Азиатское кольцо 2012. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения

Преамбула о том, как же мы собрались

Майская поездка  в Киргизию в мае сего года произвела на нас неизгладимое впечатление. Любимый Алтай стал нам казаться комфортной дачей с его чистейшими реками и пышными лесами, а Тянь-Шань приключением. Впечатление было настолько неизгладимое, что было принято решение поменять наш летний маршрут «Едем в Магадан 2012» на путешествие по Азии. Хотелось захватить как можно больше интересных мест, посему оставшись наедине с картой, я достаточно быстро прочертил кривую нашего маршрута. Кривая витиевато петляла по всем бывшим азиатским республикам, ныне независимым государствам. Частично повторился майский маршрут на отрезке Новосибирск — стоянка на Каркаре. Из-за снежных лавин в мае мы не смогли двинуться дальше. И я про себя я тогда подумал: «летом точно проедем». Так, в общем‑то, оно и получилось.

В итоге решение принято в середине мая. Старт назначен на 10-15 июля.

Часть 1. Киргизия

Поехали мы следующим составом: Ниссан Навара, TLC80, Ниссан Патрол. Первые две прошли 110-й зимник в 2011 году, Патрол же хоть был и подготовлен, но для команды был нов.

Стартовали мы в 8 утра из самого центра Новосибирска: площади известного революционера Ульянова В.И. (то есть с площади Ленина). Провожать нас приехал канал «ОТС», снявший репортаж об «отважных новосибирцах, решивших доехать на авто до Туркмении». Позже, просмотрев репортаж, я традиционно удивился, как можно было столько напутать. Работа такая у корреспондентов, любую информацию доносить с уверенным видом.

Через час после съемок выезжаем. По плану к вечеру следующего дня мы должны быть уже на Иссык-Куле. Расчетное расстояние 2200 км. Три водителя на два авто. Весело, с шутками и прибаутками, быстро преодолев границу России с Казахстаном, двигаемся далее.

Не перестают удивлять жители Казахстана. На заправке в Караганде, с нами в диалог вступает местная молодежь. Узнают куда, зачем едем и прочее. Глядя на карту, спрашивают, с какой стороны маршрута мы едем: с начальной или ближе уже к конечной точке. Получив исчерпывающие ответы на всё, молодые учащие ПТУ задают коронный вопрос: «Ну, а сейчас‑то вы где?». Пришлось ответить коротко и емко: «В КАРАГАНДЕ!!!», оставив молодых казахов в глубокой задумчивости.

К 7 утра виднеется Балхаш. Прекрасная мысль немного освежиться после бессонной ночи. Традиционное купание в степном озере. Вода не такая холодная, как в мае, но достаточно свежая для утреннего времени.

К границе с Киргизией мы подъехали примерно в 18:00 по Нск. Немного взяток в виде алкоголя, рассказов про наше путешествие, и мы двигаемся дальше. Тяжелый трафик на отрезке Бишкек — Иссык-Куль. К полуночи на берегу озера.

На следующий день забираем в Караколе пропуска и вперед на Каркару!  Пограничники рады нас видеть, помнят еще с мая месяца. Немного презентов в виде алкоголя и мы стоянке. За пару месяцев ничего не поменялось, только ночью температура ниже 0 не опускалась, как в мае.

Утром следующего дня, немного дефектовав Навару, двигаемся вверх, вдоль Каркары.

Цель сегодняшнего дня горячий источник около г. Инылчек. По пути встречаем пару голландцев на великах. Вот что делают с людьми 4-тетрагидроканнабиолы. Немного покурили, и очнулись не в Амстердаме, а на Тянь-Шане. Улыбнуло нас то, что велики-то у них были простейшие, бытовые. Дешевле только Урал, Салют или Кама. Двигаемся не спеша, наслаждаясь видами, и общаясь с местными жителями. Вполне сносно все говорят по-русски.

Неторопливо движемся дальше...

Затемно добираемся до источника, используя навигационные данные прошлого раза.

Как выяснилось на следующий день, сам источник собой закрыл разлившийся Инылчек. В отличие от мая вода в реке теперь сильно мутная.

Тем не менее, часть источника доступна для купания. Производим замеры температуры воды. Максимум впечатляет: +61С. Кипяток.

Сегодняшняя цель — начало ледника Южный Инылчек. Заехав в заброшенный город, сделав пару кадров, движемся вперед.

Первые 15 км проходят отлично, проходим КПП, добираемся до турбазы с незамысловатым названием «Хан Тенгри». С нас берут 200 руб. за проезд, обосновывая это затратами по поддержанию дороги до лагеря. Настроение у нас прекрасное, мы без сожаления расстаемся с небольшой суммой. Нас предупреждают, что дальше проехать невозможно, так как там «глубокая река! Только утром можно ее пересечь».  Звучало маняще, и мы отправились дальше.

Как мы и предполагали, глубокой рекой для большинства людей является горная река выше колена. После плаваний на 110м зимнике в прошлом году, все было спокойно и ровно. Один раз я немного ошибся в траектории и оказался в середине бурного ручья шириной метров 10, стоя ровно против течения на глубине около метра. Поток был настолько мощен, что, несмотря на пониженную передачу, блокировки, я просто не мог ехать вперед. После нескольких попыток и роста уровня воды уже в салоне проблема решилась просто: не можешь выехать против течения, выйди по течению. Переключившись на заднюю передачу, подхваченная течением, Навара ловко выпрыгнула на нужный берег.  Остаток пути прошел хорошо.

Встретились нам на пути множество зайцев, и вот такие красавцы:

К закату мы уперлись в намеченный ледник.  Уперлись мы не в ледник, а скорее в пару ооочень удивленных людей стоящих у большой палатки. Дмитрий и Василиса (смотрящие за перевалочным палаточным лагерем альпинистов) долго и недоверчиво совещались между собой на предмет приема галлюциногенов, потому как машин «здесь не было, и не бывает». Пришлось их убеждать в нашей материальности. Прозрев, что «они настоящие!!!», ребята с радостью начали предлагать остаться в их лагере, потому как они одни тут с ума сходят.

Предыдущая группа альпинистов давно ушла, а новая еще не приходила. Предложение с удовольствием принято. Остаемся на ночь. Веселье, ужин, разговоры. Уходим спать глубоко ночью.

Сегодня дневка. Ближе к обеду выдвигаемся в пешую прогулку на ледник. Через час становятся понятны масштабы: ледник, который «вот он прямо рядышком», оказывается не менее чем в 1,5 часах ходьбы. Зрелище впечатляющее. Ледник длиной более 50 км движется со скоростью 2 см в час. Стоит постоянный треск, что-то осыпается, падает, отламывается. Нужно быть на чеку, дабы не съехать вниз по льду, либо не провалиться в трещину. Под ногами морена, если отгрести грязь, то под ней местами чистейший лед.

Из под ледника мощными потоками вырывается вода, давая начало реке Инылчек.

Ради интереса замеряем температуру в самом начале реки. Там, где плавают кусочки снега, градусник показывает +1. Решено купаться, все нужно попробовать.

Глядя на широченный и весьма малонаполненный Инылчек, задаешься вопросом: «А когда же он наполняется?».

Видно, что он часто наполняется, иначе бы камни поросли чем-нибудь. И тут от ребят мы слышим историю об озере Мерцбахера. Уникальное озеро, расположенное в верховьях ледника. Раз в год, в течение нескольких дней оно сбрасывает гигантский объем воды, наполняя Инылчек. Объем сброса может превышать 1000 куб.м/сек!!! Это в полтора раза больше Катуни в ее низовьях. По рассказу ребят, в течение недели сброса из лагеря выбраться в большой мир по той дороге, что мы приехали, невозможно. А сойти озеро должно на днях. Мы впечатлены. Все обошлось, озеро на наших глазах не сошло.

Поход занял более 3-х часов. Мы прилично подустали. Через час в лагере приземлился вертолет с немецкими гляциологами. Наконец-то можно поговорить по немецки ;-). Как выяснилось, они планируют серьезные исследования ледника, дабы понять темпы его таяния, маршруты воды и т.д.

Ночью было небольшое землетрясение. Тряхнуло легонько. Только утром все поняли, что это было. Пора обратно в Каракол, там мы должны встретиться с третьей машиной из Новосибирска — Ниссан Патрол. Обратно дорога лежала через перевал Чонашу, все прошло быстро и к вечеру мы были в Караколе, заночевали в гостинице.

Весь следующий день в Караколе прошел в ремонте Навары. Проблемы с крышкой переднего редуктора (мы ее немного сломали, налетев на камень), треск генератора и всякие мелочи. Смотрим город, купаемся в Иссык-Куле, завтра утром движение дальше.

Старт в 9:30, мчим вдоль Иссык-Куля. Следующая точка захода в горы перевал Тоссор. Без купания, конечно, никуда.

Тоссор оказывается немного заброшенным перевалом в сравнении с асфальтированым Чонашу.

 Виды прекрасные, снег рядом, в придачу на вершине град. Растительность местами необычная.

Горы начинают преображаться, меняя цвет и форму. Спускаясь к Нарыну, мы видим прямо-таки Горный Алтай. Лес, реки — все, как мы любим.

К сожалению, мы немного торопимся, потеряли день в Караколе, а Игорю нужно улететь из Оша в Новосибирск 24 июля. По этой же причине пропущено озеро Сонкель. В темноте становимся лагерем за г. Нарын.

День следующий — день созерцания высот. На пути от Нарына до Оша преодолеваем несколько восхитительных перевалов. Особенно запомнились перевалы Тогузгоро и  Колдома (хотя местные называли несколько по иному его). По пути встречаем швейцарско-немецкую команду.

Фотография с Тогузгоро дает ощущение вершины мира.

Колдома и ретранслятор наверху впечатлили не менее. Дух захватывает от езды на самый верх, говоря «давайте поднимемся к ретранслятору», я не ожидал, что мы туда заедем.

Мы не пожалели, что туда попали. Спускаемся по узкой дорожке.

В темноте проезжаем Джелал-Абад и попадаем в Ош.

Ош показался нам не слишком интересным. Отправляем Игоря авиакомпаний «Алтын Эир» в Новосибирск, а сами движемся к границе с Таджикистаном. С утра в Оше +33, через 200 км проезжаем последний населенный пункт,  холодный Сары Таш (температура около +7). Решаем в ночь не пытаться пересечь границу. Становимся в нескольких километрах от киргизского погранпоста. Вечером еще холодает. К утру температура упала до -3. Вода замерзла, палатки покрылись инеем. Высота лагеря 3400 м. У всех признаки «горняшки». В спокойном состоянии их незаметно, стоит пройтись, что-нибудь пронести, как в глазах темнеет, пульс уходит сразу за сотню ударов. Уровень сложности вполне переносимый.

Пока народ веселится у костра, я взбираюсь на возвышенность и ловлю едва заметный сигнал базовой станции со стороны Сарыташа. Мобильная связь есть, но не очень устойчивая. Ее достаточно для работы в Твиттере. Следующий твит от nub1an серьезно меняет наш дальнейший маршрут:

Часть 2. Чумхурии Точикистон

Встав с утра пораньше, выбравшись на пригорок, я начал исследовать веб пространство, используя ключевые слова «Хорог», «события в Таджикистане». Как бы мы ни прокладывали маршрут по Памирскому тракту, Хорога (столицы Горного Бадахшана) было бы не избежать.  Полученная информация не радовала. Чем больше я читал, тем больше понимал, что уровень проблемы существенно превосходит маленькую локальную стычку, особенно когда одно из новостных агентств сообщило о «более сотни убитых и двух сотнях раненых».        

После небольшой политинформации и брифинга, где я донес ситуацию до нашей группы, решаем поступить так: заезжаем в Таджикистан на Памирский тракт, ночуем, добираемся до перевала Ак-Байтал.  Далее по ситуации: если все успокаивается, едем дальше по тракту, если нет, возвращаемся в Киргизию и северной дорогой двигаемся на Душанбе.

С такой радостной жизнеутверждающей позиции начинаем наш день. После киргизского КПП (время прохождения 15 мин.) начинается перевал Кызыл-Арт.

Он действительно «красный перевал» (перевод с тюркского) — глина вокруг ярко-красная. Наверху стоит символическая стела с надписью «Таджикистан».

И статуя горного козла с огромными рогами.

Не вполне понятно, какая из сторон на что намекала, установив эту статую. Встречаем японского велотуриста. Поясняем, что впереди, возможно, война, желаем быть осторожным. Он удивляется, но соглашается быть осторожней.

Въезжаем на КПП «Кызыл Арт». Видно, что движение здесь неинтенсивное и кроме нас никого нет. Колоритнейшее место, о нем расскажу поподробнее:

Нас вышел встречать  начальник погранзаставы Тимур и долго расспрашивает о целях нашей поездки. Попутно задает вопрос: «а ви там домой не звонили? Не знаете, что там у нас в Хороге происходит? Может быть, в новостях показывали?». Мдааа…уровень осведомленности о событиях в собственной стране оставляет желать лучшего. Рассказываем, что увидели и услышали в новостях.

Почти все проговорено, и мы готовы пройти оформление, как тут Тимур, заглядывая в мою машину, видит две профессиональные видеокамеры Panasonic. Его настроение резко меняется, он говорит о том, что у них приказ до окончания боевых действий в Хороге никого не пускать. Настроен решительно, и уже нам отдает документы. Но это слишком  просто для нас, вот так взять и развернуться. Полчаса уговоров,  активной жестикуляции, в ход идут хвалебные фразеологизмы: «целый год к такой поездке  готовились», «неописуемые красоты Памирского тракта», «братский народ Таджикистана». Чуть сам не прослезился. Тимур дрогнул. Соглашается пропустить нас, в обмен на оставленную видеотехнику на их КПП. НЕ подходит. Еще  с полчаса уговоров, и соглашаемся на том, что я в залог оставляю свой загранпаспорт, а все снятое видео они на обратном пути просмотрят. Мой паспорт переходит в руки пограничников. Далее следует обычный нудный процесс переписывания всевозможных номеров паспортов, прописки и т.д. и т.п.  в журнал  регистрации (во всех странах назывался одинаково: «Китоби»), взымается мзда за проезд, что-то не менее 100 долларов за авто и 30 за человека. И вот остается последний рубеж: «Госнаркоконтроль республики Таджикистан». Зачем туда заходить, ВЪЕЗЖАЯ в Таджикистан, непонятно. Похоже, защита отечественного производителя. Федеральная программа, наверняка.

В грязной тесной комнате, один человек спит на нарах, второй ест картошку из сковородки. Отодвигая сковородку и вытирая губы, он изрекает: «Чо приехали?». Далее следует обычная процедура регистрации, после чего начинается мой уже ставший любимым диалог: «а кто главний? Ты? Ну тогда ви все выйдете, нам пагаварить надо». Стандартное вступление перед вымогательством взятки. «Дипломатний компьютер есть?» начинает атаку бородатый тип, типаж которого в каком-нибудь голливудском блокбастере был бы описан как «согласился работать на ЦРУ, но потом наверняка перебежит в Аль Каеду». «Какой-какой компьютер?» — делаю я непонимающий вид. «Ну, дипломатний!!! Ну, такой маленький, открывается…». «Мммм, ноутбук?» — перевожу  я разговор, используя более привычную лексику. «Да да», — соглашается он,— «ви смотрите! Будешь чо там домой передавать… Ми тут все слушаем и читаем… Ничего про Хорог передавать нильзя!». Мне тут же представилась комната, полная таджикских IT профи, перехватывающих в неимоверных количествах IP пакеты с целью поиска запрещенного контента. Несколько смущало даже отсутствие телефонной связи на посту (таджикские пограничники ходили к киргизским звонить в Душанбе, чтобы узнать, что делать), но подвергать сомнению квалификацию специалистов не было никакого желания.  Я заверил, что ни один бит неправильной информации не уйдет за пределы страны. Его это обрадовало, и он тут же предложил выпить водки, спросил, не дам ли я ему денег. Денег я сказал, что не дам, но дам целую пачку (!) сигарет (мы как раз взяли пару блоков самых дешевых на такой случай). 

Итак, прохождение заняло три часа. Все это время я бегал в шортах и куртке (лето ведь). На высоте выше 4200 температура немногим выше 0. По словам пограничников, зимой бывает ниже -40 с очень сильным ветром. Верим.

Как раз через полчасика попадаем в небольшой снегопад (обычное дело, летом-то), радуемся как дети.

Начинаем спуск и упираемся в Митсубиси Паджеро, съехавший в кювет. Слушаем нетривиальное объяснение о причинах произошедшего  от пассажира :«Арел очинь красивий летел, вадитель отвлекся, полез за фотоаппаратом…» (водитель, на ходу отвернулся от руля и полез на заднее сидение за фотиком, потому что орел очень красивый) , ну и «бабах нама улетели ми…». Вытаскиваем Паджеро, желаем хорошего пути, выслушиваем благодарности. Тут же стоит группа голландских туристов на микролитражках. Выезжают в Киргизию. Я уточняю, чем же продиктован выбор сей машины. Ответ мне нравится: «так это тачка за 500 евро, мы ее тут и кинем».

Через 30 км перед нами появляется большое озеро, с одним из самых распространённых названий на тюркоговорящих территориях: Каракуль («черное озеро»).

В каждой из стран нашего маршрута встречался такой топоним. Кстати, на горном Алтае он тоже есть. Заезжаем в одноименно село. Очень небольшое, с плоскими крышами и домами из сырцового кирпича. Около дороги указатель « Guesthouse», похоже, туристы тут бывают.  Заходим в guesthouse и встречаем разношерстную компанию космополитов: парочку велосипедистов из Каталонии, едущих со стороны Душанбе; автостопщика Гийома из франкоговорящей Канады, просящего добросить его вперед  до следующей деревни, Мургаба; французского велосипедиста путешествующего на велике уже 18 лет (!!!) и планирующего еще лет 9 покататься.  Узнаем детали, снимаем на видео, рассказываем о себе. Мы на машинах, слушая рассказы ребят, чувствуем себя изнеженными существами, путешествующими в полном комфорте.

Guesthouse представляет из себя облагороженный местный дом. Весьма комфортно, с множеством ковров, подушек, мест для сна и отдыха. Хозяйка говорит приемлемо по-русски, и даже немного по-английски с туристами. Цена отдыха 8 долларов с человека за ночь. Благодарим за приглашение, но решаем встать лагерем на берегу Каракуля.

Все больше похоже на кусочек Карибского моря или Cote d’Azur. Лазурная вода, глаз не оторвать…

Как уж это озеро обрело имя Каракуль для нас осталось секретом.

Ищем место на берегу, пока обсуждаем по радиосвязи, где встать, Владимир проявляет не вполне нужную инициативу, и очередной раз доказывает неспособность управлять транспортным средством адекватно. В попытке напрямую выехать на берег, тезка известного русского революционера Ульянова притапливает TLC80 в болотной жиже.

Три часа работы: подъема, подкапывания, использования двух лебедок, и причитающиеся слова благодарности водителю за столь интересное занятие. Мы снова на ходу. Ветер очень сильный, ставим машины в ряд на берегу, за ними в ряд палатки. Высота 3900 м. Проводим интереснейший эксперимент, профессиональным термометром замеряем температуру кипения воды на такой высоте. Получается примерно 87.5 С градуса.

Время было около полуночи, мы сидели около костра, когда из темноты появились 6 смуглых небритых мужчин в военной форме с автоматами наперевес. «Кто тут главний?» — задал вопрос командир. Редкий случай, когда не очень хотелось быть главным, но пришлось. «Пайдем пагаварим…». Недалеко отходим в темноту. Выясняется, что это таджикские пограничники,  но с другого поста, того, что находится на границе с Китаем. О нас ничего не знают, увидели свет и решили проверить. Посмотрев все документы, убедившись, что все в порядке, получив традиционный презент в виде пачки сигарет, группа удаляется в темноту. Теперь можно спать.

Весь следующий день по спутниковой связи пытаемся связаться с Россией (посольством Таджикистана) и Душанбе.  Итог таков: Хорог изолирован транспортно (все дороги перекрыты блок постами, машины выпускают, но не впускают) и информационно ( никаких официальных данных, кроме того, что идет спецоперация). Из обрывочных данных, проникших в прессу, понимаем, что все это надолго и серьезно, быстрого развития ситуации в позитивном ключе ждать не стоит. Новостные сайты изобилует данными о жертвах, и о том, что афганские боевики стремятся прийти на помощь одной из сторон. Посему едем на Ак-байтал, а после выезжаем обратно в Киргизию.

Перевал Ак-Байтал место символичное. Самый высокий автомобильный перевал на территории бывшего СССР, высота 4655 м.

Дорога ведущая на перевал лежит на уровне 4000 м, посему нет ощущения подъема на неимоверную высоту.

Подъем дается достаточно легко, как для нас, так и для авто. На вершине чувствуется легкая одышка, но, похож,е мы уже неплохо адаптировались. Виды открываются замечательные, цвета яркие, воздух чистейший… Растительность необычная.

Обратно до таджикского КПП доходим быстро, оформление занимает не более четверти часа. В Киргизии направляемся на погранпереход «Карамык». Проблема в том, что переход исключительно двухсторонний, между Таджикистаном и Киргизией, иностранцам там хода нет. Но мы же на востоке, поэтому попробуем убедить пограничников в сложности нашего положения. В случае неудачи, нам придется ехать достаточно далеко, через Ферганскую долину. Это дополнительное время, и сложности. Ночуем перед границей.

После непродолжительного торга  глава КПП настаивал на сумме 2000 р., я на 500 р.) мы сходимся на том, что наш проезд  стоит не более 1000 р. Местные чекисты с рвением просматривают мой Canon Mark III на предмет наличия запрещенных фоток. Им, видимо, невдомек, что все это уже скопировано на несколько носителей и рассосредоточено по нескольким авто.

Таджикский КПП выглядит прекрасно. Судя по табличке, строили его американцы. Тут их и встречаем, группа инспекторов проверяет, сколько же денег было своровано при строительстве. Проходим относительно быстро и абсолютно бесплатно. Теперь перед нами северная дорога на Душанбе. Дорога горная, петляющая.
Ее ремонтируют китайцы, своей техникой. Теперь время познакомиться с местными заправками. Около приличного населенного пункта видим АЗС. Дизтоплива там нет…  Спрашиваем сотрудника местного ГИБДД о том, где можно заправиться. Он поясняет, что через 50 км. Будет прекрасная заправка! Тут же кому‑то набирает по телефону и передает мне трубку. «Ааа дарагой! Салярка нужна да? Давай приезжай ко мне! Самая чистая у меня!» — раздается в трубке.  Благодарим блюстителя закона и движемся вперед. Реки становятся больше, шире и мутнее.

Видно как в воде все больше глины и других вымываемых фракций.  Пытаемся найти небольшую горную чистую речку для купания. Но в этой части республики каждая чистая река или ручей оккупированы кишлаком стоящим прямо на них. Вода — ценность, которую разбирают для питья и полива. Довольствуемся набранной водой из родника, тут же ей и обливаемся.

В районе Таджикобада дорога разделяется, делаем остановку для кратковременного обсуждения и отдыха. Тут же ко мне подходит местный житель со словами «ааа дарагой! Вот ви и приехали! Пайдем пакажу салярку». По иронии судьбы мы остановились как раз в месте импровизированной заправки, с хозяином которой я говорил по телефону.  Тут-то мы и узнаем, что заправлять авто можно ведрами солярки.

Потом уже выяснится, что топливо было вполне хорошим, нареканий у нас не возникло.

Дальше долго ищем стоянку. Разделяемся и едем в разных направлениях. Наш экипаж заезжает в небольшое село, вызывая там жуткий ажиотаж. Люди выходят толпами смотреть на нас. Попытка наладить диалог с подростками неудачна. Показывая на себя, подросток повторяет «таджик, таджик», что нас наводит на мысль: а может, он и правда таджик? Русским владеет только взрослое население. Посему общение с молодежью так и не складывается.

Немного об одежде. Местные жители, несмотря на жару, всегда одеты очень тщательно. Девочки в ярких одеждах. Штаны в нарядах обязательный элемент.

У женщин постарше впридачу покрыта голова. Мужчин без майки, в шортах или плавках, разумеется, увидеть невозможно. Приходится несколько скорректировать внешний вид, одеть майку. Можно, конечно, и без нее, но в глазах жителей читается такое неодобрение, осуждение и напряжение, что просто хочется этого избежать. Как мы потом узнали, ходить без майки равносильно тому, что появиться у нас полностью обнаженным.

Люди очень приветливы. Все, кто нам встречался и смог с нами разговаривать по-русски были добрейшие люди. Нас постоянно приглашали в гости, что-то советовали, спрашивали, куда мы едем и нравится ли нам здесь.

Мы понимали, что дли них Россия старший брат, к которому они тяготеют. На дороге в селах нам постоянно приветливо махали руками, и было видно, они действительно нам рады, а не «понаехали тут русские гастрабайтеры». Стоило остановиться в каком-нибудь селе, как машину окружали любопытные жители, среди которых обязательно был кто-нибудь русскоговорящий. Тут же завязывался дружеский диалог.

Мы узнали, что на работу в Россию ездят целыми селами. Например, жители поселка Гарм ездят на работу в Новосибирск (неделю назад как раз на рынке встретил одного из них), другие села ездят в Красноярск, Якутск и другие города.

На следующий день направялемся от Таджикобада в Душанбе. Дорога горная, местами неасфальтированная, временами изнуряющая. Отдельное слово о местном ГАИ. В пути на  одном из отрезков нас обгоняет джип «Тойота», и тут же истерично начинает сигнализировать радар, мы жестко попались на скорости. Джип тормозит, оттуда выходит местный представитель власти. Вроде бы начинается стандартный диалог. С нашей стороны информация, что мы путешественники, едем издали, аж из Новосибирска. Чем больше я распаляюсь рассказывая, как и куда мы едем, тем больше недоумения вызывают их ничего не говорящие взгляды. В конце речи, в довершение дела даю красивое письмо от наших официальных лиц. Опять те же взгляды. И тут‑то меня осеняет… они ни слова не говорят по-русски. В общем, заплатили мы какой-то небольшой штраф за превышение, и поехали далее. Следующие сотрудники говорили по-русски очень хорошо, и все время что-то клянчили: ручки, сувениры, сигареты. Утомили. Очень важно не дать им понять,что ты их боишься и в чем‑то виноват. Меня пытались оштрафовать за тонированный кунг (вот как!), Костю за курение за рулем, Вову за ходьбу в шортах. С ними нужно быть понастойчивей, можно называть «коллегами».

И вот в  одном из кишлаков мы, уже прилично подуставшие, решаем остановиться в местной чайхане. Нам подают плов, салат чукчук, и обязательно лепешки с чаем.

Разговариваем с хозяином и персоналом. Они взахлеб рассказывают, как здорово они работали в России, один в Новосибирске, другой в Якутии. Причем в Якутии работал отбойным молотком в -55С.  Нам предлагают варенье из тута, что-то еще.

Мы буквально очарованы их гостеприимством и искренностью. Выходя из чайханы, ловлю себя на мысли, что мне как-то даже стыдно за передачу «Наша Раша» в той части, что Ровшана из Джумшута. Они мне напомнили таких больших и добрых детей, что ли, которые с радостью рассказывают, что у них происходит. Я понимаю, если бы не бедность, и отсутствие образования, то наверняка бы мы по другому относились к этим людям.

Проезжаем Рогун, где уже много лет с переменным успехом, еще с советских времен, пытается построиться Рогунская ГЭС, одна из самых больших в мире.

Именно она является яблоком раздора и причиной постоянных конфликтов между Таджикистаном и Узбекистаном. Постройка ГЭС серьезно изменит поступление воды в соседнюю страну, возможно, приведет к обмелению Сырдарьи, а это категорически не устраивает узбеков. Уже в темноте прибываем в Душанбе. Селимся в прекрасной гостинице, радуемся кроватям и прочим предметам быта, как дети. Мы по ним соскучились.

Душанбе оказался совсем не таким, как я его себе представлял. Воображение рисовало полуразвалившийся, бедный город небольших размеров. То, что мы увидели, отличалось от ожидаемого.

Я бы охарактеризовал увиденное как «красивый советский южный столичный город» в период его расцвета.  Широкие улицы, на главном проспекте Рудаки, деревья просто огромные, создают неповторимый уют для гуляющих.

Много фонтанов, разных. Это создает эффект спокойствия и благополучия.

Ухоженные чистые улицы, приветливые люди. Классическая советская архитектура. Кажется, что ты немного попал в хорошее прошлое, куда-то в детство на юг. Неплохо вписываются в ландшафт и высотные здания, неожиданно, но они тут есть.

Прогулявшись по городу, зашли на базар.

По совету друзей посетили огромную чайхану в центре.

Очередной раз приятно удивили жители. Дмитрий, из компании «Таджикавиатур», кто помогал нам делать разрешения в приграничные зоны, предложил нам встретиться. Мы встретились в кафе в центре города, и человек в свой выходной день более двух часов рассказывал, куда можно поехать, что поделать, как нам лучше выехать в Узбекистан и т.д. Разумеется, все это было для нас бесплатно. В общем, Душанбе нам понравился. 30 июля пора лететь на пару дней домой, 2 августа поездка продолжится. Следующая цель Узбекистан.

Часть 3. Узбекистан

Утром второго Августа, прямым рейсом Новосибирск — Душанбе мы прибываем в столицу Таджикистана.  Настроение было прекрасное, я  не мог не повеселиться, и проходя пограничный контроль в Новосибирске, на вопрос пограничницы «какова ваша цель визита в Таджикистан», доверительно ей сообщил,  что мы «едем искать работу в Душанбе», оставив ее в некотором недопонимании и попытках сопоставить нас и работу в Душанбе.

Прилетев, мы встречаемся с Сашей из Екатеринбурга и членами нашей команды, отдыхавшими пару дней на Искандеркуле.

Забираем Навару, и выдвигаемся в сторону Узбекистана. Таджикский КПП пройден легко, а вот с узбекским гораздо все сложнее. Заполняем декларации, пишем буквально все, что есть: технику вплоть до флешек и фм модуляторов, все деньги, включая мелочь и т.д. Мне даже места в декларации не хватило, переписывал к товарищам. Узбекские таможенники оторопели от такой «честности», но проверять ее не стали. Зато стали проверять вещи…  Потрошили буквально все. Только вот пасту зубную не выдавливали из тюбиков. Все открывали, смотрели, проверяли. Видимо, искали дорогой белый порошок. Но его у нас не было. Хотя нет, был, в коробке с надписью “Tide”, но был он совсем и недорогой.  Длилось это достаточно долго. Не обошлось, конечно, без курьезов. Пару сумок, стоявших у меня на заднем сидении машины, они просто забыли посмотреть, что меня нисколько не опечалило.  Порадовало то, что никто не вымогал денег. Попросили продать сигарилы, подарил пачку.  Затемно выезжаем с поста. Ночь жаркая…лунная… Именно такой я запомнил ночь в Узбекистане. Искать стоянку в темноте задача веселая, особенно это понятно утром.  Ставим палатки на каком то пустыре, вроде далеко от людей, ложимся спать.

Утро начинается в 7 утра, ибо солнце дольше спать в палатке не дает. Слышу какой-то гвалт.  Выхожу из палатки потягиваюсь…и застываю в такой позе. На меня смотрит десятка два человек, местных жителей. Кто-то снимает нас на телефон. Они так давно стоят и рассматривают наш лагерь. В их глазах интерес и изумление, увидеть здесь такое!  Потом, уже дома я рассмотрел наш трек и понял: мы встали на берегу оросительного канала между двумя деревнями.

Там проходит пешая дорога.

По одну сторону канал, по другую хлопковое поле, мы как на ладони.

Да и ладно, пусть смотрят, нам не жалко. Проходящие дети встают как вкопанные на несколько минут, девушки постарше прикрывают лица и хихикают.

Взрослые жители с интересом рассматривают диковинные машины и незнакомых людей.

Едем на юг Узбекистана. Хотим посмотреть на Термезский мост, тот самый мост через Амударью в Афганистан, вошедший в историю тем, что по нему последние советские войска покинули воюющий Афганистан в 1989 году. К сожалению, мост и есть граница, и нас не пускают к нему близко пограничники. КПП находится в паре километров. С чувством разочарования, разворачиваемся и едем дальше, в Самарканд.

За несколько дней до этого, мы списались с @mir_otkrytyi и договорились встретиться где-то по дороге. Я был уверен, что мы авто с российским номерами заприметим быстро, как  впрочем и наши три авто могут быть также легко запримечены. Полагаясь на случай, я даже немного забыл о переписке. Каково было удивление, когда на одном из постов ГАИ ко мне подошел человек со словами «Алексей Камерзанов?». Конечно, хотелось бы думать, что слава моя докатилась и до этих мест, люди вот так запросто узнают. Все было куда прозаичнее, это и был @mir_otkrytyi, а в миру Владимир, путешествующий со своей женой. Мы прекрасно пообщались, жаль, что фото и видео сделать не давали узбекские блюстители порядка. Прекрасные интересные люди, но нам пора ехать дальше.

Самарканд. Замечательный позитивный город! Широкие улицы в центре, известная площадь Регистан и множество других красот.

Отправляемся исследовать город. Благо, все лежит рядом. Сначала, конечно, площадь Регистан, именно по картинке этой площади многие узнают лик Узбекистана.  Тут же перед отелем комплекс, посвященный Тамерлану, далее дворец Биби Ханум и многие другие красоты, названия которых не смог удержать в голове.

Далее рынок, где мы должны сделать важное дело: превратиться в миллионеров. Обмен денег имеет смысл делать только там, в официальном обменнике курс совсем невыгодный. В обмен на несколько российских тысячных банкнот, получаем увесистые «булки» по 100 000 сомов. Как выясняется, это и правда неудобно, таскать столько денег с собой.

Рынок аккуратен, чист и по-восточному приветлив. Море пряностей, фруктов.

6 видов изюма, куча восточных сладостей.

Тут же встречаем канадца Гийома, встреченного 10 дней назад в начале Памирского тракта. Его не пустили дальше в Таджикистан, и он вернулся в Ташкент, а сегодня сюда приехал на поезде. Часом позже встречаем велосипедистов из Каталонии, так же встреченных 10 дней назад на Памире. История та же, мир очень тесный.  

Вечер время гурманов. Просматриваю  гид по Самарканду, и меня веселит одна деталь: в независимости от уровня пафосности ресторана «средний ужин 8$». Еда действительно отменная, и действительно очень дешевая. Ресторан «Каримбек» нас порадовал.

В полдень следующего дня мы поехали на плов. Его подают строго с 12 до 13 часов. Самаркандский плов нас удивил. Совсем не похожий на достаточно жирный, с большим количеством специй ферганский. Очень постный, компоненты готовятся отдельно, и уже смешиваются только в конце. Мы удивлены, вкусно, но мы не ожидали, что плов будет такой.

Немного лингвистической хохмы. Стоя около отеля, занимаясь сменой колеса на Наваре, слышу французскую речь, прислушиваюсь… Звучит следующий диалог: «…так они русские? Да-да, но говорят с очень сильным акцентом… Даже не знаю, откуда они». Поскольку компания выходит из нашего отеля, русские мы там одни, решаю завести разговор о том, кто же это там разговаривает «с сильным акцентом». Благо французы сами подходят к разрисованной картами Наваре и начинают интересоваться подробностями нашего вояжа. Терпеливо рассказав о наших наполеоновских планах, я ненавязчиво спрашиваю, кто же там так с акцентом говорит по-русски? «Девушка из вашей группы», —  уверенно отвечает переводчица. На вопрос «а сами-то вы откуда?», она гордо выдает: «Я русская! Здесь живу, переводчицей работаю!». Как лингвист-самоучка, я ее заверяю в отсутствии у кого-либо из нашей команды говора или акцента (Вова не в счет, он матом разговаривает). Наш язык один из самых нейтральных в России с точки зрения говора и тем более диалектальности.

В Узбекистане проблема с топливом. Дизельного топлива нигде нет. После поисков выясняется, что можно купить только с рук, и только в тридорога. В итоге берем с рук иранскую солярку по цене примерно 50 руб./литр. Выбора особого нет, ехать нужно. Теперь в Бухару.

Жарким вечером начинаем движение в Бухару.

В Наваре нужно залатать колесо. Останавливаемся на шиномонтаже. Пока хозяин чинит колесо, хозяйка приглашает в дом, тут же делает пирожки, рвет виноград, показывает дом… Мы просто очарованы гостеприимством. Замечательные люди!

С колесами какая-то проблема, через час на 80-ке на полном ходу взрывается заднее колесо. Благо, Костя удерживает машину на дороге. Быстро меняем колесо. Взорванное на выброс.

Движение в Узбекистане особенное. Даже если есть три полосы в одну сторону, все будут ехать по левой крайней. Потом мы поняли почему. Если ехать по правой крайней, то в темноте есть все шансы поймать: ослика, мотоциклиста без фар навстречу (!), повозку, стоящего и раздумывающего в полной темноте о смысле жизни местного жителя, корову, барана и бог его знает, чего еще. И обязательно нужно ехать с дальним светом и не переключать его ни при каких обстоятельствах! Так нужно. Кстати, поворот в любую сторону, делается из любой полосы. Традиция.

Бухара. Город сам по себе не выражен так, как Самарканд. Как такого видимого большого центра  с проспектами нет. Оказываемся в старом городе.

Точнее, на его окраине. Селимся в гостиницу, за 45 $ есть хороший номер, кондиционер, Wi-fi и завтрак. Видно, что иностранцы тут частые гости. Жизнь прекрасна!

Как же хорошо, когда есть фрукты! Для нас это арбуз и дыня. Стало нормой позавтракать и/или поужинать арбузом. Здесь они особенно вкусны: сочны и сладки. Стоят сущие копейки. В отличие от России, тут их продают штуками. Никто не утруждает себя взвешиванием арбуза или дыни.

В отеле встречаем группу учащихся канадского ПТУ. Участники «Монголия ралли» на пузотерках.

Веселы и пьяны, образуют чуть позже альянс с Костей, Вовой и Сашей, а бедные американские туристы в нашем отеле всю ночь выскакивают сначала со словами «what the hell»,  позднее переходящее в «what the fuck». Не по нраву им веселье.  Наши участники веселья общались без переводчика. Потому как он (я) пошел спать. Наутро, правда, они не смогли воспроизвести даже канву вчерашней беседы.

Набор красот Бухары поскромнее Самарканда, но временами древнее. Например, усыпальница Исмаила Сомони, основателя сомонитского государства.

На улице все ближе к +40С. Прогулка по старому городу превращается в непростое занятие.

Честно говоря, ожидал от Бухары большего. Не сильно в памяти отложился этот город.

6 августа. Пора ехать дальше. По планам у нас либо Туркмения, либо далее Узбекистан. Документы в туркменской турфирме ИП Зехин находятся почти месяц. Процедура оформления визы в Туркмению достаточно сложная, и часто заканчивается отказами в посещении, особенно гражданам СНГ. Ситуация до вечера не ясна, ждем дня следующего. И вдруг 7 августа мы узнаем, виза всем дана! Это означает, что Вова отделяется (на них виза не готовилась), едет по Узбекистану. Точка встречи голубая бухта в Казахстане. На этом мы и расстаемся: два экипажа направляются в Туркмению, Вова с Катей дальше по Узбекистану.

Итак, пора в Туркменистан.

Часть 4. Туркмения. Terra australis incognita

Самая труднопрогнозирумая часть нашего путешествия. Попасть в Туркмению непросто, в силу визовых ограничений. Это единственная страна на нашем маршруте, куда нужна была виза. Визу нужно было делать заранее, и, как показывает практика, гражданам СНГ, в основном, отказывают. Нужно было предоставить внушительный список документов, дабы ее получить. Вот такая была terra australis incognita перед нами. Чем больше ограничений и запретов, тем интересней. Посему узнав, что нам дали визу, мы сильно обрадовались. Одним из редких отчетов о Туркмении в интернете станет больше.

Рано утром покидаем Бухару и направляемся на запад, в Туркменистан. Прохождение границы не очень сложное, если не считать кучи поборов и стоимость виз. В итоге, только на въезде отдаем по 170 долларов за человека, и какие-то сборы за авто. Поскольку дизтопливо в Туркменистане очень дешевое, с нас берут 30 долларов в качестве компенсации. Сумма высчитывается исходя из маршрута.  Так же прилагается карта нашего движения и план нашего пребывания. Более 8 дней пробыть не сможем. Тут же на КПП нас встречает представитель туркомпании — Гозель. Она нас будет сопровождать до выезда из страны.

Начинаем движение. Пересекаем бурную, мутную Амударью по понтонному мосту.

Окружающее пространство  вскоре превращается в пустыню.  Это туркменские Каракумы (в переводе «черные пески» почему-то).

Первый раз в жизни еду по пустыне. Останавливаемся, дабы прогуляться по песку, полазить по барханам, пофотать.

Полный восторг! Температура неуклонно растет. На градуснике +43. И тут в Наваре ломается кондиционер…

А еще 5 часов дороги, через Мары (древний Мерв) в Ашгабат. Шансов починить нет, посему вспоминаю немного физику, надеваю майку и поливаю себя водой. В мокрой одежде шансы остыть есть. Приходится повторять процедуру полива каждые 20-30 мин., иначе с непривычки можно схватить тепловой удар.

Еще одна крайность с ценами на топливо. Если в Узбекистане в рублевом эквиваленте мы заправлялись по 50 руб., то здесь это стоит… 7 руб. Рады этому сильно, хотя особо на потребление топлива повлиять не можем. Пользуемся халявой пассивно. Через 600 км, уже ночью въезжаем в яркий, издали светящийся Ашагабат. Дорога в жаре утомительна, добираемся до гостиницы и спать.

На второй день, направляемся в Дарвазу. Это небольшой поселок, располагающийся в самом центре Туркмении. В 70-х годах там искали газ советские специалисты. В какой-то момент буровая установка просто провалилась в песок, образовалась огромная яма, из которой пошел газ. Было принято решение газ поджечь, и через несколько дней продолжить исследования. Газ подожгли, но вот только он до сих пор не закончился и горит по сей день на протяжении 40 лет. «Врата в ад» так называют ее туристические путеводители. Именно за этой красотой мы направляемся на одной машине в центр пустыни.

По пути останавливаемся около хлопкового поля. Наконец-то увидим и пощупаем, как растет азиатский «Ак алтын» (белое золото). Золото так притягивает, что я прыгаю в кучу собранного хлопка как дитя малое, вызывая искреннее удивление местных хлопкоробов. Ощущение божественное… куча мягкой ваты.

Заезжаем в маленькое село, местная чайхана. Во дворе собрано единственное пустынное дерево саксаул.

Через часа 4, поплутав среди барханов, следуя за машиной местного гида уже затемно подъезжаем к месту назначения. Тут же стоит лагерь немецких туристов, чуть дальше итальянских.

Ночью зрелище, безусловно, потрясающее. Дыра в диаметре около сотни метров, газ сочится из многих расщелин и тут же сгорает мириадами факелов.

Из ямы выходит горячий, обжигающий воздух (это при том, что температура окружающего воздуха, только час назад опустилась ниже +40) со специфическим запахом горелого газа.

Фото и видеосессия.

Чуть позже начинаем обращать внимание на то, что творится под ногами. Ночью просыпается жизнь. Море каких-то жучков, козявок, пауков. Костя ловит огромного жука, и устраивает на своих руках бой со скорпионом.

Их там тоже много, приходится внимательно смотреть под ноги, дабы не наступить на этих чудных представителей фауны.

Сон, конечно, тяжелый, температура ночью не опускается ниже +35, все время кажется, что кто-то из представителей фауны пробрался в палатку. Первый раз ночуем в пустыне.

Встаю с утра пораньше, около половины 6-го, дабы заснять рассвет. Пока устанавливаю на горке видеокамеру, подходит туристка. Завязывается разговор, особенно веселит, что она из Миннесоты, как раз где я проучился пару лет. Путешествует одна с гидом, под глубоким впечатлением от Востока.

Утром возвращаемся обратно в Ашгабат. Пора бы тщательно рассмотреть столицу. Первое ощущение от увиденного города при свете, это шик и блеск белого мрамора, стекла, золота.

Президентский дворец.

Мрамора здесь много. Госучреждения, высшие учебные заведения, новые дома, иногда просто школы, и даже цирк, все это отделано дорогим, качественным мрамором. Чистота на улицах неимоверная. Нас все время тормозили и говорили, что на грязных машинах в город заезжать нельзя. Мы утверждали (совершенно честно), что мыли авто два часа назад! «Тогда на въезде в город остановитесь и протрите тряпочкой пыль, машина должна блестеть». Вот оно как!

Едем по городу. Гозель предупреждает, фотографировать государственные объекты нельзя. Стоит мне только фотик взять в руки, раздается свист и появляются вооруженные люди. Нелегкий туризм. Помимо большого количества сверкающих новых зданий, идеальных дорог с разметкой, кондиционированных остановок, люстр (!) на улице и прочих атрибутов архитектуры и дизайна в столице Туркмении много зелени и фонтанов.
Вот так туркмены ждут автобусов в комфорте.

Центр утопает в деревьях и газонах. Глаз радует неимоверно, особенно на контрасте с пустыней вокруг.

Еще одной отличительной чертой столицы является культ лидера. В городе установлено не менее 6-8 позолоченных статуй первому президенту Туркмении — Сапармурату Ниязову (Туркменбаши).

Его лик можно углядеть на зданиях, документах, цитатах и т.д. Сегодня страной руководит Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов.

На фото: президенты встречаются взглядами.

Я уже неплохо научился выговаривать сложные имена. Повсюду портрет президента, он глядит на вас из фоейе отеля, с передней панели такси, с портретов на улице, из книг, из телевизора и много еще откуда. Культ его личности не так сильно развит, как был у первого президента, но для нас все равно это очень необычно.

Музей ковра здание монументальное. Огромное и очень тихое, пустое. Кроме нас ни одного туриста за два часа мы не увидели. Зато полюбовались на ковры ручной работы, и пару самых больших ковров в мире. Масштабные вещи, весом под тонну.

Другая часть группы, отправилась в музей подарков Туркменбаши. Вернулись они под глубоким впечатлением от количества, и качества того, что дарили первому президенту Туркмении.

В Туркмении вообще культ ковра и ахалтекинцев. Классические ковровые узоры всех 5 регионов являются составной частью Туркменского флага. Это ревностно охраняемая традиция. Ковер здесь важный культурный элемент. Жеребцы из Ахала вообще эталон в конном мире. В течение  5000 лет ахалтекинская порода не имела скрещиваний с другими породами, оказала большое влияние на арабскую и английскую скаковых. Ахалтекинцы красивы, мощны и грациозны, прекрасно адаптированы к сильной жаре. Нынешний президент большой поклонник породы, и ей уделяется много внимания.

И все же ощущение от Ашгабата двоякое: с одной стороны чистота, красота, порядок идеальный, много зелени. С другой, город какой-то неживой. Пешеходов нет, кафе и ресторанов не видно, нет какого-то места где можно попить чай, кофе, лицезреть город и т.д. Жал,ь конечно, что нет возможности использовать телефон для передачи данных, только голосовая связь. В отеле блокированы youtube и почему-то facebook. Чувствуешь себя отрезанным от мира, хотя твиттер исправно работал.

Отдельной строкой нужно отметить нашего гида: Гозель.  Могу честно сказать, никогда еще не видел такого спокойного, интересного, интеллигентного и образованного гида. Женщина в годах, бывший университетский преподаватель.  Замечательный человек, с прекрасным чувством юмора! Все эти 5 дней с ней было интересно. Узнали много об истории, языках, людях и многом другом. По нашей просьбе гид купила нам книгу «Рухнама», о которой мы много слышали, но никогда не видели. Гозель сама для нас дома сделала плов! Самый позитивный опыт, может быть, когда-то еще с ней встретимся.

Дальнейший путь лежит на Каспий, город Туркменбаши, бывший Красноводск. По пути  у нас второй раз ломается кондиционер, на улице +44. Теперь не привыкать. В организме начинают активно работать адаптационные механизмы. Привыкаем к жаре. Теперь и в машине +44 С без кондиционера переносится легче.

Тукрменбаши — небольшой курортный городок. Одноименный отель стоит прямо на берегу залива. Жаль, что купаться там нельзя, нужно ехать в специальное место, Каспий тут не очень чист. Ремонтируем авто, пробуем новый вариант плова, каспийский, вместо мяса используется осетрина. Вкусно, но по сравнению с Узбекистаном очень даже дорого.  Встречаем кортеж президента, все блокировано, ждем полтора часа, пока он проедет. Снимать, разумеется, ничего нельзя.

Теперь дорога все время лежит вдоль Каспия, на Казахстан. Вдоль дороги виден источник туркменского счастья: газовые вышки.

Страна добывает много природного газа и является важным игроком на рынке. Слева Каспий, справа залив Карабогазгол («озеро черная пасть»). Это словосочетание знакомо мне еще с 7 класса, в учебнике по химии было написано, что это место с огромным количеством солей. Так оно и есть. Залив соединен с морем узким перешейком, через который построен мост. Соли и на самом деле много. В какой-то момент мы даже устроили солевой дрифт. На фото кажется, что это обычный снег. А так соль, причем настоящая, на вкус соленая.

Въезжаем в последний поселок на Территории Туркмении: Бекдаш. В попытке выехать на берег пробиваю колесо. Начинаю его менять, прошу Костю и Сашу закинуть колесо на крышу 80-ки дабы отвезти его побыстрее в ремонт. В момент установки нового колеса, слышу за спиной разговор ребят привязывающих пробитое колесо на 80-ку. Затем следует фраза Кости: «Леха, мы поехали». «Поехали, так поехали, раз уж сильно торопятся пусть едут» рассуждаю я про себя, закручивая колесо. И только вскрик заставляет меня оторваться от дела. Картина завораживающая: 80-ка достаточно резво едет задним ходом, вроде бы ничего необычного, если не считать того, что водитель и пассажир с огромными глазами, полными ужаса и удивления, в этот момент сидят на крыше. Подвел ручник, и машина просто поехала под уклон. Мчусь на помощь. Машина целится точно в каменный столб, Саша и Костя начинают прыгать вниз. Костя едва успевает откатиться  из-под колес. Я залетаю в авто и торможу. 10 минут веселья и заклеивания раненого Кости. Пока ждем в шиномонтаже, местные дети окружают машины и настойчиво стучатся. «Девочка открой!»— настаивают они, глядя на Юлю. Угощаем всех конфетами. Сегодня ночевка на берегу.

Пора покидать гостеприимный Туркменистан и его пески, сегодня нас ждет Казах Республикасы и голубая лагуна, где третий день в ожидании нас томятся Владимир и Екатерина.

P.S. Немного об организации поездки.  В Туркмении есть всего 3-4 аккредитованных компании, кто имеет право заниматься туризмом. Мы, по совету коллег с offroadmaster.ru обратились в ИП Зехин. И не пожалели. Отношение к нам было прекрасное, четко и понятно говорили, какие документы нужны и когда. Апогеем заботы был момент, когда нужно было отремонтировать Навару в Ашгабаде. Торе (директор ИП Зехин) сам, в рабочее время ездил сопровождал меня на СТО, а потом, когда выяснилось , что не хватает одной крестовины, поехал ее искать. Все это нам не стоило ничего дополнительно, и мы еще раз прониклись уважением к такой заботе о нас. Большая ему благодарность за это, ибо были мы сильно ограничены во времени.
По цене: тур от 5-6 человек  стоил порядка 400 $ на чел. (5 дней с гостиницами и обязательным сопровождением). Отдельно оплачивается виза на границе (порядка 160-170 $ на чел) и разные сборы (30-50$  за авто). Регистрация в отеле тоже платная, сумма небольшая. Так же отдельно стоил гид и поездка в Дарвазу (порядка 100$).

Часть 5. Финальная. Казахстан — Россия

Финальная часть нашей поездки «Дорогами Азии». Выезжаем на Каспий. Живем рядом со змеями, исследуем Магистау, ремонтируемся, мчимся домой.

От последнего туркменского поселка Бекдаша направляемся к границе с Казахстаном. Дорога медленно исчезает,

пропадают указатели, едем в пыльной степи. Немного поплутав, находим КПП, на котором только один человек говорит по-русски. Немного ошиблись в пыли, нужный нам КПП в 5 км отсюда. Проходим достаточно быстро, без особого досмотра и контроля. А им так стращали в Туркмении, вплоть до просмотра всех видеозаписей и изъятия канистр с дешевым топливом.

Теперь Казахстан. Проезжаем Жанаозен, тот самый город, в котором были волнения этой весной, доезжаем до Актау. Мы на полуострове Мангистау. Далее километров 70 и заветная голубая лагуна, где нас ожидает третий экипаж. Какова же была радость этого самого третьего экипажа, когда ожила рация. Мы приехали.

Каспий, наконец-то!

После жары, пыли, песков и  пустынь, наконец-то, приятная прохладная вода! Делаем дневку и наслаждаемся жизнью, купаемся, загораем и просто отдыхаем. Как выяснилось, жизнью наслаждаемся не только мы. Ею наслаждаются скорпионы, в приличном количестве тут же ползающие на песке, небольшие змеи, которых мы идентифицировали как среднеазиатскую гюрзу и всего помаленьку. 

Все небольшие и неопасные, мы со временем к ним привыкаем. Заползают под палатку, под коврики, или просто рядом сидят, лежат, ползают. И это понятно, скукота же тут несусветная в одиночку-то.
Ночью наблюдаем звездопад. Дневка продлилась еще на один день, поскольку в Наваре обнаружилась проблема с подшипником, пытались починить в Актау.

Мчим дальше в открытые степи, хотим увидеть «упавшую землю». Езда в степях, вообще, отдельный рассказ. Можно ехать просто по направлению, а не по дороге. Потому как дорог там миллион, потеряться сложно. Временами по полю разгоняемся до 100 км/ч. Свой кайф есть. Пока не встречаешь кочечку или ямочку...

Земля и впрямь как будто упала в этом месте.

Настоящий оазис: вода и зелень в пустыне.

Дальнейшую дорогу, на Бейнеу, я назвал «пыльный АДЪ». По грунтовке ехать сложно из-за ее разбитости и жуткой кривизны. По бокам идет десяток параллельных дорог по сухой глине. Она-то и дает тучи пыли, невиданные мною до сих пор.

Пыль проникала повсюду. Несмотря на закрытые окна, закрытый воздухозабор, заклеенные скотчем задние двери, мои очки покрывались пылью за 10 мин. До сих пор нахожу пыль в потаенных уголках салона. На улице около +40С.

Плато Устюрт весьма выразительно. Виды временами потрясающие.

Постоянно проблемы с Патрулем, топливная система, похоже, засорена.

Через три часа асфальт, ах, как мы его долго ждали. Лучше плохой асфальт, чем хорошая пыль.

Патруль заглох, берем его на прицеп.

Через 200 км Вова валится спать. Съезжаем в поле и засыпаем. Утром видим, что встали между кладбищем и фермой. В общем-то, все равно. Это был последний нормальный сон. Следующие 4000 км, нормального сна не будет.

За 50 км до границы в казахском Уральске на Наваре разрушается подшипник. Как он так долго продержался, не знаю. Следующие 700 км еду за рулем на тросе, без фар. Ночью было тяжело. Опять на помощь приходят хорошие люди. Списываемся с @sanek_ufa, в миру Александр. Описываем суть проблемы. Саша находит нужную деталь.

К обеду доезжаем до Уфы, где нас встречает Саша. Ремонтируем Навару, пользуемся гостеприимностью хозяина, спим пару-тройку часиков. Знакомимся с родителями. Прекрасные люди, видно, что семья активных путешественников! Благодарим за помощь, думаю, увидимся еще не раз. Мчим в Нск, к сожалению, сменных водителей нет. 2000 км проходят уже несложно и вот оно, долгожданное утро 21 августа 2012 года, мы с рассветом приближаемся к родному городу.

Это какое-то смешное чувство детской радости, все получилось! Все получилось! Географические карты не врут, если поехать по одной дороге, то можно вернуться по другой ;-).

Итог поездки: 38 дней, 12700 км. Разбег высот от -100м до 4655 м, температур от -3 до +45.

Одна из самых впечатляющих поездок. Даже в предпоследний день, разговаривая между собой, мы вдруг с удивлением поняли: «А ведь не надоело!». Наверное, потому, что каждый день что то новое и интересное, и ты как будто прожил маленькую жизнь в этой поездке.

Традиционно время работы фоток и видео. Ну и, конечно, планирование следующей поездки. Теперь в 2013 г.