Памирский тракт — 2017

Памирский тракт — 2017

03.12.2018 | 10177 просмотров

Рассматривая варианты отпуска 2017 года, наткнулись на список самых красивых дорог мира. Памирский тракт был в их числе. Сначала идея поездки по границе Таджикистана и Афганистана одним на стоковой машине казалась чересчур авантюристичной, но потом пессимизм по этому поводу прошел.

На этапе подготовки был проведен текущий ремонт машины, приобретен бокс на крышу для второй запаски и всего ненужного в салоне. Собрано огромное количество вещей, половина из которых не пригодилась. Выяснены особенности въезда и ввоза в страны. Составлен маршрут.

У жены получилось взять отпуск только на три недели. Маршрут для этих трех недель мы составили очень протяженный, поэтому наше путешествие скорее напоминало автопробег.  

В ночь с 18 на 19 августа выехали из Барнаула в сторону границы с Казахстаном. Заночевали в нескольких километрах от границы на российской стороне. Утром неожиданно много времени (около 4,5 часов) заняло прохождение границы (погранпереход Веселоярск). Больше часа стояли в очереди на российской стороне, при этом перед нами было машин 5-7.


В очереди с российской стороны.

Пограничники особо не усердствовали при осмотре, но торопиться тоже не собирались. После прохождения границы приобрели немного тенге по не особо выгодному курсу и купили страховку. Страховка на месяц в рублях стоила примерно 2400. Количество вписанных в страховку водителей на цену не влияет (по крайней мере, на двоих стоит столько же, сколько на одного).

Дорога от границы до г. Семей (бывшего Семипалатинска) — асфальт среднего качества. Сам город ничем выдающимся не запомнился. Развалины советского наследия и практически полное отсутствие чего-то нового взамен.


г. Семей

Рубли на тенге меняют только в банках. По случаю субботы искать работающий банк пришлось довольно долго. Местную сим-карту для интернета купили без проблем (нужен или нет паспорт, не помню).

Дальше выдвинулись в сторону Алма-Аты по дороге через Талдыкорган. До поворота на Усть-Каменогорск (в районе Калбатау) дорога практически идеальная.


Дорога Семей—Калбатау.

После поворота не дорога, а ее остатки. Раздолбанный асфальт с гребенками и протяженными участками с канавами непонятной природы шириной во всю дорогу и глубиной в полколеса. И так примерно 700 км (до Талдыкоргана). К слову, эта дорога соединяет Усть-Каменогорск (областной центр) и Алма-Ату (бывшую столицу). Сложилось впечатление, что казахи не заморачиваются с ремонтом дорог. У них дороги это или развалины, или чуть ли не автомагистрали.


Дом на колесах повышенной проходимости.

Пейзажи по сторонам весьма однообразны, холмистая степь с выжженной солнцем скудной растительностью.

От Талдыкоргана до Алма-Аты шикарное шоссе по две полосы в каждую сторону. При этом много участков с ограничением скорости 50 км/час. Бросается в глаза, что места для знаков выбраны таким образом, чтобы гаишникам (или по-местному желдорполиасам) было удобнее подлавливать нарушителей. Перед Алма-Атой автострада и местный Лас-Вегас (казино) по обочинам. 


Дорога Талдыкорган — Алма-Ата.

По казахским ПДД по дорогам без разметки можно ехать до 90 км/час, с разметкой до 110 км/час, по магистралям до 140 км/час. Превышать допустимо не больше чем на 9 км/час. Минимальный штраф 4000 рублей (не тенге!). Водителю не рекомендуется без разрешения гаишника выходить из машины (за это тоже, возможно, придется заплатить). Насчет тонировки не интересовался, потому как у меня ее не было. Знаки ограничения скорости действуют не до перекрестка, а до знака пересечение дорог. Бывает такого знака нет километров 20-30 или вообще нет. Как вариант можно ориентироваться по знакам с ограничениями для встречного потока.

По дороге до Алма-Аты останавливали несколько раз. Стандартно смотрели всё. Документы, страховку, талон техосмотра, аптечку, огнетушитель. Один неопытный полиас попытался докопаться до наклеек на кузове, наверное, потому что больше не до чего было. После беседы на тему если не запрещено, значит разрешено — отстал. Ему на помощь пришел его более опытный коллега с заготовкой «Ты почему за руль сел, от тебя же перегаром за 10 метров разит». Видя отсутствие паники и готовность пройти медосвительствование, приняли решение меня отпустить.

Про полиасов. У казахских гаишников явно выраженный интерес к автомобилям с российскими номерами. Один раз передо мной полиасы остановили автомобиль кого-то из местных, увидев меня, тут же его отпустили, догнали меня с мигалками, остановили и начали работать по программе «Тебе за руль-то не рановато? От тебя же пахнет алкоголем. В трубку дышать будешь? Смотри, если в последние три дня пил, значит все, права заберем».  Вообще казахские гаишники ожидаемо не порадовали. Были, конечно, и исключения. Однажды в Алма-Ате забыл включить ближний свет, проехал метров 500, остановили и по обычной программе начали. Один из полиасов внезапно решил меня простить, потому как я гость, чем немало меня удивил.

Алма-Ата красивый, современный город (около 10 лет как перестал быть столицей), при этом практически рядом с небоскребами частный сектор с одноэтажной застройкой. Много зелени, в 20 км горы со снежными шапками.


г. Алма-Ата.

В Алма-Ате ночевали в гостинице, расположенной между Медео и Чимбулаком. На машине можно доехать только до Медео (о чем мы, естественно, узнали только на месте). Дальше или на экотакси или пешком. В нашем случае это самое «экотакси» почему-то было с ДВС.


Парк первого президента Республики Казахстан.


Медео.

Утром следующего дня поднялись по лестнице от Медео на противоселевую плотину.


Вид на Медео с противоселевой плотины.


Вид на канатную дорогу с противоселевой плотины.

Одной из целей посещения Алма-Аты было оформление разрешений для посещения Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) (не поехали через Астану, где тоже можно оформить разрешение в целях экономии времени, чтобы к утру понедельника быть в Алма-Ате).

Процедура получения разрешения ожидаемо заняла много времени (примерно полдня). В генконсульстве Таджикистана к нашему приходу уже было много посредников, оформляющих визы иностранцам в Таджикистан. Самого консула пришлось ждать больше часа. За разрешение он запросил 30$ с человека (до этого по телефону говорил, что будет стоить 20$), которые без выдачи квитанции положил себе в стол. Само разрешение представляет собой печать в загранпаспорте с его подписью и датой (вроде как бывает и в форме отдельной бумажки-разрешения).

После оформления разрешений в ГБАО съездили на Большое Алматинское озеро. В верхней точке серпантина, ведущего на озеро, от перепада давления взорвался пакет с чипсами. До того как понял, что это были чипсы, в голове пронеслось немало нехороших мыслей о том, что это могло быть.


Большое Алматинское озеро.

Несколько удивил дефицит 95-го бензина на заправках в окрестностях Алма-Аты. На одной из заправок (Казмунайгаз) сказали, что 95 отпускается только по талонам.


80-й — NORMAL.

После озера выдвинулись в сторону Киргизии. По дороге к погранпереходу Каркара заехали посмотреть Чарынский каньон. Въезд на территорию каньона платный (сколько именно, уже не помню, рублей около 500 вроде). За спуск в каньон на транспорте необходимо доплатить. Перед спуском на автомобиле очень советую трезво оценить свои шансы подняться обратно без посторонней помощи.


Чарынский каньон.

В конце каньона перед базой отдыха встретилась пара молодых немцев на арендованном пикапе. Спустило колесо. Вместе с еще одним соотечественником помогли им снять и поставить запаску. После успешной замены колеса граждане Германии в знак благодарности пытались нам всучить полбутылки какого-то алкоголя. Судя по их удивленным лицам, мы должны были не отказываться от шнапса, а тут же выпить его из горла до дна, как подобает всем русским во всех голливудских фильмах.       

Граница между Казахстаном и Киргизией оставила странное впечатление. Дорога внезапно переходит в гравийку в состоянии «строительства», при этом нет абсолютно никаких знаков и указателей (как выяснилось позже, казахи по каким-то своим непонятным убеждениям не строят и не ремонтируют дороги от последнего населенного пункта до границы). Через несколько километров пришла смска «Добро пожаловать в Киргизию», еще через несколько подъехали к КПП.

Прохождение границы заняло у нас от силы минут 30. Осмотр формальный, но с «нюансами». Казахский пограничник не проявил интереса к багажу, но досконально перерыл содержимое бардачка, подлокотника и прочих кармашков в салоне. Увидев шнурок USB type C, принялся усиленно его клянчить в подарок. Не отдал, так как он у меня был всего один. Пограничник был слегка раздосадован и попросил взамен обычный micro USB, пришлось презентовать. Киргизский коллега слегка огорошил фразой перед началом осмотра: «Ну что, пойдем поищем гостинцы». Интересующих его гостинцев не нашел. Узнав, что мы из Сибири, поинтересовался, правда ли у нас комары в полпальца размером. Стоящие за нами в очереди местные сразу принесли гостинцы в виде полторашки молока (или кумыса). Киргизские пограничники приняли подношение как должное.

Киргизия прямо с границы сильно отличается от Казахстана большим количеством зелени. Местами сильно напоминает горный Алтай. Сложилось впечатление, что уровень достатка в Киргизии существенно ниже, чем в Казахстане. 

По дороге в Каракол в небольшом городе Тюп поменяли деньги в банке (курс почти 1 к 1 с рублем) и купили симку. 

К концу дня доехали до Иссык-Куля. Озеро и его окрестности весьма живописны.


Озеро Иссык-Куль.

Объезжали его с южной стороны, где, судя по отзывам, должно быть относительно дико, но берег по большей части загорожен или застроен. Место для остановки на ночлег пришлось искать довольно долго. Связь и сносный интернет в районе Иссык-Куля есть практически везде.

На рассвете немного искупались. Дно каменистое, вода прохладная, но не очень. Как потом выяснилось, в момент купания температура воздуха была всего 15 градусов, по ощущениям казалось, что не меньше 20.


Ночевка на Иссык-Куле.

После водных процедур решили прокатиться по Барсконскому ущелью.


Барсконское ущелье.

Дорога гравийка, но в очень хорошем состоянии. За дорогой следят золотодобытчики, вроде как канадские. Регулярно встречались автоцистерны с водой, поливающие дорогу, чтобы не было пыли. Перед серпантином КПП, где записывают в журнал, но денег не берут. За час поднялись с 1600 (у озера) до 4000 метров над уровнем моря. Ближе к верху температура опустилась до 0 и повалил снег.

Наверху достаточно большое плато. До золотого рудника не поехали. Немного прокатились в сторону и поехали обратно.

Проехав вдоль южного берега Иссык-Куля, остановились ненадолго в г. Балыкчи.


Озеро Иссык-Куль.


На подъезде к г. Балыкчи.

Пообедав, заехали на заправку пополнить запасы бензина. Неожиданно выяснил, что давление в шинах выше нормального на 0,5 бар. Перед выездом из Барнаула проверял, было в норме. Разница в высоте над уровнем моря между Балыкчи и Барнаулом около 1,5 км.

Следующей точкой интереса было озеро Сонкёль. От Балыкчи в направлении Нарына хороший новый асфальт.


Орто-Токойское водохранилище.

После поворота на озеро дорога — гравийка средней степени убитости. Ближе к озеру, сбив весь разбросанный по салону хлам в один угол, подобрали двух пеших французов, которые, как мне сперва показалось, понимали и кое-как говорили по-русски. По дороге выяснилось, что их знания русского ограничиваются словами «привет» и «спасибо». Наш английский с уровня «верибэд» вдруг перешел на уровень «май нейм ис» и «ви фром раша». По причине недостаточного взаимопонимания на подъезде к озеру мою попытку выяснить, куда именно на берегу им надо, они (как мне показалось) восприняли как желание выяснить, сколько они мне заплатят. В результате они поспешили нас покинуть, благо мы уже были у озера.

К озеру приехали уже затемно. Заночевали на берегу. Озеро Сонкёль кроме очень звездного ночного неба ничем особо не впечатлило. Возможно, мы не так или не под тем углом на него смотрели, но каких-то особенных прелестей замечено не было.


Озеро Сонкёль.

Лично мне больше запомнились дорога и особенно серпантины на пути от Сонкёль до Джалалабада.


Перевал Молдо-Ушуу.


Ослик на фоне.


Производство стройматериалов прямо на месте строительства.

По дороге во встречном направлении довольно часто встречались участники Mongol rally на разукрашенных микроавтомобилях.

К ночи доехали до г. Ош. Душ и мягкая кровать в гостинице (Silk Way Boutique Hotel) весьма порадовали. Гостиница понравилась по соотношению цена-качество. Рекомендую.   

На следующий день немного покатались по городу, побродили по рынку, заправились и поехали в сторону пика Ленина и границы с Таджикистаном.


На парковке у гостиницы.


Чувствуется любовь к большим флагам.


Гора Сулейман-Тоо.


Сувениры.


Привет из СССР.

От Оша до Сары-Таша вполне хороший асфальт. По дороге впервые за всё время в Киргизии остановили гаишники. Удостоверившись в наличии водительских прав и в том, что я собственник машины, пожелали счастливого пути.


Дорога Ош — Сары-Таш.


Самое удобное место для мытья ковров.

От Сары-Таша до Кашка-Суу (поворот на пик Ленина) хороший асфальт. Дальше плохенькая гравийка, но я ожидал худшего.


Дорога на пик Ленина.

Затемно приехали к альплагерю. Днем в Оше было +35°С, в альплагере шел снег, и было -2°С.

Утренний вид из окна развеял все сомнения насчет длинного крюка в сторону и плохой дороги.

По пути на перевал Путешественников (4150 м) повсеместно встречаются сурки-жиробасы.

Луковая поляна (3800 м) на самом деле оказалось луковой. На поляне в большом количестве растет дикий лук, который на вид не особо отличается от обычного лука-батуна.

В конце подъема на перевал у меня разболелась голова. Судя по всему, сказалась относительно высокая физическая нагрузка (на фоне постоянного сидения за рулем) и подъем на высоту.

Вид с перевала на пик Ленина однозначно стоит усилий, затраченных на подъем.


Вид на пик Ленина с перевала путешественников.

После спуска мое состояние ухудшилось до такой степени, что я не смог сразу сесть за руль. Пришлось около часа полежать. По ощущениям было похоже на очень сильное похмелье. По дороге от альплагеря до долины реки Кашка-Суу полегчало. В дальнейшем подобных симптомов не наблюдалось, в том числе при подъемах на бо́льшие высоты.

На обратном пути еще раз заехали в Сары-Таш, чтобы заправиться. Следующая заправка (точнее возможность заправиться из ведра) только в Мургабе, до которого около 250 км.


На подъезде к границе с Таджикистаном.

От Сары-Таша до пограничного перехода с киргизской стороны около 25 км. Киргизские пограничники и таможенники (в этом месте заканчивается территория таможенного союза) вообще никуда не торопятся. Очереди не было, но пару часов ждать пришлось. Во встречном направлении границу переходили участники Mongol Rally из Бразилии, которые разговорились с двумя англичанами, пока мы ждали в очереди. По количеству факов в их речи при описании дорог в Таджикистане стало понятно, что асфальта ждать не стоит.   


Коллекция наклеек таможенника.

Таможенники-пограничники затребовали непонятный экологический сбор в сумме 1000 рублей, формально осмотрели машину и багаж и пропустили на нейтральную территорию, которая в этом месте непривычно большая (около 20 км), при этом на ней есть дома и вроде как живут люди.

Вся дорога от киргизского до таджикского КПП идет в гору. Ближе к таджикской границе высота над уровнем моря уже больше 4000 м.

На подъезде к таджикскому КПП повалил снег. Сам КПП выглядит как времянка дорожных строителей советских времен со всей сопутствующей атрибутикой. Бюрократия тут цветет и пахнет. Отдельный чиновник от таможни, пограничников, дорожников, экологов еще кого-то там. Неожиданно легко повелся на развод двух пьяных чиновников (то, что они под градусом, никого кроме меня не смущало), которые взяли с меня долларов 20 за ввоз автомобиля и что-то связанное с экологией или эпидемиологией (теперь уже точно не помню). В квитанциях специально суммы сборов пишут прописью на национальном языке. Скорее всего, реальная сумма платежа в разы меньше той, что я заплатил. В общей сложности сумма сборов составила около 50$.

Первым делом все спрашивают, есть ли разрешение на въезд в Горно-Бадахшанскую автономную область. Видимо, мзда за проезд без разрешения одна из основных статей их доходов.

Беготня между проставителями печатей заняла около часа. Когда выехали с КПП, уже темнело. Дорога (особенно по темноте) довольно опасная. В одном месте, пересекая небольшую речушку, не углядел промоину и прилично вдарился о камень. К счастью, без последствий. Ехали по темноте, чтобы хотя бы немного спуститься, так как опасались последствий высоты, которые я уже ощутил около пика Ленина.

Дорога оставляет весьма специфические впечатления. Практически безжизненная каменистая пустыня и никого вокруг. Вообще никого. Как будто бы на другую планету попали.

Немного проехав, остановились на ночлег неподалеку от озера Каракуль. Ночью проснулся от шума. Шел снег, который был больше похож на мелкий, а временами и не очень мелкий град.


Ночевка у озера Каракуль.


З