным местом всей Европы (почему, интересно?), но местных непонятно-кого они не затмевают. Да и полиция тут как тут в усиленном наряде (в других местах Берлина их вообще не видно — ну только у Рейхстага).

Поэтому впечатления от центральной площади Берлина… скажем, не те, что от Красной площади или подобных где-нибудь в Праге или Париже или где.

В Берлине много разных больших и малых парков и скверов, и вообще город порядком зелёный. Нужно бы рассказать о паре самых известных парков.

Во-первых, Тиргартен. Он реально большой, простирается от Бранденбургских ворот до Колонны Победы и дальше до одного из каналов Шпрее. Вернее, прямиком от Ворот идёт автотрасса — федеральная №2, а парк — с обеих сторон от неё.

В конце парка, уже за каналом, находится знаменитый Берлинский зоопарк. Чего и кого там только нет! Но это отдельная история, он очень большой и интересный, на его посещение нужен практически целый день. Хотя, если сравнивать с Пражским или Новосибирским — это вопрос… Тиргартен напоминает скорее лес, чем парк — ухоженные места со скамеечками, прудиками и статуями сменяются практически буреломами и болотами, где живёт всякая лесная живность в виде, например, храбрых зайцев, которым на туристов наплевать.

Тем не менее, это никакой не лес. То есть, он был лесом когда-то, в давние времена, но во время войны жители полностью спилили его на дрова, а если что и оставалось случайно, то было уничтожено бомбардировками союзников и при штурме. Вон, из всего уже тогда большого зоопарка чудом выжили только слон да пара львов, чего уж говорить про деревья. Поэтому после войны тут были одни пенёчки да воронки, всё выращивали заново — даже и не верится.

По парку проходят пешеходные отсыпанные дорожки, большую часть которых, особенно вдоль автодороги, можно смело называть «велодорожками», потому что гоняют по ним в основном толпы на великах, пешеходов не так уж и много, потому что ходить-то далеко.

Ухоженные парковые места — это, например, вот такие уголки: прудик, дорожки, скамеечки, памятник.

Это, как говорится, «излюбленные места отдыха горожан и купания собак» )). Красиво, посидеть полюбоваться и отдохнуть от забот — здОрово.

В Тиргартене немало памятников. Причем разных. Есть — амазонке:

Есть вездесущему Гёте и «главной бабушке» Розе Люксембург. Есть вообще триединый — самым известным немецким композиторам. С одной стороны смотришь — о, Бетховен! С другой смотришь — да нее, это Моцарт… Во, а с третьей вообще Гайдн… — тьфу, да кто же из них где, запутаться как дважды три! ))

Есть даже «Мемориал гомосексуалам — жертвам нацизма». Куда ж без этого… Но самое главное, конечно, это Мемориал павшим советским воинам. С пушками, с Т-34-ками еще /76-мм. Помнят немцы…

Про Мемориал и его историю знают все, но, может, за исключением одной детали, рассказанной мне очевидицей — дочерью коменданта Трептов-района. На открытие Мемориала в июле 1946 собралось много гостей, в том числе всем известный Александр Александров, руководитель ансамбля песни и пляски, который сейчас носит его имя. По легенде, именно при открытии этого Мемориала Александров указал своему другу скульптору Вучетичу на одного из солдат и сказал: «вот с него лепи своего Воина». На открытии Александров, которому было уже 63 года, сильно расчувствовался, потом вместе со всеми дошёл пешком до Рейхстага и умер от разрыва сердца прямо на его ступенях.

Самым известным местом Тиргартена является установленная на площади Большой Звезды триумфальная Колонна Победы, на вершине которой — скульптура богини Виктории. Общая высота колонны — 66 метров, в том числе статуя высотой 8,3 метра и весом в 35 тонн.

Колонна построена в 1866-1873 годах в честь побед Пруссии над Данией, Австрией и Францией, что явилось основой и повлекло за собой объединение Германии и с чего, собственно, и пошла Германская Империя. На постаменте колонны изображены сцены из этих войн, а три сегмента колонны содержат позолоченные стволы трофейных пушек — по очереди: снизу датские войны 1864 года, выше австрийские 1866 и еще выше — французские 1870-го (четвертый, верхний, сегмент установили уже по приказу Гитлера перед войной). Поэтому, для немцев Колонна Победы — символ объединения Германии в одно, можно сказать, великое государство.

Что интересно: оккупационные власти (союзники) после войны повелели снести все памятники германскому милитаризму, построенные после начала Первой мировой. Колонна Победы в эти даты не попадала, но сами ставшие враз демократичными немцы в виде послевоенного магистрата Берлина решили снести и её, но, к счастью, так и не дошли. Потом французы (как участники оккупационных сил) хотели снести, но против проголосовали американцы и англичане, наши воздержались. 2 мая 1945 года проходившие мимо поляки повесили на колонне свой флаг. Причем потом жалели, что не взорвали, т.к. не знали, что это за колонна. В 1991 террористы всё-таки «рванули Колонну», но на самом деле только чуть повредили Богиню на смотровой площадке. В общем, чем «мельче» страна и люди, тем больше они хотят заявить и показать себя главным победителем богинь…

Богиню Викторию и «писали» с Виктории — тогдашней прусской кронпринцессы. Статуя бронзовая, но на солнце отливает золотом, наполовину поэтому берлинцы зовут её «Золотой Эльзой». На вторую половину — потому, что был в то время какой-то такой очень популярный роман. Но всё же, почему «дважды Вику» зовут Эльзой — логику немцев я тут понять не могу. Нет, я конечно смотрел «Летучую мышь»… но, наверное, не внимательно ).

И самый знаменитый парк, в котором обязательно нужно побывать каждому русскому человеку — это Трептов-парк. Парк, вообще, состоит из двух совершенно разных частей, разделенных автодорогой.

Верхняя часть на плане, у Шпрее — обыкновенный народный прогулочный парк, с кафешками и зонтиками у реки, по которой плавают прогулочные кораблики, и ими же заставлено полберега у причалов так, что и реки не всегда видно.

В парке всякие лавочки-фонтанчики, в которых немцы, не парясь, освежаются в жару.

А вот через тенистую дорогу — Трептов-парк совершенно другой.

Уже на входе нас встречают монументальные ворота, сразу настраивающие на героический, но скорбный лад.

Далее по тенистой аллее мы попадаем к самому Комплексу — именно так, даже с заглавной буквы, ибо простым словом «мемориал» описывать это место просто нельзя.

По многочисленным фотографиям всем хорошо известно, что там находится и как выглядит. Но фотографии почти никак не передают громадный размах Комплекса, всю величественность и грандиозность, сильнейшее впечатление — какую-то смесь скорби по погибшим не только воинам, но и советским гражданам вообще, злости по разрушениям страны и тяготам жизни в войну, преклонением перед подвигом солдат и народа, гордости за нашу великую страну и еще много чего-то, чего не выскажешь словами…

Ну да, Колонна Виктории — крутая штука, немцы — в принципе, можно сказать, великая нация, давшая миру и Гёте с Моцартами и Бисмарка с Мольтками, ну и Гитлера, куда ж без него, хоть и австрийца, ну и что, и где та колонна — в центре чего она, ааа, Берлина? На маленькой площади? А русский солдат — вот он, в этом же Берлине, в грандиозном мемориальном комплексе, как занесли над фашистами меч в Сталинграде (выкованный в Магнитогорске), так и опустили его только в Берлине!

Я не нашел, сколько высота всего мемориала с лестницей и постаментом (колонна Победы, напомню, 66 м), но сама статуя имеет высоту 12 метров (по некоторым источникам — 13) и вес 70 тонн (Вика — 8,3 метра и 35 тонн). Навскидку, всего будет где-то метров 26. Колонна, таким образом, конечно, выше, но что такое какая-то богиня Вика по сравнению с советским солдатом? Да и не размер главное, главное — это производимое впечатление, а в этом никакие Вики и Колонны с нашим Мемориалом не сравняются… Место само такое — подходящее, скажем так, даже березки, наши, склонились. Даже на японцев (или китайцев?) производит впечатление, вот, запечатлевает…

Путь к памятнику долгий, по сторонам — могилы павших советских воинов. Пока идешь, успеваешь всё осмотреть, вспомнить, осмыслить, впечатлиться…

Вот бы сюда надо заставить пройтись некоторых лидеров некоторых стран, не будем тыкать пальцами, посмотрим, как бы они запели про «советских оккупантов»!

 

А специально для забывчивых — внутри надпись…

Кстати, по бокам устроены скамеечки, люди не только идут, но и сидят в тенёчке, и не только сидят отдыхают от нелёгкой дороги по жаре, но и сидят в раздумьях, причем немало молодёжи. Помнят, Берлин, немцы и Шпрее…

На этой ноте закончу и так получившийся слишком длинным рассказ о Берлине. Охватить за несколько дней всё его многообразие и контрасты просто не получится, уж очень он не только большой, но и многоликий. Я думаю, каждый здесь сможет отгородиться, не обращать внимание на то, что не нравится, и найти — что-то своё…

Ну а мы едем дальше, в Польшу.

От Берлина до границы всего-то ничего — где-то 70 км от черты города. Заезжаем в Польшу — начинается «Автострада вольности», она же Е30, она же местная А2. Интересно, «от чего» эта вольность — «окно на Запад»? Дорога платная (отдали в сумме около 1300 рублей) — за вольности надо платить )). Но дорога хорошая.

По пути в разные маленькие и не только городки заезжаем, иногда с типичными советскими, а иногда наоборот, зданиями, интересными дорожными знаками.

На трассе через определенные промежутки устроены большие комплексные стоянки для кучи машин,

где есть большие туалеты, заправка, Макдональдс (западные вольности же!) или типа, и магазинчики с интересными названиями «склеп», оказывается, по-местному это значит просто «магазин». Велик и могуч славянский язык… но попробуй догадаться, какие продукты в нём продают ))!

Трасса «Вольность» ведёт, понятно, из Варшавы в Берлин, но нам туда, в Варшаву, не надо, в наших планах — Мариенбург, поэтому мы сворачиваем на Гданьск на Е75, и на одной из таких стоянок ночуем недалеко от места назначения. По Е75, кстати, мы уже проехали — пол-Финляндии, интересно у них в Европе трассы через моря ходят ).

И вот Мариенбург, замок Девы Марии, по-местному ставший Мальборком — самый крупный в мире замок из кирпича и просто знаменитая резиденция знаменитого Тевтонского ордена. Вначале ставим машину на стоянку — тут их несколько, «полевого типа», отдали 9Е.

Про историю замка известно всем, кому не очень известно — можно почитать в интернете, одно могу сказать — сюда стОит съездить обязательно. История, правда, не русская, а немецкая, но всё равно она абстрактная, потому что старая, и — интересная.

Замок, я бы так выразился — «поражает». «Впечатляет» — нет, немножко неправильное слово. Замок сам по себе большой, интересный, есть на что посмотреть — при этом не заметите, как пролетел целый день, но я всё же представлял себе его несколько больше в плане оборонительных сооружений и квартирмейстерства такого крутого Тевтонского ордена. Думал, что и стены будут повыше, и башни помощнее, и внутри хоромы попросторнее.

Ан нет, всё довольно просто и даже скромно, а стены и башни где-то мощные, а где-то нет — сопоставимо со стенами Каркасона, хотя Мариенбург гораздо новее. Но, без сомнения, всё круто.

Замок — не рыцарский, а орденский, поэтому в нём хватает всяких запутанных (чтобы враг не догадался) помещений, лестниц, садиков, закоулков, туалетов для братии, начальства и простого люда.

Это самый главный зал, посередине кресло Великого Магистра — довольно скромно.

Но снаружи, если вблизи, смотрится основательно, сделано мастерами не просто тяп-ляп.

Внутри, кроме музейных помещений, немало сувенирных магазинчиков — вот здесь наконец-то есть где выбрать солдатиков! )) Однако в основном почему-то польской принадлежности, исторических тевтонских рыцарей — не сказать что большинство. Солдатики всякие разные по масштабу и по цене, много всякой другой сувенирки, относящейся к теме и не очень — например, золота-бриллиантов. В общем, замок очень интересный, погулять поглазеть и что-то прикупить — есть что. Всего нащелкал 398 фотографий, что-то из них выбрать, чтобы попытаться описать — дело трудное )), поэтому если интересно, лучше посмотреть ролик:

За билеты отдали 128 злотых — около 2500 рублей по тому курсу. И здесь небольшой нюанс. Во время войны замок, понятно, был сильно разрушен. Восстановили его на деньги Норвегии и Лихтенштейна (я уже писал об этом в «норвежской» части), как я понимаю, безвозмездно, то есть даром. И восстановили хорошо. А деньги за вход, причем не сильно и маленькие (хотя оно того и стОит — но стоило оно Норвегии и Лихтенштейну), берут поляки, и «стригут» в виде сувениров, стоянок и всяких закусочных — они же, ещё больше. Отсюда меня мучает стеснительный вопрос — норвежцы-то, вообще, в курсе, сколько за их восстановленный замок поляки денег гребут? )).

Дальше у нас был оочень интересный участок дороги )). Мы ехали обратно в Ригу, по пути хотели заехать на Гору Крестов. Самый простой и прямой маршрут был, понятно, через Калининград. Однако, у нас же был арендованный кемпер с латвийскими номерами, без разрешений заездов в РФ, поэтому этот вариант не рассматривался. Но в принципе, «если бы», интересно было бы проехать через Балтийск, Зеленоградск и всю Куршскую косу. Но это, понятно, несколько дней, а не пять часов.

Второй вариант — объезжать по югу, по более-менее нормальным дорогам: по расстоянию дальше, а по времени так же (по словам Гугла), как и по среднему маршруту. Средний предполагал объезд по самой кромке Калининградской области, через «никакие» сельские дорожки, предполагал знакомство с самой что ни на есть польской глубинкой — поэтому понятно, что мой авантюрный дотошный склад головы, которая колёсам покоя не даёт, выбрал именно этот самый маршрут. И не ошибся — в том плане, что приключений на… колёса нашего кемпера )) мы нашли сполна. 3*тьфу, речь идет не о проколах и авариях ), а о дорогах и затраченном времени.

Дороги в глубинке в большинстве оказались просто никакие, такое впечатление, что как их бомбили при взятии Кёнигсберга, так с тех пор и не ремонтировали.

И вправду — зачем, если тут практически никто не ездит? ). Названия польских деревушек по-русски звучат… интересно ). Сами деревни — бывали похожи на наши в глубинке, но, как ни странно, мы встречали немало молодежи и детей.

Иногда по пути встречались городки — но в них уже проживают богачи, судя по машинам.

Вот здесь в Лидле, кстати, купили интересный напиток под названием «Польский огород 1936 года» с «яблоко и пигва». Нуу, ничё так сохранился ).

Пиликали долго, несколько раз думал свернуть в сторону параллельных дорог получше, но всё утешал себя надеждами, что, во-первых, скоро плохая дорога кончится, а во-вторых — интересно же ). Но плохая дорога не кончалась, наступила ночь, а с ней — дождь, перешедший в грандиозную грозу. Вот это была крутая поездочка! Темно не просто ,как будто удалили свет, а как будто еще и добавили темноты — наверное, именно так «у чёрта в одном месте»? Молнии сверкали иногда по нескольку раз в минуту — пока не отъехали от их эпицентра, но ливень продолжался. Дорога никакая, по ней в свете фар прямо косяками прыгают лягушки-смертники. Фары, кроме лягушек, иногда что-то выхватывают из темноты, но чаще едешь наощупь, или по молниям. Иногда где-то проблёскивают какие-то огни, похожие на адские. Границу с Литвой пересекли вообще по какой-то узенькой грунтовке на горке. А ведь надеялись, что будет Граница... К счастью, вскоре после въезда в Литву пошли более-менее гладкие асфальтированные дороги. И хотя дождь с лягушками не прекратился, стало гораздо веселее. Боюсь представить, сколько безвинных лягушек я загубил в ту ночь, да простят меня защитники природы… но я честно пытался их хоть как-то объезжать! )).

Вы спросите, почему же мы не остановились по такой погоде, переждать? А потому что негде было!! 150 километров искал, где бы остановиться — и негде!! Вначале по Польше по их тропкам шириной 3 м негде было ни свернуть ни остановиться, и вокруг ничего не видно. Не посреди дороги же. У частных домов — да, есть места, но неудобно как-то. А в Литве потом другая фишка: асфальт хороший, да, но дорога идёт через поля и рощицы. Съездов да, с дороги много, но прикол в том, что ведут они все в чистое перепаханное поле — то есть, вот так:

Это уже утром, подсохло. Но учитывая, что при ливне даже асфальт был такой, как это поле,

не думаю, что даже на тракторе из него можно было бы выбраться, а уж про тяжелый переднеприводной кемпер и говорить нечего. Так и пиликал до поздней ночи до какого-то литовского городка, где наконец-то (где все стоянки у магазинов и т.д. были с табличками «стоянка ночью запрещена») нашли приют (а тут и дождь кончился) в буквальном смысле «под сенью небес» — не знаю что написано под знаком, но надеюсь, что приглашение всем страждущим )).

360 км от Мариенбурга ехали больше 7 часов… Даже не знаю, что запомнилось больше — грозовая дорога в Польше или серпантинная горная в Норвегии )).

Утром быстренько промчались остававшиеся километры до места назначения. Вообще, интересно наблюдать контрасты между странами Прибалтики, да и Польши. Вроде бы совсем небольшой пятачок они занимают (по нашим российским меркам), должны быть похожи как две капли воды, но они разные. В польской глубинке дома в деревнях зачастую не сильно оштукатурены, у сараев в заросли свален горбыль как попало — прям как в наших разваливающихся деревнях. Но при этом есть молодежь, порядком много детей бегает веселится.

Литва произвела прямо противоположное впечатление. В деревнях встречались одни только пенсионеры, ни молодежи, ни детей! Может, спали еще? Но домики чище, опрятнее, подстрижена трава вокруг.

Кое-где также встречаются прямо знакомые места — например, вот на фотке ну очень напомнило у нас выезд из Юрги в Кемерово, не на трассу, а там, где полигон, вдоль реки.

Ну да, советская архитектура — она же была одинаковая. Но и природа иногда сильно напоминала нашу. Вот, например, эти участки прямо навеяли в памяти места и дорогу в родную деревню в Новосибирской области — правда, какой она была в лучшие советские времена…

В то же время, бывало, что лес — типично балтийские сосны. Запах класс, особенно после дождя! В нашей тайге — не так.

Глубинка Латвии представляет собой что-то среднее между Польшей и Литвой — домики не такие ухоженные, но всё же; не одни пенсионеры, много взрослых, детей — тоже средне по количеству. Причем то не густо, то сразу трое ).

Прибрежные города и столицы — это отдельная история, сейчас я говорю про глубинку. В Эстонии сильно по глубинкам не ездил, но из того, что видел, показалась больше сродни Литве. Вот интересно, почему такая разница? Во всех этих четырёх странах в глубинке нигде нет никакой промышленности, рынок сельского хозяйства в принципе же открытый, торгуй не хочу, всё должно быть одинаково с экономической точки зрения — так почему же они разные? Из-за политики? Не понятно…

Но вот и Гора Крестов. Фотографии крестов размещать лучше не буду, это хоть и не кладбище, но всё же как-то … не стОит. Да и в интернете их полно, со всех ракурсов. А вот — что тут есть в инфраструктуре. Во-первых, тут есть автостоянка, довольно большая. И платная.

Но обычно полупустая, за исключением автобусов. Ибо зачем платить, когда спокойно можно встать на обочине.

Во-вторых, тут есть здание типа официального Центра с сувениркой и кафешкой и капитальный торговый ряд с кучей частников с сувениркой.

В основном, конечно, здесь продают кресты, которые и надо пойти поставить на Горе. Но еще много, и хорошей, сувенирки в виде магнитов, статуэток, брелоков, пирамидок — чего только нет! — разной тематики, в т.ч. про Литву и вообще. Мы здесь купили вторую небольшую картину с янтарём, в пару на стену той, что покупали на Кап Аркона на Рюгене. Оригинально, больше нигде таких не встречали.

Что же это за место такое? В описаниях говорится: «Место паломничества со 100 000 крестов, которое часто посещают христиане, чтобы поставить распятие на удачу». Близко, но как бы не совсем. «Удача» это не то, и не желание загадывают, а приезжают, чтобы что-то попросить. Это не церковь, тут не молятся, но всё равно как-то ближе к Нему. По-научному — место сосредоточения ментальной силы ).

Хотя многих иностранцев привозят, чтобы поглазели, как обязательный пункт в экскурсии. Тут нужно отдать должное литовцам: если отбросить религиозную составляющую, то они, как и соседи-поляки в случае с Мариенбургом, смогли устроить неплохое коммерческое предприятие. Про «100 000 крестов» — не вся правда ). Пока мы там были несколько часов, народу было никак не меньше 2000 — и сами на машинах, и несколько автобусов с экскурсиями (или паломниками? но скорее похожи на туристов, с фотоаппаратами). И это утром, с дождиком и прохладой! Значит, в день может набраться тысяч пять! Умножаем на 364… хорошо, сделаем скидку на зиму, на что-нибудь еще — берем в среднем 2000 в день — всё равно, за год получается никак не меньше 600 000, ну даже полмиллиона. И каждый, понятно, по кресту купит, хоть за 1 евро. Но средний чек там, думаю, все же не менее 10Е — итого, можно себе представить годовые обороты )!

В принципе, на этом наш большой тур вокруг Балтики и закончился. Оставшиеся 150 км до Риги проскочили за пару часов (от Берлина до Риги через Мариенбург вышло 1340 км), собрались (с трудом распихав накопленное-накупленное по чемоданам в рамках разрешённых весов), на самолет — и домой.

Всего мы проехали 10 112 км за 33 дня. Это и много, и быстро. Смотрю на ютубе, как американцы не спеша путешествуют по своей Америке, зависая в некоторых местах на недели, на Аляску тратя лето и осень — и завидую. Здесь, по нашему маршруту, мы увидели столько всего интересного! Переваривать впечатления хватит ещё надолго. Я попытался поделиться ими в своём повествовании и видео, но всё выразить просто невозможно. А ведь сколько ещё осталось просто «за кадром»! По пройденному маршруту можно действительно путешествовать даже не год — а больше, только в Норвегии, по аналогии с Аляской, можно зависнуть на всё лето — хотя, какой «на лето», тут зима тёплая, можно чуть ли не на круглый год! А уж города типа Стокгольма и Берлина исследовать — тоже надолго хватит! Я уж не говорю о тех, что проскочили мимо: Бремен-Гамбург-Любек-… Что ж, будем надеяться, что и мы когда-нибудь сможем отринуть суету сует и наслаждаться тем, что нам нравится! Хотя бы — на пенсии.

А пока — пора домой. Домой возвращаться всегда легче, но гораздо грустнее, потому что возвращаешься к трудовым серым будням и воспоминаниям на долгие годы, до следующих грандиозных приключений! ))


Drom.ru

Комментарии

     
Сообщений: 3960
Замечательное путешествие, коллега;)) Столько всего интересного!! Только уж очень много частей, я бы собрал всё вкратце в одну, тогда и читалось бы легче, и интереса у многих было бы больше.

Теперь точно после Алтая надо по Европе на кемпере так прокатиться, когда-нибудь...

ЗЫ: Там точно "Блатная" стоянка в Копенгагене у русалочки? ;)
Это наша зима! ;)
10
2
Ответить
  
Челябинск
Сообщений: 10137
Изумительный тур.
...Лодка на солнечных батареях в Норвегии... Обычная вещь, как пляжи Гренландии)))
7
1
Ответить
   
автор
Сообщений: 539
2 Михаил:
1.Я ж чего и говорю - попробуйте в Европу! )) в предыдущих частях про цены и т.д. было немножко расписано, и про автодом сам в первой части ) Конечно, у нас получился дорогой перелет до Риги, но так дети уже взрослые. Первоначальная идея была ехать на своей машине и там взять в аренду прицеп - вышло бы гораздо дешевле! Но получился большой облом с "ВЕ" ((
2.У Русалочки стоянка точно блатная )) про нее по секрету на форуме писали )
3.А после Европы - прокатиться по Америке и Аляске... эх... тоже "когда-нибудь" )))
2 Gunn: ну а че, там солнца много, и тепло - вон в предыдущих частях, в Рованиеми на полярном круге было +33, на Норд-капе +25, а в Тромсе и зимой фьорд не замерзает - где ж им еще быть, таким лодочкам, не в Сахаре же )))
5
1
Ответить
Владимир
Слишком интеллигентный отчет для этого ресурса :) Здесь народ простой, ему в своей массе никогда эти места не посетить, так что внимания к отчету и много комментариев здесь не будет, проверено.
11
1
Ответить
    
Москва
Сообщений: 1161
gunn40
Изумительный тур.
...Лодка на солнечных батареях в Норвегии... Обычная вещь, как пляжи Гренландии)))
вот так примерно)

Путешествие очень интересное. Отличный отзыв!
5
1
Ответить
  
NRW
Сообщений: 392
Как классно по доброму завидую, сам в 2014 из Германии через Данию в Норвегию до Бергена по побережью доезжали, теперь мечтаю до Нордкапа доехать и конечно Стокгольм после Вашего отчёта.
Интернет был всегда и везде на автобанах 4г. только при подъёме на язык тролля связи не было вообще, на знаке написано, там где вы не смогли перевести "Разбитая дорога". Спасибо было интересно почитать Ваш отчёт.
3
1
Ответить
  
Челябинск
Сообщений: 10137
Интереснейший вояж. А народ не заходит...
2
2
Ответить
14567606
Так почему же у них вот такие аккуратные фермерские домики и хозяйства, а у нас — … совхозы?//

Откуда вы лезете, двоечники, что не понимаете элементарного? Неужели вы ни географии, ни истории в школе не изучали? Проходили мимо.
"Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь..."
(с) А.С.Пушкин
2
3
Ответить
14567606
gunn40
Интереснейший вояж. А народ не заходит...
Как-то очень скучно... Памятники, архитектура не впечатляют, далеки от нас... дороги, деревья... Жизни не чувствуется... хотя хз, читал по диагонали...
2
4
Ответить
   
автор
Сообщений: 539
Не люблю и не хочу выставлять свою личную жизнь и своей семьи напоказ - потому может и суховато-скучновато, нету для жаждущих полуобнаженных фоток в море и вау-прыжков по горам ))). Да и, у каждого своё впечатление и отношение к одним и тем же местам и фактам - смысла показывать и навязывать, чтоб потом упрекали: "аа, ты писал что китовое сафари класс, а на самом деле китов и не увидели!" ? ))) Поэтому, за 26 лет (уже! стареем( ) ) путешествий по 33 странам (пока что!! )) ) пришел к выводу, что полезнее описывать голые факты и изредка возникающие мысли к ним - но только если сравнительно с чем-то ).
Вообще, пишем мы отчеты по пройденным путешествиям для чего? - чтобы восстановить в памяти и еще раз пережить его... ))
2
 
Ответить
15505537
Очень подробный и приятно написанный отчёт, с удовольствием читал и смотрел, ибо сам любитель путешествовать, и да я ваш соклубник)) но почему, почему вы выбрали такой скучнейший маршрут, да за неделю по Альпам или по той же Италии, вы бы увидели в десятки раз более интересных и фотогеничные мест..
 
 
Ответить
   
автор
Сообщений: 539
По Альпам, Италиям-Австриям и иже в округе я был, и во Франции 3 раза... )) Дело в том, что основная цель маршрута была - Норвегия и край света (описано в средних частях), это даа, Альпы только рядом стояли... хотя, может, они просто приелись - мало там новых впечатлений )) Вот через пару недель собираюсь в соседнюю пустыню (3*тьфу должно получиться), может там что интересного... ))
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие