Скандинавские сезоны. Часть 4: «Весна» (Нордкап — Лапландия — СПб)

В нашем скандинавском автопутешествии наступил «солнцеворот». И в буквальном смысле — с 23 июня, как известно, ночи становятся все длиннее. И с точки зрения направления движения: до этого, караваном из двух машин добравшись через Швецию в Норвегию, мы день за днем продвигались все дальше на север, мимо фьордов, ледников и водоворотов этой суровой и прекрасной страны, пока не доехали до условной «самой северной точки» Европы. Теперь же наш маршрут переламывался, устремляясь на юг, в сторону дома. Да и погода после аномальной «почти зимней» начала потихоньку приходить в себя, постепенно (очень постепенно) возвращаясь к июньской норме.

24.06.2014. ДЕНЬ 16 (Skarsvåg—Нордкапп—Utsjoki)

Мир-дружба-жевачка на севере Европы. История Нордкапа в картинках. Древний город троллей. Вот такое лапландское лето…

В первый наш вечер на Нордкапе из всей нашей большой и шумной компании крайнюю северную точку посетили только мы с моей мамой. Дети к тому времени уже спали, а любимая приболела.

Утром, к всеобщей радости, от болезни Ани не осталось и следа. Приятным разнообразием было и то, что в этот день мы смогли позавтракать в кафе, т.к. еда входила в стоимость проживания. В 11:00 погрузились и выехали вновь в сторону Нордкапа — не свозить туда детей и жену было бы преступлением. Минут через 15 были на месте. Показали наши с мамой все еще действующие билеты и попросили переоформить их так, чтобы вышел семейный билет на всех. Барышня в кассе добросовестно все посчитала, и доплатить нам пришлось только 85 NOK. Всего за трех взрослых и трех детей посещение обошлось нам в 575 NOK (3 260 руб.).

Туристический центр Нордкап.

Дети, разумеется, по очереди запечатлелись на фоне достигнутой северной широты — отчитаться в классе. Кроме того, они с интересом обследовали поставленные на продуваемой всеми ветрами возвышенности памятники. А вот Аня, увидев неодетого ребенка в такую холодину, возмутилась: куда смотрит хваленая норвежская ювеналка?! :)

Юный пионер со своей мамой.

Ну, пионер не пионер, но тут и правда повеяло чем-то таким из моей юности: борьба за мир во всем мире и т.п. Еще в советские времена сюда привезли специально выведенных… тьфу, отобранных детишек из разных стран, и они что-то такое символическое, на тему «мир, дружба, жевачка» нарисовали. Ну и теперь их рисунки увековечены в виде огромной скульптурной композиции:

Мемориал

Вообще-то, желающие просто отметиться на самой северной точке Европы могут существенно сэкономить на посещении Нордкапа: глубокой ночью и до 11 утра въезд сюда совершенно бесплатный, закрыт только туристический комплекс (магазины, кафе и музей). Есть и еще один вариант для любителей халявы: повернутые на экологии норги сделали въезд бесплатным в любое время для велосипедистов или пешеходов. Но оставить машину перед шлагбаумом и выдать себя за пешехода — не прокатит. Нужно бросить ее достаточно далеко от въезда на территорию, приковылять к кассам запыленными и с рюкзаками, а потом еще долго топать до смотровой площадки. А вот с велосипедами некоторые экономные туристы такой трюк проворачивали. Привозили их на машине на остров, а до мыса катили уже на двухколесных конях.

Я-то ни капельки не пожалел, что мы заплатили за билеты накануне вечером: утром все было затянуто беспросветной унылой облачностью, ничего похожего на вчерашнее волшебство. Но, возможно, кому-то повезет как раз с утра. А вот стоит ли платить за билеты ради посещения туристического комплекса? Без сувенирного магазина, понятное дело, обойтись не сложно. Музей Нордкапа, в общем, довольно приятный, хотя понятно, что эти места не были богаты на драматические события истории. Разве что во время Второй мировой, когда здесь разворачивались ожесточенные битвы за Северный морской путь. «Мурманским конвоям» посвящена отдельная небольшая экспозиция.

Инсталляции музея показывают, как в 1553 г. англичанин Ричард Чанселлор, путешествовавший в Китай на борту корабля «Эдуард Бонавентура», впервые увидел мыс и окрестил его «северным».

В такую погоду, если это не ради драматического эффекта изображено, впечатление должно было быть довольно сильным, я думаю!

В 1664 г. уже итальянский священник и ученый объявил Нордкап «самым удивительным местом в мире». Небось, еще и отчет на Drom.ru или каком-нибудь другом туристическом форуме написал... во всяком случае, реклама сработала. Знатные и богатые туристы, которые могли позволить себе такое приключение, так и кинулись в эти места. А ведь никакой дороги на мыс тогда не было, и всем путешественникам приходилось подниматься снизу, с кораблей:

Вот как место подъема выглядит в натуре:

Особенно впечатлил местных жителей визит на мыс короля Таиланда Чулалонгкорна в 1907 году. И то — где Таиланд, а где Нордкап?! О визите короля с южных морей напоминает не только выбитая им надпись «здесь был Вася из Таиланда», но и отдельный «тайский павильон» в Nordkapphallen. Там вообще много всяких комнат, часовня, световые эффекты.

И все же больше всего мне понравился не музей и не интерьеры, а короткометражный фильм, который здесь показывают в течение всего дня примерно раз в час. Великолепные кадры и хорошо подобранная музыка показывают смену сезонов здесь, где, несмотря на многометровую толщу снега зимой, люди умудряются жить круглый год. На мой (и не только) вкус, это лучшая из пока что увиденных короткометражек, посвященных какому-то региону или месту. Очень, очень рекомендую.

Ну а мы отмечаем свое посещение Нордкапа уже все вместе. По-моему, это единственный снимок за путешествие, где наш табор собрался в полном составе.

Cемейка Козыревых

Мое воображение не так устроено, чтобы воспламеняться от географических координат. Я не чувствовал особого волнения на границе Европы и Азии, не почувствовал и здесь. Это было вполне ожидаемо. И все же, мысль о том, что дальше на север нет ни единого клочка суши, лишь ледяной океан — впечатляла.

Отсюда и до полюса...

Я рад, что мы сюда добрались. Не жалею ни о затраченном времени, ни о средствах. Но пора и к дому поворачивать. В 12:45 мы проезжаем шлагбаумы Нордкапа, и через полчаса минуем Хоннингсвог. Позади остаются скалистые северные пейзажи острова Magerøya. Но дорога Е69, ведущая с острова, тоже очень живописна. По пути туда нам было некогда, а теперь мы не могли не остановиться для изучения удивительных скал, мимо которых она пролегает.

Величественные башни, обрушившиеся в воду стены... не, пусть геологи нам не заливают про известняковые плиты и процессы выветривания. Всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, что это руины города древних троллей, которые, в отличие от бестолковых современных, были существами высоко-цивилизованными и культурными.

Ну вот сами посудите! Разве может кто-то усомниться в рукотворном происхождении этих сооружений?

Разрушенный город троллей.

А ведь у самых эффектных построек нам остановиться не удалось! Но все же древнюю цивилизацию, я считаю, мы успешно обнаружили. Возвращаюсь к машинам...

Что это там мама исследует? А, ну понятно... и на камнях растут, хм, цветочки.

Цветы на камнях

Все, в путь. Ближайшую АЗС обнаруживаем лишь за 130 км от Нордкапа (впрочем, возможно, где-нибудь в Хоннигсвоге все же заправка есть). Доползли до нее уже на парах, т.к. перед Нордкапом сдуру не заправились. Бензин здесь по 16,7 NOK (95 руб) за литр — самый дорогой за поездку. Тем не менее, перед границей мы заправляемся еще раз, сбрасывая оставшиеся наличные кроны.

В небольшом городке Lakselv Аня устраивает нам праздничный ужин в пиццерии. Повод... ну, скажем, то, что дом уже ближе, чем был вчера! ;) Было вкусно. Жена хозяина, услышав наши разговоры, бросилась с нами знакомиться, оказалась русской из Прибалтики. «У меня только муж — норвежец!» — с гордостью сообщила она нам, показывая на здоровенного араба, покрикивающего на поваров. :)

Покинув Лаксельв, мы вскоре въехали в военную зону. Плакаты строго воспрещали остановки или тем более прогулки в стороне от шоссе. Несколько раз видели автоматчиков, группками стоявших вдоль дороги и провожавших нас заинтересованным взглядом. Возможно, это как-то связано с тем, что дорога идет вдоль самой границы с Финляндией, хотя какие там границы в Шенгене...

В 19:00 по норвежскому времени (20:00 по финскому) мы пересекаем эту самую фиктивную границу и оказываемся на территории страны Суоми. Можно было тянуть дальше, к озеру Инари и его многочисленным (но слишком популярным) кемпингам. Мы не стали. Увидев минут через 20 указатель на ночлег, тут же съехали с дороги и обнаружили абсолютно пустой кемпинг Utsjoki. Финн-хозяин, выйдя на наш стук, был одет в футболку и легкие брюки. Он так и стоял там, договариваясь об оплате, а мы кутались в куртки и смотрели на него выпученными глазами. Когда мы осторожно поинтересовались его мнением о погоде, финн, жмурясь, сообщил нам, что сегодня и в Хельсинки +10, а на наш рассказ про снег на Нордкапе отозвался радостным: «Да! Это наше лапландское лето!» =)

Домик в кемпинге был просто обставлен, но приятно пах деревом. Мини-кухня в хижине была, душ и туалет были централизованными, но чистенькими. К тому же, мы в любом случае были единственными пользователями. Зато постельное белье входило в стоимость. Ночлег обошелся нам в 78 евро (3 600руб.).

Кемпинг Utsjoki.

Река возле Utsjoki

Завтра нам предстояло залезать внутрь камня, беседовать с медведем, а также выяснять, как местные жители — саамы — с этими самыми медведями справляются.

Пробег за день 315 км, в пути 7 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч.

25.06.2014. ДЕНЬ 17 (Utsjoki — Инари — Karhu tupa — Рованиеми)

Откуда есть пошли саамы. Лапландские комары. О пользе судебной волокиты для настенного искусства. Говорящие медведи и их излюбленные камни. Ночлег по-русски.

Наше путешествие по скандинавским странам стремительно подходило к концу. Зубастые троллистые горы Норвегии уступили место спокойным рекам, болотам и холмам страны Суоми. Они вполне достойны отдельного исследования, но, увы. Срок нашего путешествия жестко ограничен. И так-то в очередной раз обнаружили, что все содействует нам ко благу: неудачи на норвежских архипелагах подарили лишний день на обратную дорогу, так что мы хотя бы небольшие прогулки можем устраивать. Конечно, финская Лапландия, по которой мы возвращались в Питер, не пользуется у туристов такой популярностью, как красоты норвежских фьордов, но если держать глаза открытыми, то что-нибудь привлекательное или интересное можно найти и здесь.

Кемпинг Utsjoki мы покинули около 11 по финскому времени. Через полчаса повернули на Е75, а еще полчаса спустя въезжали в город Инари. Здесь наше внимание привлек музей саамской культуры. Их в Лапландии (и не только в финской) много, но об этом  мы читали в интернете хорошие отзывы. Стоимость билета для взрослых — 10 euro, для детей — 5. Мы заплатили 28 за всю кодлу.

В музее нас больше всего интересовал вопрос, кто же такие эти самые саамы. Фотографии их типичных представителей были настолько разными, что трудно было назвать их одним народом. Одни напоминали наших якутов, другие были вполне себе обычными европейцами. Мы даже попытались расспросить работавшего в музее саама об их языке и национальной идентичности, но своими пламенными речами он нас еще больше запутал. Похоже, даже саамский язык — это уйма совершенно разных языков, на которых говорят саамы. =\

Насколько я понял из материалов музея и путеводителей, местные племена, на самом деле, объединяло только одно — все они любили лопать оленину. Поэтому на протяжении столетий и русские, и шведы с финнами звали их попросту «лопари», откуда и название Лапландии произвели. Однако оленеводов такое наименование очень обижало. «Сааами вы — лопари!» — неспешно огрызались они на городских скандинавов. «Ну, саами — так саамы» — согласились, наконец, те. А финны, вконец запутавшись, даже и себя стали называть «суоми». А может все и не так было. За прошедшие месяцы после посещения музея мог и подзабыть. :)

Одно понятно, что коренные саамы — более коренные жители этих мест, чем коренные суомы, которые финны. Т.е. перекочевали сюда раньше. О чем теперь всем напоминают. Но нам было интересно узнать, чем жили эти племена, пока их не загнали в жесткие рамки цивилизации и социального обеспечения?

Основная экспозиция расположена на втором этаже здания музея.

Поднимаясь туда, мы с любопытством рассматривали фотографии и рисунки, посвященные протестам коренных жителей против варварского разграбления природы (их бы к нам в некоторые промышленные и шахтерские города!).

Протесты в 1960-х

О быте оленеводческих племен музей, и правда, сообщает много любопытного. Одним из интереснейших экспонатов для меня была гравюра XIX (кажется) века, на которой любопытный этнограф запечатлел нравы аборигенов и цикл их занятий в течении всего года.

Гравюра — быт саамов

Особенно, конечно, колыбель для младенца впечатляет.

Хочешь — как санки используй, хочешь — как лодочку

Кроме того, в здании мы познакомились с интересными инсталляциями на тему живой природы Лапландии. Посмотрели, как выглядят новорожденные медвежата (страшненькие, прямо скажем). И, наконец, поняли, почему Лапландия пугает так многих туристов.

Такой комар насквозь прокусит!

Предвосхищая вопросы: мы сами за всю поездку не встречали никаких комаров. Ни таких огромных, ни стандартных. Но нельзя забывать, что путешествовали мы при аномально низких для лета температурах. Так что, как в Лапландии с кусачими насекомыми обычно дела обстоят — ничего не могу сказать.

Выйдя на свежий воздух с другой стороны здания к музею под открытым небом, наша веселая компания отправилась исследовать строения саамов.

Архитектурными излишествами они, прямо скажем, не блещут, но зато хорошо погружают в атмосферу жизни в не таком уж далеком прошлом.

Хлев для оленей

Одноногая избушка.

До охотничьих схронов на курьей ножке многие народы, похоже, додумались.

А самое приличное из представленных лопарских строений использовалось для суда, а также порки осужденных:

Судная изба.

Судебные разбирательства, порой, тянулись долго, очередь из обвиняемых была длинной, вот и украшали они со скуки стены избы своими жалобами на жизнь и прочими граффити. А теперь эту настенную живопись бережно сохраняют как музейный экспонат, и грозными надписями предостерегают туристов, чтобы не вздумали продолжить благородное дело стенописателей. И то, вот в суд вызовут — там и малюй в ожидании порки!

Помимо оленеводства и рыбалки, важнейшим занятием здесь была охота. Наши дети с большим любопытством изучили всевозможные ловушки на здешних лесных обитателей и постарались проверить их на себе:

Ловушка на медведей. Мальчики, впрочем, тоже ловятся.

Есть здесь и целый золотой прииск. Была когда-то в Финляндии своя золотая лихорадка, ходили истории о баснословно богатых месторождениях, привозили какие-то фантастические самородки. Куда все подевалось — не совсем понятно, но музейных экспонатов осталось немало.

Пообедав, мы в 14:20 покинули город Инари. Впрочем, уже через 10 минут по левую сторону от дороги мелькнул указатель на Медвежий камень.

Медвежий камень.

Все, что нам было известно о данной достопримечательности — какой-то большой камень. Ну финны из любого булыжника могут туристический аттракцион устроить, и, судя по количеству сувенирных ларьков, в данном случае им это удалось вполне. Дети беспечно отправились развлекаться.

Они думали, что это будет веселая прогулка, забыв о том, что камень-то... медвежий! Реальность оказалась страшнее их самых кошмарных снов:

Мало того, что на пути нам встретилось такое чудовище, так оно еще и заговорило с нами. По-русски, правда, с заметным финским акцентом. Чур нас, чур! Побежим мы лучше к самой достопримечательности, благо она бесплатная.

Поднимаемся к камню

По дороге, я рассказывал незатейливую легенду об этом камне детям. Артёма история так впечатлила, что, пожалуй, мы ему слово и дадим. Хотя нет, лучше не слово. Рассказывает Артёмка обычно в стиле «В общем, там этот, ну, который, он вообще-то... а можно я нарисую?». =) Так что пусть лучше покажет эту легенду в полностью самостоятельно изготовленных картинках:

Шел однажды по лесу охотник. Застала его в лесу непогода на ночь глядя. Видит — огромный валун с дыркой в боку, внутри — пустой. Обрадовался охотник и заночевал там. А утром просыпается...

...да так и вылетел из своего убежища. Оказалось — не один он такой умный был. Рядом с ним всю ночь сосед ночевал.

А внутри камня с тех пор отпечаток огромной медвежьей лапы остался. :)

Понятно, что все это из пальца высосано. А с другой стороны, если в такой огромный валун можно еще и залезть — нужно ли детям что-то большее для счастья?

Пришлось и папе составить мелюзге нашей компанию. Кто-то же должен был запечатлеть камень изнутри.

Кстати, медведь не медведь, а на этой фотографии заметны щупальца какого-то монстра, выглядывающие из пещерки, куда направились наши дети. Ну и ладно, эта тварь сама туда залезла — пусть сама и спасается, как хочет. Я не обязан всю нечисть подряд от своих отпрысков защищать. :-Р

А внутри и правда палаты белокаменные...

Внутри Медвежьего камня

Где-то там при достаточной фантазии можно углядеть и ту самую «медвежью лапу» (исполинских, надо сказать, размеров). Ну... прикольно.

Оставив детей в валуне искать самого медведя, я поднялся по тропе повыше. Прилежные финны подписали тут все, вплоть до лишайника, который губит сосновый лес. А с самого верха открывался неплохой вид на пейзажи финской Лапландии.

Просторы Лапландии

На обратном пути прихватив всю семью, вернулся к парковке. Теперь, когда камень был покорен, страшный медведь на входе оказался вполне забавным.

Он ласково мурлыкал, когда дети его гладили, и очень веселил их своим неподражаемым акцентом. Спасибо дяденьке с микрофоном в соседнем магазинчике! :)

Продолжаем путь на юг. Где-то по дороге проезжаем указатель на развлекательный парк Angry Birds и делаем вид, что не заметили умоляющие взгляды детей. В 18:30 проскакиваем отворот на рудник аметистов. Теперь приходится игнорировать уже укоризненные взоры любимой, которая не отказалась бы от каких-нибудь памятных подарков. Увы. Время уже позднее, а до рудника ехать и идти пешком довольно прилично.

Приходится сделать небольшую остановку на глотнуть чайку из термоса и на наоборот. И, неожиданно, чуть ниже оборудованной остановки обнаруживается берег озера, вдруг живо напомнивший о Северном Приладожье, где прошла моя геологическая юность.

Страна камней и воды

Тащимся по шоссе за каким-то чудовищным грузовиком, с открытой нараспашку электрикой. Бардака и здесь хватает, похоже.

Все больше чувствуется приближение полярного круга и ставки Йоулупукки — местного деда мороза. Следы его присутствия мы обнаруживаем даже остановившись, чтобы в магазин забежать у шоссе.

Санта на финских санях.

Конечной целью на этот день был намечен город Рованиеми. Это, пожалуй, почти единственное место в северной Финляндии знакомое русским туристам. Поэтому мы совершенно не удивляемся, видя указатели на родном наречии:

Ночлег по-русски

Но у нас уже намечены целых два кемпинга на выбор прямо в Рованиеми. Или точнее, как выяснилось в процессе, уже за городком. Пробираемся сквозь него и вот, наконец, в 20:15 мы у кемпинга Rovahotelli. Место оказалось довольно мажорное: десятки домиков, толпы отдыхающих, шумные компании молодежи, играющей в волейбол. Нам выдали ключи от нескольких хижин — посмотреть. Обстановка почти новорусская (ну там, фальшивые камины и псевдо-ампир мебели), одна, но достаточно вместительная комната, постельное белье за плату — так у нас свое. Дело житейское, все устраивает. Но по ходу разговора девушка на reception вдруг поняла, что нас, о ужас, аж шесть человек. Нет, это недопустимо, мы не можем взять домик на четверых и разместиться там вшестером. Это категорически запрещено. А доплатить (к 99 евро) за лишних людей (которые будут спать на своих надувных кроватях) можно? Нет, сказано же, это категорически запрещено!!! Четырехместный домик — исключительно для четверых. А предложить нам могут скромный домик за 236 евро на одну ночь. Там мы точно все поместимся. =( Ну, если подумать, можно было два четырехместных домика взять — дешевле было бы, но все равно непомерно дорого.

До второго кемпинга мы так и не дозвонились. Но по рассказам, условия там точно такие же, а второй раз спорить с работниками гостиничной сферы нам не хотелось. В несколько подавленном настроении мы, посовещавшись, решили вернуться к «русскому ночлегу» и попытать счастья там.

На наши упорные звонки в домик с надписью reception из дома напротив вышел молодой человек, если мы правильно поняли — сын хозяина из России. Посмотрев на вылезающую из наших машин толпу, он сразу отказался от идеи поселить нас в мотеле, откуда вышел. Оседлав велосипед, молодой человек проводил нас к номерам квартирного типа в одноэтажном здании неподалеку. Снаружи это строение выглядело, как типичный, обшитый сайдингом барак. Зато внутри:

Трехкомнатный коттедж.

Заплатили мы за это великолепие 100 евро. В общем, в данном случае, вывеска не обманула. Ночлег оказался, действительно, достаточно дешевым и при этом очень удобным. Единственный недостаток — появившиеся ближе к ночи соседи по кемпингу, беседовавшие на крепком золотоордынском наречии за распитием еще более крепких спиртных напитков. Может быть, поэтому после ужина мы решили прогуляться. Мальчишки предпочли активные игры. Велосипеды нам любезно и совершенно бесплатно предоставил хозяин.

На великах.

А еще больше пацанам пришелся по душе дартс рядом с дверью в наш домик:

Дартс

С совершенно закономерным результатом:

Шутка. Так и было, начальник, чесс слово! Пойдем мы с Лией и с бабушкой отсюда погулять, пока еще чего не вышло. Указатель на русском обещал нам тропу. Но в здешних лесах тропы не для того, чтобы всякие туристы природу топтали.

Тропа по-фински

В диких лапландских лесах каких только тварей не встретишь...

Вообще, тут на каждом шагу попадались всякие загадочные инсталляции и плетеные конструкции. Надо сказать, в отличие от современной скульптуры возле старинных замков, здесь эти сооружения вписывались в окружающий пейзаж вполне хорошо.

Плетеные инсталляции

Наконец, тропа выводит нас к озеру. Предполагаю, что Olkkajärvi.

У озера.

Дочки-папочки на лавочке.

Посидели чуток, посозерцали на финский манер, да и домой пора. Ну, нормальные люди ходят по оборудованной тропе. Но некоторые (не будем показывать пальцами) никогда ведь не пойдут там, где положено.

Возвращение — зачем нам тропа?

А лучше всего вот так возвращаться:

Да и спать укладываться. До дома еще два дня ехать.

Пробег за день 420 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 65 км/ч.

26.06.2014. ДЕНЬ 18 (Rovaniemi — Оулу — Pyhäjärvi — Ювяскюля).

Бизнес санты. О толщине полицейских в торговых городах. Еще один залив. По ком звонит колокол?

Русскоязычный кемпинг мы покинули около 11 утра (впрочем, в Норвегии было всего лишь 10). Всего через 20 минут караван путешественников из южного города Санкт-Петербурга в очередной раз пересек полярный круг.

Место это особенно популярно зимой, т.к. предприимчивые финны поселили здесь финского деда мороза, он же Санта-Клаус, он же Йоулупукки (что буквально значит «рождественский козел»). Раньше этот козел жил с женой Муори на горе Корватунтури на границе с Россией. Название горы переводится как «сопка Ухо», что удобно объясняло, как местный Санта умудряется подслушать все пожелания детей насчет подарков. Но в наш коммерческий век главное — это транспортная доступность. Поэтому деду оборудовали офис в Рованиеми, разросшийся до целой деревни.

Резиденция у Йоулупукки масштабная, но... наверное, это субъективное мнение. Когда мы вышли из машины, на нас повеяло таким унылым духом коммерции, что никакого желания заглянуть в гости к санте не появилось. Было ощущение, что мы заехали в торговый комплекс, а я не большой любитель гулять по магазинам.

Деревня Санта-Клауса

В общем, мы ограничились торжественным перешагиванием полярного круга, и рванули оттуда.

Через 10 минут Рованиеми остался позади. В 12:45 выскакиваем на автомагистраль Е-8. Ограничение скорости 120 повергает нас в глубокий шок. После трех недель, когда 80 км/ч казались практически немецким автобаном, трудно поверить, что машинам можно разгоняться до таких космических показателей. Видимо, чтобы не расшатывать нам психику, ограничения быстро вернулись к чуть более приемлемым 100 км/ч. Кстати, еще одним признаком цивилизации были появившиеся, начиная от Рованиеми, многочисленные дорожные камеры.

В 14:30, после короткого перекуса, мы съезжаем к Оулу. Устроили машины на подвернувшейся стоянке и, после недолгой борьбы с очередным паркоматом, отправились осматривать городок.

Паркомат в Оулу

В общем-то, ничего особо примечательного в городе нет, просто ноги надо было где-то размять. Хотя история тут тоже творилась. Когда-то этот выход к морю служил яблоком раздора между шведами и новгородцами, по реке сплавлявшимися к Ботническому заливу. Так что «новый городок на Овле» упоминался и в наших летописях. В конце концов, шведы на этих землях закрепились, построили здесь крепость и объявили деревню при ней — городом, лет через 50 достигшим населения аж в 400 человек. Но место было торговое, веселое, и городок быстро стал столицей северной Финляндии и достаточно крупным поселением.

Ну, а где торговля, там и полиция, сытая и симпатичная. Что увековечили соответствующим памятником на городской площади. Мы, как законопослушные водители, не могли не засвидетельствовать свое почтение стражу порядка.

Памятник городскому полицейскому

Сейчас город старается забыть свое торговое прошлое, активно развивает новые технологии. Правда, центральная площадь по-прежнему, вся в ярмарке. Но это так, рецидивы, ничего интересного мы там не нашли. Т.е. это взрослые не нашли, дети-то еще как нашли...

Дитям — мороженое и леденцы на палочке

Ну, раз уж мы оказались рядом с Ботническим заливом — надо было как-то отметиться. Финский брал, Атлантический океан с Норвежским морем в этом путешествии были, а вот на Ботническом заливе я в первый раз очутился.

Ботнический залив.

Несмотря на чудовищный пожар 1822 г. (не сгоревшие до основания старинные города Финляндии можно по пальцам пересчитать, по моему), в Оулу уцелело и что-то из архитектуры. Прогулка по коротким центральным улицам, может быть, и не сопровождалась бурными восторгами, но была приятной и не утомительной.

Архитектура Оулу.

В целом город отнял у нас не больше получаса. В 15:15 мы уже вновь неслись по автомагистрали. Еще 150 км и в 17:00 мы останавливаемся на пересечении Е75 и 27-й дороги. Здесь при ресторане и АЗС в Pyhäjärvi размещена великолепная частная коллекция колоколов.

Музей колоколов.

Колокола и колокольчики стоят, висят и звонят вокруг. Самые ценные (иным по нескольку столетий) — укрыты двухэтажной конструкцией и снабжены призывами на всех языках «не трогать, не звонить». Увы, большинство посетителей — свободно бегающие дети разных возрастов, а они заборные надписи не читают (по крайней мере, такого содержания). Но пока колокола живы, мы с удовольствием на них поглядели и изучили сложную конструкцию звонницы.

Звонница.

В другие же колокола звонить вовсе не возбраняется. Чем, конечно, радостно воспользовались наши дети.

По  ком звонит колокол?

Семьям с детьми Vaskikello рекомендуем однозначно, да и вообще — хорошая остановка в пути на полчасика.  Совершенно бесплатная, между прочим!

Покидая стоянку, мы еще полюбовались непривычными багряными березками. Вроде бы и не осень — видать, сорт такой:

Березки.

17:30 и мы снова движемся на юг. К Ювяскюля караван подъехал уже к 20:15. Пора было озаботиться ужином. Мой навигатор, когда мы были в Стокгольме, пытался нас отправить в финский Макдональдс поесть. Раз уж он так любит именно финскую сеть нездорового питания, мы решили не экспериментировать и туда и отправиться. Навигатор не подкачал, выдал с десяток этих заведений на город. Поужинали в ближайшем на 20 евриков (950 руб.). Теперь надо ночлег скорей искать.

Вообще-то, мы заранее наметили христианский кемпинг Iso Kirja в Keuruu. Там были пяти- и шестиместные домики за 67 евро. Но вот связаться с ними не удалось — телефоны молчали. Так что мы ехали на авось. И когда вдруг увидели знак ночлега в сторону от дороги, решили сразу же попытать счастья. Чуть ли не проселочная, в ширину машины, дорога шла по лесу и вскоре раздваивалась уже без каких-либо ясных указателей на кемпинг. Честно говоря, если бы там можно было развернуться, мы бы так и сделали, наверное. Но пока мы искали подходящее место для разворота, выскочили к Metsäranta camping на берегу озера.

Хозяева (отец с дочкой) были, кажется, слегка шокированы, что к ним в кемпинг забрел кто-то незнакомый. Так-то там и с палаткой туристы стояли, и кемпер припаркован был, но, по-моему, все сплошь постоянные клиенты, регулярно здесь отпуск проводящие. Но, отойдя от потрясения, гостеприимные финны повели нас показывать свои владения. В конце концов, нас поселили в пятиместном домике, поставили туда дополнительную раскладушку, притащили постельное белье — и все это за 55 евро (2 550 руб.) — наш самый дешевый ночлег за все путешествие. Конечно, душ и туалет здесь были общие, с табличками «занято» вместо защелки, но это в финских кемпингах довольно частое явление. Нам здесь понравилось.

Metsäranta camping.

Последний вечер или, точнее, «белую ночь» заграницей мы провели любуясь отражениями в финском озере возле кемпинга.

Озеро у кемпинга.

Пробег за день 600 км, в пути 10,5 часов, средняя скорость в движении 70 км/ч.

27.06.2014. ДЕНЬ 19 (Ювяскюля — СПб)

Духоподъемная граница отечества. Самое экстремальное приключение нашего путешествия. Страховое мошенничество без злого умысла. Некоторые итоги и советы будущим путешественникам по Скандинавии.

Вот ничем особенным этот день не запомнился. Видимо, мыслями мы были уже дома. Мы даже время в бортжурнал записывали по родному, домашнему. В 11 по питерскому времени наш запыленный караван вновь миновал Jyväskylä. Через 1.5 часа мы проехали Куопио. В 14:45 выскочили на магистраль Е-6, а через 20 минут были уже на границе, в пп Брусничное. Этот погранпункт немного живописнее Торфяновки, в которой мы начинали заграничную часть нашего путешествия. В частности, нас развлекали разводными мостами и идущими по шлюзам кораблями.

Граница в Брусничном.

Переход на родную землю отнял у нас 1 час 10 минут. А встречала нас Русь-матушка духоподъемными дорожными знаками.

Оскорбление чувств верующих, что ли? ;)

Вскоре после 17 мы уже миновали Выборг по кольцевой, устремившись к родному городу по трассе «Скандинавия». И вот тут-то мы и поняли, что за настоящими экстремальными приключениями не нужно ехать далеко от дома. Когда мы остановились, чтобы пересадить Лию из бабушкиной машины в нашу, я даже рта не успел открыть, чтобы задать вертящийся на языке вопрос. Мама, все путешествие припоминавшая нам норвежские серпантины, сама выпалила сходу: «Оказывается, Снежная дорога была совсем не такой уж страшной!». И правда. Я был морально готов к пробкам, обочным обгонам и прочим приметам движения по родным дорогам. «Скандинавия», между прочим, трасса очень неплохая, с качественным покрытием и вежливыми дальнобойщиками, смещающимися на широкую обочину, чтобы пропустить нас вперед. Но обгоны в два-три ряда по встречке?!! Когда по этой же встречке в лоб (и на полторы полосы по твоей стороне дороги) несутся, хорошо превышая скорость, другие фуры? Чтобы в последний момент, подрезая три ряда машин, втискиваться обратно на свою сторону шоссе? И так каждые пять минут? В какой-то момент, я и сам трусливо ушел на обочину, и стал тихонько ехать за неспешными грузовиками. Ну его совсем. Я еще хочу куда-нибудь попутешествовать съездить, и желательно — не на инвалидной коляске или катафалке. =\

В 19:00, намотав за это путешествие на колеса нашей Сузуки еще 6 400 км, мы благополучно припарковались во дворе родного дома.

Пробег за день 430 км, в пути 8 часов, средняя скорость в движении 70 км/ч.

С бортжурналом в руках.

Ну, и пока бортжурнал у меня под рукой — подведем некоторые практические итоги нашего путешествия.

Авто

Обе машины прошли испытание достойно, хотя для горных серпантинов все же подходят не лучшим образом. Бабушкин автомобильчик пару раз и вовсе пробуксовывал, она боялась, что покатится назад. А так все хорошо. Никаких поломок и происшествий.

Хотя... нет, не прав: пылесосик «Спарк» слегка стукнул мою машину. Дело было на очередной кольцевой развязке, которые так обожают в Скандинавии. В Европе у машин, двигающихся по кольцу, безусловный приоритет, поэтому выскочить на кольцо с оживленным движением может быть весьма сложно. В общем, в очередной раз попытавшись это сделать, я вынужден был резко затормозить, чтобы пропустить более шустрого водителя, вырулившего на кольцо быстрее меня. Мама не успела среагировать и... тут-то я и понял, в какой нелепой ситуации оказался. Грин-карт у нас есть. Но покупал полисы на обе машины я. Теперь представьте, как это должно выглядеть для страховой компании? Водитель Козырева (полис №...201) повредила машину водителю Козыреву (полис №...202), оба полиса приобретены «пострадавшим Козыревым». Да это же классическая страховая махинация!!! =) Нет, конечно, случись что серьезное — можно было бы бороться за свои права. Но поскольку финансовый ущерб был минимальным, а время, как всегда в этой поездке, — дефицитным, мы не стали связываться.

Финансы

Одно из самых банальных и самых популярных утверждений, которое вы можете услышать о Норвегии: «Дорогая страна!». Это не так. Норвегия — ОЧЕНЬ дорогая страна. Швеция и финская Лапландия (тоже места, прямо скажем, недешевые) на фоне Норвегии кажутся почти бесплатными. Когда в Осло мы зашли в продуктовый магазин и начали в уме пересчитывать ценники, наши друзья решительно пресекли эти бессмысленные самоистязания. «Цены в Норвегии надо воспринимать как стихийное бедствие», — заявили они, — «Их нужно просто пережить». И действительно, куда деваться-то? Но мы все же попробуем разобраться, что почем в этих испорченных нефтяным изобилием местах, и на чем можно попробовать сэкономить российскому туристу?

Романсы наш семейный бюджет в этом путешествии исполнял сразу в трех иностранных валютах. В Финляндии, не выпендриваясь, используют евро; в Швеции и в Норвегии в ходу соответственно шведские или норвежские кроны. В туристических местах, конечно, все берут.

Это в Стокгольме, между прочим!

Мы почти везде расплачивались карточкой. Главное — предупредить продавца, что карта у вас без чипа, нужно переключить режим на терминале: для них это уже диковинка, но проблем с оплатой ни разу не возникло. Хотя резерв налички иметь полезно: в кемпингах карты далеко не везде принимают, разок даже пришлось ехать в соседнюю деревню до банкомата, чтобы снять кроны.

На момент поездки рубль чуть-чуть окреп после первого зимне-весеннего обвала... эээ, ну, т.е. с того момента, когда наш президент разыграл все по пальцам и всех обвел вокруг ноты. Снижение курса европейской валюты было очень кстати, а то, как в анекдоте про блондинку, нужно было бы сначала тратить те евро, которые мы успели купить по 45, и только потом те, что по 50. :) В июне евро шло по 46.5, SEK по 5.2, а NOK по 5.8. В тексте старался указывать цены и в местной, и в российской валюте. Итоговый бюджет получился примерно такой:

Теперь поподробнее, с размышлениями о путях экономии средств.

Бензин в России стоил 31 рубль за литр 92-го. В Финляндии стоимость 95-го колебалась между 1,65-1,7 евро (77-79 руб.), в Швеции примерно столько же (14.6-14.8 SEK), а в Норвегии стоимость стабильно росла по мере продвижения на север: от 15.3 NOK (88 руб.) до 16.7 NOK (95 руб.). Сейчас, кстати, бензин там у них стал подешевле (в местной валюте, естественно, не в рублях). Это у нас стабильность: дорожает нефть или дешевеет — цены на бензин неуклонно растут. А у них в этом смысле полный бардак и никакой уверенности в завтрашнем дне. ;)

Средний расход топлива в путешествии был 7,4 литра на сотню — достаточно неплохо, с учетом горных серпантинов Норвегии.

Ну, на бензине в поездке особенно не сэкономишь, разве что сократить маршрут (по Европе совершенно необязательно 6 400 км накатывать, тут все рядом). Например, забить на Нордкап и возвращаться вокруг Ботнического залива или вовсе тем же путем — на пароме. Или можно, вместо финской Лапландии, по нашей Карелии ехать. Дороги, конечно, похуже, но зато скоростной режим повольготней и бензин намного дешевле.

Паромы

Ну, с местными ничего не поделаешь: объезжать фьорду посуху — еще дороже выйдет. Без некоторых можно было обойтись, по-другому спланировав маршрут, а в изначальном нашем плане этих паромов еще больше было.

А вот паром в Стокгольм — тут можно похимичить. Мы вот для себя примерно такую таблицу составили:

Пункт про доплату за высоту машины важен, если есть багажник сверху или машина больших габаритов.

В нашем случае, было очевидно, что из Таллинна нам плыть невыгодно. А вот выбор между Хельсинки и Турку был не столь очевиден. Дополнительные 200 км на дорогом финском бензине могут съесть всю экономию. К тому же, иногда рейсы из Хельсинки даже дешевле. В нашем случае, выбор в пользу Турку был связан больше с более удобным временем отплытия и прибытия на место. И еще подкупил новый паром на этой линии — из Хельсинки плавают более загаженные.

Да, еще имейте в виду, что дневные паромы намного дешевле. Но тогда надо ехать ночью и/или искать лишний ночлег в Финляндии и в Стокгольме. Мы предпочли совместить ночлег со сном.

Продукты на три недели в наших и без того переполненных багажниках все равно не поместились бы. Т.е. что-то мы с собой взяли в виде НЗ, но не слишком много: несколько банок тушенки, чуть-чуть круп, что-то из детских вкусностей. Кафешек старались избегать, как огня, раза три, может быть, заходили в фастфуды. Пара чашек кофе из термоса на какой-нибудь заправке обходились в 600 руб. на наши деньги, успешно отбивая желание пользоваться общепитом. В основном, покупали, зажмурившись, продукты в магазинах и готовили сами.

Ночлег

Из наших 17 ночей на суше, шесть мы провели у друзей и знакомых. Оставалось найти ночлег на еще 11. Гостиницы мы отмели сразу. Для компании в шесть человек они вообще мало где выгодны, а уж в Норвегии их стоимость просто зашкаливает. С дикими стоянками все тоже непросто. Теоретически, в Скандинавских странах у туристов есть право «общего доступа» к природе. На практике, для того чтобы стать лагерем на приглянувшейся поляне, нужно соблюсти кучу требований: нельзя залезать на частную территорию, нельзя находиться в поле видимости из любого частного дома, НЕЛЬЗЯ ни в коем случае разводить огонь, даже на камнях. На самом деле, особенно на камнях: они ведь потрескаться могут, а это прямой урон природе! Наиболее выигрышный вариант в таких условиях — кемпинги. В Скандинавии они почти все очень чистенькие; комнаты в домиках небольшие и аскетичные, но уютные. Опять же, готовить можно.

В кемпинге можно поставить палатку, можно взять домик без удобств или только с некоторыми удобствами, можно — со всеми удобствами. Если вы встаете с палаткой или в домике нет кухни / туалета / душа — можно пользоваться общими удобствами кемпинга. Общий душ иногда бывает платным и ограниченным по времени. Но при этом все чистое и удобное.

Изначально мы планировали чередовать все эти варианты. Но погода скорректировала наши планы. Когда на улице беспросветный дождь или того пуще град — очень не хочется бегать через всю территорию в туалет. =\ В итоге, мы каждый раз брали домик со всеми удобствами, а иногда и два домика (в некоторых больше пяти человек ну совсем никак было не разместить).

Самым дешевым был последний наш кемпинг в Финляндии: за вместительный домик без удобств, но с постельным бельем мы заплатили 55 евро (2 560 руб.) — 430 на человека. А дороже всего нам обошелся ночлег на Нордкапе: пришлось брать два гостиничных номера с завтраком, в сумме за 1 940 NOK (11 000 руб.) — 1 830 с каждого. В среднем же мы платили 5 750 руб. за ночь, т.е. примерно 960 руб. с каждого. В этот раз мы находили ночлег по принципу — куда доедем, заранее не бронировали и не выбирали по цене. Более предусмотрительные, нетребовательные или удачливые (в плане погоды) путешественники смогут сократить эту статью затрат раза в два-три, по крайней мере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну что тут еще сказать? Огромное спасибо всем, кто дотянул до конца этого затянувшегося повествования. Благодаря вашей поддержке, я смог еще раз полюбоваться красотами Скандинавии, заново пережить наш восторг. Несмотря на мерзкую погоду, путешествием мы остались очень довольны. Мечта сбылась, фьорды покорены, «северный полюс» открыт, хороших друзей навестили. Дочка Лия до сих пор вспоминает красоту норвежской природы. Раньше дети тоже оставались очень довольны путешествиями, но конкретных запомнившихся впечатлений у них было немного.

Холод среди лета... ну так все остальное лето было настолько аномально жарким, что даже моя любимая в какой-то момент сказала: «А ведь за полярным кругом было не так уж и плохо!» :) Мне же и вовсе жаловаться не на что: в октябре мне удалось на недельку смыться от дождливой питерской осени к израильскому солнышку, отогреться перед зимой. К сожалению, это было не автомобильное путешествие — возил группу на автобусе по библейским местам. В дромовский формат — плохо вписывается. Ничего, когда-нибудь я там и на машине тоже прокачусь.

А пока — добрых приключений на дорогах всем!

Boris-Kozyrev